Камбоджа-2020. Новые места

[mad-naturalist]

Казалось бы, после трех поездок в Камбоджу можно было поставить точку. Но в январе 2020 судьба снова занесла меня в эту страну на три недели, и я воспользовался возможностью, чтобы посмотреть новые для себя места. О них – мой фото-рассказ с примесью полезной технической информации.


Плавучая деревня Прек Тоаль


Как известно, из Сием Реапа до Баттамбанга можно легко доехать на прямом автобусе за 5-6 долларов и за 4-6 часов. Но гораздо интересней прокатиться туда на моторной лодке, хотя это в несколько раз дороже и раза в два дольше. Билет на лодку можно купить через любое агентство в Сием Реапе за 20-25 долларов. Я, поторговавшись, купил за 20 – не больше, чем если бы платил напрямую лодочникам на пристани, но в эту двадцатку зато входил трансфер от гостиницы в Сием Реапе до этой самой пристани. А дорога туда неблизкая: километров пятнадцать на юг от города в сторону озера Тонлесап, примерно полчаса езды на тук-туке.

Лодка в Баттамбанг отправляется раз в день, в 7:30. По факту – на полчаса или час позже. В разгар сухого сезона рейсы отменяются из-за низкого уровня воды в реке Сангкер. В начале января этого года воды в реке еще хватало, но до самого Баттамбанга нас все равно не довезли. Высадили на берег в паре десятков километров, и остаток пути туристы проделали на пикапах и микроавтобусах по разбитой грунтовой дороге среди полей риса и бахчевых культур (без доплаты). Пассажирами на 90% были, конечно же, туристы: аборигенам гораздо проще добираться на автобусах. Лишь жители прибрежных деревень, где нет дорог, вынуждены пользоваться водным транспортом.

Путь от пристани на реке Сием Реап до Баттамбанга занимает примерно 8 часов, в зависимости от уровня воды и количества остановок. Если прибавить время на переезд от гостиницы до пристани и затем на переезд от места высадки до Баттамбанга (как в нашем случае), то дорога займет почти весь световой день.

Я решил разбить эту поездку на два дня и переночевать в плавучей деревне Прек Тоаль – первом значимом населенном пункте на пути к Баттамбангу. Основным мотивом было посещение птичьего заповедника с одноименным названием, ну и на «земноводную жизнь» камбоджийцев хотелось посмотреть.

Первые минут 15-20 лодка идет по реке Сием Реап, потом выходит в озеро Тонлесап, пересекает его северо-западную «макушку» (около часа), входит в устье реки Сангкер и далее следует вверх по этой реке в сторону Баттамбанга, делая остановки в прибрежных поселках. Если лодка достаточно большая, то можно ехать на крыше – это гораздо приятнее, чем тесниться в салоне. Я сразу же занял «коронное место» и наблюдал сверху «змеиное шоу», которое демонстрировало предприимчивое семейство местных жителей. Не успели мы отплыть далеко от пристани, как нас догнали на моторной лодке трое «предпринимателей»: парень-моторист и двое пацанов. У малого на шее болтался средних размеров питон. Лодка несколько минут шла бок о бок с нашим судном, и малой позировал перед туристами. Его старший брат собирал мзду:




Прек Тоаль – первый населенный пункт на реке Сангкер, и один из самых больших. Хотя он состоит всего лишь из одной длинной улицы (она же – река), здесь имеются магазины, закусочные, буддистский храм и аж две школы. Самые значительные каменные здания построены на сваях, однако основная часть домов просто плавает в воде на платформах из железных и пластиковых бочек. Скромные хижины и придворные постройки поддерживаются на плаву с помощью бамбуковых плотов и сеток, набитых пустыми пластиковыми бутылками. По словам местных жителей, перепад воды в течение года составляет 4 метра:








Большое здание на переднем плане – контора орнитологического резервата, о котором я расскажу чуть позже. Рядом с конторой имеется парочка семейных гостиниц («хоумстэй»):





Я остановился в более отдаленном и просторном «хоумстэе», куда меня отвез лодочник от конторы резервата. «Номер» (матрас на полу в отдельной комнате) обошелся в 6 долларов. Надо сказать, что условия вполне приличные: чистое белье, москитный полог, вентилятор, туалет с унитазом. Я опасался, что вентилятор «сдохнет» к середине ночи (он работает от аккумулятора, поскольку ЛЭП сюда еще не провели), но он исправно крутил до самого утра. Кстати, местные жители заряжают аккумуляторы от дизельных электрогенераторов и от солнечных панелей. Вид из окна моей «гостиницы»:




Деревянная платформа с сеткой на предыдущем снимке – не что иное, как садок для крокодилов. В деревне Прек Тоаль выращивание крокодилов – обычный бизнес, и подобные плавучие вольеры имеются при многих домах. Шкуры продают в Китай. У хозяев моей гостиницы в садке жило не меньше сотни экземпляров длиной от полуметра до двух метров. Возраст самых больших – по 10 лет. А это – малышня в возрасте 8 месяцев. Ее держат отдельно в пластмассовых тазиках:




Кормят крокодилов рыбой и, насколько я понял, змеями. И то, и другое закупается оптом в Сием Реапе, причем рыба поступает почему-то из Таиланда. Тут следует еще раз оговориться, что информация от «аборигенов» может быть искаженной из-за языкового барьера: английский язык здесь не в ходу. В моей гостинице лишь старшая дочка хозяев, недавняя выпускница местной школы, немного понимала по-английски, и то приходилось порой переспрашивать ее по несколько раз.

Хозяйка «хоумстэя» и ее младшая дочка готовят прохок:




Кто не в курсе: прохок – это рыбная паста или соус, сделанные из ферментированной мелкой рыбы. Ферментированной – мягко сказано. Точнее – из гнилой рыбы. Мало кто из «бледнолицых» отважится попробовать этот кулинарный шедевр, однако кхмеры его обожают и часто добавляют в разные блюда в качестве вкусовой приправы. Впрочем, прохок бывает разный: свежеприготовленный прохок, поданный на ужин в разогретом виде, был вполне съедобен, хотя и сохранял неприятный запах. Его можно было даже назвать вкусным, если бы он не был таким соленым. Тот прохок, что я пробовал где-то на рынке во время своих предыдущих визитов в Камбоджу, был гораздо вонючей.

Воскресным вечером жизнь в деревне Прек Тоаль бурлит. Кто-то купает ребятишек:





Кто-то стрижется в плавучей парикмахерской:




Кто-то слушает музыку:





Кто-то спешит на свидание:




Кто-то затаривается питьевой водой:





Кто-то торгует мороженым:




А кто-то «рулит» целым плавучим рестораном:




Путешествие еще не закончено. Продолжение следует

[mad-naturalist]

Птичий заповедник Прек Тоаль

Расположен в нескольких километрах от одноименной деревни. Когда я пытался организовать экскурсию в этот заповедник через агентство в Сием Реапе, мне были объявлены какие-то несусветные цены (200-300 долларов), поэтому я решил посетить его сам по себе. Тем более, что этот заповедник находится по пути в Баттамбанг, если плыть на рейсовой лодке.

Но дешево все равно не получилось. Хозяева моей гостиницы без проблем организовали лодку для экскурсии, однако «зарядили» за нее 45 долларов и ни в какую не хотели торговаться. Я попытался найти более сговорчивых лодочников в других местах, но безрезультатно. Похоже, местные жители имеют договоренность между собой, чтобы не сбивать цену. Кроме платы за лодку, взимается еще по 5 долларов с человека. Так что часовая экскурсия обошлась мне в круглую сумму 50 долларов. Сюда еще можно добавить 20 долларов, которые пришлось снова заплатить за рейсовую лодку до Баттамбанга после ночевки в плавучей деревне. Я надеялся, что от деревни до Баттамбанга будет дешевле, чем от Сием Реапа, но не тут-то было: содрали полную стоимость.

Хотя заповедник Прек Тоаль, несомненно, интересен для любителей природы, я ожидал от него большего. Во-первых, заповедник не такой уж и заповедный: на его территории местным жителям дозволена рыбалка, в том числе и сетями. Во-вторых, примерно тех же птиц, только в меньшем количестве, можно увидеть и вне заповедника по пути в Баттамбанг. И, наконец, я неудачно выбрал время для посещения самой интересной части заповедника – гнездовой колонии пеликанов и аистов. Колония эта хорошо просматривается со специальной платформы, построенной на дереве, однако лучше всего посещать ее во второй половине дня. Утром же солнечные лучи бьют прямо в глаза, и птиц в колонии трудно разглядеть даже в бинокль. Накануне вечером мне никто даже не намекнул об этой важной детали, так что это явилось для меня неприятным сюрпризом.

Но все, что делается – к лучшему. Не повезло здесь – повезет где-то еще. Кое-что интересное для себя в ходе этой экскурсии я все же увидел, включая пару новых для себя видов птиц.

Одним из них стал индийский клювач – Painted Stork (Mycteria leucocephala):




Другим – черноголовый ибис – Black-headed Ibis (Threskiornis melanocephalus):




Словно мини-птеродактили, пролетали над головой серые пеликаны – Spot-billed Pelican (Pelecanus philippensis):





На ярком солнце сушила перья змеешейка – Oriental Darter:




А здесь в кадр попали сразу три вида цапель – большая белая, египетская и белокрылая:





Всего же за время экскурсии я насчитал 7 видов цапель. Одна из них – рыжая цапля, Purple Heron (Ardea purpurea):




«Кордон» заповедника с «лесником» на посту:





Гнездовая колония пеликанов и аистов:




Кроме попавших в объектив птиц, в заповеднике я встретил два вида бакланов, синехвостых щурок, обыкновенного зимородка, белощеких крачек и кучу деревенских ласточек, но из-за них, конечно, не стоило так далеко тащиться. Как я уже упоминал, вся эта живность в изобилии попадалась и вне заповедника.


Продолжение следует

[Танав]

А эта лодка в Прек Тоаль сколько человек вмещает? Эту цену, 45 баксов, же можно расширить на несколько человек?

[mad-naturalist]

А эта лодка в Прек Тоаль сколько человек вмещает? Эту цену, 45 баксов, же можно расширить на несколько человек?

Да, в лодке за те же деньги могло разместиться человек восемь. Но с попутчиками в той деревне как-то не густо…

[mad-naturalist]

Наконец-то я разделался с отчетом по Яве и продолжаю о Камбодже!

Пару слов о Сием Реапе и Сиануквиле


В Сием Реапе жил несколько дней. Об Анкгоре и Паб Стрит говорить не буду, уже все сказано, а вот о колонии летучих лисиц упомяну. В предыдущие мои визиты в этот город я как-то проскакивал мимо (а может быть, тогда колония еще не существовала), да и на сей раз наткнулся на нее тоже случайно. Находится эта колония на северной окраине города, в сотне-другой метров на запад от моста шоссе №6 через речку Сием Реап, через дорогу от Королевского Дворца. Вершины высоких деревьев увешаны тысячами крупных летучих мышей. Насколько я смог рассмотреть в свой слабенький бинокль, там обитает по крайней мере два вида: ярко-рыжие (те, что покрупнее) и мелкие, более темные.













Возле маленького храма, расположенного под теми же высокими деревьями, местные тетки продавали птичек, чтобы выпускать их на волю и этим улучшать свою карму. В тесных клетушках чуть ли не верхом друг на друге сидели чешуйчатые амадины и пальмовые стрижи. Особенно жалко было стрижей, ведь они рождены для полета, и почти весь день должны проводить в небе. Заточенье в клетке без движения – такой стресс для них, что и выпуск на волю не поможет от него оправиться. Это подтверждали несколько трупиков стрижей, которые я обнаружил на тропинках неподалеку, когда фотал летучих мышей.

До мозгов блюстителей кармы не доходит простая истина: поощряемые их деньгами, продавцы птиц завтра пойдут в лес и наловят в 10 раз больше.

В Сиануквиль я уехал из Сием Реапа на спальном ночном автобусе за 14 долларов. В эту цену входит трансфер на тук-туке от гостиницы до места отправления автобуса. Места в автобусе лежачие, есть подушки, одеяла и розетки в изголовье. Очень удобно: засыпаешь в Сием Реапе – просыпаешься уже в Сиануквиле. Время в пути – примерно 10 часов (с 20:00 до 6:00).

О том, что Сиануквиль потерял свое прежнее очарование, я уже знал из Интернета. Но не думал, что все так плохо. Сплошные стройки и помойки, пыль и вонь. Главная улица города разворочена, без асфальта. Пляжи грязные, кучи мусора. В-общем, Сиануквиль стал похож на Катманду. Может быть, через год-другой он и благоустроится, но прежним уже не станет ни по комфорту, ни по ценам.

Одного дня в Сиануквиле для меня оказалось более чем достаточно. На следующее утро я уехал на микроавтобусе в Кеп (8 долларов, в пути 4 часа, отправление от центральной автостанции в Сиануквиле).



Национальный парк Кеп (Kep National Park)

Небольшой парк площадью 28 кв. км, расположенный практически в пределах одноименного города. Несмотря на такое соседство, лес в парке хорошо сохранился, и при определенной доле везения тут можно встретить интересных животных. Парк опоясывает кольцевая пешеходная дорога протяженностью 8 км, а для любителей ходьбы по пересеченной местности имеется множество лесных тропинок в центральной части. Одна из них ведет к вершине Пном Кеп – самой высокой точке парка (около 300м над уровнем моря). Правда, вершина заросла густым лесом, и никакого вида оттуда не открывается.
Вход в национальный парк стоит ровно 1 доллар.

В парке кое-где сохранились величественные деревья:





Здесь тропа проходит сквозь расщелину в стволе большого дерева:





К парку примыкает несколько буддистских храмов:





Необычные плоды размером с яблоко:




Через дорогу переползала красивая змейка длиной около метра, и я ее немножко поэксплуатировал в качестве фотомодели. Потом выяснил и название: малайский кустарниковый уж – Red-necked Keelback (Rhabdophis subminiatus). Яд у нее имеется только в районе задних зубов, так что для человека он опасности почти не представляет (при укусах обычно задействованы лишь передние зубы). Хотя смертельные случаи все же отмечались. Из интернета узнал об интересной особенности этой змеи: при раздражении она может выделять яд не только из желез в задней части рта, но и прямо из кожи в районе шеи! Яд, выделяемый из кожи, имеет цвет молока.





Вдоль тропинок время от времени встречаются ящерицы:





А раз есть ящерицы и змеи – должны быть и охотники на них! Хохлатый змееяд – Crested Serpent-Eagle (Spilornis cheela):





Пестрогорлый бюльбюль – Stripe-throated Bulbul (Pycnonotus finlaysoni):





Золотогрудый бюльбюль – Black-crested Bulbul (Pycnonotus melanicterus):





Белопоясничный шама-дрозд – White-rumped Shama (Copsychus malabaricus = Kittacincla malabarica):





Желтогрудая синицевая тимелия – Striped Tit-Babbler (Macronus gularis = Mixornis gularis):





Райская мухоловка – Asian, Blyth's, or Amur Paradise-Flycatcher (Terpsiphone paradisi):





Серогорлая нектарница – Brown-throated Sunbird = Plain-throated Sunbird (Anthreptes malacensis):




Продолжение следует

[mad-naturalist]

Журавлиный заказник Анлунг Принг (Anlung Pring Bird Sanctuary)


Находится в юго-восточном углу Камбоджи недалеко от границы с Вьетнамом. Если стартовать из Кепа, то нужно отъехать около 30 км на восток по шоссе №33 и далее еще с десяток километров на юг по проселочным пыльным дорожкам. Место это примечательно тем, что здесь на зимовке (с декабря по апрель) собираются индийские журавли – самые высокие летающие птицы в мире. Рост взрослых птиц достигает 180 см. Африканские страусы выше, но они не летают.


Индийский журавль, или журавль антигона – Sarus crane (Antigone antigone = Grus antigone). В день моего визита хранители заказника насчитали 93 журавля, а в некоторые годы здесь обитает до 300 особей:





Заказник интересен прежде всего туристам-орнитологам, которые готовы платить по 10 долларов за возможность почти гарантированно увидеть в природе эту редкую птицу. Некоторые остаются здесь с ночевкой, чтобы «нюхнуть» настоящей деревенской жизни в камбоджийской провинции. Рядом с заказником есть «хоумстэй», где можно переночевать за 4 доллара (если с ужином и завтраком – то за 7 долларов). Я ездил без ночевки, поскольку деревенской жизни уже нанюхался до этого.


Чем ближе к заказнику – тем больше воды кругом.





Дороги проходят по насыпным дамбам. По сторонам открываются живописные пейзажи:

















В траве заметил стайку фазанохвостых якан – Pheasant-tailed Jacana (Hydrophasianus chirurgus):





Вдоль дороги в один ряд стояли какие-то странные холмики из песка с торчащими из них ленточками, штук десять. Потом спросил у хозяев геста в Кепе: что бы это значило? Оказывается, это могилки камбоджийских китайцев, которые раз в году во время специальной церемонии подновляются свежей землей и украшаются лентами:





Придорожный прилавок с орешками лотоса на продажу:









На обратном пути заехал на рынок купить фруктов. В центре – звездчатое яблоко – Star apple (Chrysophyllum cainito). В переводе с кхмерского – «молочный фрукт». Из поврежденной кожицы плода выделяется довольно клейкий млечный сок, который надолго пристает к губам. Поэтому фрукт лучше разрезать на две половины и есть изнутри ложкой. Вкус приятный, напоминает аннону чешуйчатую или черимойю:





А это – змеиный фрукт, или салак (Salacca zalacca). Тоже вполне съедобен





Образцы продукции одной из местных рыбных ферм:





В отличие от большинства памятников в Кепе и его окрестностях, этот посвящен простым работягам – сборщикам морской соли:





Даже в камбоджийской глуши вы не останетесь без воды, а ваш мотобайк – без бензина:




Продолжение следует

[mad-naturalist]

Пещеры в окрестностях Кепа


Вблизи Кепа местность в основном равнинная, но среди болотистых низменностей тут и там торчат живописные небольшие горы-скалы. Эти горы состоят из карста, который со временем размывается водой, и в них очень много маленьких пещер. Причем не просто пещер-гротов, а целых лабиринтов! Некоторые горки похожи на гигантский швейцарский сыр, в котором ты лазишь как муравей. Можно зайти в горуна одной стороне и вылезти наружу на другой.

Я посетил четыре «пещерных горки», обозначенные на карте «гугл.мэп», к которым можно легко доехать на мотоцикле из Кепа или Кампонга. До самой дальней из них – не больше часа езды. Кроме самих пещер, можно полюбоваться окружающими ландшафтами:





Пещеры Кампонг Трач (Kampong Trach caves) примечательны подземной рекой, в которой даже можно плавать. В разгар сухого сезона воды было по колено, она была непроточная, и чистота ее вызывала сомнения. Правда, я не уверен, что видел именно ту реку, о которой говорится в интернете: там много мелких пещер, и, возможно, я «промахнулся». Местных гидов (обычно в роли гидов выступают местные ребятишки) я не брал.









Вокруг горы с пещерами можно объехать на мотоцикле, посмотрев ее с разных сторон:








В одном месте (с северо-западной стороны) склон горы напоминает знаменитые мадагаскарские тсинги, хотя размах, конечно, не тот:





Пещера Кбаль Ромеас (Kbal Romeas cave) служила в качестве укрытия для местного населения во времена Красных Кхмеров. Внутри находится доисторический алтарь:





Потолок пещеры над алтарем обвалился, и там достаточно светло:





В расщелине над алтарем застрял камень размером с небольшой дом. Наверное, ждет хорошего человека:





Без фонарика и хорошей обуви внутрь горы лучше не залазить:





Пещера Пном Чнгок (Phnom Chhgork cave) известна прежде всего хорошо сохранившимся храмом, посвященным богу Шиве. Храм датируется 5 веком нашей эры, то есть он на несколько веков старше Ангкора. Его построили в эпоху Фунань:





Внутри храма находится лингам-сталактит. Не случайно здесь в древности проводились ритуалы, связанные с плодородием:





Рядом с «храмовой пещерой» жизнь идет своей чередой:





Что делят?





Крабов!





Утолить жажду можно свежим соком из сахарного тростника:





Местечко Пном Сорсиа (Phnom Sorsia) в 14 км к северо-западу от Кепа популярно среди местных жителей. Здесь есть 3 горки, на которые можно подняться по лестницам, и две небольшие пещеры. С горок, говорят, открывается хороший вид на окрестности. Во время моего визита в воздухе висела густая дымка, так что подтвердить не могу.
На склонах горок построены современные ступы:





Вокруг – хорошо сохранившийся лес с птичками.
Полосатоухий бюльбюль – Streak-eared Bulbul (Pycnonotus blanfordi = P. conradi):





Желтобрюхий бюльбюль – Yellow-vented Bulbul (Pycnonotus goiavier):





Внутри пещеры имеется пара алтарей, которые посещаются монахами их ближайшего монастыря:









В потолке пещеры тут и там видны круглые углубления, в которых прячутся летучие мыши:








Окончание следует

[mad-naturalist]

Город Кеп

Приятный маленький городок в 4 часах езды от Сиануквиля на рейсовом автобусе. После того, как Сиануквиль перерыли и загадили новостройками, Кеп может заменить его в качестве места для релаксного отдыха. Правда, с пляжами в Кепе не густо: имеется лишь одна песчаная бухта, и та часто бывает переполнена отдыхающими. Народ ездит купаться на соседний Кроличий остров (лодка 7 долларов в оба конца, если без ночевки, и 9 долларов, если возвращение не в этот же день). На острове имеются относительно хорошие пляжи и бунгало для проживания. Сам я на остров не ездил, поэтому ничего рекомендовать там не буду.

А для жилья в самом Кепе смело могу посоветовать гест, в котором прожил 10 дней – Visal Sak Guesthouse. Расположен он на западной (менее населенной) стороне полуострова, примерно в километре к северу от Крабового рынка. Содержит гестхауз кхмерская семья, персонал очень вежливый и скромный. Номер с вентилятором и без горячей воды стоит всего 8 долларов в сутки; если проживаешь несколько дней – сделают скидку до 7 долларов. Вайфай в номере хороший. Гест весьма популярен среди русских туристов, постоянно слышал там русскую речь. На верхнем, третьем этаже гестхауза имеется недорогой ресторан с пивом по 0,75 дол. за банку. В магазинчике перед гестом пиво можно взять по 0,6 дол. При выборе геста для меня решающее значение сыграло то обстоятельство, что жильцы могут бесплатно брать велосипеды. Очень удобно, чтобы ездить в центр города и на рынки. Велосипеды в основном разбитые, но при желании можно выбрать и нормальный. Хозяева также сдают в аренду скутеры по цене 6 долларов за 24 часа.

При гестхаузе живет как минимум шесть кошек. По ночам они громко выясняют отношения:





Супермаркетов в Кепе я не обнаружил, поэтому продукты закупал в основном на рынках. Центральный рынок довольно темный и грязненький, но там можно затариться недорого фруктами и свежим мясом. Килограмм отборной свинины стоит 6-8 долларов. В предпоследний день я устроил себе барбекю: купил мяса, замариновал с луком и зеленым перцем и пожарил его над углями. Насчет мангала договорился с соседкой-макашницей: заплатил ей полдоллара и еще купил пакетик древесного угля.

Прямо на центральном пляже рыбак выбирает улов из сетей:





Улов небогатый, но красивый:





Крабовый рынок специализируется на морепродукции. Кеп славится своими крабами. Тут их можно купить в живом виде (6-10 долларов за 1 кг, в зависимости от вида и размера) и попросить, чтобы приготовили (еще пара долларов сверху). Если неохота ждать – то имеется куча уже готовой продукции: жаренные на гриле кальмары, креветки, курятина ну и, конечно, рыба. Готовая рыба продается по цене обычно 3-5 долларов за штуку, в зависимости от размера. Кусок жареного ската стоит 5-6 долларов. Живые креветки более дорогие, до 18-20 долларов за килограмм. На Крабовом рынке продаются также специи и фрукты (в том числе дуриан), но выбор не очень велик. Видел и новый для себя продукт под названием «сарай»: в больших (как из-под картошки) мешках лежит нечто, похожее на длинные спутанные волосы серо-черного цвета. Потом выяснил у хозяйки геста, что это сушеные водоросли, которые используются для приготовления желе и прочих вкусняшек.

При вьезде в Кеп гостей встречает «Белая Лошадь»:





Живых лошадей я в округе не видел, а белых коров – сколько угодно!





Русалка по-камбоджийски:





Символ Кепа:





Пляжей на западной стороне полуострова нет, как и на восточной. Вернее, они есть (небольшие), но купаться вам там вряд ли захочется:





Я ходил загорать через дорогу от геста на территорию чьей-то то ли виллы, то ли гостиницы. Потихоньку пробирался на берег моря и располагался на чистой лужайке. Людей там не видел ни разу:





Единственными соседями были синехвостые щурки – Blue-tailed Bee-eater (Merops philippinus):





Щурка недаром зовется на английском «пожирательницей пчел»:





Висит груша – нельзя скушать! Плоды пандануса:





Для маленького города в Кепе построено необычно много скульптурных композиций. «Гусляр»:





Умелец на все руки:





«Индеец»:





«Дельфин и русалка»:





Еще один «стрелок»:





Правда, с этого ракурса памятник смотрится двусмысленно – получается, что он метит в Монумент Независимости Камбоджи! Незачет скульптору!





Кхмер и вьетнамец – братья навеки!





На карте Кепа меня привлекло название одной местности – «город-призрак» – и я решил проверить, в чем там дело. Оказалось, что после деколонизации Камбоджи многие французы побросали свои вилы в Кепе, и некоторые из них до сих пор остаются бесхозными. Правда, основную часть земли уже выкупили новые владельцы и построили там свои дома. Но несколько разрушенных вилл до сих пор можно разглядеть с дороги. Наверняка есть и другие, но они так заросли колючими кустарниками, что без мачете не разберешься:









Пока лазил по кустам – спугнул зеленого палочника:





До свидания, Кэп!



Конец отчета