В.С.В.
Несколько лет подряд мы ездили в горнолыжные отпуска в Финляндию, Норвегию и Швецию. В 2016 году, в марте, побывали в шведском Are, где нам не особенно повезло с погодой, и возвращаясь домой, во время прогулки по Гамластану, чуть ли не хором сказали с мужем друг другу – пора расставаться со Скандинавией! Пора замахиваться на Альпы.
Как обычно, об участниках, они все те же:
1. Я (он же Сергей, Серега, Папа и пр.) – в прошлом пеший, горный и водный турист, после завершения спортивной карьеры полностью сосредоточившийся на горных лыжах, иногда в ущерб летнему отдыху.
2.Жена (Евгения, Женя, Мама и пр.) – основа семейной дипломатии, обладатель эталонного олдскульного стиля (что неудивительно, когда мы начинали, слово «карвы» еще не придумали, а ростовка лыж 200 см считалась нормальной "для мальчиков").
3. Дочь (Настя, Ребенок и пр.) – ребенок 16 лет, любитель лошадей, котов и горных лыж, принужденный злобными родителями кататься резаными дугами.
Текст в формате цитат из дневника написан женой Евгенией – штатным летописцем нашей семьи. Мои вставки и комментарии выделены курсивом. Фотографии – участников путешествия.
Следуя советам бывалых, отчетам на любимом форуме и другой информации в интернете, облюбовали итальянские Доломитовые Альпы, в районе объединенной группы курортов Sella Ronda. Готовиться начали сразу же после приезда из Швеции, т.е., в апреле.
Запланировали двухнедельный отдых на период «между двумя Рождествами» - католическим и православным. Сперва подыскали апартаменты на booking.com, ориентируясь на 3 главных момента: местоположение, цена и наличие отдельной спальни и кухонного уголка. Нашлось необходимое в городке Campitello di Fassa.
Дорога
Потом искали билеты. Тут пришлось повозиться. Смотрели сперва наиболее комфортные билеты СПб-Верона, СПб-Милан, СПб – Инсбрук. Цены начинались от 98000 за троих только на билеты (ок. 1400 евро). А ведь еще от Вероны, Милана, Инсбрука надо было заказывать трансфер. Возможно, есть варианты с общественным транспортом, но с тремя большими сумками и двумя чехлами с лыжами, а также с полной неопределенностью по времени прибытия как-то неохота было даже думать на этот счет.
Потом смотрели Хельсинки – Верона, Милан, Инсбрук. И вот в процессе поисков через какой-то из распространенных поисковиков нарыли акцию «Люфтганзы», в которой с радостью поучаствовали. Замануха была знатная – текст гласил, что компания приветствует всех, кто любит искристый снег, горные вершины и скорость, и так далее, и тому подобное – там были и лошадки с саночками, и тирольские традиции и тирольская кухня, и прочее. И вроде бы как даже было написано, что один комплект горнолыжного/сноубордического оборудования можно везти бесплатно. (Потом выяснилось, что это касается только бизнес-класса))). Но сама по себе цена – около 500 евро на троих туда и обратно – нас очень и очень устроила. Доплатили при заказе еще ок.12 евро с морды за 1 место багажа. Три пары лыж уместились в два чехла, так что уплатить дополнительно пришлось по 50 евро с чехла, в один конец. Возможно, где-то была предусмотрена возможность оплатить провоз лыж заранее и дешевле, но мы не нашли. Платили по месту, в аэропорту при вылете.
«Люфтганза» немного меняла условия в течение периода с апреля по декабрь, сообщая об этом по электронной почте – изменилось время вылета из Хельсинки, выяснилось, что самолетом летим из Хельсинки до Мюнхена, а от Мюнхена до Инсбрука нас везут на рейсовом междугородном автобусе Postbus и так же обратно.
Аэропорт Ванта в Хельсинки - почти пустой.
Наш постоянный дорожный талисман родом из Швеции.
Упали мы, когда при вылете из Хельсинки узнали, что «Люфтганза» отменила автобус Мюнхен-Инсбрук. Письма на этот счет мы не получали. В Хельсинки представители Люфтганзы ничем не смогли нам помочь.
Прилетели в Мюнхен, подошли к стойке информации авиакомпании, пояснили ситуацию и спросили – что рекомендуете? Бородатый герр представитель сперва мялся и говорил – мы ж вас предупреждали, письмо отправляли…. Но мы письма не получили, к сожалению, с улыбкой говорила я. Что же нам делать? Нас ждет такси в Инсбруке…. Я была готова их просить, чтобы они помогли нам взять напрокат машину (в день католического рождества, при наличии толп туристов у стоек прокатных контор). Доехали бы с божьей помощью до Инсбрука, благо, там не очень далеко. Но герр представитель неожиданно нашел другой выход – он отправил нас в Инсбрук автобусом компании «Four seasons», специализирующейся на перевозках в Германии и Австрии, причем совершенно бесплатно, и в результате мы оказались в Инсбруке не в полночь, как планировали, а часов в шесть вечера. Представитель «Four seasons» был не очень доволен дополнительными пассажирами, но слова поперек не сказал.
Попутно договорились с фирмой, у которой заказывали трансфер до места, чтобы они нашли нам машину от Инсбрука на 6 часов раньше, чем мы планировали, сообщили хаускиперам, что приедем не в 3 часа ночи, а в 9 вечера (чем вызывали бурную итальянскую радость на том конце провода), и паззл, наконец, стал складываться уже наяву.
Апартаменты
С трудом во тьме нашли офис хаускиперов (итальянская нумерация домов оказалась несколько излишне креативной), познакомились с симпатичной молодой дамой по имени Маура, каковая должна была нас заселить в апартаменты. Тут выяснилось, что адрес апартаментов не тот, что был указан на сайте, и ни один из тех, которые мелькали в нашей переписке с владельцем данного бизнеса Джорджио. Совершенно четвертый адрес оказался, неожиданно (исходя из анализа отзывов в Интернете и собственного опыта, это, похоже, типичная ситуация при заказе апартаментов, адрес на Букинге скорее всего окажется принадлежащим офису хаускиперов). Таксист довез нас до места, вслед за беленьким фиатиком Мауры.
Условия, в принципе, совпали с заявленными на сайте, однако, кое-какие моменты, кроме сюрприза с адресом, реально удивили. Поселили нас в апарты в 12-квартирном доме. Управляет домом кондоминиум, который устанавливает определенные строгие правила. В частности, было запрещено пользоваться лестницей в горнолыжных ботинках и хранить лыжи и ботинки (!!!) в апартаментах. Предлагалось хранить оборудование в подземном гараже, где температура составляла плюс 7-10 градусов, и заходить в который надо было, спустившись в подвал и пройдя через 3 двери. Каким образом, спрашивается, сушить ботинки? Или итальянцы их не сушат? Или сами сушат, но туристам не велят?
Этим мы благополучно пренебрегли, и, хотя старательно переобувались, стремясь не испортить лестницу и не палиться, грохоча вверх, но оборудование хранили у себя наверху.
Сушка ботинок – отдельный номер. Ни разу еще не встречали апарты, где было бы всё так не приспособлено к сушке одежды и ботинок. Радиаторы отопления наличествовали, но были высокие и узкие. Пришлось выдумывать всякие подвесы для ботинок и проч.
С отоплением также нас ждала засада – по правилам кондоминиума и в соответствии с законодательством Италии, температура в квартирах не должна превышать 20 градусов. Поэтому отопление следовало включать только возвращаясь домой, и только до 22 градусов. При уходе необходимо было прикручивать до 18 градусов. Учитывая уличную температуру (3-5 градусов жары), пол из керамогранита (без подогрева), одинарные рамы в окнах и неплотно закрывающиеся 3 балконные двери, дубак получался изрядный. Спать приходилось в теплой одежде.
Ну и, на сладкое, нам была задана задачка с электричеством. В первый же день я включила одновременно электроплиту, электрочайник и фен. Электричество вырубилось, в апартах стало темно. Мы люди продвинутые, поигрались сперва с пакетниками в апартах, потом, столь же безрезультатно, с большим пакетником в подвале. Всё было в положении On, и фиг поймешь, где, собс-но, та заветная «кнопка». По сигналу, который я подала посредством СМС, приехала Маура, и не заходя к нам, где-то что-то нажала. Электричество появилось.
В другой день я была осторожнее и включила только плиту и чайник. Результат был тот же. Снова СМС, снова хозяйка волшебным образом включает электричество, потом пишет, что есть, оказывается, еще и третий пакетник где-то снаружи дома. И вообще, просит нас быть аккуратнее с электроприборами.
Тогда я стала включать сперва плиту, ждать 10-15 минут, потом уж включать чайник. Однако настал день, когда и эта политика не помогла. Я нашла заветный третий пакетник в шкафу на стене дома около входа в гараж и триумфально запустила ток в квартиру, только до сих пор не пойму, а зачем были еще пакетники в двух местах – внутри дома?
Словом, были бытовые неудобства, и погружение в тонкости коммунального хозяйства Италии, которых мы не ожидали, вероятно, в силу избалованности богато укомплектованными скандинавскими коттеджами. Было вообще, не шибко уютно, и не особо красиво, темновато; кухня оборудована скудно, но дуршлаг для спагетти и терка для пармезана имелась, духовка, в которой можно было запечь мясо, работала нормально (главное, не включать ее одновременно с плитой, или чайником, или феном), ну а сложных блюд мы в поездках обычно и не готовим.
Короче, приспособились. Купили новогоднюю электрогирлянду, чтоб слегка приукрасить спартанский быт. Гирлянда, слава богу, не создавала проблем для тонкой душевной организации электроснабжения квартирки. Правда, пришлось еще разобраться в разнообразии итальянских розеток электропитания – их там три вида. Для того, чтобы можно было пользоваться электроприборами, в магазинах предлагается гигантский выбор переходников. Купили один из них, слава богу, подошел.
…Порадовало, что до конечной остановки скибуса от подъезда было метров 30. Скибус там обычно стоял минут пять-десять, поэтому шансы попасть на него были велики.
Отдых – первый день
…И главное вообще было не отопление, не кухня и так далее. Отлично помню, как 25 декабря, в самое рождество, вышли на разведку в поселок – узнать, как-где-что, купить билеты на скибус и так далее. И снаружи оказалось совершенно восхитительно.
Солнце, ласковый ветер, запах весны, земли, умиротворяющее спокойствие… Тишина (туристы еще не подъехали на каникулы).
Милые домики и отели в стиле горных шале. И по обеим сторонам долины – высоченные горные склоны, покрытые у подножия лесом, а вверху обнажающие свою доломитовую сущность.
Рождество
После питерского ноября и декабря, когда нас в кромешной мгле заливало снегом, продувало дождем и засыпало ветром (переставьте, как угодно – все будет правдой), погода в Campitello была волшебной сказкой и параллельной реальностью. Получали прям-таки физическое первобытное наслаждение, аж разговаривать не хотелось.
Дошли до нашего главного подъемника Col Rodella, представляющего собой два вагона канатной дороги, ходящих навстречу, «маятником».
Вместимость вагона, по нашим прикидкам, около 150 человек. …Забегая вперед, хочу сказать, что в самый пик праздничного наплыва туристов посадки на подъемник приходилось ждать около 15 минут. Однажды было 30 минут, но это, скорее, исключение, чем правило….
В целях разведки поднялись на вагоне нашего подъемника наверх. Наверху нас встретил жуткий ветер, при котором даже дышалось трудно. Чтоб дышать было легче, доползли до бара, и начали отмечать начало отпуска.
Солнце светило яростно, матерчатая крыша бара отчаянно трепыхалась на ветру, но не сдавалась, бармен в силу отсутствия посетителей устраивал для своей напарницы (ну и для нас, раз уж мы подвернулись) представление - стрелял из детского пистолета в крайнюю из ряда стопок, установленных на края бокалов, также выстроенных в ряд, и стопки послушно переворачивались, выливая содержимое в бокалы, и сами падали в бокалы, но не разбивались.
25 декабря катальщиков было минимальное количество – и из-за ветра, и из-за Рождества, конечно.
Виды, открывавшиеся через стеклянные стены бара, очень впечатляли меня, как человека сугубо равнинного и лесного. Доломитовый массив, припудренный снегом, тянулся во все стороны, а внизу лежала наша приветливая долина, опушенная горными елями. Эти виды за 14 дней не надоели ничуть, и только вызвали горячее желание вернуться.
Спустились вниз, побродили по городку, обнаружили, что ни одна уважающая себя продуктовая лавка не работает в рождество, но рестораны при отелях, все-таки, кое-где функционируют. Поужинали, на утро взяли пиццу в ресторане «Kavelroy» (всячески рекомендую), где нас неожиданно встретил русскоязычный официант (парень из Харькова, работает там в сезон уже несколько лет), приветил, обслужил и пригласил заходить еще. Мы с удовольствием приняли его приглашение, и заходили еще, тем более, что пиццу они там готовят сногсшибательную. Впервые попробовали, как это делается в Италии, и, в общем, многое поняли. Все-таки, аутентичные блюда лучше всего удаются на их собственной родине, там, где они придуманы.
Col Rodella
На следующий день открыли катание.
Со ски-пассами решили не заморачиваться, высчитывая дни и зоны катания. Поскольку планировали пройти Sella Ronda, то купили Dolomiti SuperSki на 12 дней (439 Евро на человека на весь период).
Самая близкая («наша») зона представляла собой несколько не очень длинных по альпийским меркам красных склонов (подъемники длиной 800-1400 м).
Заснежены отлично, подложка ледяная, подготовка прекрасная. В первый день катались только «у себя».
Отдельная тема – отдых в кафе на склонах!
По рекомендации опытных знакомых попробовали согревающий алкогольный напиток «Бомбардино» - это действительно бомба, открытие.
Все бармены деловито спрашивали при заказе бомбардино – with cream? Конечно, конечно, только со взбитыми сливками, и какао сверху посыпьте, пожалста.
Более знакомый апероль-шприц шел не всегда по причине его ледяной сути.
До чего же приятно после нескольких приличных прокатов усесться на лавку, покрытую шерстяным пестрым одеялом, прислониться к теплой стене ресторанчика и подставить бледную физиономию альпийскому солнышку!
Местные завсегдатаи собирают с туристов обязательный сбор съестными продуктами.
Кухня в ресторанчиках представлена смешанная итальянско-немецкая, или тирольская. В первых блюдах, как это принято в Италии, числятся всевозможные пасты, супы либо указаны во вторых блюдах, либо выделены отдельным блоком. Самый популярный – суп-гуляш. Готовят отлично, очень вкусно. Как-то попали в чисто тирольский ресторанчик – там нашли восхитительные колбаски и овощи гриль, штрудели вишневые и яблочные, и панна котту – в качестве единственного фактора влияния Италии.
Конечно, сэдвичи, паннини, брускетты, тортильи, картошка фри и бургеры – всего этого тоже хватает, и молодежь предпочитает брать именно это и запивать интернациональной колой, o tempora, o mores!
Обкатав (частично) свою «родную» зону катания Col Rodella, стали выползать стыковыми подъемниками или по пологим соединительным трассам в соседние зоны - Val Gardena
и Belveder, имеющую спуск в городок Канацеи (Canazei).
Вообще же реклама не врет, обещая трассы для любого уровня подготовки – в каких-то зонах больше красных трасс, в каких-то – синих, но на самом деле выбор есть везде. Прекрасно организованы подъемники в зонах катания – даже в самый пик новогодних каникул ни на один подъемник мы не стояли в очереди более 10 минут. Персонал работает внимательно, помогают размещать на сиденьях детей, действительно следят за безопасностью, на опасные моменты реагируют молниеносно.
Canazei
Зона катания Belveder была для нас удобна тем, что до нее можно было доехать тем же Ски Бусом, что и до Col Rodella, просто проехав несколько остановок дальше.
Из-за перегиба конечной точки подъемника не видно, тем эффектнее вид, когда поднимешься наверх.
А если обернуться, на противоположной стороне долины видна зона катания Ciampac. Туда мы не добрались, но по разговорам поняли, что зона небольшая и не комфортная для новичков. Зато впечатляет длина красно-черного спуска от зоны катания в долину! Если же выбрать направление от Ciampac на противоположный склон хребта, можно скатиться в Pozza di Fassa.
Но и Belveder начинается неслабо! Позже выяснилось, что есть и другой спуск, в другую сторону вдоль гребня, он значительно проще.
Особенностью зоны Belveder является то, что она большую часть дня находится в тени. С одной стороны – на солнышке не погреешься, но на излете сезона, когда температура на воздухе близка к нулю, это несомненный плюс, склоны не так сильно раскисают.
Бонусом выступают многочисленные кафе в Canazei, куда можно завалиться прямо после катания, благо, сменную обувь мы возили с собой, в рюкзачках.
В Canazei мы потом возвращались не раз, туда можно дойти по пешеходной дорожке из Campitello di Fassa.
А вдоль дорожки для любителей равнинных лыж тянется лыжня, искусственная, поскольку снег в долине, похоже, не ложится всю зиму.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.