Надумала я съездить в Азербайджан. Август 2017 года

[Тамарита]

Азербайджан назрел сам собой, хотя если сказать честно, то мысль в Космос была запущена ещё с прошлой весны. Но как-то она долго не материализовалась: то я гуляла по Калмыкии, потом по Астраханскому заповеднику, а там в Дагестан отправилась, вскоре жара пришла, что только дома под кондиционером сидеть и нос на улицу не высовывать. Какое уж тут путешествие? Успокоилась я, залегла и решила ждать случая, пока мои звёзды договариваются. Вскоре как-то вдруг спала жара среди лета, чего я не помню за многие годы жизни в Астрахани. Приятная прохлада пришла, горожане вздохнули с облегчением и стали выходить на улицу. Вот тут случай меня и нашёл!
Внезапно написала подруга и пригласила в Баку погостевать, хотя сама была там в гостях. Живёт Марина в Исландии, но Азербайджан – её родина. Пару лет назад она была у меня в Астрахани, благодаря нашим общим друзьям и всё это время мы поддерживали переписку. Теперь нам представилась возможность не только встретиться, но и посмотреть Азербайджан вместе.
Отказываться я не собиралась и быстро собралась в дорогу. Из моего города идут автобусы прямо в Баку, но есть одна загвоздка, что делает этот маршрут совсем неудобным. Таможня. Между Дагестаном и Азербайджаном существует кордон и надо знать, как его проще преодолеть. Например, наземный переход границы под названием SDK предусмотрен для транспорта и больших грузов, поэтому, попав туда, можно простоять в очереди под солнцем даже сутки в ожидании проверки всего багажа, автобусов, машин и их пассажиров. К тому же между российским и азербайджанским переходами расстояние приличное, и ходит отдельная платная маршрутка, но это уже информация для тех, кто попадёт на SDK без транспорта.
Второй переход под названием Филя со стороны Дагестана и под названием Ширвановка со стороны Азербайджана предназначен для пешего прохода граждан не обременённых багажом. Само собой разумеется, что он более лёгкий и быстрый. Ещё очень важно оказаться на границе в будни. Все эти хитрости рассказала мне попутчица азербайджанка, с которой мы оказались вместе в автобусе до Дербента и решили держаться рядом. Она ехала через Дербент осознанно, чтобы оттуда отдельной маршруткой поехать на переход Филя, а я купила билет до Дербента за 1100 рублей совершенно интуитивно и беспричинно, а теперь оказалось, что очень правильно. Ведь я всегда езжу налегке, а это далеко не первый случай, когда поездка без багажа играет мне на руку.
Мой автобус отправлялся в ночь, а точнее в 10 часов вечера астраханского времени. Благополучно миновали все дорожные посты, даже смогла выспаться, а около восьми часов утра уже были в Дербенте. Не успела я глазом моргнуть, как меня подхватили под белы рученьки и усадили в маршрутку до Филя, с моей товаркой проделали тот же фокус. Полтора часа мы ехали в основном по пыльной грунтовке. Нет, это не Африка и слоем серой пыли покрыться не успели. Вышли на границе, а там всего пять человек в ожидании перехода. Пристроились в хвосте, дальше всё произошло в скоростном режиме.
Российский пограничник удивился, зачем мне в Азербайджан? Если я скажу, что путешествую, то это вызывает у людей усмешку, поэтому промолчала, пока он не полистал мой паспорт. А когда полистал, то всё понял и пожелал счастливого пути, при этом добавил, что мужчины в бывшей нашей республике горячие и затеять перестрелку из-за женщины им ничего не стоит. Даже обнадёжил, но не угадал. Бакинцы оказались на редкость галантными и воспитанными людьми.
На азербайджанской границе поставили штамп въезда, и пограничник удивился моей кенийской визе в паспорте во всю страницу, а про Коморы утвердительно заявил, что знает об этих испанских островах. Я его похвалила. Потом вошла в Азербайджан и воспользовалась такси на четверых человек за 400 рублей с каждого до самого Баку, а там меня уже встретила подруга у одной из станций метро. После этого всё и началось.

[Тамарита]

Мы с Мариной зашли в банк, чтобы я поменяла рубли на местную валюту – манат. После этого поднялись на 21-ый этаж дома в «Трёх коронах», где обосновалась Марина в квартире сестры, пока та жила в Турции со своей семьёй. Пообедали шурпой с бараниной, оставили там мои вещи и, не теряя времени, устремились в центр столицы Азербайджана.
Марине не терпелось показать свой город, как и все столичные жители она гордилась Баку, хотя не жила здесь уже 17 лет, а только время от времени приезжала в страну проведать родителей.



Всякий раз она останавливается в квартире младшей сестры, которая в свою очередь давно живёт в Турции и работает там танцовщицей, но не у шеста, а исполняет народные турецкие танцы и даёт его уроки. Каким-то образом русская семья с давних пор живёт в Азербайджане, и другой родины просто не знает. Все они говорят не только на азербайджанском языке, но ещё на турецком, это не считая русского, а Марина в своём запасе дополнительно имеет исландский и английский языки.
***
Красавец Баку навевал восточный колорит, и об этом ярко свидетельствовала особая арочная архитектура зданий и украшавший их традиционный орнамент.
Там сошлись воедино старина и современность, культура и история, там ультрасовременные здания соседствовали с древними башнями и дворцами, там парки, скверы, фонтаны встретили нас прохладой, широкие проспекты и узкие улочки Старого города были одинаково приятны. Баку хранит в себе элементы восточной культуры, и это чувствуется повсеместно: архитектура, обычаи, базары, сувениры, сладости – всё здесь напоминает Восток.
Национальные кружевные узоры украшали мечети и государственные учреждения, похожие на дворцы. Камень ракушечник повсеместно используется для строительства и облицовки зданий. Его кремовый цвет придаёт городу яркость и праздничность. Более старые здания – в сером цвете, а современные – из стекла и бетона. Амбициозных архитектурных объектов тоже хватает; перво-наперво Пламенные башни Баку. Они видны из любой точки города. По своему дизайну при ночной подсветке напоминают алые всполохи гигантского костра. Ведь издревле азербайджанцы являлись огнепоклонниками, и тут присутствовала связь. У них до сих пор существует древний Храм Огнепоклонников, где горят вечные огни, исходящие из земли, но в настоящее время храм превращён в музей, хотя огни всё те же.
Баку меня удивил ещё одним уникальным зданием – это красивейший Культурный центр им. Гейдара Алиева.



Он достаточно молод в сравнении, например, с Девичьей Башней, которая принадлежит Старому городу Ичери-Шехер.



Центр Гейдара Алиева создан по уникальному проекту, если посмотреть на него свысока, то напоминает он роспись бывшего президента республики. Так было задумано архитектором-женщиной Захи Хадид. Это имя у меня не на слуху, но в Баку о ней знают все. В 2014 году это удивительной красоты сооружение было признано лучшим зданием в мире. А это не просто так! Культурный центр стоит на зелёном холме и не имеет ограждения, он доступен для каждого желающего приблизиться, вокруг обустроены детские площадки, посажены цветы, горожане привычно гуляют там с детьми.



Необычным объектом стал для меня государственный флаг на фоне синего неба. Он считается самым высоко поднятым флагом в мире. А вот все надписи на памятниках, указатели объектов, вывески на улицах, названия станций метро, меню в ресторанах и всё вокруг написано на двух языках – это азербайджанский и английский. По этой причине ориентироваться в Баку не очень удобно, если совсем неудобно. Русский язык теперь даже не изучают в школах, как в былые времена. Поэтому молодёжь почти не разговаривает по-русски, а вот взрослое население страны прекрасно понимает и говорит нашим языком. С английским ещё хуже – на нём не говорит никто. Для кого английский пишут – я совсем не поняла, англичан я здесь не видела, да и никто не видел, наверное, всё-таки ждут. Как говорится, готовь сани летом!
А по поводу русского языка хочу добавить, что мне было очень больно, когда я в нескольких ситуациях спрашивала и говорила по-русски, а люди от меня отворачивались, быстро уходили и не пытались даже вникнуть в тему. Их взгляд становился злобным. Был момент, когда Марина в билетных железнодорожных кассах разозлилась и стала вдруг говорить вместо меня на русском и азербайджанском после того, как кассирша посмотрела на меня "зверем", услышав русскую речь. Даже у них случился маленький скандал на тему прав человека. Я почувствовала свою отторженность, хоть моя подруга стояла за меня горой.
Баку современный город. Здесь можно увидеть девушек в коротких шортах на фоне мусульманских женщин в длинных чёрных одеждах. Встречала гостей из арабских стран и, увидев у меня фотоаппарат, люди сразу просили их сфотографировать всей семьёй на их телефон, разумеется. А когда они «закидывали удочку» и пробовали поговорить на английском языке, то очень радовались возможности изъясниться и задать простые вопросы. Но русскоговорящих гостей здесь больше, нежели остальных, как бы абсурдно это не выглядело.

[Кыгорь]

Здравствуйте, Тамарита!
Есть у меня мысль посмотреть Баку, но, прочитав Ваш отчёт, призадумался. Правильно ли понял, что отношение к русским не такое, как в Грузии и Армении? И без знакомых некомфортно, если возникает какая-то проблема?

[Тамарита]

Знаете, удивительные площади, бульвары и фонтаны Баку часто не имеют себе равных аналогов в мире, а если и имеют, то в единичных случаях. Рассказывать о каждом уникальном сооружении и придумках бакинских архитекторов – это значит написать трактат или превратить рассказ о путешествии в путеводитель по Баку.



За несколько дней в столице я увидела больше, чем думала и даже слегка устала воспринимать зрительно объекты, пейзажи и образы. Но старый город Ичери-Шехер существенно отличался от облика современных зданий, дворцов, широких проспектов и зелёных бульваров.
По старому Баку гуляют все гости столицы, и я не стала исключением. Тихо и тесно в его переулках и улочках, там по булыжной мостовой иногда проскакивают машины, а в основном Старый Баку – для пешеходов.



Здесь снимали эпизоды всеми любимой кинокомедии «Бриллиантовая рука», в честь неё так же назвали кафе на месте проходившей съёмки.
У этого кафе с многозначительной вывеской "Бриллиантовая рука" или "Чёрт побери!" (единственная надпись на русском языке) все падают на мостовую под объективом фотоаппарата в память об известной сцене падения Юрия Никулина на булыжник проезжей части, где он сломал, якобы, себе руку, которую упаковали в гипс с бриллиантами. Потом в этом месте падал Андрей Миронов и тоже хотел гипс с бриллиантами. Меня гипс не привлекал, а бриллианты не светили, но я тоже упала у того кафе безо всякой алчной мысли, а просто из солидарности с нашими именитыми актёрами советского кино.



Кстати, здесь теперь падают все наши звёзды и последним был Филипп Киркоров. А если местные источники преувеличивают, то я не виновата!
Мы гуляли по Приморскому бульвару в разноцветной иллюминации, мы дышали морским воздухом и наслаждались прохладным бризом. Как говорят бакинцы, если вы побывали на Приморском бульваре, то можно уже ничего не смотреть. Впечатлений будет в избытке. С наступлением сумерек бакинцы выходят на свою набережную, чтобы насладиться морской прохладой после жаркого дня.



Здесь действительно жара отступает, поглощаемая прохладными водами Каспийского моря. Наслаждение, скажу я вам, выше среднего! С Приморского бульвара я увидела, как зажглись Пламенные башни.



Как только южная ночь накрывает город, то в небо взвиваются три языка пламени, да таких, которые со всех концов города видно. Феерическая иллюминация зажигается на трёх самых высотных зданиях страны. Бегущие огни завораживают и сразу очаровывают. На них хочется постоянно смотреть, не отводя взгляд. Шоу! Красочное шоу огней одно из лучших в мире и бакинцы по праву гордятся башнями. Визуально башни в огнях создают эффект гигантских факелов на фоне чёрного неба и перекликаются с гербом Азербайджана.



Их хочется фотографировать без остановки и каждый огненный миг кажется лучше предыдущего. Именно это я и делала, а когда мы с Мариной возвращались к ней в "Три короны", то её друг остановился ненадолго у подножия башен. Успела рассмотреть, что все три высотных здания покрыты блестящими экранами, которые отображают движение огня, а внутри находятся офисы, отель и квартиры бакинцев.



В тот же вечер я поднялась по широкой лестнице к Вечному огню, зажженному в честь погибших азербайджанцев в карабахском конфликте, где протянулась стена памяти вдоль мраморных надгробий и вдоль зелёной тихой аллеи.



Кстати сказать, армянские штампы в паспорте, армянские фамилии, коньяк, вещи с этикетками, армянские сувениры пограничники Азербайджана не жалуют. В лучшем случае у вас всё это отберут, в худшем просто не пустят в страну. Исключения бывают и часто мы зависим от настроения пограничника. А если вы побывали в Нагорном Карабахе, то не пустят точно.



Ещё одно место в Баку мне понравилось – это площадь фонтанов. Удивительный парк, украшенный различными фонтанами и скульптурами, где в уютных кафе и ресторанчиках любит собираться молодежь.



Скульптуры на площади выполнены в виде фигур людей, дожидающихся своих знакомых – вот, девушка разговаривает по мобильному телефону, другая присела на скамейку, а вот какой-то скрипач решил побаловать прохожих красивой музыкой.
Под стать скульптурам и фонтаны – оригинальные, разной формы, украшенные занимательными фигурками.



Невезением стало то, что в тот летний день они не работали, а вечером ехать на площадь уже не осталось сил.
Всякий раз Марина спрашивала меня:
- Тебе нравится!
- Конечно, нравится! Это же – Баку! Всего лишь на несколько ступеней ниже Эмиратов, но в перспективе стремится их достигнуть.)
Пусть догоняет, а мы туда с радостью будем ездить, всё же не тридевять земель надо пройти, а всего лишь из Дагестана в бывшую Советскую республику войти. Поэтому, я за добрые отношения Азербайджана с Россией! Хоть я и не о политике, я о Баку, но мне хочется искренних и добрых отношений между людьми, мне хочется, чтобы нас там понимали, а не вывешивали вывески для англичан, которые туда даже не собираются.

[Тамарита]

Здравствуйте, Тамарита!
Есть у меня мысль посмотреть Баку, но, прочитав Ваш отчёт, призадумался. Правильно ли понял, что отношение к русским не такое, как в Грузии и Армении? И без знакомых некомфортно, если возникает какая-то проблема?

Здравствуйте. Я не была в Грузии и Армении, пока собираюсь, поэтому могу сравнить только с Дагестаном, Абхазией из наших. В Баку без Марины я бы просто плюнула на всё и вернулась бы домой через день. Дважды ездила в автобусе одна, водители на мои вопросы, где сойти, не отвечали, они меня в упор не видели, только визуализация меня спасала ))) Может это я им не нравилась, я же не молодая девушка, чтобы вызывать интерес. Было бы лет 35 они бы меня на 21-ый этаж в "Три короны" подняли. Опасности нет, но говорить по-русски можно только с людьми более старшего возраста, они более приветливы, улыбчивы, они всегда останутся "нашими". Молодёжь отсутствует или делает вид, а в Баку куда не пойди везде молодёжь. Поговорить не с кем. Друзья же Марины, нашего с ней возраста, оказались просто замечательными людьми. Если у Вас с английским порядок, то поезжайте, прочитать-то Вы сможете без помощников.

[Кыгорь]

Понятно... Спасибо за искренность ответа. В последнее время читаю отчёты по этому направлению; показалось, что мы желанные гости там.
Баку, конечно, красив! А тут еще Вы со своими фотографиями Особенно парочка с площади фонтанов: прямо Испания!
Но мне туда не надо: хотя и фамилия русская, и внешность славянская, в паспорте много армянских штампов.

[Тамарита]

Понятно... Спасибо за искренность ответа. В последнее время читаю отчёты по этому направлению; показалось, что мы желанные гости там.
Баку, конечно, красив! А тут еще Вы со своими фотографиями Особенно парочка с площади фонтанов: прямо Испания!
Но мне туда не надо: хотя и фамилия русская, и внешность славянская, в паспорте много армянских штампов.

Распростёртых объятий не встречала, как, например, в Дагестане, где каждый готов броситься к тебе на выручку. В сёлах люди проще. А по поводу штампов армянских где-то читала, что народ просачивается с ними в Азербайджан.
Через недельку по земле еду в Иран через Дагестан и Азерб. В Дагестане задержусь в паре мест, а Азербайджан рассчитываю проскочить за день без задержек.

[Кыгорь]

"Просочиться" не проблема, конечно. Но зачем, если и дальше встречаться с таким отношением? По мне, так лучше поехать туда, где за твои деньги тебе будут рады. А экстрим я не люблю; стран интересных и без Азербайджана много.
В Украине по-прежнему люди хорошо к россиянам относятся. Или та же Армения. И в Грузии, несмотря ни на что, туристов из России встречают как друзей.
Удачи в путешествиях!

[leyaav]

Тамарита, уж не знаю, что вами движет, и зачем вы пишите заведомую ложь, что в Баку в школах не изучают русский язык, когда в Баку действуют русские школы, садики, и в вузах Азербайджана обучаются на русском 17000 студентов, и проживают 120000 русских!? В городе кругом слышна русская речь! Вы противоречите самой себе, когда пишите что старшее поколение владеет русским, приветливы, но в то же время пишите что жители города награждали вас "злобным" взгядом, когда вы пытались что - то выяснить на русском?)) Вам не приходило в голову, что не все обязаны владеть русским языком! Вы сетуете, что вывески там на английском! Азербайджан сейчас - суверенное государство, а английский язык - международный язык?! Или вы хотите сказать, что в той же России вывески не на русском и английском, а русская молодёжь усиленно изучает и объясняется на языках народов бывших советских республик?))) Имейте уважение и к другим народам! И что означают ваши слова "меня не встретили с распростёртыми объятьями"?)) Вам что, кто - то что - то должен? А, в противовес вам, отзывы многих туристов об азербайджанцах, как об очень гостеприимном и приветливом народе!

Тамарита, а может быть всё проще, т.к. на носу в апреле в Баку должна состояться Формула - 1, и ваш очерк - негатив об азербайджанцах, как раз "кстати", хотя путешествие ваше в Баку было ещё августе 2017г.

[Flocon]

Тамарита в своем путешествии описала всё как есть, а вы ее обвиняете во лжи? И чем же она выразила своё неуважение к другим народам? Наоборот, она на себе ощутила неуважительное отношение местных жителей к гостям города. И всегда все ее отчеты читать интересно, она пишет без прикрас, но правдиво.Почитайте как она пишет про Дагестан! Почитав ее увлекательные рассказы, всегда хочется тут же поехать в те страны, где побывала она. А вот в Азербайджан уже не хочется, хотя мысли такие были, тем более что у нас открывается авиасообщение между нашими городами. Кроме ее подруги, что-то никто не проявил прветливости...

[zakirkh]

"Просочиться" не проблема, конечно. Но зачем, если и дальше встречаться с таким отношением? По мне, так лучше поехать туда, где за твои деньги тебе будут рады. А экстрим я не люблю; стран интересных и без Азербайджана много.
В Украине по-прежнему люди хорошо к россиянам относятся. Или та же Армения. И в Грузии, несмотря ни на что, туристов из России встречают как друзей.
Удачи в путешествиях!

Уважаемый,читайте форум об Азербайджане многое станет ясно, не только зта женщина там побывала.

[Тамарита]

Наверное, со стороны я плохой человек, но мне это неважно. Ещё не было такого, чтобы я угодила всей аудитории. Когда я пишу только хорошее о понравившейся стране, то мне ставят в упрёк, что слишком "сладко" рассказываю, на деле же всё выглядит много хуже. Когда говорю о каких-то не понравившихся вещах в стране, меня обвиняют в чрезмерном негативе. Скажите, как я должна писать? Я пишу с себя. Настоящего путешественника не запугать, но он должен знать, с чем может столкнуться, хотя, возможно, его это не коснётся.
Вот недавно, например, вернулась из Индии в шоковом состоянии от того кошмара, который видела за месяц. Просто кошмар. Знаю, что у этой страны много поклонников. Вы думаете, я буду о ней рассказывать? Никогда! Потому что всем "угодить" не смогу. Это, значит, стенка на стенку.
Баку мне вообще показался очень неудобным в плане расположения ж.д. вокзала, автовокзала, передвижение по городу какое-то сложное. До пешеходного перехода границы автобусы из Баку не ходят, только такси с полным салоном по 400-500 руб. с каждого. Все эти вокзалы и станции в разных местах. Нет, если бы ты спросил и тебе ответили, то проблем бы не было. Мне надо было в метро проехать пару остановок, когда только приехала. Обращалась к пешеходам, чтобы подсказали. Никто даже не остановился, типа не понимают. Для меня это стало каким-то удивлением. Повезло случайно. Меня увидел человек, с которым ехала от Ширвановки в одном такси и сам подошёл, чтобы провезти меня две остановки, но он был из Санкт-Петербурга, русский, в Азербайджане родился, ехал к друзьям. Это ещё один пример. Забыла ещё сказать, что часть денег надо поменять на переходе, чтобы было на метро или другой городской транспорт, потому что валюту поменять получается не везде, в определённых банках, а до них бывает ехать надо. Там, где меняла я, была очень большая очередь, но меня позвали к кассе, как иностранку. Говорят, что на переходе границы иностранцев тоже пропускают без очереди, проверить смогу только в этот раз, уже говорила, что иду через Азерб. в Иран по земле.
Азер. красивая страна, но не теплая.

Продолжаю отчёт.

ГОРЯЩАЯ ГОРА ЯНАР ДАГ

С чем связано огнепоклонничество в Азербайджане? Природные источники пламени здесь встречаются во многих местах. Газ, выходящий из-под земли на поверхность, при соединении с воздухом самовоспламеняется и превращается в вечный огонь. По этой причине тут существовал древний культ поклонения огню. В стране есть даже горящая река. Над её поверхностью простирается постоянно горящий газ, но об этом уникальном природном объекте узнала перед отъездом из Азербайджана, поэтому на реке не побывала, а может ещё и потому, что никто из знакомых Марины не смог туда поехать, а сама бы я не добралась, зато в одно из горящих мест я отправились на второй день моего пребывания в стране.
Горящая гора находится в окрестностях Баку, даже не гора, а скорее горящее подножие холма.





Мы туда приехали втроём. Местечко оказалось обустроенным, даже какую-то плату за вход взяли. Прошли через скромный парк и вышли на площадку перед оврагом.





От неё вниз шла лестница, а напротив неё горит подножие горы, и не подумаешь, что само по себе горит. Даже не верилось, что дуга огня никогда не гаснет. По крайней мере уже 200 лет горит, как люди помнят. Всячески пробовали это место загасить: и водой заливали, и землёй засыпали, но пламя вспыхивало вновь и вновь. Горит Янар Даг десятилетиями, веками и тысячелетиями, а потому здесь создали маленький заповедник с музеями и сувенирными лавками, за смотрины, понятное дело, берут небольшие деньги.



Дорожки на холм соорудили, чтобы окрестности созерцать, но ничего интересного сверху замечено не было и снова спустилась к месту горения. Горячо там, но интересно. Посетителей было не густо, и все фотографировались на фоне пламени. Меня еле заставили сняться. Я не люблю личные фотографии, а тут измором взяли ).



Но теперь я очень довольна, что принудили это сделать.

[Кыгорь]

Уважаемый,читайте форум об Азербайджане многое станет ясно, не только зта женщина там побывала.

Спасибо за подсказку!
Вообще-то читаю и другие отчёты, конечно, но мнение Тамариты мне важно. Почему-то доверяю. Так бывает
Кстати, на азербайджанской таможне за вопросом об армянских штампах может последовать вопрос о наличии родственников там. У меня а Армении много родни. И жена - армянка. Врать?

[leyaav]

Falcone, А с чего вы взяли, что автор отчёта "всё описала, как есть", если вы не были в Баку))), а возмущаетесь пуще автора отчёта?))) Не красиво! Да, и не только она одна была в Баку, т.к. здесь полно отчётов об азербайджанцах! А таким, как вы, ещё не побывашем в Азербайджане, но уже заранее шьющим "нахалку" азербайджанцaм, лучше не приезжать в Баку! Азербайджан как - нибудь это переживёт!)))

[Кыгорь]

Уважаемый leyaav!
Вы зря так резко отвечаете. Что касается меня, то и до этого из-за армянских штампов сомневался в поездке: ездим всегда вдвоём, а жене точно туда нельзя. Просто ответ Тамариты расставил для меня все точки над i.
Турция - гостеприимная страна. Стамбул считаю европейским городом. Но именно там неоднократно сталкивались с шутками сомнительного свойства. Например, на вопрос о качестве кожи, из которой сделана обувь: "Кожа очень хорошая, не курдская, а армянская". Как Вам?
И известные события между Азербайджаном и Арменией не могли пройти бесследно. Я не лезу в политику, я просто составляю мнение о стране из разных источников и принимаю окончательное решение.
А ещё почему-то Вам не сделали замечание про "орать". Когда мы набираем заглавными буквами текст, за это выносится предупреждение. Удалил!( не переживайте, если модератор сочтёт это нарушением, он примет решение. Сообщение я исправил согласно правил форума 1.16. BlackAngel_Iv)

[leyaav]

Тамарита, надо писать правду, ну почему - то этой правды не было, когда вы искажали действительность, что в Баку нет русских школ, тогда как и садики и школы, и высшие учебные заведения действуют и на русском! А если не остановились помочь, то это не значит, что "от злобы", как вы описываете, возможно вам попались те, кто не владел русским, не все обязаны его знать!

[leyaav]

Кыгорь, а вам не кажется, что вы здесь занимаетесь просто - напросто "провокацией", прекрасно зная, о конфликте, да если у вас ещё жена - армянка!))) Я могу тоже много чего не лестного рассказать об Армении, но здесь туристический сайт!))) И где вы здесь видите у меня заглавными буквами набранный текст, кроме одного слова!(Я его исправил, BlackAngel_Iv)

[Кыгорь]

Нет, не кажется. Я спросил Тамариту, она высказала собственное мнение, я поблагодарил. Моя ошибка была в том, что вопрос задал не в личку, а в отчёте. Но дискуссию навязали Вы.
И что нелестного я написал об Азербайджане? Что не поеду туда из-за армянских штампов и что не хочу врать азербайджанским пограничникам о родственниках?
И не надо ничего писать про Армению. Я и её не идеализирую. Не хочу оправдываться, но в моих сообщениях в других ветках об этой стране, если захотите прочитать, увидите не только восхищение монастырями, но и критику, например, работы армянских гаишников. Интересно, что когда я написал, что отводить на Ереван 5 дней не стоит и посоветовал проехаться по провинции, меня обвинили в незнаниии этого прекрасного города. Лучше всего чувствую себя в Грузии. Потому и спросил Тамариту, чтобы соотнести с этой страной и принять решение.
Да, у Вас выделено именно одно слово, но... Перечитайте правила Форума.

[Кыгорь]

Удалил!( не переживайте, если модератор сочтёт это нарушением, он примет решение. Сообщение я исправил согласно правил форума 1.16. BlackAngel_Iv)

Не буду переживать, но писал как шутку, чтобы снять напряжение в общении. Несколько лет был пассивным читателем Форума, но как только начал общаться и "лезть с советами", увидел, что "люди как люди, только квартирный вопрос немного испортил..." Вот и здесь...

[yakom]

С английским ещё хуже – на нём не говорит никто. Для кого английский пишут – я совсем не поняла, англичан я здесь не видела, да и никто не видел, наверное, всё-таки ждут. Как говорится, готовь сани летом!
А по поводу русского языка хочу добавить, что мне было очень больно, когда я в нескольких ситуациях спрашивала и говорила по-русски, а люди от меня отворачивались, быстро уходили и не пытались даже вникнуть в тему. Их взгляд становился злобным.

Мы с вами, наверное, в разных Баку были. Очень странно такое читать. Нам как-то наоборот все больше попадалась молодежь, говорящая на вполне приличном английском. И на наш русский никто нигде не фыркал, и даже наоборот, с нами постоянно заговаривали на русском (и люди в возрасте, и молодняк), никакой недоброжелательности за неделю в Баку мы не встретили ни разу, а наоборот, люди старались помочь, и совершенно бескорыстно. Может, повезло, не знаю.

[Тамарита]

В Гобустан выехали пораньше утром, чтобы посмотреть на его наскальные рисунки из глубокой древности. Нас трое: я, подруга Марина и друг Ахмед. Долго выбирались из Баку, стояли на светофорах и лениво ползли в пробках, но потом вдоль берега Каспия с ветерком и помех на дороге не было. Нефтяные вышки громоздились в море,



а на суше работали неисчислимые нефтяные качалки, которые день и ночь поднимали нефть из недр матушки-земли. Остановиться у этих насосов было как-то негде, а может Ахмед посчитал, что мне это не может быть интересно, но ни одной фото сделать не получилось.



Есть тут даже искусственный город-остров нефтедобытчиков под названием Нефтяные Камни, и зиждется он на металлических эстакадах в самом море. Нагромождение камней выступает над поверхностью Каспия, или же находится на небольшой глубине, это и дало возможность обосновать там городок. Вокруг острова установлены нефтяные платформы. На них построены многоэтажки, Бакинский нефтяной техникум с несколькими общежитиями, хлебозавод, лимонадный цех, столовая, больница, электростанция, дороги, по которым ездят машины, даже городской транспорт имеется в виде маршруток, и много ещё чего. Нефтяники прибывают туда на работу и несут вахту в течение 15-ти дней, месяца, а потом с паромом на материк возвращаются. Постоянного населения у острова нет.
Была ясная погода и мне показали этот город на горизонте, но находится он почти за 50 километров от берега. А возможно ли увидеть остров с такого расстояния? Я не очень доверчива, но меня убедили, что в этой части акватории других островов нет. А вот насосы качающие нефть я видела повсюду и прекрасно их рассмотрела. Здесь такие агрегаты называют качалками. Стоят они между горами и морем густо и много. Напоминают деревенские насосы для воды с длинной ручкой, которые в былые времена устанавливали в отдалённых деревнях. Нефть здесь качают круглосуточно и беспрерывно. Видно, что она залегает очень близко к поверхности, так как во многих местах проступают чёрные масляные пятна на глинистой земле. В самом Каспии установлены нефтяные вышки по добыче и заводы по переработке нефти.



По причине загрязнения моря в окрестностях Баку, пляжи здесь отсутствуют, а если надо искупаться, то ехать придётся далеко за город к чистой воде. Примерно километров 60 и больше мы с подругой преодолевали дважды.
Немного отвлекусь и опишу тему пляжей.
Марина любительница морских купаний в отличие от меня. Поэтому я стала невольной созерцательницей пляжей Азербайджана.



Что могу сказать об этом? Рыхлый и грязный песок, не обустроенная территория, столы, стулья, навесы стоят денег. Даже если вы заказали обед в одном из двух пляжных ресторанов, то за «мебель» будете платить отдельно и дороже обеда. Деревьев тут не найти и в тень не спрятаться, в песок точно не сядете, только навес со столом за 10 манат (340 руб.) вас спасёт от солнца, и совсем неважно, сколько времени вы изволите находиться в укрытии, цена будет единой.





Мы купили в деревне неподалёку арбуз за три маната и его надо было как-то съесть. Нож нам дали бесплатно, но 10 манат за навес и стол - взяли. Могу догадаться, что деревья специально вырвали с корнем сами предприниматели, чтобы поднять свой бизнес и благосостояние. Такие коммерческие ходы известны всем, но бороться с вредительством трудно и почти невозможно.
Со второго пляжа фоток нет, нечего было фотографировать. Красивой была только вода. Про подъезд к пляжам на машине, это вообще какая-то хитрая заморочка, тут я совсем не вникла в тему. Мало того, что въезд платный и со шлагбаумом, так ещё везде всё застроено и надо какими-то пыльными дорогами, вроде лабиринтов, умудриться пробраться к берегу. С той главной трассы, что идёт вдоль моря, этого моря совсем не видно, иногда мелькнёт на секунду. Всё застроено. Но это я говорю о чистой стороне, к северу от Баку, а со стороны юга - моря много, но там не купаются, там нефтяные заводы и всё такое прочее. Так что пляжи в Баку не были удостоены моей похвалы, хотя море чистое и красивого цвета.

[NattaS]

С английским ещё хуже – на нём не говорит никто. Для кого английский пишут – я совсем не поняла, англичан я здесь не видела, да и никто не видел, наверное, всё-таки ждут. Как говорится, готовь сани летом!
А по поводу русского языка хочу добавить, что мне было очень больно, когда я в нескольких ситуациях спрашивала и говорила по-русски, а люди от меня отворачивались, быстро уходили и не пытались даже вникнуть в тему. Их взгляд становился злобным.

Мы с вами, наверное, в разных Баку были. Очень странно такое читать. Нам как-то наоборот все больше попадалась молодежь, говорящая на вполне приличном английском. И на наш русский никто нигде не фыркал, и даже наоборот, с нами постоянно заговаривали на русском (и люди в возрасте, и молодняк), никакой недоброжелательности за неделю в Баку мы не встретили ни разу, а наоборот, люди старались помочь, и совершенно бескорыстно. Может, повезло, не знаю.

Мы тоже в Баку были, и люди все прекрасные, да не все знают русский, но оно и понятно. Многие были рады с нами пообщаться на русском, останавливали нас, заговаривали на русском. В магазине случай - прошу товар по русски, меня мальчик не понимает, и тут же зовет другого, говорит - он понимает, я только учусь.

[Тамарита]

Моё мнение может не совпадать с мнением комментаторов.
Это нормально. Это с моей стороны совсем не означает какую-то неприязнь к какому-либо народу, какое-то предвзятое отношение, это просто рассказ о себе, о своих домыслах и эмоциях. Знаете, путешественник не должен и не может иметь предвзятое отношение к какому бы то ни было народу, в чём меня косвенно обвиняют. Почему? Потому что ему интересно всё, иначе бы он не путешествовал. У меня нет неприязни к национальностям мира даже потому, что в моём городе Астрахань живут азербайджанцы, и мы дружим по-настоящему. Я уверена - если бы бакинцы знали, что я из Астрахани, то они не просто бы встречали меня с распростёртыми объятиями, они бы меня все в гости пригласили. Но табличку на грудь не повесишь.
Мой город - это самый многонациональный город на юге России. Судьба так устроила, что я здесь живу, а это азербайджанцы, калмыки, дагестанцы, чеченцы, армяне, грузины, казахи, татары, нагайцы, даргинцы и ещё много разных народов. Среди всех у меня есть друзья, не однодневные и разовые, а многолетние и дорогие мне. Но если я рассказываю о каких-то нюансах, неприятных читателю, то они имеют место быть. Поэтому, если все мои мысли, переживания, сомнения, недоверие, удивление кого-то трогают, то они не более актуальны моих отзывов о вьетнамском Ня Чанге, мозамбикской Бейре или же кенийской столице Найроби. Давайте не акцентировать своё внимание на каких-то националистических вопросах.Они мне без разницы и очень чужды.
В Азербайджан мы приезжаем к друзьям, а то и просто проходим его транзитом в течение дня. Мы можем многое не заметить, не обратить внимание, а то и вовсе кому-то повезло, и он проскочил Баку "как по маслу", но я просто рассказываю о своём пребывании в Баку в течение восьми дней.
Сейчас, то есть 17 апреля, мне предстоит переход Азербайджана. Я заранее очень волнуюсь. Если есть человек из тех "рьяных", который сможет облегчить мой путь, пусть отзовётся, и мы вместе сделаем видео и фото для тех, кто придёт в Азербайджан после нас. Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то проявит своё желание, а поэтому следите за событиями и делайте вывод.
***
В предыдущей части я о пляжах рассказывала и отклонилась от темы Гобустана. В общем всё! Хватит про пляжи! Мы же в заповедник едем! Находится Гобустан недалеко от Баку и ехать к нему представилось по хорошей асфальтированной дороге. Когда подъехали ко входу, то Ахмед заплатил за билеты, но цену спрашивать было неприлично, поэтому её назвать не могу. Хотя знаю, что за Марину взяли, как за иностранку в два раза дороже, даже после того, как она заявила о своём азербайджанском гражданстве - переплаченные деньги не вернули.



Мы оставили наш «Мерседес» на стоянке, а сами на территорию заповедника поспешили. Нагромождение красивых скал создавало непривычный и загадочный пейзаж, вроде кто-то специально так художественно выложил монолиты по всей округе.



Наскальные рисунки Гобустана включены в список культурного наследия ЮНЕСКО и от одной разрисованной скалы до следующей ведут пешеходные тропы.



Они проходят мимо наскальных рисунков, некогда обитаемых пещер, ущелий а с высокой долины было видно синее море. Ещё в каменном веке тут жили люди и оставили свой след в петроглифах, доисторических захоронениях и стоянках древних поселений, чтобы мы теперь думали и голову ломали. Они же не знали о том, что мы изучать те рисунки будем? Они в принципе не могли этого знать, но следы сохранились каким-то неведомым чудом. Петроглифы изображали животных и людей, напоминали групповые сцены охоты. Когда-то здесь охотились люди, рыбачили и рисовали примитивные картинки на каменных стенах.



Что хотели донести до нас древние жители этих причудливых гор? Может они просто отмечали свою территорию для охоты, чтобы соседние племена в курсе были. А может просто они делали это из удовольствия и на досуге, глядя при этом на волнующееся море.



Не зря древнейшие жители нашей планеты обетовали здесь. Уже тогда они могли оценить красоту и привлекательность скалистой долины между морем и высоким Кавказским хребтом. Кстати, в те давние времена Каспий плескался и бился своими волнами у подножий скал, сбиваясь в пушистую пену и орошая своими брызгами вечный незыблемый камень. Оттого они округлых форм, как будто отёсаны умелыми руками. Потом море постепенно ушло, а скалистые горы превратились в каменистую полупустыню. Древние племена тоже ушли, оставив нам своё наследие в виде петроглифов.
Мы переходили от скалы к скале, забирались в гроты и теснины, смотрели свысока на море и фотографировали ящериц.



В Гобустане много растений с голубыми цветками. Азербайджанцы верят, что колючая веточка этого низкорослого кустарника защищает от сглаза и колдовства. Как было не сорвать для себя?
По возвращении мы посетили археологический музей у входа в заповедник с экспонатами, найденными здесь во время раскопок древних поселений. А кости больших кошек позволяют предположить, что некогда здесь водились даже львы!



После парка с петроглифами мы поехали в следующее запланированное место – Грязевой вулкан Гобустана.

[Тамарита]

Самый посещаемый грязевой вулкан Азербайджана находится примерно в 60-ти километрах от Баку, и поехали мы туда из заповедника Гобустан. Как правило, грязевые озёра и вулканы сосуществуют в тесном соседстве с газонефтяными залежами. Поэтому не удивительно, что в Азербайджане грязевых вулканов предостаточно. В окрестностях г. Гобустан находится один из самых больших грязевых вулканов мира. Сначала все было замечательно, и дорога нас только радовала, но при повороте с главной трассы на грунтовку, что вела к вулкану, стояла группа таксистов в ожидании посетителей, они эмоционально заверили, что на нашей машине туда не добраться, а вот на их машине - легко! Посмотрели мы недоверчиво, сравнили параметры нашего транспорта и решили пробовать, а если проблематично станет с проездом, то вернуться никогда не поздно. Да, черканули мы пару раз днищем по сухим комьям грязи в самом начале, а вся остальная дорога оказалась сносной. А таксисты просто стоят в знаковом месте и надеются на доверчивых посетителей, чтобы самолично отвезти их к интересному объекту.
Мы ехали грунтовкой по красивым местам в обрамлении серых земляных холмов, иссиня чёрных нефтяных пятен и горящих газовых факелов.



Благополучно доехали до подножия вулкана, а там машина с людьми съехала в глубокую колею со склона, а выехать не может и ждёт помощи. Рисковать не было смысла, подняться вверх пешком было не сложно, поэтому машину оставили в удобном месте, а сами постояли у «потерпевшей» машины, посетовали и пошли вверх по плотному серому грунту.
Как только я поднялась на гребень, так сразу поняла, что именно это мне нужно!



Передо мной грязевые купола-конусы рисовали причудливую гряду серых холмов на фоне синего неба. Я туда, к ним, забыв обо всём. В каком-то неистовом запале взбиралась на каждый купол, где булькали и пузырились грязевые гейзеры. Поднимается горячая грязь с глубины в 14 километров, а на поверхность выходит уже холодной. Серые лужи переливались через край и ручьями бежали по серым бокам куполов, высыхали и оставляли после себя причудливые волнообразные следы.



Это было столь необычное зрелище, что моя радость бурлила похлеще гейзеров! Купола вулкана чётко выделялись на фоне противоположных оранжевых и зелёных гор, и занимали они огромные площади. Сам вулкан и все холмы вокруг были из грязи, и трудно было представить, что всё это поднималось 25 миллионов лет на поверхность из самых недр земли.



За время своего существования вулкан создал сотни глиняных холмов. В самом его центре между фумарол есть круглое грязевое озеро. В самой середине озера на поверхность выходит газ и вода идёт рябью, к тому же «бульки» гейзеров есть и там. Смотреть на этот процесс очень интересно и совершенно непривычно видеть кипящее по сути озеро, хотя его содержимое на ощупь имеет нормальную температуру окружающей среды.



Вслед за нами на вулкан приехали ещё три человека с бутылками для жидкой глины, которую используют в лечебных целях. После них приехала целая группа туристов и рассыпались по холмам. Место оказалось достойным любопытных глаз. Объект внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО и стал самой запоминающейся достопримечательностью Азербайджана.





Обратно с вулкана я шла какое-то время пешком, чтобы побывать у нефтяного болота, а мои друзья ждали меня впереди на извилистой серой дороге. Возвращались снова берегом моря мимо нефтяных качалок и вышек в море. А завтра нам с подругой предстояло ехать в город Шеке на новые интересные места.

[Тамарита]

В Шеки мы с Мариной отбыли десятичасовым ночным поездом из Баку. Удобно было приехать туда рано утром. В Азербайджане принято московское время, а это мне надо было помнить. Наше Астраханское время отличается на час.



Я не перевела часы на час назад и разбудила всё купе на час раньше. Вместе с нами должна была выйти в Шеки ещё молодая счастливая пара из Екатеринбурга. Ребята путешествовали вдвоём по Кавказу и после посещения Шеки собирались ехать в Нахичевань и Грузию. В общем, все возмутились по поводу раннего подъёма, но спать больше никто не лёг, а я подумала, что правильно всё сделала. Поезд три минуты стоит, и прыгать второпях с него, или рвать стоп-кран – не лучшее начало дня. Не спеша и слаженно вышли на маленькой станции Шеки, а она оказалась от самого города в двух километрах и ехать туда только на такси. Нет, если бы я была одна, то прекрасно прогулялась бы пешком по просыпающимся утренним холмам, но за компанию… Сами знаете что бывает.

Взяли такси на четверых, таксист которого понимал только Марину, и приехали на автостанцию, чтобы заранее определиться со временем обратного выезда в Баку. Ещё ранее мы с подругой решили возвращаться автобусом, чтобы при свете дня посмотреть на Азербайджан. Билеты нам заранее не продали, кассир уверенно заявила, что места в автобусах есть всегда и когда бы мы не появились, без проблем уедем в Баку. Было утро, и день только загорался, но азербайджанские бравые парни не дремали. Летняя чайхана при автовокзале была полна местных мужчин и они с любопытством рассматривали чужаков. Народ пил чай, играл в нарды, а вот женщины, значит, дома. Ни в одной чайхане их не встретить праздно сидящими в кругу подруг. Чай они не любят.



Нам предложили свободный стол и придвинули стулья, а потом принесли целый чайник с напитком. На Кавказе так всегда, чай чашками не раздают, а если уж чаёвничать, то по полной программе. Не зря во все времена тут существовали чайханы, и питие чая происходило со вкусом и толком, удовольствие растягивалось в зависимости от имеющегося свободного времени и превращалось в почти культовый ритуал.

Мы не спешили и поглотили пару чайников азербайджанского крепкого душистого чая на четверых с кусковым сахаром и лимоном. Понятное дело – такого чая всегда мало! Дальше по плану у нас было посещение монументов ханского дворца и зимнего дома ханов из 18-го века, требовалось заглянуть в старинный и действующий до сего времени караван-сарай, посмотреть на традиционные улочки и постройки Шеки, а в конце полакомиться знаменитой местной халвой и не менее знаменитым местным блюдом пити. О пити надо сказать, что это подобие густого супа приготовленного в глиняных горшочках с добавлением гороха нута и куском курдючного сала.

К центру города поднимались самобытными улочками в традиционной застройке.



Как-то незаметно одна за другой стали появляться сувенирные лавки с местной чеканной посудой, женскими нарядами, украшениями и дамскими принадлежностями. Искусные атрибуты для дам в виде сумочек, расчёсок, пудрениц, зеркал и многих других мелочей украшались художественно металлом, обрамлялись сверкающими стразами и разноцветными камнями. Все эти побрякушки мы только рассматривали, а место им скорее в гареме, чем в моей сумке. Это там, в гареме, женщины собой любуются с утра до вечера и соперничают, но даже если бы я родилась в мусульманской стране, то хотела бы быть только мужчиной.



А вот когда все кафе растворили свои двери на улицу, и пахнуло в лицо душистым варевом, то мы быстро отвлеклись от сувениров и изменили свой план, решив начать всё с пити. Наши попутчики сдались раньше и свернули с пути на завтрак, а мы получасом позже вошли в одно из заведений, разрекламированный ресторан Гагарин. Скорее это летнее кафе со столиками на террасе, где вожделенный супчик стоил в полтора раза дороже прикинутых цен. Поэтому, даже не заходя внутрь ресторана, перешли на другую сторону улицы и вторглись в чайхану, где любой посетитель слюной изойдёт от запаха готового блюда.
Уселись на втором этаже, осмотрелись. Колоритно.



Официант принёс горячие лаваши и парящиеся духмяно горшочки с пищей, а к ним деревянные толкушки. Оказалось, что лаваш надо крошить в горшочек и всё это дело – горох, мясо, овощи, жир – размять толкушкой, только потом кушать. Я сразу отказалась от процедуры, заявив, что всё буду есть отдельно, Марина последовала моему примеру. Пити – это всегда вкусно, но порции оказались просто «на донышке», что я очень удивилась. Ведь мне уже было с чем сравнить. В Дагестане довольствовалась большой порцией пити не менее вкусного, и готовил его азербайджанский повар, а тут я рассчитывала, что мне предложат хотя бы ту же самую пищу, если не лучше. Не зря же так много и везде пити из Шеки восхваляют сами азербайджанцы. Ведь городок Шеки прославился именно этим блюдом.



В общем, вышли мы из ресторанчика с лёгкими желудками. Ну и ладненько! Нам ещё ходить да ходить сегодня, а то ведь все дороги ведут в гору. Вон и караван-сарай показался с открытыми деревянными воротами. Он стал первым интересным объектом у нас на пути. Его своды и аркады серого камня симметрично располагались по прямоугольному периметру, а узкие лестницы уводили на второй этаж с такими же аркадами и каменными бордюрами балконов. Во дворе караван-сарая маленький сад с мостом через ручей и уютными скамьями среди цветов.



Заведение до сих пор принимает постояльцев на втором этаже, только цена за проживание, как в отеле трёх звёзд. Я не преминула спросить. На нижнем ярусе расположились чайханы, рестораны и пекарни. Те же традиционные блюда готовили и здесь. Время от времени официанты выносили горячие лаваши стопкой из одной двери и через арочный переход исчезали в другой. Мы тоже прошли под аркой и оказались в саду фруктовых деревьев. Меж деревьев стояли столики, опять же предлагался суп в горшочках. Я просто диву давалась – неужели ожидается так много посетителей, что повсюду готовят этот самый пити? Вокруг не было ни души, только официанты, столики, лаваши, открывающиеся двери и мы.



Да. Караван-сарай по сей день выполняет все свои функции, только цены на услуги стали другими, и навряд ли в былые времена нашлись бы желающие воспользоваться его услугами по нынешним ценам. В относительном соотношении, разумеется. Ведь караван-сараи всегда исполняли роль транзитного временного пристанища, и плата за ночлег была низкой, а то и совсем даром можно было заночевать.

Так за рассуждениями вышли мы на улицы Шеки из-под каменных сводов старинного пристанища торговцев и странников, немного покружили в поисках зимнего ханского дома и нашли его резиденцию.

[Тамарита]

Внутренняя роспись зимнего ханского дома отображала дух старых времён. Она оказалась столь искусной и изощрённой, что невольно рождался вопрос:
- Как это всё можно было расписать? А есть ли сейчас такие мастера?
В сам красочный узор из мелких завитков завуалировано вписаны картины из жизни высшего общества, при этом краска казалась свежей, а её насыщенный цвет наводил на мысль, что узоры нанесли не так давно. Каждый сантиметр стен, потолка, дверей украшала диковинная роспись, но фотографировать внутри дворца запрещено. Поэтому остаётся только поверить мне на слово. Зато двор с цветами я запечатлела себе на память.

Культурное мероприятие продолжалось. Мы двинули к сувенирному базару, что почти напротив старинной крепости городка из серого булыжника.



Сразу при входе в галерею нас встретил продавец местной халвы. Это такая азербайджанская сладость из тонких коржей в лист бумаги пропитанных сладким сиропом и пересыпанных тёртым грецким орехом. Хочу заметить, что наши астраханские татары пекут точно такую же халву, но пропитывают её не сахарным сиропом, а мёдом и используют коровье масло вместо растительного. Когда жуёшь эту сладость, то по консистенции она действительно напоминает рассыпчатую халву, только при этом сироп от неё течёт по рукам до самых локтей. Ведь халва продаётся с подносов с сиропом или в непромокаемых коробочках.
Мы попробовали предложенную халву у рынка сувениров и уже не могли отказаться от покупки. Взяли себе по коробочке из приличия, хоть и не очень вкусно было. Как-то не везло нам в тот день с азербайджанскими вкусностями, то мало дали, то не с тем маслом халву приготовили, а когда подошли к ханскому дворцу, то вся халва напротив его входа стоила в два раза дешевле, нежели купили мы. Вот и верь после этого азербайджанцам, что лучшую халву и лучший пити готовят только в Шеке. Но не всё так обидно. Возвращаясь на автовокзал, мы с подругой купили знаменитую сладость у частного продавца с подноса, и остались очень довольные. Вкус её был бесподобен. Ну это было потом, а пока мы исследовали ещё один ханский дворец.



Дворец оказался непритязательный, но роспись великолепная. Прямоугольная деревянная постройка с многочисленными окнами со всех сторон, широким порталом и лестницами с торцов имела обширный сад перед фасадом.



В саду посетители ждали своей очереди на осмотр. Каждой группе предлагается азербайджанский гид и сопровождение охранников, думаю, что это очень правильно. Фотографировать внутри нельзя и охрана зорко за этим следит. Внутри дворец почти ничем не отличался от убранства зимней резиденции. Та же красочная роспись по стенам и потолку, те же переходящие из одной в другую комнаты, женский зал для жён хана со спальными нишами. Лишь только преобладание красного цвета бросалось в глаза. Осмотр дворца занял 20 минут, а потом осталось осмотреть только горные пейзажи и неспешно спуститься к автовокзалу.



В Баку мы выехали в два часа по полудни и через пять часов были в столице Азербайджана. Почему-то я была уверена, что увижу красоту Азербайджана из окна автобуса. К сожалению желанной красоты было не много. По прибытии в Баку мы городским транспортом приехали в свои Три Короны, не забыв сделать хотя бы одно совместное селфи,



и я сняла из окна 21-ого этажа видео ночного города, а вот красоту страны я всё-таки увидела, но в другой день.

[Тамарита]

Поездка в село Шамахи стала продолжением путешествия по Азербайджану. Мы с подругой побывали в разных местах за неделю. Что-то нам нравилось, а что-то не очень, но поездка в Шамахи запомнилась красивой дорогой.



Это было настолько приятное созерцание, что, наверное, ещё не раз бы туда съездила. Хотя изначально думала о том, что эта дальняя поездка по Закавказью может оказаться похожей на поездку в Шеки, где природной красоты на пути нашего следования из Баку было совсем немного. Но если уж меня везут туда не из коммерческих интересов, а просто по дружбе, почему же не поехать?
Поразительным и желанным зрелищем стали цветные горы на зелёном фоне полей, ущелья, холмы, изрезанные извилистыми руслами рек, редкие домики, заброшенные каким-то случаем в горы, и бегущая впереди дорога.



О дороге стоит говорить отдельно. Она светлой лентой стелилась среди зелени холмов, превращалась в извилистый серпантин, а то вдруг круто поднималась вверх и падала вниз. Дорога огибала сёла и шла мимо раскинувшихся полей, порою она вплотную прижималась к лугам с высокой травой и цветочными полянами.



Знаете, что меня очень порадовало в Азербайджане? Безжизненные, жёлто-песчаные горы там засажены сосновыми посадками. Трудолюбивые руки азербайджанцев делают большое дело. Спирали и террасы в зелёных сосенках, всего через каких то три года, превращаются в молодые и светлые леса, где люди могут замечательно отдохнуть семьями. И это не один излюбленный район у дороги, а повсеместно Азербайджан заботится о своей земле и озеленяет ни к чему непригодные пространства.



Фотографии я делала из окна машины на ходу, а иногда мы останавливались, и я в полном восторге ходила по луговым травам и цветам. Они напоминали мне родину, где поля колокольчиков и ромашек были в мой рост, а я сама была ростом с ромашку. Только благодаря Марине и её другу я смогла насладиться этой красотой.



Мало кто знает, что горные маки имеют две волны цветения. Первыми цветут маки в предгорьях Кавказа, и это происходит в начале мая. После них зацветает более поздний вид маков уже к середине июля, но это не поля, это поляны. Именно такие маки я увидела в одном очень интересном месте. Они укрывали все бугры над красивым горным селом.





Этот, второй, вид дикого мака более высокий и имеет алый с розовым оттенок цветка, а сам цветок крупный и увесистый. Мне посчастливилось попасть в эту пору их цветения. Ведь маки – растение быстро отцветающее, к тому же при разной погоде этот цветок зацветает в разную пору, и это время надо угадать. Я не угадывала, потому что не знала, что у маков бывает вторая волна. Очарование красочных полян вперемежку с голубыми, белыми и жёлтыми полевыми цветами вызывало шквал восторга. Да, здесь не было тех красных полей, как под Махачкалой, но тоже было густо и волнующе. Такие благодатные места лечат душу от огорчений повседневности, и хочется здесь стоять вечно. Но пришлось вернуться к реальности и поехать дальше.







При самом въезде в село Шамахи нас встретила крепостная стена с башнями, а чуть дальше красовалась новая мечеть с обширной площадью перед ней, по периметру площадь украшали сводчатые порталы.



Каменная отделка у мечети вызывала восхищение. При входе женщинам выдавали платки и длинные юбки. Мы сразу в них обрядились и вошли внутрь. В мечети шла подготовка к молитве. Немногочисленная группа людей расположилась на полу. Полупустые пока ещё помещения отдавали эхо. Внутренняя прохлада каменных стен была приятна после жары на улице, а высокие разрисованные своды радовали глаз.



На площади перед мечетью имелись бассейны с речной растительностью и цветами, по всей территории были разбросаны пока ещё редкие клумбы.
После мечети поехали в обсерваторию.

[Нонна Л.]

Ой, Тамарочка, очередное путешествие и отличные фотографии! Читаю и смотрю с большим удовольствием, вспоминая свои два путешествия в Азербайджан.
Как же повезло, что это путешествие совершалось с местными и Вы успели так много всего посмотреть! Я, конечно, больше люблю в одиночку, но много времени уходит на всякие оргмоменты типа найти нужный автобус, остановку, улицу, достопримечательность. А когда тебя ведут/везут и все показывают - это дорогого стоит. Завидую белой завистью.
По поводу разных мнений о том, как относятся к туристам в Азербайджане, то тут у каждого свой опыт. У меня в обеих поездках все было хорошо, даже скажу больше: в моем не девичьем возрасте мне оказывали знаки внимания местные мужчины, что меня вообще сразило наповал. Но были и некоторые мелкие негативные моменты, впрочем, как и в каждом путешествии. Не может все быть идеальным.
Переход границы из Дагестана в Азербайджан и обратно по земле мне показался очень утомительным, такой маршрут я бы не стала повторять.
Удачи в Иране! Надеюсь, тоже опишете свои приключения, буду ждать в нетерпением!

[Тамарита]

Как же повезло, что это путешествие совершалось с местными и Вы успели так много всего посмотреть! Я, конечно, больше люблю в одиночку, но много времени уходит на всякие оргмоменты.
По поводу разных мнений о том, как относятся к туристам в Азербайджане, то тут у каждого свой опыт.

Нонна, рада Вам! Путешествие с местными легко, но полный отрыв от самостоятельности, не вникаешь в те самые "оргмоменты". А это может оказаться очень нужно. И о туристах. Я думаю, что в Азербайджане к туристам относятся обычно. Я не об этом. Я о другом. Создалось впечатление, что со мной не хотели говорить по-русски, или же не могли. Дважды в автобусе совершенно явно, в кассе тоже, а на улице не знаю - может глухие или немые), с английским совсем плохо. Считаю, что об этом говорить - нормально. Нонна, спасибо за пожелания!

[Нонна Л.]

Путешествие с местными легко, но полный отрыв от самостоятельности, не вникаешь в те самые "оргмоменты". А это может оказаться очень нужно.

Это правда. Но иногда устаешь от всей этой информации и так хочется, чтобы тебя взяли "на поруки", расслабиться и просто получить удовольствие, ни во что не вникая. Я только вчера вернулась с Балкан, хорошо так проехалась по Черногории, Боснии и Албании - голова трещит от всех этих расписаний автобусов, адресов отелей, времени работы музеев и пр.

Создалось впечатление, что со мной не хотели говорить по-русски, или же не могли. Дважды в автобусе совершенно явно, в кассе тоже, а на улице не знаю - может глухие или немые), с английским совсем плохо. Считаю, что об этом говорить - нормально

Нормально, конечно. Почему же не написать, когда действительно возникла такая проблема. У меня, кстати, тоже в последнюю поездку в Азербайджан было несколько случаев, когда меня не понимали. Но рядом находились люди, которые подсказывали, даже если я не к ним обращалась.

[Тамарита]

После мечети поехали в обсерваторию. Дневная жара гонит людей с улицы и было совсем не многолюдно в середине дня, но у входа в обсерваторию собралась группа людей в ожидании окончания обеда у сотрудников музея. Сама обсерватория доступна для осмотра ночью, чтобы можно было посмотреть на звёзды в мощные телескопы. Но нам ждать ночи было не сподручно, а потому ограничились осмотром музея и стоящих на горе телескопов под створчатыми куполами. По ночам купола раздвигаются, и линзы телескопа всматриваются в ночное небо.



Вся наша группа из случайных людей желала соприкоснуться с астрономией. Мы дружно обошли все телескопы под колпаками. Купола по форме напоминали стога сена среди шёлковой травы и полевых цветов. У каждого телескопа своя особенность и сила линз для видимого приближения небесных объектов, каждый телескоп имеет своё предназначение в работе астрономов. Сотрудник обсерватории очень интересно и с большой любовью рассказывал о своей работе.



Потом был музей с интересными экспонатами, даже осколок метеорита имелся весом в 127 килограммов и размером с большой арбуз. Звенел он металлом; его пористость и рваные контуры напоминали кусок вулканической лавы, но разница в весе была велика. Никто из нас не смог сдвинуть металлический слиток даже с места. Кроме осколка метеорита в музее было много ещё чего интересного: фотографии и карты звёздного неба, снимки планет Солнечной системы, а ещё там был установлен гигантский телескоп для общего обзора.



По территории обсерватории ходили недолго, ждали больше! Это была моя первая обсерватория в жизни, не считая планетария в Калуге много десятилетий назад, и я очень благодарна моим друзьям из Азербайджана. Как только мы вышли из арочных ворот на улицу, так сразу взгляд поймал яркую картинку, и я прямо туда пошла, чтобы разобраться с этой красотой. Разноцветные плоские лепёшки размером с обычный блин с привычной сковороды были аккуратно развешены на натянутых верёвках у забора. Каждая такая лепёшка бережно вложена в прозрачный пакет и аккуратно подвешена на прищепку. Оказалась азербайджанская фруктовая пастила!
Мы привыкли к другой пастиле – белой или розовой, мягкой, нежной и очень сладкой. А в Азербайджане пастилу готовят из фруктов, Предварительно фрукты прессуют, сок отжимают, жмых раскатывают лепёшками в форме дисков и сушат. Потом раскладывают по пакетам и красиво вывешивают в удобных для продажи местах. Пастила готова! Только не думайте, что она сладкая. Она достаточно кислая и используется, как добавка к пище в виде соусов. А то, что диски разного цвета, так это всё зависит от вида фруктов. В общем, знакомьтесь - пастила из Азербайджана!



Потом был обед в пышном саду над склоном холма. Подали традиционное пити и шашлыки на шпажках. Ждали долго, но очень вкусно! Обратная дорога в Баку стала ещё одной приятной нотой в той поездке. Картинки Закавказья впечатляли не менее роскошных гор Кавказа, они были более мягкими, округлыми, пейзажи плавно и грациозно переходили из одного в другой.



Много лет я только рассказывала о своих путешествиях во многих блогах, и мне это нравилось, а вот с фотографией совсем не дружила, даже не переносила этого делать. Больше скажу, я их даже не смотрела, только всегда читала. Когда читала, то представляла себе картину много лучше каких-то там фотографий. А если у меня и были фото к моим материалам, то только, как подтверждение событий. Мне часто делали замечания по поводу моих картинок, а я недоумевала:
- Зачем людям картинки? Они же путешественники. Им читать надо, и это важнее.
Потом стали критиковать мои фото, а потом стали просить улучшить их качество и, наконец, даже умолять:
- Тамарита, ну сделайте хотя бы что-то со своими фотографиями, ведь их смотреть невозможно!
Тексты у меня расходились на "Ура!", их ждали, обсуждали, им радовались, а вот фотографии у всех вызывали "кисляк".
Мне это дело в конце концов надоело, и я взяла себя в руки. Решила, во что бы то ни стало научиться фотографировать. Кое-что мне подсказала попутчица-фотограф по путешествию к папуасам, и я ей за это благодарна, а потом "копала" интернет: читала статьи по фотографии, их размерам, пикселям, весу, фокусам, размытости кадров, резкости, чёткости, свету и цвету. Нет, я не асс, но хотя бы смотреть можно!



И вот теперь ведь даже нервы не выдерживают, если я в дороге, а фотоаппарата в руках нет. Поэтому, в каком бы транспорте я не ехала, делаю съёмку через мутное стекло или тонированное. А иногда через откровенно грязное.
Знаю, что из двадцати кадров может получиться только один, и все поползновения не имеют смысла. Каждый раз говорю себе об этом, забираясь в автобус или такси. Но стоит мне увидеть за окном что-нибудь приятное, как я непроизвольно достаю свою камеру и понеслась моя душа по горам, долам, морям.



Эти фотографии тоже из окна машины, но с чистыми стёклами!) Понимаю, что они, так сказать, "пустые". Здесь не хватает, ориентиров, сюжета, эмоций. Здесь только тема – тема красивых гористых холмов из Азербайджана.



Уже на закате мы заехали на пляж, и снова убедилась в том, что пляжный отдых здесь стремится к нулю, но принимая во внимание все достоинства Азербайджана и гостеприимство друзей, считаю, что недостаток пляжей в стране совсем не омрачил моё здесь пребывание. Я благодарна своей подруге за приглашение и её друзьям за бескорыстную помощь и доброе, не предвзятое отношение ко мне.

[Pulsedriver]

Ох, восстановил пароль, накатал огромный текст, а он пропал, так как набирал долго)
Всё писать не буду, только повторюсь, что у нас полно школ с русским обучением. И речь не только о среднем образовании, в любом государственном ВУЗе можно получить высшее образование на русском языке. И речь не о двух-трёх студентах в год Даже экзамены в ГАИ можно сдать на русском языке
Кроме того, иногда приезжают знакомые с РФ, а с недавних пор в свободное время я работаю с туристами. Так вот, от русскоязычных никогда не слышал о проблемах в коммуникациях. Англоязычные частенько жалуются, что им трудно общаться в магазинах и нетуристических кафешках (о транспорте вообще не говорю))), но недавно была группа из Болгарии, в одной паре мужчина немного говорил на русском и сказал, что именно поэтому у него нет проблем с общением. Другой паре было посложнее, но там девочка знала несколько слов на турецком))) Жили они, кстати, не так далеко от Трёх Корон.

[USSR CCCH]

"Просочиться" не проблема, конечно. Но зачем, если и дальше встречаться с таким отношением? По мне, так лучше поехать туда, где за твои деньги тебе будут рады. А экстрим я не люблю; стран интересных и без Азербайджана много.
В Украине по-прежнему люди хорошо к россиянам относятся. Или та же Армения. И в Грузии, несмотря ни на что, туристов из России встречают как друзей.
Удачи в путешествиях!

Плохо маскируетесь, переигрываете)))

[USSR CCCH]

А вот в Азербайджан уже не хочется

Ну и зря!!! Количество посещений и положительных отзывов россиян и других иностранцев стремительно растёт, уже даже нет необходимости в рекламе !!!

[lenna l]

Тамарита, с поезда нужно прыгать или спуск на станцию нормальный? Вот не могу решит ехать автобусом или поездом. Мы с вещами и детьми)

[Тамарита]

Тамарита, с поезда нужно прыгать или спуск на станцию нормальный? Вот не могу решит ехать автобусом или поездом. Мы с вещами и детьми)

Про поезд ничего не знаю. Я ехала в Баку автобусом.хотя прыгать незачем. В Баку отличный современный ж.д. вокзал.

[lenna l]

Я имела ввиду вокзал в Шеки. Где поезд стоит 3 минуты.

[Тамарита]

Нет. Там вокзала нет. Просто станция в поле. Но три минуты достаточно, чтобы сойти. Народу выходит не много. Проводник будит людей, только незадолго до выхода. Лучше встать раньше.

[lenna l]

Спасибо, завтра все увидим уже сами.

[Русотур]

Был недавно в Баку транзитом. Вообще, понравилось. В самом городе по-русски говорят, но за пределами...
Народ приветливый.
До грязевых вулканов Гобустана брали такси, там на простой машине мы бы не проехали. Дорога зависит от погодных условий.
Об Индии согласен, сейчас она очень испортилась (лет 15-ть назад была лучше).

[Тамарита]

После этого похода по Азербайджану, но в основном по Баку, ещё несколько раз задерживалась в стране по дороге в Иран. Останавливалась на несколько дней в Ленкорани, и приятно отметила, что народ в отдалённых районах намного приветливее, чем в столице.