Армения. Знакомство длиной в тысячу километров

[VadimKor]

Предисловие.

Армения... Я рвался к тебе не один год, преодолевая категорическое нежелание высших сил пускать меня к тебе.

Первый раз я собирался в гости к тебе в 2020 году, в апреле. Я сделал все от себя зависящее – я купил билеты на самолет в Ереван и обратно, я забронировал гостиницы и частные дома по предполагаемому маршруту, я связался с армянским гидом-водителем и даже перевел ему небольшую предоплату. Но тут какой-то незнакомый мне китаец решил отведать чего-нибудь экзотического с рынка... ну, или не слишком тщательно дезинфицировался, выйдя из института. Не суть.

...Аэрофлот вернул деньги ваучерами, бронирования были отменяемыми, предоплату я решил оставить – уж на следующий год-то, весной, точно съездим. Ага, конечно. Съездили, разбежались.

Ладно, ваучеры пригодились – мы слетали осенью 2021-го года в Стамбул, когда стали выпускать за границу с прививками. Это был наш первый раз в Стамбуле, было замечательно, счастлив, что съездили. Ну и на весну 2022 я снова запланировал Армению. Уж теперь-то, казалось бы, что может помешать, правда же? Я вновь купил билеты на самолет в Ереван и обратно, забронировал гостиницу в Ереване в начале и конце нашего 10-дневного вояжа, и списался с другим водителем – хорошим проверенным знакомым моего хорошего приятеля, тоже активного путешественника-фотографа. Мы обговорили детали маршрута, я уже предвкушал, как это будет. В середине февраля, как сейчас помню, разговаривали, обсуждали...

...Аэрофлот вернул деньги ваучерами, бронирования были отменяемыми. И снова они ушли на Стамбул в октябре, по которому мы ходили и плавали, пытаясь представить на время, что все это был дурной сон и морок.

Но что делать с Арменией, которая по-прежнему где-то там, манит и зовет?

И в третий раз закинул старик невод. И, черт возьми, снова купил авиабилеты, опять на апрель! И снова забронировал гостиницу! И снова набрал знакомый номер: «Алло, Григор, помните меня?» «Помню, Вадим-джан, приезжай, покажу вам Армению!»

И мы полетели в Армению. Назло всему. Это было прямо основным чувством, точно помню. И мы проехали почти по всей Армении, накрутив чуть больше тысячи километров, большим кольцом (примерно так, если по самым основным ориентирам: сначала, для разминки – окрестности Еревана (Эчмиадзин, Гегард, Гарни) и потом от Еревана через Хор-Вирап до Татева, через Селимский перевал, Севан и Дилижан - до Ахпата и Ахталы, через Одзун, Спитак и Арагац – снова в Ереван) – см карту:




И Армения была прекрасна, вот что я вам скажу.

Понятно, что такая поездка не очень тянет на «самостоятельное путешествие», когда ты сидишь большую часть время рядом с отличным водителем в его большой комфортной Honda Elysion и озабочен только тем, что регулярно останавливаешь его, чтобы вылезти со штативом на обочину, когда уже сил нет просто так смотреть на эти пейзажи в окно. Но уж как есть. Я все же решил рассказать вам об этой поездке (и записать себе на память), ну, и показать, конечно, что смог запечатлеть. Вот вам – моя Армения в десяти снимках:























Как-то так...

Могу ли я сказать, что проникся Арменией, понял её, и т.д.? Нет, конечно. Неделя, практически не вылезая из машины, не дает особых шансов для этого. Но это однозначно очень красивая страна, и там много очень симпатичных людей – такими были все, с кем нас судьба столкнула, так что полагаю, их чисто статистически должно быть много :-). И вкусная еда, конечно!

Пока вот так. Будем заполнять пробелы постепенно, в следующих поездках. Хотим съездить в Армению этой осенью, если получится. Леса и холмы в Лори должны быть очень красивы...

Итак, план нашей весьма и весьма насыщенной поездки:

День первый:
Днем: прилет в Звартноц
Мемориал Мусалер
Церковь Св. Рипсимэ
Церковь Св. Гаяне
Кафедральный собор Эчмиадзин
Музей-сокровищница Манукянов
Ночь в Ереване

День второй:
Ереван. Музей Эребуни.
Арка Чаренца.
Монастырь Гегард
Гарни
«Симфония камней»
Снова Гарни, ибо после дождя вышло солнце :-)
Ночь в Ереване

День третий:
Монастырь Хор-Вирап
Винные заводы Арени
Монастырь Нораванк
Пещеры «Арени 1»
Ночь на окраине Ехегнадзора

День четвертый:
Дорога на юг. Водопад Шаки
Монастырь Воротнаванк
Татевский монастырь
«Чертов мост»
Горис
Ночь в Горисе

День пятый:
Селимский перевал (Варденяц)
Караван-сарай Орбелян
Севан
Норатус. Кладбище тысячи хачкаров.
Монастырь Айраванк
Монастырь Севанаванк
Дилижан
Ночевка в Гетапе

День шестой:
Монастырь Гошаванк
Монастырь Агарцин
Монастырь Кобайр
Монастырь Ахпат
Ночевка в Ахпате

День седьмой:
Снова монастырь Ахпат, ибо вышло солнце :-)
Монастырь Ахтала
Монастырь Санаин
Монастырь Одзун
Апаран
«Памятник армянскому алфавиту»
Мемориал Цицернакаберд
Ночевка в Ереване

День восьмой:
Мемориал и музей Звартноц
Вылет

В общем, задним числом, мне кажется, что по этому маршруту мало что можно прибавить (но и убавлять я бы ничего не стал). Еще один день был бы не лишним, наверное, где-то в середине, просто отдохнуть, скажем, на Севане или в Ахпате. Хотя и нельзя сказать, что мы неслись сломя голову. Выезжали не раньше девяти утра, отдыхали где и сколько хотели, в монастырях очень неспешно все осматривали-обходили. Да еще и не по разу – я расскажу про свои капризы. В темноте практически никогда не были в дороге. А значит, и вечерами гурманствовали весьма основательно!

Ну что, давайте отправимся в путь?

[Кинель]

Мы были в Армении в марте по такому же маршруту, брали машину. И я тоже очень полюбила Армению, хотя в марте она была более суровой. Но это тоже было прекрасно: заснеженные перевалы - это круто. Нам тоже не хватило минимум одного дня ( мы не побывали в Гюмри), и тоже очень не хотелось уезжать из Ахпата. Какое-то прям моё место силы. Фотографии прекрасны. С нетерпением жду продолжения, чтобы вспомнить Армению, очень разную, очень близкую.

[VadimKor]

День первый.

Мусалер – Вагаршапат – церкви Св. Рипсимэ и Св. Гаяне – Эчмиадзин – музей-сокровищница

Итак, мы прилетели в Звартноц в середине дня. Григор (наш, в общем-то, ровесник), встретил нас в аэропорту, устроил нас в своей огромной праворульной Хонде, просторной и мягкой, и сразу взял нас в оборот.

Первым местом, которое он хотел нам показать, был мемориал в селе Мусалер в память о героической 56-дневной обороне армян в районе горы Муса-Даг на побережье Средиземного моря, откуда некогда переехало в Мусалер (село, ранее, до 1970 года, назвавшееся Гиневет) около 650 армянских семей. Детали об этом эпизоде истории можно прочесть, например, здесь.

И отсюда же, с холма у мемориала, я сделал свой первый снимок. И конечно, это был Арарат. Точнее, оба Арарата – большой и малый:



Арарат здесь частично прикрыт облаками, и совсем чистым нам так его застать в эту поездку и не довелось. Но я, в общем, не жалею - я облака на фотографиях всегда очень ценю.

Затем мы поехали в Вагаршапат, где расположен Кафедральный собор Эчмиадзин, и знаменитые церкви Св. Рипсимэ и Св. Гаяне. Начали мы со святой Рипсимэ (Сурб Рипсимэ), церкви VII века, вот она:





На месте церкви до IV века стоял «эллинистический храм, похожий на храм Гарни и посвященный языческой богине... При раскопках в 1958 году под опорной колонной был найден фундамент монументального каменного здания с эллинистическим орнаментом.»

Согласно легенде, примерно в 301 году н.э. Рипсимэ бежала в Армению вместе с четырьмя десятками других христианских девственниц, чтобы избежать преследований императора Диоклетиана. Но попала из огня да в полымя. Что уж в ней такого было, неизвестно, но по прибытии в Армению ее немедленно возжелал царь Армении Трдат III Великий. Ему она тоже отказала и, как результат, была забита камнями вместе с другими девственницами, бежавшими в Армению вместе с ней. Считается, что выжила только Св. Нино, принесшая впоследствии христианство в Грузию. Позже, на месте мученической смерти дев царь Трдат (к тому моменту просветлившийся и раскаявшийся) и Григорий Просветитель построили часовню – полупещерную усыпальницу с четырехколонным каменным столбом. Она был разрушена персами в V веке, и современная церковь была построена на этом месте в 618 году католикосом Комитасом I Ахцеци.

«В 1653 году католикос Филипп отремонтировал церковь и построил открытый вестибюль перед западным входом. Позже она была обнесена кирпичной стеной и пирамидами (1776 г.), на притворе построена колокольня (1880 г.), были построены восточная и южная тесненные каменные стены, дом, подсобные постройки двора (1894 г.). Значительный ремонт произведен в 1898 году.» С 2000 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Внутри:



У надгробной плиты Св. Рипсимэ:



Вид от стен церкви в сторону Арагаца:



А это уже церковь Св. Гаянэ, недалеко от первой, популярное место проведения венчаний:



Церковь Св. Гаянэ – практически ровесница Сурб Рипсимэ - построена в 630 году по приказу католикоса Эзра на месте мученической смерти настоятельницы Гаянэ, возглавлявшей тех сорок девственниц, в числе которых была Рипсимэ. Внутреннее убранство церкви практически без изменений дошло с того времени до наших дней. Позже, во время реконструкции XVII века, был пристроен тот трехарочный гавит (притвор), который мы теперь видим снаружи, а также частично были изменены купол и потолки. В арочном портике находится некрополь высшего армянского духовенства.















Недалеко от Сурб Гаянэ, если идти в направлении Кафедрального собора – старинное кладбище. На фоне Арарата смотрится впечатляюще. Ну, собственно, на фоне Арарата все будет смотреться красиво.





Ну, а вот и кафедральный собор Эчмиадзин. «Эчмиадзинский монастырь являлся резиденцией католикоса всех армян с начала IV века до 484 года и снова с 1441 года.»





Вот как выглядел монастырь в начале XX века:



Собор был первоначально построен в 303 году на месте, где, по преданию, Григорию просветителю явился Христос, что делает его одним из древнейших христианских соборов в мире. Персы в 360 году практически разрушили храм, и его пришлось восстанавливать с нуля.

Внутренние покои собора все еще ремонтируются, поэтому в него мы не попали.



Зато попали в расположенный рядом с ним музей-сокровищницу, куда, как я понимаю, перенесены драгоценные реликвии из ризницы кафедрального собора на время его реставрации. Там есть, что посмотреть. Начиная, конечно, с основного экспоната – копья стражника Лонгина (или Лонгиния), которым, по легенде, было пронзено тело Иисуса на кресте. Это копье, опять же по легенде, привез апостол Фаддей, и оно, вместе с кусочком Ноева ковчега, долгое время хранилось в монастыре Гегард (что в переводе и означает «копьё»). Гегард у нас с вами тоже будет, но завтра.



Об остальных экспонатах девушка-экскурсовод нам тоже поведала, но я здесь, наверное, не буду пересказывать. Музей рекомендую к посещению, интересные экспонаты.











И тут мы осознали, что проголодались. С самого самолета ничего же не ели! И Григор (предлагавший называть его «Гриша», как делает большинство его русскоязычных знакомых, но мне почему-то было приятнее звать его «Григор») повел нас в ресторанчик в самом Эчмиадзине. Заведение именуется Մաչանենց տուն, или, в переводе, «Дом Мачаненца». Оно набито всякой старинной рухлядью, от радиол и пианино до серпов и кос, что делает его, конечно, весьма фотогеничным.





Но нам как-то было немного не до того: мы изрядно проголодались! И «дом Мачаненца» не ударил в грязь лицом. Это было очень вкусно.









Ну, а потом уже Григор повез нас в Ереван, в нашу гостиницу, помог поднять чемодан жены на третий этаж (лифты там не предусмотрены), одобрил номер (уф!), мы его от души поблагодарили за прекрасное начало и распрощались до завтра.

[VadimKor]

День второй.

Утренний Ереван – Эребуни – Гегард – Гарни – Симфония камней – снова Гарни – вечерний Ереван

С Григором мы договорились, что он сделает свои дела и заедет за нами полдвенадцатого, так что мы прошли прогуляться по улицам в окрестности нашей гостиницы (трехэтажный Deluxe Hotel Erevan, чуть в стороне от проспекта Комитаса).











А потом за нами заехал Григор, и мы начали свой маршрут с музея-крепости Эребуни на окраине Еревана, расположенного на холме Арин-Берд, рядом с остатками урартской крепости Эребуни.

Вот макет этой крепости из музея:





Из Википедии: «В музее собраны многие экспонаты, которые были обнаружены в результате раскопок собственно крепости Эребуни в 1950—1959 годах и раскопок соседнего урартского города Тейшебаини, которые проходили на холме Кармир-Блур в 1939—1958 годах.

Наиболее ценные находки, в частности изделия из золота и серебра, например статуэтка бога Тейшебы, перевезены в Исторический музей Армении — главный музей страны, а в музее Эребуни экспонируются лишь копии этих находок. Самыми ценными экспонатами собственно музея Эребуни считаются 23 клинописные таблички урартского времени.

В территорию музея входят остатки крепостных стен Эребуни и частичная реконструкция некоторых залов царского дворца, расположенные под открытым небом позади главного здания музея на вершине холма Арин-Берд…

Музей был открыт в 1968 году к 2750-летию основания города Эребуни.»

Про справки курсивом – в основном эту будет либо Википедия (удобнее копировать оттуда), либо большая книжка «Армения» с кучей фотографий, которую я увидел в музее в Эчмиадзине и не устоял – купил. Там иногда есть интересные дополнительные сведения о не самых популярных местах. Ну плюс у меня дома есть три путеводителя по Армении, включая «Исторический путеводитель» - я с ними сверюсь потом, когда все напишу, чтобы совсем грубых ляпов избежать по возможности…

Итак, про музей: музей интересный, множество экспонатов с детальными описаниями; я бы там провел пару часов точно, но мне все же было неловко заставлять Григора стоять по пять минут у каждого экспоната, так что мы двигались довольно быстро. Музей, опять же, рекомендую к посещению.







Мы же отправляемся дальше, по дороге в сторону стандартной туристической связки «языческий храм Гарни + монастырь Гегард», но по дороге Григор еще подвозит нас к так называемой Арке Чаренца на вершине небольшого холма, откуда открываются безбрежные просторы. Вообще говоря, когда погода совершенно безоблачная, отсюда должен быть прекрасный вид на Арарат, ради этого вида здесь и построили эту арку, посвященную знаменитому армянскому поэту. Это выглядело бы так (фото с сайта travelarmenia.org):



Но погода была не слишком подходящая - где-то вдали шли, похоже, дожди. Тем не менее, и такой вид на уходящие вдаль долины и холмы безмерно радовал мой глаз, отвыкший от таких панорам.











А мы едем дальше, в Гегард. Григор останавливает машину перед очередным поворотом в горном ущелье, чтобы мы вышли на поворот сами; из-за этого поворота показывается монастырь. К сожалению, он (монастырь, не Григор) в строительных лесах, и это немного портит впечатление. Но, тем не менее, все равно Гегард на фоне гор очень фотогеничен.





«Гега́рд (арм. Գեղարդ, Gełard, дословно — «копьё»), также употребляется старое название Айриванк («пещерный монастырь»), расположен в ущелье горной реки Гохт (правый приток реки Азат), примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия.
Более полное название — Гегардава́нк (арм. Գեղարդավանք, Gełardavankʿ), дословно — «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте и которое, как утверждается, привёз в Армению апостол Фаддей в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.

Окружающие монастырь утёсы являются частью ущелья реки Гохт, которое также включено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесённых стенами помещений, так и комнат, выдолбленных глубоко внутри утёса. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами.»

Горы вокруг:







Первые хачкары на нашем долгом пути:



Зайдем внутрь храма, вырубленного прямо в скалах:







Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк (арм. Այրիվանք), что означает «пещерный монастырь». Согласно преданию, основателем монастыря был Св. Григорий Просветитель.

Первый монастырь в IX веке был разрушен арабами. Из более ранних сооружений Айриванка не уцелело ничего. Согласно сведениям средневековых армянских историков, монастырский комплекс включал в себя помимо религиозных строений, также хорошо оснащённые жилые и служебные строения. В 923 году Айриванк очень серьёзно пострадал после захвата его Насром, вице-регентом арабского халифа в Армении. Он разграбил все ценности, включая уникальные рукописи, и сжёг величественные монастырские сооружения. К менее значительным разрушениям привели землетрясения.

Несмотря на то, что имеются надписи, датируемые 1160 годом, главная часовня была построена в 1215 году под покровительством братьев Закаре и Иване Закарянов, военачальников грузинской царицы Тамары, при которой значительная часть Армении была отвоёвана у сельджуков. Гавит (притвор), частично свободно стоящий, частично вырезанный в скале, был построен ранее в 1225 году, а храмы, высеченные в скалах, — в середине XIII века.









Потрясающая резьба на потолках, и не только в этом монастыре, конечно:





















Тонкая каменная резьба на хачкарах – это отдельная тема, и отдельная гордость армян.

Вики: «Хачка́р (арм. խաչքար, дословно «крест-камень») — вид армянских архитектурных памятников, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень».

В ноябре 2010 года искусство создания хачкаров с формулировкой «Символика и мастерство хачкаров, армянские каменные кресты» было внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый отличается своим неповторимым узором, хотя все узоры обычно выдержаны в едином стиле.

В доисторический период в горах, у истоков рек, у границ поселений, у дорог воздвигались каменные стелы — «вишапы», которые считают предшественниками хачкаров, — народ представлял их заколдованными героями своих мифов и сказаний. Это была некая разметка земли, обжитой человеком. Они были покрыты резьбой с изображением птиц, шкур и голов баранов, клинописью. В эпоху Урарту цари стали устанавливать вертикальные каменные плиты, рассказывающие миру о своих завоеваниях и законах. Подобные стелы строились также в эллинистический период первой династии армянских царей Арташесидов. …Урартрийские и эллинистические памятники стали прообразом первых христианских хачкаров, появившихся сразу после принятия христианства… Самые древние хачкары, сохранившиеся до нашего времени, датируются IX—X веками.»

Великолепный хачкар из Гегарда:









Хачкаров мы на нашем пути увидим еще немало. И прекрасный хачкар 1291 года в монастыре Гошаванк, работы знаменитого мастера-каменотеса Погоса, и море разнообразных хачкаров на кладбище в Норатусе близ Севана, и еще много-много где…



У стен Гегарда:

[VadimKor]

А это уже около Гарни, мемориального комплекса вокруг языческого храма, построенного в I в. н. э. армянским царем Трдатом I, разрушенного землетрясением 1679 года и восстановленного уже в позднесоветское время.



«Вероятно, храм был посвящен богу Мгеру. Храм входил в застройку внутреннего пространства крепости Гарни, которая была одним из ярких свидетельств многовековой культуры дохристианского периода Армении. Крепость Гарни начали строить ещё во II веке до нашей эры и продолжали застраивать в течение античной эпохи и частично в средние века… Возле храма сохранились остатки древней крепости и царского дворца, а также здание бани, сооружённое в III веке.»

В кассе у входа на территорию комплекса мы купили билеты, в общем, очень недорогие. И тут кассир заметил у меня в руках штатив. «Профессиональная съемка – 5000 драм». Помялся я, помялся, ну ладно уж. Выложил деньги и, гордый сознанием того, что я теперь, наконец, «профессионал» – даже чек есть – вошел внутрь.

Погода, правда, не благоприятствовала – небо было серым и хмурым, но зато и народу было не так много.





Мозаика, сохранившаяся на территории бани рядом с храмом:







По периметру надпись, в которой, как утверждается, недовольные строители жалуются, что им не заплатили за работу.







А наш путь лежит к живописному явлению природы, именуемому «симфонией камня» в ущелье реки Азат недалеко от Гарни. С недавнего времени там проведена хорошая дорога, но непосредственно к этой каменной стене не подъехать – нужно оставить машину на стоянке и, если есть необходимость, воспользоваться туристическом мини-поездом, чтобы подъехать оставшиеся полкилометра вплотную к этому чуду. Впрочем, подобные базальтовые трубки мы видели впоследствии и в других местах Армении, но здесь эта высоченная стена с почти правильными шестиугольными трубками, постепенно и красиво разрушающимися снизу, и правда производит впечатление…























А здесь уже видно, что снимаю я под дождем, пока благоверная держит над собой и надо мной два зонта… Белые точки – это капли дождя.





Ну, думаю, не задалось с погодой… И мы пошли под зонтами обратно к выходу, где нас ждал и курил, как всегда, пользуясь нашим отсутствием, Григор.

Мост через ущелье:



Вид издалека на стену с базальтовыми трубками:



И тут, когда мы уже почти вышли к машине, дождь постепенно прекратился, стало светлее, и пробилось, наконец, солнце. Ну это же совсем другое дело!



«Ну что, Григор? Раз уж распогодилось, придется снова ехать в Гарни - мы рядом совсем. Я ж, между прочим, теперь профессионал, не пропадать же деньгам!» «Само собой!»- сказал наш Григор; и вот мы снова в Гарни. Даже не пришлось повторно платить за вход (Григор замолвил словечко).









Хорошо же? После дождя воздух свеж, и народу практически нет.



А это виды на ущелье всей той же реки сверху, от храма Гарни:











Вокруг все цветет:









Ну вот, как-то так. Тут стало понемногу темнеть, и мы решили поужинать в каком-нибудь ресторане по дороге назад в Ереван.

Так и сделали. Ужинали мы в ресторане Հին Ջրվեժ («Старый водопад») практически на въезде в Ереван, и, что ж ты будешь делать, это опять было очень вкусно… Хоровац (шашлык) из разных сортов мяса, ряжин (очень вкусная вещь, что-то среднее между густой сметаной и мягким сыром, идеально, чтобы намазать на лаваш – брали потом везде каждый день), и, конечно, разные армянские сыры и вино (ну, нам вино, Григору – его любимый морс)…

А потом Григор провез нас по вечернему Еревану, хотел показать его центр при вечернем освещении и прогуляться с нами по омытым дождем скверам между площадью Республики и мэрией.

[VadimKor]

День третий.

Хор-Вирап – Арени - Нораванк – «Арени 1» - Ехегназор

А с утра на третий день (тоже не очень рано) мы выписались из гостиницы, наказали ждать нас через пять дней назад и отправились в большое круговое путешествие по Армении. И первый наш пункт сегодня – конечно (хотя почему «конечно»?), монастырь Хор-Вирап почти на границе с Турцией.



Жаль, что сфотографировать его в классическом виде – на фоне белоснежных вершин Арарата – так и не получилось. Хотя несколько раз, пока мы с женой сидели там на вершине холма над монастырем, казалось – ну, вот-вот, еще пять минут, и облако сползет окончательно, вот же уже практически вершину видно. Но нет. Не в этот раз. Но мне и так неплохо!
Первые фото я сделал, конечно, еще на пути к монастырю, не доезжая до него с километр – там классическая точка, с которой его снимают:





«Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение тринадцати лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им в христианство, согласно традиционной дате, около 301 года. Вся Армения была обращена в христианство в 301 году, став таким образом первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии.

Монастырь служил духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян.

Холм Хор Вирап расположен на месте древней столицы Армении Арташат, построенной около 180 года до н. э. царём Арташесом I, основателем династии Арташесидов. Первоначально в 642 году Нерсесом III Строителем была построена часовня над подземельем, где был заточен Григорий Просветитель. Она неоднократно перестраивалась. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров.

На территории монастыря, в его центральной части также находится большая церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы), построенная в середине XVII века. В то же время были построены кельи монахов и сам монастырь. Теперь это одно из самых известных мест паломничества армян со всего мира.»

Войдем же!



Перевесим на грудь рюкзак и спустимся в подземную тюрьму по вертикальной металлической лестнице со ступеньками-прутьями, через узкий лаз, аккуратно ставя ноги на ступени – спуститься придется на несколько метров.







А это уже наверху – резьба на входной двери:





Можно взобраться на холм позади монастыря и посмотреть оттуда, как выглядит и сам монастырь





и Арарат (обе вершины). Малый Арарат – тот так вообще почти без облаков, в отличие от Большого:





Тут даже солнце проглядывает:



В нижней части видна пограничная сторожевая вышка:



Большой Арарат, «Азат Масис», увы, упорно прячется:





А малый, «Покр Масис», или просто «Сис», кокетливо прикрылся помпоном:





Ну ладно, ждали мы, сидя на холме наверху, ждали - не дождались. Едем дальше, в сторону винодельческой долины Арени. Но все же я снова вылез у виноградника, сделал еще несколько снимков Хор-Вирапа издали – ибо Арарат немного очистился от облаков, хотя бы в нижней части:







По дороге в Арени проезжали деревню, где огромные гнезда аистов – буквально на каждом столбе (названия не помню, увы):



По сторонами дороги потянулись плоскогорья, вполне приятные для глаз, так что я несколько раз выгружался на обочину со своим трехногим прибором:































А солнце то закрывалось облаками, то вновь показывалось; тени от облаков бежали по склонам холмов, так что и свет и цвет менялась постоянно; минута прошла – уже совершенно другой пейзаж перед глазами:











Но надо все же двигаться дальше. Эти вот кадры снимал прямо с пассажирского места на ходу:





А это снова с обочины:



И вот мы наконец в Арени, на винзаводе. Арени — село с богатейшей историей, бывшее в своё время столицей Сюника – девятой провинции Великой Армении.







Подегустировали разных вин, купили три бутылки с собой домой (включая гранатовое), посмотрели видео об истории завода (довольно любительское, на мой взгляд). И отправились дальше, в сторону ущелья, с одной стороны которого высоко на крутом склоне прилепился монастырь Нораванк, один из самых красивых, как мне кажется, монастырей Армении.

Въезжаем в ущелье. Дорога свежеотремонтированная, ехать одно удовольствие.





Опять начал накрапывать дождь, капли потекли по ветровому стеклу. А дорога все извивается по дну ущелья…

[VadimKor]

И вот наконец после очередного поворота наверху на склоне горы появляется Нораванк:



«Нораванк (в переводе с армянского «новый монастырь») был основан в 1205 году епископом Ованнесом, бывшим настоятелем монастыря в Ваганаванке. Монастырский комплекс включает в себя церковь Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя), часовню Сурб Григор (Святого Григория) со сводчатым залом и церковь Сурб Аствацацин (Святой Богоматери). Нораванк был также резиденцией армянских князей Орбелянов. В конце XIII—начале XIV веков здесь трудились архитектор Сиранес и выдающийся скульптор и миниатюрист Момик.

В XIII—XIV веках монастырь стал резиденцией епископов Сюника и, соответственно, крупным духовным, а затем и культурным центром Армении, тесно связанным со многими местными учебными заведениями — прежде всего, со знаменитым университетом и библиотекой Гладзор.»

Надгробья в притворе несут яркий отпечаток древности:







Снаружи пасмурно и дождит. Ну ладно, поснимаем так.

Вид от монастыря на дорогу, по которой мы приехали:



Красные скалы на противоположной стороне ущелья:





В какой-то момент дождь усилился настолько, что из храма наружу нос было не высунуть (зонты мы, конечно, оставили в машине на стоянке под стенами монастыря). Стояли на пороге и смотрели на пузыри на лужах… Когда дождь немного ослабел, мы, накрывшись сверху кто чем мог, вышли наружу.

Будем снимать Нораванк под дождем!

Эта красавица на следующем снимке – «церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), строительство которой завершилось в 1339 году; считается последним шедевром талантливого армянского скульптора и миниатюриста Момика». Она также известна под названием Буртелашен — «построенная Буртелом» (в честь финансировавшего строительные работы князя Буртела Орбеляна). «Возле церкви находится его небольшая и скромно украшенная усыпальница, датируемая тем же годом.

Буртелашен — это высокохудожественный памятник погребальных сооружений башенного типа, которые строились в первые годы после принятия христианства в Армении. Это церковь поминовения усопших. Прямоугольный первый этаж служил семейной усыпальницей, а крестообразный второй — поминальным храмом, который был увенчан ротондой из нескольких колонн.
Храм Буртелашен — архитектурная доминанта Нораванка. Оригинальная трехъярусная композиция здания выстроена по принципу увеличивающейся высоты ярусов и сочетает утяжеленное основание с разделенной серединой и полуоткрытым верхним ярусом.»



«Вторая церковь монастырского комплекса — Святого Карапета — крестово-купольное строение с двухэтажными ризницами в четырёх углах. Церковь была построена в 1216—1227 годах по указу князя Липарита Орбеляна севернее развалин древнего храма, носящего то же название и разрушенного землетрясением.

Купол церкви был разрушен во время землетрясения 1240 года, а затем восстановлен архитектором Сиранесом в 1261 году. Сравнительно недавно, в 1931 году купол был поврежден ещё одним землетрясением. В 1949 году крыша и стены были отремонтированы, а в 1998 году полностью отреставрированы.»



А затем мы отправились на стоянку и сели в машину. И совсем уже собрались уезжать. И тут откуда-то с западной стороны, как раз откуда мы приехали, вдруг сквозь тучи пробился наконец солнечный свет. И начал усиливаться. «Прости, Григор» - сказал я – «мы, похоже, никуда не едем. А идем мы обратно наверх в монастырь!» «Ну я так и предполагал. Ты же теперь профессионал, у тебя даже квитанция есть» - смиренно сказал Григор, и мы отправились обратно наверх, в монастырь.







Над нами – снова дождевые тучи, которые кажутся еще темнее в лучах солнца, которое светит практически сбоку, и теплый вечерний свет. Счастье есть.



Ну красота же?



И в ущелье уже солнце вовсю светит!





Фасад монастыря:



Хачкары:



Снова полил дождь, но мне это уже все равно, у меня был такой свет!



А мы второй раз – на этот раз без фальстарта – отправляемся обратно по тому же ущелью:





Мы едем на экскурсию на раскопки в пещере «Арени 1», как раз у выезда из этого ущелья.



Из Википедии: «Пещера площадью около 400 м² близ села Арени — место уникальных археологических находок разных эпох. Она открыта археологом Борисом Гаспаряном и с 2007 года исследуется Институтом археологии и этнографии НАН РА совместно с Коркским университетским колледжем (Ирландия) и Калифорнийским институтом имени Ллойда Котсена (США) (с 2008 года)… В пещере, расположенной на высоте около 1080 м над уровнем моря, исследователями было обнаружено несколько культурных слоев, включая комплекс эпохи медно-каменного века (энеолита) с глинобитными строениями, датируемый 4200—3500 годами до нашей эры. Самый ранний культурный слой относится к VI—V тыс. до н. э., а самый поздний — к XII—XIV векам.»

Птичьи гнезда усеивают стены пещеры (ее неофициальное название «Птичья пещера»):



Следующие три фото – из «Википедии». Вход в пещеру:


(Авторство: Serouj. Собственная работа, CC BY 3.0)

Раскопки у входа:


(Авторство: lori-m. Собственная работа, CC BY-SA 3.0)

«Из-за низкой влажности в пещере возникли уникальные условия, препятствующие гниению органических материалов, что позволило сохраниться останкам эпохи медного века (энеолита). Найденные во время раскопок предметы указывают на знакомство местных жителей с орудиями и оружием на медной основе. Также обнаружены черепа трёх девочек-подростков 11—16 лет с остатками мозга. Антропологи считают эти находки древнейшими в Старом Свете. Учёным-биологам удалось извлечь из сохранившихся кровеносных сосудов клетки крови, что позволит в будущем произвести генетический анализ.

На сегодняшний день самой сенсационной находкой считается кожаная обувь, найденная в сентябре 2008 года аспиранткой Института археологии и этнографии НАН РА Дианой Зардарян. Согласно результатам радиоуглеродного анализа, артефакт датируется 3600—3500 годами до н. э.:


Обувь сшита из одного цельного лоскута кожи (предположительно крупного рогатого скота) и является самой древней кожаной туфелькой в мире.»

Нас водила по пещере девушка-экскурсовод, родом из подмосковного города Королёва, почти землячка. И мы были последними, кто побывал в пещерах в этот день; прямо за нами девушка закрыла вход в пещеру и спустилась вместе с нами вниз, к выезду на дорогу.

А снаружи уже почти закат, и мы едем искать место для ужина (ну, то есть Григор его уже присмотрел, пока мы ходили по пещере).





Ужинали мы ресторане комплекса Lchak, вот тут, между Арени и Ехегнадзором; сзади от него открывались прекрасные виды:







Поели вкусной рыбки (насколько я помню; немного путается в памяти, что и где мы ели в пути). Традиционно слегка переели. А как остановиться, когда заказываешь на голодный желудок?

А ночевали мы в двух маленьких комнатках в «White House guest house» на тихой улочке в Ехегнадзоре, в двухэтажном гостевом доме (вот тут они на Букинге). Мы с женой в одной комнатушке, Григор – в соседней. Тишина, звезды в небе, свежий воздух (нам, конечно, повезло, что жарко почти всю поездку не было). Еще и с часок кофейку погоняли с Григором на большой общей кухне на ночь глядя, поговорили за жизнь...

[Chegem]

Вы великолепный фотограф! От ваших фотографий глаз не оторвать. Спасибо за отчёт. Ждём продолжения!

[VadimKor]

Chegem, спасибо! Продолжаю...

[VadimKor]

День четвертый.

Водопад Шаки – Воротнаванк – Татевский монастырь - Горис

Позавтракали мы в отличном Food Court Yeghegnadzor, уже на трассе прямо у выезда из города. Большой, чистый, светлый; быстрое обслуживание, народу немного, выбор еды и напитков очень неплохой.

И, сытые, поехали дальше, в сторону Татева…

Эта, относительно новая церковь, именуемая Surb Trdat G Mets Church, попалась нам почти в самом начале пути, перед въездом в поселок Вайк. Было видно, что она новая, но смотрелась очень приятно на фоне гор и цветущего сада, и я вылез и подошел к ней вплотную:





Еще немного – и дорога начала взбираться в горы, к перевалу Воротан…





Естественно, наверху почти у перевала я снова выволок свой штатив на луг около дороги. Григор, конечно, немедленно воспользовался этим, чтобы покурить.















Покинув Вайодзор, потихоньку спускаемся с перевала в Сюник.





Здесь вот тоже видны трубки горных пород:



Деревья в цвету сопровождали нас везде.





По дороге в Татев у нас было фактически два отвлечения от основной трассы. Сначала Григор свернул с нее, чтобы показать нам водопад Шаки, на одноименной речке, которая чуть ниже водопада впадает в речку Воротан, которую мы снова встретим в Татеве. (Совет - заезжать лучше со стороны Воротана, свернув вправо на H44 почти сразу за селом Шаки. Там можно подъехать вплотную к месту впадения Шаки в Воротан, ну, а дальше до водопада метров триста пешком.)

Ну, водопад – он и есть водопад. Я к водопадам спокоен. Видимо, избалован.









Жена с ловкостью серны взобралась на самый верх водопада. Ну, а я, такой ловкостью не блещущий, фотографировал снизу. Водопад не такой уж большой, но туристов приезжает довольно много.







Потом мы с женой немного прошлись пешком вдоль Воротана, размялись…





И снова – на машину и вперед!





Следующее отвлечение от магистрального маршрута совсем рядом – это монастырь Воротнаванк; я попросил Григора заехать туда, это тоже недалеко от основной трассы.
Издалека он предстает примерно таким:







«Воротнаванк (арм. Որոտնավանք) — средневековый армянский монастырский комплекс, расположенный между селами Вагатин и Воротнаван в Сюникской области Армении с видом на воротанское ущелье, основанный в 1000 году.

История Воротнаванка восходит к крестителю Армении – Григорию Просветителю. Согласно историку Степаносу Орбеляну, первая церковь – Святого Григория – была основана здесь самим Просветителем в IV веке. Затем она была перестроена отшельником, отцом Степаносом. Церковь была местом паломничества: она славилась чудесной способностью исцелять от змеиного укуса.

В 1000 году супруга сюникского царя Смбата Орбеляна, царица Шаандухт (из рода Багратидов) рядом с руинами церкви Св. Григория построила сводчатую церковь Св. Степаноса. В 1007 г. младший сын Шаандухт… построил церковь Сурб Карапет.

Монастырь пережил нашествие турок-сельджуков и татаро-монголов… После этого он не раз восстанавливался, но сильно пострадал от землетрясения 1931 года. Последние реставрационные работы в монастыре Воротнаванк проведены в 2013 году.

...Монастырь Воротнаванк был центром письменности. Здесь жили и работали известный армянский философ Ован Воротнеци, Григор Татеваци и многие другие.»

Около монастыря – живописное кладбище:







Развалины:



Воротнаванк практически мимикрирует на фоне окрестных безжизненных холмов:



В монастыре обнаружился единственный человек – смотритель, Григор общался с ним, пока мы гуляли окрест.
Внизу уходит вдаль зеленая долина все той же речки Воротан, прямо перед фасадом монастыря:





Внутри имеется единственная фреска, которую реставрировали в 2011 итальянские специалисты. Предполагается, что «фреска была создана в 10 веке и является единственной в своем роде. На фреске в виде круга видны человеческие фигуры, изображения животных и ангелов»:













Ну вот, и мы снова возвращаемся на трассу.

[VadimKor]

Едем, едем, едем, едем, и, наконец, приезжаем на станцию знаменитой канатной дороги «Крылья Татева». «Татевская канатная дорога (арм. Տաթևի ճոպանուղի) — самая длинная в мире пассажирская канатная дорога маятникового типа, длина канатной дороги составляет почти 6 км. Это также самая длинная безостановочная трёхпроводная канатка в мире, что подтверждается Книгой рекордов Гиннесса.»

Покупаем билеты – ближайшее отправление через минут 20-25, так что гуляем в окрестности.



Вооон она наша канатка – уходит вдаль за холмы:



За тем холмом вдали – глубокое ущелье, на дне которого протекает все тот же Воротан, а уже на другой стороне этого ущелья – Татевский монастырь, рядом с которым конечная точка канатки.





Тут вот – более широкий угол обзора. Все еще от самой станции:



И вот мы уже в пути, над первым участком - движемся над склоном ущелья, пока параллельно ущелью, которое остается слева. Склоны густо поросли лесом:



А теперь мы уже пересекаем ущелье, остающееся далеко внизу. Если приглядеться, монастырь Татев уже виден на его дальнем краю:





Почти разрушенное здание Татевской пустыни, где когда-то жили отшельники:



Читаем о ней в Вики: «Татеви́ мец Анапа́т (Татевская пустынь) — монастырь Армянской апостольской церкви, расположенный в Армении, Сюникской области, близ села Татев. Монастырь построен в XVII—XVIII веках… Татевская пустынь была основана монахами пустыни Аранц, которая была разрушена землетрясением в XVII веке. Из дошедших источников, известно, что пустынь была разрушена тремя последовательными землетрясениями, при этом никто из монахов не пострадал, за исключением старца, не пожелавшего уходить из старой пустыни и погибшего в результате третьего землетрясения.»

К пустыни, расположенной гораздо ниже основного монастыря, из монастыря вёл трёхкилометровый подземный ход, который в настоящее время завален.
Мы почти прибыли, монастырь над нами и немного левее:





Уф. Мы на месте.







Татевский монастырь «основан в 895—906 годах сюзереном Сюника Ашотом и его женой Шушан... В X веке в обители проживало около тысячи человек. В XIII веке монастырь собирал налоги с 680 окрестных деревень…

Монастырь представлял собой один из важнейших центров науки и просвещения средневековой Армении. Несмотря на разрушение среднеазиатским завоевателем Тамерланом значительного количества армянских монастырей в конце XIV—начале XV веков, Татев сохранил свой статус крупного феодального центра.

…В 1373 году в Татевском монастыре Ованесом Воротнеци был основан университет — один из крупнейших на Южном Кавказе. В университете преподавали философию, теологию, грамматику, физику, математику и астрономию, каллиграфию, родную речь, литературу, историю и архитектуру, обучали искусству миниатюры и стенной росписи, основам живописи и технике оформления книг. Университет готовил сановников, богословов, педагогов и специалистов по переписи манускриптов. Обучение длилось 7-8 лет. В Татеве, помимо 500 монахов, жили также философы, музыканты, писатели и художники. Расцвет университета связан с деятельностью ректоров Ованеса Воротнеци (1315—1388) и Григора Татеваци (1346—1410).

…В 1435 году обитель была сожжена конницей Шахруха, младшего сына и преемника Тимура.»





Татевский хачкар:



Это вот довольно необычное сооружение, именуемое «Гавазан»; гиды любят о нем рассказывать:



В википедии о нем написано следующее (как, впрочем, и везде, просто разными словами): «Гавазан - увенчанный хачкаром уникальный качающийся столп, воздвигнутый в 904 году по соседству с резиденцией епископа, архитектурное посвящение Святой Троице… Древним зодчим удалось с ювелирной точностью вычислить параметры соответствия между силой тяжести самого монумента и его объёмами, что обеспечивает стабильное вертикальное положение столпа. Установленный на шарнире, он способен раскачиваться - собственно, поэтому он и называется «качающимся столпом» или «живым посохом» («гавазаном»). Колонна приходила в движение даже во время самого слабого землетрясения, предупреждая монахов и местных жителей. Раскачивалась она также, когда дрожала земля при приближении вражеских войск.»

В общем, непонятно.

Просто вид на окрестности:



Монах:



Здание, из которого он вышел - церковь Сурб Григор Лусаворич, или Святого Григория Просветителя. Это «наиболее раннее из сохранившихся культовых сооружений монастыря. Согласно хронике, церковь, примыкающая к южному фасаду кафедрального собора обители, была возведена в 1295 году вместо здания, построенного в 836—848 годах сюникским князем Пилипосом и разрушенного землетрясением в 1139 году. Храм был восстановлен в конце XIII века династией Орбелян.» По размерам это средний из трех основных храмов Татевского монастырского комплекса.

Тонкая каменная резьба на входной арке:





Церковь Сурб Аствацацин, или Пресвятой Богоматери:



Это наименьшая из трёх церквей Татевского монастыря. «Возведена в восьмидесятые годы XI века на крепостной стене над древней монастырской гробницей. Имеет вертикально ориентированные пропорции, что встречается редко в армянской архитектуре.» Очень красивая, на мой взгляд.



Довольно пасмурно, но зато нежарко.

Собор Сурб Погос-Петрос (святых апостолов Павла и Петра) — «самое крупное сооружение Татевского монастырского комплекса. Он был воздвигнут епископом Тер Ованесом на месте разрушенной в 895 году старой церкви.»



Чуть выше по дороге, метрах в двухстах вверх по серпантину, есть специальная смотровая площадка; Татев часто снимают именно отсюда:



(ругаясь про себя, вычищаю с фотографии огромные куски ярко-синей пленки, которая местами укрыта трава. Судя по фото в интернете, похоже, там всегда почти есть тот или иной кусок газона, который так прикрыт.)



Отсюда вагончик «Крыльев Татева» выглядит удивительно маленьким и уязвимым. Неужели мы в нем также летели через эту пропасть на такой высоте, почти как самолет?



В обратный путь мы уже ехали вместе с Григором – он перегнал машину к монастырю по серпантину, и теперь мы по этому же серпантину спускаемся обратно вниз, ко дну ущелья, посмотреть хотя бы сверху, на «Чертов мост».

Прошлись немного вдоль него, мимо естественных ванн с минеральной водой. Расстроился я, что очень намусорено вокруг, и никто за этим как-то не следит. В общем, чтобы оценить «Чертов мост» в полной мере, надо спускаться вниз, к реке, которая промыла в скалах себе глубокое ложе. Спускаться туда, похоже, непросто, и делать мы этого не стали. А глядя сверху внизу, в ущелье, трудно разобрать все красоты. Ну, вот такая фотография у меня только и осталась, простите:



А мы едем в городок Горис, это километрах в двадцати от Татева, и там заночуем в огромной, вполне советского вида, гостинице «Горис», возвышающейся над городом. Но перед этим мы пойдем поужинать в очень приятное место, называющееся «таверна Takarik» («Տակառիկ»), на пересечении улиц Сюник и Гусана Ашота. Симпатичный интерьер, доброжелательная хозяйка, вкусная еда. Что еще надо после довольно насыщенного дня?

Но все же мы еще немного погуляли по вечернему Горису, прошлись по парку перед мэрией и по окрестным улицам. Ну а тут уже и баиньки пора.

Напоследок, как завершение, повешу чужую прекрасную фотографию Татевского монастыря на рассвете, имеющуюся среди других в статье об этом монастыре на википедии (я скопировал себе, чтобы не пропала):


(Авторство: Alexander Naumov. Originally posted to Panoramio as Tatev Monastery, CC BY 3.0)

Уж она-то точно должна вас сподвигнуть сюда приехать!

(продолжение следует)

[LA77]

Фото красивые. Природа шикарная.
Сколько стоили услуги вашего водителя с машиной? Питание и проживание водителя по маршруту вы оплачивали ?

[VadimKor]

Фото красивые.

Спасибо!

Сколько стоили услуги вашего водителя с машиной? Питание и проживание водителя по маршруту вы оплачивали ?

Питание и проживание оплачивали мы. Услуги обошлись, насколько я помню, около 800 долларов и высчитывались только из километража. Я огрубляю, потому что были и другие факторы: "тариф" для нас, как для знакомых родственника Григора, был ниже процентов на 25, кажется. Но и мы добавили, со своей стороны, к названной им сумме еще сверху, в качестве благодарности. Так что примерно так и было бы для посторонних людей, ну, может чуть больше.

[VadimKor]

День пятый.

Горис – перевал Варденяц – Севан – Норатус – Айраванк – Севанаванк – Дилижан

С утра, продрав глаза, вышел с телеобъективом на балкон нашего номера. Вдали, за Горисом, открывались вот такие необычные ландшафты:







Позавтракали в гостинице – и в обратный путь на север. Нас ждет Севан.

Немного дорожных фото:





















Наконец, мы забираемся на вершину Селимского перевала (или перевала Варденяц – это синонимы), прямо к прилично сохранившемуся средневековому караван-сараю. Высота - 2300 метров. Существовавший на этом же месте караван-сарай IV века был заменен на новый по приказу князя Чесаря Орбеляна в 1332 году. Находясь на шелковом пути, он, как и все другие караван-сараи, служил пристанищем для торговцев. Обычно такие постоялые дворы строились через отрезки пути, которые мог преодолеть караван вьючных животных в течение дня, то есть примерно через каждые 30 км.



Вот такой он внутри – здесь отдыхали и скрывались от ненастья и торговцы, сопровождавшие караваны с товаром, и животные (в стойлах, отделенных колоннами от основного вытянутого помещения):



Резьба на камнях, обрамляющих отверстия в потолке, знакома – почти как в Гегарде:





У входа:





А вокруг – горы, красота…















Едем дальше. Постепенно спускаемся на равнину, и Севан где-то там впереди, становится все ближе и ближе…





Тут, естественно, я не раз останавливал нашего водителя и выбирался полюбоваться и пофотографировать.







Едем дальше…



И вот, наконец, Севан – пока через лобовое стекло:





Здесь я снова выбрался из машины на обочину:









Облачно, но мне прям нравится!















Едем «влево» вдоль Севана. Наша следующая цель – городок Норатус, а, точнее – его кладбище, с огромным количеством хачкаров, среди которых многие с уникальной историей. И вот мы на месте:









Есть немало надмогильных камней с резьбой:







Этот – один из наиболее известных:



Но есть и другие, тоже интересные:





Видно много семейных захоронений, с рядами вплотную стоящих хачкаров:















Когда мы приехали, на кладбище никого не было, да и потом не появилось. Возможно, еще не совсем сезон. Но у кладбища есть «хозяйка», она же «гид», который вас везде поводит и вам все расскажет про самые интересные хачкары и камни. Она же - продавец шерстяных носков.



Колоритная дама! «Женщина-джян, пойдем со мной, буду рассказывать. Мужчина-джян, а ты ходи фотографируй.» Когда я показывал эти фото моему приятелю, обожающему Армению и даже издавшему фотоальбом, посвященный этой стране, он сказал мне, что эта «хозяйка» хачкаров Норатуса была тут уже много лет назад, чуть ли не двенадцать как минимум, если не ошибаюсь, и, по его словам, за это время ничуть не изменилась :-).



Ну что ж, экскурсия была действительно подробной и интересной, и мы от чистого сердца ее отблагодарили некоторой суммой…

[VadimKor]

Следующая точка на нашем маршруте – монастырь Айраванк, возвышающийся на скале на берегу Севана. Здесь мы в очередной раз попали на свадьбу, а точнее, даже две (или три, трудно было разобраться в толчее красивых девушек, детей, мужчин и автомобилей).





«Монастырский комплекс был построен в горах над озером Севан в IX-XII веках. Самым старым строением комплекса является церковь Св. Степаноса, имеющая центральный купол квадратной формы. Она была построена из черного известняка. В X веке к комплексу была пристроена небольшая часовня, а спустя два столетия к ней пристроили гавит - дополнительное помещение для молящихся.

В исторических источниках об Айраванке упоминаются имена двух монахов - Ованеса и Нерсеса, которые отреставрировали церковь и построили двухколонный восьмиугольный зал с куполом в 1211 году. Монашеская жизнь остановилась в Айраванке в XIX веке. В 1980-х годах монастырь был открыт для посетителей. В огороженном дворе Айраванка вы сможете увидеть старые надгробия и разбросанные тут и там хачкары, а за забором - развалины бывших келий послушников монастыря» – отсюда.



Походив вокруг Айраванка и с трудом выбравшись из толп празднующих, мы отправились дальше, к Севанаванку.

Над Севаном нависали тучи, но мне эти световые контрасты были очень по душе.





Монастырь Севанаванк – очень популярное место, по плотности туристического народа в нашей поездке делило первое место с Хор-Вирапом, а то и превосходило его. Севанаванк расположен на полуострове, вдающемся в Севан, и тоже на высоком холме, гораздо выше Айраванка. На холм ведет лестница, в которой, если мне не изменяет память, около двухсот ступеней. У ее подножия вам попытаются продать свечки («это обычай, традиция, обязательно надо купить!») – не ведитесь. Цены грабительские, а ровно такие же свечки вы купите наверху в монастыре за стандартные деньги, гораздо дешевле.

По легенде, Севанаванк был основан, конечно же, Григором Лусаворичем (Григорием Просветителем) в 305 году на острове Севан (тогда это был еще остров, а не полуостров, как сейчас) на месте языческого храма.



«До IX века монастырь состоял из двух церквей: маленькой церкви Св. Карапет и просторной трехнефовой церкви Св. Арутюн (Церковь Вознесения).

Современный монастырь был основан в 874 году принцессой Мариам — дочерью Ашота I Багратуни и супругой князя Гегаркуника Васака Габура. В монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот II Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским воинам, которые подошли к берегу Севана. В Севанской битве участвовали и монахи Севанаванка.

В XVI—XVII веках стены монастыря были разрушены, а в 1930 году с острова уехал последний монах. Сегодня монастырь вновь действует, при этом в нём действует духовная семинария имени Вазгена I.

До наших дней сохранились небольшие трехапсидные крестово-купольные Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин» (обе - 874 года, хоть у второй в википедии стоит дата 305г.)









Люблю такое небо.











Ну, и дальше мы отправились в Дилижан, через тоннель, с другой стороны которого уже совершенно другой климат, другая, гораздо более обильная растительность. Фотографий из этого вечера у меня как-то не осталось – пара каких-то ракурсов памятника героям «Мимино» на въезде (помните? «Валик-джан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет - второе место занимает в мире!»), вид парка позади этого памятника, и все. Наверное, устал от впечатлений, да и чем можно перебить виды на Севан с высоты Севанаванка?

А ужинать и ночевать мы отправились еще чуть дальше от Дилижана – в ресторанный комплекс «Getup». Домик, где нам нашлись два больших номера на ночь, стоял прямо на краю шоссе, при этом в номере было абсолютно тихо. Не ожидал, что бывает такая звукоизоляция шикарная. Ну, и поели отменно, как, впрочем, и везде. Пора и спать.

[VadimKor]

День шестой.

Дилижан – Гошаванк – Агарцин – Кобайр – Ахпат

Наутро обнаружилось, что позавтракать в Getup нам не удастся, уже не помню, почему. Но после вчерашнего очень и очень плотного ужина есть еще совершенно не хотелось. И мы, посовещавшись с Григором, решили, что сначала мы съездим «вперед», по направлению к монастырям Гошаванку и Агарцину, а уже потом вернемся и позавтракаем в Дилижане – все равно нам ехать через него в сторону Ванадзора.

Отлично – поехали! Сегодня с утра более солнечно - не то, что вчера, так что настроение приподнятое. Будем смотреть и фотографировать очередное новое и красивое.

Итак, первый визит – в монастырь Гошаванк. Приехали довольно рано, почти первыми, но торговки чаями и травами были уже на посту, и то и другое было очень ароматным, и мы не удержались – пообещали, что купим разных трав, когда тронемся в обратный путь (так и сделали. До сих пор пьем. Горный чабрец особенно хорош).
Но сначала монастырь. Он состоит из основного комплекса внизу и отдельной церкви на противоположном склоне холма. Вот его основная часть:



Монастырь Гошаванк или Нор Гетик - «еще один светоч науки и культуры древней Армении», здесь располагался крупный средневековый университет. «Гошаванк был возведен в 1188 году на месте разрушенного землетрясением древнего монастыря Гетик. В строительстве монастыря принимал участие политический деятель и выдающийся ученый и писатель средневековой Армении Мхитар Гош, в честь которого был назван монастырь.» А еще Мхитар Гош – создатель первого армянского Судебника.

В ансамбль сооружений монастыря входят церкви Сурб Аствацацин (1196 г.) и Сурб Григор (1231 г.), книгохранилище с колокольней (1291 г.), а также здания школы, часовня и галерея (XIII в.)



А вот – церковь Сурб Геворг, 1254 г.:



Чуть выше нее, на монастырском кладбище – склеп, где похоронен Мхитар Гош. Фото самого склепа у меня не осталось, но вид оттуда вниз, на монастырь – замечательный:



Гошаванк «в рамке»:





На фоне Гошаванка:



Внутри «нижних» церквей:









Но самое замечательное – у стены монастыря стоит знаменитый хачкар мастера Погоса, именуемый также «Асегнагорс» («Вырезанный иглой»), 1291 год.



И это действительно нечто необыкновенной красоты, стоит в него всмотреться, в эти каменные кружева:





А стоит посмотреть на хачкар немного сбоку – и обнаруживаешь что они еще и объемные, причем очень гармоничные и в пространстве тоже:







Ну, и наконец – снова Сурб Геворг, вид снизу, от основного комплекса монастыря:



Кстати – заметили ли вы, что в этом основном комплексе все купола – уже из современных материалов? И мне очень понравилось, как бережно это сделано.

Единственное, что самую малость опечалило – это табличка с подробной информацией для туристов на специальной стойке недалеко от хачкара мастера Погоса. Я ее даже сфотографировал, но выкладывать не хочу. В русской части - это твердое «два» по русскому языку. Мы раньше часто смеялись над переводами названий и инструкций всяких китайских и прочих юго-восточных товаров. Вот тут не лучше. И это не просто корявый перевод гугл-транслейтом или что-то в этом духе, нет. Там просто куча грамматических ошибок в словах… Ну неужели нельзя было привлечь грамотных людей?

…А мы движемся к монастырю Агарцин – это недалеко. Снова стало пасмурно, ну да ладно…

Дорога до Агарцина, стоит заметить, сама по себе доставляет большое удовольствие, ибо протянулась под кронами прекрасного заповедного букового леса.

Есть место, откуда Агарцин можно снять красивее всего – внемлите: если подниматься от монастыря назад по дороге, по которой мы приехали, можно метров через сто дойти до места, где она поворачивает налево. И в этом же месте направо ответвляется малоприметная тропа, идущая мимо какой-то неприглядной бетонной коробки, - и вот с нее, буквально метров через двадцать, между ветвями деревьев, открывается очень красивый вид на Агарцин:



Благодаря своему материалу – травертину и голубоватому базальту, Агарцин отличается своим светлым цветом.





С площадки перед монастырем Агарцин выглядит вот так:



Небольшая справка (цитата отсюда):

«Территория средневекового монастыря довольно большая. Сюда входит церковь Св. Григора (XI в.), церковь Св. Аствацацин (1281 г.), церковь Св. Степанос (1244 г.), часовня XIII в., усыпальница царского рода Багратидов (XII в.), трапезная (1248 г.) и различные помещения для монастырских служб, возведенные в XII-XIII вв.
Комплекс Агарцин расположен высоко в лесистых горах, где водятся орлы, а название монастыря с армянского языка переводится как «игра орлов».
Самое древнее сооружение Агарцинского комплекса - церковь Святого Григора. Она была построена в XI в. бежавшими от преследований монахами из Западной Армении подвластной Византии…

…У южной стены притвора церкви Св. Григора сохранились основания усыпальниц двух могил царей из династии Кюрикидов с надписями «Царь Смбат» и «Это могила царя Гагика» (X - XI в.в.)

В 2 км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин, давшего название монастырю.»

Еще цитата – из Википедии: «Монастырь Агарцин принадлежал к числу обителей Армении, разрушенных и разорённых в период нашествий турок-сельджуков во второй половине XI столетия. Со второй половины XII в., когда в северной Армении возродилась политическая жизнь армянских феодалов под эгидой грузинских Багратидов, разорённая страна стала быстро восстанавливаться.» В XIII в. монастырь становится крупным центром духовной и культурной жизни Армении.

Трапезная:





Курящийся ладан:



Женщина в храме:



Хачкары Агарцина:





Недавно была проведена реставрация монастырского комплекса, проведенная при содействии фонда «Айастан» и шейха Султана бен Моххамеда ал Касима; собственно, таким светлым он теперь предстает перед нами как раз благодаря ей.

Среди иллюстраций к статье об этом монастыре в Википедии есть вот такая прекрасная фотография Агарцина на фоне осеннего леса (автор - Aleksey Chalabyan a.k.a. Xelgen):



Ну, а я, со своей стороны, когда работал с фотографиями, захотел сделать пару фантазий на осеннюю тему из своих фото Агарцина. В общем, не стреляйте в пианиста.





Как-то так. Извините, отвлекся.

…А после Гошаванка и Агарцина мы, уже наконец вполне проголодавшись, вернулись в центр Дилижана, где отлично позавтракали (или уже скорее пообедали) в кафе Carahunge.

И теперь мы едем в сторону Лори, к северным монастырям, через Ванадзор и Дсех (в более мирные времена Григор повез бы нас туда, не возвращаясь в Дилижан, а через Иджеван, около границы с Азербайджаном, но сейчас не хочет рисковать).

В путь!













Все в цвету!

[VadimKor]

Но посередине пути, примерно тут,



на нашем маршруте еще один, не самый популярный, монастырь – Кобайр. Он почти разрушен, хотя видно, что уже начали его частичную реставрацию (или скорее, консервацию) – свежие леса стоят, и дорогу к нему, похоже, пробивают. А пока подниматься к нему приходиться метров 150 вверх по склону, по довольно крутой тропе. В начале путь к Кобайру ведет через небогатую деревню; нас окликают из дома, мимо которого мы проходим в поисках начала этой тропы, и хозяйка – женщина в возрасте - приглашает зайти попить чаю, но мы вежливо отнекиваемся, говорим, что «может быть, на обратном пути». И лезем вверх…

Вот так выглядит монастырь сегодня:







«Монастырь Кобайр был основан конце XI века царевнами из армянского рода Кюрикянов, в руках которого продолжал оставаться в течение всего XII века, вероятно, и в начале XIII. Монахи монастыря принимали активное участие в жизни армянской церкви. Так, в конце XII века в пределах армянской церкви шли споры о законности одеяний и других церковных принадлежностей. В споре приняли участия и монахи Кобайра, о чём в своем письме к королю Киликийской Армении Левону II сообщил архиепископ Тарса Нерсес Ламбронаци, пожаловавшись на то, что монахи Ани, Ахталы и Кобайра критикуют его.

С 1276 по 1282 год, по инициативе местного монаха Григория в монастыре возводятся пристройки, а алтарь украшается фресками… Спустя некоторое время, предав монастырь забвению, армяне-халкидониты покидают его. Кобайр, опустевший на несколько веков, вернувшись в лоно Армянской апостольской церкви, вновь открыл свои двери в XVII—XVIII веках.

В 1971 году советскими учёными и реставраторами были отреставрированы фрески монастыря.»





Когда поднимались, встретили несколько человек, спускавшихся из монастыря, а после нас поднялось еще трое совсем молодых ребят. Так что неудивительно, что свечи горят постоянно…



Вид на долину с высоты Кобайра:





«Руины монастыря известны прежде всего своими уникальными настенными росписями — фресками, созданными традициями армянской, византийской и грузинской живописи.»





Они на стене, оставшейся от разрушенного храма, и открыты всем непогодам. Единственное сохранившееся более-менее целым здание – это вот эта церковь:



А здесь неплохо сохранилась половина свода, и как раз тут готовятся проводить работы:



Не каждый сюда доберется, так что выложу побольше фото:















Базальтовые скалы, к которым прилепился этот горный монастырь:



Начали спускаться – и начал накрапывать дождь. Чем ниже – тем сильней. И где-то вдали уже послышались раскаты грома. Когда спустились в деревню, лило уже довольно ощутимо, и дождь обещал только усилиться. А нам еще до машины топать и топать… И мы решились принять приглашение тех самых хозяев и укрыться от дождя за их столом, над которым был натянут простой старый полиэтиленовый полог в два слоя. Да и хозяева мне, почему-то, приглянулись с первого взгляда, особенно хозяйка – воплощенная стать в движениях и благородные черты лица, несущего на себе следы нелегкой прожитой жизни, но по-прежнему красивого.

В общем, пили мы с гостеприимными хозяевами чай со всякими вареньями и сладостями добрых полчаса, если не больше, разговаривали о жизни. Которая их не баловала. Но пересказывать не хочу, разговор получился довольно личный. Скажу только, что первое впечатление не обмануло, а, наоборот, усилилось: замечательная пара.



А потом дождь перестал, ну, или почти перестал, и мы дошли до машины и отправились дальше, в Ахпат. Там мы собирались заночевать в небольшой гостинице, хозяин которой по совместительству был старинным другом Григора. Так что это был какой-то совсем необычный для нас опыт.

В гостинице (очень неплохой, без всяких скидок) мы были пока одни. И, думаю, поскольку мы – гости хозяина, с нами были особенно предупредительны, даже неловко. Сама двухэтажная гостиница расположена на краю Ахпата, метрах в пятидесяти от обрыва над ущельем, по которому течет речка Дебед. Вид на уходящие вдаль холмы отсюда открывался совершенной изумительный. А если учесть, что только что прошел сильный дождь, то холмы были укрыты обрывками облаков от испаряющей влаги. И это было очень красиво. Я немедленно схватил свой штатив и прямо по мокрому лугу, отделяющем гостиницу от обрыва, поспешил к краю (ну, почти), чтобы успеть запечатлеть это.





Развалины на соседнем холме:



Только когда писал этот отчет, выяснил, что это - остатки древней крепости Каянберд.

«Каянберд - крепость на подступах к монастырю, первоначально носившая звучное название Знамение Ахпата. Её построил в 1233 году парон-тер Ованнес, готовившийся к нашествию монголов. Но монголы тогда были силой непобедимой, и через 8 лет после постройки кажущаяся неприступной крепость пала в первом же бою.
Позже армяне отстроили крепостную церковь, ставшую монастырским скитом Дсеванк. Теперь и она заброшена.» - отсюда.





Кстати, приехали мы уже ближе к вечеру, и сначала был шанс, что придется возвращаться вниз, в Алаверди – гроза оставила Ахпат без электричества. Хозяин собирался разместить нас на ночь внизу – там у него есть еще гостиница. Но тут электричество дали, все (мы) обрадовались, повара с помощниками поспешили на кухню готовить ужин – для Григора с хозяином и для нас с женой, дорогих гостей.

Но хорошему, основательному ужину нужно время, чтобы приготовиться, и мы с Григором решили пока съездить в монастырь Ахпат на другом краю села. Пасмурно и временами снова моросит, но все равно – заняться-то больше нечем.

Так что вот вам для начала – дождливо-пасмурный Ахпат. Забегая вперед, был уверен, что фотографии получатся скучные, глаз не на чем остановить. Ошибся, как обычно.







Колокольня Ахпата, 1245 года, наиболее ранний пример сооружений подобного назначения:



«Ахпатский монастырь — значительный памятник градостроительства средневековой Армении, отличается единством и компактностью асимметричной планировки, красивым силуэтом на гористом рельефе местности: он расположен на небольшом плато, окружённом ущельями. Монастыри Ахпат и Санаин в 1996 году включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.» (В Санаин поедем завтра, он рядом).



«Ахпатский монастырь был основан в 976 году царем Ашотом III Милосердном Багратуни и его супругой Хосровануйш. В X—XIII веках был одним из центров духовной культуры Армении, крупным монастырским владением, имевшим обширные земельные угодья. Со второй половины XII века Ахпат становится духовно-религиозным центром Лорийского царства... В 1081 году в Ахпате был рукоположен в сан католикоса армянский епископ Анийский и Ширакский Барсег, что свидетельствует о всеармянском значении монастыря.

С конца XI века Лори (Ташир-Дзорагет), как и вся Армения, подвергается набегам турок-сельджуков, в 1105 году монастыри Ахпат и Санаин были разграблены эмиром Кзылом, а в 1118 году царство пало. Территория Ташир-Дзорагета была освобождена от сельджуков и присоединена к Грузии Давидом Строителем.»



Тут вот немного проглянуло солнце. Эта стела - памятник царице Хосровануйш:



Вот это - так называемый гавит Амазаспа (1257 г.), тогдашнего парон-тера (в некотором смысле, сеньора), хотя это не гавит в обычном смысле (то есть не притвор перед храмом), а самостоятельное огромное помещение, 20 на 25 метров, всего с четырьмя колоннами:







Тут первая мысль была: «это же винный погреб с квеври, как в монастыре Некреси в Кахетии», но это большие подземные глиняные кувшины для хранения чего угодно. Вообще, само это помещение - книгохранилище, которое было «богатейшим собранием армянских средневековых рукописей, позже в целях большей сохранности они были перенесены в близлежащие пещеры, где были устроены читальни.

В Ахпате хранилось знаменитое Мугнийское Евангелие (в настоящее время в Матенадаране). Среди утраченных рукописей особую ценность представлял «Котук» (предания монастыря Ахпат), упоминается список Библии 951 г. В 1931 г. из Ахпата в Ереван было привезено лишь 12 манускриптов, прочие считаются утраченными.»

Про кувшины же в полу пишут разное - иногда пишут, что именно там перед набегами врагов прятали книги - на дно кувшинов помещались книги, а сверху насыпалось зерно. Но такое написано не во всех книжках, иногда пишут просто, что там хранили продукты.



Это один самых известных хачкаров Ахпата: Аменапркич (Спаситель), 1273 года:



Но, к сожалению, было уже поздновато, основная церковь Сурб Ншан (Святого Знамения) была закрыта, снова начал моросить дождь…





И я совершенно уверился, что на сегодня все, концерт окончен. Но пока доехали обратно до гостиницы, поднялись в номер, разобрались с вещами, и прочее, в общем, где-то через полчаса я выглянул на балкон – а там что-то прямо-таки интересное на западной части небосклона происходит!



Ну, что тут делать? Чертыхаешься, впрыгиваешь в сырые кроссовки, хватаешь жену, фотоаппарат и штатив – и снова к обрыву! Только-только успеваешь приготовиться…



От дальнейшего у меня осталось где-то полсотни кадров, приходится выбирать…









Это – вид влево:



И снова на запад:





Ну и потом уже окончательно стемнело. И выяснилось, что нас давно ищут, зовут в зал-ресторан, ужинать. Ну, мы долго себя упрашивать не стали. И подкрепились, чем бог послал. Пару шампуров хороваца – армянского шашлыка – я даже сфотографировал:





Помню, была еще очень необычная и очень вкусная штука из картофеля и каких-то еще компонентов – гордость хозяина (он еще и кулинар «по призванию»): вот тот желтоватый «цилиндр»:



Ну, и остальное ожидаемо вкусное… Салат с необычным горчичным соусом, тоже приятный вкус:



А потом хозяин с нами распрощался, и повез оставшийся до вечера из-за нас штат обслуги на микроавтобусе вниз, домой, в Алаверди. А мы остались ночевать тут, наверху, в Ахпате…

[VadimKor]

День седьмой.

Ахпат – Ахтала - Санаин - Одзун – «Армянский алфавит» - Ереван – Цицернакаберд

С утра ярко светило солнце. Мы собрали вещички, позавтракали в том же зале-ресторане (для нас там накрыли и приготовили стол).

Вот так выглядел с утра поселок Ахпат – монастырь тут виден на заднем плане:



А вот наша гостиница (оказывается, я ее сфотографировал, даже не помню в какой момент. Но, очевидно, тоже уже утром. Видимо, прямо перед отъездом):



Ну, и что я сказал Григору, когда мы погрузились? «Едем снова в монастырь, ничего не поделаешь, раз солнце!» А Григор и не сопротивлялся.

Немного другой вид, правда?



Я снимаю, стоя прямо на плитах церковного кладбища. В Армении в этом нет святотатства, напротив, это даже поощряется.

Прямо пред нами - маленькая церковка Сурб Аствацацин Хатунашен (1025 года):



А тут оказывается, и Сурб Ншан открыт. Устремимся же.



Гавит (притвор) собора Сурб-Ншан, был пристроен только в 1185 году, как усыпальница "поздних" (то есть уже не владевших царством) Кюрикянов:





Сама церковь Сурб Ншан (Св. Знамения), древнейшая сохранившаяся постройка монастыря, была построена в 972—991 годах по воле царицы Хосровануйш, жены Ашота III Багратуни. Считается, что руководителем строительства церкви Сурб Ншан был архитектор Трдат. Фрагменты росписи в алтаре относятся к началу XIII века.



A стены были расписаны в 1313 году по указу парон-тера Садуна - его сын Хутлубуга изображен на южной стене. Росписи содержат армянские и грузинские надписи.









А ведь могли бы и не заехать сюда!



С другой стороны, голубое небо – скучное, как мне кажется всегда:





«В XI—XV веках широкую известность в Армении приобрели скрипторий и школа, основанные в Ахпате в X веке первым настоятелем монастыря — известным переписчиком вардапетом Симеоном. Выдающиеся деятели армянской науки и культуры Ованнес Имастасер, Самуел Анеци, Еремия Андзревик, Давид Кобайреци, Ованес Ерзнкаци и др. преподавали здесь грамматику, риторику, философию, богословие, музыку и проч. В монастыре рукописи не только создавались, но и реставрировались, велась текстологическая работа, в частности исследовались Псалмы и «Огласительные и тайноводственные поучения» Кирилла I Иерусалимского. Ахпат славился своей школой миниатюристов, здесь был создан знаменитый памятник миниатюры «Ахпатское евангелие» (1211 год).»

И да, еще – название «Ахпат» означает «крепкая стена». А еще Ахпат знаменит тем, что во второй половине XVIII века в нем несколько лет прожил знаменитый поэт и ашуг (бард) Саят-Нова, писавший стихи на армянском, грузинском и азербайджанском языках.

А вот теперь можно и уезжать из Ахпата.

Наша следующая точка – монастырь Ахтала, уже очень недалеко от границы с Грузией. И влияние Грузии на архитектуру и убранство этого монастыря довольно очевидно.

Но для начала – маки! Монастырь утопает в цветущих маках, особенно с тыльной стороны.







«Крепость Ахта́ла или Пхиндзаванк — армянский монастырь и крепость X века. Изначально являлся монастырем Армянской Апостольской Церкви, в XIII веке комплекс был передан армянам-халкидонитам, став на долгое время их главным духовным и художественным центром, и функционировал под юрисдикцией Грузинской Православной Церкви. В начале XVIII века заброшен, а в 1802 году восстановлен и превращён в религиозный центр проживающих в Закавказье греков. Сохранившиеся фрески монастыря отображают искусство армян-халкидонитов, где воедино переплетаются армянское, греческое и грузинское влияния. В монастыре присутствуют надписи на армянском, а также греческом и грузинском языках.»













Снаружи на стенах обнаруживаются забавные артефакты:









«Киса и Ося были здесь», в общем.



А вот так крепость Ахтала выглядит с подъездного серпантина:



На обратном пути по ущелью Дебеда, немного проехав мимо Ахпата и поднявшись в гору по серпантину на ту же левую сторону, где и Ахпат, попадаем в монастырь Санаин. Они с Ахпатом почти на одной высоте и, в общем, практически в пределах видимости друг от друга.



Мне, правда, Санаин как-то не приглянулся. Возможно, потому что жарко стало, а я это не очень люблю. Ну и плюс он весь в активной реставрации – леса тут, стропила там, барьеры из синей сетки и там и тут. Поэтому и фотографий его у меня мало.



Зато справка будет длинной!

»Санаин — памятник армянской архитектуры, один из главных средневековых культурных центров Северной Армении. Церковный комплекс датирован X—XIII веками. При Санаине были скрипторий, где переписывались книги, библиотека и академия… Санаин вместе с монастырём Ахпат внесён в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь расположен на небольшом горном плато, в каньоне реки Дебед, на высоте 1000 м над уровнем моря всего в нескольких километрах к западу от Ахпата. По другую сторону реки находится город Алаверди, путь от которого в монастырь начинается у древнего Санаинского моста.

Точная дата основания монастыря не установлена. Его возникновение, согласно легендам, относится к IV веку. Однако древнейшая постройка, сохранившаяся до наших дней — церковь Аствацацин (церковь Богоматери) — была построена в 951 году. Остальные монастырские здания датируются X—XIII вв. Во второй половине X века рядом с церковью Аствацацин была возведена её увеличенная копия — храм Аменапркич (храм Всеспасителя). Здания соединили перекрытием, и образовалась галерея, которой дали имя известного учёного Григора Магистроса, который преподавал в Санаине философию, риторику и математику.

Санаин владел обширными земельными угодьями, численность братии в X — XIII веках доходила до 300—500 человек, среди которых были учёные, деятели культуры. Предполагают, что это были армянские священнослужители, которые были изгнаны из Византии императором Романом I Лакапином. В этот период Санаин приобрёл значение просветительского центра Армении, школа при монастыре была преобразована в Академию, известную в истории Армении как Академия Григора Магистроса Пахлавуни. Большое внимание в ней уделялось изучению гуманитарных наук, здесь преподавали выдающиеся учёные и просветители Средневековья — Теодорос, Вардан, Анания и другие, прозванные Санаинскими.»



Это вот – разрушенная церковка позади основного комплекса зданий монастыря Санаин:





А теперь мы отправляемся в Одзунский монастырь VI века – это еще одна жемчужина в лорийском ожерелье. К Одзуну от дороги, идущей вдоль течения Дебеда, подниматься приходится по очень крутому серпантину, но дальше, после подъема, дорога бежит по нагорью практически без перепадов.

«В первоисточниках данных о дате постройки церкви не сохранилось. Однако, исходя из общей конструкции церкви, внутреннего убранства, некоторых архитектурных тонкостей, Одзунский монастырь относят к середине VI века. Церковь несколько раз реконструировалась и реставрировалась. Так, в XIX веке в восточной части церкви были построены две звонницы. Последняя реставрация при участии специалистов Миланского политехнического института (Италия) была завершена в 2014 году.»





«…Целиком построена из фельзита, за исключением части внутренней отделки из базальта.»









«С северо-восточной стороны церкви находится памятник-надгробие. Согласно христианской традиции, надгробие направлено лицевой стороной на запад. Памятник установлен на ступенчатом основании. Представляет собой двух-арочную аркаду, выполненную из шлифованного камня. Под каждой из арок находится четырёхметровая прямоугольная стела, на каждой стороне которой по всей длине высечены изображения. На западных и восточных гранях выполнены Евангельские сюжеты, сюжеты о распространении христианства в Армении, а на северных и южных гранях — геометрические и растительные сюжеты. Каждая грань окаймлена неповторяющимся орнаментом.»





А теперь мы снова садимся в машину и едем в сторону Степанавана, чтобы оттуда через Спитак продолжить путь в сторону, откуда мы начали наше большое путешествие – в Ереван.







Гигантский длинный каньон – последствие давнего раскола плит – пересекает долину, и мы движемся более-менее параллельно с ним. По дну каньона бежит маленькая речка Дзорагет, почти ручей, но горный.



В Степанаване мы в очередной (третий, кажется, раз) заправляемся газом и дальше движемся в сторону Спитака, а оттуда - в Апаран.

Вот разные пейзажи, снятые по пути, прямо из машины или с обочины:















Приближаемся к Арагацу:















По словам Григора, в Апаране вкуснейшая выпечка, Григор хотел купить там домой хлеба и сладких вкусностей, которые любит обожаемая внучка. Ну, и мы все попьем там кофе заодно. Так что останавливаемся у фудкорта Gntuniq. Пока пьем кофе, наблюдаю процесс закладки в недра круглой печи теста для тех самых вкусных лепешек. Это требует определенных навыков!







Но результат того стоит!





Подкрепившись, двигаемся дальше. У нас еще большие планы на вечер, так что надо поднажать.

[VadimKor]

Арарат показывается вдали, но по-прежнему в облаках:



А рядом с нами - пара из четырех вершин Арагаца:



Останавливаемся, конечно, у памятника армянскому алфавиту, как такое упустить?







На заднем плане на предыдущем фото виднеется расположенный совсем рядом монумент Սուրբ խաչ (Сурб Хач), мы к нему тоже отдельно подъезжали. С новостного портала: «Сурб Хач, что в переводе с армянского значит «Святой Крест», уже прозвали четырехкрылым. Вместо двух пересекающих линий у него - три. Это сделано для того, чтобы фигура со всех сторон смотрелась как крест. Высота конструкции - 33 метра, по числу земных лет Иисуса Христа, а постамента - 301 сантиметр. Именно в 301 году Армения приняла христианство.
Каждый год к Сурб Хачу будет прибавляться один крест.

«Передо мной стояла задача - придумать цельный крест, состоящий из 1712 малых крестов. Это возраст христианской Армении. Я сам верующий и, признаюсь, просил помощи в решении у Бога. И вот возникла идея такого креста из полых труб. В ветреную погоду они будут звучать как орган», - рассказал архитектор Андраник Саргсян.»
Памятник открыт в 2012 году; вот его фото из интернета:



А вот пара моих, снятых на телевик:





Вокруг памятника армянскому алфавиту:







Погода переменчива – то тучи, то снова выглянет солнце:



Ну что ж, вот почти и все, мы возвращаемся в Ереван. Но вчера был день памяти жертв геноцида армян; и мы хотели все же заехать к мемориалу на холме Цицернакаберд, хотя бы на второй день. Как выяснилось, и на второй день народ толпами идет от метро и от автостоянок в сторону мемориала, с огромными охапками цветов (нам запарковаться удалось лишь метрах в трехстах в стороне, в глубине жилого квартала). Идут, чаще всего, целыми семьями, с детьми всех возрастов. Путь к вершине холма приходится пройти не малый, с километр, и на всех дорожках парка – люди, идущие туда, наверх, к мемориалу.

И вот мы у монумента.



Вокруг пламени – круговая стена из цветов, огромная, метра полтора высотой, так что огня в центре со стороны даже не увидеть…





Уже вечер, а цветы все несут и несут…









У входа в мемориал:





Мы подошли к краю площади перед мемориалом; оттуда тоже открываются замечательные виды. И на Ереван:





И на Арарат в вечерней дымке:





Ну вот, день подошел к концу. Григор поспешил домой, отвезти хлеб жене и сладости внучке, пока не спит. Забросил нас предварительно в нашу гостиницу (мы тут уже были, лет сто назад). Так что мы с женой в первый раз остались вдвоем, и отправились поужинать недалеко от нас – в «семейный ресторан» կուժ («Кувшин»). Тихо, спокойно, нешумно. Хороший вечер, после столь насыщенного дня. А ведь еще утром мы были в монастыре Ахпат, невероятно.

[VadimKor]

День восьмой.

Каскад – Звартноц

Утром мы были впервые предоставлены сами себе; рейс у нас поздно днем, Григор заедет за нами где-то в час дня. Так что у нас есть время с утра, и мы берем такси и едем на Каскад, конечно. Поднимаемся на него, обозреваем окрестности, а потом спускаемся вниз, и немножко гуляем по центру в окрестностях Северного проспекта.

Классический вид с Каскада вниз, на город:



И вид вдаль, на Арарат. Эх, так и не увидели его во всей красе.







Ну ладно, может, в следующий раз увидим.

Фонтаны где-то на промежуточных площадках каскада:



Еще несколько кадров, о разном:















Походили-погуляли, пора и назад в гостиницу. Упаковались, спустились вниз, приехал Григор, помог погрузиться, и мы поехали в аэропорт. Через километр развернулись и вернулись обратно – жена забыла очки «для чтения» на столике ресепшена. Вторая попытка уехать оказалась успешнее. И поскольку времени у нас было с хорошим запасом, решили все же напоследок заглянуть в Звартноц, и даже зашли в его музей.



«Звартноц, что в переводе с древнеармянского означает «Храм бдящих ангелов», был построен, согласно армянскому историку Себеосу, в 640—650 годах при католикосе Нерсесе III Строителе, планировавшем перенести свою резиденцию из Двина в Вагаршапат. Нерсесу III также приписываются строительство сооружений в Двине и Хор-Вирапе и похожей на Звартноц церкви в его родном селе Ишхан в Тайке.

На церемонии освящения колоссального храма присутствовал византийский император Констант II, пожелавший построить такой же в Константинополе.

В X веке храм из-за слабости узлов опор второго яруса обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца были открыты при раскопках в 1901—1907 годах. К настоящему времени почти целиком реконструирован первый ярус.»





(эх, Арарат, Арарат…)



Фото из музея – вот так выглядел неразрушенный Звартноц:



Ну ладно, руины Звартноца напоминают и нам, что время бежит неостановимо. И аэропорт неспроста совсем рядом:



Стало быть, и нам пора закругляться. Армения порадовала. Спасибо тебе, Армения, нам это было нужно. Григор, спасибо огромное и тебе. Следующей весной жди нас снова. Если ничто не помешает.

Армения – цвети!







И до новых встреч!