Таллин, Тарту, Нарва, Рига, Юрмала, Даугавпилс (фото)

[doubleheader]

Эстония – Латвия, 29.05.17 – 08.06.17
Таллин, Тарту, Нарва, Рига, Юрмала, Даугавпилс

Расходы:

Виза (+ сопутствующее) - €80
Билеты – €175
Гостиница – €435
Расходы на месте – €400
----------------------------------------
Всего: €1090

График:
29 мая – Прилет
30 мая – Таллин
31 мая – Таллин
01 июня – Тарту
02 июня – Таллин
03 июня – Нарва
04 июня – Рига
05 июня – Юрмала
06 июня – Даугавпилс
07 июня – Рига
08 июня – Отъезд

Посещая в прошлом году и набираясь впечатлений в Литве, подумал, что нужно продолжать и дальше заниматься Прибалтикой, чтобы уже вести линию до конца. И в один из жарких вильнюсских дней пришла мимолетная мысль: а не совместить ли две оставшиеся страны в следующий раз? Страны небольшие, там все рядом, почему нет? Мимолетная мысль в итоге эволюционировала в стойкое решение. Удлинить поездку, например, до полутора недель, и должно в принципе времени хватить. На этом и остановился. Формат поездки определен. И впоследствии реализован.

Решено было начать с более северной страны и постепенно спускаться на юг. Чтоб ехать из холода в тепло, а не наоборот.
Слегка удивился при поиске билетов. Оказалось, что никто кроме поляков прямыми рейсами из Киева в Таллин не летает. AirBaltic и все остальные летают с пересадкой в Риге. Прилетаешь в Ригу, высаживаешься, ждешь в аэропорту от трех часов до бесконечности, садишься в следующий самолет и летишь в Таллин. И это все только для того, чтобы пролететь какие-то несчастные 300 километров. В чем прикол, я так и не понял. В общем, LOT Airlines оказались единственными, кто себя нормально вел в этом вопросе, соответственно с ними и полетел.

На границе без эксцессов. Женщина за стеклом попросила показать все билеты и гостиницу, и на этом все.
Вышел на воздух, посмотрел на Таллинский аэропорт, который находится в черте города



И пошел искать свое жилье.
В этот раз, учтя опыт Вильнюса, подошел умнее к поиску жилья, поэтому жил недалеко от старого города.
Пока шел, сразу же начали бросаться в глаза бегающие люди. Бегающие в хорошем смысле слова. Все должным образом экипированные, разного пола, разного возраста. Причем лесопарковая зона им для этого не нужна. Бегают везде, где видят. Возле трассы – нормально. Понедельник, время слегка после шести вечера, работа закончилась, почему бы не побегать? Пока до гостиницы дошел, около десятка таких увидел. Приятно. Я попал в спортивный город?

Путь лежал случайным образом мимо военного кладбища. Именно сюда перенесли Бронзового Солдата в 2007 году. Кладбище достаточно интернациональное, потому что с момента его открытия в 1887 году, здесь были захоронены русские, эстонцы, немцы, британские моряки, и даже американцы.



Достаточно быстро добрался до гостиницы







Не сильно сложная гостиница. Во дворе какая-то швейная мануфактура вместе с магазином.



И она же с другой стороны



Вселился и пошел на разведку. Пару часов еще можно было походить. И раз уже рядом живу, то, понятно дело, надо было сразу хотя бы дойти до старого города.
Жил возле достаточно широкой улицы, похожей на проспект. С трамвайчиками.







Клуб в прошлом мебельной фабрики, построенный сто лет назад. Сейчас в нем пекарня и кафе.



Таллинский техникум



Кинотеатр «Космос»



Посольство Латвии



В лучах заката появляется старый город



Площадь Свободы. С крестом в честь обретения независимости в освободительной войне в 1920 году. Большевики тогда пытались Эстонию прибрать к рукам.





Монумент 23,5 метра в высоту, состоит из 143 стеклянных блоков.



На памятник дали пожертвования 12 000 человек. Открыт в 2009 году.



На площади Свободы церковь св. Иоанна (Jaani Kirik). 150 лет.











Вход в старый город со стороны площади Свободы. Улица Харью. Здесь одно время кузнецы процветали.







Да, это висит телевизор. Там фильм крутят про эту улицу. Разноцветные кнопки – это языки.



Рядом находится часть древней стены с башней.



Церковь-музей Нигулисте (св. Николая). 1315 год.



Церковь немецких торговцев, которые поселились в Таллине в 1230-е годы и захотели себе церковь в честь святого Николая, покровителя торговцев и моряков.





Раньше выполняла функции крепости. Действовала до 1944 года, пока не сгорела после бомбардировки города. Ее потом реставрировали, и она стала музеем (произведения искусства средневековья на религиозную тематику) и местом проведения концертов органной музыки.



Это вход (6 евро). Сбоку находится.



Возле церкви есть липа Келча. Названа так в честь немецкого летописца 17-го века, который, как считается, под ней похоронен. Дереву около 370 лет.



Ствол пустой, поэтому укрепляют



В преддверии выхода на ратушную площадь



И вот она красавица! «На праздник к нам пришла…»







В эти дни как раз собирались отмечать дни старого города, поэтому сцена



Простенькая, но все равно красивая, ратуша. Исполняет функции церемониального здания горсовета, концертного зала и музея. Сверху на шпиле – флюгер Старый Томас, символ Таллина, его защитник и покровитель. Находится там с 1530 года. Только это уже третий. Первый, оригинальный, уже в музее.



Самая первая здесь была еще в конце 13-го века, а эта имеет такой внешний вид с 1404 года, вместе с башней. Высота всей конструкции – 64 метра. Ратуша открыта для посещения туристов только в июле и августе. 5 евро. На башню вход отдельный – 3 евро. Башня открыта с 15 мая по 15 сентября.





На этом знакомство с городом в первый день закончилось. Солнце начинало садиться потихоньку, первый порыв удовлетворен, и я пошел домой расслабляться, чтобы на следующий день с новыми силами окунуться в эту эстетику.
Недалеко от меня обнаружил красивый домик. Какое-то статистическое агентство или что-то в этом роде.



На следующий день продолжилось изучение красот. Вернулся на площадь





На площади раскопали древние ворота, которые когда-то здесь были. В смысле, их фундамент. И выставили напоказ. В начале улицы Харью.



Вдалеке Kaarli kirik. Дойдем еще туда.



Красивая лестница





Туристов полно. Самых разных.



Кстати, на ступеньки они все залезли. Это в центре города, я напомню…



Дальше наши маршруты разошлись.
Нигулисте. И японский культурный центр





Башня «Кик ин де Кёк». Конец 15-го века. Основная башня верхнего города. Толщина стен – 4 метра. Переводится «Загляни в кухню». Вроде как, с высоты стражники башни могли смотреть через дымоходы, что готовят хозяйки нижнего города на своих кухнях.



В башне на 6 этажах музей обороны Таллина (6 евро)



Девичья башня. Конец 14-го века. Одно время, гораздо после 14-го века, конечно, это был просто многоквартирный дом (не совсем понятно, как они могли без окон-то…). Сейчас здесь есть кафе музейное. С той стороны надо заходить. Вход 3 евро.



По улице Харью, между двумя площадями, раскинулся небольшой парк с лежаками и скрытыми в земле под стеклом фонтанчиками







Как нужно правильно попрошайничать



Памятник Эдуарду Вильде. Эстонский писатель. В Тарту ему тоже есть памятник, поинтереснее…







Человек зазывает в какой-то музей



На таком паровозике можно покататься по старому городу. Вообще, он, конечно, лишний. По старому городу надо ходить, а не ездить, но если вдруг кому-то надо, то за 6 евро можно поездить.



Здания на площади в новых красках утреннего света







Аккуратненькие, небольшие, миниатюрные здания. На площади до 1896 года был рынок. Почти 500 лет, до начала 19 века, на площади стоял позорный столб.



Вообще, про Таллин мы начинаем знать с 1154 года, когда его обнаружили путешествующие арабы.



На площади начали ставить рождественскую елку с 1441 года, что делает Таллин городом, где начали это действие делать раньше всех. Черноголовые придумали. Про них дальше…



Здание старой аптеки. Самая старая в Европе и одна из самых старых постоянно действующих в мире. Работает с 1422 года.



Изначально было три здания: взвешивательская слева, аптека в центре, и жилище священника из рядом находящейся церкви Святого Духа. Потом на три здания нацепили одну крышу и получилось одно.



Площадь старого города, естественно, является центром притяжения туристов, которые ходят по старому городу просто толпами.



Стоимость пива на площади доходит до 6 евро.



С 1997 года старый город Таллина находится в списке ЮНЕСКО. Один из двух объектов на страну. Второй – геодезическая дуга Струве в Тарту. Туда еще доедем…



Выход на старую рыночную площадь, которая здесь была еще до ратуши.



Сейчас ресторан, а раньше был склад и упаковочная.



И жареный миндаль продают везде



В средневековых постройках торговцев склад находился на втором этаже, а на первом были жилые помещения. И на второй этаж подобным образом постоянно что-то затаскивали.



Вид со старой рыночной площади



Посольство Италии



Дом священника



Идем по этой улочке к церкви Святого Духа и позади оставляем ратушу





Лютеранская церковь св. Духа. Впервые упоминается в начале 14-го века. Часы - с 1684 года, самые старые часы в городе. Церковь дорога для религиозной части эстонцев (которых немного, потому что Эстония – одна из наименее религиозных стран в Европе) в историческом плане, поскольку именно в ней впервые начали читать проповеди на эстонском языке в 16-м веке после Реформации. Тесновато там для фотосъемки…



Здание Большой Гильдии. 1410 год. Купцы заседали. В 19-м веке здесь была биржа. Сейчас - эстонский исторический музей, где показана 11 000-летняя история эстонцев (6 евро)





Возле здания Большой Гильдии есть Биржевой переулок, связывающий две улицы.



С 2011 года на тротуаре написаны даты и важные события в истории страны. Например, такие



И с намеком на будущее



Через переулок выходим на параллельную улицу Лай (Широкая). Одна из основных улиц города, впервые упомянута в 1314 году. На фоне возвышается церковь Олевисте. Потом дойдем.



Кукольный театр NUKU. Билеты от 9 до 16 евро.



Здесь раньше был первый в Таллине театр, но он сгорел, и на этом месте в начале 20-го века построили это здание. 100 лет назад здесь заседала первая эстонская страховая компания.



Кукольный театр основан этим человеком. Фердинанд Вейке.
Есть музей. 6 евро.





Напротив театра стояла башня из оборонительной системы города. Не дожила до наших дней.



Сейчас здесь животное



Таллин – это, конечно, город, который берет своими средневековыми оборонительными сооружениями, в частности, стеной и башнями, которые достаточно неплохо, как для Европы, сохранились: почти два километра стены и 26 из 46 башен.







Это западная часть. Здесь были ворота Нунна, единственные с этой стороны города. Ворота сносили в конце 19-го века. Аргументация – облегчить доступ к ж/д вокзалу. Он рядом здесь.



Знакомые люди. Он им помогал, оказывается.



Лестница наверх. Наверху тоже старый город. В Таллине старый город состоит из двух частей: нижнего и верхнего. В нижнем жили торговцы и ремесленники. В верхнем – знать и администрация. Они часто между собой не мирились. Верхний называется Тоомпеа (Вышгород). Он раза в три меньше нижнего и находится к западу от него. Эта лестница – один из путей доступа туда. С верхнего города интересно смотреть на нижний: красивые виды. За фотографиями сюда.



«Верхний» - потому что находится на холмике, высотой 50 метров. А нижний город, соответственно, рядом, под холмиком.



Дошел до замка. На Тоомпеа есть замок, датчане строили, когда завоевали северную Эстонию в 13-м веке. А потом через 100 лет продали территорию Тевтонцам. Это одна из трех башен замка, Ландскроне («Корона земли»), это не основная, основная будет дальше.



Посольство Канады



Домский собор. Лютеранский. Основан в начале 13-го века датчанами, правда в несколько другом виде, деревянном. Считается самой старой церковью Эстонии. Внутри гербы (107) различных знатных родов. Красиво. Можно войти и чуть-чуть интерьера посмотреть бесплатно, для затравочки. Дальнейший проход внутрь платный. Там еще можно залезть на 69 метров и посмотреть сверху на все великолепие старого города.



Выходишь сбоку из собора и видишь там что-то православное. Сейчас пойдем туда



От Домского собора открывается такая панорама. Но в эту сторону не видно старого города, поэтому панорамка не сильно



Посольство Германии



Собор Александра Невского. 1900 год. Центр православия Эстонии. 11 колоколов. Самый большой – 15 тонн.



А напротив собора находится место, с которого начался Таллин. Замок Тоомпеа.
Там внутри во дворике здание парламента находится. А само вот это розовое – это здание губернской управы (конец 18-го века). Весь комплекс зданий замка принадлежит эстонскому парламенту.



Здесь уже в 11-м веке было городище, и первый деревянный замок. Потом через почти 200 лет пришли датчане и принесли с собой христианство.



В замке выжили три башни из четырех. Самая яркая из них – это башня Длинный Герман. Каждое утро поднимают и на ночь опускают флаг страны. Башня - 45 метров. Плюс холмик. То есть, где-то на 95 метрах над уровнем моря развевается флаг. С февраля 1989 года флаг менялся 150 раз. Что обозначает, что один флаг там наверху дольше двух-трех месяцев не живет. Все флаги нумеруются и архивируются после использования.



А изначально, говорят, была 83 метра. И плюс холмик…



Южная стена



Через дорогу, на месте бывшего шведского бастиона, находится парк, в центре которого скульптура «Линда». В честь матери главного героя национального эпоса Эстонии «Калевипоег», которая, согласно легенде, насыпала из камней холм Тоомпеа.
Вокруг нее обычно собираются для отмечания мероприятий, посвященных жертвам советских массовых репрессий.



Один из камней, которым блокировали въезд на Тоомпеа в бурном 91-м.



Музей оккупаций (6,50 евро). Вот сюда бы я зашел. Но не успел…





Кусочек берлинской стены. Подарен в знак дружбы между Германией и Эстонией.



Генеральный штаб лиги обороны - военизированной организации эстонских добровольцев.





Контрадмирал Йохан Питка



Церковь Чарльза (Kaarli kirik). Конец 19-го века. Посвящена шведскому королю Чарльзу XI.





Вроде, где-то проскакивала информация, что вот это самый большой церковный орган в Эстонии.



Рядом с церковью национальная библиотека Эстонии. Одно из самых больших зданий Таллина, там под землей еще три этажа.





Сидят возле какой-то больницы



Вернулся на холмик Харью возле площади Свободы







Вильнюс подарил в 2013 году в память о Балтийском пути





Ворота на Пикк-Ялг (Длинная Нога). Главные ворота Нижнего города в направлении Верхнего.
Есть еще «Короткая Нога», но там узко, только для пешеходов.



Еще один заход наверх. Первый раз пропустил нужную смотровую площадку. На нужную надо идти туда, где перила, а я пошел направо и вышел на Домский собор. В принципе ничего страшного, можно и направо, там рядом.
Это дом правительства. Дом Стенбока. То есть, в старом городе, в верхней его части, размещается парламент и правительство. Президент у них сидит в другом месте. Дальше будет…



В конце 18-го века была задумка начать строить административные здания, которых, как посчитали, было недостаточно. Некто граф Якоб Стенбок, бригадный генерал, выходец из шведской семьи, выиграл тендер на строительство здания суда. Вот этого. Строили-строили, пока у правительства не кончились деньги. Образовались долги. Чем расплачиваться перед выходцем из шведской семьи? Пошли по простому пути: отдали недострой. Выходец из шведской семьи думал-думал и решил воспользоваться служебным положением. Халявные крепостные есть, стройматериалы поставлены… Достроил сам. И переехал сюда жить. Как суд начало использоваться только через 100 лет после завершения строительства, в конце 19-го века. При советах здесь размещался Верховный суд ЭССР. Последняя третья реконструкция здания прошла перед въездом в него правительства в 2000 году.



А теперь с правильной площадки снято. Называется площадка Паткули. Отсюда надо смотреть и снимать.



Это было в сторону старого города. Там башни, церкви, все как положено… В другие стороны не так эффектно. Просто демонстрируется, что таллинцы любят зелень.





Спустившись с Вышгорода, пошел бродить по Тоомпарку. Фонтанчик «Женщина с тазом»



И внезапно наткнулся на выставку



Или на инсталляции? Или как это правильно называется?….
В общем, братский народ финны, в честь приближающегося столетия своей страны, привезли в Таллин, братскому эстонскому народу, вот такой кусочек искусства. Поставили в парке и получилось достаточно необычно. Ходишь, смотришь, глаза отдыхают…









Каждый экспонат что-то обозначает. Но там высокие материи, я уже забыл, что там что…









Башенная площадь. Сцена для мероприятий в рамках дней старого города.



Прошли сцену. Дальше продолжился креатив. Только это уже вроде не финны, а какое-то другое мероприятие.









Да-да, это инсталляция такая. С утопленницей.







Кому инсталляции, а кому червячка бы выкопать…



Креатив заканчивается мишками



Сразу за стеной, с внутренней стороны старого города, Лабораторная улица (Laboratooriumi)









Башня Плате, конец 15-го века.



Украинская греко-католическая церковь и украинский культурный центр. В помещении бывшего склада. Церковь освящена в честь престола Матери Божией Троеручицы, которая защищает невинно осужденных, обманутых и преследуемых. Когда проводили ремонт, нашли средневековый слепок руки, который теперь висит на стене внутри.



Церковь Олевисте (св. Олафа), 1267 год, в честь короля Норвегии в 11-м веке, который окрестил Норвегию. На месте церкви в 12-м веке была скандинавская торговая база. Церковь одно время была самым высоким зданием на планете (159 метров). Но поскольку такой шпиль служил своеобразной заманухой для молнии, она, понятное дело, не заставила себя долго ждать. Соответственно, церковь часто реконструировалась. Результатом таких реконструкций явилось уменьшение ее высоты. Сейчас 124 метра. Можно подняться наверх, посмотреть на город. 3 евро.







Группа зданий «Три сестры». Именно эти здания находятся здесь с 15-го века. А первые здесь были построены в 1372 году. Бывшие дома торговцев, трансформировавшиеся в гостиницу. Что-то типа 150 евро за ночь, это только начало разговора. Говорят, здесь останавливались королева Елизавета II и Стинг.



Средняя сестра



Министерство сельского хозяйства уютно так себе разместилось в старом городе



Конная мельница. 1389 год. Работала, когда город осаждали, или когда водяные не работали из-за нехватки воды. Использовали 8 лошадей, которые ходили по кругу и мололи муку. И гостиница рядом





Северная защита города. Башня Толстая Маргарита. Почему так называется – неизвестно. По легендам, либо в честь пушки, либо в честь не очень худой поварихи. Построили в 16-м веке, чтобы впечатлить гостей, прибывающих в Таллин с этой стороны (ну, в Ревель, имеется в виду… Таллин до начала 20-го века назывался Ревель). 25 метров в диаметре, на крыше - кафе.



В башне сейчас Эстонский морской музей. Вход 6 евро. Это одна его часть. Вторая часть открылась в 2012 году в Летной гавани. Там, говорят, вообще красиво, есть подводная лодка, ледокол, самолеты, и масса интерактива. Из-за этой второй части морской музей является самым популярным музеем Эстонии. Вход в Летную гавань – 14 евро. Не дошел туда в этот раз, а жаль…





Британцы помогали эстонцам отвоевывать независимость



«Прерванная линия» - монумент в память о крушении парома «Эстония». Из 989 человек спасли 137.







Вышел из старого города и пошел его обходить с восточной стороны по направлению к воротам Виру.









Русский культурный центр с бюстом Достоевскому





Церковь адвентистов



Отель Виру. Интурист в советское время. Напичкан прослушкой и агентами.
На 23-м этаже, под крышей, где раньше была ретрансляторная, есть музей КГБ. 12 евро, требуется предварительное бронирование. Вообще, вокруг самого отеля я никакой рекламы на этот счет не нашел. То есть, они не заманивают. Предполагается, что люди уже должны о нем знать, если они туда идут. Сам в него не ходил, но слышал мнения, что он этих денег не стоит.



Насколько я понял, если по этой теме, то лучше идти в штабквартиру КГБ возле церкви Олевисте. Там есть в подвале тюрьма КГБ. Вход – 5 евро.



«Русалка». Посвящена парусной регате, которая проводилась в Таллине в рамках 22-х олимпийских игр.



Антон Хансен Таммсааре, писатель, в одноименном парке



В Таллине представлены разные стили строительства домов. И этим стилям было откуда взяться…



Автобусный вокзал. Ходил в этот день искать, чтоб понять откуда и куда удобнее ехать.





Небольшой спортзальчик возле меня



Заправка самообслуживания



Парк Лембиту и какая-то женщина



Здание суда, по-моему…



Центр города. Это я собрался пойти посмотреть, где у них парк Кадриорг находится. Говорят, красивый…



Церковь методистов по пути попалась. Денек, как заметно, так себе… Дождь так и не смог понять, хочет он идти или не хочет…



Март Саар, композитор



Дошел до парка. Яан Поска, юрист и политик. Имел отношение к эстонской независимости



Парк Кадриорг, вместе с дворцом, создали по приказу Петра I. Делали 10 лет, с 1718 по 1727.
Это только его часть. Так сказать, вступительная.







Писатель Фридрих Рейнгольд Крейцвальд. Написал эстонский национальный эпос «Калевипоег». Это самый большой памятник ему. Еще видел в Тарту. Говорят, еще в других местах есть несколько...



Через дорогу другая часть парка. Здесь побольше. На фоне, за деревьями, виднеется дворец.







Дворец. Петр I строил для супруги. Сейчас здесь художественный музей. Одно из пяти отделений. Вход 6,50 евро.





В конце аллеи «Русалка»



Парк со скульптурами





На противоположной стене реставрационные работы, но фонтанчики работают.







А отсюда смотрится красивее всего



В Кадриорге работает и живет президент. В своем дворце.



Пост президента введен в 1937 году. До этого главный человек в стране назывался «старейшина государства» (Elder of State).



Там и почетный караул есть круглые сутки. Президент живет в дальней части, работает в ближней.
Фотографировать можно, на ступеньки наступать нельзя, иначе они будут вынуждены применить меры.



Сбоку на здании висит список всех президентов Эстонии



Флаг на крыше обозначает, что президент в стране. Это, как бы, понятно.
Не понял только, если его нет в стране, то флага нет? Или он просто опущен?...





Дом-музей Петра I. Самый старый музей Таллина. Петр I приобрел домик в 1714 году у вдовы какого-то знатного человека. И вместе с ним приобрел окружающую территорию, на которой через 4 года начал строить дворец. Когда были в Таллине, Петр I и Екатерина I останавливались именно здесь. Музеем стал в 1806 году по указу Александра I. Вход 3 евро.



Музей KUMU (Kunsti Muuseum). Один из филиалов художественного музея. Построили в 2006 году. Достаточно необычное здание и окружающая его территория. Шикарно смотрится сверху: тотально радует глаз. В 2008 году назван европейским музеем года. Вход 8 евро.
В конкурсе участвовало 233 проекта. Победил финн, причем единогласно.



И дальше продолжилась прогулка по парку. Красиво там.





















«Русалка». Памятник броненосцу «Русалка», затонувшему во время шторма в Финском заливе в 1893 году.







Туманный и холодный Финский залив



Насмотревшись зелени и надышавшись кислородом, пошел обратно в камень и бетон. Но в красивый камень и бетон, надо отметить.
Оперный театр. Тоже финны проектировали. Первоначальное здание, которое потом сгорело во время бомбежки в марте 1944 года Советским Союзом. Отстраивали здание пленные немцы. Новое здание оказалось почти в полтора раза больше, чем первоначальное.
Когда построили в начале 20-го века, было самым большим зданием в Таллине.



Напротив оперы, кстати, есть торговый центр «Solaris», в котором неплохо кормят. Латвийская сеть «Lido» на втором этаже в стиле столовой, по типу «взял поднос и пошел бродить». По их словам, ассортимент составляет около 180 разных блюд каждый день. В общем, при умелом подходе, если внимательно смотреть на ценники, за менее чем 10 евро можно напихать в себя еды столько, что можно потом выкатиться оттуда мячиком. Вкусной и свежей еды, что немаловажно. Заходил сюда два раза, остался доволен, и количеством, и ценой.
Если вот так смотреть, то направо через дорогу



Собака воет на луну



Памятник учителям и ученикам, которые воевали за независимость Эстонии. Сзади школа, которая изначально была научной, когда построилась в конце 19-го века.



Музей Банка Эстонии. Вход бесплатный



Петерсон-Сэргава, писатель. За ним на втором этаже в окнах как раз столовая «Lido».



Драмтеатр. Раньше, пока не сгорел, здесь был немецкий театр.





Суд



С другой стороны оперы. Волна первой революции 1905 года зацепила и Эстонию. Памятник посвящен событиям 16 октября 1905 года, когда власть расстреляла мирную толпу на Новом Рынке. Погибло 94 человека.



Небольшой парк возле ворот Виру с романтическими скульптурками, музыкантами и фонтанчиком









Ворота Виру. Восточный вход в старый город. Первое упоминание – в 1362 году. В немецкой версии «глиняные ворота», потому что находились рядом с глиняным карьером. Эти сохранившиеся две башни – это с передних ворот. Основные ворота были чуть дальше за ними, на уровне стены. Отсюда до ратуши идет самая популярная пешеходная улица старого города.





Улица Мюривахе пошла направо после входа. Там чуть дальше будет переулок Катерины



Корова заманивает клиентов





Готовят сцену под оркестр



Трубочист возле бывшего места ворот Карья. На немецком звучало как «скотопрогонные ворота».



Судя по всему, надо потереть нос и пуговицы… Тогда что-то будет…



Кинотеатр с клубом вместе и гостиницей рядом





От бывших ворот Карья идет улица, которая называется «Большое стадо» (Suur Karja)



Отель Баронс, 4 звезды



Посольство Польши. Раньше был банк. А до банка было еще что-то и вход удалось сохранить еще с того здания.





Улица Вене







Гостиница «Телеграф», 5 звезд. Начало разговора – 147 евро за ночь. Здесь любят останавливаться всякие президенты, премьер-министры, особы королевских кровей, а также Роксетт, Скорпионс, Элис Купер и т.д.



Здание 1878 года. Гостиница взяла себе название не просто так. Здесь с начала 20-го века реально был телеграф, телефон и почта.



Собор св. Петра и Павла. Середина 19-го века. Построен на месте трапезной доминиканского монастыря.









Церковь Святителя Николая Чудотворца (1827)



И за ней подковообразная Бременская башня. 15 век. Чтобы место не пропадало, поначалу использовали как тюрьму.



Продолжается улица Вене







Улочка прямо за ратушей. На ней находится музей фотографии в здании бывшей городской тюрьмы. Вход - 2 евро.



Возле туристического информационного центра



Пока я бродил по средневековью, оркестр занялся привычным для себя делом



Флюгер на другой стороне ратуши (западной) и на фоне старый Томас.





Оркестр закончил, но выяснилось, что в его составе есть любители не только классической музыки. Пара-тройка людей осталась на сцене, сменили инструмент и пошел рок…



А на площади Свободы намечалась какая-то выставка старинных автомобилей.



Улица Рютли (Рыцарская)



Одно время это был дом палача



Да, кстати, информационное оформление старого города выглядит вот так. Красивые стеклянные таблички, везде развешаны, можно ходить читать. Подошли тщательно к вопросу: их много везде, их можно устать читать.



Шведская церковь святого Михаила. Как церковь не выглядит, потому что изначально ею и не была, а была больницей приюта для бедных с середины 16-го века. А в начале 18-го века Меньшиков отдал ее шведам под церковь.
В советское время - спортзал.



Кошачий колодец. Легенда говорит нам о том, что местные когда-то, давно-давно, придумали себе злого духа, который, якобы, живет в колодце, и грозится осушить все колодцы в городе, если ему не бросать периодически какую-нибудь зверушку в жертву. Ну, люди и начали бросать... То овец, то другую какую скотинку… Больше всего в этом плане не везло бродячим котам. У них что ни день, то понедельник. Ходишь по городу, и никогда не знаешь, когда именно тебя зашвырнут в колодец. Так и жили… До середины 19-го века, когда колодец перестал функционировать.



Завернул на площадь посмотреть, что там происходит.



А там люди развлекаются по полной, в разных форматах… (Это уже на следующий день, после концерта)





В этот день решено было съездить в другую часть города, для разнообразия… Захотелось разбавить эстетику старого города чем-нибудь еще.
В Таллине есть телебашня, на которую можно залезть. В Вильнюсе залезть на башню не сложилось, а здесь сложилось.
Башня от центра города находится в 9 километрах. Надо ехать. Автобусы 34А, 38, 49. 20 минут.



Здесь тоже в августе 1991-го было напряженно, но без крови… Здесь за день все решили и нормализовали.



Выставка под башней





С вот такими экспонатами







314 метров. Не самая большая в Прибалтике: в Вильнюсе – 326, в Риге – 368. Входит в Мировую Федерацию Великих Башен. Там их 50.



Под башней небольшая зеленая территория с какими-то лазалками для детей и БТРами





Билет 10 евро. Время визита – 1 час. Это они так заявляют. Мол, больше нельзя. Не знаю, как они контролируют время, но, в принципе, там больше часа и не нужно.
Неплохой коридорчик перед лифтом, разрисованный, красивый, с информацией. Телевизор считает, сколько людей находится в башне, потому что на смотровую платформу больше ста человек единовременно не пускают.







Лифт мчит на 21-й этаж за 49 секунд. Так заявлено. Но оно приблизительно так и есть. За 50 с чем-то секунд я доехал. 21-й этаж – это 170 метров.



Просят войти. Входим.





Это не прачечная и не швейная фабрика. Это просто там выставка такая. Одежда советских домохозяек.





И быт их же



Эти футуристические грибы, торчащие из потолка и пола, - это интерактив, который показывает и рассказывает, чем гордится Эстония. Там их больше 20 штук.





От сланца до Скайпа. А эти люди знают, о чем они говорят… Возле Нарвы есть две сланцевые электростанции. Крупнейшие в мире, между прочим. Производят почти всю электроэнергию Эстонии.



Еще есть такие экранчики, которые связаны с камерой снаружи, двигаешь экран – двигается камера, и через экран смотришь туда, куда смотрит камера. Не совсем нужная вещь именно в этом месте, потому что вокруг тебя везде окна: подошел к окну и смотришь наружу, и так гораздо интереснее.



Пол украшен сторонами света и названиями городов с расстоянием до них



Вид из окон на почти полумиллионный город (450 000 населения в Таллине)







Там старый город. А внизу ботанический сад.







До Хельсинки отсюда 83 километра. Говорят, в ясную погоду в этой стороне что-то видно там вдалеке, похожее на неровную полосу горизонта, с намеком на город. Мне в этом плане с погодой не повезло.



Ходит талисман местный, ЙЕТИ, детей развлекает. И женщина, задумчиво смотрящая в пропасть…



Да, там пропасть. Глубиной 170 метров. И можно посмотреть, что у тебя под ногами находится.





Знакомый БТР



Кружится голова от увиденного в окнах? Сядьте, послушайте музыку.



Теоретически на 22-м этаже (а с 21-го туда ведет лестница) должен находиться ресторан. Но он не работает.



И именно на этом 22-м этаже есть выход наружу.



У башни есть день рождения. 11 июля 1980 года она официально заработала. Успели прямо впритирочку: 22 июля началась парусная регата в рамках Олимпийских игр. Задумка основная была - построить башню к Олимпиаде. Из-за этого даже косвенно пострадала вильнюсская башня: оборудование, которое завезли на ее строительство, перекинули на таллинскую, поскольку она оказалась важнее, так как открывать вильнюсскую ни к каким Олимпиадам никто не собирался. Вильнюсская осталась ждать своего часа.
Так вот, день рождения… Как она его отмечает? Экстремально! Зовет BASE джамперов. Они приезжают толпой, десятков семь и прыгают… Вот такой вот день рождения.



А здесь для экстремалов немножко. За 20 евро можно походить по краю платформы. Работает с апреля по октябрь. Единственное что, надо как-то выключить ветер. Я походил полминуты внутри этой сетки, меня чуть не сдуло. Как можно с таким ветром ходить там по краю хотя бы минут пять я с трудом себе представляю. Кстати, платформа на высоте 170 метров качается туда-сюда на 90 сантиметров. А верхушка башни – на полтора метра.
Ну и, понятное дело, подписать нужно бумажку, что вы никого ни в чем не вините…



В башне кроме лифта есть еще и лестница. 1050 ступенек. По ней раз в год проводится лестничный марш-бросок. Первое воскресенье апреля. В этом развлечении принимают участие еще 7 телебашен по всей планете.
За сколько можно пробежать 1050 ступенек? 4 минуты 29 секунд. Рекорд. Ну, а остальные – те, кто не рекорд, - в зависимости от физической формы…

Назад вниз



Если кто-то чувствует, что в нем умер телеведущий, можно возродить это чувство здесь. Можно записать телесюжет с собой в качестве ведущего новостей и кому-нибудь отправить.





После башни вернулся опять в старый город и пошел бродить по доселе нехоженному…
Дом Черноголовых. Это было братство неженатых купцов, которые в 1399 году откололись от Большой Гильдии и начали быть сами себе режиссером. Женатых не брали принципиально. Хочешь жениться – женись, но тогда мы тебя выгоним в Большую Гильдию. Именно эти товарищи ставили на Ратушной площади ёлку. Прямо с 1441 года, сделав Таллин первым городом, где появилась такая традиция – выставлять в публичное пространство дерево на Рождество.
Эти ребятки работали только в Эстонии и Латвии. Поэтому больше о них никто не знает. Соответственно, и дома два. Один здесь, второй в Риге. Конечно тот, который в Таллине, ни в какое сравнение с рижским не идет. Но об этом позже. Я еще до Риги не доехал.





Небольшая часовенка



Широкая улица Лай в наступающих сумерках



Таллинский городской театр





Переулок Катерины. Красивая средневековая улочка. Там часто ремесленники работают: стекло, керамика, драгоценности… Улочка идет вдоль стены церкви святой Екатерины (13 век, стена выжила, церковь - нет). А на стене развешаны могильные плиты 14-го и 15-го веков из Доминиканского монастыря святой Екатерины.





И уличные артисты разных мастей







Да, Таллин красив! Очень! Старый город шикарен. Эта неимоверная стена с башнями высаживает мозг. Но для этого надо быть любителем стен и башен. Необычное разделение старого города на две части. И красивые и специфические средневековые домики довершают картину.
Что еще можно было посмотреть? Еще можно было бы посмотреть два музея: музей оккупации и летную гавань. Но это плюс два дня к поездке. Которые я изначально не планировал. Ну, и еще, наверное, можно было бы заглянуть в музей КГБ. Это еще полдня. Соответственно, по факту выяснилось, что три дня в Таллине (и пять дней в Эстонии в целом) для меня маловато. Чуть позже еще выяснится, что и 4 дня в Латвии для меня тоже маловато… Но это потом… Пока я еще туда не доехал.

Ну и еще старый город немного…





















Тарту

В Тарту ехал поездом. 11,50 евро. Назад автобусом: позже шел, дольше времени погулять. 10 евро.





Вокзал. 1876 год.











На вокзале карта, чтоб не заблудиться



С вокзала пошел искать центр города. По тенистому зеленому парку.





Дошел до первой достопримечательности.
Чёртов мост. 1913 год. В честь 300-летия династии Романовых. «Чёртов» - потому что контрастирует с более светлым «ангельским», который чуть дальше по этой улице. По еще одной версии, из-за строителя… Строил его какой-то Manteuffel, а «teufel» по-немецки «чёрт».







И его брат, Ангельский мост. Этот старше. 1836 год. С барельефом первому ректору университета после повторного открытия. Считается, что название происходит от более раннего названия «Английский мост».









Факультет социальных наук



Старый анатомический театр. 1805 год. И памятник врачу Фридриху Фаэльману. Сейчас - часть музея университета.



Верховный суд Эстонии. Изначально были казармы, потом на развалинах казарм построили университетскую больницу.



Йохан Скитте, генерал-губернатор Ливонии. Помогал королю создавать университет.



В память о временах, когда в здании верховного суда находилась больница университета на протяжении 174 лет.



Домский парк. Карл Баер, ученый, основатель сравнительной эмбриологии. Открыл разницу между противоположными берегами рек из-за вращения Земли и вечную мерзлоту в Сибири.



Когда-то на этом холмике было средневековое поселение, из строений которого до наших дней дожил только Домский собор.



Изначально находился здесь с середины 13-го века.



А по краям раньше были башни и было очень красиво (на картинках видел)



В 16-м веке, в разгар Реформации, из собора тащили всё и все, кому не лень.



Одна часть немного не дееспособна



А вторая часть дееспособна и представляет из себя музей истории университета.





Трупик раскопали в 2013-м. «Привет» из 16-го века. А над ним плита, которую нашли в другом месте собора, просто принесли сюда, она – «привет» из 14-го века. Говорят, под этой могилой потом нашли еще одну. В средние века в церквях хоронили часто, всяких знатных особ, а места маловато, соответственно, когда место заканчивалось начинали хоронить поверх предыдущих.
Кости не настоящие.



Кристиан Петерсон, поэт. Ходил пешком из Тарту в Ригу. Прожил всего лишь 21 год. В его день рождения, 14 марта, празднуется день эстонского языка.



Виллем Рейман, религиозный деятель и историк



Жертвенный камень древних эстов. «Привет» от язычников. Таких камней в Эстонии около 500. Говорят, жертвоприношения здесь происходят до сих пор: студенты тетрадки сжигают после экзаменов.



На подходе к ратуше. Шведские пушки со времен Северной войны



Пороховой погреб. Построили в 18-м веке на месте бывшего рва, сэкономив на стенах. Порох хранили до 1809 года, потом использовали для разных других целей: например, как пивной склад, или университет его использовал как научно-исследовательский, так сказать, погреб и ставил здесь горизонтальный маятник, чтобы изучать землетрясения и магнитные явления.



Последние 35 лет - кафе



Под «the highest» имеется в виду высота потолка



Николай Пирогов, основатель военно-полевой хирургии. Здесь учился и здесь же стал профессором.



Дом фон Бока. Студенты колледжа искусств рисовали. Нарисовано ровно то, что за ним и находится, то есть университет.



На противоположной стороне самые известные и популярные профессоры и академики университета, из ныне работающих.



Астрономическая обсерватория. 4 евро.



Памятник Струве



В Вильнюсе до нее не дошел. А в Эстонии посетил обе точки из списка Юнеско.
Арка Струве. Геодезические точки, с помощью которых меряли Землю.



Дошел до центральной площади города.
Ратуша. 1789 год. Третье здание на этом месте. Раньше в подвале была тюрьма, а на первом этаже - помещение для взвешивания. В полдень, в шесть и девять вечера красиво звонят колокола. В ратуше есть туристический информационный центр и аптека.





И фонтан «Целующиеся студенты». Визитная карточка города, «города хороших мыслей» (Девиз Тарту такой)…







Вот такая площадь



Тарту основал Ярослав Мудрый в 1030 году, разгромив существовавшее здесь ранее поселение под названием Тарбату. Что делает его самым старым городом в Прибалтике. И назвал вновь основанный город – Юрьев.



Этого названия хватило ненадолго. Пришли немцы и переназвали по-своему. Дорпат. Так он назывался около 670 лет.



А Тарту он стал называться относительно недавно. Эстонцы уже его так назвали, когда независимость обрели в начале 20-го века.



Падающий дом. Тартуский художественный музей. В этом доме жил Барклай де Толли. Одна стена (правая) стоит на средневековой городской стене, вторая стена (левая) стоит на дубовых сваях, которые за пару сотен лет слегка просели – в связи с болотистой местностью. Получился наклон - 5,8 градусов - больше чем Пизанской башни сейчас. Вход 4 евро.







Рядом с падающим домом симпатичный домик. Кредитный союз там, вроде, или что-то такое…









Набережная реки Эмайыги. Вообще, день, конечно, удался в плане погоды. 8 раз пыталось светить солнце, 9 раз пытался пойти дождь. На улице +8. Причем на любой. Ветер. На небе творится непонятно что…… Я в таких условиях еще города не осматривал. И прятаться же не хочется: упустишь драгоценное время. На один день же всего приехал… В общем, жестковато меня тут встретили.



Свинка. Возле рынка стоит





Мост Победы





Продолжение набережной



В Тарту живет чуть менее 100 тысяч человек, что делает его вторым городом страны. Но были времена, когда их было 100 000. В частности, в 1977 году. В честь рождения сто тысячного горожанина создали такую скульптурку.



В этот день в Тарту проходил какой-то экшн. На день города было мало похоже, не тот масштаб. Но при этом все равно в разных местах что-то было. Например, танцы.



Натянутые веревки в парке и какая-то эквилибристика на них.



Сабвэй под это дело тоже придумал развлечение.



Если меня не подвел мой эстонский, то насколько я понял они хотели рекорд поставить по одновременному напихиванию сэндвичей.



Театр Ванемуйне. Первый профессиональный театр в Эстонии.



Композитор и дирижер Эдуард Тубин



Можно надавить на те кружочки на стене и будет музыка. Теоретически. Я сам не надавливал. Не знаю, почему… Наверное, постеснялся…



Ну вот… Пришел человек с гитарой, а его не пускают





Карл Меннинг, основатель профессионального театра Эстонии. Палец там блестит не просто так и не на удачу, а просто за палец его можно повращать.



«Два Вильде». Оскар Уайлд и Эдуард Вильде. Обыграна похожесть написания фамилии, хоть читается и по-разному. На самом деле они никогда не встречались. Копию скульптуры Тарту подарили ирландскому Голуэю.



Барклай де Толли. Помогал Кутузову разбираться с французами.



Писатель Оскар Луц



Фридрих Крейцвальд, написал эстонский национальный эпос «Калевипоег». Его мы уже отметили возле Кадриорга в Таллине.



Статуя Свободы в Тарту. В честь павших в борьбе за независимость 1918-1920 годов. В качестве символа как раз и взяли героя национального эпоса. С прокачанной грудью и дельтами…



Ресторанчик на воде



Министерство образования. В Тарту находится, а не в столице. Что логично, учитывая образовательную наклонность самого города. С таким-то университетом!…





Петер Пыльд, первый министр образования Эстонии



Собор св. Иоанна. Первое упоминание - 1323 год. Славится своим терракотовым орнаментом – больше 1000 фигурок. Можно залезть наверх и посмотреть на город (2 евро)







Ян Тыниссон, государственный деятель и журналист. Также был премьер-министром и главой государства и провел 17 лет в парламенте. Владел одной из основных ежедневных газет Эстонии на протяжении 35 лет и 40 лет был ее главным редактором. Почетный гражданин Тарту. Арестован в 1940 году, после чего его судьба неизвестна. Предположительно, умер в тюрьме в 1941 году.



Сердце Тарту и образовательная гордость Эстонии. Университет. 314-е место в мире. Основан шведским королем в 1632 году. Основной корпус построили в 1809-м на месте разрушенной во время Северной войны церкви святой Марии. В южном крыле самый старый музей Эстонии – музей искусств.





А вот, например, домик с балкончиком…





Улица Рютли – центральная пешеходная улица. Одна из самых старых в городе.





Музей горожанина Тарту 19-го века. Рядом с собором св. Иоанна. Находится в одном из самых старых деревянных зданий в Тарту, которое пережило все пожары. Показывает быт горожан среднего класса 1830-х годов. Вход - 4 евро.



Улица Кютри, с выходом на городскую библиотеку



Памятник Густаву II Адольфу, шведскому королю, основавшему университет. Это вторая статуя, первую убрали в 1950 году и по мнению знающих людей переплавили для изготовления статуи Ленина. Этот памятник открыли в 1992 году, когда в Эстонию приехала с визитом шведская королевская пара.



Это университет с другой стороны. Вместо окна мемориальная доска с Вильгельмом Оствальдом, получившем Нобелевскую премию по химии. Этого человека мы еще в Риге увидим.



Институт спортивных наук. Очень радует подготовленная стоянка для велосипедов.



Театральный дом, часть музея игрушек.





«Отец и сын». Ребенку полтора года, если кто вдруг не понял. Это скульптор автопортрет свой сделал, и ребенка своего изобразил. Изначально хотели ставить в Таллине, но потом Тарту перекупил.
Я думаю, не надо объяснять, за что нужно подержаться, чтобы водились деньги и сопутствовала удача.



Пошел еще слегка посмотреть за театром Ванемуйне.
Памятник профессору университета Юрию Лотману, литературоведу и семиотику. Трубы, вода и освещение. Символизируют энергию человеческой мысли. За основу взяли автопортрет Лотмана.



Гимназия Яна Поска



А на ней мирный договор между Россией и Эстонией. Здесь его подписали в 1920 году.



Остатки стены. Стена в Тарту была 2 километра, высотой 9,5 метров. Существенно пострадала во время Северной войны и в том же 18-м веке была разобрана. Это одно из четырех мест, где стена остается на поверхности. Реставрирована в начале 21-го века.



Ботанический сад университета, 1803 год. Более 10 000 видов растений







Один из (как сказать?) директоров сада



Основатель и первый менеджер



Просто походить по саду – бесплатно. Если интересуют теплицы – 3 евро.











Мост Свободы. Люди сбились со счета – сколько мостов было на этом месте… Первый мост здесь был еще в 1554 году.
Это самый свежий – 2009 год.



Тарту очень понравился. Замечательный, уютный городок. Как для второго города страны, очень хорош. Приятно ходить, гулять, интересно смотреть, и много всего уместилось на такой маленькой территории. И даже эта дикая погода не смогла испортить впечатления. Очень красиво! Тарту занял почетное четвертое место после трех столиц Прибалтики в моем личном рейтинге.
Масштабных объектов нет, но они тут и не нужны. Другая направленность. Это вам не Нарва…

Нарва

Билет в Нарву – 11,40 евро. Обратно - столько же. Ехал поездом.
Вокзал



“Memento Mori”. Перед вокзалом. Посвящен жертвам сталинских репрессий.



Третий город Эстонии. 60 000 населения. Основная достопримечательность – крепость. Туда и пойдем. Она, вон там, даже обведена черным на карте.



Но пока до крепости не дошли, на пути встречаются, например, церкви.
Воскресенский собор. Строили для православных Кренгольмской мануфактуры (а это был немаленький объект: во времена Советского Союза, например, это было одно из крупнейших хлопчато-бумажных предприятий страны). Закладку увязали с приездом Александра III в августе в 1890 года на встречу с германским императором Вильгельмом II. Дали камень, показали куда стучать, он стукнул молотком три раза и пошло. Через 6 лет закончили.



Одно из немногих зданий в Нарве, переживших Вторую мировую в целом и 1944 год в частности.



К Троице готовятся





Гостиница Нарва. Интересно, что по-эстонски в слове «гостиница» две “l” на конце. Зачем там две?



Александровская церковь, 1884 год. В память об Александре II. Строили для лютеран Кренгольмской мануфактуры.





В башне церковный музей. В самой церкви, благодаря, как утверждают, шикарной акустике, устраиваются концерты.



Вид, конечно, не сильно… Тут еще реставрировать и реставрировать.





Шведский лев. В честь победы шведов над Петром I в 1700 году. Первый еще шведы подарили в 1936-м году, он стоял не здесь, а где-то в другом месте. Но тому не повезло: войну не пережил.



Этот уже сделали местные люди в 2000-м. Говорят, точно такой же стоит в Стокгольме перед королевским дворцом.



Случайно попал на развлекаловку по постройке странных машин рядом с замком.











Вообще, я не собирался ехать в Нарву именно в этот день, а собирался на день раньше. Но потом я слегка неправильно себя повел в Таллине, и все поломалось, как обычно. И пришлось в Нарву ехать в последний день пребывания в стране. И уже в Нарве выяснилось, что именно так и надо было делать. Потому как я попал на день города. Со всеми вытекающими…

Перед поездкой в Нарву я тему особо не изучал. Видел только краем глаза, что там замок. Ну, а раз замок, значит надо ехать смотреть. Ну, и плюс, интересно посмотреть, чем дышит третий город страны. Естественно, когда я приехал и увидел такое



И такое





Со мной немного произошел культурный шок. Потому что замок замком, но такого ансамбля я не ждал совершенно.
Два замка, на противоположных берегах реки, стоят и смотрят друг на друга, да еще и принадлежат разным государствам… Я сомневаюсь, что вообще в мире где-то еще есть подобная композиция. Ну это просто очень красиво! Это ровно моя эстетика! На это можно смотреть вечно.



Нарвский замок. Вид сбоку. Первый замок еще начинали строить датчане в 13-м веке. Нарва тогда еще была поселением. Статус города получила в 1345-м году. А через два года датчане продали Эстонию ливонцам. Те пришли и перестроили по-своему.





Ивангородская крепость. 1492 год. Иван III строил в противовес Нарвскому замку. Так и швыряли ядрами друг в друга…





Такие композиции, конечно, лучше с дрона снимать, чтоб охватить весь масштаб. Но дрона у меня не было… Пришлось представлять, что я сам дрон…



Пляж? Возможно, но не в июне…





Для начала свернул немного в сторону и прогулялся по центральной аллейке



Паул Керес. Установили в прошлом году в честь столетия со дня рождения.



Это уже выход на замок. Справа туристический информационный центр.



Ратуша, действующая, возле замка.



Свадебное дерево. Поставили в 2008 году. Молодожены вешают листики со своими именами на ветки.





Стадион. Здесь скоро будет матч



Обелиск. Посвящен павшим во второй мировой войне советским солдатам.



Фонтанчик перед входом



Вход в замок





И еще один слева от этого. Это уже больше въезд для транспорта.



Бастион Кристервал



Палатка научного центра АННАА. Из Тарту приехали. Занимаются популяризацией науки. Несут, так сказать, в массы…



Внутренний двор замка с башней Германа c Ивангородской крепостью на фоне.







В замке находится музей Нарвы. Это вход, 3 евро.



Дворик не простаивает просто так: два раза в год здесь проводятся фестивали. В августе – Нарвская баталия, в ноябре – Зимняя баталия.



В день города в Нарве проходит шествие. Люди идут по променаду со стороны реки, обходят замок и заходят во двор.



Собираются, я так понимаю, какие-нибудь трудовые коллективы города, наверное, и все, кто хочет, включая барабанщиц.



Замыкают шествие сбежавшие невесты.



Некоторые есть очень горячие. В прямом смысле слова. Напомню, температура за бортом около +12.



У лошадей тоже праздник



И у котов



Бастион Фортуна





Развлечений во дворике практически нет. Только сцена, но пока пустая. Некоторые принесли такие конструкции, с помощью которых наглядно рассказывают детям о том, что не нужно носиться на машине с бешенной скоростью.



Садят ребенка, пристегивают и дают ему ощутить, что происходит, если он врежется во что-то на скорости 5км/час.



Что он здесь делает? Напомню, это – Эстония, Европейский союз.



А шествие тем временем где-то на подходе к замку.
Вот оно, дошло











И барабанщицы



Закончилось все торжественным выпуском шариков из рук и групповыми фото





А после шествия началась торжественная часть, пляски и поздравления со сцены.





А пока там торжества и тексты, я решил обойти бастионы. А там есть, что обходить. В конце 17-го века в Нарве был самый мощный оборонный комплекс в Европе. Что не помешало Петру I его взять. Правда, со второго раза.
Бастион Триумф



Нарвский колледж университета Тарту. Раньше на этом месте стояла биржа.
И тут они…



Справа от колледжа ратуша, нерабочая. 17-й век. В Нарве смещены акценты. Ратуша и площадь рядом с ней никого не интересуют. Всех интересует замок. И даже не в день города были бы те же самые акценты.
И там они тоже... Фотосессия у них или что? Или они следят за мной?



Художественная галерея Нарвского музея на бастионе Глория. 1777 год. Изначально провиантский и артиллерийский склад.



Бастион Честь. Именно через него Петр I в 1704 году брал город, бомбардируя его из пушек на протяжении 10 дней. Развалил бастион и штурмом взял город.



А чуть дальше начинается гордость Нарвы…



Павшим в Великую Отечественную войну



Граница завершения реставрационных работ



Бастион Виктория. Самый мощный из семи бастионов, построенных шведами в конце 17-го века. Высота стен – 16 метров. Толщина стен – 3 метра. Внутри есть двухэтажные казематы. Вход - 4 евро.



У бастиона есть еще одна особенность. В казематах любят зимовать летучие мыши. До такой степени любят, что второй этаж казематов закрывают на зиму для посещения, чтобы люди не мешали мышам спать.







Променад. Мимо бастиона Виктория и до замка. Можно ходить вдоль реки прогулочным шагом, наслаждаясь вселенной.
Светильники, их там 28, символизируют страны Евросоюза.









Вот такая композиция тоже есть. Шведская терраса называется.



У птицы проблемы с полетом. Подошел вплотную. Это, кстати, национальная птичка Эстонии. Ласточка.



Площадь солнца. Раньше водяная мельница была. Солнечные часы







Из-под моста можно посмотреть на Ивангородскую крепость



На той стороне начинается Россия



Обходим замок



Оборонная конструкция Спес



А возле Крейцвальда люди развлекались по-своему





Граница





Границу пересекают просто пачками. Что машины, что люди…



На бастионах в конце 19-го века разбили парк, называется Темный сад.



Памятник русским воинам, погибшим при штурме Нарвы в 1704 году. На Виктории.



И день для меня закончился началом конкурсов для невест. Они там что-то будут делать веселое на этой лужайке, но что конкретно я уже не знаю, потому что у меня поезд.



Закончился полный эмоций день, подаривший такую поездку. Все получилось, по счастливой случайности, даже лучше, чем я хотел. Сам город я так и не посмотрел. Да, собственно, и не нужно. В Нарве другие приоритеты. Весь день крутился вокруг замка. Шикарная композиция в Нарве, просто шикарная! Чистая эстетика! Для любителей замков самое оно! Рекомендовано!

Рига

Перемещение в Ригу происходило автобусом из Таллина. 12 евро. 4 часа в пути. В пол-одиннадцатого утра приехали на автобусный вокзал, который расположен недалеко от старого города.



И рядом рынок. Говорят, самый крупный в Европе. Построили в 1930 году в ангарах для дирижаблей - наследие немцев после первой мировой - которые изначально были в другом месте, их в Ригу перевезли. Рынком владеет Рижская Дума. По нему даже экскурсии водят. За 20 евро. Он еще красиво смотрится вместе с Академией Наук издалека с моста, дальше будет.



Ну и местная фауна не заставила себя долго ждать



Вокзал. Ж/д





Рига – очень красивый город. Красив он именно своей архитектурой, и, в частности, стилем «ар-нуво» (или, по-местному, «югендстиль», или, еще по-местному, «модерн»). Это потом выяснится, пока я еще этого не знаю, я еще только приехал.
Но намеки на это начинаются уже с самого вокзала.
Выходишь из него, а тут такое… Просто гостиница, видите ли…



Или, например, на другом углу отхватил себе симпатичное здание МакДональдс, в окружении таких же симпатичных зданий. Так это, вообще, разговор ни о чем, по сравнению с тем, что будет дальше…



Но тон уже задан, сложилось у меня такое ощущение. И оно впоследствии оправдалось.
Ну, а пока есть свободное время…
Заселялся с двух часов. Приехал в 11. Три часа надо было куда-то деть, поэтому пошел бродить.
Повернулся спиной к вокзалу и пошел куда-то. Мне показалось, что там центр. Ну я и пошел в центр.
Что-то водопроводное за решеткой.



Музыкальная академия



Экскурсионные даблдекеры «запрыгни-выпрыгни»



Почти от вокзала идет небольшой парк с каналом из Даугавы















Университет. Политех.





Соседнее здание с одиноким балконом



Когда хлеб на шару, то слетаются все, кому не лень. И устраивают батл.





Мэр Риги в начале 20-го века, Джордж Армистед.



Национальная опера и скверик перед ней





Такой оригинальный Марис Лиепа



Отель Кемпински. Эти ребятки и Вильнюсе тоже неплохо устроились, прямо возле кафедральной площади, и здесь нормально.



Мстислав Келдыш. Запускал «Восток» с Гагариным.



42-метровый Памятник Свободы. 1935 год. Строили на народные деньги. Три звезды символизируют единство трех исторических областей Латвии: Курземе, Видземе, Латгале. Как-то пережил советское время.



Говорят, Сталин хотел взорвать, но отстояла его Вера Мухина, автор «Рабочего и Колхозницы». Не взорвали. Но запретили собираться у памятника.



С почетным караулом



Кондитерская фабрика «Лайма» поставила возле старого города часы, посвященные себе.



Здесь можно покупать сувениры. Там их много. Сам покупал.



На углу банк, а чуть дальше посольство Германии.



За памятником Свободы аллея



Посольство Франции



Там уже начинается старый город, но я до него еще не дошел. Пока я еще и до жилья своего не дошел, брожу просто с сумкой. Решил потом идти, пустым, чтоб не портить впечатление. С сумкой по старому городу – оно как-то не то… Притупляются ощущения…



Справа от памятника Свободы небольшой парк «Бастионная горка».







С остатками бастиона



Сверху на бастионе скамеечная композиция







Мост влюбленных (или кто это все вешает?...)





Атака воробьев. Он просто в воздухе висит в 20 сантиметрах от лица и что-то хочет. Наверное, поесть…



Писатель Рудольф Блауманис



Ждет туристов



Гостиница Астор





Стена гербов



Макдональдс на входе в старый город



Отель Рома там же, напротив. 5 звезд



Это я все на грани старого города хожу. Щекочу себе нервы…
Посольство Молдовы



Из того черненького предмета на земле доносится музыка…
Ну, а под музыку, как говорится, сам Бог велел… Где угодно можно…



Выбрал улицу и пошел в сторону своего места жительства. Время подходило к заселению…
Ну, а чтоб долго не думать, пошел по улице, которая начинается сразу за памятником Свободы и идет в противоположную старому городу сторону.

Окружной суд



Это просто магазин



Это просто почтовый центр



Это просто университетская библиотека



Где-то тут, говорят, Ленин стоял, спиной к памятнику Свободы. Специально поставили, когда Свободу не получилось снести.



Райнис, поэт и драматург





Кафедральный собор Рождества Христова



За ним продолжается парк, а в нем Барклай де Толли



Напротив собора здание правительства



Неспешной прогулкой дальше ищу гостиницу











Церковь Александра Невского



Это уже где-то километр, или чуть больше, от старого города





Как выяснилось, я жил на улице, которая одни концом упиралась в церковь св. Гертруды (покровительница путешественников). Что сильно облегчало впоследствии ориентирование при возвращении домой. Можно было вообще ни о чем не думать и не читать названия улиц, главное – на каждом повороте смотреть налево: как только св. Гертруда появилась, значит мне направо.
Гертруда красивая, что там говорить… 1869 год







Ну, и после поворота направо продолжилось. Напомню, это около двух километров от старого города.















Живу здесь



Кстати, достаточно приличная гостиница. Очень чисто, опрятно, уютно и кормят вкусно. Как-то все по-гостиничному, в хорошем смысле этого слова. Гораздо лучше, чем та, в которой останавливался в Таллине. И ту, и эту выбирал случайно, никто не советовал.



Еще и какой-то сюрреализм на стене…



Пишут вот на стенах такое. Мелочь, а приятно…



Заселился, сумку бросил и пошел дальше. Благо, погода благоприятствовала.
Вон там Гертруда моя





Перешел на другую улицу и пошел обратно в центр. С задумкой уже нормально зайти в старый город.
Кукольный театр



Карлис Падегс, художник



Там за ним какой-то парк раскинулся. Вроде как, Верманский сад… Пойдем, посмотрим…



Самый старый парк в Риге, 1817 год.



Ансамбль памяти основательницы парка Анны Гертруды Верман, дала много денег на создание парка. В честь нее и назвали.



Немного невзрачненький Кришьянис Баронс, писатель. Парк еще одной стороной на улицу с его именем выходит.



Михаил Таль, восьмой чемпион мира по шахматам. А папа и мама у него были двоюродные брат и сестра.



Вильгельм Оствальд, Нобелевская премия по химии



Гостиница вместе с казино.
Кому гостиница, а кому толкать эту штуку на колесах…





Дошел до старого города, наконец-то. Заходим…





Старый город в Риге – самый маленький из трех прибалтийских столиц. Включен в список ЮНЕСКО в 1997 году, вместе с Таллиным. Вильнюс туда попал на три года раньше.



Рижский русский театр





Малая гильдия, ремесленников, создана в середине 14-го века. Это здание с середины 19-го века. Гильдия распалась в 1936-м.





Большая гильдия, торговцев, создана тогда же, когда и малая. Чисто немецкая организация. Эти парни «не-немцев» даже брать к себе не хотели и целенаправленно дистанцировались от ремесленников. Само здание тоже здесь с середины 19-го века. Гильдия распалась на три года позже, чем их младшие братья, в 1939-м. После Второй Мировой в здании находится филармония.



Это все находится на площади Ливов, появившейся на этом месте после Второй Мировой, которая разрушила стоявшие здесь раньше здания. По периметру есть места для потребления еды.







Кошкин дом. 1909 год. Есть история, говорят, что легенда…
В этом доме жил немецкий торговец, который хотел войти в Большую Гильдию. Но его не принимали. Он обиделся, поставил на крыше этих котов, и повернул их поднятыми хвостами к зданию Гильдии. Недвусмысленно намекая, где он их всех видел. Тем, понятное дело, не понравилось. Ругались с ним, ссорились, чтоб убрал, дошли до суда. Суд не успел закончится: Первая Мировая помешала. Сейчас коты развернулись в нормальном положении. Так лучше слышно концерты в филармонии.





Голова Лива. Ливы – это народ такой, небольшой. Приплыли в Прибалтику откуда-то с севера давно.



Строительный совет Риги. С мишками на балконе. А сразу после войны здесь СМЕРШ пытался давить латышское сопротивление. В этом здании творились страшные вещи.



Дальше, по направлению к собору св. Петра.





Музей декоративного искусства



Церковь св. Иоанна, якобинцы построили в начале 13-го века. Когда проводили здесь реставрационные работы, нашли в стене останки двух монахов. Это в средние века так развлекались суеверные товарищи: думали, что если замуровать живого человека в стену, то здание обойдет беда и оно не развалится. Логика сомнительная…





Бременские музыканты. Подарок от того города этому городу.



Те, кто допрыгивают до петуха, рассчитывают получить побольше бонусов от жизни. Тоже сомнительная логика, кстати… Ну, да ладно… Не будем придираться. Всяко бывает…



Церковь св. Петра (покровитель Риги). 123 метра. Выше в городе только телебашня. Первое упоминание – 1209 год. Вход либо 3 евро, если смотреть только экспозиции внутри, либо 9 евро, если нужно подняться на смотровую платформу, которая находится на высоте 72 метра. Это единственное действие из запланированных мною в Риге, которое не было выполнено, не успел. Наверху на шпиле петух, по совместительству флюгер, под петухом шарик, в котором вся документация про историю собора и его реконструкцию.









Шпиль – 64 метра.





Дом Черноголовых. Очень красивое здание. Существует с 1334 года. Город изначально построил себе, для различных коммунальных нужд: собрания провести, отпраздновать что-нибудь, и т.д. Зданием часто пользовалась Большая Гильдия. Потом пришли Черноголовые и потихоньку прибрали здание к рукам, и с 1721 года оно стало их собственностью.
Слева это уже другое здание. В одном стиле выполнено. Дом Шваба. Какой-то торговец построил, вроде бы, в конце 19-го века. Сейчас там туристический информационный центр. Неплохой, кстати. Можно набрать там себе всего: карты, брошюрки и т.д.



Президент Латвии работал в Доме Черноголовых, пока с 2012 по 2016 ремонтировали его замок. Теоретически вход – 6 евро, но при мне был ремонт, никого не пускали.



В 1941 году, после начала войны, его разбомбили. А через семь лет те останки здания, которые еще оставались, были просто взорваны. Причем, что характерно, в 4 часа утра. Типа, чтоб никто не заметил… Здание воссоздали с нуля только в 1999 году.



Черноголовые – это организация торговцев (неженатых, что важно), которые приезжали в Ригу из-за рубежа. Сформировалось в 1416 году. Существовали только в Латвии и Эстонии. Были достаточно активные граждане.



Черноголовыми называются потому, что взяли себе покровителем святого Маврикия (замученного до смерти римского легионера), который был черного цвета. Он у них на эмблеме.







Перед ним статуя Роланда. Был полководцем при Карле Великом, больше 1000 лет назад. Племянник его. Погиб в одной из битв. Поскольку человек вел себя справедливо и благородно, ганзейские города начали возводить ему статуи по всей северной Европе в 14-м веке. В Риге статую установили в конце 19-го века. Только не совсем понятно, первая это статуя или нет. В разных источниках по-разному написано. Непонятно, кому верить. И это не оригинал, это копия. Оригинал – в соборе святого Петра.
Статуя Роланда – единственный выживший объект на ратушной площади после второй мировой. Все остальное было сметено бомбами.
Перед статуей Роланда часто играют и поют. Вот, например, так…



А туристы, которым не сидится, пускаются в пляс. Это севшие передохнуть корейцы.



Ратуша. Одного года с домом Черноголовых.







Музей оккупации. Был на ремонте при мне. Если просто походить самому и посмотреть, то билеты стоят из серии «сколько дадите». Если брать туры с гидом, там уже есть фиксированная цена.



Музей переехал сюда временно. Рядом с французским посольством.



Латышские стрелки, на одноименной площади, которая по сути образовалась искусственным образом, когда музей оккупации отделил эту территорию от ратушной площади.



Каменный мост. Позже пойду на ту сторону посмотрю, что там. Слева – это библиотека.



Вот, заплыли сюда из 15-го века…



В 1905 году было восстание. Придушили



Еще старый город









Академия наук



Телевышка. Самая высокая в Европейском Союзе. 368 метров. Смотровая платформа – 97 метров. 3,70 евро.



А на той стороне Даугавы манит к себе библиотека







Музей истории железнодорожного транспорта



Памятник советским воинам



Соединение рынка и Академии наук



Скайлайн с моста



Музей оккупации на ремонте. Выставка про КГБ временно переехала сюда.



Там дальше бар…



Который заманивает к себе таким стендом. На этих стульчиках многие любят пофотографироваться.



В этом доме останавливался Петр I



Музей истории Риги и мореходства



Домский собор. Лютеранская церковь. Самый большой средневековый храм в Прибалтике. Начали строить в 1211 году. Неоднократно перестраивался и восстанавливался после пожаров, современный вид имеет со второй половины 18-го века. Внутрь не заходил, но, говорят, там шикарный орган.



Биржа. Раньше, сейчас художественный музей. 6 евро.



Домская площадь





Дом радио





Церковь Скорбящей Богоматери, католическая. Конец 18-го века.







Англиканская церковь (1857), британские торговцы основали. Мало того, что кирпичи из Британии возили для строительства, так еще и верхний слой грунта оттуда же завезли! В советское время – дискотека.



Там концерт был



Большой Кристапс. Основатель Риги, по легенде.
Когда-то давно-давно, на берегу реки Даугавы жил-был великан, который помогал людям перебираться с берега на берег. Однажды ночью, он услышал, как на другом берегу плачет ребенок, схватился и пошел его переносить. Пока нес, ребенок постепенно утяжелялся, и Кристапс еле донес его до берега, положил его спать к себе в лачужку, и, уставший, вырубился. Когда утром проснулся, ребенка не было, зато на его месте был сундук с золотыми монетами. После его смерти деньги использовали на строительство города.
Красиво…



Рижский замок. Середина 14-го века. В конце 15-го века горожане дрались с Ливонским орденом и развалили им замок. Потом, правда, отстроили заново. После Ливонского ордена сюда заселялись сначала поляки, потом шведы, потом русские.





Памятник детям Латвии, депортированным в Сибирь с 1941 по 1949 годы.



Нацбанк Латвии



В замке – резиденция президента Латвии



Церковь Марии Магдалены.
За эту поездку, пока по церквям ходил, нарвался на два мероприятия: одно - торжественное, второе – трагическое. Трагическое было в Даугавпилсе у старообрядцев: отпевание. А торжественное здесь: венчание.



Три брата. Средневековые жилые дома Риги. 15-й, 17-й века. Самый старший брат – справа (1490). Средний сохранил такой вид с 1646 года, о чем и намекают цифры на фасаде.
Сейчас в них музей архитектуры.



Собор св. Якова (1225). Находился за стенами города, поэтому обслуживал прилегающие поселения. Главный католический собор Риги.







Парламент. Здание изначально строилось для Ливонского рыцарского сословия. 1867 год.



Памятник защитникам баррикад в 1991-м.





Арсенал. Выставочный зал. Раньше был таможенный склад. Здание 135 метров в длину.



Шведские ворота. Одни из 25 ворот в стене в прошлом. Говорят, прорубил себе какой-то богатый купец, у которого тут рядом склады были и ему неудобно было заезжать в город через другие ворота. Прорубил, заплатил штраф и пользовался. Но это, вроде как, легенда. В реальности было не так.





Казармы Якова. 18 век. Строили возле валов. Сейчас уже не казармы, а посольства, офисы и т.д.





Башня Рамера и часть городской стены, реконструированные.



Пороховая Башня. Одна из 28 башен городской стены в прошлом. Основная башня города, поскольку охраняла самую главную дорогу в город. Первая башня стояла здесь еще в 14-м веке. Ее, понятное дело, то разваливали, то восстанавливали. В стене ядра от пушек, считается, что это сам Петр I стрелял. С 1919 года в башне находится военный музей, вход бесплатный.



Еще старый город



























В конце парка «Бастионная горка» памятник Карлису Ульманису, межвоенному диктатору. И премьер-министром был, и президентом был, и перевороты устраивал…



Это что-то без опознавательных знаков, но выглядит прикольно



Министерство иностранных дел



Дом конгрессов, небольшая площадь перед ним и памятник кому-то (забыл кому)



И красивый фонтанчик рядом



Почему в Риге так много красивых зданий?
Говорят, в начале 20-го века на законодательном уровне запретили строить однотипные стандартные дома в городе. Архитекторы улыбнулись, потерли руки и сказали: «Ну, все! Началось!» И каждый начал выделывать, что его душе угодно. А душе было угодно выделывать что-то из архитектурного стиля «арт-нуво», или «модерн», который на переходе из 19-го века в 20-й был дико популярен в Европе. Этот стиль наиболее густо представлен именно в Риге. Именно поэтому за два километра от старого города можно увидеть шикарную архитектуру. Сконцентрирован он, в основном, в так называемом Тихом Центре недалеко от старого города. Там наибольшая эстетика. Самые шедевры находятся на улицах Элизабетес и Альберта, но немало красоты есть еще и в других частях центра города.
На улице Элизабетес, например, можно увидеть такое











Или вот, например, на улице Антония. Не так ярко, но все же…





Коты, лица, и мишка, держится, чтоб не упасть







Улица Альберта.
Сама улица небольшая. Всю улицу застроили за два года в начале 20-го века. Восемь домов на ней – памятники государственного значения. Сюда всех туристов водят.
Вот домик с ложным этажом, например, чтоб выровнять фасады по высоте.









В этом доме жил тесть Булгакова



И вот еще здесь глаза отдыхают тоже…







Здесь два посольства – Ирландии и Бельгии





Большинство – жилые дома.
А вот здесь сейчас частная школа.





Рижский музей модерна. Вход – 5 евро.



На этом Тихий Центр закончился. Очень красиво там. И я пошел гулять дальше.
Прокат. Звонок по номеру, вводишь номер выбранного велосипеда, сразу приходит код на замок, открыл, сел, поехал. Предварительно надо зарегистрироваться в системе. После регистрации можно пользоваться этими велосипедами в любом городе или стране, где есть этот прокат Sixt. Каждые полчаса добавляет к стоимости по одному евро. На сутки можно взять за 10 евро.



Подаренные японцами Риге часы дружбы



Академия искусств



Вышли позарабатывать немного денег. Детям нравится, и это самое главное!



Ну, и напоследок, фишка Риги…
Красиво разукрашенные трамвайчики…









На этом Рига закончилась. Потом я отсюда и домой поехал. На автобусе.
Ну, здесь вердикт однозначный: Рига – это самый красивый город в Прибалтике. И самый масштабный, к тому же, из трех столиц. По объектам, имеется в виду, не по территории. А имея 640 000 населения, еще и самый густо населенный. Здесь наибольшая концентрация эстетики. И находится она не только в старом городе, но и далеко за его пределами. Что приятно, потому что в других прибалтийских городах не совсем так. Ни в одном из остальных девяти посещенных не было такого, чтобы я шел 15 минут в направлении от старого города и при этом не переставал умиляться этой шикарной архитектуре почти каждого здания. Поэтому, конечно, Рига рекомендована однозначно!
А пока находился в Риге, было сделано два небольших выезда. И один из них в…

Юрмала

Название постоянно на слуху, там все время происходит что-то интересное, поэтому быть в Риге и не съездить в Юрмалу просто нельзя. Ну, я и поехал… Там рядом…
Поездка в Юрмалу – 1,40 евро. Обратно – 1,90.





Доехал до станции Дубулти и пошел от нее в сторону Дзинтари. В этом вокзальчике еще находится выставка современного искусства. Чтоб пассажирам нескучно было ждать поезд.





Лютеранская церковь, начало 20-го века







Дом-музей местных знаменитых поэтов Райниса и Аспазии





Скверик возле начала пешеходной улицы





Со скульптурой «Лачплесис» (не понял, как переводится)



И фонтанчиком «Горизонт»



Центральная пешеходная улица Юрмалы (Jomas iela). Километр в длину. «Jomas» - это не фамилия и не имя, вообще к человеку не имеет отношения. Это так называются сформированные ветром параллельные дорожки в песке на дюнах. Каждое лето проходит фестиваль этой улицы.
Начало



Юрмала («Взморье») – это вообще не совсем город. Это город только по статусу (в 1920-м году таковым стал), а так вообще это собрание рыбацких поселков изначально, которые искусственно объединили в город. Сначала были рыбацкими, потом в 1877 году построили железную дорогу и это место начали рассматривать как курорт. Удобно было ездить. Спрос родил предложение и в дополнение к рыбацким добавились еще и курортные поселки с санаториями.
Юрмала растянута в длину и совсем не очень растянута в ширину. Длина у нее около 30 километров. И по всей этой длине ездит электричка и это считается часть городского транспорта. Там 14 станций на весь город. И потом в Ригу едет, до Риги 20 километров.



Ответвление в сторону моря



Дом культуры Юрмалы









И вечно голодные чайки



Не очень приветливое море в начале июня





Знаменитая черепашка. Один из символов Юрмалы. Ничего не обозначает, просто черепашка и все… Зато там все фотографируются.



За ней морской павильон. Не знаю, что там сейчас, но в 20-м веке там был ресторан и танцы. И так каждый день. Клуб, то есть…



Ждут августа. Как они вообще здесь остаются рентабельными - для меня загадка…



На улице +14



Кто на пляже занимается таким в +14? Ну, не дети же, честное слово…



Может, он?..



Здесь раньше люди массово купались в лечебных целях



Просто жилой домик



Еще улица Йомас















Здесь на глобусе она заканчивается



И сразу за глобусом строят церковь



А пока церкви нет, есть временная замена



Лесоспортивный парк. Тут и деревья, и погулять, и побегать, и еще массу спортивных занятий можно придумать.







Это для тех, кому уже неинтересно ходить по земле







33-метровая башня в парке. Можно залезть и сверху посмотреть на все это великолепие.



Но поскольку Юрмала, в основном, - это деревья и пляж, то и виды сверху особо за душу не берут. Юрмалу надо смотреть на земле.







Зато можно полечить акрофобию



Дорожки для катания на чем-то



И полный отрыв для детей



Подходим к концертному залу Дзинтари







А вот и он. Сначала был крытый зал на 690 мест, потом пристроили открытый летний на 2000 мест. Славится своей акустикой.







Мимо концертного зала выход на пляж





«Голубой флаг» - награда за нормальное экологическое состояние пляжа. Получили пляжи Дзинтари и Майори. Награждают на один сезон, поэтому каждый год надо подтверждать свой высокий статус.



В начале июня пляж и море и небо неприветливые совершенно. Когда-то же здесь купаются… Когда? Наверное, в августе…





Турайдская роза. Конкретно эту сделали на основе художественного произведения. Но, вообще, легенда какая-то есть с трагическим концом на эту тему. Звонит жениху своему в данный момент.



Ну, и поехали домой. На некоторых станциях – вокзалы, на других – платформы. В Дзинтари – платформа.



Всю Юрмалу, конечно, не обошел. Да и не нужно было. Я так понял, что в районе Дзинтари – это самый центр. Если это можно так назвать… Может и не географический, но туристический так точно. Смотреть в Юрмале нечего. В ней просто можно приятно походить по лесопарковой зоне. То есть, Йомас йела, выйти к морю, черепашка, и, в принципе, достаточно. Никакой масштабной и древней эстетики в Юрмале нет, просто есть ощущение небольшого курортного городка, в котором еще не открылся курортный сезон.
Ну, я даже не знаю… Специально, конечно, ехать не нужно. Но если человек уже приехал в Ригу и имеет свободное время, то можно и скататься, просто чтоб понять, что это. Разве что в августе (ну, или когда у них там купальный сезон?…) можно ехать специально. В августе в Юрмале, наверное, для туристов поинтереснее…

И еще интересно было посмотреть второй город страны…

Даугавпилс

Этот поезд повезет меня в Даугавпилс. Туда и обратно – по 7 евро.





Даугавпилс основали рыцари Ливонского ордена в 1275-м году. Но назывался он тогда по-другому – Динабург. С таким названием город прожил более 600 лет.
Вокзал с пальмой





Возле вокзала есть еще такие памятники. Посвящены двинцам-революционерам. А во время революции у Даугавпилса было другое название – Двинск.



А еще он назывался Борисоглебов, но недолго, около 10 лет. Даугавпилсом он стал называться менее 100 лет назад. Центральная пешеходная улица начинается непосредственно с вокзала. Только дорогу перейти.







На памятник, конечно, не сильно похоже, но, вроде как, называется «Памятник латгальской керамике»



Костел св. Петра





Туристический центр



Церковь Александра Невского. Раньше здесь собор стоял. Взорвали в 1969 году.





Находится в сквере Андрея Пумпура, автора латышского эпоса «Лачплесис».



Университет



С солнечными часами. Учитель физики придумал поставить 100 лет назад.



Дом единства



Площадь единства. Центральная. Собираются сцену ставить. Идет подготовка ко дню города, который 10 июня.



Пунктом номер один было, естественно, посещение крепости. А там она есть! 19-й век. Правда, немного далековато от центра, минут 20 идти. Ну, я и пошел…





Через парк Дубровина





А вот и Дубровин, который инициировал парк. Был мэром Даугавпилса 14 лет.



Памятник павшим в Великой Отечественной









На пути к крепости



И вот она начинается





Центральный вход, реставрированный



Но я решил зайти с другой стороны





В крепости, оказывается, концлагерь был – Шталаг-340 – для советских военнопленных.



Крепость начали строить за два года до визита Наполеона. Что там за два года можно успеть построить?... Рвы да валы. Но и даже в таком состоянии она потрепала Наполеону его корсиканские нервишки. Он ее взял, конечно, в итоге, но пришлось попотеть.







Вход. В крепости 4 ворот. Названы в честь императора Александра I и его братьев. Это – Михайловские.



В крепости живут люди. Официально. 1200 человек. То есть, 1,5% населения, а всего в Даугавпилсе живет 85 000.
И, например, в путеводителях по крепости, когда объясняют, как правильно себя в ней вести, обращаются к трем категориям лиц, а не к двум: «Dear inhabitants, tourists, guests!»



Николаевские ворота. Отреставрированы пару-тройку лет назад. Смотрятся соответствующе. Это самое красивое место в крепости. Это ворота изнутри.



Это снаружи







И рядом бастионы







Пушка. Почти три тонны веса.



Крепость продолжается еще и на левом берегу реки. Там не столько территории, но слегка есть, с парочкой бастиончиков и рвом с водой за ними, чего на этой стороне нет. Здесь немного видна та сторона. Сейчас там тюрьма.



Центр современного искусства в здании бывшей арсенальной. Показывает экспозиции художника М. Ротко, который родился в Даугавпилсе.



Памятник руководителю польского восстания в 1863-м году.



Что-то делают с лошадью



Дом коменданта крепости. Сейчас занимает региональное отделение полиции





Такой вот своеобразный фонтанчик, в прошлом, возле дома коменданта



В прошлом Константиновские ворота. Развалили, когда надо было что-то крупногабаритное привезти в летное училище. Потом так и не воссоздали.



Улицы







Конечно реставраторам здесь еще работать и работать… Масса зданий производят впечатление не использующихся.







Вот такая в Даугавпилсе крепость. Неплохо, но так чтобы сильно впечатлила, я бы не сказал…Побольше бы в ней красивых мест, был бы другой вид, а так…… Маловато эстетики… Это вам не Нарва…

Крепость закончилась, пошли в город





Синагога. 1850 год. Одна осталась. До войны, говорят, было 45 штук в городе.



Раньше был кинотеатр «Даугава». Сейчас ночной клуб.



Центральный парк







Приближаемся к церковной горке: место, где находятся церкви четырех конфессий.



Православная Бориса и Глеба. Самый большой православный храм Латвии.





Лютеранская Мартина Лютера







Римско-католическая



Старообрядческая св. Марии. Это здесь я случайно попал на отпевание.



Дроболитейный завод



Ну, и напоследок……..
Это ж надо было так совпасть. Вот реально последний кадр в городе сделал. Это уже почти перед самым поездом. Все остальное уже было увидено и запечатлено. Причем, когда шел к церквям не заметил, а там рядом, куда смотрел – непонятно. Заметил, только когда шел назад.
Даугавпилсская тюрьма



Ну, что можно сказать про Даугавпилс… Честно говоря, особо не впечатляет, как для второго города страны. На туристов не сильно рассчитан. Каунас и Тарту впечатлили гораздо сильнее.
Смотреть особо нечего. Крепость требует много работы еще. Там бы, конечно, периметр воссоздать, чтобы она снаружи мощно смотрелась. Внутренности можно и не трогать пока… Но это слишком много денег… Думается мне, что этим заниматься никто не будет.
В общем, что можно сказать о поездке. Удалась. Правда, можно было две страны в одну поездку не объединять. А то получилось меньше дней на каждую. И присутствовал легкий цейтнотик постоянно, оставивший легкое чувство недосказанности. Можно было еще в пару точек в каждой стране съездить. Но для этого надо было ехать отдельно в Эстонию и отдельно в Латвию (или удлинять поездку, но таких планов не было).
В общем, впечатления… Рига впечатлила больше всего. Как я уже отмечал, это самый красивый город в Прибалтике. Потом, конечно же, Таллин. Потом Вильнюс. Ну и потом все остальные… Среди всех остальных Тарту просто на голову выше. Как-то вот по атмосфере… Приятно там… Прям очень…
Итак, тема Прибалтики закрыта. Я доволен. Давно хотел съездить туда, и наконец-то доехал. И теперь солнечными зимними вечерами буду пересматривать и ностальгировать… И выбирать следующую страну для просмотра…

Благодарю за внимание!