Армения - страна храмов, гор, камней и...

[savl1]

Армения - страна храмов, гор, камней и...

... и питьевых фонтанчиков, шиномонтажа, дешёвого кофе, сладкого вина, кислого пива и странных водителей


4-8 сентября 2022 г.


Эчмиадзин - Звартноц - Аштарак - Ованаванк - Сагмосаван - Ахпат - Санаин - Одзун - Гошаванк - Агарцин - Севанаванк - Нораванк - Танаат - Хор Вирап - Гарни - Гегард - Ереван


Здравствуйте, друзья! Спасибо всем, кто сюда заглянул, даже если кто-то не "прошёл" дальше заголовка, я в любом случае рад вам всем:)

Армения была в моих планах давно. Очень давно. У меня сохранился "дневник наблюдений", который я вёл на заре своих самостоятельных путешествий более 10 лет назад, где я отмечал погоду в разное время года в тех местах, куда собирался поехать, чтобы потом выбрать оптимальную, хотя бы на уровне статистики, связку "направление-сезон". И там, среди многого прочего, значилась и Армения - пожалуй, до недавних пор она оставалась единственной из того списка, где побывать мне никак не удавалось (хотя нет, ещё за Баку "должок").

Судьба распорядилась так, что из-за трагических событий этого года из всех моих намеченных поездок состоялась именно Армения. Хотя и эта "ниточка" едва не оборвалась: сначала АФ отменил мои июньские рейсы, но, надо отдать ему должное, не стал срочно возвращать деньги, как сделали это С7, спеша с концами "закрыть вопрос", а согласился перенести полёты на устраивающие меня даты. К тому времени новый - так сказать, "аварийный" - график моих путешествий уже был свёрстан, но позволял "вклиниться" в первую декаду сентября. Текущий ценник на эти числа зашкаливал за все разумные высоты, но - снова мои искренние аплодисменты, и это не реклама, а данность - замена была сделана без всяких доплат.

..........

Что касается маршрута, то он был почти очевиден: главные армянские "маст си" общеизвестны, а когда я еду куда-то впервые, то стараюсь, главным образом, "взять по верхам", то есть всё самое топовое и супертоповое. Это направляясь в "...надцатый" раз в Испанию, я мог позволить себе строить маршрут по таким городам и весям, которые не каждый испанец знает (и это не хвастовство и не "красное словцо", а реальный факт, с которым я не раз сталкивался), а в первую поездку я никогда не изгалялся, не пытался быть оригинальным и формировал маршрут по классическому путеводителю.

Из этой "классики", изрядно поколебавшись, я не без труда отказался только от Татевского монастыря и города Гюмри. С Татевом, хотя мне туда очень хотелось, было даже проще - территориально он явно "выпирал" из маршрута, как попавший в ботинок камешек: крюк получался очень затратным, что по времени, что по километражу, а "прихватить" по пути было особо нечего, по крайней мере, такого, ради чего не пришлось бы делать ещё один "крюк внутри крюка". Так что, будучи по своей натуре человеком практичным и "чисто реальным", Татев я вычеркнул довольно быстро. Что же касается Гюмри, то он никак не вписывался в общий регламент, а увеличивать только ради него поездку ещё на день мне не хотелось по целому ряду причин, не имеющих отношения к рассказу. Это теперь, "задним умом", которым мы все сильны, я вижу, что вполне мог, ничего при этом не потеряв, убрать из своего маршрута монастыри Нораванк и Танаат, сразу после Севана поехать в Хор Вирап или в сторону Гарни и Гегарда, а сэкономленный при этом день потратить на Гюмри. Но, как "каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны", так и свои ошибки лучше всего видны уже после того, как они были совершены... Так что, что сделано - то сделано, и надо просто радоваться, что Армения в таких непростых обстоятельствах всё же случилась в моей жизни:)



А вот общий "градус" впечатлений, к сожалению, оказался ниже, чем я рассчитывал, и причина тому - не только общий "событийный" фон, на котором проходила эта поездка (хотя его тоже нельзя преуменьшать, я вообще не понимаю, как можно при всём этом путешествовать, как ни в чём не бывало). Армения - в отличие от уместной для сравнения соседней Грузии - не "зацепила", не обаяла, не прошла через душу. Помнится, побывав в прошлом году в греческих Салониках, я назвал их "некрасивым городом с великолепными достопримечательностями" - и вот что-то подобное я могу сказать и об Армении (друзья, никого не хочу обидеть - вы же понимаете, что личные впечатления - это всего лишь личные впечатления, зависящие, к тому же, от множества факторов). Да, главная - простите за выражение! - "фишка" Армения - её старинные церкви и монастыри, и они действительно потрясающие и уникальные: подобной архитектуры больше нигде нет. Но всё остальное (ещё раз простите!) - очень ... эээ...маловыразительное (это самое нейтральное слово, что мне удалось подобрать), а Ереван – одна из самых неинтересных столиц на всём европейско-закавказском пространстве...

Тем не менее, я очень надеюсь и рассчитываю, что сказанное выше не отразится на самом рассказе и уж точно не станет его определять: восторгов и восхищений - причём самых искренних! - в нём явно будет больше, чем ноток разочарования и прочего "нытья". В качестве примера можно взять хотя бы мой недавний рассказ о Питере, начавшийся "за упокой" с "пары ласковых" слов, сказанных мной в адрес города, а продолжившийся, как мне кажется, очень даже "за здравие", в полном соответствии с михалковским "Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? - Такая скотина нужна самому":) Не говоря уже о Неаполе, рассказ о котором явно состоялся и был хорошо принят, хотя саму ту поездку я назвал самой провальной в своей туристической биографии.

..........

Вообще армянскими храмами характерного (и, повторюсь, уникального) вида сейчас никого не удивить: они есть во многих российских городах, причём как исторические, так и новодельные (даже в Иваново таковой нам встретился). А самый большой среди них (причём он же - самый высокий в мире) находится в Москве - это Кафедральный собор Преображения Господня, входящий в состав Армянского храмового комплекса, построенного в начале нашего века на Олимпийском проспекте неподалёку от одной из старейших московских церквей - Трифоновской. Вот отсюда я и начну свой путь в Армению настоящую:





Хотя собор и возведён, как пишут, "по классическим канонам армянской церковной архитектуры", разница между ним и аутентичными армянскими храмами, расположенными на "исторической родине", огромна - примерно такая же, как между буквально "дышащей" историей суперколоритной Трифоновской церковью и ужасным ХХС. Всё же новодел - это новодел, а парадный новодел - новодел втройне, и никакие "каноны" тут не помогут. Конечно, Армянский комплекс в Москве важен для местной диаспоры и интересен для простых посетителей (хоть какое-то разнообразие доминирующему златоглавию), но настоящую армянскую архитектуру надо искать в самой Армении. Полетели!

[sergeyf73]

Сергей, спасибо за долгожданную Армению. Занимаю место в партере, так как чувствую, что рассказ будет интересным.

а Ереван – одна из самых неинтересных столиц на всём европейско-закавказском пространстве...

Это вы ещё в Тиране не были! ;)

[savl1]

Занимаю место в партере

Ваше - всегда одно из самых почётных:)

Это вы ещё в Тиране не были!

Не был, признаю. До сих пор мой "антирейтинг" крупных столиц "возглавлял" Мадрид...

[Silur]

Армения - страна храмов, гор, камней и...

... и питьевых фонтанчиков, шиномонтажа, дешёвого кофе, сладкого вина, кислого пива и странных водителей...

А так же 3-х, 5-ти и 10-ти летних коньяков.))

Сергей, с новым отчётом!
Армения - одна из моих любимых стран. Был там не так давно, был просто поражён госетприимством и историческими местами. (есть отчёт))

Армения - в отличие от уместной для сравнения соседней Грузии - не "зацепила"

То есть для повышения градуса, надо из Армении в Грузию, так?)

а Ереван – одна из самых неинтересных столиц на всём европейско-закавказском пространстве

А мне Ереван зашёл.) Даже несмотря на нереальное количество памятников.))

Полетели!

Жду продолжения)

[savl1]

А так же 3-х, 5-ти и 10-ти летних коньяков

Ну всего-то всё равно не перечислить:) Тем более что я старался подчеркнуть только то, что "прошло" лично через меня...

То есть для повышения градуса, надо из Армении в Грузию, так?)

Как и большинство подобных решений, это штука чисто субъективная. Как я написал, общее впечатление от Грузии (хотя в тамошних глубинках я не успел побывать) оказалось лучше, причём почти во всех отношениях. А уж как именно, в какой последовательности и какими дозами чередовать - это "тема" индивидуальная...

А мне Ереван зашёл

Кому-то и Мадрид заходит:))

Саша, очень рад Вас "видеть"!

[savl1]

<<< --------------- Эчмиадзин --------------- >>>


Всем, кто прилетает в Ереван вечером и сразу в аэропорту берёт машину, я искренне советую ехать на первую ночёвку в Эчмиадзин (точнее, в городок Вагаршапат): в отличие от Еревана, как ближайшей альтернативы, он имеет целый ряд логистических преимуществ. Согласитесь, в темноте намного проще въехать в небольшой город, чем в крупный мегаполис с плотным движением, проще ориентироваться на его улицах, проще припарковаться, где надо (если отель не имеет собственной парковки). Что же касается расстояния от аэропорта, то оно примерно одинаково, причём Вагаршапат даже поближе будет, если только не останавливаться на самой западной окраине столицы. Да и отель здесь, скорее всего, подешевле выйдет - в общем, сплошные плюсы:)

Тем более что ехать в Эчмиадзин - раньше или позже - всё равно надо, ведь это не только знаковое для всей Армении место, но и средоточие сразу нескольких крупных достопримечательностей, и начать с них знакомство со страной будет и символично, и просто интересно.

Но это будет завтра, а пока - в вечер приезда - мы просто немного пройдём по армянским улицам, вдохнём непривычных запахов, поменяем деньги и, конечно, поужинаем. Водой, кстати, можно не затариваться - вот уж в чём в чём, а в питьевой воде у вас, поверьте, недостатка не будет: где бы вы ни были, куда бы ни поехали - везде будут питьевые фонтанчики – порой даже просто вдоль дороги, не говоря уже о придорожных посёлках и достопримечательных местах. Да и воду из-под крана здесь в большинстве мест можно смело пить: из 5 отелей в разных местах, по-моему, только на Севане мне сказали, что делать это не желательно. В общем, как в первый вечер я по незнанию затарился двумя большими бутылками (хорошо ещё, не 5-литровыми), так и "сдал" их нетронутыми вместе с машиной в самом конце:)







..........

Армения стала первой в мире страной, которая приняла христианство в качестве государственной религии. Произошло это в самом начале 4 века - в 301 году, когда Великой Арменией, как она тогда называлась, правил царь Трдат III, бывший до того - в полном соответствии со "всемирной исторической классикой" - жесточайшим гонителем христианства. Несколькими годами ранее царя поразил психический недуг - тяжёлое нервное заболевание, случившееся после учинённой самим же Трдатом казни римских девушек-христианок, скрывавшихся в окрестностях Вагаршапата от преследований императора Диоклетиана. Излечить его смог некто Григорий, который за свои христианские верования находился в заточении в подземной темнице Хор Вирапа (тогда он, естественно, ещё не был монастырём), после чего царь не только вылечился, но и "прозрел", крестился, провозгласил христианство официальной религией Армении (и, как и подобает "истинно верующему", тут же начал "огнём и мечом" навязывать народу новую веру), а Григорий, впоследствии получивший почётное прозвище Просветитель, стал первым армянским епископом и заложил Вагаршапате храм - будущий Эчмиадзинский собор (слово "Эчмиадзин" означает "сошёл Единородный" - имеется в виду Иисус Христос). Так город Вагаршапат стал первой столицей христианской Армении (а вообще Армения держит чуть ли ни мировое первенство по числу столиц за всё время своего существования - их насчитывается более 10, и Вагаршапат был среди них то ли пятой, то ли шестой).

Нынешний Эчмиадзин - это большой монастырский комплекс, в центре которого находится собор, возведённый в камне в 7 столетии и многократно реконструированный в дальнейшем (последним изменением стала пристройка в середине 19 века ризницы - сокровищницы для хранения церковной утвари и драгоценных реликвий), а также Резиденция Католикоса всех армян (главы Армянской Апостольской церкви), ещё несколько храмов, семинария, музеи и мемориальные сооружения. В него-то мы сейчас и направимся.





С восточной стороны в Эчмиадзинский монастырь ведут имеющие форму высокой арки Ворота Царя Святого Трдата Великого и Григория Просветителя:



В верхней части ворот изображён двойной барельеф, созданный по мотивам красивой легенды: якобы перед своей смертью царь Трдат в благодарность за излечение и "направление на путь истинный" вручил Григорию Просветителю свой меч в качестве символа власти, тот протянул руку, но дар не принял (типа не нужны мне земные регалии), и меч повис в воздухе между ними, обратившись в крест (этакое "перекуём мечи на орала"):



На самом деле, это, конечно, лишённая всякой историчности идеализация, легенда, что называется "от сих до сих": во-первых, Григорий Просветитель умер на 4 года раньше царя, а во-вторых, никакими условными оралами (то есть мирными плугами) тут и не пахло, поскольку остаток жизни Трдат III провёл с мечом в руках, пытаясь – сами понимаете, какими методами - искоренить древние армянские верования, а его сын Хосров III, получивший "меч" по наследству, прослыл одним из самых жестоких царей того времени...


Эчмиадзинский собор всё ещё находился на реставрации, был огорожен забором и закрыт для посещения, но снаружи большинство лесов уже сняли, так что "в общем и целом" представление о нём получить удалось:

[savl1]

Трёхъярусная колокольня, как и новый купол, была возведена в 17 веке:



Прочие сооружения комплекса новые, но вполне красивые и, конечно, с типично армянским колоритом:









Вдоль стен установлены скульптуры и хачкары (традиционные армянские каменные стелы с резным изображением креста, как правило - в обрамлении орнаментов), как современные, так и старинные и даже совсем древние: к примеру, изображённый на снимке ниже хачкар с немного отломанной частью датируется 9 (!) веком, являясь одним из старейших среди найденных на территории всей исторической (не только в нынешних границах) Армении:





Что касается статуи-бюста на левой фотографии, то, судя по перу в руке, она, возможно, изображает Месропа Маштоца - создателя армянского алфавита и основоположника армянской письменности, который прожил Вагаршапате большую часть своей жизни (в историю вошёл специальный церковный собор - так называемое Вагаршапатское собрание, на котором епископы армянской церкви приняли решение о необходимости создания алфавита и перевода богослужебных книг на свой язык).


Уже в 2011 году в Эчмиадзинском монастыре была возведена необычная церковь Святых Архангелов в виде круглой башни диаметром 15 метров - она в основном используется для проведения литургических служб и прочих богослужений для студентов местной семинарии.




Часть территории комплекса всё ещё закрыта на реставрацию и отделена символической оградой с изображениями местных пейзажей и достопримечательностей:

[savl1]

* * * * * * * * * *

К югу от Эчмиадзинского монастыря находится одна из трёх старинных церквей Вагаршапата, посвящённая святой Гаянэ. К ней мы сейчас пойдём, а по дороге "подышим" (и не только буквально) воздухом Армении:





В это время в самом цвету было растение с умным названием альбиция ленкоранская, которое я люблю с самого детства, но почти всю жизнь называл мимозой (просто потому, что так её называли жители Абхазии, куда я ездил почти каждый год):



..........

Церковь Святой Гаянэ уникальна тем, что она, будучи построенной в 630 году, сохранилась до наших дней практически без изменений: лишь в 17 веке были частично реконструированы купол и потолок, а перед входом пристроена арочная галерея-притвор, где хоронили армянских священнослужителей высокого ранга.

К сожалению, все самые лучшие ракурсы церкви выходили аккурат против яркого утреннего солнца, бившего в объектив буквально прямой наводкой. Я, конечно, изощрялся, уходил в тень, но... против законов природы не попрёшь... Так что если у кого будет возможность манёвра, которой не было у меня, имейте в виду, что сюда лучше приходить после обеда.







Вот так если только, хотя это уже чуть-чуть не то...



Немного "кусочных" фрагментов:







Притвор не только прекрасно вписался в общую конструкцию, но и придал храму дополнительный колорит:

[savl1]

Под ним, на тимпане над главным входом сохранилась стенопись 17 века, посвящённая Рождеству Христову:



Что касается её названия, то церковь построена на месте смерти Гаянэ (или Гаиании) - настоятельницы римского монастыря святого Павла, бежавшей вместе с 34 монахинями в Армению от преследований императора Диоклетиана и казнённая здесь царём Трдатом III.

Внутри храм, видимо, показался не очень интересным, раз снимков получилось мало - только традиционный общий вид вдоль центрального нефа:



..........

Наименьшее впечатление в Вагаршапате произвела церковь Шогакат, название которой переводится как "луч упал" - имеется в виду легенда о том, как на убиенных римских монахинь, о которых я уже писал, с небес снизошел луч света. Храм Шогакат в его нынешнем виде - самый поздний из старинных церквей Вагаршапата: он был возведён в 1694 году на месте более древнего не сохранившегося до нас храма.





Внутри мне больше всего понравился вид снизу вверх на звонницу:



Сама по себе церковь Шогакат, конечно, заслуживает внимания, но именно здесь, в Вагаршапате, она несколько теряется на фоне прочих достопримечательностей первой столицы христианской Армении. Точнее, даже не теряется, а просто не несёт ничего нового и особого, что нельзя было бы увидеть в других местах и в других храмах. Поверьте, за несколько дней в Армении взгляд на здешние церкви, даже самые интересные из них, уже изрядно "замыливается", и Шогакат - точно не та из них, что останется в памяти "в индивидуальном зачёте". Так что если вы приехали в Вагаршапат на целый день и никуда не спешите, посмотреть её имеет смысл, а при наличии других планов, на мой взгляд, её можно пропустить без особого для себя "ущерба".

..........

Третий (не считая Эчмиадзинского собора) и самый известный старинный храм Вагаршапата - расположенная на восточной окраине городка церковь Cвятой Рипсиме (Сурб Рипсмэ), построенная в 618 году на месте погребения останков Рипсиме (Рипсимии) - одной из тех самых (я уже неоднократно упоминал их) римских дев-монахинь, привлёкшей своей красотой сначала императора Диоклетиана, а уже здесь, в Армении, царя Трдата III, который даже захотел жениться на ней, но получив отказ, приказал убить всех девушек, а самой Рипсимии отрубить голову.

Уже обратившись в христианство и "типа как" раскаявшись (хотя не понятно, чем по сути отличается убийство монахинь-христианок от последующих не менее жестоких расправ с язычниками - своими недавним "братьями по вере"), Трдат вместе с Григорием Просветителем построили мартириум (так назывались храмы над могилами христианских мучеников), посвящённый Рипсиме, на месте которого спустя 300 лет появилась нынешняя церковь. Как и храм Святой Гаянэ, она была отремонтирована в середине 17 века; тогда же к ней пристроили внешнюю галерею-притвор. Кроме того, отдельные реконструкции проходили в конце 19 столетия и даже в течение 20-го - так что в этом смысле церковь Святой Гаянэ более аутентичная, хоть и в оригинале немного более поздняя.

И всё же именно храм Святой Рипсиме выделяют как "один из наиболее ярких образцов религиозной архитектуры Армении эпохи раннего средневековья" и "образец строгой красоты ранней армянской церковной архитектуры", а также пишут, что она "оказала влияние на многие другие армянские церкви". В истории архитектуры даже появился термин "тип Рипсиме" (Hripsime-type), который, правда, иногда называют "Джварским", имея в виду знаменитый грузинский монастырь Джвари на окраине Мцхеты. Правда, справедливости ради отметим, что он появился примерно через 80 лет после храма в Вагаршапате.

[savl1]

Внутри церковь святой Рипсиме выглядит очень атмосферно. Если снаружи "благодаря" своим "осветлённым" при последней реставрации стенам он не создаёт впечатление "седой старины", то его "чёрные" интерьеры (многие храмы в Армении традиционно строили из чёрного вулканического туфа или базальта) с местами кривоватой кладкой и выщербинами в камнях с лихвой это компенсируют.











m


Церковь стоит вблизи дороги, которая фактически является частью трассы, соединяющей Вагаршапат с Ереваном, но отделена от "мирской суеты" каменной стеной и окружена садом с южной растительностью.





..........

А теперь, посмотрев прекрасные храмы древней армянской столицы (точнее, одной из таковых), я отправляюсь в путь - на самый длинный в этом путешествии дневной маршрут, который закончится уже на севере Армении в относительной близости от границ с Грузией и Азербайджаном.

[Chegem]

Спасибо за рассказ! Ждём продолжения.

[savl1]

Спасибо за рассказ

Спасибо, что читаете!

Ждём продолжения.

Обязательно будет. Хотя нынешние обстоятельства не способствуют, мягко говоря, вдохновению......

[savl1]

<<< --------------- Звартноц --------------- >>>

Однако прежде чем взять курс на север, я немного вернулся в сторону аэропорта, чтобы посмотреть одну из самых громких достопримечательностей нынешней Армении - руины храма Звартноц, что переводится как "небесных ангелов" (также можно встретить синонимические по смыслу вариации: "небесных сил", "бдящих ангелов", "сонма ангелов" и т.п.). Он был возведён в середине 7 века Католикосом всех армян Нерсесом III на месте, где, по преданию, встретились Григорий Просветитель и царь Трдат - предполагается, что изначально храм даже назывался Сурб Григор, то есть Святого Григория, но остался в истории под "ангельским" именем "Звартноц".

Церковь стояла на высокой многоступенчатой платформе и имела форму трёхъярусной ротонды общей высотой около 50 метров, суживающейся кверху: чем выше ярус, тем меньше его диаметр. По тем временам такая конструкция не была особо оригинальной, но столь впечатлила присутствовавшего на освящении храма византийского императора Константа II, что он пожелал построить нечто подобное у себя в Константинополе и даже, уезжая домой, забрал с собой архитектора, построившего "ангельскую" церковь, но по дороге тот заболел и умер.

Выглядел храм Звартноц, по мнению историков, примерно так:



Жизнь храма оказалась недолгой: он был разрушен в конце 10 века, как полагают учёные - в результате землетрясения. Попыток восстановить его не было, руины быстро ушли под землю и были найдены лишь спустя почти 1000 лет - при раскопках в 1901-1907 годах. В дальнейшем был реконструирован остов нижнего яруса церкви, который мы видим сегодня и без которого не обходится, наверное, ни один информационный буклет об Армении:

[savl1]

Конечно, 90% всего этого является современной, хоть и максимально исторической (по мнению исследователей), инсталляцией, а во время раскопок развалины храма выглядели так:



В общем, нынешний Звартноц - это, скорее, памятник эпохе, чем сама эпоха. Хотя выглядит красиво, ничего не скажешь...

Но и аутентичную эпоху здесь можно увидеть - правда, уже в не столь эффектном виде. Во время раскопок рядом с храмом были обнаружены остатки и части декора других сооружений: палат католикоса (Дворца Нерсеса III), бани, монашеских келий, церкви, винодавильни и служебно-хозяйственных построек. Фрагменты этих зданий разложены на земле и представляют собой этакий археологический "мини-музей под открытым небом":













Как видите, на многих рельефах изображён растительный орнамент, и в первую очередь - "плодовые символы" Армении: гранат и виноград.

Что же касается развалин Дворца католикоса, то они очень невыразительные: "коробка" и "коробка".




А это просто современный колоритный дом, возможно, служебный, на территории:



Добавлю только, что комплекс работает в режиме музея, то есть имеет "часы работы", выходной день и платные (правда, копеечные по нашим понятиям) входные билеты.

[savl1]

<<< --------------- .......... --------------- >>>


И вот теперь я уже окончательно "ухожу" в северном направлении в сторону монастырей Ахпат и Санаин, но по пути ещё сделаю много остановок. Первая из них - в городке Аштарак, про который Осип Мандельштам в своих путевых записках "Путешествие в Армению" написал: "Аштарак - селение богатое и хорошо угнездившееся - старше многих европейских городов. Славится праздниками жатвы и песнями ашугов". Впрочем, мнение знаменитого поэта в этом вопросе не слишком авторитетно: Армения у него явно "не пошла", раз он позволил себе такие строки: "Первое столкновение в чувственном образе с материей древнеармянской архитектуры. Глаз ищет формы, идеи, ждет ее, а взамен натыкается на заплесневевший хлеб природы или на каменный пирог. Зубы зрения крошатся и обламываются, когда смотришь впервые на армянские церкви". Извините, конечно, но сравнить знаменитые армянские церкви с "заплесневевшим пирогом" может только человек, полностью лишённый чувства прекрасного и застывший где-то в своём придуманном мире...

Расположенный на высоком берегу реки Касах (именно это, видимо, имел в виду О. Мандельштам, говоря "хорошо угнездившееся") Аштарак - его название, кстати, переводится как "башня" - имеет 1000-летнюю историю, но ни в каких значимых событиях за всё это время замечен не был. И хотя в 1963 году он получил статус города, по своей сути Аштарак остаётся тихим провинциальным посёлком, где, как остроумно заметил сайт wikivoyage.org, "легче встретить курицу, чем машину". Ну, машиной сегодня здесь, конечно, никого не удивить, но в целом сказано очень точно:)





Основные местные достопримечательности - несколько старинных церквей и каменный горбатый мост 17 века, который я очень хотел посмотреть, но когда увидел, сколько до него надо спускаться (а значит - потом подниматься), мой энтузиазм мгновенно утих и сдался на милость обстоятельств. Но главное, зачем я сюда завернул, я, разумеется, увидел - старейшую в Аштараке маленькую, но изящную, как ёлочная игрушка, церковь Кармравор (или Сурб Аствацацин Кармравор), что означает "красная". Она была возведена в 7 веке и сохранилась до наших дней без особых переделок; более того, её называют единственным в Армении древним сооружением, черепичная крыша – именно её цвет и дал название храму - которого уцелела до наших дней (отдельные черепицы, конечно, были заменены, но в целом кровля осталась абсолютно аутентичной). Но для нас, "пришлых" туристов, даже это вторично по сравнению с тем, что сама церковь - ну настоящая "конфетка":)





Храм был открыт, но внутри шла служба (воскресенье!), на которой присутствовало меньше десятка человек, но, учитывая размеры церкви, это уже было "битком" (некоторые даже пристроились на порожке, чтобы послушать песнопения), и единственное, что мне удалось сделать - это бегло оглядеть интерьеры - впрочем, не особо примечательные - с порога.

На стенах церкви можно увидеть множество вырезанных крестов самого разного вида (подозреваю, что большинство из них - довольно древние), как обычных, так и орнаментированных:









Храм наполовину окружён оградой, сложенной из больших камней, через которую ведут массивные "парадные" ворота с сохранившимися надписями на архитраве:

[sergeyf73]

На стенах церкви можно увидеть множество вырезанных крестов самого разного вида (подозреваю, что большинство из них - довольно древние)

Согласен, чито резьба очень похожа на друвнюю, но некоторые картинки напоминают скорее древний вандализм, чем живопись. ;)

каменный горбатый мост 17 века, который я очень хотел посмотреть, но когда увидел, сколько до него надо спускаться (а значит - потом подниматься), мой энтузиазм мгновенно утих и сдался на милость обстоятельств.

Жалко, каменные мосты я люблю. А подъехать к нему недьзя никак?

[savl1]

А подъехать к нему недьзя никак?

Да можно, там, как я сейчас вижу (ну, конечно, имея гугл-карту и большой компьютер - дело нехитрое:)), ехать-то всего ничего: https://www.google.com/maps/dir/40.3000 ... !3e0?hl=ru
Не знаю, что на меня нашло. В навигатор мост забит не был (я рассчитывал пешком туда дойти), а на его карте он не был указан, "угадывать" (причём без гарантии) "точку" было проблематично, особенно учитывая, что экран еле виден из-за яркого солнца, да и жара (к этому времени уже было за 30 в тени) не способствовала сосредоточению... Плюс маршрут этого дня очень напряжённый был, впереди ещё было много чего, а сколько незапланированного регламентом времени можно сейчас потратить (и можно ли вообще), я понятия не имел, поскольку уже понял непредсказуемость перемещения по армянским дорогам (тем более что в 1-й день я ещё не осмелел, страховался, стараясь нигде ничего не нарушить, а скоростной режим далеко не везде был прозрачным: так мало знаков разрешённой скорости я ещё нигде не видел, обычно в таких случаях я ориентируюсь на информацию навигатора, но он по Армении её не показывал в принципе).
В общем, куча мелких факторов, помноженных на суматоху в мыслях... И ещё, Сергей, знаете, именно в Армении я понял, что путешествия в нынешних реалиях перестали "греть", как раньше. И без них никуда, и они не спасают... Так что появился какой-то безысходный пофигизм, которого я раньше за собой не замечал...

[Кинель]

Так что появился какой-то безысходный пофигизм, которого я раньше за собой не замечал...

Аналогично. Я даже перестала составлять план мартовской поездки, потому что непонятно, что будет в марте, и да, энтузиазма совсем нет. Но, кстати, благодаря Вашему совету, по прилёту первую ночь забронировала именно в Вагаршапате. В связи с этим вопрос: как Вы считаете, реально ли и стоит ли после осмотра Эчмиадзинских (или Вагаршапатских?) храмов посетить также Гарни и Гегард?

[savl1]

непонятно, что будет в марте, и да, энтузиазма совсем нет.

Вот-вот. Мы с Вами друг друга поняли. Наше поколение и так поздновато начало жить в более-менее нормальном мире, а тут жизнь просто взяли и обрубили. Я-то ладно, я давно уже живу с мыслями и мечтами о "перезагрузке" и новой инкарнации (и, надеюсь, в другом климате и другой социальной среде), мне просто надо набраться терпения и подождать (надеюсь, не очень долго), а вот тех, в чьём представлении жизнь - штука единственная и неповторимая, реально жаль, для них действительно всё закончилось (как они это видят)...

Вы считаете, реально ли и стоит ли после осмотра Эчмиадзинских (или Вагаршапатских?) храмов посетить также Гарни и Гегард?

Давайте уточним вопрос: стоит ли их посетить вообще или стоит ли в этот же день? Если первое - да, конечно, особенно Гарни (Гегард на фоне других монастырей, особенно Ахпата и Санаина, "размылся" и сейчас ничем не выделяется в воспоминаниях, а вот Гарни - даже неожиданно - произвёл просто феерическое впечатление).

Если второе (про тот же день), то, на мой взгляд, это реально (по крайней мере было бы для меня). Смотрите, я после Эчмиадзина посетил Звартноц, потом проехал почти всю Армению с юга на север по не быстрым дорогам, сделав по пути около 5 остановок, и посмотрел такие "глыбы", как Ахпат и Санаин. И засветло ещё на ночёвку в Одзун приехал. А Гарни с Гегардом совсем рядышком. Так что особых проблем не вижу, а если есть сомнения, можно найти базу (какой-нибудь сельский гостевой дом на Букинге) где-то в том районе, чтоб совсем не спешить.

PS. Эх, а всё началось с вашего памятника (Вы же из Самары?), я как увидел его, так прям что-то кольнуло, какое-то предчувствие недоброе, даже зловещее, появилось...

[Кинель]

Из Самары. Какой памятник имеете в виду? Заинтриговали.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В посёлке Мугни севернее Аштарака прямо у главной дороги стоит монастырская церковь Святого Геворга - Сурб Геворг. Она была известна ещё с 13 века тем, что в ней писались и переписывались рукописи, а монастырь вокруг неё возник примерно через 300 лет: в 1580 году. То здание, что мы видим сегодня, представляет собой "симбиоз" оригинальной постройки 14 столетия и частичной реконструкции (прежде всего - барабана и купола) 1660-х годов.

Храм находится на ухоженной территории и окружён тенистым садом, поэтому заснять его трудно: издали мешают кроны деревьев, а вблизи угла обзора не хватает, чтобы объять всё здание целиком, да ещё и солнце сильно ограничивает "меню" возможных ракурсов:









При строительстве церкви Святого Геворга использовался туф двух цветов: темно-серый и рыже-оранжевый (абрикосовый, как пишут некоторые), поэтому местами она выглядит пёстро, а некоторые её части выполнены с умышленным чередованием цвета, что создаёт видимость дополнительного декора.

Великолепен главный портал храма, обрамлённый сверху несколькими арками и украшенный тончайшей каменной резьбой:



Другой - боковой - портал поменьше и в целом поскромнее, но декорирован не хуже главного:



В это воскресное утро (на часах было около 11) службы проходили во всем армянских храмах, причём на них, казалось, приходят и съезжаются (судя по числу припаркованных рядом автомобилей) все окрестные жители. Это, конечно, мешало осмотреть их изнутри - не пропихиваться же через заполнившее всё пространство внутри церкви скопление людей... Соответственно, о фотографировании речи не шло в принципе, и единственный снимок, сделанный мной в церкви Мугни, вышел абсолютно не показательным...




* * * * * * * * * *

В 12 километрах севернее прямо "в чистом поле" возле трассы находится любопытное место, которое называют Памятником армянскому алфавиту. Правда, слово "памятник" не слишком отражает его суть: это, скорее, скульптурный комплекс (звучит тоже коряво, но других слов я не подберу), состоящий из 39 больших - примерно в высоту человеческого роста - букв, изготовленных из разноцветного армянского туфа и украшенных резными орнаментами.

[savl1]

Этот немудрёный, но оригинальный (вряд ли где-нибудь ещё есть что-то подобное) комплекс появился в 2005 году к 1600-летию создания армянской письменности. Пожалуй, ни в одной стране мира национальный алфавит не занимает столь культового места в истории и культуре, как в Армении, где он фактически приравнен к главным рукотворным достопримечательностям страны. Его создателем был монах Месроп Маштоц: когда в конце 4 века большая часть Армении оказалась под властью Персии, он видел сохранение армянской государственности в укреплении христианской веры, а важным шагом на этом пути - перевод Библии и богослужебных книг на армянский язык, для чего была необходима письменность и, соответственно, наличие алфавита. Идея была поддержана на высшем церковном уровне на Вагаршапатском собрании, про которое я уже писал, и в 405 году первый вариант армянского алфавита был готов. Тогда он состоял из 36 букв (7 гласных и 29 согласных), а ещё три были добавлены в 11 столетии.

Место, кстати, вполне посещаемое: особых толп тут, конечно, нет и специально сюда вряд ли кто едет. Но многие проезжающие мимо охотно сворачивают к "парку", ходят, смотрят, активно фотографируют и ищут "свои" буквы, с которых начинаются их имена – сняться на их фоне считается особым шиком:)


* * * * * * * * * *

К северу от Аштарака река Касах образует глубокий каньон, на крутом берегу которого расположены 2 интересных старинных монастыря. Первый (если ехать с юга) из них - Ованаванк, известный с древних времён: в нём хранились столь чтимые реликвии, как саван Иисуса Христа, гвоздь, которым была прибита к кресту его правая рука, а также десница Святого Стефана. А между 12 и 17 веками Ованаванк являлся важным образовательным и теологическим центром, поскольку в нём был скрипторий, где писались и освящались рукописи.

Архитектурный ансамбль монастыря образуют 2 храма: базилика Сурб Григор (Св. Григория) 5 века (разумеется, с того времени она не раз обновлялась) и главная церковь Сурб Карапет (Св. Иоанна Крестителя) начала 13 столетия, вокруг которых сохранились остатки крепостных стен с башнями примерно 12-13 веков и древние надгробия.













Вы, наверное, обратили внимание, как интересно выполнена кладка храмов: оранжевые (абрикосовые!) и черные туфовые камни чередуются между собой в шахматном порядке.

Немного фрагментов наружных конструкций и декора:







Иллюзию "затерянного мира" "на краю земли" усиливает кажущийся сверху бездонным каньон (фотографии, как обычно, этого не передают), на краю которого стоит монастырский комплекс:

[savl1]

Внутри открытого арочного притвора перед главной церковью:







У стены выставлены несколько старинных - подозреваю, даже очень! - хачкаров с вырезанным на камне тончайшим орнаментом:



Барельеф над входом посвящён Притче о десяти девах (тех, что "разумные и неразумные"). Этот сюжет был широко распространён в средневековой Европе, прежде всего - во Франции и Германии, поэтому историки полагают, что его "занесли" сюда немецкие крестоносцы, проходившие через Киликийское царство.



Здесь тоже всё ещё шло богослужение, поэтому снимков в храме получилось очень мало, и все они - не слишком показательные. Но ничего, всё ещё впереди, ещё насмотримся, мало не покажется:)











Напольное покрытие, похоже, абсолютно аутентичное. А раз так - кто только по нему ни проходил за эти столетия...



Существует красивое предание, связанное с Ованаванком: когда войско Тамерлана подошло к монастырю, его настоятель, не желая видеть разорения обители и гибели монахов, решил утопиться в реке. Но не утонул, а, сам не желая того, пошёл по воде, аки по суху. Видевший это Тамерлан был поражён чудом и пообещал настоятелю выполнить любую его просьбу. На что тот ответил: "Сохрани столько народа, сколько вместит церковь". Тамерлан согласился, и собравшиеся жители окрестной деревни пошли в храм. Они шли, шли, и в конце концов снаружи никого не осталось. Вошёл и удивлённый Тамерлан - и увидел, как находящиеся в церкви люди один за другим превращаются в голубей и улетают на свободу через окна...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Пятью километрами севернее Ованаванка и тоже на скалистом обрыве ущелья реки Касах находится монастырь Сагмосаванк, что на армянском языке означает "Монастырь псалмов", поскольку главным послушанием здешних монахов было переписывание псалмов, а пели они их так, что ради этого сюда приезжали люди даже из отдалённых селений. Также монастырь был известен своим книгохранилищем, где содержались книги, манускрипты, церковные записи и миниатюры-иллюстрации - как древние, так и вновь переписанные и скопированные.

Монастырь Сагмосаванк моложе, чем его "южный сосед" Ованаванк: он был основан в первой половине 13 века, а его основные сооружения, в основном сохранившиеся до наших дней, появились в середине того же столетия. Это главный храм Сурб Сион (Святого Сиона), церковь Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) и специально построенное для книгохранилища здание.











Прекрасный портал в восточном стиле:



И, как я уже сказал, монастырский комплекс тоже стоит на краю крутого склона, обрывающегося в бездну каньона реки Касах (его масштабы вновь вполне ожидаемо не передались на фотографиях):

[savl1]

...

Когда я приехал в Сагмосаван, там как раз закончилась утренняя служба, и мне наконец удалось "погрузиться" в атмосферу старинного армянского храма. В этом контексте слово "атмосфера" - совсем не привычный избитый шаблон: это действительно какой-то иной мир - с другим воздухом, другой энергетикой, другими вибрациями; переступая порог многих армянских церквей, вы как будто проходите через некий портал и оказываетесь в другой, ни с чем не сравнимой реальности. Впрочем, говорить об этом бесполезно - это надо просто ощутить, и здесь не помогут даже фотографии...







А то, как "пронзают" полумрак церкви солнечные лучи (так и хочется написать - "столпы") - это просто фантастика: столь "концентрированного", столь ярко выраженного светового потока я не видел, наверное, никогда и нигде...




* * * * * * * * * *

А теперь начинается самое муторное: меня ждёт длинный безостановочный перегон почти на полторы сотни километров, которые растянутся чуть ли ни на 3 часа. И он ещё муторнее оттого, что смотреть совершенно не на что: почти вся дорога - как и вообще в большей части Армении - абсолютно не красивая. И даже не то что некрасивая - она вообще никакая: ровные пространства, окрашенные в жёлто-рыжей цвет пожухлой травы, местных почв и камней, редкие посёлки, глядя на которые, просто ужасаешься, как тут люди живут и что делают (простите, никого не хочу обидеть - это всего лишь частное дорожное впечатление отдельного индивидуума), сплошные шиномонтажи и редкие рыночные развалы, ориентированные непонятно на кого, амбары и склады, производящие впечатление заброшенных - в общем, ехать тут - всё равно что мучиться ночью от невозможности заснуть: и так повернулся, и этак - а на часах всего лишь пара минут, не особо приближающих утро, прошла...

Дороги, кстати, в Армении в целом так себе: где-то вполне нормальные, а где-то такие, что порой радуешься, что едешь на арендованной "тачке", а не на личной, благо жалеть её особо не нужно (простите за цинизм!)... Так что "разгоняться" за 70 - уже большая удача, а иногда 50 кажутся пределом мечтаний (а на некоторых неглавных дорогах в небольших городках и 30 уже большое счастье). Ездят же здесь ... как бы помягче сказать... как могут, только что не бибикают на каждом углу, как в Каире. Скоростной режим - что вы, это удел лохов и туристов, а сплошная разделительная - это вообще не про нас: обгоняют в Армении "по текущей ситуации": там, где позволяет встречное движение (а иногда и когда не позволяет - потенциальных "лобовух" мне каждый десяток кэмэ по несколько штук виделось), а не там, где того требует дорожная разметка - иногда, кстати, абсолютно нелогичная.

Где-то на полпути я проезжаю Спитак - город, чьё имя было у всех нас в сердцах четверть века назад, когда его почти полностью разрушило мощное землетрясение 1988 года (тогда нация ещё умела сопереживать, как и 12 лет спустя "Курску"). Впоследствии он был восстановлен, но радостного ощущения всё равно не производит...

Лишь много севернее, когда после Ванадзора я свернул в направлении Алаверди, пейзажи стали холмистыми, а потом впереди появились и горы - не "Арараты", конечно, но ехать стало значительно веселее, тем более что и красок здесь поприбавилось: и вдоль дороги деревья с листиками появились, и на некоторых склонах "зелёнка" пошла.







Фотографирую я, конечно, насквозь неправильно - "от руля", но на самом деле я суперперестраховщик, и делаю это только тогда, когда полностью вижу ситуацию, когда навстречу ничего не едет и в затылок никто не дышит...



Этот фургон стал просто "фотозвездой", попав почти на все дорожные снимки. А что делать, ехал он так, что я за ним еле успевал. Где-то я его всё же обошёл, но там уже не до съёмок было...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Если за чем и стоит ехать в Армению - то, прежде всего, чтобы побывать в "северных" монастырях Ахпат и Санаин, расположенных недалеко друг от друга. С одной стороны, увидев их, все прочие можно вообще не смотреть (я, конечно, немного утрирую, но не слишком грешу против истины), а с другой, Армения без них ... ну, не то чтобы "деньги на ветер", но получается не совсем полная (хотел написать не совсем полноценная, но смягчил, хотя это и было бы ближе к правде).

Ахпат и Санаин уникальны даже на фоне прочих великолепных армянских церквей и ансамблей. Помните, когда я писал о Сагмосаване, то назвал его порталом в другое измерение? В Ахпате я понял, что то измерение было, образно говоря, ещё не самим "домом", а лишь "террасой", пристройкой к нему, если угодно - притвором, выражаясь языком храмовой архитектуры. В общем, "увидеть Ахпат (или Санаин - они примерно равноценны) и умереть" - это как раз про Армению:) И после него, какой бы ни была дальнейшая программа, её можно смело сворачивать и двигать в аэропорт:) Только не забыть при этом ещё заехать в Гарни...

В конце концов, не будем забывать и о том, что из всех армянских монастырей именно Ахпат и Санаин первыми были занесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в дальнейшем к ним добавился ещё всего лишь один (Гегард).

Что смотреть первым - Ахпат и Санаин? На мой взгляд, особой разницы нет. При общей схожести они заметно различаются, поэтому один не затмит другого, в каком бы порядке они ни шли, а впечатления не смажутся, а аккуратно улягутся по разным "полочкам". Я сначала поехал в более дальний Ахпат, но лишь по одной причине: чтобы, если не успею в один день посмотреть оба, делать назавтра меньший крюк ради оставшегося (то есть Санаина). Но в результате прекрасно успел и туда, и туда.



<<< --------------- Ахпат --------------- >>>


Любая, даже самая длинная дорога когда-нибудь заканчивается, и вот, перефразируя лопоухого мультяшного героя, "мы ехали, ехали и наконец приехали- ура!". Разумеется, самые интересные места всегда "туристические", а потому парковка возле Ахпата большая, причём "многопрофильная" - и для машин, и для автобусов:



И, как и полагается "приличному" туристическому месту, возле него процветает торговля - сувенирами, плодами и вообще чем только можно. Иисус хоть и выгнал торговцев из самого храма, но навести порядок снаружи у него просто не хватило земной жизни...



Зато вход в монастырь бесплатный. И, кстати, фотографировать в армянских храмах и монастырях можно совершенно свободно, где угодно и как угодно, что совсем не само собой разумеющийся факт для нынешнего христианства...

Ну да ладно, это всё шуточки, а теперь о более серьёзном. Ахпат - место потрясающее! Никакие фото, не говоря уже о словах, не передадут его атмосферу; сказать "колоритно" – всё равно, что ничего не сказать; таинственно, мистично, сакрально - и это тоже будет всего лишь бледная тень той реальности, что можно здесь увидеть.

Ахпат (как и некоторые другие здешние монастыри) - не просто комплекс, не просто ансамбль, это настоящий средневековый мини-город, в котором потемневшие от времени строения с заросшими мхом и травой черепичными крышами и куполами стоят так плотно, что, кажется, наползают друг на друга, а пространства между ними напоминают узкие улочки старинных европейских городков. Оказаться тут - значит с головой окунуться в историю, ибо та драгоценная субстанция, что мы называем "духом времени", пронизывает здесь всё и вся и создаёт реально фантастические ощущения!

[savl1]

История монастыря Ахпат началась в 10 веке, а тот архитектурный ансамбль, который мы видим сегодня, сформировался в 13 столетии, когда Ахпат волею геополитических процессов тех времён уже находился на территории Грузинского царства (поэтому на росписях внутри его храмов можно встретить не только армянские, но и грузинские надписи), хотя продолжал относиться к Армянской Церкви. Монастырский комплекс составляют церкви Сурб Ншан (Святого Знамения) конца 10 века с более поздним притвором, который в Армении называется гавитом, или жаматуном, Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя) и Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), отдельно стоящий притвор, имеющий "персональное имя" гавит Амазаспа (о нём речь пойдёт отдельно), усыпальница, книгохранилище, хозяйственные постройки и расположенная поодаль на возвышенности трёхъярусная колокольня с семигранной ротондой-звонницей, ставшая прообразом многих более поздних армянских сооружений:

[savl1]

..........

Монастырь расположен в гористой местности на небольшом плато, окружённом ущельями и горными склонами. Виды отсюда, может, и не самые живописные, по крайней мере, по сравнению с теми, что были в примерно похожих местах в Испании или Греции, но ... они всё же есть:)











Среди прочих усыпальниц Ахпата выделяется расположенный под открытым небом некрополь знатного рода Уканянц начала 13 века, выполненный в виде трёх стоящих рядом поминальных часовен, на которые установлены хачкары:





Очень простой алтарь из камня в глубине одной из часовен:




Про эту могильную плиту я сейчас ничего не могу сказать, хотя там случайно услышал про неё что-то любопытное от гида, который рядом вёл экскурсию, и даже специально сфотографировал её. Но... память подвела, а в интернет-источниках, на которые я и надеялся, ничего не нашёл...




Солнечные часы на стене одного из храмов:



Резной портал небольшой Богородичной церкви Сурб Аствацацин:

[savl1]

Каменный алтарь в ней:



Фрагмент какого-то фасада:



..........

А теперь пора зайти внутрь, и этот момент я, признаться, оттягивал, как мог. Но не потому, что там не интересно - совсем напротив, снаружи монастырские строения очень атмосферные, но их интерьеры атмосферны вдвойне, а из-за того, что мне сейчас очень тяжело понять, какие снимки где были сделаны. Так что заранее прошу прощения, если я что-то напутаю или перемешаю, но ведь мы с вами не такие специалисты, чтобы это было критично, правда?

Начнём со старейшего храма монастыря - церкви Сурб Ншан (то есть Святого Знамения, или, как сейчас мы говорим- Знаменской). Она была возведена в конце 10 столетия и сохранилась до нашего времени, но сегодня цельно увидеть её проблематично, поскольку в 1185 году перед ней был построен большой гавит (напомню - "армянский" притвор). Гавиты были сооружениями многофункциональными: они служили и в качестве дополнительных помещений для молящихся, и усыпальницами, и местом собраний верующих, а иногда в них даже проходили богослужения. Своими размерами - но не высотой - они зачастую превосходили сам храм, но в отличие от него имели довольно простую - чаще всего прямоугольную - архитектуру и минимум внешнего декора. Не является в этом смысле исключением и гавит церкви Сурб Ншан: его главное и чуть ли ни единственное украшение - роскошный "романский" портал, обрамлённый арками:



Первое, что бросается в глаза внутри - большой количество могильных плит, которые порой, плотно примыкая друг к другу, фактически образуют каменное напольное покрытие. Сначала мне, признаюсь, было неудобно наступать на них, но по-другому пройти здесь просто невозможно. Кстати, сделано это было не ради экономии места (хотя и ради него наверняка тоже), а по более глубоким соображениям, и основных версий на сей счёт я слышал две. По одной, чтобы будущие "потомки", ходя по плитам, читали надписи и вспоминали своих "предков", а по другой (правда, это относится в основном к монахам) - специально "заставить" приходящих сюда людей попирать ногами надгробия, что выражало идею смирения.





Гавит церкви Сурб Ншан имеет типичную для своего времени форму 4-столпного зала с четырьмя опирающимися на них арками и сводчатым перекрытием. Казалось бы, всё очень просто, но сколь величественна и сакральна эта простота!

[savl1]

Гавит столь хорош, что после него интерьеры самой церкви выглядят проще и впечатляют меньше. Собственно, никаких особых откровений здесь действительно нет - это довольно скромный, почти аскетичный купольный зал с большой апсидной фреской, изображающей Христа Пантократора:







Боковой придел с алтарём:




Рядом с храмом Сурб Ншан находится любопытное сооружение - гавит Амазаспа, построенный в 1257 году и названный по имени тогдашнего настоятеля монастыря. Конечно, гавитами здесь никого не удивить, но этот примечателен тем, что он, во-первых, считается самым большим в Армении (его площадь составляет 330 кв. м), а во-вторых, является самостоятельным сооружением, то есть стоит отдельно от церкви, а не пристроен к ней в качестве классического притвора, и в этом смысле уникален, поскольку, как пишут, подобных примеров в Армении больше нет.

Входной портал гавита весьма прост, хотя видно, что над ним явно поработали с душой:



Внутреннее пространство представляет собой 4-колонный зал без особого декора (хотя с таким общим антуражем никакой декор не нужен...):

[savl1]

Восьмигранный купол имеет отверстие в центре, а с четырёх сторон украшен "сталактитовым" декором, напоминающим фрагмент традиционного для арабской и персидской архитектуры сотового свода:



Позже к гавиту был пристроен маленький храм, на стене которого висит мемориальная доска в честь пребывания в Ахпате родившегося и жившего в Грузии, но армянского по национальности поэта 18 столетия Арутюна Саят-Новы. Какое-то время он служил при дворе грузинского царя Ираклия II, но потом стал жертвой дворцовых интриг, был изгнан и насильно пострижен в монахи, на недолгое время помилован и снова выслан - на этот раз в монастырь Ахпат, где он продолжал свою творческую деятельность, а попутно являлся, как написано на доске, ключарем ризничего.



В биографии Саят-Новы много "чёрных пятен", не раскрытых до сих пор. В частности, мы не знаем, где именно он умер: по одной версии, он вернулся в Грузию и был убит в Тифлисе солдатами персидского шаха, по другой - оставался в Ахпате до конца жизни и здесь встретил свою смерть.


Между церковью Сурб Ншан и гавитом Амазаспа находится очень колоритная сводчатая галерея, сооружённая в 13 веке, в которой можно увидеть много надгробных памятников и хачкаров, а также большую усыпальницу.

[savl1]

Среди прочих хачкаров многие источники выделяют так называемый "Всеспаситель" (Аменапркич) 1273 года, на котором изображён не просто крест, а Распятие, что не слишком характерно для хачкаров. Кроме того, он сохранил свой естественный рыжевато-коричневый цвет.



С внешней стороны галереи открывается живописный вид (из-под арочки, как я люблю!) на окрестные горные склоны:



А с другой открывается вход в Книгохранилище (библиотеку, скрипторий), где содержалось богатое и даже знаменитое в то время собрание армянских средневековых рукописей и манускриптов, в частности - уникальное Мугнийское Евангелие (сейчас оно находится в ереванском Матенадаране - Институте древних рукописей имени Месропа Маштоца). А хранились свитки в ... круглых ямах, сделанных прямо в полу Книгохранилища:











Здесь тоже есть маленький купол и тоже с отверстием:




Небольшой портал какого-то внутреннего перехода, возможно, как раз того, что ведёт из галереи в Книгохранилище (или нет):



А это я сейчас даже затрудняюсь сказать, что именно: то ли древний туалет, то ли небольшая алтарная часть внутри одного их монастырских строений...



..........

Среди монастырских сооружений заслуживает внимания расположенный метрах в двухстах от монастыря источник, над которым в 1258 году был сооружён каменный павильон с великолепным фасадом с тремя арками, стоящими на мощных колоннах:

[savl1]

Внутри павильона вдоль его задней стены расположен резервуар для воды для людей и каменные корыта для скота, который когда-то водили сюда на водопой. Примечательно, что источник действует и сегодня в своём аутентичном обличье, хотя и с некоторыми "приметами" современности.





Дойти до источника имеет смысл ещё и потому, что по дороге к нему открываются новые, недоступные изнутри, виды монастыря Ахпат, а также посмотреть остатки окружающей его древней каменной ограды с закрытыми ныне воротами:

[savl1]

<<< --------------- Одзун --------------- >>>


Сейчас я немного нарушу хронологию событий ради того, чтобы разделить описания Ахпата и равного ему по интересности Санаина. Да, выше я писал, что они настолько разные, что их можно смело посещать один за другим, не боясь "смешивания" впечатлений, но одно дело "посещать", то есть видеть всё вживую, и совсем другое - смотреть фотографии, которые - даже самые лучшие (это не про мои!) - отличаются от "натуры" в той же степени, как двухмерная реальность (коей они и являются) отличается от трёхмерной, как плоское и ограниченное углом зрения объектива "картинка" отличается от объёмно-панорамной.

Первой реально "путевой" базой этого путешествия (Вагаршапат всё же был "ночёвкой по прибытии") я выбрал маленький городок (точнее, даже село) Одзун, расположенный в 15 километрах южнее Ахпата и Санаина. Это решение было чисто логистическим и во многом объяснялось тем, что я не знал, успею ли посмотреть Санаин в этот и без того насыщенный день. И если нет - чтоб назавтра возвращаться к нему было не слишком далеко. А если успею - отъехать засветло на юг по максимуму (но с учётом первого "если"), дабы уменьшить пробег следующего дня, поскольку я наивно рассчитывал успеть искупаться в Севане.

Как я потом понял, выбор получился откровенно не моим - как обычно, меня просто мягко "наставили на путь истинный" (в этом случае - абсолютно буквально) "сверху". Потому что, как оказалось потом, кроме чисто путевых заморочек, описанных выше, в Одзуне имеется и своя историческая "жемчужина", о которой - стыдно признаться! - я узнал из какого-то очередного документального фильма уже почти перед самым отъездом и только порадовался за своё (ага, своё - ха-ха!) "мудрое" решение.

А ещё позже - уже за рулём - выяснилось, что только на плоской карте (вот они, "погрешности" двухмерности!) Одзун находится недалеко от основной в этих краях трассы, ведущей на юг. Ну, типа, на параллельной дороге-дублёре, проложенной по "городкам и весям" сельской местности. На самом же деле этот "дублёр", как только отделился от главной дороги, сразу начал круто "взмывать" вверх, то просто наклонно, то серпантинами, и вскоре я оказался на высоте птичьего полёта, а трасса вместе с рекой Дебед, вдоль которой она проложена, остались далеко внизу.







Не бахвальства ради, а просто констатируя факт, отмечу, что такие "кривые" дороги (влево-вправо, вправо-влево) - очень "моё", для меня они намного приятнее, чем монотонные равнинные трассы с безликими окрестностями (не говоря уже о городских "тырк-тырк" или сельских с их непонятными "тридцатками" - я про скоростные ограничения), так что я получил кучу драйва и удовольствия, не говоря уже о живописных панорамах вокруг. При этом я, естественно, не мог останавливаться у "каждого куста", чтобы заснять очередной красивый вид, иначе банально не добрался бы до отеля засветло, да и выпрыгивать ежеминутно из машины, постоянно застёгивая-расстёгивая ремень (законопослушным я стал до противного, как начал арендовать машину за рубежом, до середины нулевых и не знал, что такое эти ремни...), уже умучился.

В Одзуне я остановился в частном деревенском "гостевом доме" с садом - в Европе такое назвали бы "агротуризмо". Знаю, что многие специально ищут подобные места, но я их не особо люблю и бронирую только в самых крайних случаях, когда других альтернатив нет: обычные отели мне привычнее, уютнее и вообще приятнее во всех отношениях.

..........

Одзун - село древнее. Согласно преданию, в 1 веке сюда добрался апостол Фома и, прежде чем отбыть в Индию, помазал здесь двух епископов и пятерых священников: отсюда якобы и пошло его название: "одзел" в переводе с армянского означает "помазать". Правда, о том, что Фома проповедовал в Армении, говорят лишь отдельные армянские источники намного более поздних времён типа небогослужебного сборника Четьи-Минеи (а это, как минимум, 10 век, когда христианская история уже сильно додумывалась в угоду религиозной идеологии), так что это является, мягко говоря, большим вопросом. Кстати, то же самое можно сказать и об апостоле Варфоломее, который вместе с Фаддеем считается основателем Армянской апостольской церкви; относительно достоверным считается лишь факт миссионерской деятельности Фаддея, но и тут не совсем понятно, о каком именно апостоле идёт речь: то ли об одном из 12 последователи Иисуса Христа по имени Иуда Фаддей, то ли о том, что входил в следующую плеяду Семидесяти апостолов, то ли о них обоих вместе.

А той "жемчужиной" Одзуна, о которой я говорил, является церковь Пресвятой Богородицы (то есть Сурб Аствацацин, хотя чаще его называют просто Одзунским храмом) бывшего Одзунского монастыря, известного с 6 столетия (реальная дата его основания, возможно, более ранняя, нам неизвестна). А нынешний храм был возведён то ли в 6, то ли в 7 веке, причём - опять же, по сказаниям и легендам - на том месте, где ещё в 4 столетии Григорий Просветитель построил небольшую церковь.

Говоря "нынешний", я не слишком преувеличил: да, за полтора тысячелетия церковь не раз ремонтировалась и реконструировалась, но минимально и в целом дошла до нас в близком к своему аутентичному облике (или, по крайней мере, со времён реставрации, проведённой уроженцем Одзуна католикосом Ованесом III в начале 8 века, что тоже внушительно); лишь в 19 столетии над восточным фасадом были сооружены две изящные звонницы.

Я побывал здесь дважды: вечером, уже перед закатом, пока хозяйка дома готовила ужин (по договорённости за дополнительную плату, соответствующей среднестатистическому обеду в обычном кафе; вот только таковые в селе отсутствуют, как класс, по вполне понятным причинам), и утром, отправляясь дальше "на маршрут". Конечно, утренние фотографии "с солнцем" получились более яркими, и я в основном приведу именно их, но вечером здесь была особая атмосфера - знаете, такая "умиротворённость сельского бытия", которая, впрочем, ощущалась больше "нутром", чем глазом; к тому же, утром часть ракурсов - прежде всего, на главный фасад - "отсекалась" ярким солнцем.







А красивее всего храм смотрится со стороны входного портала на фоне не слишком далёких гор:



Территория вокруг церкви очень большая, окружённая низенькой, чисто символической каменной оградой. И вечером, когда жара спадает (я, конечно, говорю о лете), сюда с удовольствием приходят жители села - и просто посидеть и полюбоваться видом, и "выгулять" ребёнка в коляске, а молодёжь, преимущественно школьного возраста - потусоваться: места хватает всем. Да и, в конце концов, здесь очень романтично, так что парочек тут тоже хватает:)

[savl1]

Церковь не имеет привычного для Армении гавита (в те времена их ещё не строили), зато её окружает внешний зал, образованный двумя боковыми арочными галереями, соединёнными с "тыльной" (апсидной) стороны сплошной стеной с центральным входом в виде арки - подобная архитектура крайне редко встречается у армянских храмов.





На галереях видны следы недавней реставрации, проведённой в 2012-2014 годах - её главной целью было укрепление здания в целом и его конструкций при максимально бережном отношении к старинному облику сооружения. Как сказал директор компании, проводившей восстановительные работы, "мы скорее занимались "лечением" древнего храма, чем ремонтом, и старались минимально вмешиваться в конструкцию, чтобы сохранить его архитектурную и историческую ценность".

Церковь была ещё открыта, и я, конечно же, зашёл внутрь.







Вокруг храма расположено небольшое кладбище с хачкарами, могильными плитами и памятниками - от древних до сравнительно новых (начала 20 века):



Среди них самой интересной мне показалась такая плита:



Да, вечером храмовая территория по-домашнему спокойна, уютна, умиротворительна, но красивее всего Одзунская церковь всё же выглядит при дневном свете в золотящих её солнечных лучах (вот только утром из-за положения солнца вместо главного западного фасада приходится снимать задний восточный):

[savl1]

Один из элементов наружного декора:



Рядом с храмом на ступенчатом основании стоит любопытный - подобных ему в Армении больше нет - надгробный обелиск в виде вертикальной плиты с двумя арочными проёмами, который учёные предположительно датируют 5-6 столетиями (а некоторые даже концом 4-го), то есть в любом случае он был построен раньше нынешней церкви. А вот с какой целью - тут загадок больше, чем ответов: большинство источников обходят этот вопрос стороной, немногие же пытаются "угадать", для кого он был возведён (если это надгробие), но делают это не очень убедительно и расходятся между собой в "показаниях". А в документальном фильме "Армения. Живые камни" его называют остатками некоего "открытого алтаря" (в чём, кстати, есть некая логика, если обелиск установили, когда храма ещё не было).







Внутри каждого проёма находится узкая прямоугольная стела, на которой по всей длине высечены изображения: на западных и восточных гранях - евангельские сюжеты и исторические персонажи раннего христианства (12 апостолов, Святые, император Константин с сестрой и т.п.), а на северных и южных - геометрические и растительные орнаменты.

[Кинель]

Как раз хотела спросить, реально ли одним днем из Еревана съездить в Ахпат и Санаин. Очень Ваш Ахпат понравился. Одзун, конечно, тоже прекрасен.

[savl1]

Как раз хотела спросить, реально ли одним днем из Еревана съездить в Ахпат и Санаин

Я бы не стал однозначно и категорично отвечать на этот вопрос... Вы же едете в марте? Там ещё день не очень длинный, поэтому сразу возникает вопрос: обязательно ли вернуться назад засветло? Если да - это сильно "укорачивает" регламент. В принципе, если "маршем" туда и обратно - то да, можно. Но как-то обЫдно проехать пол-Армении и нигде не остановиться, никуда не заехать... А эти остановки, даже недолгие - всё равно "потеря темпа": свернуть с трассы, проехать "по деревне", припарковаться, дойти до места, потом всё то же, но в обратном порядке...

В общем, если кратно - да, технически можно. Вопрос только, какой ценой, с какими "потерями" и адекватны ли эта цена и эти потери...

Очень Ваш Ахпат понравился.

Санаин должен выйти не хуже:)

[savl1]

<<< --------------- Санаин --------------- >>>


Монастырь Санаин - родной брат (но никоим образом не близнец!) Ахпата. Основаны они был примерно в одно время, хотя разброс этого "времени" составляет от 4 до 10 столетия, но в любом случае Санаин считается более ранним - правда, всего лишь на том основании, что его название переводится с армянского как "этот древнее другого” (понимая под другим Ахпат).

А вот то, что первые каменные сооружения нынешнего монастырского комплекса были возведены в середине 10 века, известно вполне достоверно - вплоть до конкретных дат их постройки. В целом же тот ансамбль, что мы видим сегодня, сформировался в 12 столетии (в 13-м добавилась лишь колокольня) и дошёл до наших дней без существенных изменений.















В Санаин я приехал ещё засветло, но уже при клонящемся к заходу солнце, поэтому все сделанные здесь фотографии получились в неярких "пастельных" тонах с преобладанием золотистых оттенков. Сам я не очень люблю такую цветовую гамму, но поделать с этим, как вы понимаете, ничего не мог...


Архитектурно Санаинский комплекс является уникальным и не имеет себе подобных - недаром некоторые - или даже многие - называют его самым интересным монастырём в Армении. Его постройки, хотя и возводились в разное время, в дальнейшем были причудливым образом соединены друг с другом, в результате чего получился единый, можно сказать, монолитный ансамбль (в отличие от Ахпата с его "мини-улочками"), который можно сравнить с многокомнатной квартирой со сложной планировкой. Его "лицо", главный фасад, образуют не храмы, а гавит, являющийся, если продолжать аналогию с квартирой, своего рода "прихожей".

Сейчас я попробую максимально коротко и просто продемонстрировать это с помощью вот такого плана монастыря (по-моему, я впервые в своих рассказах использую подобный приём, но по-другому тут не обойтись: по крайней мере, я сам окончательно понял структуру комплекса, только когда увидел схему):



А теперь я всё поясню. Древнейшей монастырской постройкой является церковь Сурб-Аствацацин (Святой Богородицы), возведённая в 930-940-х годах (на плане - 1).

[savl1]

В 966 году рядом с ней был построен похожий на неё, но больший по размеру храм Сурб Аменапркич (Святого Спасителя), который в 10 веке служил кафедральным собором существовавшего - правда, недолго: менее полутора столетий - на севере Восточной Армении Лорийского, или Ташир-Дзорагетского царства (циферка 3 на плане). Между ними был оставлен узкий проход, который вскоре (в конце того же 10 столетия или в начале следующего) в целях создания единого сооружения для укрепления сейсмической устойчивости церквей был превращён в крытую галерею (на плане - 5). Она использовалась в качестве класса, где известный в то время армянский учёный и философ Григор Магистрос Пехлевуни читал студентам лекции по математике, грамматике, риторике и философии, за что была названа Академией. В качестве сидений для слушателей использовались глубокие каменные ниши между поддерживающими арочный свод колоннами по обеим сторонам галереи.



В 1181 году (видите, сколь детальная хронология сохранилась!) перед западным фасадом церкви Сурб Аменапркич был сооружён гавит традиционной архитектуры в виде четырёхколонного (колонны низкие, но - возможно именно из-за этого - выглядят очень мощными) квадратного зала (цифра 4):









Как и во многих других армянских монастырях, на полу гавита много могильных плит, вот только одна из них:



Из притвора в храм ведёт проход, обрамлённый несложным, но монументальным порталом:





Внутри церковь имеет вполне традиционный для Армении крестово-купольный вид:

[savl1]

А главная "фишка" (простите за жаргон!) монастыря Санаин, придающая ему неповторимость - последняя крупная монастырская постройка: гавит, примыкающий с одной стороны к Богородичной церкви Сурб Аствацацин, а с другой - к притвору храма Спасителя и замыкающий таким образом весь комплекс в единое целом (цифра 4 на плане). Он был сооружён в 1211 году, и его иногда называют "новым" в отличие от "старого" перед храмом Сурб Аменапркич. Гавит представляет собой большой зал с тремя нефами, разделёнными аркадами с широкими проёмами; при этом каждый неф имеет свою остроконечную крышу, и в целом гавит снаружи выглядит как 3 примыкающие друг к другу постройки с треугольными фронтонами и входами (на самом деле реальный вход один - в центре, а боковые являются "ложными" и лишь создают симметрию) в виде парных арок, вместе образующие сложный фасад притвора:





Вход, ведущий в центральный неф:



Но изнутри гавит поражает ещё больше - я даже не знаю, какие эпитеты тут подобрать, поэтому просто покажу его, а скажу кратко и даже вульгарно: это настоящий "снос башки" для любителей древней архитектуры!

[savl1]

Надгробные плиты тут повсюду - они лежат впритык друг к другу, и создаётся впечатление, что ими вымощен пол гавита (собственно, так оно и есть). Так что проблема "как не наступить на них" снимается - просто потому, что иначе здесь невозможно сделать ни шагу.



Массивный портал открывает вход в церковь Святой Богородицы:







Внутри неё было очень темно, так что получилось то, что получилось...


К "новому гавиту" примыкает трёхъярусная колокольня, возведённая примерно между 1211 и 1235 годами. Её первый этаж служил складом, второй использовался как ещё один храм, а на третьем, наиболее просторном и светлом, как считают историки, работали переписчики рукописей. Что касается самих колоколов, то они висели в шестигранной ротонде на вершине колокольни.




Санаин был издревле известен как крупный центр, где переписывались и хранились рукописи и манускрипты (ныне 35 из них находятся в ереванском Матенадаране, а значит, имеют особую историческую ценность). Для этих целей в 1063 году в монастыре было построено книгохранилище (скрипторий) с восьмигранным куполом-шатром, считавшееся самым большим в средневековой Армении (цифры 7 и 8). Оно соединило возведённую двумя годами раньше часовню Сурб Григор (6) - Святого Григория (Просветителя) - с церковью Сурб Аствацацин.

[savl1]

Книгохранилище, видимо, было закрыто, раз у меня ни в памяти, ни на снимках не остались его интерьеры. А вот в небольшой, но колоритный притвор перед ним зайти проблем не составило - по причине полного отсутствия дверей:)







Часовня Сурб Григор снаружи имеет круглую форму, декорированную по вертикали ложными полуколоннами, а изнутри устроена в виде креста (в целом там было темно и неинтересно, поэтому я даже не стал пытаться делать снимки).





Совсем короткая "смычка" между скрипторием и часовней украшена древним хачкаром:



А эта, явно современная, стела на "лесные" темы - я даже не знаю, что, почему и для чего...



И напоследок, "на дорожку" - вид на окрестные горы:



..........

При Санаине тоже есть источник, над которым в 12 веке поставили павильон с покатой на 2 стороны крышей и двумя фасадными арками. Но к нему (он находится в 300 метрах от входа в монастырь) я уже не пошёл: во-первых, он, хоть и очень колоритный, в общих чертах напоминает тот, что я совсем недавно видел в Ахпате, а во-вторых, "буфер впечатлений и эмоций" этого дня уже был не просто заполнен, а заполнен "с горочкой", которую только что не растрясти, а уж как-то пополнять просто не было ни сил, ни мотивации. А вот другую местную достопримечательность - средневековый арочный мост через реку Дебед, я как-то упустил, и теперь жалею об этом (он расположен совсем рядом с трассой, идущей между Ахпатом и Санаином), так что те, "кто пойдёт после меня" - не повторяйте мою ошибку!

[savl1]

<<< --------------- Гошаванк --------------- >>>


Наутро, посмотрев прекрасный Одзунский храм и "зарядившись" величественными горными пейзажами (или это просто завтрак начал перевариваться?!), я отправился на юг, в сторону озера Севан. 110 километров - много это или мало? Для Армении с её дорогами (и если ехать по правилам) всё же многовато, поскольку на их "преодоление" потребовалось около 2 часов. Примерно половина пути прошла по той же дороге, где я ехал вчера (только, естественно, в другом направлении), а другая половина была новой, но уже не столь красивой, хотя отдельные холмы и возвышенности, в основном, вдали, всё же попадались.

[savl1]

Монастырь Гошаванк был основан в 1188 году на месте разрушенного землетрясением древнего монастыря Гетик Мхитаром Гошем - хорошо известным в то время писателем-богословом и даже, как мы сейчас сказали бы, юристом (он составил так называемый Судебник - первый сборник феодального права Армении, ставший творческим синтезом законов Восточной Римской империи (то есть Византии), канонов армянской церкви, армянских национальных обычаев, законов Моисея и даже некоторых положений мусульманского права, не противоречивших всему вышеназванному. Нетрудно догадаться, что именно в честь него были названы небольшое село, образовавшееся рядом с монастырём, а после смерти Гоша - и сам монастырь.









Монастырь расположен на вершине небольшого, но заметно возвышающегося над посёлком холма, так что первый взгляд на него - снизу вверх:









Комплекс монастыря Гошаванк, каким мы его видим сегодня, сложился в 13 столетии и включает в себя церкви Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) конца 12 века с немного более поздним гавитом и Святого Григория, а также маленький храм Сурб Григор Лусаворич (Григория Просветителя), книгохранилище с колокольней и несколько часовен. Всё это очень интересно, очень атмосферно, но уступает (как, впрочем, и все остальные монастыри Армении) Ахпату и Санаину. Во всяком случае, от рекомендации во что бы то ни стало побывать здесь я воздержусь.

[savl1]

Фрагменты церковных порталов:





Книгохранилище Гошаванка имеет необычную конструкцию. Сначала это было небольшое здание с нишами для хранения книг и деревянным потолком, но в середине 13 века над ним возвели двухэтажную колокольню: на её первом ярусе (то есть на втором этаже всего сооружения) находилась небольшая церковь, а над ней – колокольня в форме ротонды с куполом. Книгохранилище стоит отдельно, но соединено с гавитом церкви Сурб Аствацацин открытым с обеих сторон сводчатым коридором.





Вид "из-под" галереи на окрестности:



А вот с интерьерами у меня вышло как-то не очень - в том смысле, что сейчас я уже не смогу восстановить, что есть что и что есть где. С большой долей уверенности скажу лишь, что на первых фотографиях изображён гавит церкви Сурб Аствацацин...

[savl1]

... на следующих - "внутренности" самого Богородичного храма:





Это - ещё одна церковь:









А здесь - либо третий храм, либо церковь над книгохранилищем:

[savl1]

Колоритно выглядит не везде сохранившаяся монастырская ограда, сложенная из необработанных камней:





Я уверен, что где-то что-то обязательно напутал или что-то с чем-то смешал, но, думаю, это не столь страшно: кто окажется здесь, сам всё увидит и расставит все точки над "и", а для того, кто просто посмотрит, уверен, такие детальные подробности особого значения иметь не будут: важна общая "картинка", общий антураж, "дух"...


Перед обращённым к центру села фасадом монастырского комплекса установлен современный, но очень пришедшийся к месту памятник Мхитару Гошу в традиционном монашеском одеянии с глубоким капюшоном (вспомнилась скульптура Анонимуса в будапештском парке Варошлигет). А весы в руке, видимо, напоминают о созданном им Судебнике, который я упомянул выше.






И я, и я здесь был!

[savl1]

<<< --------------- Агарцин --------------- >>>

Сравнительно недалеко от Гошаванка (и всего в 12 километрах от Дилижана) расположен ещё один монастырь, который обычно включают в "золотое наследие" Армении - Агарцин. С видовой точки зрения дорога до него по трассе идёт совершенно обычная (для Армении - чуть выше "среднего")...





... а вот вторая её часть - после поворота на западной окраине села Техут в направлении монастыря - проходила по Агарцинскому ущелью на территории Дилижанского национального парка, а потому сразу стала намного живописнее. А заодно - более извилистой (но без особых серпантинов), повторяя изгибы протекающей по ущелью мелкой, но шустрой горной речки Агарцин. Во многих местах прямо на берегу здесь устроены "точки отдыха" с большим деревянными беседками, столами и скамейками. А кое-где - даже с самыми настоящими печками: всё для вас, люди добрые:)















Сам же монастырь находится чуть повыше - на небольшом плато на лесистом горном склоне, сначала плавно, а потом резко "срывающемся" в ущелье. Кстати, небольшой "житейский" факт: то, что Армения - горная страна, говорит даже "типовой" для неё уровень атмосферного давления. У нас же (в Средней полосе) как: падает давление до 730 - все уже стонут: "ах, какое низкое, ах, нездоровится мне". Так что когда летом я был в Иркутске, меня поразило, что нормальный фон в тех местах - чуть больше 700 (710-720) - и ничего, никаких проблем с самочувствием не возникло. Казалось, что ниже уже некуда, но выяснилось, что в Армении значение давления в зависимости от региона и текущей погоды составляет от чуть больше 600 (605-610) до 670-680! Но, опять же, никаких особых ощущений на этот счёт у меня не появлялось.

[savl1]

Сразу хочу сказать, что если кто, "купившись" на многие фото в инете, представляет Агарцин как ансамбль потемневших от времени и замшелых (в буквальном смысле: с поросшими травой и молодой древесной порослью барабанами куполов) сооружений, то так было до недавней реставрации, проведённой в 2010-х годах (кстати, значительную часть средств на неё выделил султан эмирата Шарджа, который побывав здесь, так впечатлился, что решил "раскошелиться" на благое дело). Сейчас монастырские постройки выглядят, как новенькие: светлыми, чистенькими и, естественно, полностью "побритыми". То есть комплекс, конечно, оздоровился с конструктивной точки зрения, но сильно потерял в колорите и общем антураже.





Справедливости ради отметим, что агарцинский комплекс изначально был светлее своих "собратьев", поскольку в его строительстве применялся жёлто-бежевый травертин.

Во многих отношениях Агарцин мало чем отличается от многих других монастырей: он тоже был основан в 10 столетии, тоже дошёл до нас в облике, сформировавшимся в 13 веке, и тоже состоит из трёх храмов с типичной для Армении архитектурой: Святого Григория, Святого Стефана (Сурб Степанос) и Богородичного (Сурб Аствацацин), первый из которых является самым древним, а два других возведены уже в 1244 и 1281 годах соответственно.