Северный Вьетнам - Лаос

[Игорьsurep]

Ханой
«Boing» из Москвы до Ханоя почти пустой. В аэропорту моментально стано-вишься миллионером, разменяв пару сотен долларов на местные донги. Обычный рейсовый автобус с каракулями на лобовом стекле останавливается справа от выхода из аэропорта. Водитель улыбается и дает понять, что на нем можно доехать до центра города. Стоимость часовой езды 30 000 донгов (меньше двух долларов). Уже через десять минут пути по автобану за окном простираются рисовые поля и гектары вьетнамских бетонных домиков, больше похожих по форме на поставленные друг на друга гаражи. Ориентируясь по GPS и фрагменту карты из путеводителя Thomas Cook, становится понятно, что уже центр города. Выходим и идем строго на запад. На первом же регу-лируемом перекрестке стоит, без сомнения, поучиться у местных переходить улицу через поток мотоциклов, велосипедов и машин. Проходим по длинной улице с торговцами и упираемся в здание оперного театра. Далее, по главной улице в сторону центра продвигаемся вперед, по пути подыскивая отель. Чет-вертый по счету, с милым названием «Jasmine», привлекает тем, что девушка на reception доступно говорит на английском. Стоимость - 25 $ за сутки. В номере есть все: туалет, ванна, горячая вода, кондиционер, телевизор, WiFi, шампуни, крема. Только окон нет. Точнее они есть, но открываются напо-ловину и упираются в стену напротив.
Уже вечер. Вьетнамцы едят рис на маленьких пластиковых стульчиках вдоль всей пешеходной части улицы. Играют в шашки и карты, весело о чем-то разговаривают, некоторые потягивают пиво. Выходим на озеро Hoan Kiem, вокруг которого расположен парк. Мост Хук ведет к острову, где возвышается храм Нефритовой горы (Den Ngoc Son). Горят благовония. Когда становиться еще темнее, Черепашью башню (Тюап Жуа) посреди озера начинает подсве-чивать. Ну, вот, наконец, и небольшое кафе рядом с озером, где подают очень вкусный салат с курицей, тосты и местное пиво Tiger. По вечерам, когда слегка стихает городской шум, вокруг озера горожане собираются в неболь-шие группы, преимущественно женщины, и делают зарядку. Многие играют в бадминтон или разучивают танцы, например, румбу. Продают мороженное, сладости и веера, а ходячие ремонтники - сапожники настойчиво предлагают починить шлепанцы.

С утра идем через город на северо – восток. Часов с 10 становится жако. Хо-рошим местом отдыха является парк на озере Bay Mau Lake, чистый и боль-шой. Мобильные бабушки с плетеными корзинами на коромысле продают свежие очищенные каштаны. Побродив немного в центре города, сворачива-ем на проспект Dien Bien Phu и выходим к площади Хошимина. Мавзолей уже закрыт, только часовые стоят, и милиционер бегает со свистком, отгоняя туристов от чрезмерного любопытства. Пройдя до конца площади, продолжаем идти на север и видим большое озеро – West Lake. Здесь происходят массовые катания на катамаранах - лебедях. Закат в Ханое лучше всего встречать именно там.

Хайфонг (Hai Phong)
Это один из портовых городов, который служит отправной точкой на остров Cat Ba и залив Halong . Добраться из Ханоя до него можно за два - три часа на электричке. От Хайфонга до острова Cat Ba катера ходят несколько раз в день, а коротать время приходится на раскаленном бетонном парапете с ви-дом на плывущие баржи и рыболовецкие лодки. Катер минут за десять долета-ет до острова, откуда всех забирает автобус. А пока он едет в город, где, соб-ственно, и сконцентрирована основная жизнь, лучше просто прилипнуть к окну, так как виды открываются – не передать; скальные обрывы, рыбацкие деревушки, лагуны и широкие дикие пляжи. Дорога серпантином огибает весь остров. Сам же курортный городок поражает своей инфраструктурой: десятки разных отелей, ресторанов и кафе. Весь причал и сам залив усеян ко-раблями - драконами. Отель Куан Мин за 10 долларов в сутки радует своим большим балконом и видом на залив. В отеле, в лучшем случае, еще пару человек, а девушка – подросток на reception, стесняясь, с радостью упражняется в своем английском, в отличии от своих коллег из других отелей (те зачастую просто печатают в Google Translate свои пожелания на тему money).

Один из пляжей (их всего два) пустой. Купаться можно, но вода мутноватая, и желания находится в ней больше 5 минут, не возникает. Вид на залив Holong , правда, открывается аху... очень красивый. В местном ресторане апельси-новый сок грубо разбавляют водой, а манговый нет. Оно и понятно: своих апельсинов здесь нет, а манго и дынь - сколько угодно. Аренда скутера составляет в среднем 5 $ в сутки (лучший вариант – Honda). Ездить по острову можно бесконечно: дороги отличные, а трафик минималь-ный. В ближайшей к городу гавани рыбаки в каюте рубятся в нарды, кто-то просто спит. Воняет тухлой рыбой и дизелем. А вообще, это ловцы креве-ток и они всю жизнь живут на воде.
Национальный парк Cat Ba. По извилистым тропам, содрогаясь от звуков из джунглей и духоты, долго ходить не хочется. Глаз радует обилие больших и пестрых бабочек. Небо становится видно, только когда забираешься на смотровую площадку на один из пиков холма. Вокруг плотной стеной стоит непроходимый зеленый лес. Вечером накрапывает дождь. Потихоньку стихия начинает штурмовать этот маленький городок и ночью уже идет настоящая бескомпромиссная азиат-ская гроза и шторм, по причине чего утренний рейс через залив Ha Long пе-реносят. Через час продавец билетов из Post Office рассаживает всех в авто-бус, и мы едем на другую часть острова, откуда можно будет - таки добраться до большой земли. Баркас немного опаздывает, но это нисколько не портит впечатление от самого морского путешествия: плывешь, как по сказочному ла-биринту между каменных гор – утесов, покрытых зеленью. Прямо, как в фильме «Аватар» перед финальной битвой. На обратном пути соседями в микроавтобусе оказываются несколько туристов из Тайваня (уволенные учителя и ныне путешествующие перед поиском новой работы), трое туристов из Австралии, и один америкос (оленевод - пенсионер).
И снова Ханой. Про новую гостиницу замечу одно - ключи от всех номеров одинаковые (данное открытие было сделано при случайном попадание в дру-гой номер этажом ниже). Поднимаюсь по обшарпанной лестнице, открываю дверь, захожу «на автомате» в чужой номер и говорю так устало: «Ну и дыра здесь…. ». Хорошо, что никого не было.

Ужин в ресторане на одной из центральных улиц, напротив памятника Лени-ну, символичен. Вокруг Вождя, на большой отшлифованной мраморной пло-щадке, толпы вьетнамцев с детьми катаются на роликах, играют в футбол и танцуют брейк-данс. А на прилегающей пешеходной дорожке рубятся в бад-минтон и делают зарядку. Вполне может быть, что именно Ленин навеял мыс-ли о поездке на легендарном «Поезде Воссоединения», ставшим национальным символом объединения Северного и Южного Вьетнама после долгой войны. На нем можно проехать всю страну за пару дней.
На железнодорожном вокзале по улице «Nguyen Thai Hoc» на трезвую голову расписание поездов дальнего следования не понять. Местная девушка, ко-нечно, любезно пытается помочь, но, похоже, что я ее только запутываю. Наконец, вооружаюсь отдельными фразами из путеводителя, составляю ко-роткие предложения, и говорю кассиру на одном выдохе. «Тяо ба, он ко тхэ зюп той кон? Тян той муон ди Хюэ. Хай вэ, кам он! Тяо он». Спустя несколько секунд моргания, она улыбнулась и через пару минут распечатала билеты. Получилось. В везении я убедился, дочитав главу из путеводителя, где говори-лось: главное во вьетнамском языке, это правильно поставить ударения, там их шесть степеней, и это этого зависит смысл слова. В этот день перед поездом был осмотрен католический храм Св.Иосифа, по-строенный французами и действующий поныне, музей Конфуция и Храм Ли-тературы. Завершением этого культурного вечера в столице стал ужин в Ken-tucky Fried Chicken (KFC).

Всю ночь в поезде австралийцы пьют пиво и орут песни группы ABBA. Часов в 11 вечера в купе подсаживается семья из бабушки, дедушки и внучки. Улы-баясь друг другу, все ложимся спасть. Дедуля лежит напротив меня, и по его спартанской манере ловко запрыгивать на вторую полку, я понял, что в войне с французами и американцами он слыл матерым партизаном. Заснуть меша-ют не только периодически появляющиеся мелкие тараканы, но и безумный вентилятор на потолке. Окукливаюсь в многоразовое одеяло, и все стихает. Утром все соседи как по команде резко вскакивает и начинает пить чай с пе-ченьками. Не успел я спуститься с полки, как мне тут же дарят целую упаков-ку, и настоятельно рекомендуют их употребить. В знак дружбы народов по-купаю всем у проводника растворимого кофе.

Хюэ
Город примечателен своим сохранившимся после бомбежки императорским дворцом и некоторыми некрополями. Его разделят широкая река, и по двум мостам с прилегающими набережными по вечерам все гуляют, особенно по выходным, когда начинается ярмарка и десятки палаток с китайскими по-брякушками, футболками и мастерами тату заполняют большую часть пеше-ходных зон. На жаре много по дворцовому комплексу не походишь, а очень хочется. Сохранившиеся старые улицы, мостики, храмы, пруды с каменными стенами, башни и еще много чего. Территория большая, поэтому для удобства туристов ездят электромобили. В реке разводят рыбу золотистого цвета, кото-рую можно покормить специальной едой, расфасованной в пакетики по дол-лару за штуку. В центре на лужайке мирно пасется слон. Характер, надо ска-зать, у него не очень. Попытка его сфотографировать с близкого расстояния окончилась приступом панической атаки этого благородного млекопитающего. К середине дня хочется уже лечь и поспать в тени. Сделать это не трудно, так как укромных мест много, а лужайки практически идеально пострижены.
Две недели неотвратимо подходят к концу, и остро возникает проблема отсутствия визы. Дело в том, что без таковой в это стране можно находиться только до 14 дней. Соответственно, нужно где-то пересечь границу. До Кам-боджи далеко, а вот соседний Лаос как раз рядом. Сведений об этой стране нет, а среди списка карт Nokia Navigator такой страны вообще не существует. Ближайший крупный город - Саваннакхет. В Лаос. Ужин в ресторан Mandarin. Кормят хорошо и много, дедуля на выходе всем открытки дарит. Поспать не удается, из расположенного рядом кафе всю ночь доносятся хоровое караоке и музыка танго.

Саваннакхет
Утром такси, потом станция….. и рейсовый автобус в Лаос полный вьетнамцев, тайцев, кхмеров и одного чудом сюда затесавшегося японца, который едет в Тайланд что-то преподавать. Всю дорогу включен телевизор с музыкальными клипами, и местные звезды поют такие песни, что слезы наворачиваются уже через пару минут. Концерт дополняется пением водителей. Пересекая границу с Лаосом, попадаешь в каменный век. По сравнению с активно развивающимся Вьетнамом в Лаосе не происходит НИЧЕГО. Может не сезон был, но рисовые поля без риса стоят по колено в воде, редкие живот-ные типа «корова» и «коза» встречаются с той же периодичностью, что и рабо-тающие лаосцы (или лаосяне?). Деревянные дома на сваях напоминают избы на курьих ножках, крыши накрыты пальмовыми листьями. Взрослые в тени лениво качаются в гамаках, а дети играют с одним велосипедом в безгранич-ном пространстве под названием «двор». Покосившиеся заборы и полуживая сельскохозяйственная техника, больше напоминающая ржавые реквизиты из фильма про «Траформеров». Это ЛАО, друзья, без «С». Именно так произносят местные название этого чудного края…
По пути водитель часто делает остановки. Все выходят, курят, покупают местные «багеты с зеленью и ветчиной» у бабушек и постоянно загружают и выгружают разные товары из багажного отделения (это дополнительный вид бизнеса у тамошних водителей, за исключением развода одиноких туристов на 5$ за пересечение границы). Запоминается только одно: уголь покупать нужно в Лаосе, а продавать во Вьетнаме. В дороге уже почти 9 часов, а под конец она становится еще и разбитой. Пошел дождь, смеркается. Пейзажи джунглей за окном сменяются отраженной картинкой набитого и спящего автобуса. В голове звучал только один риторический вопрос: «Как там у них с гостиницами и ресторанами по вечерам?»
Как только автобус приехал на станцию и все вышли, стало понятно, здесь хо-рошо. Никакой суеты и туристического ажиотажа. Вокруг автостанции не-сколько кафе, и сразу захотелось есть. Деньги нужно менять, ибо там у них «кипы». Единственный турист - мужик лет 45 (как оказалось, из Новой Зелан-дии), невозмутимо уминает какую-то рыбу с пивом в одном из кафе типа «У Рафика». На вопрос, где тут можно деньги поменять, он крутит головой, что – то спрашивает у продавца и говорит что, где-то там. И так же невозмутимо продолжает трапезу. И никакого: «сейчас помогу тебе, белый брат». В итоге, деньги можно было поменять рядом с кассой у продавщицы мороженного.
Гестхаус за 8 $ в сутки оказался оснащенным не только туалетом, но и ду-шем с горячей водой, вентилятором, чистой простыней и телевизором. Уют-ный дворик с качелями и лающими дворняжками, а вокруг вечерняя тишина провинциального города. Через час желание поесть пересиливает желание по-спать. В потемках по полуосвещенной улице, под дождем, ориентируясь на запахи и природную интуицию, даже в Лаосе можно найти тачку с лапшой. Лучше лапши, чем в Лаосе я не ел. Готовят ее прямо при вас за 30 секунд, как мастер класс проводят. Утром на рецепции нет никого. Через десять минут приходит девушка и рас-сказывает вкратце о том, куда можно пойти. Сторговав за 2$ в сутки вело-сипед на прокат, едем осматривать город. Машин и мопедов мало, по срав-нению с Ханоем, трафик нулевой. Город находится на границе с Тайландом, от последнего отделяет река Меконг. Сам город очень просторный и выстроен в старом европейском стиле (колониальное влияние Франции), есть действую-щая католическая церковь. Есть тут и высшая школа Буддизма, несколько храмов. В одном из них, после знакомства с монахами, настоятель, ни слова не говоря, улыбается такой широкой и белозубой улыбкой, что все вокруг ав-томатически стали его адептами. Вечером опять идет дождь, но даже он не портит впечатление от ярмарки, где атмосфера пронизана смехом и доверием, так что уезжать, и не хочется. Лаос, так же как и Вьетнам, безопасен, раз-нопланово интересен, и так же предан здоровому образу жизни. Поэтому, по вечерам лужайки в южной части города вдоль Меконга заняты групповыми занятиями по физкультуре.
Так случилось, что возвращаться во Вьетнам приходится автобусом с уже знакомыми водителями. Это к тому, что восьмичасовой диск с популярной эстрадой юго-восточной Азии пришлось слушать еще раз. На границе, после штампа в паспорте, пограничники говорят на ломаном русском языке «ПутинА – эта отень харашо!». Ничего себе? Чуть, рефлекторно не отвечаю: «А «Наших» в городе много?»

Хой-Ан (Hoi An).
Утро, автобус кружит по городу, собирает туристов и едет в сторону Дананга, города современного, стеклянно - бетонного, и практически не интересного с точки зрения достопримечательностей и пляжного отдыха. Вокруг активное строительство. Пару остановок и навигатор финским женским голосом сооб-щает, что мы на месте. Хой – Ан. Про этот город было известно, что он крутой и занесен в Юнеско. Честно говоря, первым делом захотелось искупаться, а потом искать жилье и собирать всю необходимую информацию. Это был то самый случай, когда расплата за нарушение строжайшего правила путешественника «приехал – застолбил спальное место – узнал, где еда и пути отступления» была неотвратимой и му-чительной. Через 5 – 6 километров пути под сорокоградусной жарой, дорога до пляжа кажется очень долгой. Встречаем первого русского туриста из Сибири, оттуда теперь прямые чартерные рейсы летают, о чем свидетельствует плакат над главной дорогой «Добро пожаловать первым прямым рейсы из России». Дойдя до берега, становится ясно – облик этого места через пару лет будет не узнать: строительство отелей у моря идет полным ходом.
Море чистое. Большой плюс - бесконечная линия безлюдного пляжа тянется в сторону Дананга. Пройдя практически весь берег, приходится идти обратно в город, ну уже по другой дороге. Спина от рюкзака отваливается, а в глазах слегка темнеет. Намотав еще километров десять и выйдя на главную улицу, первое же маркетинговое исследование показывает, что цены в отелях здесь заламывают в 5 - 6 шесть раз выше, чем оно того стоит. Уж и не помню, как занесло в исторический центр города, который, к слову сказать, действительно древний и красивый, как и описывалось в путеводителе, но именно там кон-чаются силы и начинается ливень. Вечереет. Сидим так на каменных сту-пеньках около буддистского храма, аккуратно напротив овощного рынка и смотрим, как продавцы закрывают лавки, а летучие мыши пикируют над го-ловами. Интуитивно двигаемся дальше… Продавец из лавки, глядя на наш бродячий замученный вид, улыбается всеми шестью зубами, указывает куда-то и говорит: « Guest House». Дорога прохо-дит через одну из достопримечательностей города - «японский мост». Запо-минается он по разносящемуся пестрому запаху благовоний и покатую крышу на китайский манер. За ним, второй по счету, стоит большой дом. Так мы поселились в столетнем семейном доме, с большой фарфоровой вазой посреди входа, старыми фотографиями и гекконами на стенах, и скрипучими полами. Комната для гостей, больше напоминает монашескую келью: бетонные полы, трехметровый потолок, деревянная кровать, резная табуретка и маленький самодостаточный столик в углу. Единственное окно с бронированными став-нями выходит во внутренний дворик. Хозяйка дома, древняя бабуля, судя по постоянной улыбке и умиротворенности в движениях, достигла просветления лет 80 назад. Всегда ходит в белой пижаме с синими квадратиками, каждое утро любезно кипятит воду для чая и помогает чистить неведомые фрукты с местного рынка. В остальное время, ставит у входа две лавки и продает сувениры, сумки и шляпы, а по вечерам смотрит сериалы в кресле – качалке, ритуально обмахиваясь веером. Следующие дни проходят по стандартному расписанию. Утро в кафе через реку (там Wi-Fi был, а настоящий Вьетнамский кофе я считаю вообще одним из лучших теперь), на арендованном скутере катаемся по городу и окрестно-стям, потом на рынок за фруктами, пляж, ужин в местных закусочных и ве-черний променад. По вечерам весь центр подсвечен разноцветными фонари-ками и играет этническая музыка из городских динамиков, идут уличные представления, и на каждом углу продают вкусные булочки с бананами. Во-обще, есть лучше вместе с местными, там всегда и все свежее, только палочки для еды купить свои. За все время путешествия приходилось принимать пищу в страшнейших местах, с точки зрения завсегдатаев столичных ресторанов высокой кухни, но ни разу не было проблем с пищеварением. Город, конечно, наводнен туристами, но от этого не теряет свою красоту. Примыкающие к городу деревушки уникальны своей самобытностью. Кресть-яне очень интересно разводят рыбу в самодельных прямоугольных запрудах, пасут скот, с потрясающим упорством обрабатывают землю и ловят крабов на круглых как миска лодках в речных зарослях.
Возвращение в Ханой
«Sleeper bus» внешне мало чем отличается от обычного туристического автобу-са. А вот изнутри обстановка очень напоминает куриную ферму на колесах. Двух - ярусные кровати в три ряда, длиной в метр с кепкой и с очень странным углом наклона. В общем, лежишь в ней, в три погибели и недо-уменно смотришь в окно. Одеяла и воду выдают. Обувь при входе нужно сни-мать, туалет маленький, но есть. Правда, сходить туда медитировать я не рискую после того как там побывал реально огромный африканец с полки напротив. Когда он туда зашел, показалось, что вытаскивать его нужно будет всем автобусом. Дорога заняла семнадцать часов. Утренний Ханой был уже совсем как родной. Шатающейся и затекшей походкой доходим до моторикши. Услугами мото - таксистов, лежащих на своих драндулетах на каждом перекрестке, можно пользоваться смело. Объяснить им не всегда легко, куда именно тебе нужно, но если поймут - уже не остановить. Выдают шлем - и держись.
Название последнего пристанища перед отлетом очень перспективное - TITANIC. Название отеля роднило с его одноименным британским пароходом многое: беспросветная вонища в ванне, как после затопления, отсутствие окон, бьющийся в агонии вентилятор и неработающий телевизор.
Последнее культурное мероприятие – посещение военно – исторического музея. Там много американской, советской и французской техники разных войн. Изучая историю Вьетнама, отдаешь должное самоотверженности и сплочен-ности этого народа. В общем, Вьетнамцы молодцы: всех победили и отстроили страну. А чтобы за-крепить лидерство в своем регионе и как самая прогрессивная страна, то в августе этого года был проведен первый в истории страны гей - парад в сто-лице. И это при том, что школьники там до сих пор носят красные галстуки, весят повсеместно агитационные социалистические лозунги и дядюшка Хо, ярый последователь марксизма – ленинизма, бьется в груди каждого вьетнам-ца вместе с Конфуцием и Буддой.

[MihaTlt]

Планирую похожий трип, только с Юга Вьетнама, посему вопросы:
- если помните, то плиз цену билета на автобус Хюэ-Саваннакет;
- название геста и цену за сутки в Хойане

[Игорьsurep]

Из Хью билеты можно купить на автобусной станции. Они довольно дешевые. Можно заказать из отеля на ресепшн. Цену точно не помню. Что-то в районе 200 000 -300 000 донгов. Не забудьте иметь мелкие деньги , они понадобятся при пересечении границы (обратно, кстати тоже нужно иметь лаосские кипы - таможенные сборы - 20 000 кипов). Гестхаус в Хойане находится за "японским мостом", если идти из центра города третий слева. Надпись Гестахаус еле видна под крышей. Бабуля сдала комнату за 12 долларов в сутки. Ближе к морю отели заряжают цены по 50 - 100 баксов в сутки. Проще каждый день брать байк до моря, а жить в историческом центре гораздо интереснее.