"Быть может, за стеной Кавказа..."(Грузия, Армения, сентябрь 2022)

[TKK]

11 день, 30.09.22, пятница

Кутаиси— Мартвильский каньон — Гелати — Монастырь Моцамета — Кутаиси

Мартвильский каньон

В этот день, в первой половине, мы решили съездить в Мартвильский каньон, километрах в 50 от Кутаиси.

Мартвильский каньон представляет собой красивый каньон, промытый в известняках рекой Абаша.
Каньон состоит как бы из двух частей - Верхнего и Нижнего, которые разделены отмелью.

По Верхнему катают на лодках, а по Нижнему просто гуляют.

Нужно приехать вот в это место: 42.457219, 42.377186. Здесь билетные кассы. Сразу решаешь, брать билеты только на прогулку пешком или плюс лодочка. Мы, конечно, решили и на лодочке покататься тоже.

Проходишь через ресепшн, надеваешь жилет и садишься в резиновую лодку.
Лодка рассчитана на четверых плюс лодочник.





Раньше, лет пять назад, прогулка от начала до конца верхнего каньона длилась полчаса. Там по пути два переката, нужно было выходить, перетаскивать лодку через перекат, оба раза, и плыть дальше. И это было очень интересно.
Сейчас же лодки доплывают до первого переката и назад, это минут 10 в одну сторону. Но все равно очень красиво!





Доплыли до водопада:





И повернули обратно:





Потом прогулка по нижнему каньону.



У каньона есть хорошее для Грузии свойство - в нем всегда прохладно. Даже если "наверху" +40, то в самом каньоне гораздо холоднее и вода такая, что находиться в ней бывает невесело.



Раньше в конце каньона можно было искупаться, теперь, после реконструкции 2016 года, все стало очень удобно для туристов, но спуск ко дну каньона здесь закрыли.
Везде проложены дорожки с ограждением,



перекинуты мостики, оборудованы смотровые площадки:





В каньон в сезон бывает очень много народа, он все же маленький, но нам повезло. Все же конец сентября не очень сезон.



Действительно, очень приятное место, однозначно стоит затраченного времени!

[TKK]

Монастырь Гелати

Гелатский монастырь Богородицы—самый известный средневековый монастырь в Западной Грузии. Центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со 2-й половины XVI века до 1814 года. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь построен на высоком месте и отсюда хорошо видны вся округа и далекие Рача-Лечхумские горы.



Весь комплекс состоит из трех храмов: это большой храм Рождества Богородицы XII века, и еще два храма XIII века. Рядом звонница, Академия, несколько хозяйственных построек и две арки ворот. Все обнесено стеной, вход бесплатный, как в подавляющем большинстве Грузинских монастырей.



Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем из династии Багратионов в 1006 году, здесь же царь и похоронен.
Первым и основным зданием стал Собор Рождества Пресвятой Богородицы, который строили до 1125 года. Таким образом, этот монастырь, и особенно его собор, стал символом грузинского Золотого века.



Здесь до сей поры сохранились знаменитые гелатские мозаики и фрески XII — XVIII в.в. (Ради которых мы, собственно и ехали в монастырь).

К самым древним — изначальным относится мозаика с изображением Богоматери Николеи в алтарной апсиде. Нижняя половина этой мозаики не сохранилась и позже была заменена фреской.



Когда входишь в центральный портал храма, первое, что видишь справа, — каменный навес на столбах. Это место захоронения имеретинского царя, Давида Нарини. Он умер в тот год (1293), когда землетрясение уничтожило монастырь Вардзия. Осталась фреска на стене придела, где царь изображен вместе с женой.



Сейчас собор реставрируется, поэтому многие фрески трудно рассматривать, а тем более фотографировать.



Тем, не менее, в соборе много света и есть в нем что-то особенно духоподъемное.
Ну и отношение местных служащих какое-то особенно душевное, что тоже оставляет свой теплый след.
Женщина в церковной лавке сама предложила мне написать записку на сорокоуст: «Вы говорите имена, а я буду их записывать по-грузински». Она словно почувствовала, как мне это было необходимо в те дни.

Идем дальше.

Около 1200 года, уже при царице Тамаре, в Гелати был построен храм Святого Николая Чудотворца, очень небольшой, но зачем-то поднятый вверх на целый этаж, так что под храмом можно свободно ходить. Зачем? Почему? Сейчас это кажется довольно странным. Причем исторически храм был ещё необычнее: на уровне второго этажа шла деревянная галерея.



Не так давно ему реставрировали купол. Такая вот изумрудная красота получилась. И вход под арку храма.



Третий по хронологии храм - крестово-купольная церковь Святого Георгия Победоносца (XIII в.), которая является уменьшенной копией основного Гелатского храма. Над входом изображение Давида Строителя с макетом храма в руке.



Церковь расписана фресками XVI века.




Давид Строитель основал монастырь и в нём же был похоронен. Это положило начало традиции хоронить здесь царей Грузии, а после распада Грузии — царей Имеретии.
Ходит устная легенда, что царица Тамара тоже похоронена здесь, хотя это темная история.

Царь Давид Строитель , согласно завещанию, был похоронен под аркой ворот.



Это было своего рода проявление смирения: люди должны были входить в монастырь, наступая ногами на могильную плиту. Время внесло коррективы и эти ворота сейчас не являются проходными, а превратились как бы в мавзолей.
Именно в этой арке в 1139 году царь Деметре I установил вывезенные из Гянджи ворота, вот что от них сохранилось:



Ну, и еще пара фотографий:



Вид со стены рядом с Академией (вход в Академию был закрыт):



Возвращаемся в Кутаиси, но по пути нам надо заехать в еще один монастырь.

[TKK]

Монастырь Моцамета

Монастырь Моцамета правильно называется Монастырь Святых Давида и Константина. Он находится совсем недалеко от Гелати, но отгорожен от него каньоном и горой.
Святые Давид и Константин мученически пострадали за веру. "Моцамета", в переводе с грузинского - мученики.

От парковки открывается такой вид:



Теперь надо пройти метров 500 по каменной дорожке.



Монастырь находится на скалистом уступе, окруженном с трех сторон речкой в глубоком ущелье.
К нему ведет мостик:



Уже ради самого вида стоит проделать весь этот путь:



В начале VIII века здесь находилась церковь. Во время нашествия арабской армии Мервана Глухого (735 год) арабы сожгли церковь. Вся область Лихского хребта тогда называлась Аргвети, ей управляли мтавары Давид и Константин. Они вышли с армией против арабов, но были разбиты и захвачены в плен. По какой-то причине Мерван захотел обратить их в ислам и переманить на свою сторону, но братья (или просто близкие родственники) отказались. Их мучали 9 дней, затем утопили в реке Риони. Когда их тела были найдены на берегу, люди услышали Божий голос, который велел нести их на восток до того места, где процессию застанет рассвет.

Этим местом оказались руины сожженной церкви - примерно в 3 километрах от Риони. Там Давид и Константин были захоронены. В начале XI века царь Баграт III построил большой бескупольный храм и основал монастырь Моцамета. Примерно тогда же было составлено "Мученичество Давида и Константина". Где-то после 1844 года имеретинский епископ Леван Церетели отремонтировал храм и построил тот купол, что мы видим сейчас.

Сейчас в монастыре несколько строений. В центре Собор мучеников Давида и Константина, рядом колокольня 1845 года постройки и каменная стена с башней, тоже поздняя.





Ковчег с мощами Святых сейчас находится в главном храме, на возвышении справа от входа. Под ним сделан проход высотой примерно в половину человеческого роста. Обычай велит несколько раз обойти ковчег вокруг через этот проход.



Во дворе колодец, чья-то могила с типично грузинским крестом.



Здесь тихо, спокойно и уютно. Сидеть на лавочке и "втыкать" в виды можно бесконечно. (Мы с мужем такие лавочки называем "лавочки для втыкания")



Говорят, что в каньон просто необходимо спуститься, это красивейшее место в округе.
Мы слабаки. Максимум, на что хватило меня - пройтись по шпалам вдоль местной железной дороги, чтобы найти лучшую обзорную площадку с видом на монастырь (42.281055, 42.75308):



Дальше силы закончились, мы вернулись "домой". Еще один вечер в Кутаиси и утром выезжаем в Ушгули.

[TKK]

12 день, 01.10.22, суббота

Кутаиси — перевал Загар — Ушгули — Местия

Нижнесванская трасса

Из Кутаиси в Ушгули можно ехать хорошей, асфальтированной дорогой через Зугдиди, но, во-первых, это большой крюк в 295 км, во-вторых, этой дорогой частично мы поедем обратно на следующий день, по пути в Батуми. Не хочется повторять.

Есть второй вариант - через Лентехи и перевал Загар. По Нижнесванской трассе. Это 165 км.

Нижнесванская трасса - она же трасса Лентехи-Ушгули, или Южносванская трасса. Это дорога, которая начинается в городе Лентехи и ведёт на восток, через села Нижней Сванетии, берегом Цхенисцкали, затем поднимается на перевал Загар и оттуда спускается в села общины Ушгули. Это один из коротких путей на Верхнюю Сванетию, но он же - самый трудный. Многие автомобилисты и велосипедисты по незнанию пользуются ей и потом жалеют об этом - а то и застревают там надолго.

Мы говорили с хозяином нашего геста в Кутаиси, он категорически не советовал ехать этой дорогой, утверждая, что мы на нашем паркетнике не проедем. Но он ездил по этой трассе 4 года назад, с тех пор кое-что изменилось. Погода стояла хорошая, сухая, мы начитались интернета, здесь же, на форуме Винского, и решили рискнуть. Очень уж живописная дорога ожидалась, судя по отзывам.

Вначале, до Лентехи, просто асфальт, никаких проблем, ну и никакой особенной красоты.
После Лентехи тоже асфальт, потом бетонка, едешь, вот так:



И за очередным поворотом вдруг такое:





Начинается грунтовка:





Но виды изумительные:





И вдруг возле дороги... КАФЕ! Полюбуйтесь!)))



Эх, жаль, что закрыто!) Но у нас кофе с собой, в термосе, всегда можно сделать перерывчик с видом на красоту.



Все издержки дороги окупают ошеломительные ландшафты:







После поселка Цана дорогу пока еще не сделали, здесь самые труднопроходимые участки "дороги". В дождь лучше не соваться.

Подъезжаем к подъему на перевал Загар. Внизу, перед подъёмом, находится село Корулдаши, с виду необитаемое. У трассы с левой стороны есть железистый источник, а ближе к реке - загадочные руины. Иногда их называют развалинами альплагеря "Айлама", а иногда - развалинами фабрики по обогащению мышьяка. Сами мышьяковые шахты находятся справа, высоко на горе, и попасть туда проблематично.

От руин хорошо видно треугольную вершину горы Цурунгал (4249,6 м.) и зубчатую ряду горы Айлама (4547 м.).





Еще цитирую статью из интернета: "От Корулдаши начинается утомительный серпантин на перевал. В этом районе даже некоторые внедорожники начинают цеплять днищем торчащие скалы. Это, наверное, самый сложный участок всей дороги. В одном месте дорога пересекает русло реки. Самое же неприятное, что это русло в какой-то момент может стать совершенно непроходимым - после сильного дождя или в случае селя".

После необитаемого поселка Корулдаши начинается самый жесткач. Муж переходит на ненормативную лексику, я тоже сжимаю кулачки и зубы.





И да, днище нашего Suzuki Vitara постоянно цепляет камни. Приходится ехать крайне медленно и осторожно.

Иногда дорога дает нам передышку и тогда вот:







Наконец, одолев серпантин, оказываемся на перевале Загар (2623 м). На самом перевале дорога относительно неплохая. Отсюда не очень хорошо видно Верхнюю Сванетию, зато неплохо просматривается Айлама и окрестности.





На обочине необычно сверкает в лучах солнца сланец какой-то горной породы. Останавливаемся, беру кусок руды домой, на память:



А вот и первые признаки жилья:



Показалось первое село общины Ушгули



С того же сайта в интернете: "Ушгули - это самая высокогорная постоянно обитаемая община (не село!) в Европе. Она находится на высоте 2 200 метров на крайнем востоке Сванети. Расположена у истоков реки Ингури, у подножия горы Шхара (5068 метров). От райцентра Местия - примерно 33 километра на восток по основной дороге. Это как бы самый дальний медвежий угол Грузии, забраться в который само по себе почетно и круто. (Особенно круто считается сделать это по Нижнесванской трассе)".

Мы сделали это! Забрались по Нижнесванской трассе! Если вы на хорошем внедорожнике и нет дождей, очень советуем повторить наш путь.
Само Ушгули выглядит круто, но пейзажи по дороге, пожалуй, покруче будут.

[TKK]

Ушгули

Община Ушгули состоит из четырех сёл – Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.



Ушгули из-за хорошо сохранившейся средневековой архитектуры является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые старинные здания Ушгули датируются IX-X веком, однако, по археологическим данным, поселение тут существовало задолго до этого времени. Из-за географического положения Ушгули был оторван от остальной Сванети. Сейчас в Ушгули проживает около 70 семей. В 1987 году на село Муркмели сошла лавина и жители были переселены в регион Квемо Картли.

Если въезжать, как мы, со стороны перевала Загар, то сразу справа будет село Жибиани.



Дальше, за селом, виднеется Монастырь Ламария с какими-то довольно древними фресками.





Мы, не доехав до монастыря, в поисках лучшего кадра, решили почему-то сразу свернуть с дороги налево и по непонятному наитию вперлись прямо внутрь села, где ни охнуть, ни вздохнуть, ни развернуться нашему паркетнику.

Зато непосредственно вблизи расмотрели все средневековые домишки.





Обогнули башню:



И, наконец-то, выбрались.

Здесь стало невообразимо много туристов. Видимо, потому что сделали дорогу в Ушгули из Местии.
Поэтому мы как-то не стали заходить ни в кафе, ни в музей, ни в храмы. Возможно, слишком мало времени уделили достопримечательностям Ушгули. Нас интересовали, в основном, виды.

Проехав Чвибиани с гостевыми домами и кафешкой, остановились у мостика:



За мостом село Чажаши. Это своего рода село-музей.



Тут нет гестов и едален, тут относительно чисто, но не "причесано". Особо пытливые самостоятельные туристы пытаются забраться наверх башен. Чажашские башни несколько отличаются от прочих сванских. Например, здесь они крыты плитняком.



Я вскарабкиваюсь по склону холма за селом, чтобы сделать фото с видом на гору Шхара, которая сейчас стыдливо прикрылась от нас облаками. Жаль.





Выезжаем из Ушгули, но еще раз останавливаемся, чтобы заснять вид: Чажаши и за ним, я так понимаю, Чвибиани.



Дорога на Местию тоже очень интересная. Едешь и, уже не отвлекаясь на дорожное покрытие, просто наслаждаешься окружающей красотой.













А вот и показалась Ушба с двумя вершинами, типа, Ока Саурона





Местия



Заселяемся в гестхаус в Местии и едем в еще одно место, в гору, к Качелям (43.016648, 42.705356).
Качели это местная "фишка" такая. Большие качели на горе с шикарным видом на склон и горы. Потрясающие ощущения: взлетаешь, будто птица над всей этой красотой! У-у-ух!! Очень рекомендуем.



И просто погулять по склону хорошо.





На обратном пути опять любуемся Ушбой:



Очередной длинный и красивый день заканчиваем шашлыком в кафешке.
Кстати, гестхаус опять очень симпатичный и недорогой.

[Karl500]

Как-то не ощущается всего драматизма наших "покатушек" по Ушгули, когда настолько узко, что даже дверь не откроешь, и непонятно - то ли вперед можно проехать, то ли придется машину вытаскивать вертолетом: про "сдать назад до разворота" и речи быть не может...

Ну и одну фотку ты зря обрезала - на ней был, насколько я понимаю, очень живописный общественный туалет типа сортир:

[TKK]

13 день, 02.10.22, воскресенье

Местия — Плотина Ингушской ГЭС — Уреки — Батуми

Итак, сегодня мчим к морю!

Но сначала последние снежные вершины Сванетии. Ускользающая красота.









По пути - плотина Ингурской ГЭС. Надо заехать!



Ингу́рская ГЭС — крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция. Располагается на реке Ингури на административной границе Абхазии и Самегрело-Земо Сванетии в Грузии вблизи города Джвари. Bвиду нахождения ключевых объектов ГЭС как на территории Республики Абхазия, так и на территории Грузии, эксплуатация возможна только при сотрудничестве сторон.
О, как!

Кроме того, Ингурская ГЭС является второй по высоте (после каменно-набросной плотины Нурекской ГЭС) плотиной на территории бывшего СССР и 6-й по высоте плотиной мира.

От места парковки придется еще прилично пройти пешком, заплатив на входе два или три лари.

С плотины открывается красивый вид на долину внизу:



Но в другую сторону, в сторону водохранилища, если даже спуститься по дороге несколько сотен метров, вид так себе. И вода - мутная, из-за взбаламученных горных пород. А обратно в гору потом по жаре подниматься не очень-то!



Проезжали Зугдиди. Когда-то, в начале 90-х, мужу пришлось провести здесь неделю. Не по своей воле. Тогда на этих дорогах "шалили" звиадисты. Муж со своей мамой ехали дорогой через Абхазию из Тбилиси в Москву. Вооруженные автоматами бандиты остановили машину, и вышвырнули моих родных из жигулей. Без денег и документов. Но, спасибо, что в живых оставили. Другим в эти дни не так повезло, как потом им рассказали в полицейском участке.

Увидели мы примерно это место: мост, возле которого устроили тогда баррикаду. Много воды утекло с тех пор...

Но вот и Черное море!!! Давно мечтала увидеть черные пески пляжа Магнитити в Уреки.

Уреки - черноморский курорт в 17 километрах от центра Поти. Дешёвый и популярный курорт, известный своими необычными пляжами. Пляжи здесь песчаные, чёрные, с высоким содержанием магнетита, поэтому считаются полезными для организма. Но в народе они ценятся просто за то, что песчаные.

Видимо, мы свернули в правильном месте, еще не доезжая до Уреки: 42.015414, 41.757747
Потому что это был чистейший пляж с черным горячим песком, в окаймлении соснового леса и с минимумом народа!





Вода прозрачнейшая и теплююющая! Несмотря на 2 октября.



Я сразу бросилась в воду и плавала до изнеможения.
Муж не любитель этого вида активности, но, зато, когда я вышла, ничего не подозревая, он возбужденно жестикулировал, пытаясь обратить мое внимание на то, что там, где недавно плавала я, плывет дельфин! И действительно: там довольно долго мелко, а потом сразу глубина и вот почти у этой границы плещется, как ни в чем не бывало, дельфин!

Так что очень рекомендую вам этот пляж. Во всяком случае, в конце сентября - октябре. Потому что, говорят, в сезон здесь столпотворение.



Дорога до Батуми почти все время идет вдоль моря. И это классно!
Извините, что на фото вышла какая-то хилая пальма, зато видно море, Батуми и что народ повсюду купается.



Въехали в Батуми:



А вот в Батуми у нас оказалось до обидного мало фотографий.

Потому что, когда заселились в отель, в пяти минутах от городского пляжа, я сразу рванула к морю. Айфон не взяла, потому что собиралась долго плавать, так что фотографировать просто было нечем.
Поплавала в свое удовольствие, пока не наступили сумерки и я не наткнулась на здоровенную медузу, которых я побаиваюсь еще после Таиланда (была неприятная встреча, след от ожога остался на всю жизнь).
Пришлось вылезать из воды. Что приятно, на пляже есть и раздевалки, и душ с пресной водой. Лежаки за деньги, но мне они ни к чему.
Ну, в принципе, и все.
Сходили в местную хачапурню ( в Аджарии надо есть аджарские хачапури) и погуляли по вечернему городу.

Покатались на колесе обозрения.



посмотрели на замечательную движущуюся скульптуру "Али и Нино" - очень трогательная и грустная.



Решили, что завтра с утра муж пофотографирует, а я еще поплаваю.
Но погода внесла свои коррективы.
Ночью проснулись от жуткого ливня. Который не прекратился ни утром, ни днем и, судя по прогнозу погоды, лил там еще три дня, не переставая.

Но хочу еще добавить, что город нам очень-очень понравился! Современный, стильный, с прекрасными пляжами и людьми.
Непременно сюда еще вернемся!

[TKK]

14 день, 03.10.22, понедельник

Батуми — Тбилиси

Вот, и пришла пора возвращаться в Тбилиси.

Батуми провожал нас неласково, как я уже сказала, дождливой погодой. Хотя, с другой стороны, не так уж жалко было уезжать от моря, зная, что, по крайней мере, три дня будет холодно и нечем заняться, задержись мы здесь.

По дороге было примерно вот так:



На выезде из Батуми, на узком мосту, увидели жёсткую аварию: машину вынесло навстречку. Да уж, при такой погоде надо быть предельно осторожным.

Что касается манеры вождения в Грузии. Читала сетования, что водят неаккуратно, правила не соблюдают, подрезают. Ну, мы ничего такого уж криминального не заметили. В Москве водят не лучше. Во всяком случае, при пробках нет этой возмутительной манеры обгонять по обочине, как принято у многих в Подмосковье.
Кажется, за две недели видели только одну аварию - как раз эту, под Батуми, в дождь.
Ну, и , в принципе, здесь довольно много дорожной полиции, которая нещадно штрафует нарушителей. И не себе в карман, сами понимаете, а вполне законными штрафами.
Как сказал муж: по дороге от Ростова до границы, на Кубани, водят гораздо «грязнее» и опаснее.

Самое, пожалуй, неприятное, когда на дорогу выходят внезапно коровы или бараны. Или лежат собаки на асфальте. Вот, это, конечно, сплошь и рядом.



Даже на крупной автостраде с разделительной полосой в виде приподнятого газона видели пасущуюся корову прямо на этой разделительной полосе! Это при том, что с обоих сторон трасса была отгорожена от обочины высокими отбойниками. Вот, как она туда попала, корова эта?

Уже на обратной дороге к границе нам встретилось огромное, просто тысячное, стадо баранов. Ну, это обычно не опасно, а просто задерживает в пути. А так-то даже прикольно.







От Батуми до Тбилиси 370 км, примерно пять часов пути. Мы не стали заезжать в Гори или Уплисцихе, хотя первоначально был такой план.
Но в районе Гори свернули, напротив, налево, в Хелтубани. Хотели посмотреть землю, где когда-то было «родовое гнездо» предков мужа.



Ну, усадьбу сожгли еще во время революции, так что никаких следов мы там не нашли.
Побродили по старому, разоренному кладбищу с датами смерти на могильных плитах до 1916 г. Но своих найти и не надеялись. Тем более, что все по-грузински.







В Тбилиси последнюю ночь провели в старом городе, в отеле рядом с площадью Вахтанга Горгасали.



Еще до середины прошлого века площадь называлась Татарский Мейдан, т.к. рядом жили азербайджанцы и персы, которых раньше без разбора называли татарами. И до сих пор название Мейдан живо.



Еще раз прогулялись по окрестностям, купили вина домой, поужинали в ресторане грузинской кухни "Духан Рача".

Взгляд на противоположный от площади берег Куры, мы на той стороне жили в прошлый приезд:





Полюбившийся нам мост Мира



Вот знаковые для Тбилиси памятники: Софико Чиаурели и памятник Тамаде



Бродили, пока не стемнело. Везде полно наших молодых ребят. Повсюду русская речь. Грустно. Но хорошо, что спаслись.



Все хорошее когда-нибудь заканчивается, особенно, когда это отпуск. Утром выдвигаемся в обратный путь, к границе.

[TKK]

15 день, 04.10.22, вторник

Тбилиси — Верхний Ларс

Уезжали опять в дождь. Низкая облачность. Весь обратный путь по Военно-Грузинской дороге был в туманной дымке.







На Крестовом перевале вообще продвигались в густом тумане, практически на ощупь:



Сразу за перевалом тот самый источник "Нарзан", на этот раз выглядел вот так:



А за перевалом туман по-немногу рассеялся, просто кое-где облака цепляли склоны:







К этому моменту безумные очереди на границе уже рассосались, так что границу прошли буквально за час.

Заканчиваю писать свой отчет, немного грустно закрывать эту страницу.

Но почему-то есть уверенность, что в ближайшее время мы еще обязательно сюда вернемся.
У мужа "голос крови", а у меня что? А я неразрывно с ним связана. Ментально, душевно, психологически.

А может быть, вирус любви к Грузии просто страшно заразен, куда там ковиду до него!

Лишь бы поскорее закончились эти мутные времена...

[Ольга Неганова]

А может быть, вирус любви к Грузии просто страшно заразен, куда там ковиду до него!

Именно так! Спасибо за отчет, еще раз "поездила" с вами по любимым местам, порадовалась, что так быстро сделали дорогу до Ушгули: в прошлом году чуток еще ехали по грунтовке. Порадовалась, что вам удалось искупаться и погулять по Батуми БЕЗ дождя: у нас лило в июле не переставая, но всё равно там прекрасно!
И очень приятно учителю литературы, что кто-то помнит Лермонтова и называет отчёт ПРАВИЛЬНЫМИ цитатами...

[TKK]

кто-то помнит Лермонтова и называет отчёт ПРАВИЛЬНЫМИ цитатами...

Вот! Спасибо Вам за теплый отзыв и, особенно, за эти слова! К моему большому удивлению оказалось, что мои близкие не знали, откуда эти строки. Нас-то в свое время именно на уроках литературы заставляли учить наизусть (и правильно делали!) ключевые стихотворения классиков. Которые сейчас опять актуальны, как никогда.