Две недели позитива на колесах (Грузия, июнь 2015)

[Министр культуры]

Идею поехать в Грузию на машине я вынашивал долго. Готовился еще летом 2014 года, но тогда Военно-Грузинскую дорогу засыпал сель, поэтому я поехал на Шри-Ланку и тоже, в общем, не пожалел. На это лето мы думали насчет Киргизии, планировали, но в начале июня на меня резко обрушилось состояние «нужен отпуск». Неотгулянных дней осталось немерено, да и вообще, сложилась необходимость подумать, что дальше делать в профессиональном плане. Между тем, в Киргизию билеты подорожали, и я переиграл на Грузию. Промодерировано К моей радости поехать с нами согласился коллега по команде в «Что? Где? Когда?», с которым мы играем в одной из высших любительских лиг Москвы. Его девушка поехать не смогла из-за работы, поэтому отправились втроем. У него машина оказалась побольше моей, Октавия 140 лс с круиз-контролем, поэтому решили ехать на ней. Поехали втроем – мы с женой и наш коллега. Наташа не водит, поэтому менялись за рулем только мужчины, каждые 5 часов. Втроем ехать оказалось удобно. Сменный водитель спал, откинув пассажирское сиденье, а Наташа уютно обложилась подушками и одеялом сзади.
Свое отношение к другим религиям, вероисповеданиям выражайте в других местах. Здесь Форум туризма и самостоятельных путешественников.

[Министр культуры]

День 1. Москва – Ессентуки
Чтобы не тратить времени, выехали в четверг 11 июня 2015 в 11 часов вечера сразу после игры в «Что? Где? Когда?». С огромным трудом выезжали по М4. Пробка адская, потеряли в ней 2 часа, помогло то, что вовремя ушли на старую Каширку и объехали большую часть пробки. Дальнейшая дорога запомнилась большим количеством действующих и строящихся пунктов оплаты проезда (пока деньги небольшие) и камер. От последних нас до самого Пятигорска спасало приложение Стрелка. Дорога была хорошая и монотонная. Ужас М4 Тарасовку проскочили без пробки в 9 утра. Вообще, я сильно удивился, что «Дон» до сих пор не сделан полностью.
В Ростове заехали в Мегу пообедать и купить подарок племяннице в Ессентуках. Встряли после Ростова в Батайске на полтора часа. От начала М29 до Кропоткина трасса сильно ухудшилась – одна полоса, нет отбойника, дорога напоминает стиральную доску. После Кропоткина снова стало лучше, по большей части цивильно и с отбойником. В Ессентуках были в 10 вечера, затратив на дорогу чуть менее суток. Фотографий на этом отрезке не делали.

[Министр культуры]

День 2 Кусочек Карачая и Кисловодск
Этот день у нас был запланирован на приятный отдых после перегона. Тепло пообщавшись с родственниками, поехали через Кисловодск на Медовые водопады в Карачае. Красивые пейзажи – среднегорные зеленые плато. Много туристов. Можно недорого купить варенье и хворост. Хычины не понравились.



Далее заехали погулять в кисловодский парк. Прошлись по нему пару часов. Место очень приятное, хотя его портит обилие отдыхающих в нижней части и неустроенность в верхней.

Белок не осталось, их поела какая-то собака. Возможно, та же, что и помяла все клумбы.

Погуляли – и назад. Завтра тяжелый день – штурм границы.

[Министр культуры]

День 3 Граница
Ночью случилось ЧП. Вадима укусил своенравный хозяйский кот, прокусив ему руку. Поэтому с утра, выехав в девять, поехали в травмпункт. Ждали почти час укола от столбняка и не дождались. В десять плюнули и поехали в Грузию. Пока Вадим все еще с нами и мяукать не начал.
Отрезок от Пятигорска до Нальчика мне показался самым опасным за всю поездку. Одна полоса, нет отбойника. Местные бараны на колесах не дорожат ни своей, ни чужой жизнью. Двойные обгоны под знак в порядке вещей. Много гаишников в засаде со своей камерой, где Стрелка уже не поможет. Поэтому ехали особенно аккуратно. У Нальчика появилась разделительная полоса, стало легче дышать. Остановили нас за весь путь туда только один раз – на посту на границе Северной Осетии. Посмотрели багаж, претензий не было.
После Владикавказа дорога пошла в горы.


В 13 30 мы встали в конец очереди. Проход российской границы занял ровно три часа. Уродов (почти полностью осетинских), пытавшихся влезть без очереди, гаишники гоняли, но некоторых блатных или заплативших пропускали. На нейтральной полосе мы ужаснулись тому аду, что творился на дороге в Россию. Надеюсь, через две недели пограничники снова перейдут на круглосуточный режим.

Грузинская граница заняла 15 минут. Очень понравилось современное здание пограничного пункта. В итоге в 16 45 мы были на грузинской стороне и поехали в Степанцминду, крутя головами от открывающихся видов.

В Степанцминде мы заселились в Гергети (село по другую сторону дороги) в Nazi guesthouse. Были в шоке от такого названия, хоть и догадались, что это имя хозяйки. 35 лари с человека с завтраком и ужином в комнате с общими удобствами, 45 – в комнате с отдельным туалетом. Рекомендую. Простенько, но чисто. Ужины и завтраки очень плотные, вкусные и натуральные. Завтракать можно на веранде с видом. Единственное – нет вина, но его можно купить в любой лавке в поселке. Хозяева радушные, любят поговорить и делятся своими планами по расширению бизнеса.

Вечером прогулялись по поселку и посмотрели на нависающую на него стену гор. Завтра утром штурм Гергети.

[Министр культуры]

День 4 Степанцминда – Крестовый перевал – Ананури – Мцхета
В 7 30 утра, выпив горячего чая, мы пошли вверх к церкви Гергети. Выбрали короткую, но достаточно трудную тропу с камнями. Восхождение заняло около полутора часов. По пути с нами увязался местный пес.

Молодые шишки, из которых позже мы ели варенье

В 9 мы были наверху, самыми первыми, опередив многочисленных туристов, поднимающихся самостоятельно или на джипах.

Нам повезло, и Казбек открыл личико, что случается не так уж часто.

Из храма открылся шикарный вид на залитую солнцем долину, из которой мы пришли.




Именно там я понял, что Грузию надо фотографировать через окно или дверь какой-нибудь древности. Это можно превратить в фирменный стиль страны для буклетов.

Обратно сначала пошли по дороге, но потом снова решили сократить и пошли по тропе. Это было ошибкой. Долгий спуск под крутым углом по пересеченной местности дал сильную нагрузку на колени, от которой мы отходили два дня. Спускаться лучше по длинной, но более пологой дороге или, вообще, подсесть на возвращающиеся джип-такси.
После плотного завтрака, тепло попрощавшись с хозяевами, мы поехали по Военно-Грузинской дороге. Виды говорят сами за себя.

Не доезжая нескольких километров до Крестового перевала, мы остановились у источника минеральной воды. Ориентир – рыжая порода справа от тоннеля, если едете в Тбилиси, и продавцы сувениров слева. Нарзан там потрясающий, лучший, что я пока что пробовал.

Чем выше - тем сочнее и вкуснее трава



Обязательная остановка на перевале.


Проехали Гудаури и начали спускаться. По пути после Пасанаури достаточно неприятный участок бездорожья.

Не останавливались до самого Ананури, где побегали по крепости и полюбовались водохранилищем. Ананури была первой из многочисленных крепостей, которые нам предстояло увидеть в Грузии, и уже там мы приметили особенность, которую позже видели и в Уджарме, и в Хертвиси. Развалины полностью открыты для посещения, даже те места, которые лучше было бы перегородить для безопасности туристов и сохранности древностей. Лазить можно абсолютно везде, даже там, где легко навернуться и упасть с многометровой высоты.




У водохранилища остановились в неприметной хинкальной, которая оказалась спрятанным сокровищем. В ней был невидимый с дороги водопад, где мы и сели за столиком. Праздник живота начался. Пока что (я пишу эти строки, сидя у моря в Квариати 20 июня) это были лучшие встреченные нами хинкали.

Из-за наводнения в Тбилиси мы решили не ехать, там сейчас явно не до нас. Вместо этого в шестом часу мы завернули в Мцхету. Остановились по рекомендации путеводителя в Mtskheta guesthouse в старом городе. 60 лари за номер с завтраком. Номера новые, все сияет чистотой, виды, балкон. Единственное – хозяин плохо говорит что по-русски, что по-английски, и с ним особо не побеседуешь. Зато он художник.

Мцхета порадовала. Отреставрированный немного лубочный городок, остающийся вечером совсем без туристов. Можно гулять, пить вино и есть чурчхелу и тхлапи (тонкую пастилу из фруктов, мне понравилась сливовая).


Внушительный, но при этом уютный собор, где похоронена куча дореволюционной грузинской знати.

Тройной фейс-контроль у ресторана.

Современная архитектура.

Пора спать. Завтра в Кахетию пить вино.

[Министр культуры]

День 5 Кахетия
С утра заглянули на обязательный чекпойнт – храм Джвари над слиянием Арагви и Куры. Все прекрасно, но слишком много туристов, цыгане-попрошайки и не хватает кофейни с видом (это касается всех видовых площадок Грузии – наслаждаться видом можно до бесконечности, но хочется делать это с горячим чаем или кофе, а купить его обычно там негде).


Тбилиси объехали по Е60 с севера и устремились в Кахетию через Гомборский перевал. Дорога хорошая, живописная и расслабляющая, даже идиллическая. Много зелени и почти нет населенных пунктов.

По пути остановились посмотреть крепость Уджарма. Однозначно стоит посещения. Расположена среди густого горного леса, глубоко внизу бурлит горная река. Прекрасно подходит для того, чтобы держать в заточении принцессу или какого-нибудь Шильонского узника. Водятся упитанные ящерицы. Если дети навернутся и полетят в реку, ловите их где-нибудь в Азербайджане.


В полвторого въехали в Телави, где пообедали в бистро, открыв для себя хачапури по-аджарски. Сам городок приятный, но малоинтересный.
Пересекли долину за 15 минут и заехали в Греми. Комплекс красивый, но вокруг все несколько загажено мусором, да и мы к тому моменту уже были немного templed out, как говорят бэкпэкеры.

Однако порадовал туалет, в котором вполне мог принять смерть Тайвин Ланнистер.

В Некреси завернули, но не стали подниматься – времени мало, а топать прилично. Дорога туда с кипарисами напоминает пейзаж из «Гладиатора».
Искупались в Ilya’s lake. Водоем, куда приезжают одни местные, рядом с живописным руслом обмелевшей летом реки. Достаточно чисто. Вода прохладная, но плавать можно. Трудно поверить, что в десяти километрах от этой благодати начинается Дагестан.

Пить вино поехали на завод Гранели. Сходили на экскурсию по заводу, куда лучше приезжать осенью, чтобы увидеть весь процесс.


Сотрудник завода весело провел нас по заводу и повел пить вино.

Продегустировали Цинандали, Алазанскую долину, Киндзмараули, Мукузани, Хванчкару, коньяк и чачу. Холодное Киндзмараули было божественно.

Закупились недешевым, но качественным вином, после чего пошли на экскурсию в тоннель. Сам тоннель заточен под туристов. Дегустация 6 вин и чачи, что обошлась нам бесплатно, там стоила 70 лари. Еще раз добрым словом вспомнили сотрудника завода и взяли курс на Сигнахи.

Сигнахи встретил закатным дождем, под которым он немного напоминал город из лавкрафтовских мифов.


Заселились в Central guesthouse – 60 лари за номер, завтрак оплачивается отдельно. Скорее не рекомендую. Вообще, за эту цену могли бы и покормить, хотя место уютное, с видовой верандой и хорошей кроватью. Хозяйка немного ушлая и настроенная на максимальную монетизацию своего геста. Впечатления исправляет живущий в гесте кот, стремящийся максимально пообщаться со всеми гостями (к нам он даже неожиданно запрыгнул из ниоткуда на балкон нашего номера).
Ужинать по рекомендации хозяйки пошли в Нахатхари. И здесь вспомнился Хемингуэй, писавший, что плохие доктора будут рекомендовать вам друг друга. Так и здесь – хозяйка не лучшего геста порекомендовала плохой ресторан. Цены умеренные, но из еды плохо было все. Жесткий шашлык, сухие кукурузные лепешки, посредственное вино. Полное разочарование, которое усугубили хозяева или сотрудники, отвратительно певшие, даже оравшие грузинские песни в микрофон. Наша первая и, увы, не последняя гастрономическая неудача в Грузии. На этом день был окончен.

[Министр культуры]

День 6 Давид Гареджи и немного тусовочного Тбилиси
Утро началось с капризов Наташи, которой надоело, что мы каждое утро собираемся и куда-то едем. Ей нравилось в Сигнахи, и она решительно не понимала, зачем снова куда-то перемещаться. Доводы, что сегодня будет пустыня и ей понравится еще больше, не действовали.
Мы прогулялись по уже солнечному Сигнахи, купили не очень свежей чурчхелы и не очень зрелых персиков. Я уже подумал, что с питанием у нас в Сигнахи не получится совсем. Впечатление изменил неожиданно прекрасный хачапури из забегаловки за 2 лари, который мы съели с кофе на веранде геста.

Попрощались с общительным котом и взяли курс на Давид Гареджи. По дороге на Кахетинском шоссе зашли в какую-то не отмеченную в путеводителе крепость. Поднимаясь туда в шортах, я изодрал все ноги колючками. Сама крепость ничего, но территория неухоженная и сильно замусоренная.

В Сагареджо свернули на юг в сельскую местность. Проехав виноградные плантации, быстро очутились в настоящей степи, которая скоро сменилась настоящей полупустыней. Трудно было поверить, что и это тоже Грузия и 20 минут назад мы ехали по виноградным плантациям и фруктовым садам.

В Давид Гареджи были в полдень. Посмотрев сам монастырь (он небольшой), мы удачно присоединились к группе немецких туристов, ползущих с гидом на гору. В очередной раз меня поразило, как немецкие бабушки энергичнно карабкаются по тропе, которую и молодому будет нелегко одолеть. Между тем Наташа поймала ящерку и сильно подотстала от нас, пытаясь уговорить ее подружиться.
По вершине хребта проходит граница между Грузией и Азербайджаном, стоят азербайджанские пограничники. Кельи отшельников находятся на азербайджанской стороне, но вход туда свободный. Кельи особого интереса не представляют, но с тропы открывается шикарный вид на выжженный Азербайджан. Можно сказать, побывали в этой стране. Может быть, когда-нибудь сходим или слетаем на подольше.


Опять чуть поразился пренебрежению грузин к безопасности туристов. Тропа на азербайджанской стороне идет по крутому склону, где нетрудно сорваться и улететь в Азербайджан так, что обратно привезут только то, что от тебя найдут до того, как обглодают шакалы.


В два с четвертью мы выехали по направлению к Тбилиси. В планах было проехать город с юга, уйти на трассу на Цалку, проехать сколько успеем до темноты и остановиться по пути. Сбыться планам не случилось. Грунтовка до Рустави оказалась долгой и выматывающей. Помимо этого, нарвались на гражданские учения под руководством американцев, где пришлось ждать почти час, пока они закончатся, чтобы проехать дальше.
Проехали Рустави, впервые поменяв рубли по более-менее адекватному курсу 0.039. Вообще, брать рубли было ошибкой. Спред в банках между покупкой и продажей рублей достигает 20-30 процентов, в то время как на доллары он может быть около процента.
В Тбилиси въехали с юга, добрались вдоль Куры до исторического центра, не разобрались на развязке, пропустили нужный поворот и очутились в богемном районе Шардени. Уже сильно голодные – с утра мы с Наташей съели один хачапури на двоих, а на часах было полшестого вечера – мы забрели по рекламе в ресторан одного отеля во дворах. Впечатления неоднозначные. Готовили очень долго, официантка забыла салат. Чахохбили и каурма (жареные потрошка) были достойными, но свиной шашлык… таким я бы не стал кормить даже собаку. Возможно, Винский прав, говоря, что шашлык в Грузии делать не умеют. Пока я пишу эти строки, мы объехали не всю Грузию, может, еще повезет, но пока два места – и два провала.
В процессе ужина мы поняли, что выдвигаться в Цалку смысла не имеет – до темноты до нее не доедем, а по дороге нет никаких гостиниц. Пошли искать гест в Тбилиси. Осложнилось тем, что на ужин мы остановились в самом понтовом районе Шардени. В итоге в турбюро нам порекомендовали безымянный минигест (всего три номера) на улице рядом с главным храмом Грузии через мост от Шардени. Сторговались на сто лари за два номера – одиночный для Вадима и парный для нас. В нашем оказалась стиральная машина, чем мы и воспользовались, загрузив ее и пойдя гулять по темнеющему городу.
Гуляли мы не сильно долго – до первой винной. Это грузинский тип заведения, где подается только вино и кофе ( и лаваш и сыр к вину). Здесь наливали сухое, полусухое и полусладкое Саперави. Вино было достаточно недешевым – 20 лари за литр - но хорошим. В винной было всего три столика, и все они были заняты русскоговорящими гостями – пара русских или евреев из Азербайджана и два парня с девушкой из Москвы, которые тоже путешествовали на авто. Вино развязало языки, и мы наговорились с гостями и хозяевами о планах, маршрутах, Грузии.

Выпив на троих литр сухого и поллитра полусладкого, мы с Наташей захотели в караоке и направились опять в Шардени. Вадим остался трепаться с новыми знакомыми, которые, судя по всему, решили перенять наш завтрашний маршрут (о нем отдельно).
Караоке-клуб назывался «Истерика». Место для грузинских хипстеров и золотой молодежи. Охранник предупредил, что, вообще-то, в сланцах в клуб не пускают, но нас пустил. Место симпатичное, но дорогое. Было почти полностью пустым. Однако не понравилось качество звука, из-за чего в микрофон больше приходилось кричать, чем петь. Мы провели там два часа, перейдя с вина на чачу и сильно ее перебрав. Свои аплодименты я сорвал, но не уверен, что в этот раз их заслужил.

А еще, проинвентаризировав кэш на следующий день, я обнаружил недостачу 80 лари (2 т р). Скорее всего, я вместо двацатки дал сотку в караоке. Грустно, но бывает и хуже. Один из наших новых знакомых по винной завтра собирался в консульство Швейцарии, так как умудрился в пьянке потерять загранпаспорт.
В гест вернулись на автопилоте. Последнее, что я помню ясно – то, как вместе с проснувшейся от устроенного нами шума хозяйкой развешивал постиранные вещи на веревке во дворе. Впрочем, по обрывкам воспоминаний, и после этого ушедший в глубокую ночь вечер был для нас не закончен…
Тбилиси пока мы посмотрели одним глазом, но уже почувствовали его легкий тусовочный и позитивный настрой. Это город, в котором хочется гулять и веселиться, разговаривая с незнакомыми людьми. Что интересно, русскоязычные туристы – а в Тбилиси их, по ощущению, больше всех остальных, - все как один воспитанные, открытые и веселые, никогда не скажешь, что они и те, что тагилят в Турции, – это одна нация. Скорее всего, дело в том, что в Грузию из России приезжают люди, свободные от предрассудков, пропаганды и зомбирования по ящику. Прямо парадокс – хотите пообщаться с приятными русскими – приезжайте в Тбилиси. Не удивлюсь, если при текущих тенденциях этот город станет центром русскоязычной эмиграции, как какой-нибудь Харбин в двадцатые. Хочется надеяться, что судьбу Харбина и его русских жителей в сороковые Тбилиси не повторит.

[Natalia092006]

Про гастрономические неудачи хорошо бы не забыть озвучить в дальнейшем. Чтобы на ус намотать, так сказать)) а то все так сладко у всех, даже подозрительно))

[Дмитрий1967]

Жуткий месседж об исламе. Фотографировали на Нокиа с камерой 3 Мп?

[pragrom]

И не только в этом посте.

[Дмитрий1967]

Саперави вроде как только сухим бывает. 20 лари за 1 литр саперави это конечно жесть. Ни разу такой цены в Грузии не встречал. Может за 5 литров?

[Министр культуры]

Жуткий месседж об исламе.

Можем поговорить и об этом, но мне кажется, это будет оффтоп. Но для Грузии особенно актуально. В какой бы монастырь или крепость мы ни совались, всюду встречали одну и ту же историю. Набегали муслимы (турки или персы), силой или обманом захватывали объект и резали / сжигали жителей.

Саперави вроде как только сухим бывает. 20 лари за 1 литр саперави это конечно жесть. Ни разу такой цены в Грузии не встречал. Может за 5 литров?

нет, за литр. но это "барная" цена за то, что пьешь в заведении, где подают только вино и кофе. возможно, это дороговато, но это первое, что нам попалось, и в самом центре. Насчет только сухого - просто не знаю, это были слова хозяина. Но место было хорошее, вино вкусное и общение теплое.

Про гастрономические неудачи хорошо бы не забыть озвучить в дальнейшем. Чтобы на ус намотать, так сказать)) а то все так сладко у всех, даже подозрительно))

ну... в Тбилиси в ресторане от GT Hotel в Шардени был несъедобный свиной шашлык. В Вардзии у входа (а других мест там не было) в харчо оказалась муха (справедливости ради, хозяйка пришла в ужас, долго извинялась и не включила это в счет). В Боржоми в подвале дома с Meidani Hotel шашлык на кеци был вусмерть пережарен. В Квариати в Lazuri Hotel принесли отвратительные замороженные хинкали. И в двух последних местах нас пытались обсчитать, указывая в счете другие цены, нежели в меню. Были и восторги (отличный кебаб в соседнем месте в Квариати, жареная ряпушка у армян на озере Паравани), но общее впечатление - 50/50, лотерея.

[Министр культуры]

День 7 Тбилиси – Цалка - Ниноцминда – Вардзиа
Этот день лично для меня стал очередным приятным шоком от Грузии. Всю дорогу в этот день я находился в состоянии непрекращающегося эстетического оргазма. Маршрут, который мы проделали, я настоятельно рекомендую всем, кто будет в Грузии на своем или арендованном авто. За двести километров мы словно побывали в Баварии, Монголии и немного на Памире. При этом места, кроме конечного пункта, совсем нетуристические, нехоженые и неиспорченные.
А старт был запоздалым. В десять утра мы проснулись от стука Вадима в дверь и оба одновременно застонали от сильнейшей головной боли. Не надо мешать вино с чачей. Вчера мы забыли про эту аксиому и расплачивались за это весь сегодняшний день.
Собрав вещи, мы ретировались (кажется, хозяйка была не против, утроенный нами шум доставил ей неудобство) и пошли завтракать на террасе в кафе на площади у моста рядом с собором. Для опохмела съели рекомендованный хаш (бульон из требухи с требухой и чесноком, глаза открывает), хинкали (здесь они были не алё) и кофе (а вот это ошибка, кофе с похмелья не надо). Чуть пришли в себя, но головная боль не отпускала весь день, особенно напоминая о себе на серпантинах.
В первом часу, заехав за тормозной жидкостью, мы направились через Мтацминду на Цалку. Дорога резко уходила вверх от Тбилиси, местами превращаясь в минное поле из колдобин. Однако примерно через час пути наши мучения вознаградились. Мы выехали в какие-то баварские Альпы – идиллические горы, леса и луга. На одном таком лугу мы сделали привал на полчаса. Природа была идеальной. Пышный медоносный луг со всевозможными цветами, на котором можно было лежать до вечера. Романтичным парам, любящим природу, найдется что поделать на этом лугу.

А дорога все шла вверх, приводя нас к реальным заставкам Windows (помните зеленую гору на экране?)


На высоте более 2000 метров леса кончились, начались зеленые поля, холмы и плавные округлые горы. Пейзаж стал напоминать Монголию или Цинхай. Здесь ожидаешь увидеть юрты киргизских кочевников, но встречаешь только квадратные дома армян в редких поселках. Места суровые и почти необитаемые.




За Цалкой мы заехали по указателю на кустарную сырную фабрику, купили за 10 лари круг на 1,2 килограмма молодого несоленого сыра и посмотрели на процесс его приготовления. Сыр был, наверное, дороговат, но свежий и выраженно молочный.


Привал хорошо сделать на озере Паравани.


На озере Паравани – не пропустите!!! Неприметная забегаловка без опознавательных знаков по левую сторону, если едете из Тбилиси. Жарят ряпушку – некрупную рыбешку, которая водится только в Паравани. Любители корюшки будут в восторге. Мы вынесли стол на воздух и отменно пообедали с видом на озеро. После, на озере Сагамо, мы видели полноценный ресторан у берега, но не знаем, что там и как.

Вообще, пока что все самые яркие гастрономические ощущения в Грузии я испытал в неприметных забегаловках – божественные бараньи хинкали в придорожной хинкальной на дороге у Жинвальского водохранилища, аджарский хачапури в бистро в Телави и жареная ряпушка в хижине у озера Паравани. В то же время, все три раза, когда мы ели в ресторанах с претензией, мы оставались не очень довольными.
Немного мимими с озера Паравани


Проехали озеро Сагамо. Меньше, чем Паравани, но тоже по-своему красивое.

Добрались до Ниноцминды, где с удивлением обнаружили четыре гнезда аистов прямо на столбах у трассы. Местные рассказали, что эти аисты остались еще от духоборов. Начался дождь, и из одного гнезда встал аист, чтобы мы смогли его сфотографировать.


С Ниноцминды пейзаж чуть поменялся – стало больше камней, а холмы чуть потеряли в плавности. После Ахалкалаки карта показывала обрыв, но его нигде не было – глаза видели то же плоскогорье с лугами. Но трасса привела в удивительное место. С плоскогорья вниз уходил каньон реки Паравани. Земля словно расступалась, позволяя нам пронырнуть вниз. А наверху все было все таким же плоским.

Неожиданно наткнулись на, возможно, самый оригинальный увиденный мной мост. Через реку поставили старый вагон, сделав из него мост.

Вагон сильно проржавел, в одном месте дно полностью провалилось так, что перейти можно только осторожно ступая по узким боковушкам.

На повороте на Вардзию стоит крепость Хертвиси. Подъем к ней, да и сама она, усеяна коровьими лепешками, но виды того стоят. Немного похоже на какие-то памирские оазисы в каньонах с пирамидальными тополями, затертые недружелюбными горами.

Добрались до Вардзии за час до темноты и решили оставить ее на утро. По рекомендации путеводителя заселились в отель Taoskari у моста через Куру по 60 лари за номер без завтрака. Это наша первая очевидная неудача с размещением. Совковый интерьер, потрепанная мебель, разбитая сантехника, затхлость и некоторая жуть. Отель управляется пофигистичного вида мужчинами, которые не особо интересуются комфортом постояльцев, смотрят телевизор, едят шурпу и пьянствуют. Ощущение, что отель полностью покинут хозяевами и в него заселились какие-то пастухи, собирающие деньги с постояльцев. Единственное преимущество – вид на Вардзию. Но лучше останавливайтесь в гестах по пути. Завтра утром смотрим Вардзию.

[Лиман]

Жуткий месседж об исламе.Можем поговорить и об этом, но мне кажется, это будет оффтоп.

О своем отношении к исламу Вы будете рассуждать в другом месте, а отчет будет помещен в Карантин. Это последнее Вам предупреждение. Предлагаю больше к этому вопросу не возвращаться.
Отчет отредактировал Лиман.

[Smeshinka]

Министр Культуры, а каким путеводителем Вы пользуетесь?

[Министр культуры]

О своем отношении к исламу Вы будете рассуждать в другом месте, а отчет будет помещен в Карантин. Это последнее Вам предупреждение. Предлагаю больше к этому вопросу не возвращаться.

удивлен и категорически не согласен, но сделать ничего не могу. мнений об этом больше не будет. могут быть факты из истории тех мест, что мы посетили. на это, кажется, я право имею.

нистр Культуры, а каким путеводителем Вы пользуетесь?

Путеводитель "Шаг за шагом". Единственный путеводитель по Грузии, что продавался в Библио-Глобусе на Лубянке. Он неплохо помогал нам, хотя я бы добавил больше фотографий и карт регионов. И не все рекомендованные им гесты нам понравились (в Вардзии был полный трэш).

[Vitaliy 266]

Министр культуры!
Можете уточнить,возможно ли проехать .Ахалцихе -Хуло–Батуми на "седан\пузотёрка" Volvo S60 с клиренсом 130мм?
P.S. Жду продолжение отчёта,собираюсь ехать в июле

[Министр культуры]

Министр культуры!Можете уточнить,возможно ли проехать .Ахалцихе -Хуло–Батуми на "седан\пузотёрка" Volvo S60 с клиренсом 130мм?

Самого волновал этот вопрос. Мнения местных разделились, но большинство не рекомендовали. 50 километров очень плохой дороге на перевале.мы в итоге поехали через Боржоми, и вам советуем
Да, в июле проедете, но:
1. намучаетесь и не получите ожидаемого удовольствия.
2. затратите часов 5-6 на эти 50 километров, что отнимет у вас весь день, если планируете из Вардзии в Батуми.
3. можете оставить там подвеску.
4. красивых пейзажей в Грузии много, та же дорога Тбилиси - Ниноцминда даст все нужные эмоции.
5. если хочется посмотреть на природу горной Аджарии, проще из Батуми сделать вылазку на полдня или день по хорошей дороге на Хуло.

[Министр культуры]

День 8 Вардзиа – Ахалцихе – Боржоми
В восемь мы проснулись в полузаброшенном отеле, попили чая на веранде (можно было заказать завтрак, но питаться в этом негигиеничном месте не хотелось) с видом на Вардзию (оговорюсь - из-за слишком большого размера фотографий загрузить удалось не все и некоторые заменил интернетовскими).

Собрались и пошли за мост смотреть Вардзию. Однако касса не работала до десяти, и смотритель не согласился на предложение оплатить билеты лично ему. Поэтому съездили дальше в ущелье по указателю на женский монастырь. Осмотрели еще одну древнюю церковь мохнатого века. Красивое атмосферное место, но, пожалуй, церкви и крепости нам за прошлые дни изрядно поднадоели. После Вардзии и Рабата мы больше не реагировали на древности по дороге. Ни развалины в ущелье Боржоми, ни стены Гонио, что мы проезжали, не побудили нас даже остановиться. Лично мне человеческие творения надоедают куда быстрее ландшафтов.

В полдесятого вернулись в Вардзию, как раз к открытию кафе у кассы. Позавтракали там. Отличные хачапури и остри, а вот харчо оказался кислым и приправленным мухой. Хозяйка причитала, говоря, что это первый случай, извинялась и не включила в счет, но осадок никуда не денешь. Лена Летучая сделала бы великолепный сюжет.
В десять пошли подниматься в Вардзию. По пути пришлось чуть подождать, пока работающие на объекте археологи ликвидируют опасность камнепада. Сама Вардзиа не разочаровала. История этого места грустна и типична для грузинских развалин. Все по одному шаблону. Монахи ушли вдаль от суеты, основали (подставьте название места), молились, постились, а потом пришли мусульмане (подставьте название народа: арабы /турки / персы) и всех сожгли во имя Р’глора.




Курс на Ахалцихе. По пути проезжаем через локальное Нью-Мексико. Места маообитаемые. Дорога продолжает спускаться.
Ахалцихе возникает почти ниоткуда, из каньона дорога выводит на широкую долину с раскинувшимся большим городом.



Заново построенная крепость Рабат расположилась на горе над городом. Объект подходит для того, чтобы снять там пару сцен из нового сезона Игры престолов, если, к примеру, Дейнерис со своими кентаврами снова завернет в Кварт или Серсею прогонят по Королевской гавани на бис. Сама крепость симпатичная и видовая. Новодел прет отовсюду, но в момент, когда глубокая старина уже поднадоела, это не напрягает. В платную часть мы не ходили, ограничившись прогулкой по общедоступной зоне.


Сам Ахалцихе показался пыльным и неприятным городом, который мы поспешили поскорее покинуть.
Дорога продолжала спускаться вниз. Природа становилась более мягкой и лесистой. В четыре мы были в Боржоми.

Купили малины и объелись ей, расплываясь от детской радости. Заселились в Meidani Hotel (60 лари без завтрака, номер неплохой, со свежим ремонтом, но в санузле все уже отваливается). Поели в этом же доме в безымянном ресторане в подвале. Не понравилось. Третья неудача с шашлыком, пережаренным на кеци. Полностью согласен с Винским: грузины абсолютно не умеют жарить шашлык. Кебаб с добавлением хлебного мякиша в фарш. Неумеренно разговорчивая и обсчитывающая хозяйка. Избегайте этого места.
В полседьмого, распакованные, наетые и помытые, мы пошли в парк. Стоило нам войти, как ливанул сильнейший дождь, и мы облачились в эльфийские плащи.

Идем наверх, когда все остальные бегут вниз.
Сам боржомский парк восторгов не вызвал. Фактически это одна прогулочная аллея с кафе, сувенирами и двумя источниками минералки. С кисловодским не сравнится, хотя возможности есть сделать куда лучше.
Нашим квестом было добраться до серного бассейна наверху. Маршрутные указатели показывали чуть больше трех километров. Однако после километра твердая дорога кончилась и началась грунтовка через лес, вся размокшая после ливня. Мы твердо настроились выполнить квест и полезли месить эту грязь (наверное, лечебную, раз на курорте) сланцами. Я в ней чуть не утопил свои вьетнамки, побывавшие за пять лет в двух десятках стран и от этого особенно дорогие мне.

Наконец, добрались. Сам бассейн был на реконструкции, но при этом работал. В нем резвились жители соседней деревни, один из которых налил нам водки и произнес дежурную речь о том, что политика не должна ссорить народы.

Минут двадцать поотмокали в бассейне. Далее читаю путеводитель. «Не ходите по тропе между парком и бассейном после темноты, так как здесь водятся волки». У нас сорок минут, чтобы дойти до цивилизации. Наш друг особенно не в восторге от возможной встречи с дикой природой. Обратно топаем быстро и немного на стреме, успев в парк как раз к темноте.

Спать. Завтра марш-бросок на море.

[Министр культуры]

Дни 9-12 Море (Квариати, Батуми, Уреки).
Пожалуй, отдых на море у нас не совсем получился. В основном, из-за погоды. Если бы можно было переиграть, то мы остановились бы в Батуми, вечером тусили бы, а на окрестные пляжи выбирались бы днем на машине. Однако мы решили селиться в немного понтовом местечке Квариати, 15 км к югу от Батуми, где горы подходят вплотную к морю. Выбранное нами место отличалось не только сказочной красотой природы, но и какой-то погодной аномалией. Когда в Батуми было солнечно или облачно, ну сухо, Квариати заливало дождем. Если в других местах Аджарии море было умеренным, то в Квариати штормило.
От Боржоми мы добрались за четыре часа, один раз остановившись попить кофе с пахлавой. Дорога хорошая, но почти везде в одну полосу и часто проходит через населенные пункты.
Настоящая Аджария началась после серпантина на Цихиcдзири (а не в Кобулети!) и сразу пробила сетчатку буйной растительностью и пятьюдесятью оттенков зеленого. Такое буйство я раньше видел только на Шри-Ланке.
Квариати сначала понравился. Пляж чистый. Гесты и отели на первой линии, от дороги защищены. Прямо над нами нависали горы, над которыми всегда клубился немного зловещий иссиня-черный туман. Часть поселка уходила на склон с посадками апельсинов. Прогулялись вечером наверх - очень напомнило влажные тропики Цейлона и Таиланда.

Выбрали Lazuri Hotel. Нам сделали скидку, и за 90 лари мы получили большой номер на шестом этаже с окном в пол и балконом с видом на море. Для такого номера это хорошая цена.


Отель можно рекомендовать, хотя во вкусе меда проступали нотки дегтя. Во-первых, лежаки. Брать по 5 лари за лежак с постояльцев своего же отеля – это жлобство. Во-вторых, стирка. 10 лари за загрузку – перебор. И самое неприятное – кафе отеля. Принесенные официантом замороженные магазинные хинкали невозможно было есть. Полная гадость с непроваренным толстым тестом и несъедобным фаршем. Помимо этого, официант попытался нас обсчитать. После этого есть ходили в кафе отеля слева (если смотреть на море), где за 7-8 лари нам приносили завернутый в лаваш кебаб, размер которого заставил бы Фрейда спросить поваров о детских травмах.
Пляж. Чистый. Ухоженый. Но: крупная галька, по которой больно ходить без коралловых тапок. нависающие горы обеспечивают обильные дожди даже тогда, когда в Батуми ясно. А еще на следующий день море штормило, и я был единственным, кто на пляже вошел в воду. Плавать мне было комфортно, жировой запас и легкая подкачка позволяли находиться в море неорганиченно долго, а вот входить и особенно выходить - нет. Год назад на Шри-Ланке я (по своим ощущениям) мог реально утонуть, когда волны крутили меня у берега, не давая выйти. Здесь такого градуса опасности, пожалуй, не было, для выхода нужно было ловить волну, грести что есть мочи, а потом цепляться всеми конечностями за гальку, не давая волне утащить тебя обратно.


Два дня мы провели в Квариати. На второй день поехали в ботанический сад. Посещения стоит, однозначно. Обойти весь реально часа за три.


При этом обилие цветов привело к тому, что разбирая фотографии, я обнаружил вместо подборки фото ботанического сада подборку фото Наташи на фоне ботанического сада.


К ночи выбрались в караоке. В Батуми их два. Один – Voice в Президент-Плазе. Депозит 50 лари с человека. Отличные виды на Пьяццу, но народа не было совсем, и оставаться мы не стали. Второе место – Solo. Находится чуть на отшибе, на Лермонтова. Это место я рекомендую все любителям петь и танцевать. Депозит – 30 лари с человека. Звук хороший. База песен неограниченная. Прекрасная in-house певица, выбирающая для исполнения сложные композиции, с хорошим вкусом. Достойная публика, не опускающаяся до шансона (самый низкий жанр, что я там слышал, - это Розенбаум) и легко поднимающаяся танцевать. Оригинальный танцпол с подсветкой в стиле диско и зеркальной стеной, что создает эффект толпы и позволяет смотреть себя на фоне других и поаплодировать или ужаснуться своим танцевальным способностям.
Наутро шторм усилился, и входить стало страшно и мне. Лил дождь, еще сильнее похолодало. Трэш.

Тогда мы решили переместиться. Напоследок погуляли по Батуми и выпили кофе с аджарским хачапури.


Рядом с нами уселись две собаки с бирками, но есть хачапури не стали. Еда была хорошая, просто собаки, видимо, перекормленные. Потом они отправились гулять с нами по городу. Дворовых собак в Грузии ловят, стерилизуют и помечают бирками. Неплохой компромисс между догхейтерами и зоофилами. При этом собаки в Грузии на редкость дружелюбные (даже кавказская овчарка в Степанцминде радовалась нам, хотя я никогда не думал, что они бывают добрыми). Любят сидеть на дороге, отчего мы постоянно встречали тушки сбитых собак, а также хромоногих псов (и колченогих парковщиков - последним не знаю, отдавливают ноги машинами или изначально берут на эту работу в таком состоянии).
После Батуми проехали до Кобулети. Решили там не оставаться. Галька, много пирсов, неустроенность, гесты далеко от моря. Остановились в Уреки еще севернее. Наверное, единственное место в Грузии с песчаным пляжем. Просто деревня у моря. Пляж с черным магнитным песком. Народа немного. Место довольно унылое, но кому-то может показаться спокойным, если бы не музыка.


Отель Бермуха за 50 лари - чисто, достойно, с выходом к пляжу. Однако, как оказалось, рядом с ураганной дискотекой, которая рванула вечером, собрала немногочисленных отдыхающих и не смолкала до 12 ночи. Особенно меня раздражало постоянное включение Кикабидзе. Я не разбираюсь в актерской игре, но более-менее понимаю пение, поэтому не скажу, какой он актер, но как певец он ничего из себя не представляет, не имея никаких выдающихся вокальных данных. В советское время был спрос на поющего грузина, который могли бы удовлетворить гораздо лучшими артистами, нежели этот рекламщик циркониевых браслетов. К примеру, поющего азербайджанца нашли совершенно иного уровня.
Поели домашней еды в маленьком баре отеля. Вкусно, обильно. Но: 57 лари на троих за два оджахури, два салата, два супа и три пива. Кажется, это самый дорогой ужин за всю поездку.

А вот в большом ресторане в том же отеле, выходящем на улицу, все было куда дешевле, без обсчета и можно было спеть для публики. Зачет.
Полежали на пляже в облачный день. Наташа надулась от того, что мы уехали из Аджарии, и не пошла загорать. Я лежал три часа (как раз для хорошего загара). Вадим лежал пять часов – и равномерно, всем телом, сгорел.
Съездили в Поти от скуки. Скуку не развеяли. В городе нет ничего. Продавщица из магазина назвала его местом для пенсионеров, где ничего не происходит, и посетовала на то, что все деньги и внимание ушли в Батуми.
Я несколько пожалел, что два дня из четырех мы провели не в Аджарии, а в Уреки. Природа очень сильно отличается. Аджария южнее Цихисдзири – это один большой ботанический сад, влажные субтропики, дышащие буйной жизнью, что не может не радовать глаз даже в дождь. Все, что севернее, включая Кобулети, - это скромная растительность, больше похожая на нашу среднюю полосу, что в хмурую погоду делает отдых унылым. Конечно, песок Уреки сильно помог поплавать, но даже бурное море галечного пляжа Квариати в дождь было красивее, чем тоскливая скромная природа Гурии. Если сравнить Аджарию и Гурию, то первая – это пышная красавица, подверженная переменчивому настроению и частым истерикам, а вторая – мышка-скромница, не сильно избалованная вниманием и меланхолично гуляющая в одиночестве.
В целом морской отдых в Грузии оставил двоякое впечатление из-за погоды и переезда в Уреки. Если вы на машине, могу посоветовать остановиться в Батуми, оттуда ездить днем на пляжи, а вечером гулять по нарядному южному городу. Это куда удобнее, чем жить на пляже и ездить вечером гулять в Батуми. Плюс вечером ты не привязан к машине и можешь пить. А пляжи Грузии не стоят того, чтобы к ним привязываться отелем, особенно с учетом нестабильной погоды.
Завтра едем в Тбилиси. На него у нас два дня, которые и завершат наш отпуск, не считая долгой дороги домой.