Никто не соглашается в Сиануквиле арендовать байк для поездки в национальный парк Бокор, за 120 км.
Техника в аренду здесь работает еще столько же, после окончательного превращения в металлолом. Бокор – явная переоценка ее возможностей, но можно просто взять байк за 5 долл./день и не делиться планами на будущее.
Камбоджа.
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Время избирательно оставило свой след в Королевстве, не тронув острова влажных диких лесов, с живущими племенами, закрыв джунглями самое большое культовое сооружение планеты Ангкор Ват и сохранив этнический состав местного населения - кхмеров – прямых потомков тысячелетней империи. Как озеро Тонлесап, наполнившись от Меконга до гигантских 16 тысяч квадратных километров, высыхает в сухой сезон сжимаясь в пять раз, так и сама Камбоджа уменьшается с 12 века, когда она занимала половину Индокитая, включая и территорию современного Хошимина.
И как река Тонлесап раз в год течет вспять, так и храмы Ангкора создаются и разрушаются: возведенные в IX-XIII веках на месте более древних построек - семь столетий разрушались варварами, климатом и джунглями. Сохранилось не все. Теперь при участии Франции, Китая, Индии и других стран - идет масштабное восстановление и создание заново из обломков их первоначального облика.
Переехав границу, сразу чувствуешь, как и в Мьянме, самобытность и драйв от встречи с неперевернутыми страницами истории. Ощущения как на распродаже «по 100 рублей» лежал бы настоящий «Ролекс», или ароматное вьетнамское манго – в вечнозеленых безвкусных яблоках супермаркета.
Сиануквиль оказался наполовину разрушенным китайцами: через каждые 3 дома стройка, вместо дорог - часто щебень и пыль в воздухе от постоянного трафика, оседающая моментально на лицах, одежде и впечатлениях приехавших.
Редкое по своей чистоте и лазурному цвету море, белый песок, с приятным громким звуком скрипящий под ногами – десятки метров пологого дна пляжа Отрес – без натяжек, и есть то самое баунти, которое попадается на редких островах, и здесь: все обрывается за линией пляжа. Где в трудно переносимой жаре, пыли бездорожья, и повсеместном мусоре китайцы не спеша закладывают инфраструктуру будущего города – казино. В моем списке к Маниле добавился Сиануквиль - город, куда не надо приезжать. Пока не стоит. И еще было ясное ощущение - везде, кроме Сиемрипа и окрестностей: вас могут ограбить.
К этой жаре еще надо привыкнуть. Днем бывшие европейцы и не пытаются надолго оставлять свои отели и гесты. Ночь, скрыв бедность, смотрится лучше: сотни баров зажигают гирлянды, алкогольные витрины и танцполы. Тут оказывается, что Sihanoukville переполнен приезжими. Не просто туристами, а людьми, надолго забывшими о работе в холодном климате, и живущими ночами, в атмосфере беззаботности и кайфа. Входной билет – улыбка, сколько найдется английского, и постепенно становишься своим. Заряжая телефон у барной стойки и еще больше заряжаясь разлитым в воздухе настроением, чувствуешь, как непросто оставаться все время расслабленным и довольным. Такие вещи даются не сразу, и чистые глаза смуглых европейцев могут рассказать о годах жизни без работы и стрессов, холода в общении и на улице.
Чтобы остаться здесь надолго – надо беззаветно любить алкоголь или ненавидеть работу. Пока ни того ни другого не случилось – я осматривал город и окрестности, с полным баком бензина как путеводителем.
Никаких проблем доехать на байке из Сиануквиля до нац. парка Бокор, но есть особенности…
После Prey Nob, перекрестка со слонами, поворот направо, и дальше каждые 100-200 метров на пути обязательная яма. Я как - то не знал, стараясь ехать 80 км/ч, учитывая особенности байка. И в скором времени мы встретились… в смысле, с ямой. Почему обошлось без падения я еще могу понять. Но как байк поехал дальше – загадка. Это видел местный у дороги, и его выражение лица, на секунду, повторило мое ))).
Выводы были сделаны, и обратная дорога, ночью, обошлась без ям.
Еще не известно - много ли общего между соседними странами в ЮВА. Во Вьетнаме и Таиланде такого нет: человек на мотоцикле в Камбодже должен постоянно уступать дорогу машинам, которые едут на него по встречке: фуры и автобусы часто обгоняют друг друга, занимая обе полосы. И те, кто догоняет сзади – тоже не стараются объезжать байки, проходя впритирку. Надо пропускать вообще всех? Попались несколько раз местные, и ехали они в основном не по асфальту, а пыльной обочиной. Да, вот такой окончательный ответ и полное бесправие. Ночью на обратном пути от очередной фуры навстречу свернул с дороги в темноту не сразу, было интересно. Она и попытки не сделала притормозить или свернуть, игнорируя меня, едущего по своей полосе. Об этом надо просто знать, лучше всего ехать за какой – нибудь большой машиной, все время по асфальту.
Бокор – прохладный рай.
Идеальная дорога разрезает непроходимые джунгли Слоновых гор.
Повороты, складываясь в километры, регулируют и температуру: от 30-35 градусов внизу до прохладных +22 наверху, на горе Камтяй, на 1076 метрах.
Интересное чувство – ехать и знать, что за зелеными стенами где – то бродят дикие слоны (самое большое стадо в ЮВА), медведи, тигры, леопарды, гиббоны и др.
Бокор, одна из самых заминированных территорий планеты, охраняет животных от людей, давая им возможность не исчезнуть, как в других местах пребывания цивилизованного человека.
Охранники стоят при вьезде, но не понятно, что и от кого охраняют, денег за вьезд тоже никто не брал. Контроль на этом не кончился: чуть дальше из леса вышла большая обезьяна, и осмотрела еще внимательнее. Не обнаружив признаков еды, медленно двинулась в кусты.
Не передать, как приятна после 4-х часов пекла прохлада высотного кондиционера. Дорога резко отличается от всего, что есть в окрестностях Сианука: я бы назвал ее качество идеальным. Горный воздух, панорамы и возможность в одиночестве погонять в таких диких местах стоят того, чтобы побыть здесь не один день. Также думают и китайцы, застраивая однотипными отелями лучшие места. Идеальная экология, виды, почти отовсюду вниз – за тысячи метров - на океан – сначала зеленых джунглей, а потом и ровно голубой – стирающий туманную линию горизонта, уединенность и близость пляжей и инфраструктуры – все сложилось в масштабное строительство будущего курорта жителей перенаселенных и безнадежных мегаполисов Поднебесной.
Вьетнамский остров Фукуок, кажется, совсем рядом. Там был в это время мой товарищ, на SUP доске он подплыл тогда к камбоджийскому берегу, но высаживаться не стал ))).
Попытки не повторить чайна - таун опять не удались: вот эта новая какая – то массовая застройка наверху – единственное, что портит впечатление. Но не сильно.
Вилла короля Народома Сианука. 2 комнат хватало ему с небольшим пол- века назад, для короткого отдыха от неравной борьбы с бедностью страны и колониальной зависимостью.
Он победил, в 1953 году Камбоджа обрела независимость. 2 комнаты. Глава государства. Я смотрю на карту Московской области, на десятки тысяч гектар, застроенных 2-3-4- этажными особняками и не понимаю - победим ли мы тотальную бедность людей у нас. И есть ли кому побеждать.
Майка похожего цвета, напоминающая об о. Мауи, вызвала живой интерес бабочек. Чтобы быть незаметными, а может еще по какой причине – начали перелетать на руки и спину.
Водопад Попоквиль. В сезон дождей здесь происходит нечто. А пока можно погулять по камням внизу и наверху.
Отдохнув от жары, людей и грузопотока –отправился дальше, в городок Кампот. Здесь выращивают уважаемый (и лучший!) во всем мире кампотский перец, предлагают приехавшим все для спокойного отдыха. По сравнению с Сиануквилем, Кампот – какой - то образец чистоты и европейского уюта.
Река делит город на 2 части, на набережной гуляют и сидят в ресторанчиках местные и немногие туристы, знающие о таком классном месте. В первый же день в Сиануквиле попробовал кальмаров с креветками в кампотском перце, который оказался самой вкусной частью блюда, хотя кальмары с приправой и гарниром непередаваемы…Да, сказать, что в Камбодже хорошо готовят – ничего не сказать.
Фирменное блюдо: обжаренный краб с этим самым перцем. Попробуйте обязательно!
Поездив по закатным улочкам, и мостикам с движением только двухколесным,
зашел в несколько магазинов, заполненных всем чем можно, до гостиной мебели. С сувенирами и сожалениями об отъезде, наконец свернул на знакомую дорогу до геста, в 130 темных километрах к западу.
Есть что – то общее в ночных дорогах тропиков восточного полушария. Лицо и руки отдыхают от непереносимого солнца, только от нагретого за день асфальта и рисовых полей поднимается влажное тепло, с запахами непонятных растений. Почти в каждой деревне кто – то поет или играет музыка, домики украшены гирляндами к Рождеству…. Темная дорога может рассказать немало о светлых сторонах местной жизни, нехитром отдыхе людей, выращивающих рис и креветки вдали от мегаполисов. Перед Сиануквилем шоссе наполняется фурами, а организм – усталостью и стремлением быстрее добраться до кровати.
Вокруг ресторанчика с танцполом одноэтажные домики, в окнах не горит свет. Как обычно, все сидят на веранде, под музыку и коктейли. Бармен приветствовал, озабоченно – испуганно. «Я из Бокора..» - он понимающе улыбается. Но мне – то не ясно. Наконец скинул в номере рюкзак. В зеркале на меня посмотрел незнакомый страшный человек с однотонным темно – серым лицом и взлохмаченной головой. Дорожная пыль делает из человека фантомаса… тот самый ремонт дорог… капец.
В Сиануке много пляжей.
Есть и занятые только местными, например, Виктори-бич. Да, оказалось - кхмеры любят толпами лежать под зонтиками, даже в рабочие дни ))). Вообще своей неорганизованностью, верой в слова и невозможность перемен - они больше всего в ЮВА напоминают соотечественников. Пообедать в известном благодаря передаче «Мир наизнанку» Snake-house, построенном местным миллионером, одним из лидеров правящей партии настоящим камбоджийцем Николаем Дорошенко, у меня так и не сложилось – он был выкуплен китайцами и закрыт. Может, наступят положительные последствия их инвестиций когда - нибудь, но сейчас город отброшен в курортном отношении во времена почти пол потовские. Кажется уже нет ничего, где бы они не отметились, включая и подпольный бизнес, и темные притоны, в свете красных фонарей, китайской модификации.
Сием Рип… стоит того, чтобы пожить здесь. «Pub Street» - народное средство от плохого настроения, бессонницы, и одиночества…
Ночные рынки … натуральный шелк, крокодиловая кожа, одежда, афродизиаки, сувениры ручной работы, … порадуют каждого чем – то дешевым, красивым и уникальным.
В городе одноименная речка.
Столетия назад, полноводная, судя по очертанию берега, она перевезла в Ангкор миллионы тонн камня. Течение реки и времени смыло следы, и уже нелегко представить – как это было. Разобрав предгорья Пном-Кулен, строители заодно вырезали в скальном дне местного ручья тысячи лингамов ))).
И не скажешь, что здесь в 14 веке ежедневно купались, спасаясь от жары, тысячи женщин, без разбора – бедные или богатые, если верить свидетельству китайского посла - очевидца того времени, которого, как и прохожих – никто тогда не стеснялся…
В Турции, Египте тоже назойливость и вымогательство. Но это все детский сад по сравнению с поездкой на озеро Тонлесап. Туристическая зона, здесь с Вами не может произойти ничего плохого. Большие дяди делают большой бизнес. Это правда. Как и то, что сервис по облегчению карманов здесь доведен до совершенства…Кхмеры – развиты и изобретательны, никто не может тут уложиться в запланированный бюджет…)
По дороге к озеру лотосовая ферма.
- Есть двоюродный брат в Америке, но вряд ли получится съездить, очень дорого, - рассказывает хозяин кафе у дороги, не бедный по местным меркам человек.
Я спросил дорогу, обгоняя, и разговорились, он пригласил на кофе.
Непередаваемая, отталкивающая бедность и мусор.
Летом здесь вода, и из окна можно ловить рыбу. Но я не помню ни одного грязного или неряшливо одетого человека. Жара. Выглаженные, идеально белые рубашки и повсеместные улыбки. Да, еще не известно – где было бы чище – будь у них европейское благосостояние. Пример – Сингапур. Шокирующая Азия в действии ))).
Недвижимость. Дом с видом на озеро.
Разные значения у одинаковых слов в Азии и Европе, да ))))
Такси до Сием-Рипа. Белая рубашка и галстук обязательны…
Интересно посмотреть деревню на воде.
Церковь:
Школа:
Дело здесь не в бедности, а в том, что озеро кормит. Обитают больше 800 (!) видов рыб, на плавучих фермах выращивают крокодилов. Так как береговая линия все время меняется – дома, школы, лавки, церковь – все это дрейфует в поисках лучших мест. «Озерным людям» нет нужды выходить на берег. Несмотря на бедность, для жизни здесь есть все.
Предложив во время поездки что можно – выпить пива, сплавать на каяке в мангровый лес, купить вещи из крокодила, фото, видео, и проч. – паренек – гид решился на последнее. «Давай сплаваем наперегонки». Жарко невыносимо, и в принципе – почему нет.
«Давай». У озера не видно другого берега. Пресное море. В детстве плавал в спортивной школе. Отплыли от катера метров на 20. Погнали.
Нет, и здесь не получилось заработать: приплыли одновременно…
Ангкор.
Всему рано или поздно приходит конец. И планам, когда они реализуются. Наконец я в Ангкоре!
Время отправляет все дальше в прошлое расцвет страны Камбу, стирая материальные следы и надежды занять достойное место в мире небольшого числа больших корпораций.
Компас истории сломан, его стрелка показывает курс всегда верный, но разный. Мы ничего не знаем о "белом рабстве", недавней истории Парагвая, и др. – знаковых событиях, многое объясняющих, что уж говорить про места и времена, такие далекие. Всего несколько недостоверных письменных источников о древних кхмерах, и немного сохранившихся сооружений – основа многотомных трудов. У айсберга 1/10 видна над водой, несущая основная часть скрыта. Айсберг современной истории – ледяная глыба, огромная и растущая. Видимая и украшенная со всех сторон, кроме маленького кусочка, погруженного в воду достоверных фактов.
Книги похожи одна на другую и напоминают непонятные хронологии, как детектив без начала и мотивов, который можно прочесть разве из спортивного интереса.
Собственно, что есть? Храмы. И одно письменное свидетельство китайского посла Чжоу Дагуаня, прожившего около года в королевстве, в период его расцвета. Все. Остальное – косвенные свидетельства, упоминания, сопоставления. Переписанные друг у друга выводы и хронологии.
Есть такая шутка: «жизнь – компьютерная игра: жанр не очень, зато графика обалденная». Здесь особенно: и то и другое…))
Как маленький ребенок, страна засыпает вопросами туриста, плохо соображающего, побежденного жарой, усталостью и редкого качества пивом.
Здесь нет производства, и бедность зашкаливает, но какая самая распространенная машина? Это Лексус, на каждом шагу…
Как могло получиться, что пол пот, сгубивший больше трети лучшего населения (!) и многие национальные святыни - до самой смерти пользовался поддержкой, дожил до 73 лет и умер от сердечной недостаточности в собственном доме?
Объем вырытого только одного Западного Барая (больше 12 млн.куб.м) сравним грубо даже с Панамским каналом (меньше 120 млн. куб.м). Вручную, в жарких тропиках… как? В конце 19 века Французская компания с экскаваторами, кранами, железной дорогой, десятками тысяч рабочих не осилила даже треть межокеанского пути. Ничего: никакой металлургии и электричества не было в XI веке, только непроходимые джунгли. И Западный Барай – всего лишь один из множества водохранилищ, дамб и каналов, обеспечивших урожаи и процветание крупнейшей тогда земной цивилизации.
Только один храм Ангкор Ват по объему строительства - это всё что построили вместе римляне и греки. Зачем он строился, ведь в храме во времена Империи не жили люди и не проводили службы… ?? Усыпальница короля? Но в индуизме нет смерти как таковой: либо небеса либо следующая реинкарнация…
В 60-х годах прошлого века храм Бапуон был разобран на части, из 300 000 каменных блоков не было двух одинаковых. Храмы Ангкора строились без скрепляющего раствора, все держится только на весе камней. Как вытесывали блоки весом в несколько тонн, в таком количестве и так ровно? Для сотен храмов? Надо попробовать притереть друг к другу хотя бы два маленьких камня чтобы перестать верить …бреду…И если бы они так легко истирались – как пережили месяцы дождей - каждый сезон - сотни лет?
Почему покинули город и сотни храмов, как почти всегда неожиданно покидали люди почти все мегасооружения древности?
Стегозавр. Высечен на барельефе в Та Проме…
Вопросов больше чем ответов. Нет, не так. Я бы сказал, что есть только одни вопросы. Что – то выложено на сайтах, например:
https://rgdn.info/angkor_i_giza._drakon ... s_segodnya
или:
http://geolines.ru/publications/FORWARD ... r-Vat.html
Исключительное видео:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... FjPrxrzQZQ
Только нет всей картины. Нет, но можно приехать и свободно побродить в местах, веками запретных, даже жителям крупнейшего в 13 веке на планете города Ангкор, числом больше миллиона человек... Побродить, выбросив из головы то немногое, что кормит историков и гидов.
На некоторые вопросы я нашел для себя ответы, но здесь пишу только то, что можно проверить, от чего оттолкнуться. Правда в том, что многое, даже название крупнейшего сакрального места планеты - достоверно не известно.
«..храм Ангкор Ват построили в течение 30 – 40 лет..» - монотонно заполняют время, тишину, пробелы в собственных бюджетах и интеллектах туристов повсеместные гиды. Они могли бы добавить, что это означает доставку за 40 км (ближайшее месторождение камня), обтесывание и установку на место (высотой до 65 метров), с вырезанием барельефов лицевой части – более 340 тонн камня, из блоков, каждый до десяти тонн. Ежедневно. Сорок лет. Но зачем.
Если есть места силы – то это оно. Вы почувствуете. На кого – то сооружения оказывают угнетающее действие, и люди уезжают через 2-3 дня. А многие наоборот, тратят свой маленький отпуск - раз за разом – чтобы еще раз взглянуть и прикоснуться к каменным посланиям древних архитекторов. Конечно, удивило, как же много людей меняют пляжный all inclusive на еще одну поездку в древний город.
Красивая мелодия - обычно сочетание смутно знакомых фрагментов. Архитектура – почти всегда новые образы из знакомых форм. А Вы видели когда – нибудь что – то подобное, например, этому?
Древняя как мир страна при ближнем знакомстве своими вопросами как бы говорит: «.. ты не первый и не последний здесь, не пытайся заглянуть в прошлое...».
Интернет - бесконечный источник информации; фото- и видео быстро и основательно заполнят мозг и жесткий диск. Это не государство Бутан, о котором в сети нет почти ничего. Наоборот, есть почти все, и значит, не вдаваясь в описания – оставляю здесь как можно меньше фоток и впечатлений, удерживающих в памяти несложную хронологию короткой поездки.
Больше всего для осмотра чего – то подходит велосипед, я знал это из всего прошлого опыта.
Крутить педали на открытом солнце и жаре 35 град. в тени? Еще надо доехать из Сиемрипа до Ангкора 5 км. Альтернатива – байк. Все – таки выбрал первый, как вещь не требовательную к тому, что под ногами. И не пожалел! Длинные рукава майки спасают от солнечных ожогов, а скорость сама охлаждает. Не было и признаков дискомфорта. Получилось посмотреть окрестности, нетуристические поселки (!) ) в шаговой доступности храмов, заброшенные парки за террасой прокаженного короля, проехать по лесным дорожкам между храмами, объехать главный ров.
В основном все не спеша ездят на тук – туках; скорость велосипеда оказалась немногим меньше, а возможностей … нельзя и сравнивать.
Ангкор – Ват - производит впечатление. Оно похоже на откровение, но не человека, а самой истории, которая ошиблась, спутав эпохи, извиняясь и прикрывая камни следами разрушений, как бы говорит каждому: «..да, вот осколок забытого; как здесь оказался – не понимаю…» .
Понравилась емкая фраза на одном из сайтов: «..В стенах храмов Ангкора каждый чувствует, что там происходило нечто, чего сейчас уже нет».
Так вышло, что ров пятиметровой глубины длиной 5,6 км и шириной 190м вокруг храмового комплекса служит и теперь. Защищая в прошлом от бирманцев, тайцев и чамов тысячами крокодилов, и в наши дни своей шириной он преграждает путь безбилетным любителям истории.
Это традиционное место отдыха местных, которые, как и мы, обожают небольшие компании, и трапезы на природе. Осознай когда – нибудь эти люди – чьи они потомки - никто не остановил бы возрождение могущества. А сейчас – где только можно - небольшие группы наслаждаются видами и прохладой тысячелетнего рукотворного водоема, угощая пивом любого двухколесного бездельника …)))).
Не знаю – имеет ли смысл готовиться. Можно просто приехать и отдаться поиску интересного, на двух с половиной квадратных километрах храмовых построек Ангкор – Вата, а потом и за его стенами. Желательно знать, что место это выглядело по другому, и попробовать дорисовать картины прошлого. Дополнить необъятный масштаб и архитектуру белыми оттенками свежеобработанного туфа и песчаника. Стереть черные и серые следы времени, которых тогда еще не было. Белый цвет зрительно увеличивает объем! Добавить к повсеместной резьбе барельефов – отделку золотом и драгоценными камнями стен и башен «небесного дома бога Вишну на земле». Представить шествия боевых слонов и представления красивейших женщин многомиллионной империи в костюмах смотрящих со стен Апсар – небесных танцовщиц…
Место Богов и жрецов… время открыло всем.
Зеленое море джунглей…
Окна: кхмерский вариант. Тень, проветривание, обзор, защита от животных и непрошенных гостей … в общем необычно и красиво.
На главный вопрос «зачем» ответа все равно не будет, но пытаюсь понять – как? Очевидно, что гениальный архитектор, придумав все детали с фантастической точностью, был человеком во всех смыслах свободным. Резчики по камню, тысячи мастеров, вырезали по уже готовой кладке стен. Они не ошибались, это означало бы разборку. Что выражают каменные лица? Здесь разные типы: и ортодоксальные китайцы, и кхмеры, и непонятные для меня полные губы, глаза и расплющенные носы.
В камне застыла умиротворенность, взгляды людей, чем – то объединенных. Могли ли резчики создавать единый в итоге орнамент сотнями квадратных метров под ударами надсмотрщиков? Нет, конечно, все делалось спокойно и творчески. Но камни? Принесли их сотни тысяч рабов, под палящим солнцем, или миллионы местных крестьян добровольно сооружали десятки храмов одновременно в разных концах империи? Нашел тот самый единственный труд очевидца - китайского посла Дагуаня, и только английскую версию. На русском не обнаружил ничего. Для всех, кому интересно – прикрепляю книгу, и собственный перевод.
https://yadi.sk/d/MnEyoYix28UAlQ
Чжоу Дагуань мало что смог увидеть, не был допущен к секретам и описывает повседневную жизнь, в то время, когда храмы уже стояли. Да, рабы были у всех, кроме самых бедных. Они были из местных горных племен, называемых разбойниками и не признававших цивилизации. Должно быть, рабский труд использовался и при строительстве. Люди, конечно, трудились, но находилось время и для ежедневных купаний, и праздников и танцев, которых тогда было намного больше, чем сейчас. Каждый месяц проводились фестивали, каждые 2 дня в неделю были праздничными. В «Записках об обычаях Камбоджи» что – то есть от той атмосферы. Ее нелегко понять, ведь даже король жил в деревянном дворце, хотя мог построить все что угодно, бесчисленные каменные храмы предназначались богам; в справедливость небесного суда верили настолько, что, например, если 2 мужчины не поделили что - то - их запирали без пищи на несколько дней в разные башни, и когда один из них заболевал – его признавали неправым.
Кто знает - какой смысл оставлен потомкам в древних монументах, но все они они рождают вопрос: если людей тогда было на порядок меньше, производительность ручного труда - ничто по сравнению с современными технологиями, то как же тогда...
они находили время на искусство, астрономию, письменность, праздники и многочисленные ритуалы, оставляя еще после себя в таком количестве
мегасооружения. А сейчас, когда "..вкалывают роботы, а не человек" - почти все - люди и страны - заняты только уменьшением процентов по кредитам... Свободное время - удел бомжей и пенсионеров.
Ангкор – Тхом. Южные городские ворота.
Многоголовый змей, которого тянули раньше в разные стороны ангелы и демоны, выпал из многих каменных рук, и теперь взирают они, оставшись без работы, на толпы туристов, как и многие жители нынешней Камбоджи.
Слоновья терраса с изображениями слонов в натуральную величину – каменная трибуна короля, размерами 300х14 м, когда – то крытая и окруженная галереями - для наблюдения «парадов» - или что это было тогда, на «дворцовой» площади, размером 400х150 метров. Это только участок, сейчас не заросший. Площадка в разы больше. Для сравнения, Красная площадь – 330х75 метров.
Я брожу по заброшенным паркам с сухими чашами бассейнов и деревьями, обнявшими голыми, без коры, стволами и корнями непонятные каменные постройки.
Не покидает ощущение как утром 1 января на городской площади – еще вчера – тут было столпотворение…
Бизнес, как и дорожная пыль, давно накрыли окрестности Сиемрипа, вьелись в ткань картин, туристических маршрутов и человеческих отношений. Это уже не страна «One dollar», особенно здесь. Интернет, впитавший подряд впечатления разных лет - может еще обмануть. После подсчета затрат оказалось, что туризм в Камбодже раза в полтора дороже, чем в соседнем Вьетнаме при худшей инфраструктуре и безопасности.
Везде почему – то чаще всего встречаются туристы из какой – то одной страны. Например, на Филиппинах каждый второй – итальянец (или только мне все время попадались??). Сиемрип – абсолютно интернационален, много и американцев, но все же и здесь, и в других местах Камбоджи – больше всего французов. Исторически то же: открыл для Европы храмы француз, восстановили они больше всех, да и раньше Камбоджа была под протекторатом Франции. И здесь искажения фактов: Анри Муо не случайно наткнулся на храм в джунглях (как пишет Wikiway), а его привели туда местные.
Иногда попадается в лесу что –то, без табличек, наполняющее детским удивлением глаза пассажиров лексусов и тук – туков:
Байон.
54 башни, 216 лиц.
Их выражение очень разное, в зависимости не только от освещения, но и от того, с каким внутренним настроем Вы на них смотрите …Настоящие буддисты ))). Это можно проверить, даже по фотографии!
К слову, мне они представляются самоуглубленными и добрыми, а например, французский дипломат и писатель Поль Клодель в 1912 г. написал про Байон в своем журнале «..одно из самых проклятых и зловещих мест», и вернулся больным.
Невозмутимо смотрят они каждый в свою сторону, и 1200 кв. м барельефов беспристрастно, как и лица, рассказывают о битвах с чамами, королевских процессиях, цирке, разграблении Ангкора, картинах повседневной жизни.
Разные источники упоминают, что Байон пытались восстанавливать теми же методами, которыми он был построен, но ничего не получилось, и пришлось использовать современные технологии (цемент, и проч.).
Тевода:
Та Пром. Единственный храм, где деревья не отделены от построек, что и невозможно. Все время меняя листву, вечнозеленые кхмерские «спунги» дорисовали архитектурный замысел, как не смогло бы никакое воображение.
«Увидели – пошли дальше..» – на секунду различились в международном гомоне звуки редкого здесь языка, на котором когда – то вышли в свет 16 томов А.С. Пушкина.
При поддержке Индии ведется масштабная реставрация, часть храмов и входов закрыта. Да, надо вернуться через несколько лет.
Многие храмы многоэтажны. Раньше не делали железобетонных плит. Перекрытия между этажами сделаны из камней (!!). Только не так, как строили в дореволюционной России – в виде полукруглых арок. Нет. Массивнее и монументальнее. Под потолком каждый следующий слой кладки делался с напуском, пока противоположные ряды не смыкались. До этого я никогда не видел каменных перекрытий толщиной 4 метра… А ведь в некоторых храмах 3 и больше этажей – уровней…
Никто уже не узнает – правда или нет, что Р. Киплинг придумал здесь «Маугли». Но лучшего места не найти, и, конечно, в нужное время у вас попросят dollar маленькие участники большого бизнеса. Жизнерадостные дети на фоне столетних камней - смотрелись почему - то очень органично.
Достал из кармана горсть риелей. Нет, “..one dollar» - тихо говорит девочка с выражением учительницы, объясняющей простые вещи своему туповатому ученику. «Хорошо…» - уже превратилось в привычку носить их всегда с собой.
Такео – копия священной горы «Меру».
Почему – то этот не завершенный храм не популярен: пока я обходил лесенки и галереи, поднялось всего несколько человек. Здесь случилась какая – то мистика: на верхней площадке позвонили с работы, и начался долгий разговор. Поймал себя на том, что специально продляю нелегкую беседу. Чтобы не уходить. Положил трубку и сел, смотря на дорогу внизу, возрастом тысячу лет.
Отчетливо хотелось остаться. Ощущения легкости, очень хорошего настроения. Не знаю – что это было. Интересно – только у меня, или нет…
Один мой товарищ как – то высказался в том духе, что все, что мы ценим, проходит. Кроме одного – памяти о пройденном пути… и местах, где он проходил. Такие поездки делают богатым – если посмотреть на жизнь как – то так.
В голубом иллюминаторе самолета растут серые высотки Хошимина. Как обычно, как домой – возвращаюсь во Вьетнам, к друзьям и знакомым, к станции виндсерфинга «Ветратория», лучшей из всех, что мне известны, кухне и древним, как и в Камбодже, местам и артефактам, о которых я пока еще ничего не знаю.
