ИНДИЙСКИЙ ОТЧЕТ (извините, какие-то проблемы видимо отчет слишком большой хотя я его поделил пополам. пропадает текст постоянно!!!)
Маршрут: Москва (Шереметьево2) — Дели — Матхура — Врындаван — Агра — Джайпур — Бунди — Удайпур — Пушкар — Дели — Москва
Туристы: Сергей Турко, Анна Благая
Способ передвижения на местности: Автобусы, поезд.
Общий километраж: примерно 1500 км.
Общее время в пути: 14 полных дней, с 6 по 19 марта 2009 г.
Курс рупии к доллару — 50,3 рупии за 1$.
Использовали путеводитель Lonely Planet, за что ему крайне благодарны, и путеводитель Вокруг Света, в котором наши столько косяков, что благодарить не за что. До поездки почитали в Интернете отчет Сергея Жарова по Индии «Куда пойти стебаться», за что ему большая благодарность.
В поездку взяли чемодан противодиарейных препаратов, два рулона туалетной бумаги «Чистый дом» производства Рязанского картонно-рубероидного завода, двести спиртовых салфеток для протирки рук и литр джина Bombay Saphire для протирки внутренностей. Брали еще моток скотча, но он, как ни странно, не пригодился. Еще мертвым грузом всю поездку проболтался штопор. В Индию, где вино практически не продается, штопор можно не брать.
Если вы хотите получить максимум впечатлений за минимум времени, вам прямой путь в Индию. Здесь сконцентрированы все краски, которые есть в мире, вся жара, все приправы, все архитектурные стили, практически все природные ландшафты и религии. Поскольку концентрат обязан быть многополярным, здесь также крайне много самого разного говна, мусора и жуликов, включая тех, которые по религиозной линии. Объединяет все это стиль жизни, который когда-то назвали религией — Индуизм.
Хотя про минимум времени я дал маху. Не то что за две недели — за пару месяцев Индию не осмотреть — уж больно страна большая. Не такая, конечно, как Россия, но из одной точки в другую за день на автобусе уже не добраться, нужен самолет. И хотя по размеру Индия всего в два раза больше Ирана, половину площади которого занимают пустыни, люди здесь в отличие от Ирана живут на каждом шагу, и чем дальше делаешь шаг, тем разнообразнее попадаются люди. Миллиард сто миллионов человек. Все велорикши, все грязные и босые и все хотят тебе что-то втюхать, и спасение только в сортире, куда с поносом попадает каждый — хоть бы и на денек. И в этом муравейнике еще есть ядерная бомба, и похоже не одна.
Но это первые впечатления, во многом навеянные контрастом с мусульманско-аккуратным Ираном, где люди, показывая дорогу, не пытаются опустошить твой кошелек, где бесплатно угощают едой, где можно безбоязненно пить из поилок на улицах, где практически нет мусора и где не надо бояться, что визит в храм закончится пререканиями со священником о величине пожертвования. Через несколько дней жизни в Индии шок проходит и ни обкуренные рикши, ни роющиеся в мусоре поросята и коровы, ни редко проходящие мимо слоны не вызывают уже большого удивления. Привыкаешь к местным ценам и уже удивляешься, почему вдруг номер с горячей водой но без телека стоит не 4 доллара, а целых 7 — неслыханное обдиралово! Привыкаешь к местной еде, и нет-нет да и подумаешь: а может рискнуть и заказать «slightly spicy»? Но вытирание слез после очередной порции обычной «no spicy» возвращает к здравому смыслу: «Не готов». Проходит еще немного времени, позади визиты в уборную и неловкие попытки отвязаться от торговцев, рикш, гидов и гуру. Теперь уже выработан уверенный взгляд и жесткое No, которое чуть что легко перерастает в Go out, а для совсем непонятливых — в Fuck off. И вот только после этого Индия открывается с самой лучшей стороны. И уже можно наслаждаться архитектурой и рынками, пейзажами и храмами, а также слонами, обезьянами, бурундуками и даже рикшами. Понимаешь что по части фотографий Индия — настоящий рай, ибо здесь куда ни глянь — персонаж, пускай и лежачий. Впрочем, возможно такие впечатления возникли благодаря штату Раджастан, который из всей Индии самый яркий и самобытный. У него даже флаг в виде красного солнца с завитыми лучиками, чем-то напоминает рисунки растаманов. Кроме человеческого материала в Индии достаточно и архитектурных шедевров, жаль только что они не такие древние, как могли бы быть: было в истории Индии несколько деятелей в правящей верхушке, которые любили крушить творения предшествующих поколений. Но Тадж Махал стоит, и это конечно незабываемо.
В Индию едут за разными впечатлениями. Кто-то едет просветляться. Кто-то работать. Кто-то просто поглазеть. Мы относились к категории последних. Впрочем, мы вполне могли оказаться среди личностей первой категории, но как-то нас сия чаша миновала, мы не просветлились и вернулись с нормальным разумом Хотя ни малейших шансов попасть в услужение какому-нибудь гуру у нас не было, полностью их развеял отчет Сергея Жарова, который мы внимательно изучили перед поездкой. Рекомендуем всем — может он излишне циничный, но вот в Индии помогает сориентироваться на 100%. Вот пара цитат.
«…и арийцы придумали систему каст. Кто совсем белый, тот брахман, жрец типа, потом кшатрии шли — воины, потом вайшья — работники торговли, и, наконец, всякие чумовозы типа шудров. Законы составляли брахманы, они там и понаписали про себя всякой крутизны. А мы эту расистскую парашу теперь читаем как откровение свыше, в книжках с синими чувихами на обложке».
«… Существуют люди, которым Индия нравится, и я их даже видел. Объединяет их то, что Индия им нравилась заранее, по причине йоги, медитации или каких-то схожих вещей. Еще существуют люди, которые Индию глубоко презирают, и вы легко сможете попасть в эту категорию, если не относились до приезда к первой. Неважно, какая Индия на самом деле, и какой именно процент индийцев — подонки. Важно только одно — чтобы вам это не испортило настроение.»
================================================================================================================================
***********************************************************************************************************************************************************************************
================================================================================================================================
5 марта, четверг, который в самолете стал 6 марта, пятницей ========================================================================
Полет Москва-Дели, ориентировка на местности, номер без окон, воды и вентилятора
Перелет в Индию длится шесть часов, нехилое испытание для клаустрофобов. Летели на нашем родном ИЛ-96-300. По сути все в нем также как в Аэробусах, но когда самолет стал разгоняться, под потолком что-то жутко задребезжало. Был бы это Аэробус или Боинг, стоило бы забеспокоиться и начать бить тревогу. Но на то он и есть наш самолет, чтобы при всей его квадратности быть крайне надежным и безопасным. Да и четыре двигателя все-таки лучше, чем два. Как только взлетели, дребезжание прекратилось. Ну и стоит ради десятка секунд трепыхания внутренней обшивки потолка губить отечественную авиацию? С другой стороны пара мотков скотча вполне могли бы успокоить требовательных пассажиров. Хотя что это я, требовательные пассажиры — и в Индию? Это все равно что сказать, например, «требовательный полярник» или «гламурный космонавт». Требовательные люди в Индию и в Россию не летают, а сидят себе в особняке или на яхте и наслаждаются видами из окна лимузина. Это становится особенно понятно на месте, при виде ржавых рикш и облупленных поездов.
Когда взлетели, было ясно (хотя и темно) и издалека была видна вся Москва. Город у нас очень узнаваемый с неба: кольца и радиусы, по конфигурации улиц можно даже догадаться где какой проспект. Я например нашел проспект Вернадского — он очень заметно прямо перед МКАД вливается в Ленинский, рядом с которым, ближе к центру слабо виднелись Лужники и МГУ. В самом центре ярко горел какой-то фонарь. Ясен пень что это Кремль, но что там такое яркое? Не Путин ли с Медведевым зажигают?
С целью чем-то себя занять, купил в аэропорту книгу Вербера «Революция муравьев». Критерий был простой — максимально дешево, но не замшелую классику и не матерный детектив. Несколько лет назад Вербера читали в метро почти все, поэтому я тогда воздержался, чтобы совсем не слиться с толпой. Сейчас вроде начитались, перешли на «Метро 2034», стало быть и мне не стыдно глянуть, что это за деятель такой - Вербер. Начало оказалось занимательным, типа фантастика, дальше пошла нуднятина. Заглянул в конец книги, где реклама других книг Вербера. Они все тоже про муравьев. Интересно, подумал я, у него все книги про муравьев? Типа как в анекдоте «Я про заик — а я про муравьев пишу». Да и на фото он весьма на муравья смахивает. Аня заметила, что для современного писателя выбор ниши — это великое дело. Вербер например занял нишу «про муравьев» — и все, он нашел своего читателя и отфильтровал тех, кто про муравьев читать не любит. Стратегически мыслит, однако. Дальше возможно расширение ниши, если конкуренция невелика. Например, Вербер может обнаружить, что никто не пишет про мух, или пишут, но слабовато получается, не цепляет — можно продвинуться в нишу «про мух», используя наработки, обкатанные на муравьях. Выходить за пределы ниши «про насекомых» уже опасно размыванием бренда и потерей уникальности.
Заснул. Просыпаюсь — справа, у противоположного борта два индуса соображают на двоих. Бутылка виски, какая-то настольная игра, активный разговор. Самолет был полупустой и все, кто желал принять горизонтальное положение, нашли свободные места.
Когда приземлились, слегка накренившись на правый бок и вышли из самолета, я почувствовал что-то знакомое. Реклама банка HSBC — точь-в-точь как в Лондоне! А еще независимость! Деньги обменяли сразу в аэропорту — в каком-то отчете именно так и советовали, кстати, очень правильно советовали и курс нормальный. При обмене дают бумазей — ее стоит требовать, так как где-то в отчетах писали, что она может понадобиться при покупке билетов. Только сели в машину к таксисту и сразу ощутили все запахи Индии, главным из которых является смесь мочи всех обитающих здесь животных, включая человека, с ароматическими палочками. Сразу навеяли воспоминания о «ПУКСе» и «Белых облаках», в которых правда запаха м очи не водится. Таксист жевал какую-то хрень, которая пахла точно также, как и палочки. Похоже бетель. Ну и левостороннее движение — наследие британцев, тоже первые минуты удивляет, так и хочется закричать: «Куда прешь по встречке, совсем обкурился!».
Гостиница нас крайне разочаровала: вот что значит заказывать по Интернету. Комната без окон, со старым замшелым шпингалетом, без горячей воды, без покрывала. В сортире ведро и кувшин — для подмывания. Видите ли, персидский шланг и европейская бумага их не устраивают, надо обязательно выпендриться с национальной спефицикой. Кстати с покрывалами и простынями в Индии большая проблема (не только в этой гостинице) — кровати по умолчанию комплектуются просто подушками, без какого-либо укрывного материала. По-хорошему такая комната стоит примерно 150 рупий, мы же заплатили 300. Такси из аэропорта стоило совершенно сумасшедшие 450 рупий.
Заселение в индийскую гостиницу это целое шоу. Чел достает не просто огромную, а охрененно огромную книгу, всю сверху донизу разлинованную на разные графы. Растянувшись животом на столе — иначе не достать до верхней графы, чел начинает заполнять книгу нашими данными паспорта, места жительства, целью приезда, откудом приехал и прочей антитеррористической байдой. Хорошо хоть что паспорт не ныкают, как в Иране, но зато обязательно делают с него копию. Тем, что поедет в Индию, рекомендую наделать как можно больше ксероксов паспортов (заглавная страница и виза), чтобы не пришлось потом в полусонном состоянии топать за обкуренным индусом на бензоколонку к ближайшему ксероксу. Доверить в Индии паспорт администратору гостиницы— это все равно, что дать врагу подержать твой автомат, пока ты бегаешь за пивом.
Ночью за стенкой кто-то громко говорил и харкал. Как мы поняли чуть позже, харкают в Индии все, всегда и везде. Похоже, это здесь обычное дело, как у нас зевать и ковырять в носу. В принципе к этому привыкаешь, неприятно только когда такие звуки раздаются за столом, когда подают йорурт или ласси — субстанции чем-то напоминающие то самое… ну, если совсем богатая фантазия.
Употребили дезинфицирующий джин-тоник. Когда кто-то за стеной харкнул, употребили еще. Харканье прекратилось, мы спрятали джин в чемодан. После чего смогли наконец неспокойно лечь спать в одежде.
Утром в кране кончались вода. Впрочем, поскольку мы по приезду в номер почти сразу заснули, я не уверен что она там когда-то начиналась. Мы выписались, оставили багаж внизу и пошли гулять по Дели. Таких оставленных чемоданов была целая гора: видимо, не мы одни поняли, что в это гостинице может жить только чемодан. Рядом с горой тюков, не опасаясь быть придавленным, спал какой-то пригостиничный индус.
Дели — не тот город, по которому можно «гулять». Дели вообще может полностью отвратить путешественника от Индии. Толпы нищих и просто толпы, коровы, свиньи, кучи мусора, велорикши, липнущие к тебе по поводу и без повода и не отстающие даже после пятого жесткого посыла — вот такой Дели встретил нас и встретит каждого прибывшего туриста. В Дели единственное правильное место — это ж/д вокзал или автовокзал (коих в городе три государственных и много частных), откуда надо побыстрее брать билет до любого небольшого города, возможно кроме Агры, так как там прессинг на туристов возможно даже сильнее. Смесь Черкизовского рынка и мусорного полигона «Кучино» — а именно такое сравнение можно придумать для Дели, вряд ли может вызывать восхищение.
Единственная отрада — метро. Чувствуешь себя как в Лондоне, даже эмблема почти такая же, как в британской столице. Минимальная стоимость проезда шесть рупий и зависит от дальности. На входе на каждую станцию слегка шмонают: проходишь через интроскоп, проверяют металлоискателем, показываешь сумку. Наивные — думают это от терроризма их обезопасит. Самое смешное — это индус с автоматом, засевший за горой мешков с песком, которыми оборудован вход на каждую станцию (правда, врод е только в центре). Это не только в метро, но и в общественных местах, например в Красном форте, у железнодорожного вокзала. Вообще странно в военном форте ставить такого чела в мешках — не лучше ли использовать оборонительные возможности самого форта? Но военные серьезно держат автомат и всматриваются вдаль: не видно ли террористов? Снимать в метро мне военный запретил (возможно, был не в форме), но вот пример из форта. Поскольку форт красный, мешки закрыты красной материей, чтобы соблюдать маскировку и не бросаться врагу в глаза.
В метро у Ани стащили фотоаппарат — он был в маленьком чехле, и в давке оказался за спиной. Жаль конечно, но лишний раз стоит быть бдительным: в Дели, как и в любом крупном городе, включая Москву, орудуют карманники.
Красный форт ничего, впечатляет. Забавная надпись у кассы: «стоимость 250 рупий с головы» (per head). Я сфотографировал надпись, одна иностранка удивилась, зачем я это делаю. Видимо для нее «с головы» — это нормально. Это все равно что у нас бы в Кремле написали: «400 рублей с носа». Еще раз понимаешь, что юмор у каждого свой. 250 рупий — это порядка 180 рублей, нехило даже по нашим меркам. С иностранцев в Индии дерут в пять или в десять раз больше, чем с индусов. Особенно это ощутили в Агре, где посетить Тадж Махал стоит 750 рупий плюс некий мифический налог в 250 рупий — и это против 25 рупий с индуса-взрослого и 10 рупий с индуса-студента.
Дальше поехали в одно место где продают аттары — это такие ароматические масла, которые делаются по особой технологии и очень приятно пахнут. Аттары можно купить и левые, но нам еще в Москве посоветовали правильное место. Там рядом гробница какого-то суфия. Гробницу-то мы нашли быстро, а вот чела продающего аттары – нет. Чел, проходивший мимо гробницы, вызвался помочь. Довел до хозяина магазинчика и потом долго стоял у двери, ожидая мзду. В Индии просто так хрена лысого дорогу покажут. 10 рупий минимум просят. Можно конечно послать, но в первый день это сделать тяжело.
В Дели ощутили прелесть общения с авторикшами. Видя иностранца пытаются содрать раз в 10 больше, по счетчику соглашаются ехать крайне неохотно, так как так километр стоит 4,5 рупии, а они могут содрать и 10 и 20 за километр. В общем, первые пару дней конечно приходится переплачивать, пока не разберешься в ценах и не наберешься достаточной наглости.
McDonalds в Дели есть, но без туалета — это конечно просто ужасно, так как у нас он славен именно туалетами. Вместо «Биг мака» здесь продают «Махараджу». В этом контексте нам тоже стоило продавать «Царь-гамбургер». Стоят удобства кстати как в Москве почти — два Биг мака и питие — 190 рупий, то есть примерно 150 рублей.
Нашей главной проблемой было то, что мы не знали, как добраться до Матхуры Попробвали поезд — но на нашу жалось не успели прочитать нужный раздел в LP. Некий урод при входе на вокзал нас остановил и попросил «билеты». У нас билетов конечно же не было, и он сказал что вот там, через улицу есть кассы, туристический офис. «Раньше касса была тут, но она сгорела». И как мы только не среагировали! Здесь каждый, кто еще не обуглился от лежания на солнце, пытается тебе что-то втюхать. У нас еще были свежи впечатления от Ирана, где у прохожих можно было спокойно спросить совета и не ждать подвоха. Здесь тоже все хотели помочь, но желание их было продиктовано исключительно желанием заработать на твоем незнании. «Трюк с билетами» заключается в том, что индус тебе говорит, одно из двух «В этот город через <название вокзала из путеводителя> доехать невозможно, так как он сгорел/сгнил/переехал/вокзал сожрала саранча. Но есть другой вокзал, <название вокзала где у чела работает брат/друг/тесть>. Такой чел тебя с удовольствием проводит к дверям того места, где продают билеты на его любимый вокзал. Билеты там дороже, а люди за это получают комиссионные. Интересно только как – ведь они не за руку нас до касс доводят.
С железнодорожными билетами в Матхуру было шоу: их надо покупать за 4 часа до выезда, а откуда мы знали может автобус будет? В общем, с 6 до 11 часов вечера мы мотались по разным автобусным вокзалам и пытались найти нужный автобус. Итог был такой: автобусов нет, есть поезд в 5-30 утра, билеты начинают продавать в 4 утра.
Ночь на вокзале в New Delhi была незабываемой. Уселись рядом с военными, которые расселись за мешками с песком в ожидании атаки пакистанских террористов. Рядом — куст, из-за которого в сторону военных то и дело пыталась прорваться крыса. Сидим, разговариваем, глумимся над всеми местными обычаями, которые уже успели наблюдать. Время от времени я достаю из чемодана бутылку пепси, и, отвернувшись от военных, делаю глоток. После каждого глотка лицо судорожно перекашивает, на глаза навертываются слезы, дыхание сводит. В бутылке не пепси, а коньяк, который мне за день до вылета подарил мужик, который по заданию Всемирного банка делал опрос и приходил ко мне на работу. Коньяк был наградой за мои ответы.
7 марта ======================================================================================================================
Ночь на вокзале, утро в Матхуре, день во Врындаване
Прямо под куст улегся мужчина в приличных вельветовых брюках. Разговорились. При помощи всех известных ему 30 английских слов, сдобренных ужасным индийским акцентом, напоминающим местами сдавленный крик обезьяны, мужик объяснил, что он бизнесмен, продает спорттовары.
— Не ложитесь, здесь крысы, — сказал я. Бизнесмен долго выяснял значение слова «rats», а когда понял, улегся на бетон и быстро заснул. Еще бы, испугал бизнесмена каким-то грызуном! Крыса тем временем юркнула в норку под антитеррористическими мешками.
Пытались к нам приставать разные рикши, чтобы нас куда-то подвести. Причем говорят они очень интересно: «Ришко, рикшо». Почему-то по-английски этот вид транспорта пишется rickshaw, читается и произносится соответственно «рикшо». Поскольку по-русски мы еще из сказок привыкли говорить «рикша», может показатсья, что вся Индия резко перешла на жаргон падонков: «Превед гаишнег!»
Десятый или двадцатый ночной подошедший долго не отставал и все хотел понять, что мы планируем делать. Он видимо думал, что мы очень стеснительные, но на самом деле только его и ждем здесь, чтобы покататься. Даже если бы мы сказали что хотим в Москву, его бы это не остановило, и он бы повез нас домой. Я разозлился и выдал ему: «Мы здесь просто сидим и будем сидеть всю ночь». Удивительно, но больше нас никто не доставал. Видимо среди рикш пошел слух, что к этим двум русским лучше не подходить.
Еще раз скажу, что в Индии надо уметь быть резким и сразу посылать всех, кто лезет с бесплатными советами. На всякие «Get Out», «Get Off», «Fuck Off» реагируют вполне положительно — отваливаются без комментариев. На «Sorry», «I do not need», «No» реагируют только самые образованные, которых на улицах Дели крайне мало. Для остальных же все кроме грубого отшива звучит как желание продолжить диалог. Поэтому если интеллигентности у вас полные баки, следует открыть кингстоны и слить ее как можно больше еще в Москве, при посадке в самолет. Если же интеллигентность все-таки сквозит, выдайте ее сполна первой попавшейся корове. Она оценит.
Напротив нас, метрах в 30 находилось два деятеля: один, видимо капитально обкуренный, сидел, закутавшись в одеяло, другой — тоже завернутый в одеяло лежал без движения. Часа в два ночи нарисовался еще один деятель с палкой, собрал окрестных бомжей и стал раздавать им указания. Типа местный мафиозо, хозяин и заправила вокзала, важный, грудь колесом, куртка чистая, палка большая, пошкуренная, шнурок на ботинке развязан, как у Гагарина. Даже нам пытался что-то говорить про платформы, но на хинди, поэтому был послан по-русски. Потом, через час, я обнаружил мафиозо лежащим на полу в телефонной будке. Поскольку будка была маленькая, мафиозо лежал в раскоряку, руки и ноги задраны вверх, как у жука, который перевернулся на спину, да так и сдох. Ближе к утру к будке подошел военный и уже своей, более внушительной палкой выгнал мафиозо нафик. Вот так бесславно закончилась ночь одного погонялы вокзальных бомжей.
Две собаки устроили игру с красной тряпкой. Цель игры — разодрать тряпку на много мелких кусочков самостоятельно, не дав это сделать сопернице. Выигравшая собака получала много мелких матерчатых кусочков.
Пыльный ребенок попросил милостыни. Был послан. Прорычав и улыбнувшись, удалился. В общем, Индия — это жопа мира, Дели — это жопа Индии, вокзал в Дели — это жопа Дели.
Четыре утра. Переступая через ряды лежащих индусов, мы добрались до кассы. Чтобы купить билеты, надо заполнить бланк заявки, и в числе прочих граф есть галка «имеется медицинское образование». Сергей Жаров писал, что это на тот случай если поезд сойдет с рельсов: попросят помочь с трупами.
Билеты продали, в 5-30 подали поезд. В Индии отправление поезда связано с интересным ритуалом поиска своих имен в списках пассажиров, которые вешают на платформах перед отправкой поезда. В принципе, имя там должно быть. Наших имен — не было. Но поскольку мы всю ночь не спали, решили на это забить. Билеты кстати никто не проверил, ни перед посадкой, ни в поезде.
Поезд – второй класс, спальный, оказался очень похож на матрицу. То есть на корабль «Навуходоносор» из фильма «Матрица». Не технологичностью, а замшелостью. У потолка три зарешеченных вентилятора, на окнах решетки, которые поднимают, если открывают настежь окна (если не зарешетить, мелкие спящие индусы могут туда незаметно вывинтиться). Облезлые полки, люди тоже облезлые, прямо как в «Матрице», где все ходят в свитерах, проеденных молью еще до нашествия машин. Полки как у нас в плацкарте, только нет третьей, куда складывают чемоданы и гастарбайтеров. И еще кругом торчат ноги, покрытые слоем особой индийской немытости, которые хоть и не пахнут, но выглядят настолько страшно, что хочется отвернуться. Но отвернуться-то и некуда — ноги торчат с любого бока. А я еще переживал по поводу наших плацкарт. Там дай Бог на весь вагон одна нога найдется, а здесь считай каждое место за номером 37.
Страшно хотелось спать, но нельзя: вдруг все эти мутные торчащие ноги, чуть ты заснешь, слезут с полок и потянутся к чемодану? В поезде, наполненном генетическими родственниками цыган, еще не такое придет в голову.
Рассвет был неожиданным и ярким: только что была ночь, а чуть свалился все-таки в сон, дернулся, проснулся — и уже светло. За окном легкий туман, поля с редкими деревцами и домишками проносятся рядом. Красота, так и хочется вылезти из поезда и начать фотографировать.
Матхура, как и любой другой город, встретила нас раздирающими на части рикшами. Конкуренция между братьями по цеху жутчайшая, и даже если ты уже выбрал рикшу и уже засел в нее со всеми пожитками, даже отсюда тебя может вытянуть другой рикша, предлагая другую цену и более мягкую дорогу. В Матхуре основной вид транспорта — велорикши, а учитывая ужасное дорожное покрытие в этом святом городе, впечатления это оставляет незабываемые. В выбранную нами по LP гостиницу «Agra Hotel» нас везти не хотели. Включили стандартного дурака: отель сгорел, переполнен и пр. Видимо он этим рикшам комиссии не давал. Пришлось пару раз прикрикнуть, чтобы отвез куда надо. Стоит поездка по городу 20-30 рупий, хотя думаю можно и 10. Первую цену дают 100, потом опускаются до 50. Торговаться долго в Индии смысла нет, только время потеряешь. Если цена не устраивает, надо брать чемоданы и резко уходить. Кто согласится везти дешевле — догонит и сам об этом скажет.
Отель так себе, ничего, с крыши отличный вид на реку Джамну (она же Ямуна). Первый раз увидели обезьян и поросят. Они здесь очень похожи на кабанов. Роются в таких промышленных помойках, что теперь я уже не знаю как буду есть свинину. Хотя коровы не лучше: эти святые животные жрут тоже что попало и в основном из помойных ям. Многие из них имеют хозяев, они помечены веревками вокруг рогов или шеи или колокольчиком.
Прямо около отеля — гхаты — широкая лестница, спускающаяся прямо в реку. На этих лестницах индусы устраивают омовения, молятся и пускают по реке цветочки и плавающие свечки. Ходить по гхатам можно только без обуви – как правило босиком, но кое-где можно и в носках. Гхаты имеют названия, наша называлась Бенгали гхат. Если рикша не знал где Agra Hotel, мы говорили «Бенгхали гхат», и он все понимал.
Берег очень красивый, и добавляет очарования необычайный цвет неба, который местами неотличим от цвета воды. С одной стороны такая голубая белесость, а с другой — розово-желтые здания, и люди, одетые исключительно в одежду теплых тонов.
Матхура — это индусский Вифлеем, здесь в далекие времена родился Кришна, воплощение Вишну. В городе много храмов, но еще больше храмов во Врындаване — городке примерно в 11 км к северу от Матхуры.
Городок небольшой, но народу много. На центральных улицах не протолкнуться, несколько раз даже застревали в рикшево-коровьих пробках. Гаишники здесь забавные. Табельное оружие у их — палка, у некоторых фабричная, ровная, а у некоторых — кривая и с сучками, как будто прямо с куста. Таким оружием они охаживают зазевавшихся водителей: удар по металлическому корпусу вело или авторикши чувствуется хорошо. Представляю как они утром приходят на участок и получают под роспись табельное оружие — которое, естественно, хранится в несгораемых ящиках, а по окончании смены сдают его обратно.
На всех улицах все гудят. В принципе, здесь сигналить принято, когда кого-то обгоняешь, и это можно понять. Но когда двигаешься в плотном потоке, здесь-то зачем? Только представьте: идет плотный поток велорикш, авторикш, редких автомобилей, коров, людей с разнообразным скарбом — и все гудят каждый на свой лад, коровы же за неимением у них клаксона тупо мычат. Я бы на месте авторикш просто замотал гуделку скотчем — хотя бы не надо постоянно нажимать.
Пообедали в нормальном (но очень крутом по местным меркам) ресторане Brijwasi Royal: томатный суп, панир мартомасала, рис и много-много еще по-мелочи. Очень вкусно, хотя и жутко остро. Со двоих примерно 450 рупий. После обеда поехали на маршрутке во Врындаван, осматривать местные храмы. Примерно пятый храм, который у воды, встретил нас толпой людей. Пара сотен индусов сидела на парапете вдоль берега, остальные сотни шли вдоль реки, и дальше — через мост. Лица у многих были подозрительно разукрашены. Мы готовились встретить Холи 11 марта, как и полагалось по графику, но во Врындаване люди ждать не хотели. Прощай одежда…
Дальше все повторялось одно и то же, раз так двадцать: «Хэппи Холи», после чего на тебя либо выкидывают облако краски, или старательно намазывают ее по щекам, рубашке, штанам. Местные и так выглядят колоритно, а когда они еще и красками себя мажут — тут вообще… Краски пищевые, по идее должны отстирываться. Но нифига – что-то отстирывается, но много остается. Есть деятели (в основном дети), которые бадяжат какую-то дрянь, которая не отстирывается никогда. Более того, она даже может повредить кожу. Надо остерегаться всех, кто краской не кидается, а поливает. Вот как эти шалуны с крыши дома (след. страница). Праздник учредили в честь памяти Кришны, который таким образом, обмазывая краской людей, в основном женского пола, встречал весну. Хотя встречать весну в Индии прямо странно, ведь если зимы нет, какая нафиг весна?
Несмотря на разрушительные для одежды последствия, индийскую красочную вакханалию Холи посетить нужно обязательно. Он проводится каждый год в конце февраля – начале марта. Одежду лучше купить специальную, чтобы потом выкинуть. На глаза желательно очки.
8 марта =========================================================================================================
Матхура, Агра, дорога в Джайпур
Утром прогулялись по берегу Джамны и первый раз столкнулись с религиозной коммерцией. Сидим, смотрим на реку, подглядываем за плескающимися индусами, которые очень напоминают воробьев, бултыхающихся в мелкой весенней лужице. Подходит чел в белых одеждах, с висюльками и разукрашенным лбом. Начинает с «хелло» и дальше через «уот из ё кантри», за которым следует неизменное «о, грейт». Дальше переходит к основной теме, правда заход делает издалека, не сразу денег просит. Рассказывает про реку, про город, про то как мало русских туристов в Индии и как бы между делом сообщает, что он нумизмат, любит собирать деньги из разных стран. Я выдал ему нашу десятку. Пришлось еще объяснять, что на ней нарисовано. Хотя держал десятку тысячу раз, но до сих пор не имея ее перед глазами, не могу вспомнить, что там изображено. То ли мост, то ли плотина. Вообще изображать плотины на деньгах это как-то странно, все равно, что пень нарисовать или знак «тупик». Все-таки плотина — это скорее символ застоя и всяческих тормозов, чем прогресса и торжества человеческого гения.
Съев десятку, жрец ведет нас к храму, припрятанному за углом. Делает пару комментариев где тут Кришна, где Радха (а это и так видно за километр — Кришна у них черный, как домовенок, вымазанный сажей), и далее достает большой гроссбух и произносит магическое «доунейшен», то есть «давай жертвуй». Книга открыта на середине, в верхней части страницы уже есть несколько записей о жертвах с указанием сумм: 100 рупий, 500 рупий. Гуру замечает, что его храм очень известен, поэтому люди не скупятся. Я записал свое имя, адрес (зачем-то это поле присутствует во всех жертвенных книгах) и сумму: 10 рупий. Лицо гуру меняется.
— Десять рупий? Посмотрите, вот 100 рупий, вот 500. — Он имеет в виду записи других жертвователей.
— Десять рупий, — подтверждаю я и ставлю роспись в книге ограбления человеческих душ.
Гуру отворачивается: он больше нам не друг и не готов петь дифирамбы России и дизайну нашей десятке. Мы ничуть не переживаем, обуваемся и идем дальше изучать город.
Ближе к полудню зашли в группу храмов, окружающих собственно само место, где родился Кришна. Фотографировать там нельзя, да и шмонают не меньше чем в аэропорту. После Кришнорождественского храма поехали на автобусе в Агру. От Матхуры до Агры 58 км, час пути на автобусе. Примерно половину всего времени пути разговаривали с индусом, который сидел сзади. У каждого, кто нормально говорил по-английски, я пытался узнать как у них в Индии с кастами дела. Забыли совсем как пережиток или по-прежнему используют. Поговорить на эту тему удалось с тремя индусами: с этим, в автобусе, с авторикшей в Джайпуре и Бакиром Али в Удайпуре. Вывод такой: в гражданской жизни де-юре это никак не влияет, и вроде даже де-факто не сильно, а вот при заключении брака — влияет и сильно. Никто в нормальном уме замуж за чела не из своей касты не выйдет. Хотя все подтверждают, что касты не влияют на продвижение челоевка по службе и на социальный статус, каждый свою касту знает. Наш чел в автобусе был кшатрий. Он художник, и ближе к Агре начал нас приглашать к себе домой — типа он живет рядом с Тадж-Махалом. Хорошо, что мы отказались — просто не было времени. А если бы согласились, то первый раз попали бы в ситуацию, когда по соусом «посмотреть» подается «продать». Собственно, зачем ему еще показывать свои картины, не для того ведь чтобы мы просто повосклицали и оценили технику письма. Перед тем, как сесть в рикшу, он сказал что стоит это максимум 30 рупий. Когда мы вылезали у Тадж-Махала, я отдал водиле 40 рупий, но сдачи тот не дал, а наш пассажир не стал с водилой спорить и пытаться влезть в долю. Мне тоже не хотелось разбираться, в итоге наш художник доехал за наш счет. От того места, где он нас высадил, до Тадж-Махала надо было идти через парк, хотя можно было и поближе подъехать. В общем, не хочешь смотреть картины — иди пёхай издалека. За одно правда ему спасибо: он сказал название остановки, откуда идут автобусы в Джайпур: Idga Bus Stand.
Тадж-махал поражает. Вначале — ценой на билеты, потом — собственно своей архитектурой. Раньше почему-то не замечал что он совершенно симметричный. И удивительно простой: одна арка по центру, четыре поменьше – по бокам. Удивительно красиво, гармонично и вместе с тем просто. И цвет мрамора — очень гармонирует с белесо-голубым небом. В общем, настоящее чудо света!
Около Тадж-Махала есть камера хранения, за две сумки и чемодан взяли 90 рупий. Потом быстро, не задерживась более в Агре, поехали в Джайпур. Интересная иллюстрация пронырливости здешних рикш. Мы знали, что автобус в Джайпур идет с Idga Bus Stand, так нет же, они пытались нас убедить, что оттуда автобус в Джайпур никогда не ходил, а надо ехать на частную стоянку, и они с удовольствием нас туда отвезут. Пару рикш пришлось послать, третий довез куда просили, и то если бы мы на него не нажимали, то наверняка начал бы гнать пургу про то, как наша остановка сгорела буквально вчера вечером.
Автобус был, мы сели и быстро отъехали. Недалеко от нас ехал один европеец. Когда мы на половине пути узнали, что он болгарин, переглянулись: не наговорили ли мы громко чего-то про «буржуев»? Болгарин наш язык вполне мог понимать практически полностью. У меня еще свежа история, которая случилась, когда я работал в Lucent. Приехал к нам один инженер из Румынии, чтобы для заказчика монтировать сеть. Поскольку он был один иностранец в наше команде, его почему-то стали называть то «неверный», то «бусурманин». Каково же было удивление ребят, когда они узнали, что наш гость-румын в школе учил русский и вполне понимал, о чем мы говорим… В общем, когда над кем-то прикалываешься в лицо, прежде всего подумай: а вдруг он знает русский?
Парня звали Андрей, и мы с ним разговорились и говорили примерно половину дороги. Он устал объяснять иностранцам что это за страна такая — Болгария и в большинстве случаев говорил что он из Германии — благо он там очень долго жил. Он волонтер, живет в Джайпуре уже несколько месяцев, рассказывает в школах о семейном насилии и о том, как с ним бороться. На самом деле он делает великое дело, так как в Индии по части насилия над детьми, в том числе сексуального, все в полном порядке — в том смысле, что оно цветет и пахнет, равно как и прочее мракобесие по части нежелания рожать девочек, вступления в ранние браки и практики сжигания вдов. Рабочий день у него заканчивается в 16, поэтому он успевает по вечерам изучать окрестности, а в выходные — выезжать в другие города. Так по выходным он объездил практически весь Раджастан. Очень хорошо, что мы его встретили: он посоветовал нам съездить в город Бунди, что мы и сделали после Джайпура.
У молодой девушки, которая на заднем сиденье (похоже) ехала с родителями, случился припадок, причем какой-то странный. Она громко выдохнула, практически закричала, подалась перед и начала крутить головой в проходе между креслами, издавая разные звуки. Автобус остановился, но никто особо не реагировал: не звонили в скорую, не пытались ей помочь. Я конечно на все это не особо глазел, но ее мама тоже как-то странно себя вела: криво улыбалась, как-бы объясняя этим окружающим, что это типа обычное дело, скоро пройдет. Человек, который сидел рядом, просто отошел и наблюдал уже за всем этим из прохода. Продолжалось это пару минут, потом девушка ослабела и мама ее положила себе на колени. Когда автобус добрался до Джайпура, девушка уже пришла в себя, но все равно выходила из автобуса как тень. Наш знакомый Андрей тоже не сильно удивился. Видимо, в Индии это обычное дело.
На какой-то остановке автобуса мы закупили какие-то жареные в масле хлебные хрени, вкусные, в одноразовых тарелках, прессованных из листьев. Ели и думали: а вдруг это небезопасно? Решили, что пока есть джин-тоник, бояться нечего. Употребили джин-тоник. Когда кончился тоник, я уже один пил чистый джин. Гадость порядочная, сразу на ум приходит Новый год.
До Джайпура добрались чуть за полночь. Хорошо, что гостиница оказалась близко к остановке.
9 марта 2009 =================================================================================================
Джайпур — город рикш
Джайпур — столица штата Раджастан, город с населением около 3 млн человек. Джайпур еще называют Розовым городом, потому что в историческом центре — Старом городе, окруженном крепостной стеной, большинство зданий окрашено в розовый или темно-красный цвет. В 1876 г. в город намылился приехать принц Уэльский (будущий король Эдуард VII), а это была очень большая шишка для индийских властей и они решили покрасить все здания в розовый — цвет гостеприимства. Так и повелось с тех пор. Нынешний махараджа — большой кореш принца Чарльза (вместе они режутся в поло), тоже поддерживает традицию и нет-нет да распорядится подновить облупившиеся стены.
Заметьте — разукрашен весь город, а не только те улицы, где шишак проезжал. Еще в Раджастане есть Голубой город — Джодхпур, Белый город — Удайпур и Золотой город — Джайсалмер. Болгарин Андрей нам сказал, что Бунди — более голубой, чем Джодхпур, поэтому мы туда и поехали. Оказалось же, что Бунди не просто более голубой, чем Джодхпур (сравнивали по открыткам), он еще более голубой, чем Джайпур — розовый, и более голубой, чем Удайпур — белый.
Удобно конечно города запоминать по цветам. Но по мне более интересно запоминать города по животным или другим двигающимся объектам. Например, в Матхуре есть поросята и нет авторикш, а в Дели поросят нет, равно как нет в Дели обезьян. В Джайпуре много собак, с обезьянами же напряженка, а кошка только одна. Но больше всего в Джайпуре велорикш, их значительно больше, чем авторикш и наверное даже коров. В Удайпуре есть и собаки и поросята, но нет обезьян и велорикш. А в Бунди есть обезьяны не только с красной задницей, но и с черной мордой, велорикш нет вообще, авторикши встречаются местами и ненавязчиво. В Удайпуре и Бунди люди культурные, нищих нет, мусора — почти нет, торговцы зазывают неагрессивно, как будто понимают, что у туристов и другие дела есть кроме как закупать тонами их рухлядь. А в Джайпуре и Дели торговцы кричат, даже если на них не смотришь и вообще перешел на другую сторону улицы; много нищих и мусора. Но в любом индийском городе по стенам и деревьям бегают одиночные и парные бурундуки, а на улицах в хаотическом порядке разложены коровы и лепешки от них.
Гостиница в Джайпуре, которую мы заказали еще в Москве, оказалась отличной, номер стоил своих 1000 рупий в день. Внутренние дворики, балкончики, соломенные кресла для послеобеденного отдыха, толпы вежливо улыбающихся европейцев, ароматические палочки по углам, мини-библиотека оставленных книг на разных языказ — кайф. Ну и душ нормальный, и белье без пятен. Называется гостиница Karni Niwas, ее контакты есть в LonelyPlanet, очень советуем. До старого города пешком минут 15, но если зад крепкий, лучше взять рикшу.
В Джайпуре все или почти все, что построено/снесено/улучшено связано с именем махараджи Джай Сингха II. Жил он в 18 веке и правил почти 44 года, с 1699 по 1744, был необычайно плодовит не только по части детей, но и творчества и архитектуры. Или же был так плодовит его пиарщик, который присваивал его авторство каждой закорючке в городе. Теперь мне кажется, что даже велорикшу — это чудо индийского велопрома, тоже спроектировал Удай Сингх II, причем с тех пор ее конструкция практически не изменилась. Я не сразу понял, что у рикши нет переключателя скоростей. Бедные индусы тягают двух человек, да еще с багажом на тяжелой, сваренной из железных труб трехколесной хреновине, которая, если посмотреть сзади, очень напоминает карету из музея экипажей XIX века, разве что не висит сзади ведро с надписью «Арбатовский родильный дом». Амортизаторов нет в принципе, поэтому трясет как следует, можно в космонавты готовиться. На подъемах рикшам приходится совсем тяжко и они встают над седлом, чтобы наваливаться на педали всем своим худосочным весом. Когда совсем невмоготу, спешиваются. Но при этом не пыхтят, не кряхтят, и — не потеют. Видимо, пот у них весь испарился еще на первых месяцах испытательного срока, остались только кости, жилы, рваные сандалии да брюки с рубашкой по 5 рупий. На прямой дороге, да еще под легкий уклон — вот здесь можно прокатиться с ветерком. Едешь на такой рикше и думаешь: вот житуха, и ведь не выбраться уже никуда, так до конца жизни и будешь впахивать трактором, заправляясь чапати и бетелем. И хочется пожалеть, но вовремя останавливаешься: жулики ведь, только и думают, как тебя надуть. Впрочем, один рикша нам приглянулся настолько, что мы даже спросили его имя. Он нем — чуть ниже. Поистине, Джайпур — город велорикш. Они, а не козы, коровы или обезьяны — настоящие хозяева столицы Раджастана.
На утро я прохудился, завтракал практически в туалете. А уже было начал зазнаваться: вон какой я крепкий, три дня в Индии и никакого тебе, этого, ну… расстройства желудка. Возможно, это акклиматизация началась, а возможно сыграли жареные хлебные хрени, которые мы купили на улице, пока ехали в автобусе. Ане стало тоже не очень под вечер.
Тем не менее, надо было продолжать отдыхать. Позавтракав лекарствами, и я смог выйти на улицу без особых опасений ухудшить и без того ужасную санитарную обстановку в городе. Сходили в обсерваторию Джантар-Мантар, которую построил угадайте кто —местный Ленин и Туркменбаши, махараджа Джай Сингх II. Обсерватория была нужна народу для астрологических целей, чтобы точно определять время рождения и положение планет. Здесь находятся самые большие в мире солнечные часы, которые дают точность в 2 секунды! Есть часы и поменьше, с точностью 20 секунд. Обратите внимание на фотографию фрагмента солнечных часов — а ведь это XVII век, а не XX, а практически современная архитектура. В обсерватории много забавных инструментов, значение которых мы кое-как выудили из быстро пережевывавшего английские звуки гида.
Брать гида в Индии — палка о двух концах. С одной стороны многое действительно сложно понять самому. С другой — наличие гида иногда заметно только по похудевшему на 50-100 рупий кошельку и по пассажиру, который некоторое время шарится рядом, как тень. Чтобы понять хотя бы то, что еще теоретически можно разобрать в индусской бубнелке, надо так напрячь мозг, что он закипает и его не охладить даже бутылкой термоядерной «Лимки». Речь среднего индуса представляет собой головоломку, которую надо собирать по кусочкам – концам существительных, чудом непрожеванным глаголам, предлогам и именам собственным, а также интонационным акцентам, самый важный и понятный из которых — молчание в самом конце набубнивания, когда пытка закончена и надо платить за услуги. А теперь представьте не простого индуса, а гида, который должен выбубнить наизусть заученную головоломку как можно быстрее, чтобы перейти к следующей жертве. Пытаться переспрашивать бесполезно — он выдаст ту же самую кашу, только на всякий случай ее подогреет и добавит перца в виде еще более непонятных подробностей, которые лучше даже не пытаться расшифровать, чтобы не взорвать мозг.
Многие гиды не сразу говорят, что они гиды, прикидываются веником, начинают с «Хелло», продолжают «Пройдемте сюда», переходят к «Посмотрите вон туда» и только когда доходят до финального «Давайте деньги», понимаешь, что в овечьей шкуре все это время прятался прожженный солнцем и посланный тысячами туристов, толстокожий к обидам, гид. Хотя я конечно дал маху — гида, как и торговца, можно распознать по третьей фразе. Не по тому, что именно он говорит, а по тому, что ваше общение дошло до третьей фразы. Первые две говорят все, кто имеет рот: это «Хелло» и «Уот из ё кантри». На «хелло» отвечаешь вежливо «хелло», на «уот из ё кантри» — гордо: «Раша». Если речь на этом не закончилась, а льется дальше, будьте бдительными, сейчас появится третья фраза, после которой начнут что-то втирать. Исключений в Индии нет. Те культурные люди, которых мы встречали в Бунди и Удайпуре, либо вообще ничего не говорили, либо ограничивались единственным «Хелло». На старт — внимание — марш, хелло — уот из ё кантри — пошел к черту.
Рядом с Джантар Мантаром находится самое знаменитое здание Джайпура, которое торчит на всех открытках. Местный Культур Мультур, он же Василий Блаженный — Хава Махал, Дворец ветров, визитная карточка Джайпура. С улицы его сразу заметно, а вот как найти вход — надо потрудится, он со двора соседней улицы, причем надо пройти в арку а потом завернуть направо. Дворец построил махараджа Саваи Пратап Сингхе (правил с 1778 по 1803) с двумя целями: (1) чтобы его жены могли наблюдать, как идут дела в городе (видимо просто так сходить в гастроном им не позволялось), (2) чтобы охлаждаться. Наверху действительно неплохо дует, а если еще учесть особую конструкцию ниш, в которые забирались эти дамы, то получается вполне себе нормальный кондиционер. Кстати дует не только наверху, но и по всему дому: там проложены особым образом вентиляционные трубы, что создавало особую систему вентиляции. Дамы кстати должны быть весьма стройными: в некоторые ниши буквально протискиваться приходится. Полная дама в нишу не войдет и что происходит в городе, не увидит. Да и не провертит ее никто.
После Хавы-Махалы решили найти музей, где, по словам одного Аниного знакомого, есть древняя суфийская игра «Змеи и лестницы». Он нам поручил ее тайно сфотографировать, поскольку она ему нужна для какого-то мероприятия, которое он вместе с одним американцем устраивает во дворце Топкапы в Стамбуле. Музей маленький, семейный и его название ничего не говорило рикше, которому выпала честь туда нас отвезти. Рикша — седой дедок лет 60-ти долго колесил по разным улицам, пересчитывая нашими задницами все неровности дороги и постоянно спрашивал у местных адрес, постепенно сужая круг и приближаясь к заветному месту. Жаль, но его старания оказались бесполезны: мы приехали за 5 минут до закрытия, а хозяева музея не горели желанием заработать сверхурочные. Мы договорились с рик шей, которого звали Дамудар, чтобы он забрал нас из отеля завтра в 10 утра. Я было по персидской традиции бросился в блокноте рисовать циферблат со стрелками на 10 утра, но Дамудар меня остановил: он хоть английского практически не знал, но слово «десять» понял.
Вечерком мы прогулялись по городу, дошли до Альберт-холла, где сейчас городской музей. Встретили там местных ребят, которые активно праздновали Холи. Они оказались весьма адекватными, нас не замазали, но с удовольствием сфотографировались.
Хотя я весь день чувствовал себя криво, к вечеру кривизна усилилась. Не дожидаясь, пока я искривлюсь настолько, что меня спасет только срочная телепортация в кусты, мы взяли рикшу и вернулись в гостиницу. Видимо, кривизна притягивает саму себя и под вечер худо стало и Ане. Здесь мы опустим разнообразные и неинтересные подробности и представим, что наступило утро*.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Если вы к этому моменту решили, что в Индию вам ехать точно не хочется, не делайте поспешных выводов. Вкрапления позитива размазаны по отчету тонким слоем. К концу чтения эта страна вам очень понравится, хотя головой вы и будете понимать, что индийский колорит
имеет стойкий запах коровьей мочи.
10 марта ====================================================================================================
Отсчет слонов
Утром я выпрямился полностью, у Ани же возникла временная ремиссия, давшая ей несколько часов на прогулку. Мы нашли рикшу и поехали в музей. Следующим пунктом был Форт Амбер. Оттуда, по словам администратора отеля, в 12 часов должны пойти слоны, которые к 16 часам соберутся на стадионе, где собственно и начнется Фестиваль слонов — ежегодное мероприятие, привлекающее в Джайпур множество туристов. Перед входов в Музей мы попрощались с Дамударом. Он из вежливости конечно рвался довести нас до Форта, намекал, что он еще «очень даже» и вообще «еще не туда возил», но мы-то понимали, что одиннадцатикилометровая дорога в горы будет последней либо для него, либо для его железяки, которую он гордо называл «сайкло-рикшо». Нам было жалко этого старичка, и мы зачем-то вызвали его завтра тоже на 10 утра.
Музей оказался удивительно приличным. В нескольких комнатах, при помощи разных раздвижных ширм удалось закрепить огромное число разных картин, свитков и рисунков. Были там и нужные нам суфийские игры, но сделать что-то тайно было невозможно, так как за нами по пятам следовала либо жена хозяина, либо дочь. Когда же мы покидали комнату, они гасили свет. Пришлось открыть карты и рассказать душещипательную историю про то, что все мероприятие во дворце Топкапы пойдет коту под хвост, накроется медным тазом и вообще будет представлять собой крайне жалкое и ничтожное зрелище, если там не будет фотокопии этой уникальной, редчайшей и единственной по своей художественной выразительности игры. Но хозяин остался глух к моим стенаниям и не разрешил фотографировать ни «слегка», ни «даже самую малость», ни «хоть кусочек». Видимо он понял, что моему фотоаппарату только дай – отхватит целый горизонт. Зато мы поняли суть игры, которую нам изложили дважды, сначала жена, а потом, не зная об этом, дочь: если попадаешь на клетку, где голова змеи, это типа плохо, это грех и зло и надо переместиться в клетку где хвост змеи, он непременно внизу, то есть в аду. А вот если попадаешь на клетку с лестницей, то возносишься наверх, типа в небеса. Это означает, что ты натворил что-то особо хорошее. Игра, таким образом, с детства приучала различать добро и зло и понимать, что за зло будет атата, а за добро — лестница на чердак.
После музея мы повторно распрощались с Дамударом, который так и торчал около входа и повторно договорились увидеться завтра утром в 10 утра. До Форта доехали за 100 рупий на авторикше. По дороге встретили несколько разукрашенных слонов, они уже чесали в сторону Джайпура. Я начал переживать, что мы пропустили исход слонов.
Форт Амбер был заложен в 1592 г. махараджей Ман Сингхом и раньше являлся столицей штата Джайпур, тогда города в помине не было, так, стояли какие-то лачуги. Джайпур построил по единому архитектурному плану наш великий кормчий Джай Сингх II в 1727 г. Форт, как принято в Индии, желтого цвета, немного напоминает янтарь, но слово «Амбер» к янтарю, которого в Индии отродясь не водилось, отношения не имеет. «Амер» означает «высота», «высокий», а букву «б» видимо добавили для европейцев, чтобы легче запомнить было. Находится Форт в 11 км к северу от стен Старого города, когда едешь туда, справа будет очень красивое озеро, в центре которого торчит дворец, и крепостная стена, которая гребнем вьется по горам и в виде буквы V спускается к дороге, которая прорезает стену насквозь. Махараджи всех мастей видимо очень любили заселять пруды и озера, включая искусственные, разнообразными строениями. Не дворец на острове, так ротонду на сваях обязательно забабахают. Примерно как у нас в Москве в 90-е годы: что ни дом, то на крыше обязательно возвышается башенка или бельведерчик. Слышал, что это Лужков очень башенки любил и не разрешал без них ни одно строительство. Сейчас, похоже, разлюбил, увлекся сносами.
Форт стоит того чтобы вокруг него походить, но не стоит того, чтобы платить 150 рупий за подъем на самый верх, во дворец (индус – 25 рупий, индусенок — 10). По сути все уже и так увидел, и нечего прельщаться тем, что увидишь что-то невообразимое. Туристы активно толпятся около веранды, отделанной кусками зеркал, но после аналогичных сооружений, которые мы видели в Ширазе и Исфахане эта казалась жалкой и выцветшей копией. Аня подустала, а я решил заглянуть в комнаты. И заблудился. Выходил все время на верхнюю галерею, откуда видел туристов внизу и Аню, но никак не мог найти выход. Все время попадал то в один тупик, то в другой. Пойду по одной лестнице, а она ведет в какую-то галерею, которая плавно поднимаясь, выводит меня к какому-то окну, откуда виден уже другой внутренний двор. В общем, все это очень напоминало игру Doom 2. Пару раз я встретил несколько индусов, которые, судя по выражению лиц, играли в Doom 2 (или даже в Qwake 3) не меньше чем я. Но не думайте, что я провел в закромах махараджей несколько часов. Максимум 10 минут бегал, в итоге вывалился-таки на свет Божий. Больше ноги моей не будет в царских покоях: ни стрелок, ни плана эвакуации при пожаре, ни даже интернационально-зеленого EXITа.
Периодически из тех или иных ворот форта выходил слон и чапал вниз, оставляя за собой шарообразные кучи навоза размером с хороший грейпфрут. Слоны были разукрашены только до лба, верх должна была закрывать попона, которая в транспортном положении была сложена наверху, в багажнике. Стоило заглядеться на слона, или протянуть руку к хоботу, чтобы проверить его толстокожесть, как всадник быстро оборачивал дело в коммерческую сторону и требовал за «потрогать слона» деньги. Хотя всадником назвать этого человека неправильно. Какой он нафиг всадник, если слон не скачет? Всадник ведь может быть только на чем-то скачущем, а представить, что слон припустит галопом, как-то сложно. А как его тогда назвать-то? Может, наездник? Что-то в этом есть, ведь эта махина если наедет, мало не покажется. Все равно не то, наездник ведь едет на чем-то, например на колеснице. Нельзя ведь сказать, например, жене: «Ну, я поехал на работу, закрывай за мной», и вскарабкаться на слона. Жокей — это вообще бред. Может водила, шеф? «Подбрось, шеф, до перекрестка!» Это как-то по-советски. Хотя что это я, есть ведь слово «погонщик», которое активно используется в приложении к верблюдам. Но и здесь что-то не так. Ведь верблюд может «погнать», и я пару раз это видел, они действительно неплохо бегают. А вот слоны могут разве, переваливаясь с боку на бок, неторопливо переставлять свои сваи с места на место. Но за неимением лучшего решил оставить погонялу слона погонщиком.
Авторикш около форта было меряно-немеряно, но все, как сговорились, просили 200 рупий за 11 км пути. Еле нашел рикшу, заполненную одной американкой. Она наняла рикшу на целый день и не была против того, чтобы по дороге в Джайпур мы к ней присоседились. Разговорились и в который раз я понял, насколько слаб мой английский. Понимать я все понимал, а вот говорить малость разучился за недостатком практики. У Ани дела были не лучше. Тем не менее, мы успели американке втереть про то, что мы были в Иране и что там хорошо и чисто и даже ей бояться нечего.
— А там не опасно? — спросила она скорее из вежливости, ибо в Иран похоже пока не решила.
— В Нью-Йорке гораздо опаснее, — заверил ее я таким тоном, как будто лично знаком не только с шефом полиции Нью-Йорка, но и с парой уличных банд из негритянских кварталов. Она вежливо перевела разговор на другую тему.
Таксист высадил ее у городского музея, а нас повез в гостиницу. Где-то по дороге возникла забавная ситуация. Я еще вчера заметил, что многие торгуют вот такими штуковинами, похожими на глину. Когда проезжали мимо одной такой кучи, я спросил рикшу:
— Is it food?
— No, it is cow’s shit.
Переводя на русский:
— Это еда?
— Нет, это коровье дерьмо.
То есть лепешки. Их используют для растопки. На селе ведь нет ни мусора, ни отходов, все идет в дело. А Индия — это одно большое село. Просто к некоторым сеновалам подведен Интернет.
Мы взяли контакты рикши, чтобы послезавтра за 300 рупий съездить в Гальту, дворец обезьян. Рикшу звали Sam, его телефон 9828086114. Имя — не помню уже как полностью звучит, но оно мусульманское, и рикша соответственно тоже мусульманин (не может же имя быть отдельно от рикши .
Аня была совсем плоха и осталась в гостинице, на фестиваль слонов поехал я один. Только я вышел из гостиницы, как на меня налипли рикши и я был вынужден начать среди них тендер за право вести меня на стадион. Но тут я понял, что забыл карту города, где написано название стадиона.
— Стэдиум! — не понимают.
— Элефантс фестивал! — не понимают.
Непонимание отражено на лицах, но ехать они все готовы. Сажают меня к себе, причем двое сразу, а третий еще берет сумку и хочет положить ее к себе, отчего у меня отпадает всякое желание продолжать играть этот в тендер. Я резко говорю «ноу» и иду дальше, к другой группе рикш, с которой, впрочем, все повторяется.
— Элефантс, стэдиум, андестенд? — а в глазах пустота.
— Э-л-е-ф-а-н-т-с ф-е-с-т-и-в-а-л, ит из ин зэ стедиум, — я пытаюсь говорить медленно. Они совещаются, уточняя друг у друга, правильно ли они меня не поняли.
— Элефантс фестивал, элефантс стэдиум, стэдиум фестивал, элефантс, мэни мэни элефантс.
Видимо, они решили, что я совсем сбрендил. Ну понятно, каждый европеец знает что в Индии много слонов, как в России — медведей и все они ходят по улицам и играют на балалайках. Но чтобы в Индии слоновий стадион был, это явно перебор.
Я словил себя на мысли, что пытаюсь изобразить хобот слона и большие слоновьи уши и понял, что либо я что-то придумаю, либо закончу день в индийском диспансере для перегретых на солнце туристов, которые смотрят в точку и бормочут себе под нос что-то типа «Финский слон — лучшей друг русского слона». Я нашел выход. Вспомнил, что стадион находится рядом с обсерваторией.
— Джантар Мантар! — радостно изрекаю я заветную формулу, которая должна запустить рикшу в нужном направлении. Я точно знал, что стадион где-то недалеко от обсерватории.
— Джантар Мантар, — радостно кивают мне рикши. Типа что ты мне тут про слонов втирал десять минут, если тебе в обсерваторию надо? Точно перегрелся.
— Аллах Акбар, — рифмую я себе под нос и мы трогаемся.
Приехали к обсерватории. А я ему ни с того ни с сего: «Стэдиум, файв рупис». И самое интересное, рикша меня понимает. Интересное дело получается: чем ближе к стадиону, тем лучше рикша понимает слово «стадион». Слезаю, а он просит пятнадцать — и это за дополнительные двести метров. В общем, дело обычное, даю пять и ухожу, но все-таки неприятно, когда по приезду на место цена вырастает и 15 превращается в 50, а 30 — в 40. Видимо, индусы намерено играют на схожести английских названий цифр. А с учетом их ужасного произношения любая небольшая цифра, о которой договорились в начале пути, может в конце превратиться за любую другую, но обязательно большую.
Я уже выработал практику не только договариваться о цене заранее, но и показывать челу бумажку, чтобы понял, почем фунт ездки. Но все равно с завидной регулярностью в конце пути рикши пытаются просить больше. Вначале у них одни мотивы: они хотят, чтобы покупатель выбрал его, а не конкурента, а когда пассажир доехал, его лояльность уже не важна, лучше срубить бабки. По сути, такая стратегия совершенно не отличается от практики большинства людей и в нашей стране, и на Западе: когда покупатель еще не раскошелился, его оближут с головы до пят, с товара сдуют все мыслимые пылинки, но стоит только заплатить, как он уже неинтересен, он обуза и от него лучше избавиться. У нас, чтобы это понять, иногда нужно несколько месяцев работы, поездка же на велорикше прочищает мозги за пять минут. Не удивлюсь, если общение с индийским рикшей позволило какому-нибудь учителю дзен в миг обрести просветление. Ведь рикша — это рынок в миниатюре, а как говорил Лао-цзы, кто познал одного человека, тот познал весь мир.
Около стадиона уже собирался народ. В основном это были западные туристы, но попадались и местные. Потихоньку подгребали слоны, иногда сразу по нескольку. Множество полицейских с табельным оружием (выше я уже писал, каким), заклинатели, волынкающие змей, ряженые, продавцы прохладительных напитков и больших, ломких, с красными точками перца, лепешек.
Можно было сразу пройти на трибуну и ждать еще полчаса, а можно было зайти за большую пятиметровую слоновозаградительную ширму, которая отделяла стадион от площадки, где слоны разминались перед выступлением. Кроме слонов с погонщиками было множество разных музыкантов, танцовщиц, людей в национальных костюмах. Присутствовали верблюды, лошади и даже запряженные в повозки волы. В общем, настоящий этнофестиваль, только без пива и травки. Для фотографа настоящее раздолье.
Слоны, особенно в таких количествах, очень стимулируют щелчки затвором. А интересно, подумал я, сколько же здесь собралось слонов? И начал их считать. Пошел вдоль забора против часовой стрелки. Насчитал 50 слонов. Потом понял, что в углу, где столпилось много слонов, я посчитал не всех, так как голов погонщиков было явно больше, чем хвостов слонов. Начал заново, теперь уже по часовой стрелке. Получилось уже 60. Сложность была еще и в том, что слоны не стояли в шеренге вдоль забора, а хаотично бродили по полю, перегруппировывались в углах и проворачивались вокруг оси в центре.
Когда я очень внимательно делал третий подсчет, в штанах завибрировало. Кто-то решил мне позвонить, впервые за четыре дня в Индии. Я достал мобильник. Номер не определился. Я пытался понять, брать трубку или нет. Нигде, как в роуминге за границей не понимаешь, что значит «цена принятия решения». Я принял решение взять трубку и потерял порядка 120 рублей. Думал вдруг с работы кто-то: система грохнулась или опять забыли, как присваивать ISBN. Услышал голос друга Володи, который не звонил мне несколько месяцев.
— Привет, можешь говорить?
— Ну… как сказать, немного да, хотя я занят сейчас. Слонов считаю.
— ???
— Ну да, их тут толпа целая, а ты меня сбил. Вот теперь я уже не помню, считал я эту задницу или нет. Понимаешь, у слонов задницы все одинаковые, а когда их подряд стоит пятнадцать штук, запутаться нефик делать. А что ты узнать хотел?
— Ты там не перегрелся, с тобой все в порядке?
— Конечно. Тут просто целый стадион слонов, я их фотографирую и… Так ты чего звонил-то?
— Гм… я просто хотел узнать, какую наценку делает на книги «Библио-глобус».
— Ой, а я-то думал что у нас стряслось что, типа хохлам опять газ перекрыли, ха-ха. Точно не скажу, но думаю не меньше пятидесяти. Ладно, давай через пару недель продолжим, хорошо? Слоны ща попрут, а я их так и не посчитал!
Точно я так слонов и не сосчитал, получилось где-то 62 плюс-минус 2.
Минут через десять объявили начало фестиваля. Ширму в одном месте открыли, и слоны начали заходить на стадион, где их уже ждала полная трибуна зрителей. Хотя смотреть полагалось именно с трибуны, можно было спокойно ходить даже по полю, среди слонов. Процессия построилась по-олимпийски: идет слон, за ним — либо ряженые, либо музыканты, потом еще слон или два, потом еще группа — танцовщицы или музыканты. Особый наряд из пышных павлиньих перьев был у группировки Кришны. Основу композиции составлял сам Кришна с флейтой и Радха, его супруга, а также приближенные — видимо, любовницы. Кришна, он ведь такой, без женщин ни шагу. \
Когда проходил детеныш слона, ведущий с отличным английским торжественно объявил: «Приветствуем маленького слоненка!». Особое внимание приковывал дедок с огромными усами, который охотно позировал перед камерами. Похоже, позировать — это единственный навык, который оставался ему нужным с тех пор, как он отрастил такие усы. Фотографировался он это профессионально: замирал на несколько минут с вытянутыми руками, пока каждый из сотни фотографов, растолкав других, не подходил к нему и не делал десяток снимков с разных ракурсов. Денег он не брал. Потом я вспомнил, что где-то читал, что обладатель самых длинных в мире усов живет в Индии и вроде даже в Джайпуре.
Я не люблю суету, а здесь суетились не только индусы и музыканты, но и сотня-другая фотографов. А нет ничего хуже кучки фотографов, которые собираются на одном пятачке земли и стайкой, следуя за лидером с самым большим объективом, передвигаются от одного персонажа и другому. Поэтому я решил уйти, не дожидаясь кульминации фестиваля — выбора самого ряженого слона. В центре вытроили десяток самых расфуфыренных слонов и группа «экспертов» по слоновому боди-арту и толстокожей упряжи прогуливалась вдоль шеренги, пытаясь выбрать наирасфуфыреннейший экземпляр. На мой взгляд, это однозначно слон с кабинкой на спине.
Обратно в гостиницу я пошел своим ходом, надеясь по дороге зацепить еще фотосюжетов. На пересечениях улиц, а в некоторых местах и во дворах, люди складывали в кучи вязанки соломы, посыпая это сверху коровьими лепешками. Какой-то рикша нам уже сказал, что это для холи — вечером это будут сжигать, и это символизирует прощание с зимой, начало весны и всякую прочую радость. В одном месте я увидел даже целый ритуал, когда женщины и дети обходили кучу, держа в руках свечки. Девчонки меня заметили и бросились к камере с криками «Бакшиш, бакшиш». Похоже, «бакшиш» — первое слово, которое произносят в этой стране, и помнят потом всю жизнь. Даже если индус потеряет память и забудет все, включая свое имя, «бакшиш» будет на месте. А может быть, за века бедности «бакшиш» так впечатался в гены каждого индуса, что все теперь рождаются с «бакшпшной прошивкой». Несмотря на крайнее неприятие слова «бакшиш», которое произносят все кому не лень, переводя тем самым фабулу общения в коммерческую сторону, в этом слове есть кое-что хорошее: «бакшиш» отлично рифмуется с «шиш»: «хотел бакшиш, а получил шиш», «хдал бакшиш, а вот тебе шиш», «ответим шиш на ваш бакшиш». Посредством этой нехитрой рифмы я хотел проиллюстрировать глубинный конфликт между Восточной и Западной цивилизациями. Да, кстати, те девочки получили от меня шиш. Нехорошо конечно так с дамами, но приходится крепиться…
Рядом с гостиницей чудом наткнулся на контору, где продают сотовые телефоны. Мне давно нужна была местная sim-карта, чтобы посылать на Родину сообщения или звонить разным рикшам, телефоны которых начали потихоньку заполнять записную книжку. В общем, даже если удастся найти офис, купить sim-карту в Индии не так то просто.
Контора первая — сотовый оператор Reliance, отказалась меня подключить, поскольку у меня не было индийского паспорта. Правда, перед тем, как отказать, они мне что-то минут пять втирали.
Контора вторая — дилер по продаже сотовых телефонов, согласилась подключить по русскому паспорту. Но возились они очень долго. Во-первых, я долго заполнял какую-то заявку, где надо было указать кучу параметров, в том числе мой домашний адрес. Во-вторых, им была нужна копия загранпаспорта, и я пошел с челом за два квартала делать копию. В-третьих, когда мы вернулись в офис, одна девушка попросила у меня фотографию. Интересно у них все кто ходит по улицам носят в кармане свою фотографию? В итоге она меня сфотографировала на свой мобильный. Но это было только начало проблем. Симку я получил, но чтобы на нее дошли деньги, нужно около получаса, так мне сказали в офисе.
Пришел в гостиницу. Прошел час, но, деньги на счете так и не появились. Я пошел обратно в контору. Теперь со мной возились уже все трое сотрудников. Звонили куда-то по телефону, потом им перезванивали, звонили опять с мобильного, перезванивали уже на мобильный. Брали мой телефон, вводили туда какие-то комбинации. Сложность была в том, что мне sms надо было посылать в Россию, а это похоже требовало каких-то особых санкций их бюрократов. В общем, мой счет активировался только к глубокой ночи.
Когда возвращался назад в гостиницу, меня покусала собака, которая тусовалась около кучки бомжей. Укусила не сильно, только порвала штанину, на теле следов никаких не осталось
В 9-15 вечера по всему Джайпуру (а может быть и по Индии) зажгли костры. Я успел заснять два костра, вокруг которых водили хороводы и били в бубен. Интересно, что оба костра были устроены прямо под проводами. Когда костер разгорелся, пламя практически поглотило провода, но они выжили, не прогорели. Вначале мне показалось странным, что костер развели под проводами, ведь они могут сгореть и улица останется без света. Потом подумал, что на такие мелочи религиозные люди просто не могут обращать внимания. Бог ведь значительно выше, чем провода.
Чуть не забыл. Пока я считал слонов, к Ане в гостиницу зашла одна девушка, которой одна Анина подруга из Москвы передала подарки. По сути, подарки надо было называть передачей, ибо девушка практически не выходит на улицу. Она живет дома у какого-то гуру и «просветляется». Просветление выражается в том, что она все время сидит дома, а если куда-то уходит, то гуру «обижается». Ей даже не было известно, что в Джайпуре проходит фестиваль слонов. Да и в другие города она тоже не выезжала, хотя находится здесь уже несколько месяцев. Хорошо хоть она имеет возможность уехать и вроде как собирается это сделать через месяц. Надеюсь, это случится.
Дальше еще будет много историй про разных «гуру», но это пример показателен. В качестве обязательного условия учения многие гуру требуют подчинение ученика своей воле. Ученик должен забыть «я» и идти по пути, которое ему укажет учитель. Такое кстати есть и в православии — старчество называется. На мой взгляд, все это разные формы рабства и духовность здесь совершенно не причем. Если бы этот гуру был высокодуховным человеком — стал бы он обижаться, что девушка хочет посмотреть округу? Да и вообще как связано сидение дома с просветлением? Только если отождествлять понятия «просветление» и «сторожить дом» или «промыть мозг». Обычно же эти вещи совмещают: человек сторожит дом гуру, а гуру ежедневно полощет ему мозг, — с тем чтобы в один прекрасный момент ученик не просветлел настолько, чтобы всю оставшуюся жизнь находить высочайшее наслаждение в стирании вонючих носков духовного учителя.
11 марта ================================================================================================
Холи в Джайпуре
Проснулись от жуткого гомона на улице. Выглянул на балкон: дети все в краске, живого места нет, но все равно бегают друг за другом. Взрослые, тоже разукрашенные, с умилением смотрят на это из окон и пытаются углядеть, насколько активно их чадо исполняет древний обряд.
Сегодня в Индии Холи. То, что где-то Холи начинали праздновать раньше, похоже чисто местная инициатива. В день Холи на улицу выходят только те, кто не боится быть 1) обмазанным 2) облапанным. Поэтому девочки и девушки сидят дома и мажут друг друга во дворе, мальчики же и юноши зажигают по всему городу по полной программе.
Вышел на улицу с фотоаппаратом, чтобы заснять детей. Увидев чистого человека, да еще и иностранца, они подбежали и живо залепили мне в глаз краской. Нащупав калитку, я убежал обратно на территорию гостиницы. Умыл лицо. Оказалось, дети залепили не только в глаз, но и в голову и как следует уделали рубашку. Выжил только фотоаппарат, который я заранее замотал в пластик. Честно говоря, такой прием в двух шагах от дома не способствует тому, чтобы искать счастье где-то существенно дальше. Но красок бояться — Холи не видать. Пошел. Аня меня благословила, сама осталась дома.
Дамудар в назначенное время не приехал, пошел пешком. Рассказывать можно много, но лучше посмотреть фотографии. В общем, неокрашенного человека я в тот день не встретил. Все — и рикши, и прохожие, и мотоциклисты, а также коровы, поросята и асфальт под ногами измазаны сверху донизу. Каждый измазанный норовил измазать остальных, измазанных меньше, чем он. Каждому встречному говорили «Happy Holy» и с широкой улыбкой уродовали очередную часть гардероба. Воздержаться от этого невозможно. Если скажешь «меня не надо» и попасться культурный человек, он просто помажет щеку. Чтобы не мазал вообще — это совершенно нереально.
После обеда я позвонил рикше Sam'у, и мы поехали в Гальту, смотреть на обезьян. Гальта — это ущелье в паре километров от Джайпура, в ущелье — комплекс храмов и строений, где живет куча обезьян. Община, которая все это содержит, собирает мзду за вход (причем не с человека, а с фотоаппарата), и часть этой мзды идет на кормежку обезьянам, большей частью в виде бананов.
Сразу после входа на нас кинулся местный гуру в белом обтягивающем одеянии. Проводил показать храм, алтарь, потом, чтобы не терять времени, перешел к взиманию пожертвования. Говорил много про то, как он здесь все благоустраивает и среди прочего мы услышали «я святой» (I'm Holy). Может, конечно, мы ошиблись, но с него станется — посмотрите на этого святого. 10 рупий, которые я ему дал, настолько оскорбили его религиозную душу, что он, как и матхуровский жрец, переменился в лице и прекратил с нами говорить. Мы радостно обулись и пошли смотреть на обезьян. Понемногу обезьяны были везде, местами же концентрировались целыми толпами. Стоит остановиться — они начинают собираться вокруг. Хотя на вид обезьяны добродушные, но когда собираются толпой и у них начинаются внутренние конфликты с оскаливаниями и покусываниями, начинаешь немного побаиваться — а вдруг вся эта толпа, договорившись, кинется на тебя и изымет фотоаппарат, чтобы у жреца обменять его на грузовик бананов.
Если дойти до самого верха ущелья, там будет храм Сурьи — бога Солнца. По сути тот же Кришна, только завернутый в фольгу. И жену у него звать как-то иначе. В общем, классический маркетинг. Не нравится «Балтика 3» — можно пить «Сибирскую корону» и делать вид, что понимаешь разницу.
Когда спускались вниз и снова проходили через обезьяньи бараки, впервые встретили русских туристов. Группа из Москвы — художники, путешествуют по Раджастану в поисках сюжетов для пейзажей. Одна женщина уже шестой раз в Индии. Только мы как следует разговорились, как слышим гомон сверху, и люди бегут, размахивая руками. Вскоре показались и виновники такого массового исхода — осы. Какой-то ребятенок залез в заброшенное здание и видимо потревожил огромное осиное гнездо размером не меньше метра. Раньше я уже замечал в пустом окне что-то странное висит, оказалось это гнездо.
Нам тоже пришлось дать деру. За пределами Гальты осы нас оставили, как будто бы их миссия закончена — неприятель отбит и можно дальше заниматься своими делами.
Перед тем как поехать, выпили с рикшей чаю и поговорили на тему кастового общества. Во-первых, касты сильно влияют только на брак. 95% браков, по его словам, заключаются в Индии по решению родителей, и только 5% — это свободный выбор, но такие браки значительно менее прочные. По сути, он совершенно прав — когда брак — формальность, а мужчина может иметь Маруську на стороне — зачем ему разводится? Открыто это не признают, но это факт индийской жизни. Возможно, это отдушина от такого «навязанного выбора». Во-вторых, по мнению Сама, касты не влияют на карьеру. Можно свободно выбирать профессию, невзирая на касты. Конституцию Индии например придумал какой-то человек из низшей касты. В-третьих, какая у человека каста, можно понять по внешнему виду (из низших каст — более смуглые, высших — светлые, ближе к европейскому типу) или по фамилии.
На обратном пути рикша довез нас до портного, где я пошил себе рубаху, но не из крапивного листа, а из «типа шелка», Ане сшили «шальвар камис» — индусское одеяние из блузки с длинными рукавами и штанов. Доставили все это через три часа в гостиницу. Весьма сносно.
12 марта ==================================================================================================
Дорога в Бунди, вечер в Бунди
К обеду поехали в Бунди, сразу на выезде из города заметил указатель Jaipur Institute of Management. Предположить, что в Джайпуре есть Институт менеджмента — это все равно, что в холерных бараках увидеть, что на старой ржавой миске написано «стерильно». Как-то непривычно думать, что среди всей этой копошащейся кучи велорикш могут попадаться люди, имеющие представление о системном подходе, делегировании полномочий и даже о таком ноу-хау западной управленческой мысли, как HR-менеджмент.
За пять часов, что мы ехали в автобусе, я успел долистать муравьиного Вербера. Теперь я могу со спокойным сердцем оставить книгу в какой-нибудь гостинице, желательно чтобы там были муравьи.
По дороге проехали несколько городов и множество деревень. Заметил, что индуистские храмы очень напоминают початок кукурузы. В самой кукурузине — алтарь, люди же собираются в пристройке, что рядом. В итоге получается что-то похожее на наши храмы – низкая церковь и высокая колокольня.
Бунди находится в окружении гор, прежде чем въехать в город, видишь его практически целиком сверху. Он действительно голубой — очень красиво.
Бунди сильно отличается от Джайпура. Спокойно, торговцы не набрасываются, рикши не липнут (по причине их отсутствия), запаха мочи нет. Куча объявлений, где Интернет, где можно арендовать скутер, где купить билеты на автобус и поезд. Но самое главное, что бросается в глаза сразу, как только въедешь в город — очень яркая одежда местных жителей. Особенно поражают насыщенно желтые или оранжевые чалмы у мужчин.
Гостиницу нашли очень продвинутую, на пригорке, с крыши великолепный вид на весь город и окружающие горы (называется отель Kasera Paradise, тел. +91-747-2444679, kaseraparadise@yahoo.com). Гостиница сделана в виде Haweli — классического индийского дома, который закручен вокруг центрального лестничного узла, серединка дома при этом пустая, лестница идет вокруг. Это уже сейчас этажи перекрывают и по центру, раньше же благодаря такой конструкции солнце проникало во внутрь дома через отсутствующую крышу. Нас встретил сам мистер Казера — хозяин гостиницы. Я спросил, есть ли у него кальян (water pipe) и он сказал, что есть. Это меня сильно обрадовало.
Поужинали в ресторане Rainbow. Там готовят отличное Thali — это типично раджастанская еда — несколько тарелок с разными кушаниями и соусами.
Кроме своих голубых зданий Бунди знаменит тем, что там на три дня останавливался Киплинг. Возможно, за эти три дня он успел написать первые строки «Маугли» — я видел заброшенное здание, в котором копошились обезьяны. Ну прямо как в нашем мультфильме. В общем, в Бунди стоит заехать каждому путешественнику по Раджастану. Типичный индийский город с туристами, но без туристической суеты, с национальным колоритом, но без запаха мочи, с ремесленниками и торговцами, которые позволяют спокойно пройти мимо. В общем, Бунди — это именно та Индия, о которой мечтал.
Вечером думал забадяжить кальян, но администратор — пожилой индус, никак не мог понять, про какой water pipe я веду речь.
— Есть water pipe?, — спрашиваю я
— Да, конечно.
— Принесите, лучше на крышу.
— ???
— Water pipe, — повторил я и показал жестами, что я собираюсь это курить. Индус удивился окончательно. Я опять за свое:
— Мене хозяин сказал что water pipe есть. — Чтобы окончательно показать человеку, о чем я веду речь, я нарисовал на бумажке, что мне нужно.
— А, вот вы о чем, — засмеялся мужик. Только теперь он понял что я хотел курить не водопровод, а кальян. Дело в том, что хотя по-английски кальян будет weater pipe, не все под этим словом понимают кальян. Так что будьте внимательны, туристы, когда спрашиваете про кальян в Индии! Кстати по словарю «кальян» будет hookah, но я никогда не слышал чтобы его так называли.
Единственный минус нашей великолепной гостиницы был в том, что мы всю ночь слышали звуки со всего города, включая окружную дорогу. Особенно досаждали грузовики, — те самые, которые разукрашены как новогодняя ёлка. Водители извращаются не только с висюльками и наклейками, но и с бибикалками. Одно нажатие на клаксон выдает целую каркающую мелодию. А когда по шоссе едут грузовики один за одним, получается, как будто это летит стая ворон, и каждая норовит перекаркать другую.
Индийский отчет - Индия (Раджастан) март 2009
Сейчас этот форум просматривают: Marishkap и гости: 2
Отели в Индии: Бронирование отелей/апартаментов в Индии картами российских банков
Авиабилеты : Поиск авиабилетов в Индию и по Индии, и их покупка российскими банковскими картами
Трансферы : Поиск маршрутов и заказ трансферов в Индии: ж/д, авто, авиа
Страховка : Оформление туристической страховки для Индии онлайн рос картами
Авторские туры : Авторские туры по Индии: Гоа, Варанаси, Агра, Каджурахо, Золотой треугольник
Авиабилеты : Поиск авиабилетов в Индию и по Индии, и их покупка российскими банковскими картами
Трансферы : Поиск маршрутов и заказ трансферов в Индии: ж/д, авто, авиа
Страховка : Оформление туристической страховки для Индии онлайн рос картами
Авторские туры : Авторские туры по Индии: Гоа, Варанаси, Агра, Каджурахо, Золотой треугольник
Нравится:
0
•
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
Индийский отчет - Индия (Раджастан) март 2009
Сообщение: #1
Сергей Турко » 16 янв 2010, 12:50
Похожие темы:
Дели: уличная еда. Фоторепортаж
3000+ километров по Индии (Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Раджастан, Махараштра)
Индия. Ноябрь 2024. Дели → Аггра → Джайпур → Гоа → Хампи.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Сергей Турко 22 янв 2010, 00:02, всего редактировалось 30 раз(а).
-
Сергей Турко - новичок
- Сообщения: 7
- Регистрация: 01.10.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 2 раз.
- Возраст: 48
- Отчеты: 2
Re: Индийский отчет - Индия март 2009
Сообщение: #3
Сергей Турко » 16 янв 2010, 14:11
Shwed
Хорошо что заметили - форум сложился и не записал текст. перезалил!
Хорошо что заметили - форум сложился и не записал текст. перезалил!
-
Сергей Турко - новичок
- Сообщения: 7
- Регистрация: 01.10.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 2 раз.
- Возраст: 48
- Отчеты: 2
Re: Индийский отчет - Индия март 2009
Сообщение: #4
Shwed » 16 янв 2010, 14:21
Всё равно не видать. Наверно размер больше допустимого для 1 сообщения. Выложите половину или треть, а в другом сообщении продолжение.
PUTIN STOP KILLING CHILDREN
-
Shwed - Старожил
- Сообщения: 20407
- Регистрация: 27.10.2005
- Город: Latvia
- Благодарил (а): 662 раз.
- Поблагодарили: 2307 раз.
- Возраст: 53
- Страны: 90
- Отчеты: 4
- Пол: Мужской
Индийский отчет - Индия (Раджастан) март 2009 = ЧАСТЬ 2
Сообщение: #5
Сергей Турко » 18 янв 2010, 11:36
ИНДИЙСКИЙ ОТЧЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ.
12 марта ==================================================================================================
Дорога в Бунди, вечер в Бунди
К обеду поехали в Бунди, сразу на выезде из города заметил указатель Jaipur Institute of Management. Предположить, что в Джайпуре есть Институт менеджмента — это все равно, что в холерных бараках увидеть, что на старой ржавой миске написано «стерильно». Как-то непривычно думать, что среди всей этой копошащейся кучи велорикш могут попадаться люди, имеющие представление о системном подходе, делегировании полномочий и даже о таком ноу-хау западной управленческой мысли, как HR-менеджмент.
За пять часов, что мы ехали в автобусе, я успел долистать муравьиного Вербера. Теперь я могу со спокойным сердцем оставить книгу в какой-нибудь гостинице, желательно чтобы там были муравьи.
По дороге проехали несколько городов и множество деревень. Заметил, что индуистские храмы очень напоминают початок кукурузы. В самой кукурузине — алтарь, люди же собираются в пристройке, что рядом. В итоге получается что-то похожее на наши храмы – низкая церковь и высокая колокольня.
Бунди находится в окружении гор, прежде чем въехать в город, видишь его практически целиком сверху. Он действительно голубой — очень красиво.
Бунди сильно отличается от Джайпура. Спокойно, торговцы не набрасываются, рикши не липнут (по причине их отсутствия), запаха мочи нет. Куча объявлений, где Интернет, где можно арендовать скутер, где купить билеты на автобус и поезд. Но самое главное, что бросается в глаза сразу, как только въедешь в город — очень яркая одежда местных жителей. Особенно поражают насыщенно желтые или оранжевые чалмы у мужчин.
Гостиницу нашли очень продвинутую, на пригорке, с крыши великолепный вид на весь город и окружающие горы (называется отель Kasera Paradise, тел. +91-747-2444679, kaseraparadise@yahoo.com). Гостиница сделана в виде Haweli — классического индийского дома, который закручен вокруг центрального лестничного узла, серединка дома при этом пустая, лестница идет вокруг. Это уже сейчас этажи перекрывают и по центру, раньше же благодаря такой конструкции солнце проникало во внутрь дома через отсутствующую крышу. Нас встретил сам мистер Казера — хозяин гостиницы. Я спросил, есть ли у него кальян (water pipe) и он сказал, что есть. Это меня сильно обрадовало.
Поужинали в ресторане Rainbow. Там готовят отличное Thali — это типично раджастанская еда — несколько тарелок с разными кушаниями и соусами.
Кроме своих голубых зданий Бунди знаменит тем, что там на три дня останавливался Киплинг. Возможно, за эти три дня он успел написать первые строки «Маугли» — я видел заброшенное здание, в котором копошились обезьяны. Ну прямо как в нашем мультфильме. В общем, в Бунди стоит заехать каждому путешественнику по Раджастану. Типичный индийский город с туристами, но без туристической суеты, с национальным колоритом, но без запаха мочи, с ремесленниками и торговцами, которые позволяют спокойно пройти мимо. В общем, Бунди — это именно та Индия, о которой мечтал.
Вечером думал забадяжить кальян, но администратор — пожилой индус, никак не мог понять, про какой water pipe я веду речь.
— Есть water pipe?, — спрашиваю я
— Да, конечно.
— Принесите, лучше на крышу.
— ???
— Water pipe, — повторил я и показал жестами, что я собираюсь это курить. Индус удивился окончательно. Я опять за свое:
— Мене хозяин сказал что water pipe есть. — Чтобы окончательно показать человеку, о чем я веду речь, я нарисовал на бумажке, что мне нужно.
— А, вот вы о чем, — засмеялся мужик. Только теперь он понял что я хотел курить не водопровод, а кальян. Дело в том, что хотя по-английски кальян будет weater pipe, не все под этим словом понимают кальян. Так что будьте внимательны, туристы, когда спрашиваете про кальян в Индии! Кстати по словарю «кальян» будет hookah, но я никогда не слышал чтобы его так называли.
Единственный минус нашей великолепной гостиницы был в том, что мы всю ночь слышали звуки со всего города, включая окружную дорогу. Особенно досаждали грузовики, — те самые, которые разукрашены как новогодняя ёлка. Водители извращаются не только с висюльками и наклейками, но и с бибикалками. Одно нажатие на клаксон выдает целую каркающую мелодию. А когда по шоссе едут грузовики один за одним, получается, как будто это летит стая ворон, и каждая норовит перекаркать другую.
13 марта ======================================================================================================================
Бунди и окрестности
Утром прогулялись по Бунди, зашли в городской дворец (City Palace), который прямо за нашей гостиницей. Дворец сильно обветшал. Из того, что запомнилось — видели летучих мышей, обильно спавших на пололке в одной из комнат, в которую нас случайно занесло. От двоца наверх идет дорожка, по которой можно забраться на самый верх горы, к крепости. Мы правда на половине пути дорогу потеряли и вернулись. Зато полюбовались на город сверху и на водоем Навал Сагар, в центре которого небольшой храм Варуны — арийского бога воды.
Около дворца встретили мужика — за все путешествие в Индии это был пока первый человек, который дал совет куда сходить, но не взял за это денег. Первым делом он рекомендовал нам «Большое озеро» — Big Lake или Джайт Сагар (Jait Sagar), на берегу которого находится дворец Such Mahal (Сукх-Махал, хорошо все-таки Тадж-Махал назвали благозвучно), где за несколько дней что-то успел написать Киплинг. Мужик еще советовал сходить в Raniji-ki-Baori, но на это мы забили и сказать ничего не можем — то ли это здание, то ли лужа какая мемориальная.
До озера добрались — оно совсем рядом. На обратном пути зашли на рынок. Когда проходили мимо парня, торгующего висячими замками, он меня окликнул, хотел замки показать. Я ему четко сказал, что мне замки не нужны: «Thanks, I do not need». Но на это он возразил совершенно уникальным образом: «Just a minute», что означало примерно следующее: «Удели мне одну минуту, и я впарю-таки тебе замок». Удивительно, но в случае с замком такой прием легко отследить, а вот когда художник зовет «просто посмотреть» картины, отказать сложнее. Да и тяжелее живописцу отказать, поскольку он 1) по-определению ранимый, 2) ему сложно доказать, что его мазня не стоит и двух пенсов. Замок — он хоть сломан быть может, картина же сломаться не может, даже если на ней нарисован всего лишь один черный-пречерный квадрат.
Обедали в Haveli Parihar Heritage View— это дешевый гостевой дом недалеко от нашей гостиницы, мы его еще вчера вечером приметили. Номера стоят 150 – 300, все очень сурово, но чисто. Телефон 91-747-244-66-75. Главное преимущество — отличный персонал, по крайней мере те, кто обслуживали кухню. Мы с тех пор все два дня столовались только там. Хотя в названии есть слово «View», никаких особых видов там нет, разве что на соседнюю улицу.
Пару слов про индийскую кухню. Конечно, все весьма остро, даже если брать «No spicy». Вначале я думал, что они просто овощи в специях хранят, чтобы червяки не завелись. Когда по приезду на Родину стал изучал индийскую кухню, понял, что они в каждое блюдо по определению кладут кучу разных специй. Для индуса не положить в еду специи — это все равно, что русскому вытащить из деревенской печки горшочек со свежими кислыми щами и молча съесть, не хряпнув перед этим стопарь водки. Что нам понравилось. Индийские овощи (в меню либо просто vegetables, либо Indian vegetables) — делается на основе картошки с самыми разными добавками, например обычной капусты или брокколи. Все залито очень приятным но одновременно острым соусов. Томатный суп — объеденье. Жидкая томатная паста, не приторная, но острая, и в ней плавают разбухшие гренки. Алу паратха — лепешки с картофельной начинкой. Чатни — особый соус, который подают практически к любому блюду. Чапати — это просто хлебная лепешка, упомянуть ее стоит разве что потому, что дня индуса это синоним хлеба. Когда у нас нищий просит «на хлебушек», в Индии в этом случае говорят «чапати». Кстати про нищих. Иду я недавно (уже в Москве) около дома, у входа в регистрационную палату сидит женщина совершенно невероятных размеров, с лицом юродивой, замотанная в шали и пьет какую-то красноватую жидкость по типу морса. Попросила у меня «на хлеб и сосиски». Честно говоря, первый раз получаю от нищей такой сложный запрос, чуть не завис от неожиданности. Даю ей десятку: «Вот вам на хлеб». Она удивляется: «А на сосиски?» На сосиски, говорю, кто-нибудь другой подаст.
Так вот, сидим мы обедаем, и вдруг звонок на мой мобильный. Самое интересное, что моего индийского номера еще никто не знал, ну разве что рикша Сам мог позвонить — вдруг на ось колеса его рикши намотались чьи-то трусы и он обзванивал всех, кого возил последнюю неделю, чтобы вернуть ошметки. Но это был сотрудник компании, где я с такими мучениями покупал sim-карту. Он извинился за беспокойство, сказал, что в моей заявке не все поля заполнены и спросил мой постоянный адрес. Я продиктовал свой адрес во Фрязино, а он по-буквам записывал «Центральная стрит». Далее он задал еще более удивительный вопрос: как зовут моего отца. Видимо, это их кастовое гнилое нутро так себя проявляет. А вдруг по имени отца в Индии можно что-то определить? У нас, кстати, хоть общество не кастовое, имя отца может сильно повлиять, например, при сдаче экзаменов в Консерваторию. Одно дело если папу звать Вася, и совсем другой коленкор — если Самуил Исаакович. Поскольку мне никуда поступать не надо, я спокойно сказал, что моего папу зовут Виктор. Сотрудник было пытался спросить, где я нахожусь, на что я ответил, что я в Бунди, ему курицу, собираюсь выпить бутылку пива, и пусть он все это с моих слов и запишет, а если его что-то не устраивает, может меня отключать ко всем Кришнам, я легко куплю новый контракт без такого внимательного сервиса. Не могу сказать определенно, но похоже, этот звонок еще стоил мне денег. Хотя, что это я раскричался? Я ничего не понял, ведь имя моего отца и мой домашний адрес помогают индусам бороться с терроризмом — чумой XXI века. Поголовная дактилоскопия туристов помогла ведь американцам и уже 8 лет как самолеты на дома не падают. Правда, школьники каждую неделю расстреливают своих товарищей, но это ничего, в порядке вещей.
Вечером мы попытались в одной конторе узнать про самолет в Варанаси — была у нас мысль после Бунди туда махнуть, но отложили до завтра выяснение деталей. Завтра решили взять скутер и прокатиться на нем в два замечательных места — водопады Бимла (Bhimla) и Рамешуор (Rameshwar). Бимла в 35 км от Бунди, там можно купаться, а вот Рамешуор в 20 км и купаться там вроде как нельзя: святое место по причине нахождния храма Кришны. В 33 км от бунди, около редевни Garardha есть наскальные рисунки, которым около 15 000 лет. Правда, туда мы не порывались.
Человек, который ведал скутерами, занимался также заказом билетов, в том числе на самолет. Я дал ему бумажку где написал когда нам надо полететь в Варанаси и когда надо вернуться из Варанаси (поездом) в Дели. Он бумажку взял и пообещал все узнать до завтра. Предупредил, что прямых рейсов из Удайпура в Варанаси может не быть. Я сказал, что ничего, можно и непрямой, главное не долго ждать пересадки. Еще мы у него заказали билеты в Удайпур на завтра вечер, в спальном автобусе.
14 марта ===============================================================================================================
Бунди, скутер и водопад
После завтрака пошли арендовать скутер за 200 рупий в день плюс бензин плюс ксерокс паспорта (хотя вообще-то скутерщик хотел притырить до возврата скутера сам паспорт). О скутерах я знал ровно две вещи: как они выглядят (табуретка с мотором), и что на скутер права не нужны, потому что управлять им крайне просто. Когда смотришь, как ездят другие, особенно в Индии, так и кажется. Когда же садишься сам, такое ощущение вмиг улетучивается. Оказывается, навыки вождения автомобиля не оказывают никакой помощи, когда садишься на скутер (или на мотоцикл). Хотя на моторизованной двухколесной тележке я ездил впервые в жизни, нам вдвоем предстояло проехать 70 километров туда и обратно, не угробив себя (задача минимум) и скутер (задача максимум).
Вчера вечером хозяин скутерной лавки, советовавший съездить на водопады, обещал дать карту. Сегодня ее уже не было. Видимо, съели крысы. Он примерно описал путь: надо выехать на окружную дорогу и свернуть направо около здания, название которого я написал на бумажке. А дальше все прямо и прямо и будет водопад. Я спросил у него как заводить скутер, сел на него и мы поехали. Почему-то в городе все оказалось на удивление нормально: я никуда не врезался и не заглох. Но стоило выехать на дорогу как стало понятно, что это дело нелегкое. По дороге носились с диким бибиканьем грузовики, ну а как в Индии обгоняют по встречке, надо писать отдельный отчет. Плюс левостороннее движение. Аня совершенно правильно испугалась и настояла, чтобы по такой дороге мы шли пешком.
Тащить скутер рядом — это не велосипед толкать. Штука тяжелая, килограмм 100. Но у него мотор — значит, можно слегка придерживать рукоятку скоростей и он будет ехать сам. Не тут то было. Чтобы четко держать нужную скорость, да еще при подпрыгивающем на камнях скутере, нужна сноровка, которой у меня не было. В результате скутер то останавливался, то резко рвал вперед, ударяя меня по ноге. Когда скутер так вырывался, я только сильнее сжимал руками руль, но тем самым делал только хуже, ибо добавлял скорости. Один раз он совсем от меня вырвался и завалился в отбойник. Хорошо не на дорогу, раздавил бы его какой-нибудь бибикающий монстр.
Ехать по песчаной обочине тоже опасно — заносит. Ну а возвращаться назад и сдавать скутер — это тоже никуда не годится. Кое-как, в перерывах между нашествиями грузовиков, мелкими перебежками я, Аня и скутер добрались до заветного поворота. Там же нас ждала обещанная заправка. Подъезжаю в заправщикам, говорю, что мне два литра, но куда заливать — не знаю. Оказалось что бак под сиденьем, надо его откинуть и увидишь горловину, которая отпирается ключом. Два литра стоит 100 рупий, что дает цену за литр примерно 33 рубля. Интересно получается — практически доллар, то есть дороже, чем у нас даже. Бедные индусы.
Ехать по прямой дороге одно удовольствие. А вот останавливаться и спрашивать дорогу — проблема, поскольку приходится стартовать заново, с большим риском улететь в кусты. Один раз я улетел, но не в кусты, а под лавку. Поскольку рядом были люди, они меня подняли, развернули в нужном направлении, установили на асфальт и еще потом придерживали в момент разгона, чтобы мы не завалились на бок на посевы пшеницы. Вспоминаю, как учился водить машину — было примерно также тяжело, никак не мог поймать нужное сочетание момента отпускания сцепления и выжимания газа. Машина то глохла, то начинала жутко вижжать на высоких оборотах. Сейчас же я все это делаю не задумываясь, причем стартовать могу даже с третьей скорости. Эх, каждая железяка требует своего навыка.
Дорога шла через деревни, слева и справа были поля, в которых копошились люди всех возрастов, от самых малых, которые только ходить научились, до самых старых, которые скоро ходить разучатся. Карты у нас не было, время от времени приходилось спрашивать дорогу. Делалось это очень просто: с вопросительной интонацией, достаточно громко я говорил «Бимла?». До некоторого времени все кивали и показывали вперед, типа правильной дорогой едем. Но в одном месте, когда счетчик уже показывал примерно 30 километров от Бунди, люди стали менее единодушными в оценке направления.
Один парень показал назад. Поскольку объяснить более четко куда заворачивать ему не хватало запаса английских слов, он говорил на хинди. Видимо, думал, что я должен знать хинди. Проехали назад, спросил у сидящих в теньке ребят. Они тоже показали в том же направлении и попробовали объяснить, что надо завернуть налево — «это рядом». Поехали дальше, проехали все возможные «рядом». Налево заворачивала только одна дорога, грунтовая и то с намеками на забор, когда-то эту дорогу перегораживавший. Автомобилей как назло не было.
Вдруг попался какой-то тип в чалме, на мотоцикле. «Следуйте за мной», сказал он и умчался. Пока я вытаскивал скутер из кустов, чалма уже почти скрылась за пригорком, пришлось догонять. Проезжая через деревню, я пытался выкрикивать «Бимла», чтобы узнать реакцию людей, но они либо не успевали отреагировать (я ехал весьма быстро для их перегретых голов), либо я не успевал услышать что они отвечают (я тоже перегрелся). Тем не менее мне показалось, что половина индусов показывала вперед, а половина — назад. У меня было только одно объяснение: к водопаду идет две дороги, и все люди в этой деревне делятся на два типа: которые ходят к водопаду справа и те, кто слева. Интересно, левоводопадники и правоводопадники хорошо ладят друг с другом? Разница ведь примерно такая же, как в способах крестного знамения: двумя или тремя перстами. В общем, для меня такое поведение индусов только подтверждало истину, что точечное значение не может быть верным. Чтобы понять направление, а особенно в Индии, надо собирать статистику.
Чалма тем временем скрылась за холмом окончательно. Зато появился самосвал с двумя любезными индусами, которые сказали, что надо проехать железнодорожный переезд и дальше повернуть направо, где будет указатель. Самосвал нас обогнал и ехал чуть впереди. Когда надо было поворачивать направо, из самосвала высунулась рука и показала направление. Там действительно был указатель, по типу «национальный парк Бимла», и уходящая туда перпендикулярно дорога. Маленький лесок, далее большой спуск в долину, а потом дорога уперлась в железнодорожное полотно, но переезд ремонтировали и на скутере перебраться было совершенно невозможно. Поехали налево, куда уходили остатки дороги. В этот момент поиски водопада уже порядком надоели. Тоже мне туристическая достопримечательность, которую Кришна-с-два найдешь. Плюс жара, а на скутере, тем более в полуденное время, она чувствуется очень хорошо. Скорость помогает лишь отчасти: сносит шляпу (как правило — у Ани) и приходится останавливаться, чтобы ее подбирать.
Метров через двести дорога приводит к другому переезду, который больше заточен под ослов, чем под скутеры. А рядом куча ребятишек, и все вылезли посмотреть на двух белых людей в шляпах и со скутером, который нет-нет да и норовит улететь в кусты и лечь там на бок. Появился взрослый, объяснил, что водопад рядом, надо пройти вдоль железной дороги и там будет видно. Действительно, через пару сотен метров появились какие-то здания, а за ними — огромный обрыв в ущелье. Добрались!
Последние 200 метров пришлось продираться через сплошные камни, причем были и валуны размером с арбуз. Не очень-то разъездишься по такому бездорожью на скутере. Утешало одно: всегда, куда бы я не ехал, я хотя бы раз на всем пути 1) теряю дорогу 2) попадаю в грязь. Причем эти две вещи всегда идут рядом, то есть если в грязь — то не уверен куда ехать дальше, или если заблудился, жди грязи. И обычно эти два фактора вступали в действие после заманчивого решения «давайте срежем дорогу», которое, всегда оканчивалось вышеозначенными двумя пунктами (см. пример на фото, где мы «срезали» через заброшенный коровник). Аня знала, чем заканчивается мое желание «срезать» и четко контролировала, чтобы я не рисковал «срезать» не только в России, но и в любой другой стране.
Оставили железного коня на стоянке, стали спускаться в ущелье. Спуск весьма крутой, кругом все в зелени, поэтому глубины не чувствуется, хотя там примерно метров 30, не меньше. В одном пролете от низа храм, там копошилась какая-то бабушка. Водопад — так себе, слабая струйка по скале. Но вот водоем — настоящая крокодиловая заводь. И куча рыб, которые подплывают прямо к ногам. Рядом два мужика стирали какие-то большие красные тряпки, размером никак не меньше парашюта. Просушили и одели на голову. Оказывается, это чалма такая огромная, когда ее размотаешь.
Вода холодная, но мы искупались, и не один раз. В общем, это место стоит того, чтобы время от времени доставать скутер из кустов.
Обратная дорога с одной стороны была легче, так как мы ее знали, с другой — тяжелее, так как за полтора часа у водопада мы неплохо охладились, и наверху нам показалось как в сауне. Но обратная дорога лично мне преподнесла несколько отличных фотографий. Это были люди, работающие в полях. Девушки и женщины действительно, как на фотографии, работают при полном параде и марафете. То ли у них просто нет «домашней одежды» — знаете, как у нас, с дырками на заднице, оттянутыми коленками и лопнувшей резинкой, то ли они всегда на люди выходят полностью нарядными. Действительно, а вдруг из кустов жених выскочит? Мужчины кстати не ждут, что из кустов вылезет красотка-невеста и поэтому ходят на порядок скромнее. Мужчины в Индии вообще одеты весьма серо и безвкусно. Может быть, поэтому они ходят группами, чтобы не сливаться со стенкой.
Встречали и целые семьи на поле. Работают по-дедовски, серпом. Медленно, зато ни один колосок не пропадет. Видел даже бабулю, лет под 80 наверное, вся сухая, как колосок на солнце, а все равно ползает, машет серпом и внука своего поучает. Работают не только женщины, как у цыган, мужчины тоже помогают.
Уже потом, когда ехали через пару дней на такси в Кумбалгарх, видели еще более «древнюю» сцену: два быка крутят колесо, которое в свое очередь вращает другое, забирающее воду из арыка в ирригационный канал. Такое ощущение, что попал на тысячу лет назад. И это не музей под открытым небом, не фольклорный фестиваль, они так живут каждый день. Мобильные телефоны, трактора, мотоциклы — все это тоже есть, но на образ жизни никак не влияет. Это у нас в Европе отношение к труду, законы общества меняются прямо пропорционально развитию тех нологии. Появился Интернет и сайты знакомств — вперед туда искать свое счастье! А в Индии ты хоть спутники с каждого поля запускай, люди как резали серпом при полном марафете, так и будут резать, как подбирали родители невесту жениху, так и будут подбирать, как жгли вдов, так кое-где жгут и сейчас. (С 1947 года по официальной статистике сожгли 40 человек, но и в последние годы регистрировались такие случаи.)
В одном месте я остановился, чтобы сфотографировать погрузку тюков, но завестись не смог. Что-то там не зафурычило. Нас обступили человек десять ребят. Но вместо того чтобы клянчить деньги или того хуже — мазать нас остатками неиспользованной краски, они стали разбираться со скутером, завели при помощи подножки. Молодцы, спасибо им!
Скутерщик нимало не удивился, увидев, что мы вернулись живые. Наверное, такое все-таки бывает. Дальше началось не менее интересное. Я уже говорил, что озадачил его поиском билетов в Варанаси. Так вот, к сегодняшнему вечеру он вчерашнюю бумажку потерял. Я написал ему другую и мы ушли кушать, чтобы вернуться минут через сорок.
Вернулись — он так ничего и не узнал. С самым наивным видом спросил в третий раз: «Куда вам нужны билеты?». Я написал еще раз и снабдил это длительным перечислением логических условий. Нужны билеты из Удайпура в Варанаси, самолет, туда 16 марта, на перелет можно отвести весь день, 17 марта весь день мы планируем провести в Варанаси а 18 вечером уехать на поезде в Дели, чтобы там оказаться 19 не позднее полудня. В общем, запрос был весьма сложный, — настолько, что подвис не только сам скутерщик, то и его кузен, которому он звонил раз десять. Сидим, ждем. Он говорит, что прямых рейсов из Удайпура в Варанаси нет. Ну нет, так нет, давайте непрямые, но чтобы недолго было пересадки ждать. Он залез в компьютер, стал кому-то звонить. Прошло минут пятнадцать. ОН дает мне телефон своего кузена, который видимо и выполнял за него всю работу. Кузен по сути сказал только одну фразу, ответ на который я уже давал: «Прямых рейсов из Удайпура в Варанаси нет». «Ну и не надо, повторил я».
Несмотря на то, что мы обменялись с кузеном скутерщика только информацией о том, что мне не нужен прямой рейс, мы как-то умудрились проговорить минут пять. В Индии, да и вообще на Востоке, любой простой диалог, который в Европе длился бы минуту, может занимать десять минут и более. Мне сложно сказать, о чем же мы все-таки в эти пять минут общались, но факт есть факт. Потом было еще несколько звонков кузену, звонков назад и уточнений: «Непрямой рейс, да?» В общем, когда наконец-то нам сказали цену за два билета — 17244 рупии в один конец, мы отказались. Да даже если бы и согласились, все равно поездка в Варанаси нам не светила: обратные билеты на поезд уже все были куплены. Заплатили челу за нервотрепку 50 рупий и пошли собираться: сегодня вечером мы отбывали в Удайпур на автобусе. Билеты кстати организовал тот самый скутерщик, так что какую-то прибыль мы ему все-таки принесли.
Автобус был спальный, в России таких нет (и слава Богу!!!) Всех, кто путешествует в Индии на дальние расстояния, советуют брать спальные автобусы (sleeper bus). Внешне автобус — обычный междугородний, выглядит вполне достойно. Внизу — два ряда сидений слева одно, справа два, наверху — два ряда спальных мест, тоже слева одно, справа — два. Спальные места как в поезде, только лежишь не боком по ходу движения, а ногами вперед. Залезаешь, затаскиваешь туда весь скарб, задергиваешь занавеску и можно спать. Внутри весьма грязно, поэтому спали конечно же в одежде. Вообще рекомендуют с собой возить специальную тряпку, чтобы класть ее под спину.
Когда лежишь, неровности дороги чувствуются особенно. Вначале мне казалось, что мы просто по плохой дороге едем и тряска скоро пройдет, но она продолжалась всю ночь. Не самые лучшие условия для сна, тем не нас не только не вырвало, мы даже смогли уснуть.
15 марта ====================================================================================================================
Удайпур
В Удайпур прибыли примерно в 6-30 утра, как раз только рассвело. Гостиницу мы уже наметили: в Haveli Parihar нам посоветовали Nukkard Guest House. Хозяин отеля — Раджу, про которого написано даже в LP, очень приятный, оборотистый малый: он не только готов все для туриста сделать по части размещения, но еще может и билеты организовать любые, и экскурсии и Интернет у него есть и даже курсы по индийской кухне — его жена с дочкой организуют. На крыше — ресторан, оттуда отличный вид на часть озера. Телефон отеля 2411403, всем очень рекомендуем. Мы жили в номере за 500 рупий.
Прогулялись по еще спящему городу. Красиво: в центре города огромное озеро, называется Pichloa (4 на 3 километра), на двух его островах — дворцы. В одном, дальнем (Jagmandir Island), живет нынешний махараджа, в другом, что поближе (Jagnuwas Island) — крутой отель, организован во дворце, который построен аж в 1754 году. Этот остров, равно как Муссонный дворец можно лицезреть в старом фильме про Джеймса Бонда названием Octopussy. Фотки холеного Бонда есть у некоторых торговцев, которые этим активно пользуются, зазывая покупателей: «Посмотрите, у меня отоваривался сам Джейсм Бонд». Мы видели один такой альбом. Торговцу там явно лет на 30 моложе, но что за Бонд, понять сложно. Мы — молодое поколение, старые Бонды нас не цепляют.
Озеро мелкое и в жару пересыхает, остров-отель становится полуостровом. Для охраны сна богатеев на перешейке выставляют охрану с палками. Тем не менее, в отель можно попасть на лодке — там есть ресторан и для пришлых гостей, лодка ходит от городского музея. От озера Pichloa отходит канал к другому озеру Fateh Sagar, искусственному. Канал частично пересох, поэтому на другую сторону можно перейти как по суше, так и по мостикам, некоторые из которых очень красивые и чем-то напоминаю венецианские.
Удайпур — город чем-то похожий на Бунди по характеру людей. Здесь тоже нет велорикш, торговцы также не привязываются, и общая атмосфера спокойная, размеренная. Как и в Бунди, который голубой, в городе есть своя отличительная цветовая гамма, здесь она белая.
Рядом с нашей гостиницей — колонка для воды. Рядом с колонкой — поилка. Многие, кто качают воду себе, наливают также и в поилку — это для коров и прочей бродячей живности. Это во многом объясняло, почему около наших окон по ночам раздавалось мычание. Многие коровы кстати имеют хозяина, об этом говорят отметки: веревочки на рогах, клипсы в ушах или колокольчик.
Пока Аня отдыхала от переезда, я осваивал с фотоаппаратом город. Сходил за реку, к берегу прямо рядом с гостиницей. Ребята играют в крикет. Два буйвола прохлаждаются в воде, недалеко от них пара мальчиков плавают на плоту. Толпа женщин стирает сари и раскладывает их потом на траве или на лестницах к храму. Слон перевозит свежесрубленные ветки.
Один товарищ на берегу озера пролежал на одном и том же месте целый день. В 11 утра он лежал на правом боку, к 4 дня, чтобы не прикипеть к парапету, перевернулся на левый. Через пару дней мы еще раз были на этом же месте, но мужика не было. То ли он зажарился настолько, что его кто-то съел, то ли просветлел так сильно, что испарился прямо в рот к Шиве. На всякий случай я покосился под парапет, чтобы проверить, не валяется ли высокопреосветленство внизу, с проломленным черепом. Однако кроме горы пластиковых бутылок, никого не заметил.
Около озера, как раз рядом с местом, где, поджариваясь на солнце, готовился мужик, встретили одного пожилого индуса, разговорились. Он посоветовал нам съездить в Monsoon Palace (Муссонный дворец, или Дворец сезона дождей), который на горе, а вечером сходить в музей, который рядом с выходом на набережную в виде арки. Там каждый вечер в 7 часов устраивают театрализованное представление для туристов с танцами и музыкой. Место называется Dharohar и находится (если читать билет) в Bagore Hi Haveli, Gangaur Ghat. Мужик всем был хорош, но индусское нутро не позволило ему не подсиропить нам своего знакомого рикшу, который может свозить в Муссонный дворец «дешевле чем обычно» — за 200 рупий. Мы торговаться не стали, поехали.
Муссонный дворец посетить стоит, вид с высоты на долину и город офигительный. Но стоит иметь в виду, что кроме транспортировки надо еще заплатить за въезд на территорию национального парка — порядка 150 рупий. Рикша оказался прикольным, много и хорошо говорил по-английски. Записали его телефон, чтобы если что воспользоваться гостеприимством. Кстати около дворца, по долинам устраивают покатушки на джипах — там есть отличная кроссовая трасса. По ней и пешком можно пройтись, маршрут 20 километров по горам, думкаю очень красиво.
Вечером ужинали в ресторане Sunrise, который рекомендовали в LP. Хорошее место, хорошая кухня, только вид с крыши неважный: внутрь города, на улицу, а не на озеро.
В гостинице, где мы жили, еще утром приметили рекламу крепости Кумбалгарх и джайнского храма в Ранакпуре. Пошли выяснять насчет такси. Раджу, хозяин отеля, уже спал, но ради такого случая разрешил войти и общался с нами из-под одеяла. Договорились на такси за 1200 рупий в день, правда он нам посоветовал наменять еще 150 мелких, так как в деревнях еще празднуют Холи и перегораживают машинам дорогу камнями, и пропускают только за 5-10 рупий. Всем это делают местные дети, но их много и поэтому приходится платить.
Утром, за завтраком Раджу сам наменял деньги.
16 марта
Кумбалгарх и Ранакпур
Все получилось именно так, как предупреждал Раджу. Через какое-то время в деревнях стали появляться ряды камней, преграждающих дорогу и снабженные гогочущей толпой детей по сторонам. Когда детей было мало, наш водитель выходил и раскидывал камни сам. Когда детей было много, и особенно когда рядом были и взрослые, приходилось договариваться. Как правило «договоренность» стоила 10 рупий, хотя иногда хватало и пятерки. В общем, мы проехали максимум 10 полос препятствий. В одном месте мы были не одни, с другой стороны двигалось несколько машин, груженных туристами. В такой обстановке никто конечно не платить не будет. Водители просто вышли и все раскидали. Дети, впрочем, не переживали: вид работающих европейцев их, похоже, позабавил.
С одной стороны обычай забавный и не особо напряжный для туриста. Максимум, чем он рискует — это сотней рупий, то есть 66 рублями — две бутылки пива. С другой стороны, для детворы это настоящая забава и кому как не туристу детей забавлять. Я помню как мы с другом, когда учились в начальных классах, придумали свою, аналогичную забаву: мы закрывали шлагбаум, ведущий с автостоянки, заматывали его хорошенько проволокой и садились наблюдать, как на это будут реагировать автолюбители. По сути, смотреть было не на что, но вот слушать… Один раз мы превзошли сами себя: закрыли шлагбаум не на проволоку, а на винт, навинтили гайку и сбили резьбу. А был дождь… В общем, мне до сих пор стыдно.
Водителя звали Абдул. Хотя мы не разговаривали на религиозные темы, похоже он мусульманин, равно как и Раджу. Это нас кстати только порадовало. Мусульмане в современной Индии подобны ранним христианам среди язычников, поклоняющимся тухлой свиной печенке. От мусульман веет спокойствием и уверенностью и явно ощущается ясность мысли. Все-таки религия оказывает огромное влияние на мировоззрение. Одно дело — Коран, и совсем другое — десятирукие и обезьяноподобные боги. Интересно было бы узнать, встречаются ли среди индийских программистов индусы и если встречаются, какие они пишут программы? Разве что для учета торговли травкой или коровьим навозом*.
Выехали в Кумбалгарх в 9 утра, приехали около 13. Крепость Кумбалгарх, которая находится примерно в 150 километрах от Удайпура на высоте 1100 метров, построил махараджа Кумба в 15 веке. Крепость очень внушительная, с массивными башнями по типу старых кухонных абажуров. Взяли крепость лишь однажды войска под предводительством Акбара. В крепости высокий дворец, окруженный еще одной стеной. Сама же стена идет дальше по горам, переходя с одного перевала на другой, куда хватает глаз — и так 36 километров. Очень напоминает Великую Китайскую — не по архитектуре, а по своей горнораспределенной сути. Внутри периметра крепости туча храмов, в LP написано, что 360 штук. Только храмы все больше мелкие и пустые, не то что у нас в Кремле: мало, но с чувством масштаба. Вдалеке от дворца есть джайнский храм, туда идти около 20 минут. Правда, смотреть там нечего, джайнов нет.
У входа в крепость нас подобрал один гид. Уж больно ловко он действовал и я не сразу нашелся, чтобы его послать. Позже он наговорил уже много всего и посылать показалось некорректно. Он повел нас ко дворцу, но не официальной дорогой (налево), а направо вдоль крепостной стены. В одном месте, где примыкала другая стена, он предложил «срезать» — пролезть под стеной через особый лаз. По сути проблем не было, но надо было нагибаться, ползать на заду по песку, потом зад отряхивать… в общем, меня заломало. Ане вообще надоело карабкаться по бурьяну и она вернулась вниз. Мы с гидом обошли дворец вокруг, он показал мне несколько комнат внутри (туда вход бесплатный), я сделал фотографии наверху и дальше гид сказал, что вниз типа сам, а мне денег давай. Дал ему полтинник, а он, сволочь, сотню хотел. Пришлось послать под тем предлогом, что он вообще мог ничего не получить ибо не заявлял изначально, сколько его услуги стоят. Советую всем туристам не быть мягкосердечными, как я и не платить ничего вообще таким из воздуха взявшимся гидам, ибо
1) вас не спрашивают, хотите ли вы экскурсию, а начинают ее втирать под соусом «хеллоу» и «уот из ё кантри»;
2) вы в Индии на отдыхе, и не обязаны отличать доброго и бесплатного прохожего от ушлого и корыстолюбивого гида;
3) из того, что гид-прохожий вам рассказывает, вы все равно либо ничего не поймете, либо забудете на второй день (я имею привычку забывать на первый, поэтому обычно гидов не беру).
Резюме: гидам в Индии платить просто не за что. Если хотите вложить деньги в Индийскую экономику, лучше угостите бананами слона. Он хотя бы посмотрит на вас добрыми глазами и сытно фыркнет хоботом.
Дальше наш путь лежал в местечко Ранакпур, где с 1439 года стоит совершенно изумительный джайнский храм. Дорога в Ранакпур лежит через Кумбалгарх, поэтому эти два объекта посещают в один присест (вернее — приезд). Храм носит имя Чаумукха Мандир, в нем 1444 колонны, ни одна из которых не похожа на другую. Все вырезалось индивидуально прямо в камне. Сколько усилий и времени на это потрачено — я не знаю, но храм точно можно причислить к одному из чудес света. Крепость — там просто мощь и стены, здесь же эстетика и прохлада. И еще колокольчики брякают от ветра. Посещение храма бесплатное, деньги берут только с камеры. В храме можно фотографировать, нельзя только снимать идолов (их штуки три), за этим следят.
Кроме идолов в храме, конечно же, водится жрец (а с внешней стены — рой ос в огромном гнезде), который, догадайтесь с одного раза что делает — одной рукой мажет вам лоб желтой хренью, а другую руку тянет за пожертвованием. Стандартные 10 рупий мигом создали между нами и жрецом силовое поле, через которое ни один жадный до денег индус более проникнуть не мог. Если денег не дать вообще, силовое поле будет просто непробиваемым, жреца как ветром снесет. Правда, может проснуться совесть: все-таки мы в гостях, ему еще пол за нами подметать.
Чуть не забыл: по дороге из Кумбалгарха в Ранакпур есть прикольный ресторанчик, ориентированный исключительно на туристов. Шведский стол с разными блюдами, включая курятину, стоит 250 рупий на человека, пиво не входит, по 150 бутылка. Проезжать мимо не стоит: в Ранакпуре где есть, не ясно, да и после гуляния по крепости изрядно проголодаешься.
Когда ехали обратно в Удайпур, несколько раз проезжали через деревни, где запряженные быки крутили водяное колесо. Рядом трудили местные и мне было неловко останавливаться. Представьте, если вы копаете грядки у себя на огороде и налетает толпа негров и начинает вокруг вас бегать и фотографировать. Но индусы спокойные, лопатой не огреют. Группу каких-то европейских туристов в одном месте это не остановило. Вылезли все из автобуса, чуть ли не с быками в обнимку фотографировались. Вот это уже стоило конечно же снять: контакт двух культур, одни не понимают как так можно работать, другая — как так можно отдыхать.
Водитель высадил нас около местного вещевого рынка. За хороший сервис получил еще 100 рупий на чай, был очень доволен. Рынок правда разочаровал — цены не особо низкие, товар так себе. По поводу цен: в Индии очень сложно определить настоящую цену товару, если ее не скажет кто-то из местных. Понятно, что изначально иностранцам сильно накручивают. Иностранцы об этом знают и скидывают цену, но весь вопрос — насколько скидывать. Я скидывал максимум наполовину и очень этому радовался — примерно до момента, пока не находил такую же шмотку еще вполовину дешевле. Но увлекаться этим думаю не стоит. Все-таки у нас уровень жизни значительно выше и переплатить местным пусть даже вдвое — не проблема, если вещь нормальная окажется. Вот если развалится – тогда будешь переживать, что надо было торговаться как за обычную половую тряпку, пусть даже сейчас это выглядит как кружевное сари.
17 марта
Удайпур, Шилграм и Бакир Али
Утром сходили в городской музей, который раньше был дворцом махарадж. В целом ничего, много миниатюр, но как музей, он меня не впечатлил. Скорее посещение было для галочки — все ходят, и мы пошли.
После зашли в Джагдиш Темпл, который построил в 1651 году махараджа Джагат Сингх. Храм посвящен Вишну. Храм очень красивый, на стенах сплошь резные скульптуры. Местные нищие любят акцентировать внимание европейцев на отдельные скульптуры, изображающие сцены из Камасутры. В Индии есть храм, в Каджурахо, где все скульптуры из Камасутры, он большая достопримечательность. Здесь же сцены надо выискивать, но местные помогают, пальцем показывают на совокупляющиеся образы. Будто нас это удивить может.
В этом храме, как и многих других, подкармливают нищих. Мы видели, как им выдают баланду.
На рикше (за 150 рупий вместе с ожиданием, хотя LP дает 100) поехали в Шилграм — это местечко в трех километрах от центра Удайпура, там при Радживе Ганди (а может и с его личной подачи) организовали музей под открытым небом. Свезли туда разные домики из окрестных городов и штатов, чтобы люди могли изучить, как еще недавно жили в разных районах Индии. Пара домиков очень напомнила украинские мазанки, прямо как в мультике «Жил был пес». Посещение музея стоит 10 рупий (берут то ли с человека, то ли с камеры), услуги гида – 50. Гид нам «свалился» прямо у ворот, мы вначале отказались, но потом сломались: дед внушал доверие, говорил нормально, да и что бы мы поняли без комментариев?
Узнали много интересного. Например, в Раджастане люди в деревнях жили/живут большими семьями, им нужен большой дом (прямоугольный дом с большим внутренним двором, а по краям — комнаты). В штате Гуджарат предпочитают жить отдельно, поэтому сыновья стоят свои дома, когда вырастут. Дома из Гуджарата, которые мы видели в Шилграме — круглые.
Как-то мы с ним разговорились по душам, он завел нас в один домик, в тень и начал рассказывать про касты. Это весьма животрепещущая тема, и нигде мы определенности получить не могли. Хотя рассказывал он много, все-таки какие-то моменты от нас ускользнули. Вкратце: четыре варны, про которые мы знаем: брамины, кшатрии, вайшьи и шудры — это по-индийски классы. Внутри каждого класса есть касты, и их 365, по числу дней в году. Соответственно каждый день у какой-то касты праздник. Касту можно определить по имени. Какая-то часть имени или фамилии указывает на касту. Наш гид про себя невзначай заметил, что он брамин. По сути это жутко круто — примерно как если бы у нас гид сказал бы, что он брат действующего президента.
Гида звали Бакир Али, он раньше был профессором. В общем, везет нам на профессоров. В Иране встретился Али Акбар, здесь — Бакир Али и все звали к себе: Али Акбар — на рынок, где у него лавка, Бакир Али — домой, ибо на работе у него мы уже были. Мы сказали, что подумаем на счет приглашения, но внутренне решили конечно же сходить. Заплатили ему 100 рупий вместо 50.
Гуляя по Шилграму, Бакир Али подводил нас то к одной группе музыкантов, то к другой, они нам играли. Это входит в стоимость посещения, музыканты именно для этого и сидят. Прикольные. Там есть и торговцы. Мы зависли (с подачи Бакира Али) около чела, который продавал скатерти. Не удержались и купили парочку со слониками.
Рядом с Шилграмом (метров 100) есть ресторан с бассейном. Пообедали и пошли выяснять, как искупаться в бассейне. Какой-то парень школьного возраста, который пытался выдавать себя за старшего, сказал что бассейн закрыт. Действительно, пара мужиков его чистила, но вода была на месте, шезлонги стояли. Мне такая ситуация не понравилось, пошли обратно в ресторан, который примыкал к бассейну. Менеджер удивился, что бассейн не работает, пошел с нами к парню. Бассейн резко заработал. Потом, когда мы расплачивались (150 рупий с носа), паренек криво улыбался.
В бассейне прикольная раздевалка. В мужской были закрыты ящички для вещей, в женской все ящики заперты, ключ торчал только из одного. Аня открыла единственный ящичек, а там помойка.
После бассейна вернулись в Шилграм, сказали деду, что придем к 19, он нам дал свой адрес. С рикшей договорились, чтобы забрал нас от Бакира Али в 21-30. Автобус уходил в 22-30, на остановке надо было быть в 22-00, соответственно получаса должно было хватить.
Бакир Али жил в квартале мусульман-шиитов. Если бы мы не были в Иране, то подумали, что сейчас весь квартал выйдет на улицу, достанет «калашников» и начнет стрелять. Но мы в Иране были и поэтому к шиитам относились лучше, чем к индусам. Хотя сказать «лучше»— неправильно. Просто там было очень спокойно.
Бакир Али встретил нас на углу улицы, по дороге к своему хавели купил бутылку спрайта и какую-то жареную хлебную мелочь — на 50 рупий — как раз на сумму, которую мы ему переплатили.
Дом когда-то принадлежал его предкам целиком, сейчас он занимал только одну комнату с предбанником на втором этаже. В других комнатах скорее всего жили его родственники, хотя не факт. Квартира чрезвычайно бедная. В предбаннике газовая плитка, скромная кухонная утварь, стул. В комнате — шкаф, жесткая кровать и два плетеных стула. Больше ничего.
Говорили о многом. Он спрашивал нас о России: об экономике, политике, отношении с другими государствами. Его очень интересовало, настолько Россия независима от соседей и насколько соседи независимы от России. Очень удивился, что у нас есть такая традиция как купаться в проруби зимой. Попросил прислать фотографии. Сам подарил нам две открытки из Голландии — просто видимо ему нечего было нам больше подарить. Мы обсудили с ним тему индийского мракобесия, и он, самое интересное, нас поддержал. Сказал, что религиозные деятели только и думают о том, чтобы набить свой карман. Рассказал о своей жизни, это было самое интересное.
Женился Бакир Али по любви на индианке. Поскольку он был из мусульманской семьи, ни ему, ни ей быть вместе быть не суждено. То есть теоретически это не запрещалось, но итогом такого решения было изгнание из общины. В результате она порвала со своими индийскими родственниками, он — с мусульманскими, и они стали жить отдельно. Жена некоторое время назад умерла от рака, теперь он живет один.
Гидом работает давно. Его многие в городе знают, называют «Чача», то есть «дядя». В выходные ездит по деревням и просвещает жителей по поводу необходимости образования, контроля рождаемости. Так мы и не спросили, бесплатно это он делает или в рамках какой-то правительственной программы. Но дело по его словам очень важное. В деревнях с обучением детей большие проблемы. Государственная школа не бесплатная, стоит 100 рупий в месяц на ребенка. Для многих деревенских это не такая маленькая сумма, а поскольку детей может быть и пять, это оказывается накладно. В первую очередь отправляют учиться мальчиков, на девочек стараются не тратиться. Бакир Али как раз и убеждает деревенских в том, что учиться необходимо, что надо продвигать и девочек и мальчиков одинаково.
Когда стало подходить время ехать, я начал беспокоиться, вдруг рикша не найдет дорогу. Более того нам стало казаться, что за полчаса мы не успеем обернуться и надо бы еще прибавить минут пятнадцать. Рикша, который вез нас суда, немало поплутал. Позвонить моему рикше я ему не мог, так как у меня с тех пор, как тот козел из службы сервиса звонил и выяснял имя моего отца, баланс был на нуле. Бакир Али удивлялся: зачем нам этот рикша, мы ведь можем найти другого. Мы ему могли только ответить, что дали слово и будет нехорошо если мы уйдем, а он приедет. В общем, мы решили пойти поискать где оплатить телефон и позвонить нашему рикше и только если это не получится сделать, начнем искать другого.
Бакир Али к тому времени уже выкурил два косяка и начал путать слова. Тем не менее, от этого он стал только еще более добродушным. Пошел нам помогать заправлять мобильный. Во всем квартале вечером была только одна точка по части мобильных телефонов, но там продавец был занят с покупателем. Увидев, что мне очень надо срочно что-то сделать, он переключился на меня, быстро положил мне деньги на счет. Удивительно, но мне не пришлось ему десять раз объяснять, что нужно сделать. Мусульмане все-таки головастые ребята!
Впрочем, наш рикша и не собирался опаздывать и был уже на подходе. Мы попрощались с Бакиром Али, уточнили его адрес, чтобы прислать по почте фотографии (на текущий момент мы это уже сделали) и поехали за чемоданом и на автостанцию.
К этому рейсу на спальном автобусе мы приготовились: закупили сари, чтобы использовать его в качестве простыни. Мы бы купили и простую тряпку, да как назло в Удайпуре не смогли найти обычной тряпки, пришлось купить самое простое сари за 60 рублей. Это 6 метров ткани шириной порядка метра.
Этот автобус оказался рекордсменом по части тряски. Собственно, это была даже не мелкая тряска, при которой в поезде дребежжит ложка в стакане. Это была смесь девятибалльной корабельной качки и центрифуги, в которой готовят космонавтов. Усиливался эффект еще и от того, что лежишь ногами вперед, что само по себе рождает неприятные ассоциации, а когда автобус накреняется на повороте, он кажется последним. Не видя горизонта ведь сложно понять, накренился он набок на нормальный угол или уже летит в пропасть. Но крен еще ладно. Были моменты, когда нас просто подбрасывало в воздух, то есть от подстилки-сари отрывалась не только голова или ноги, а все тело целиком. Примерно как блины подкидывают на сковородке, когда жарят. Мы конечно в полете не переворачивались и о потолок не бились, но исключительно по милости аккуратного водителя. Что было бы, окажись водитель неаккуратным, представить сложно. Самое странное, что удалось поспать.
В контексте спального автобуса вспоминаю город Фрязино и автобус №5, который ходил по особо разбитым (а по факту — главным) улицам. Мы с друзьями любили забираться в автобус зайцем и колбасится на колдобинах на заднем сиденье. Мы это называли «готовиться в космонавты». И это не шутка: подбрасывало так, что можно было, сидя на заднем сиденье, головой приложиться к потолку. Круто было проехать на автобусе №5 несколько кругов и потом, выйдя на улицу, пройти по прямой линии метров десять. Интересно, Гагарин в детстве тоже ездил на подобных автобусах?
18 марта
Пушкар: в гостях у Боба Марли
Пушкар — один из самых святых городов Индии и определенно самый святой на нашем маршруте. Вся святость города сконцентрирована в пушкарском озере, которое появилось в результате метания в землю Брахмой цветка лотоса. В Пушкаре есть храм Брахмы — большая редкость для Индии и всего мира. Таких храмов буквально единицы, и пушкарский — самый понтовый.
Поскольку в Индии число мошенников прямо пропорционально святости места, мы на счет Пушкара немного переживали, все думали, как будем отбиваться от гурья. Мы наслышались много рассказов о Пушкаре и у нас сформировалось впечатлерние, что там гурья разного вокруг озера — как в Карелии — комаров, и стоит только туристу приблизится, как сразу все налетают и начинают охмурять медитациями, йогой, рейки, иглоукалыванием, горчичниками и клизмой со святой водой. С комарами просто — достаточно взять средство и обильно его помазать. Против гуру тоже есть несколько средств, но все они вербальные.
1) Можно немного пожертвовать в надежде, что отстанут. Тем, кто пожертвовал, вяжут веревку на руку и это должно останавливать дальнейшее обиралово.
2) Можно повязать веревку заранее. У меня на этот счет даже была заначка с Иерусалима, где у стены плача меня окучили-таки два местных гуру в шляпах.
3) Можно жестко послать, но на это не каждый готов, все-таки гуру — не грабители, а мы у них в гостях.
4) Можно завести речь, что мы христиане и не чтим местных богов. Но они ведь не наивные чукотские юноши, у них на каждое возражение, кроме жесткого, есть свой ответ. Мы попробовали с одним гуру христианскую тему задвинуть, на что он парировал, что Бог един и здесь, в Пушкаре, самое место в его честь отстегнуть денежку.
Католики тоже активно используют прием «Бог един».
— Ничего, что я, православный, зашел? — спросил как-то я давно в католическом храме что на Малой Грузинской.
— Да ты не парься, — отвечает радостный ксендз, — Бог един.
Бог действительно един, но вот бюджеты в его честь — разные. Есть католические, есть православные, есть лютеранские, есть еще сотни других. В наших церквях с этим все-таки строже, и совсем сурово у старообрядев. Зашли мы как-то недавно в церковь в Карачарово, там центр старообрядчества. Стоят все смурные, по стеночке.
— Свечку можно поставить? — спрашиваю я казака, который стоит при полном параде рядом со входом.
— А вы старовер?
— Нет.
— Зачем тогда вам свечку ставить?
— А какая разница, я же православный, — удивляюсь я.
Казак-старовер ничего не отвечает, только улыбается, типа ничего ты, чукотский юноша, не понимаешь в цветовой дифференциации конфессий.
Автобус из Удайпура привез нас не в Пушкар, а в Аджмер — это в 11 километрах от Пушкара, города разделяет горный перевал. Все автобусы с запада и юго-запада идут через Аджмер, а вот в Дели и Джайпур можно уехать из самого Пушкара. В LP написано, что авторикша из Аджмера в Пушкар стоит 25 рупий, с нас же любители ночных катаний (а мы приехали в 5 утра) запросили 300, и снижать никак не хотели, всем скопом врали, что это жутко далеко, что все автобусы разом сгорели а автостанцию смыло цунами, что горы за ночь выросли и ехать очень тяжело… Я конечно шучу, про горы я сам придумал, но они тоже могли бы пофантазировать, хотя бы смешно было. Мы вместе с двумя немцами покрутили пальцем у виска и послали рикш куда подальше, ждать следующего автобуса с гостями города. Водитель автобуса, что самое интересное, был с нами солидарен и бесплатно довез всех нас до местной автостанции, откуда рейсовый автобус ходит до Пушкара за 9 рупий с носа. Пришлось, правда, подождать 40 минут, но куда нам спешить-то ранним утром? В общем, настолько глупых таксистов (а рикши это типа таксистов ведь) я не встречал ни в одной стране мира. Это надо же отказаться от туристов, которые были готовы платить по 50 рупий — в два раза больше официальной цены из-за нежелания скинуть свою безумную цену. И это за 15-20 минут поездки!
Пешком от автостанции Пушкара дошли до озера — это совсем близко, метров триста, начали искать гостиницу. Народу было мало, мимо только прошла толпа женщин в цветастых одеждах — они несли свечки и венки цветов, что-то пели. Никакие гуру на нас пока не бросались и это радовало.
Зашли в один отель, который рекомендовали в LP — Lake View. За простой номер с видом на озеро запросили 600 рупий. Я сказал что готов за 400, но цену парень, который показывал номер, снижать не хотел, других номеров не было, поэтому мы развернулись и ушли. На выходе он нас спросил: «You are happy?» Причем это звучало не совсем как вопрос, а скорее как утверждение, да и порядок слов не говорил о том, что это вопрос. «I do not understand you», — сказал я, так как действительно не понял, что это значит. «You are happy», еще более невопросительным тоном повторил парень. «What do you mean?», — задвинул я? А в ответ — все то же «You are happy», причем вроде даже пару раз подряд. Человек явно был в одном шаге от просветления и хотел, чтобы мы тоже последовали за ним, но в этом он ошибался.
Посмотрели еще несколько отелей, остановились в местечке Mona Lisa за 150 рупий. Администратор отеля, который долго искал для нас чистое белье — вылитый Боб Марли. Очень добродушный, любитель поговорить и предложить покурить. Сам он курил онлайн, то есть для него измененное состояние создания наступало, когда он не курил. Тем не менее, на поведении это никак не отражалось, он был вполне адекватен и мил, исправно приносил чай и закуски, спрашивал про Россию и удивлялся, почему это мы в Пушкар на один день. «Здесь надо на несколько месяцев зависнуть», — убеждал нас Боб Марли. «Здесь же так хорошо», — добавлял он и закуривал очередной косячок.
Позавтракали в ресторане Raju Terrace Garden Restaurant. Хороший завтрак, хорошее ласси, только вот кто-то все время харкал за стеной. Похоже, это был сам Раджу. Какая честь, когда харкает не кто-то, а сам хозяин заведения!
В городе вся жизнь сконцентрирована вокруг озера. Озеро — святое, в нем можно чистить карму, параллельно очищая свой кошелек. Правда, сейчас чистят само озеро. Видимо, оно перестало чистить карму. Почему в процессе чистки озера в нем утонул экскаватор, можно только гадать. Возможно, у экскаватора была карма такая — утонуть в озере для чистки кармы.
По части торговли и сувениров Пушкар — самое место. Там все дешевле, чем даже в Удайпуре, выбор хороший, торговцев — целое озеро. Пушкар еще и лидер в области настенного мракобесия. Какой тут только рекламы нет, какие только просветления не предлагают. И рак вылечат, и СПИД, и наверное даже насморк! Портреты гуру — один другого хлеще, вспоминается Сёко Асахара, который в лихие девяностые промывал мозги нашим соотечественникам, придя на смену Кашпировскому и Чумаку.
Названия ресторанов и кафе тоже обыгрывают духовную тему. «Шива-буфеты», «Ом-рестораны», «Кришна-забегаловки» и прочие — на каждом шагу, только диву даешься индусскому словотворчеству. Есть и комбинации названий, например «Ом-шива-буфет». То есть здесь сразу и Ом, и Шива и буфет — ну как не зайти? Может странную вещь скажу, но мне это все напоминает ситуацию в менеджменте. Придумали японцы на Toyota концепцию «бережливое производство». Круто, ничего не скажешь. Независимо от них американцы на Motorola создали «шесть сигм», которая решает примерно те же задачи. Тоже ничего, нейтронный Джек Уэлч от этого зело притащился и распиарил сигмы по всему миру. Потом появился консультант Майкл Джордж, который решил доказать, что в отдельности эти методы так себе, детский сад, а вот если их спочковать — будет сила! Любовь Майкла к умножению сущностей породила монстра именем «бережливое производство + шесть сигм». А потом (из индусов кстати!) нарисовался консультант Хьюберт Рамперсад, который недолого, но упорно сращивал систему сбалансированных показателей с идеей личного совершенствования, замешанной на медитациях. Итогом его селекции стала «универсальная система свое детище и творение Майкла. И вот совсем недавно родился монстр-2, названием «TPS + бережливое производство + шесть сигм» (да еще и в сфере услуг) — новое знамя менеджмента XXI века. Кому не лень, посмотрите на ОЗОНе — там продается книжка с таким удивительным названием. Так что «Ом-шива-буфет» есть не только в Пушкаре, он глядишь и до Гарварда дотянется. А мы все это хаваем, кстати, и удивляемся, откуда несварение желудка.
Распространение знака «Ом» в Индии видимо влияет не только на духовную жизнь. Каждый ведь слышал что в Индии программисты ого-го, почти как наши, только дешевле. Но, наверное, многие забыли, что вся электроника, которую обслуживают программисты, основана на Законе Ома, который описывает связь между сопротивлением, силой тока и напряжением. Вот вам и объяснение, почему в Индии хорошо с электроникой и программистами: они просто тысячу лет по утрам медитировали на «Ом» и намедитировали целую экономику, основанную на «Законе Ома». А теперь давайте вспомним, как медитируем мы — какой звук, вернее слово, чаще всего произносим? Верно — то самое, из трех букв, что на заборе написано. Вот вам и ответ, почему у нас это не только на заборе, но и в жизни. Мысль материальна…
Храм Брахмы — ничего особенного, просто надо иметь в виду, что идол в соответствующей нише — не Криша, не Вишну и даже не Сурья, а Брахма, вот и вся разница. Десятку я Брахме на опохмел так уж и быть, оставил.
По дороге к храму Брахмы стоят разные деятели с коровами, у которых из спины торчит какая-то хрень, типа пятая нога. По замыслу хозяев, все должны считать это промыслом божим и обязательно за это заплатить. Правда если приглядеться, хрень в месте перехода в спину обильно замотана фенечками, поэтому не приходится сомневаться, что это чистый обман. Жаль только корове все-таки накрутили кожи на спине — что-то типа горба получается. Но зато десяток рупий на сено она таким образом получает регулярно.
Несколько раз спускались к озеру, к гхатам, всего их там 52 штуки. Около некоторых толпились стайки индусов, кое-что сфотографировал, но особых сюжетов они мне не предоставили. Плюс следят все-таки, чтобы не фотографировал, и чтобы босиком ходил по ступенькам.
Гуру подходили, пытались незаметно всучить цветочек, чтобы с его помощью нам «совершить пуджу», то есть помолиться. От цветов мы всегда отказывались сразу, а один раз сделали это так резко, что гуру отскочил сразу на несколько метров, как будто получил удар током. В одном месте к нам подошел гуру, который вместо третьего вопроса (после «хёлё» и «уат эз ю кянтри») начал перебирать у нас под носом пачку визиток, чтобы показать нам «своего друга из России». Все индийские гуру — большие дружбаны, у них есть друзья из любой страны. Доказательством дружбы служат исключительно визитки, целые чемоданы которых они носят с собой. По мнению гуру, визитка русского человека должна внушить огромное доверие другому русскому человеку.
Наконец гуру добрался до раздела «русские» и начал совать нам в нос разные изитки, показывая пальцем на фамилию и заглядывая нам в лицо так, словно мы должны этого человека знать. Сразу скажу, что индусы, конечно же, кириллицы не знают и предусмотрительно спрашивают у тех, кто дает им визитки, как произносится их фамилия, после чего пишут ее на английском поверх русского текста. Нам досталась госпожа Татьяна Козлова. К огромному сожалению индуса, мы ее лично не знали. Потом еще показал какого-то мужика. И его мы не знали! Ну действительно, откуда гуру знать, что Россия — малость побольше Пушкара будет. В общем, он понял, что мы на его фокус с визитками не повелись. С паршивой овцы хоть шерсти клок: он попросил наши визитки. Получил жесткий отказ: Родину не продаем! Тем не менее, дал нам свою визитку. Она очень забавная, вот ее скан, а также немного вольный перевод текста.
Интересная тактика собирать визитки людей из разных стран. Жаль, мы не знали заранее об этом, а то можно было бы устроить хорошую хохму. Представьте себе такую тему: подходите вы к гуру в пушкарского озера, а он вам рассказывает какие у него хорошие русские друзья, как они по вечерам с ними рассуждают о пудже, Кришне и Рабиндранате Тагоре — и дает вам их визитки, вот такие. И смотрит вам в глаза: знаете ли вы Васю и Василису Пупкиных?
Какой русский скажет, что не знает Васю Пупкина? Да он его на работе каждый день вспоминает! Соберетесь в Индию — непременно сделайте такие визитки, раздайте всем гуру. Сделаете благое дело, поднимите настроение нашим соотечественникам! А гуру пускай гадают, что это за человек такой, которого знают все, приезжающие в Индию. Никак известный русский духовный учитель, с которым непременно надо познакомиться.
Закупаем сувениры — деревянных слоников. Подходит к нам паренек лет восьми, оборванный ровно настолько, чтобы с одной стороны уже вызывать жалость, с другой же стороны прикрывать все, что надо. Протягивает ручку, глазки жалобные: «Чапати, чапати». Типа он голодный, хочет покушать. У нас в этом случае говорят «подайте на хлебушек». Даю ему десятку, а он отказывается. Говорит Ане: «Детям нельзя деньги давать, купите чапати». Аня разжалобилась: надо же, научили деньги не брать, давай купим ему чапати. Пошли искать, где продают чапати. В конце концов нас пять рупий (цена чапати) не утянут. Подходим к одной лавке, спрашиваем чапати. А паренек рядом, тычет пальцем в мешок муки для чапати. А этот мешок — килограмм на 10, стоит 100 рупий. Вот оказывается, в чем состоит «трюк к чапати» — разжалобить иностранца, а потом выпросить у него целый мешок. Мы тогда, правда трюк не прочухали и дали парню десятку, чтобы отстал. Он десятку взял, но убегая, послал нас по-английски куда подальше. В общем, не понравилось ему, что мы не повелись и не купили мешок. Уверен, что если бы мы мешок купили, он бы его домой не пер, а получил бы назад от продавца деньги за минусом его актерского гонорара (продавец участвовал в массовке и вполне мог рассчитывать на 10 рупий).
Индусы большие мастера на трюки. На другие трюки, кроме истории с чапати, мы не попадались (трюк «я вообще-то не просто говно собираю, я еще немного рисую, не хотите ли посмотреть мои работы?» за трюк считать не стоит, так как им владеют 100% индусов), но кое-что читали. Например, есть «трюк с драгоценными камнями», цитирую Сергея Жарова. «Из более серьезных разводок будет экспорт драгоценных камней — вас просят помочь вывезти камни, потому что продавец исчерпал свою квоту на этот год. Он вам даст немного, а вы их в Москве, или где там еще, отдадите его партнеру, вам за это потом дадут очень много денег, а сейчас даже платить ничего не надо. Только за экспресс-почту, чтобы камни самому себе отправить. Кредитной карточкой. В реальности, зная номер карточки и вашу подпись, экспортер на нее потом намотает несколько тысяч долларов.»
Днем малость отдохнули, потом пошли по лавкам. Закупили мне чалму из материала, напоминающего москитную сетку. Чтобы понять, как чалму завязывать, я попросил продавца смоделировать процесс самому, а я каждый шаг фотографировал. В общем, все просто: пара мотков вокруг головы, далее перед каждым мотком чалма поворачивается примерно на четверть оборота. Надеюсь, смогу теперь чалму собрать назад.
Под вечер поужинали в отеле «Seven Heaven» (Семь небес, хотя по сути это Седьмое небо), ресторан на крыше называется «Sixth Sence» (Шестое чуйство). Отель великолепный и очень дизайнерский, в просторном хавели, с лианами в центре. Там некоторым номерам даны названия. В частности, есть номер «асана», стоит он 1500 рупий. Увидеть номер не получилось, так как он был занят. Но кухня отменная, рекомендуем всем там побывать.
Когда уходили из гостиницы, застали Боба Марли за тем, что он зажег пачку ароматических палочек и что-то бормоча себе под нос, обкуривал идолов, но не забывал и про свой мотоцикл, который стоял у входа в гостиницу. Он пожелал нам удачи и еще раз предложил покурить. Еще раз удивился, как это мы отказались. На всякий случай кто захочет забить косяк с Бобом Марли: Hotel Monalisa, Nayaran 98293-05969, Manish 98298-52866
Сидим, ждем автобуса и смотрим, как мимо нас проходит индусская жизнь. Вот прошли два гуру в цветастых одеждах с маленькими ведрышками — по протоколу в них полагается воду носить для омовений, в реальности же там носят надыбанное тяжким трудом бабло. Прошел старик с тележкой, груженой на три метра вверх каким-то поролоном. Пробежала стайка европейцев в индийской одежде, таких много в Пушкаре. Каждый европеец, который одет в индийское и чувствует себя в нем органично, немного смахивает на наркомана. Может я преувеличиваю, но на мой взгляд погружение в индийское общество без курева невозможно или наоборот — люди погружаются в Индию только потому, что здесь много курева.
Иногда жизнь не просто проходила, а пробегала на верблюдах. Они, собаки, бегают хорошо, быстро — ноги-то огромные, позволяют! Но большей частью жизнь проезжала рядом на мотоциклах, груженных замотанными индийскими женами. Они хоть и в цветастых одеждах, но лица закрывают, почти как мусульмане. Это не только в Пушкаре, в других местах тоже встречается, но здесь чаще. Диву только даешься, как их сари не наматывается на заднее колесо. Хотя с другой стороны намотается ну и что? В Индии коровы священны, обезьяны, ну змеи еще… Женщины в этот список не включены.
Кое-какая жизнь никуда не спешила, а спокойно брила бороду в цирюльне напротив. Как и в Иране, в Индии брадобреи показывают свое мастерство всему кварталу. Клиенты, которые, по идее, должны при каждом взмахе бритвы прикидывать свое следующее воплощение, такому представлению не противились. Одна небольшая жизнь ремонтировала велосипеды — это было как раз напротив нашей остановки. И совсем маленькая жизнь примерно раз в минуту смачно плевала на пол. Это был менеджер нашей автобусной фирмы, ему было просто скучно.
Да кстати, очень интересно в Индии выглядят коровы: в поперечном сечении их пузо практически круглое, а внизу, как у табуретки, четыре ноги. Я даже зарисовал это дело, получилось не хуже чем змея, съевшая слона у Экзюпери.
Перед посадкой на автобус разговорились с двумя иностранцами. Они еще не ездили на спальных автобусах и спросили у нас, каково это. Мы с хитрой улыбкой и многозначительным взглядом сказали, что они не пожалеют, ибо после такого автобуса смогут смело записываться в отряд космонавтов. Не знаю как они, которым пришлось ехать в хвосте, мы, которым достались места в самом начале, в этот раз были разочарованы. Никакой тренировки: автобус ехал плавно, и потряхивало совсем чуть-чуть — ровно настолько, чтобы ощутить, что едешь все-таки в автобусе, а не на поезде. Видимо все-таки впечатления зависят от места: у кабины можно жить, в хвосте же надо запасаться взлетными пакетами.
19 марта
Дели. Последнее сражение с рикшами
Приехали как обычно ранним утром. Чуть вылезли на белый свет — сразу нас облепили отпихивающие друг друга рикши с несусветными предложениям по поводу стоимости доставки. Последний день в Индии, и никакого отдыха, опять с утра до вечера их посылать… Здесь посылать рикш нам помогла одна девушка из европейской страны, которая путешествует по Индии уже несколько недель, а вообще из дома уехала полгода назад. Она успела побывать в России — Москве и Питере, а потом на поезде добралась до Байкала, и далее — через Монголию в Китай, потом в Индию. Думает про Турцию и Иран. Родители не разрешают ей летать самолетом, но похоже ее это никак не беспокоит. Таких туристов в Индии очень много. В гостинице у Раджу я изучил журнал регистрации гостей. Большинство указывали «дату въезда в Индию» февралем, были январские, но немало находилось и тех, кто приехал еще в прошлом году. Европейцы, особенно послестуденческого возраста, любят вот так путешествовать: подолгу, с рюкзаками, в дешевом формате. Им даже название придумали: backpachers, то есть «рюкзачники».
Второе впечатление от Дели оказалось не таким плохим: все-таки за две недели мы уже привыкли к толчее, грязи и коровам. Но поиск гостиницы на Майн Базаре оказался забавным. Где-то не было номеров, где-то стоимость никак не соответствовала содержанию, где-то не было горячей воды. Кстати о воде. В путеводителях рекомендуют не верить индусам на слово что «вода есть, надо подождать пять минут». Надо именно так и сделать: открыть кран и ждать пять минут. Обычно туристы воду не проверяют, а потом хотят к администратору жаловаться: «я уже пятьдесят минут жду, а горячей воды нет».
В одной гостинице так и случилось.
— А где горячая вода? — спрашивает Аня.
— Надо подождать 5 минут, — говорит первый индус.
— Я не тороплюсь, давайте ждать, — говорит Аня и открывает кран. Первый индус помялся немного и пропал. Проходит немного времени. Нарисовался другой индус.
— Как вам номер? — радостно спрашивает второй индус.
— Да вот жду, когда пойдет горячая вода.
— А, — говорит второй индус и звонит по-телефону. Потом пропадает. Заходит третий индус. Похоже, он сразу понял, что Аня ждет горячую воду.
— Давайте я вам объясню. Вот видите колонку?
— Ну?
— Если на ней горит зеленый огонек, горячая вода есть.
— Но сейчас горит красный, а жду уже десять минут.
— Когда будет гореть зеленый, вода будет.
— А когда он загорится?
— Ну… — сказал третий индус и растворился. Вместе с ним из этого отеля растворились и мы.
В итоге мы расположились в гостинице Vanesh Palace за 400 рупий (там горячая вода была сразу, без трех индусов и зеленых огоньков) и поехали в центр города, на Connaught Place. Там вроде бы должны быть магазины европейской одежды. Но что-то нам магазины известных марок не попадались, да и рестораны были закрыты. Пробовали спрашивать местных, где здесь европейская одежда. Те начинали что-то мутить и непременно рекомендовали ехать в Эмпориум — магазин недалеко от Connaught Place. Рикши тоже все как сговорились — были готовы в Эмпориум чуть ли не бесплатно везти. Вот интересно, какая у них действует система комиссионных, ведь они лично жертву не приводят в магазин, да и не знают, купил он что там или нет. Например, в моем институте — МГСУ, на военной кафедре у военных была своя система списков, по которым они понимали, заплатил студент за зачет наличными, или например холодильник купил майору. У гаишников тоже своя система есть. Вот недавно проходил я техосмотр и мне мой кореш гаишный, который в ответственный момент передачи денег куда-то отъехал, говорит: положи полторы тыщи в бардачок. Я прошел техосмотр, получил талон, проверяю бардачок: лежат деньги. Значит, система дала сбой, гаишники решили что я уже заплатил напрямую. Я конечно деньги через кореша передал — все-таки гаишников на деньги развести — это все равно, что голубому проповедовать свободу нравов перед взводов десантников. Но потом решил проходить техосмотры бесплатно и один прошел благополучно.
Подходили индусы и так, по своей воле, спрашивали, хорошо ли нам в Индии, еще какую-то чушь несли и плавно вели нас к какой-то лавке. В итоге мы поняли окончательно: в Дели вообще нельзя просто так поговорить ни с кем, все обязательно закончится какой-то лавкой. В общем, как у Ерофеева, куда в Москве не идешь, приходишь обязательно на Курский вокзал.
Утром на Connaught Place еще была проблема где поесть, Как я уже говорил, рестораны открывались примерно с 11, а в 10 утра работал только Макдональдс, но мы туда хотели в последнюю очередь. На просьбы показать ресторан индусы вели — догадайтесь куда В итоге, чтобы больше не пересекаться с местныи, пришлось, вспоминая фильм «Двойная порция» (Big Size) идти на поклон к Мак Даку. Из наблюдений в индийском Макдональдсе: там есть служба доставки еды, MC Home Delivery. Видимо это здесь также круто, как у нас — доставка суси. Туалета, как я уже писал, нет. Грустно.
Перед тем, как мы зашли в Макдональдс, нас окучивал какой-то индус, что-то хотел продать. Мы его послали, но потом он зашел в Макдональдс и сел неподалеку. Ничего себе не заказал, звонил по мобиле и пытался приставать к двум крупного вида иностранцам. Мы думали что он нас караулит, чтобы продолжить впаривать, но потом он плавно рассосался, мы его больше не встречали.
После полудня мы все-таки посетили Эмпориум, чисто из любопытства. Оказалось, что там товары по типу тех, что продаются в переходе Тверской, только вся эта хрень занимает несколько этажей. Место подарочных «женщин с веслом» там занимают «Кришны и Радхи», но суть та же — жуткое мещанство, причем недешевое. Есть ткани, и ароматы и еда, но ничего интересного. Спасибо хоть что не пристают. Возможно, мешает то, что они за прилавками стоят, это хоть как-то ограничивает их свободу самовыражения.
Дальше пошли в Национальный музей (National Museum), в котором собраны археологические находки начиная с самой древности (Хараппская цивилизация) и индийские миниатюры. Аня особо увлеклась миниатюрами, а я решил уйти пораньше и смотаться в гурудвару — сигхский храм, который мы проезжали мимо, по дороге к музею. У меня на музеи строгий лимит — полтора часа. После я устаю и уже не могу воспринимать ничего, какое бы интересное и красивое оно ни было.
Решили, что встретимся через полчаса у входа в музей. Надо было больше времени закладывать. Пока я нашел рикшу, прошло минут десять. Рикши были, но все просили по 50 рупий, а тут ехать пару километров. Наконец нашелся сикх, который взялся отвезти за 20. Еще Жаров писал, что самые наглые — это «рикши, оперируемые сигхами». Мой сигх не был исключением. Чуть поехали, начал что-то мутить по поводу карточек, скидок и уже было начал поворачивать в другую сторону — видимо туда, где при помощи его карточки можно воспользоваться супер-скидкой и купить совершенно не нужную мне хрень. Я спешил, с утра меня эти торговцы достали, и я не выдержал, закричал на него: «Почему в Индии, стоит только с кем-то разговориться, он начинает тебе впаривать что-то? Давай ехай куда договорились, а если захочу что-то купить, скажу сам». Сигх такой реакции явно не ожидал, начал меня успокаивать: «Не будь злым, не будь злым». Вот тебе и сихг, а я почему-то их уважал. Типа серьезные ребята, почти военные, в чалмах. А нутро все равно индийское.
Как приехали, понял, что времени на храм мне не остается, глянул издалека и стал искать рикшу обратно. Вот с этим была реальная засада, так как эти уроды стали еще больше просить, чтобы до музея доехать – 100 рупий. Но деньги ее ладно, никто не понимал что это за Национальный музей. «Нэшнл мьюзим», понимаете? «Нэ-шэ-нэл, музеум!» Я даже показывал им билет в музей, где был нарисован фасад здания и написано название. Рикши не втыкали или начинали между собой советоваться. Воткнул один дед, согласился ехать за 20. Через пять минут я понял, что он воткнул только что «за 20», куда же ехать — не воткнул, и слово «музей» слышит впервые. Пару раз останавливаться, что-то спрашивал у прохожих, несколько раз переспрашивал: «ась?», «ась?». Ему что-то показывали, он ехал, но приезжал на то же место. Похоже, он был не только глуховат, но и туповат. Когда он начал наматывать второй круг в районе музея (а я чувствовал что мы где-то рядом, так как постоянно, то слева, то справа проезжали через широкий проспект, ведущий к зданию Правительства и арке), я на светофоре его покинул, ругая тупых и глухих индусов на чем свет стоит. Музей оказался совсем рядом, встретившийся на дороге рикша на мое удивление дорогу туда знал.
В гурудвару все-таки съездили уже вместе и не пожалели. Необычное место, смесь мечети и индуистского храма. Как в мечети, большой внутренний двор. Как в персидской мечети (или дворце) — квадратный бассейн. Как в мечети надо снимать обувь, причем с носками. Как у индусов, бассейн используется для омовения, в него ведут со всех сторон лестницаы-гхаты. Как у индусов, в центре что-то типа алтаря. На стене (слева от алтаря, вдалеке, см. фото) — знак, очень напоминающий герб Ирана. Как у мусульман, внутри ковры. Как у мусульман, молятся сидя. В общем, иначе и быть не могло на стыке между двумя религиями.
Вернулись на площадь, пообедали в конторе Banana Leaf. Там на умывальнике забавная надпись.
ONLY HAND WASH,
NOT MOUTH WASH
ДЛЯ МЫТЬЯ РУК,
НЕ ДЛЯ МЫТЬЯ РТА
Видимо, рты у индусов такие грязные, что можно испортить умывальник. Руки-то ладно, откуда им быть грязными?
К вечеру я заходел поискать книжный магазин, чтобы купить книгу по истории. Мне было интересно, как например американцы или британцы смотрят на историю XX века, а в Индии мне казалось такие книги должны быть, все-таки здесь много всего англоязычного. Я сильно ошибся: ни в одном из примернно пяти книжных магазинов, включая букинистические, таких книг не было, были только книги по истории Индии. На остальной мир индусам видимо было положить.
Переходя одну улицу, услышали провоцирующий окрик в наш адрес: «Вы действительно считаете, что Индия такая грязная?» Я, не сильно думая и не изучая кто это спрашивает, автоматически ответил «Да». Чел видимо сильно опешил и что-то еще пытался возражать: «Правда?», но нам было не до него.
Как стало смеркаться, поехали в гостиницу отдыхать перед перелетом. Перед отдыхом я зашел в соседнее интернет-кафе, чтобы переписать фотографии с карточек на USB-хард. Интернет-кафе, как и поезд в Матхуру, очень напоминало сцену то ли из «Матрицы», то ли из «Кин-дза-дза». Плесневые разводы на потолке, в компьютерах чуть ли не паутина, пыльные 14-дюймовые трубочные мониторы, но на них надпись «просьба воздержаться от посещения порно-сайтов» а выше ценник на напитки, которые могут принести засевшим в Интернет.
С компьютером я зря связался. Ошибся и вместо команды «copy» нажал «move», но пока заметил, прошло минут 20. В результате потратил еще 20 минут, чтобы те самые файлы переписать обратно на карточку. Вот так, погоняв файлы туда-обратно, я провел примерно час в кафе, напоминающем смесь сарая и бомбоубежища.
Весь вечер нам в номер носили чай-кофе, в половину первого ночи приехал таксист. Рейс в аэропорт стоит 250 рупий. Пока таксистам раздолье, но скоро проведут метро и им придется курить бетель в два раза активнее, чем сейчас.
Вот так поездка в Индию закончилась — через Дьюти-фри с его европейским изобилием. Наверное, есть туристы, которые в Индии живут в пятизвездочных отелях, передвигаются исключительно на лимузинах и гуляют в сопровождении гидов. Мы им не завидовали, скорее наоборот, жалели. Ведь они Индии не видели, так как не ночевали на вокзале, не пробовали первый раз скутер по дороге в Богом забытую деревню, не отбивались от десятка велорикш в Джайпуре, не пытались выявить мошенника в центре Дели.
По прошествии полутора месяцев впечатление от Индии остается двоякое. С одной стороны это самая яркая страна мира — как в плане одежды, обычаев, так и кухни. С другой — это место, где до сих пор существует кастовая система, где представления о мире и людях иначе как мракобесием не назовешь и где регулярно убивают премьер-министров — просто потому, что они для Индии черезчур прогрессивны. Но если представить, что мракобесия нет, скорее всего не будет и ярких одежд, и омовений у рек, попрошаек-гуру, с которыми так прикольно препираться и много другого, что составляет так называемое «национальное своеобразие». У нас ведь оно тоже есть, это своеобразие, пусть даже без сжигания трупов на улицах.
Добро пожаловать в Индию! Только пожалуйста, не пытайтесь там просветлиться. Лучше фотографируйте. Просветленные пискели мозга не восстанавливаются. А просветленные пискели фотографий всегда можно загрузить из исходника.
12 марта ==================================================================================================
Дорога в Бунди, вечер в Бунди
К обеду поехали в Бунди, сразу на выезде из города заметил указатель Jaipur Institute of Management. Предположить, что в Джайпуре есть Институт менеджмента — это все равно, что в холерных бараках увидеть, что на старой ржавой миске написано «стерильно». Как-то непривычно думать, что среди всей этой копошащейся кучи велорикш могут попадаться люди, имеющие представление о системном подходе, делегировании полномочий и даже о таком ноу-хау западной управленческой мысли, как HR-менеджмент.
За пять часов, что мы ехали в автобусе, я успел долистать муравьиного Вербера. Теперь я могу со спокойным сердцем оставить книгу в какой-нибудь гостинице, желательно чтобы там были муравьи.
По дороге проехали несколько городов и множество деревень. Заметил, что индуистские храмы очень напоминают початок кукурузы. В самой кукурузине — алтарь, люди же собираются в пристройке, что рядом. В итоге получается что-то похожее на наши храмы – низкая церковь и высокая колокольня.
Бунди находится в окружении гор, прежде чем въехать в город, видишь его практически целиком сверху. Он действительно голубой — очень красиво.
Бунди сильно отличается от Джайпура. Спокойно, торговцы не набрасываются, рикши не липнут (по причине их отсутствия), запаха мочи нет. Куча объявлений, где Интернет, где можно арендовать скутер, где купить билеты на автобус и поезд. Но самое главное, что бросается в глаза сразу, как только въедешь в город — очень яркая одежда местных жителей. Особенно поражают насыщенно желтые или оранжевые чалмы у мужчин.
Гостиницу нашли очень продвинутую, на пригорке, с крыши великолепный вид на весь город и окружающие горы (называется отель Kasera Paradise, тел. +91-747-2444679, kaseraparadise@yahoo.com). Гостиница сделана в виде Haweli — классического индийского дома, который закручен вокруг центрального лестничного узла, серединка дома при этом пустая, лестница идет вокруг. Это уже сейчас этажи перекрывают и по центру, раньше же благодаря такой конструкции солнце проникало во внутрь дома через отсутствующую крышу. Нас встретил сам мистер Казера — хозяин гостиницы. Я спросил, есть ли у него кальян (water pipe) и он сказал, что есть. Это меня сильно обрадовало.
Поужинали в ресторане Rainbow. Там готовят отличное Thali — это типично раджастанская еда — несколько тарелок с разными кушаниями и соусами.
Кроме своих голубых зданий Бунди знаменит тем, что там на три дня останавливался Киплинг. Возможно, за эти три дня он успел написать первые строки «Маугли» — я видел заброшенное здание, в котором копошились обезьяны. Ну прямо как в нашем мультфильме. В общем, в Бунди стоит заехать каждому путешественнику по Раджастану. Типичный индийский город с туристами, но без туристической суеты, с национальным колоритом, но без запаха мочи, с ремесленниками и торговцами, которые позволяют спокойно пройти мимо. В общем, Бунди — это именно та Индия, о которой мечтал.
Вечером думал забадяжить кальян, но администратор — пожилой индус, никак не мог понять, про какой water pipe я веду речь.
— Есть water pipe?, — спрашиваю я
— Да, конечно.
— Принесите, лучше на крышу.
— ???
— Water pipe, — повторил я и показал жестами, что я собираюсь это курить. Индус удивился окончательно. Я опять за свое:
— Мене хозяин сказал что water pipe есть. — Чтобы окончательно показать человеку, о чем я веду речь, я нарисовал на бумажке, что мне нужно.
— А, вот вы о чем, — засмеялся мужик. Только теперь он понял что я хотел курить не водопровод, а кальян. Дело в том, что хотя по-английски кальян будет weater pipe, не все под этим словом понимают кальян. Так что будьте внимательны, туристы, когда спрашиваете про кальян в Индии! Кстати по словарю «кальян» будет hookah, но я никогда не слышал чтобы его так называли.
Единственный минус нашей великолепной гостиницы был в том, что мы всю ночь слышали звуки со всего города, включая окружную дорогу. Особенно досаждали грузовики, — те самые, которые разукрашены как новогодняя ёлка. Водители извращаются не только с висюльками и наклейками, но и с бибикалками. Одно нажатие на клаксон выдает целую каркающую мелодию. А когда по шоссе едут грузовики один за одним, получается, как будто это летит стая ворон, и каждая норовит перекаркать другую.
13 марта ======================================================================================================================
Бунди и окрестности
Утром прогулялись по Бунди, зашли в городской дворец (City Palace), который прямо за нашей гостиницей. Дворец сильно обветшал. Из того, что запомнилось — видели летучих мышей, обильно спавших на пололке в одной из комнат, в которую нас случайно занесло. От двоца наверх идет дорожка, по которой можно забраться на самый верх горы, к крепости. Мы правда на половине пути дорогу потеряли и вернулись. Зато полюбовались на город сверху и на водоем Навал Сагар, в центре которого небольшой храм Варуны — арийского бога воды.
Около дворца встретили мужика — за все путешествие в Индии это был пока первый человек, который дал совет куда сходить, но не взял за это денег. Первым делом он рекомендовал нам «Большое озеро» — Big Lake или Джайт Сагар (Jait Sagar), на берегу которого находится дворец Such Mahal (Сукх-Махал, хорошо все-таки Тадж-Махал назвали благозвучно), где за несколько дней что-то успел написать Киплинг. Мужик еще советовал сходить в Raniji-ki-Baori, но на это мы забили и сказать ничего не можем — то ли это здание, то ли лужа какая мемориальная.
До озера добрались — оно совсем рядом. На обратном пути зашли на рынок. Когда проходили мимо парня, торгующего висячими замками, он меня окликнул, хотел замки показать. Я ему четко сказал, что мне замки не нужны: «Thanks, I do not need». Но на это он возразил совершенно уникальным образом: «Just a minute», что означало примерно следующее: «Удели мне одну минуту, и я впарю-таки тебе замок». Удивительно, но в случае с замком такой прием легко отследить, а вот когда художник зовет «просто посмотреть» картины, отказать сложнее. Да и тяжелее живописцу отказать, поскольку он 1) по-определению ранимый, 2) ему сложно доказать, что его мазня не стоит и двух пенсов. Замок — он хоть сломан быть может, картина же сломаться не может, даже если на ней нарисован всего лишь один черный-пречерный квадрат.
Обедали в Haveli Parihar Heritage View— это дешевый гостевой дом недалеко от нашей гостиницы, мы его еще вчера вечером приметили. Номера стоят 150 – 300, все очень сурово, но чисто. Телефон 91-747-244-66-75. Главное преимущество — отличный персонал, по крайней мере те, кто обслуживали кухню. Мы с тех пор все два дня столовались только там. Хотя в названии есть слово «View», никаких особых видов там нет, разве что на соседнюю улицу.
Пару слов про индийскую кухню. Конечно, все весьма остро, даже если брать «No spicy». Вначале я думал, что они просто овощи в специях хранят, чтобы червяки не завелись. Когда по приезду на Родину стал изучал индийскую кухню, понял, что они в каждое блюдо по определению кладут кучу разных специй. Для индуса не положить в еду специи — это все равно, что русскому вытащить из деревенской печки горшочек со свежими кислыми щами и молча съесть, не хряпнув перед этим стопарь водки. Что нам понравилось. Индийские овощи (в меню либо просто vegetables, либо Indian vegetables) — делается на основе картошки с самыми разными добавками, например обычной капусты или брокколи. Все залито очень приятным но одновременно острым соусов. Томатный суп — объеденье. Жидкая томатная паста, не приторная, но острая, и в ней плавают разбухшие гренки. Алу паратха — лепешки с картофельной начинкой. Чатни — особый соус, который подают практически к любому блюду. Чапати — это просто хлебная лепешка, упомянуть ее стоит разве что потому, что дня индуса это синоним хлеба. Когда у нас нищий просит «на хлебушек», в Индии в этом случае говорят «чапати». Кстати про нищих. Иду я недавно (уже в Москве) около дома, у входа в регистрационную палату сидит женщина совершенно невероятных размеров, с лицом юродивой, замотанная в шали и пьет какую-то красноватую жидкость по типу морса. Попросила у меня «на хлеб и сосиски». Честно говоря, первый раз получаю от нищей такой сложный запрос, чуть не завис от неожиданности. Даю ей десятку: «Вот вам на хлеб». Она удивляется: «А на сосиски?» На сосиски, говорю, кто-нибудь другой подаст.
Так вот, сидим мы обедаем, и вдруг звонок на мой мобильный. Самое интересное, что моего индийского номера еще никто не знал, ну разве что рикша Сам мог позвонить — вдруг на ось колеса его рикши намотались чьи-то трусы и он обзванивал всех, кого возил последнюю неделю, чтобы вернуть ошметки. Но это был сотрудник компании, где я с такими мучениями покупал sim-карту. Он извинился за беспокойство, сказал, что в моей заявке не все поля заполнены и спросил мой постоянный адрес. Я продиктовал свой адрес во Фрязино, а он по-буквам записывал «Центральная стрит». Далее он задал еще более удивительный вопрос: как зовут моего отца. Видимо, это их кастовое гнилое нутро так себя проявляет. А вдруг по имени отца в Индии можно что-то определить? У нас, кстати, хоть общество не кастовое, имя отца может сильно повлиять, например, при сдаче экзаменов в Консерваторию. Одно дело если папу звать Вася, и совсем другой коленкор — если Самуил Исаакович. Поскольку мне никуда поступать не надо, я спокойно сказал, что моего папу зовут Виктор. Сотрудник было пытался спросить, где я нахожусь, на что я ответил, что я в Бунди, ему курицу, собираюсь выпить бутылку пива, и пусть он все это с моих слов и запишет, а если его что-то не устраивает, может меня отключать ко всем Кришнам, я легко куплю новый контракт без такого внимательного сервиса. Не могу сказать определенно, но похоже, этот звонок еще стоил мне денег. Хотя, что это я раскричался? Я ничего не понял, ведь имя моего отца и мой домашний адрес помогают индусам бороться с терроризмом — чумой XXI века. Поголовная дактилоскопия туристов помогла ведь американцам и уже 8 лет как самолеты на дома не падают. Правда, школьники каждую неделю расстреливают своих товарищей, но это ничего, в порядке вещей.
Вечером мы попытались в одной конторе узнать про самолет в Варанаси — была у нас мысль после Бунди туда махнуть, но отложили до завтра выяснение деталей. Завтра решили взять скутер и прокатиться на нем в два замечательных места — водопады Бимла (Bhimla) и Рамешуор (Rameshwar). Бимла в 35 км от Бунди, там можно купаться, а вот Рамешуор в 20 км и купаться там вроде как нельзя: святое место по причине нахождния храма Кришны. В 33 км от бунди, около редевни Garardha есть наскальные рисунки, которым около 15 000 лет. Правда, туда мы не порывались.
Человек, который ведал скутерами, занимался также заказом билетов, в том числе на самолет. Я дал ему бумажку где написал когда нам надо полететь в Варанаси и когда надо вернуться из Варанаси (поездом) в Дели. Он бумажку взял и пообещал все узнать до завтра. Предупредил, что прямых рейсов из Удайпура в Варанаси может не быть. Я сказал, что ничего, можно и непрямой, главное не долго ждать пересадки. Еще мы у него заказали билеты в Удайпур на завтра вечер, в спальном автобусе.
14 марта ===============================================================================================================
Бунди, скутер и водопад
После завтрака пошли арендовать скутер за 200 рупий в день плюс бензин плюс ксерокс паспорта (хотя вообще-то скутерщик хотел притырить до возврата скутера сам паспорт). О скутерах я знал ровно две вещи: как они выглядят (табуретка с мотором), и что на скутер права не нужны, потому что управлять им крайне просто. Когда смотришь, как ездят другие, особенно в Индии, так и кажется. Когда же садишься сам, такое ощущение вмиг улетучивается. Оказывается, навыки вождения автомобиля не оказывают никакой помощи, когда садишься на скутер (или на мотоцикл). Хотя на моторизованной двухколесной тележке я ездил впервые в жизни, нам вдвоем предстояло проехать 70 километров туда и обратно, не угробив себя (задача минимум) и скутер (задача максимум).
Вчера вечером хозяин скутерной лавки, советовавший съездить на водопады, обещал дать карту. Сегодня ее уже не было. Видимо, съели крысы. Он примерно описал путь: надо выехать на окружную дорогу и свернуть направо около здания, название которого я написал на бумажке. А дальше все прямо и прямо и будет водопад. Я спросил у него как заводить скутер, сел на него и мы поехали. Почему-то в городе все оказалось на удивление нормально: я никуда не врезался и не заглох. Но стоило выехать на дорогу как стало понятно, что это дело нелегкое. По дороге носились с диким бибиканьем грузовики, ну а как в Индии обгоняют по встречке, надо писать отдельный отчет. Плюс левостороннее движение. Аня совершенно правильно испугалась и настояла, чтобы по такой дороге мы шли пешком.
Тащить скутер рядом — это не велосипед толкать. Штука тяжелая, килограмм 100. Но у него мотор — значит, можно слегка придерживать рукоятку скоростей и он будет ехать сам. Не тут то было. Чтобы четко держать нужную скорость, да еще при подпрыгивающем на камнях скутере, нужна сноровка, которой у меня не было. В результате скутер то останавливался, то резко рвал вперед, ударяя меня по ноге. Когда скутер так вырывался, я только сильнее сжимал руками руль, но тем самым делал только хуже, ибо добавлял скорости. Один раз он совсем от меня вырвался и завалился в отбойник. Хорошо не на дорогу, раздавил бы его какой-нибудь бибикающий монстр.
Ехать по песчаной обочине тоже опасно — заносит. Ну а возвращаться назад и сдавать скутер — это тоже никуда не годится. Кое-как, в перерывах между нашествиями грузовиков, мелкими перебежками я, Аня и скутер добрались до заветного поворота. Там же нас ждала обещанная заправка. Подъезжаю в заправщикам, говорю, что мне два литра, но куда заливать — не знаю. Оказалось что бак под сиденьем, надо его откинуть и увидишь горловину, которая отпирается ключом. Два литра стоит 100 рупий, что дает цену за литр примерно 33 рубля. Интересно получается — практически доллар, то есть дороже, чем у нас даже. Бедные индусы.
Ехать по прямой дороге одно удовольствие. А вот останавливаться и спрашивать дорогу — проблема, поскольку приходится стартовать заново, с большим риском улететь в кусты. Один раз я улетел, но не в кусты, а под лавку. Поскольку рядом были люди, они меня подняли, развернули в нужном направлении, установили на асфальт и еще потом придерживали в момент разгона, чтобы мы не завалились на бок на посевы пшеницы. Вспоминаю, как учился водить машину — было примерно также тяжело, никак не мог поймать нужное сочетание момента отпускания сцепления и выжимания газа. Машина то глохла, то начинала жутко вижжать на высоких оборотах. Сейчас же я все это делаю не задумываясь, причем стартовать могу даже с третьей скорости. Эх, каждая железяка требует своего навыка.
Дорога шла через деревни, слева и справа были поля, в которых копошились люди всех возрастов, от самых малых, которые только ходить научились, до самых старых, которые скоро ходить разучатся. Карты у нас не было, время от времени приходилось спрашивать дорогу. Делалось это очень просто: с вопросительной интонацией, достаточно громко я говорил «Бимла?». До некоторого времени все кивали и показывали вперед, типа правильной дорогой едем. Но в одном месте, когда счетчик уже показывал примерно 30 километров от Бунди, люди стали менее единодушными в оценке направления.
Один парень показал назад. Поскольку объяснить более четко куда заворачивать ему не хватало запаса английских слов, он говорил на хинди. Видимо, думал, что я должен знать хинди. Проехали назад, спросил у сидящих в теньке ребят. Они тоже показали в том же направлении и попробовали объяснить, что надо завернуть налево — «это рядом». Поехали дальше, проехали все возможные «рядом». Налево заворачивала только одна дорога, грунтовая и то с намеками на забор, когда-то эту дорогу перегораживавший. Автомобилей как назло не было.
Вдруг попался какой-то тип в чалме, на мотоцикле. «Следуйте за мной», сказал он и умчался. Пока я вытаскивал скутер из кустов, чалма уже почти скрылась за пригорком, пришлось догонять. Проезжая через деревню, я пытался выкрикивать «Бимла», чтобы узнать реакцию людей, но они либо не успевали отреагировать (я ехал весьма быстро для их перегретых голов), либо я не успевал услышать что они отвечают (я тоже перегрелся). Тем не менее мне показалось, что половина индусов показывала вперед, а половина — назад. У меня было только одно объяснение: к водопаду идет две дороги, и все люди в этой деревне делятся на два типа: которые ходят к водопаду справа и те, кто слева. Интересно, левоводопадники и правоводопадники хорошо ладят друг с другом? Разница ведь примерно такая же, как в способах крестного знамения: двумя или тремя перстами. В общем, для меня такое поведение индусов только подтверждало истину, что точечное значение не может быть верным. Чтобы понять направление, а особенно в Индии, надо собирать статистику.
Чалма тем временем скрылась за холмом окончательно. Зато появился самосвал с двумя любезными индусами, которые сказали, что надо проехать железнодорожный переезд и дальше повернуть направо, где будет указатель. Самосвал нас обогнал и ехал чуть впереди. Когда надо было поворачивать направо, из самосвала высунулась рука и показала направление. Там действительно был указатель, по типу «национальный парк Бимла», и уходящая туда перпендикулярно дорога. Маленький лесок, далее большой спуск в долину, а потом дорога уперлась в железнодорожное полотно, но переезд ремонтировали и на скутере перебраться было совершенно невозможно. Поехали налево, куда уходили остатки дороги. В этот момент поиски водопада уже порядком надоели. Тоже мне туристическая достопримечательность, которую Кришна-с-два найдешь. Плюс жара, а на скутере, тем более в полуденное время, она чувствуется очень хорошо. Скорость помогает лишь отчасти: сносит шляпу (как правило — у Ани) и приходится останавливаться, чтобы ее подбирать.
Метров через двести дорога приводит к другому переезду, который больше заточен под ослов, чем под скутеры. А рядом куча ребятишек, и все вылезли посмотреть на двух белых людей в шляпах и со скутером, который нет-нет да и норовит улететь в кусты и лечь там на бок. Появился взрослый, объяснил, что водопад рядом, надо пройти вдоль железной дороги и там будет видно. Действительно, через пару сотен метров появились какие-то здания, а за ними — огромный обрыв в ущелье. Добрались!
Последние 200 метров пришлось продираться через сплошные камни, причем были и валуны размером с арбуз. Не очень-то разъездишься по такому бездорожью на скутере. Утешало одно: всегда, куда бы я не ехал, я хотя бы раз на всем пути 1) теряю дорогу 2) попадаю в грязь. Причем эти две вещи всегда идут рядом, то есть если в грязь — то не уверен куда ехать дальше, или если заблудился, жди грязи. И обычно эти два фактора вступали в действие после заманчивого решения «давайте срежем дорогу», которое, всегда оканчивалось вышеозначенными двумя пунктами (см. пример на фото, где мы «срезали» через заброшенный коровник). Аня знала, чем заканчивается мое желание «срезать» и четко контролировала, чтобы я не рисковал «срезать» не только в России, но и в любой другой стране.
Оставили железного коня на стоянке, стали спускаться в ущелье. Спуск весьма крутой, кругом все в зелени, поэтому глубины не чувствуется, хотя там примерно метров 30, не меньше. В одном пролете от низа храм, там копошилась какая-то бабушка. Водопад — так себе, слабая струйка по скале. Но вот водоем — настоящая крокодиловая заводь. И куча рыб, которые подплывают прямо к ногам. Рядом два мужика стирали какие-то большие красные тряпки, размером никак не меньше парашюта. Просушили и одели на голову. Оказывается, это чалма такая огромная, когда ее размотаешь.
Вода холодная, но мы искупались, и не один раз. В общем, это место стоит того, чтобы время от времени доставать скутер из кустов.
Обратная дорога с одной стороны была легче, так как мы ее знали, с другой — тяжелее, так как за полтора часа у водопада мы неплохо охладились, и наверху нам показалось как в сауне. Но обратная дорога лично мне преподнесла несколько отличных фотографий. Это были люди, работающие в полях. Девушки и женщины действительно, как на фотографии, работают при полном параде и марафете. То ли у них просто нет «домашней одежды» — знаете, как у нас, с дырками на заднице, оттянутыми коленками и лопнувшей резинкой, то ли они всегда на люди выходят полностью нарядными. Действительно, а вдруг из кустов жених выскочит? Мужчины кстати не ждут, что из кустов вылезет красотка-невеста и поэтому ходят на порядок скромнее. Мужчины в Индии вообще одеты весьма серо и безвкусно. Может быть, поэтому они ходят группами, чтобы не сливаться со стенкой.
Встречали и целые семьи на поле. Работают по-дедовски, серпом. Медленно, зато ни один колосок не пропадет. Видел даже бабулю, лет под 80 наверное, вся сухая, как колосок на солнце, а все равно ползает, машет серпом и внука своего поучает. Работают не только женщины, как у цыган, мужчины тоже помогают.
Уже потом, когда ехали через пару дней на такси в Кумбалгарх, видели еще более «древнюю» сцену: два быка крутят колесо, которое в свое очередь вращает другое, забирающее воду из арыка в ирригационный канал. Такое ощущение, что попал на тысячу лет назад. И это не музей под открытым небом, не фольклорный фестиваль, они так живут каждый день. Мобильные телефоны, трактора, мотоциклы — все это тоже есть, но на образ жизни никак не влияет. Это у нас в Европе отношение к труду, законы общества меняются прямо пропорционально развитию тех нологии. Появился Интернет и сайты знакомств — вперед туда искать свое счастье! А в Индии ты хоть спутники с каждого поля запускай, люди как резали серпом при полном марафете, так и будут резать, как подбирали родители невесту жениху, так и будут подбирать, как жгли вдов, так кое-где жгут и сейчас. (С 1947 года по официальной статистике сожгли 40 человек, но и в последние годы регистрировались такие случаи.)
В одном месте я остановился, чтобы сфотографировать погрузку тюков, но завестись не смог. Что-то там не зафурычило. Нас обступили человек десять ребят. Но вместо того чтобы клянчить деньги или того хуже — мазать нас остатками неиспользованной краски, они стали разбираться со скутером, завели при помощи подножки. Молодцы, спасибо им!
Скутерщик нимало не удивился, увидев, что мы вернулись живые. Наверное, такое все-таки бывает. Дальше началось не менее интересное. Я уже говорил, что озадачил его поиском билетов в Варанаси. Так вот, к сегодняшнему вечеру он вчерашнюю бумажку потерял. Я написал ему другую и мы ушли кушать, чтобы вернуться минут через сорок.
Вернулись — он так ничего и не узнал. С самым наивным видом спросил в третий раз: «Куда вам нужны билеты?». Я написал еще раз и снабдил это длительным перечислением логических условий. Нужны билеты из Удайпура в Варанаси, самолет, туда 16 марта, на перелет можно отвести весь день, 17 марта весь день мы планируем провести в Варанаси а 18 вечером уехать на поезде в Дели, чтобы там оказаться 19 не позднее полудня. В общем, запрос был весьма сложный, — настолько, что подвис не только сам скутерщик, то и его кузен, которому он звонил раз десять. Сидим, ждем. Он говорит, что прямых рейсов из Удайпура в Варанаси нет. Ну нет, так нет, давайте непрямые, но чтобы недолго было пересадки ждать. Он залез в компьютер, стал кому-то звонить. Прошло минут пятнадцать. ОН дает мне телефон своего кузена, который видимо и выполнял за него всю работу. Кузен по сути сказал только одну фразу, ответ на который я уже давал: «Прямых рейсов из Удайпура в Варанаси нет». «Ну и не надо, повторил я».
Несмотря на то, что мы обменялись с кузеном скутерщика только информацией о том, что мне не нужен прямой рейс, мы как-то умудрились проговорить минут пять. В Индии, да и вообще на Востоке, любой простой диалог, который в Европе длился бы минуту, может занимать десять минут и более. Мне сложно сказать, о чем же мы все-таки в эти пять минут общались, но факт есть факт. Потом было еще несколько звонков кузену, звонков назад и уточнений: «Непрямой рейс, да?» В общем, когда наконец-то нам сказали цену за два билета — 17244 рупии в один конец, мы отказались. Да даже если бы и согласились, все равно поездка в Варанаси нам не светила: обратные билеты на поезд уже все были куплены. Заплатили челу за нервотрепку 50 рупий и пошли собираться: сегодня вечером мы отбывали в Удайпур на автобусе. Билеты кстати организовал тот самый скутерщик, так что какую-то прибыль мы ему все-таки принесли.
Автобус был спальный, в России таких нет (и слава Богу!!!) Всех, кто путешествует в Индии на дальние расстояния, советуют брать спальные автобусы (sleeper bus). Внешне автобус — обычный междугородний, выглядит вполне достойно. Внизу — два ряда сидений слева одно, справа два, наверху — два ряда спальных мест, тоже слева одно, справа — два. Спальные места как в поезде, только лежишь не боком по ходу движения, а ногами вперед. Залезаешь, затаскиваешь туда весь скарб, задергиваешь занавеску и можно спать. Внутри весьма грязно, поэтому спали конечно же в одежде. Вообще рекомендуют с собой возить специальную тряпку, чтобы класть ее под спину.
Когда лежишь, неровности дороги чувствуются особенно. Вначале мне казалось, что мы просто по плохой дороге едем и тряска скоро пройдет, но она продолжалась всю ночь. Не самые лучшие условия для сна, тем не нас не только не вырвало, мы даже смогли уснуть.
15 марта ====================================================================================================================
Удайпур
В Удайпур прибыли примерно в 6-30 утра, как раз только рассвело. Гостиницу мы уже наметили: в Haveli Parihar нам посоветовали Nukkard Guest House. Хозяин отеля — Раджу, про которого написано даже в LP, очень приятный, оборотистый малый: он не только готов все для туриста сделать по части размещения, но еще может и билеты организовать любые, и экскурсии и Интернет у него есть и даже курсы по индийской кухне — его жена с дочкой организуют. На крыше — ресторан, оттуда отличный вид на часть озера. Телефон отеля 2411403, всем очень рекомендуем. Мы жили в номере за 500 рупий.
Прогулялись по еще спящему городу. Красиво: в центре города огромное озеро, называется Pichloa (4 на 3 километра), на двух его островах — дворцы. В одном, дальнем (Jagmandir Island), живет нынешний махараджа, в другом, что поближе (Jagnuwas Island) — крутой отель, организован во дворце, который построен аж в 1754 году. Этот остров, равно как Муссонный дворец можно лицезреть в старом фильме про Джеймса Бонда названием Octopussy. Фотки холеного Бонда есть у некоторых торговцев, которые этим активно пользуются, зазывая покупателей: «Посмотрите, у меня отоваривался сам Джейсм Бонд». Мы видели один такой альбом. Торговцу там явно лет на 30 моложе, но что за Бонд, понять сложно. Мы — молодое поколение, старые Бонды нас не цепляют.
Озеро мелкое и в жару пересыхает, остров-отель становится полуостровом. Для охраны сна богатеев на перешейке выставляют охрану с палками. Тем не менее, в отель можно попасть на лодке — там есть ресторан и для пришлых гостей, лодка ходит от городского музея. От озера Pichloa отходит канал к другому озеру Fateh Sagar, искусственному. Канал частично пересох, поэтому на другую сторону можно перейти как по суше, так и по мостикам, некоторые из которых очень красивые и чем-то напоминаю венецианские.
Удайпур — город чем-то похожий на Бунди по характеру людей. Здесь тоже нет велорикш, торговцы также не привязываются, и общая атмосфера спокойная, размеренная. Как и в Бунди, который голубой, в городе есть своя отличительная цветовая гамма, здесь она белая.
Рядом с нашей гостиницей — колонка для воды. Рядом с колонкой — поилка. Многие, кто качают воду себе, наливают также и в поилку — это для коров и прочей бродячей живности. Это во многом объясняло, почему около наших окон по ночам раздавалось мычание. Многие коровы кстати имеют хозяина, об этом говорят отметки: веревочки на рогах, клипсы в ушах или колокольчик.
Пока Аня отдыхала от переезда, я осваивал с фотоаппаратом город. Сходил за реку, к берегу прямо рядом с гостиницей. Ребята играют в крикет. Два буйвола прохлаждаются в воде, недалеко от них пара мальчиков плавают на плоту. Толпа женщин стирает сари и раскладывает их потом на траве или на лестницах к храму. Слон перевозит свежесрубленные ветки.
Один товарищ на берегу озера пролежал на одном и том же месте целый день. В 11 утра он лежал на правом боку, к 4 дня, чтобы не прикипеть к парапету, перевернулся на левый. Через пару дней мы еще раз были на этом же месте, но мужика не было. То ли он зажарился настолько, что его кто-то съел, то ли просветлел так сильно, что испарился прямо в рот к Шиве. На всякий случай я покосился под парапет, чтобы проверить, не валяется ли высокопреосветленство внизу, с проломленным черепом. Однако кроме горы пластиковых бутылок, никого не заметил.
Около озера, как раз рядом с местом, где, поджариваясь на солнце, готовился мужик, встретили одного пожилого индуса, разговорились. Он посоветовал нам съездить в Monsoon Palace (Муссонный дворец, или Дворец сезона дождей), который на горе, а вечером сходить в музей, который рядом с выходом на набережную в виде арки. Там каждый вечер в 7 часов устраивают театрализованное представление для туристов с танцами и музыкой. Место называется Dharohar и находится (если читать билет) в Bagore Hi Haveli, Gangaur Ghat. Мужик всем был хорош, но индусское нутро не позволило ему не подсиропить нам своего знакомого рикшу, который может свозить в Муссонный дворец «дешевле чем обычно» — за 200 рупий. Мы торговаться не стали, поехали.
Муссонный дворец посетить стоит, вид с высоты на долину и город офигительный. Но стоит иметь в виду, что кроме транспортировки надо еще заплатить за въезд на территорию национального парка — порядка 150 рупий. Рикша оказался прикольным, много и хорошо говорил по-английски. Записали его телефон, чтобы если что воспользоваться гостеприимством. Кстати около дворца, по долинам устраивают покатушки на джипах — там есть отличная кроссовая трасса. По ней и пешком можно пройтись, маршрут 20 километров по горам, думкаю очень красиво.
Вечером ужинали в ресторане Sunrise, который рекомендовали в LP. Хорошее место, хорошая кухня, только вид с крыши неважный: внутрь города, на улицу, а не на озеро.
В гостинице, где мы жили, еще утром приметили рекламу крепости Кумбалгарх и джайнского храма в Ранакпуре. Пошли выяснять насчет такси. Раджу, хозяин отеля, уже спал, но ради такого случая разрешил войти и общался с нами из-под одеяла. Договорились на такси за 1200 рупий в день, правда он нам посоветовал наменять еще 150 мелких, так как в деревнях еще празднуют Холи и перегораживают машинам дорогу камнями, и пропускают только за 5-10 рупий. Всем это делают местные дети, но их много и поэтому приходится платить.
Утром, за завтраком Раджу сам наменял деньги.
16 марта
Кумбалгарх и Ранакпур
Все получилось именно так, как предупреждал Раджу. Через какое-то время в деревнях стали появляться ряды камней, преграждающих дорогу и снабженные гогочущей толпой детей по сторонам. Когда детей было мало, наш водитель выходил и раскидывал камни сам. Когда детей было много, и особенно когда рядом были и взрослые, приходилось договариваться. Как правило «договоренность» стоила 10 рупий, хотя иногда хватало и пятерки. В общем, мы проехали максимум 10 полос препятствий. В одном месте мы были не одни, с другой стороны двигалось несколько машин, груженных туристами. В такой обстановке никто конечно не платить не будет. Водители просто вышли и все раскидали. Дети, впрочем, не переживали: вид работающих европейцев их, похоже, позабавил.
С одной стороны обычай забавный и не особо напряжный для туриста. Максимум, чем он рискует — это сотней рупий, то есть 66 рублями — две бутылки пива. С другой стороны, для детворы это настоящая забава и кому как не туристу детей забавлять. Я помню как мы с другом, когда учились в начальных классах, придумали свою, аналогичную забаву: мы закрывали шлагбаум, ведущий с автостоянки, заматывали его хорошенько проволокой и садились наблюдать, как на это будут реагировать автолюбители. По сути, смотреть было не на что, но вот слушать… Один раз мы превзошли сами себя: закрыли шлагбаум не на проволоку, а на винт, навинтили гайку и сбили резьбу. А был дождь… В общем, мне до сих пор стыдно.
Водителя звали Абдул. Хотя мы не разговаривали на религиозные темы, похоже он мусульманин, равно как и Раджу. Это нас кстати только порадовало. Мусульмане в современной Индии подобны ранним христианам среди язычников, поклоняющимся тухлой свиной печенке. От мусульман веет спокойствием и уверенностью и явно ощущается ясность мысли. Все-таки религия оказывает огромное влияние на мировоззрение. Одно дело — Коран, и совсем другое — десятирукие и обезьяноподобные боги. Интересно было бы узнать, встречаются ли среди индийских программистов индусы и если встречаются, какие они пишут программы? Разве что для учета торговли травкой или коровьим навозом*.
Выехали в Кумбалгарх в 9 утра, приехали около 13. Крепость Кумбалгарх, которая находится примерно в 150 километрах от Удайпура на высоте 1100 метров, построил махараджа Кумба в 15 веке. Крепость очень внушительная, с массивными башнями по типу старых кухонных абажуров. Взяли крепость лишь однажды войска под предводительством Акбара. В крепости высокий дворец, окруженный еще одной стеной. Сама же стена идет дальше по горам, переходя с одного перевала на другой, куда хватает глаз — и так 36 километров. Очень напоминает Великую Китайскую — не по архитектуре, а по своей горнораспределенной сути. Внутри периметра крепости туча храмов, в LP написано, что 360 штук. Только храмы все больше мелкие и пустые, не то что у нас в Кремле: мало, но с чувством масштаба. Вдалеке от дворца есть джайнский храм, туда идти около 20 минут. Правда, смотреть там нечего, джайнов нет.
У входа в крепость нас подобрал один гид. Уж больно ловко он действовал и я не сразу нашелся, чтобы его послать. Позже он наговорил уже много всего и посылать показалось некорректно. Он повел нас ко дворцу, но не официальной дорогой (налево), а направо вдоль крепостной стены. В одном месте, где примыкала другая стена, он предложил «срезать» — пролезть под стеной через особый лаз. По сути проблем не было, но надо было нагибаться, ползать на заду по песку, потом зад отряхивать… в общем, меня заломало. Ане вообще надоело карабкаться по бурьяну и она вернулась вниз. Мы с гидом обошли дворец вокруг, он показал мне несколько комнат внутри (туда вход бесплатный), я сделал фотографии наверху и дальше гид сказал, что вниз типа сам, а мне денег давай. Дал ему полтинник, а он, сволочь, сотню хотел. Пришлось послать под тем предлогом, что он вообще мог ничего не получить ибо не заявлял изначально, сколько его услуги стоят. Советую всем туристам не быть мягкосердечными, как я и не платить ничего вообще таким из воздуха взявшимся гидам, ибо
1) вас не спрашивают, хотите ли вы экскурсию, а начинают ее втирать под соусом «хеллоу» и «уот из ё кантри»;
2) вы в Индии на отдыхе, и не обязаны отличать доброго и бесплатного прохожего от ушлого и корыстолюбивого гида;
3) из того, что гид-прохожий вам рассказывает, вы все равно либо ничего не поймете, либо забудете на второй день (я имею привычку забывать на первый, поэтому обычно гидов не беру).
Резюме: гидам в Индии платить просто не за что. Если хотите вложить деньги в Индийскую экономику, лучше угостите бананами слона. Он хотя бы посмотрит на вас добрыми глазами и сытно фыркнет хоботом.
Дальше наш путь лежал в местечко Ранакпур, где с 1439 года стоит совершенно изумительный джайнский храм. Дорога в Ранакпур лежит через Кумбалгарх, поэтому эти два объекта посещают в один присест (вернее — приезд). Храм носит имя Чаумукха Мандир, в нем 1444 колонны, ни одна из которых не похожа на другую. Все вырезалось индивидуально прямо в камне. Сколько усилий и времени на это потрачено — я не знаю, но храм точно можно причислить к одному из чудес света. Крепость — там просто мощь и стены, здесь же эстетика и прохлада. И еще колокольчики брякают от ветра. Посещение храма бесплатное, деньги берут только с камеры. В храме можно фотографировать, нельзя только снимать идолов (их штуки три), за этим следят.
Кроме идолов в храме, конечно же, водится жрец (а с внешней стены — рой ос в огромном гнезде), который, догадайтесь с одного раза что делает — одной рукой мажет вам лоб желтой хренью, а другую руку тянет за пожертвованием. Стандартные 10 рупий мигом создали между нами и жрецом силовое поле, через которое ни один жадный до денег индус более проникнуть не мог. Если денег не дать вообще, силовое поле будет просто непробиваемым, жреца как ветром снесет. Правда, может проснуться совесть: все-таки мы в гостях, ему еще пол за нами подметать.
Чуть не забыл: по дороге из Кумбалгарха в Ранакпур есть прикольный ресторанчик, ориентированный исключительно на туристов. Шведский стол с разными блюдами, включая курятину, стоит 250 рупий на человека, пиво не входит, по 150 бутылка. Проезжать мимо не стоит: в Ранакпуре где есть, не ясно, да и после гуляния по крепости изрядно проголодаешься.
Когда ехали обратно в Удайпур, несколько раз проезжали через деревни, где запряженные быки крутили водяное колесо. Рядом трудили местные и мне было неловко останавливаться. Представьте, если вы копаете грядки у себя на огороде и налетает толпа негров и начинает вокруг вас бегать и фотографировать. Но индусы спокойные, лопатой не огреют. Группу каких-то европейских туристов в одном месте это не остановило. Вылезли все из автобуса, чуть ли не с быками в обнимку фотографировались. Вот это уже стоило конечно же снять: контакт двух культур, одни не понимают как так можно работать, другая — как так можно отдыхать.
Водитель высадил нас около местного вещевого рынка. За хороший сервис получил еще 100 рупий на чай, был очень доволен. Рынок правда разочаровал — цены не особо низкие, товар так себе. По поводу цен: в Индии очень сложно определить настоящую цену товару, если ее не скажет кто-то из местных. Понятно, что изначально иностранцам сильно накручивают. Иностранцы об этом знают и скидывают цену, но весь вопрос — насколько скидывать. Я скидывал максимум наполовину и очень этому радовался — примерно до момента, пока не находил такую же шмотку еще вполовину дешевле. Но увлекаться этим думаю не стоит. Все-таки у нас уровень жизни значительно выше и переплатить местным пусть даже вдвое — не проблема, если вещь нормальная окажется. Вот если развалится – тогда будешь переживать, что надо было торговаться как за обычную половую тряпку, пусть даже сейчас это выглядит как кружевное сари.
17 марта
Удайпур, Шилграм и Бакир Али
Утром сходили в городской музей, который раньше был дворцом махарадж. В целом ничего, много миниатюр, но как музей, он меня не впечатлил. Скорее посещение было для галочки — все ходят, и мы пошли.
После зашли в Джагдиш Темпл, который построил в 1651 году махараджа Джагат Сингх. Храм посвящен Вишну. Храм очень красивый, на стенах сплошь резные скульптуры. Местные нищие любят акцентировать внимание европейцев на отдельные скульптуры, изображающие сцены из Камасутры. В Индии есть храм, в Каджурахо, где все скульптуры из Камасутры, он большая достопримечательность. Здесь же сцены надо выискивать, но местные помогают, пальцем показывают на совокупляющиеся образы. Будто нас это удивить может.
В этом храме, как и многих других, подкармливают нищих. Мы видели, как им выдают баланду.
На рикше (за 150 рупий вместе с ожиданием, хотя LP дает 100) поехали в Шилграм — это местечко в трех километрах от центра Удайпура, там при Радживе Ганди (а может и с его личной подачи) организовали музей под открытым небом. Свезли туда разные домики из окрестных городов и штатов, чтобы люди могли изучить, как еще недавно жили в разных районах Индии. Пара домиков очень напомнила украинские мазанки, прямо как в мультике «Жил был пес». Посещение музея стоит 10 рупий (берут то ли с человека, то ли с камеры), услуги гида – 50. Гид нам «свалился» прямо у ворот, мы вначале отказались, но потом сломались: дед внушал доверие, говорил нормально, да и что бы мы поняли без комментариев?
Узнали много интересного. Например, в Раджастане люди в деревнях жили/живут большими семьями, им нужен большой дом (прямоугольный дом с большим внутренним двором, а по краям — комнаты). В штате Гуджарат предпочитают жить отдельно, поэтому сыновья стоят свои дома, когда вырастут. Дома из Гуджарата, которые мы видели в Шилграме — круглые.
Как-то мы с ним разговорились по душам, он завел нас в один домик, в тень и начал рассказывать про касты. Это весьма животрепещущая тема, и нигде мы определенности получить не могли. Хотя рассказывал он много, все-таки какие-то моменты от нас ускользнули. Вкратце: четыре варны, про которые мы знаем: брамины, кшатрии, вайшьи и шудры — это по-индийски классы. Внутри каждого класса есть касты, и их 365, по числу дней в году. Соответственно каждый день у какой-то касты праздник. Касту можно определить по имени. Какая-то часть имени или фамилии указывает на касту. Наш гид про себя невзначай заметил, что он брамин. По сути это жутко круто — примерно как если бы у нас гид сказал бы, что он брат действующего президента.
Гида звали Бакир Али, он раньше был профессором. В общем, везет нам на профессоров. В Иране встретился Али Акбар, здесь — Бакир Али и все звали к себе: Али Акбар — на рынок, где у него лавка, Бакир Али — домой, ибо на работе у него мы уже были. Мы сказали, что подумаем на счет приглашения, но внутренне решили конечно же сходить. Заплатили ему 100 рупий вместо 50.
Гуляя по Шилграму, Бакир Али подводил нас то к одной группе музыкантов, то к другой, они нам играли. Это входит в стоимость посещения, музыканты именно для этого и сидят. Прикольные. Там есть и торговцы. Мы зависли (с подачи Бакира Али) около чела, который продавал скатерти. Не удержались и купили парочку со слониками.
Рядом с Шилграмом (метров 100) есть ресторан с бассейном. Пообедали и пошли выяснять, как искупаться в бассейне. Какой-то парень школьного возраста, который пытался выдавать себя за старшего, сказал что бассейн закрыт. Действительно, пара мужиков его чистила, но вода была на месте, шезлонги стояли. Мне такая ситуация не понравилось, пошли обратно в ресторан, который примыкал к бассейну. Менеджер удивился, что бассейн не работает, пошел с нами к парню. Бассейн резко заработал. Потом, когда мы расплачивались (150 рупий с носа), паренек криво улыбался.
В бассейне прикольная раздевалка. В мужской были закрыты ящички для вещей, в женской все ящики заперты, ключ торчал только из одного. Аня открыла единственный ящичек, а там помойка.
После бассейна вернулись в Шилграм, сказали деду, что придем к 19, он нам дал свой адрес. С рикшей договорились, чтобы забрал нас от Бакира Али в 21-30. Автобус уходил в 22-30, на остановке надо было быть в 22-00, соответственно получаса должно было хватить.
Бакир Али жил в квартале мусульман-шиитов. Если бы мы не были в Иране, то подумали, что сейчас весь квартал выйдет на улицу, достанет «калашников» и начнет стрелять. Но мы в Иране были и поэтому к шиитам относились лучше, чем к индусам. Хотя сказать «лучше»— неправильно. Просто там было очень спокойно.
Бакир Али встретил нас на углу улицы, по дороге к своему хавели купил бутылку спрайта и какую-то жареную хлебную мелочь — на 50 рупий — как раз на сумму, которую мы ему переплатили.
Дом когда-то принадлежал его предкам целиком, сейчас он занимал только одну комнату с предбанником на втором этаже. В других комнатах скорее всего жили его родственники, хотя не факт. Квартира чрезвычайно бедная. В предбаннике газовая плитка, скромная кухонная утварь, стул. В комнате — шкаф, жесткая кровать и два плетеных стула. Больше ничего.
Говорили о многом. Он спрашивал нас о России: об экономике, политике, отношении с другими государствами. Его очень интересовало, настолько Россия независима от соседей и насколько соседи независимы от России. Очень удивился, что у нас есть такая традиция как купаться в проруби зимой. Попросил прислать фотографии. Сам подарил нам две открытки из Голландии — просто видимо ему нечего было нам больше подарить. Мы обсудили с ним тему индийского мракобесия, и он, самое интересное, нас поддержал. Сказал, что религиозные деятели только и думают о том, чтобы набить свой карман. Рассказал о своей жизни, это было самое интересное.
Женился Бакир Али по любви на индианке. Поскольку он был из мусульманской семьи, ни ему, ни ей быть вместе быть не суждено. То есть теоретически это не запрещалось, но итогом такого решения было изгнание из общины. В результате она порвала со своими индийскими родственниками, он — с мусульманскими, и они стали жить отдельно. Жена некоторое время назад умерла от рака, теперь он живет один.
Гидом работает давно. Его многие в городе знают, называют «Чача», то есть «дядя». В выходные ездит по деревням и просвещает жителей по поводу необходимости образования, контроля рождаемости. Так мы и не спросили, бесплатно это он делает или в рамках какой-то правительственной программы. Но дело по его словам очень важное. В деревнях с обучением детей большие проблемы. Государственная школа не бесплатная, стоит 100 рупий в месяц на ребенка. Для многих деревенских это не такая маленькая сумма, а поскольку детей может быть и пять, это оказывается накладно. В первую очередь отправляют учиться мальчиков, на девочек стараются не тратиться. Бакир Али как раз и убеждает деревенских в том, что учиться необходимо, что надо продвигать и девочек и мальчиков одинаково.
Когда стало подходить время ехать, я начал беспокоиться, вдруг рикша не найдет дорогу. Более того нам стало казаться, что за полчаса мы не успеем обернуться и надо бы еще прибавить минут пятнадцать. Рикша, который вез нас суда, немало поплутал. Позвонить моему рикше я ему не мог, так как у меня с тех пор, как тот козел из службы сервиса звонил и выяснял имя моего отца, баланс был на нуле. Бакир Али удивлялся: зачем нам этот рикша, мы ведь можем найти другого. Мы ему могли только ответить, что дали слово и будет нехорошо если мы уйдем, а он приедет. В общем, мы решили пойти поискать где оплатить телефон и позвонить нашему рикше и только если это не получится сделать, начнем искать другого.
Бакир Али к тому времени уже выкурил два косяка и начал путать слова. Тем не менее, от этого он стал только еще более добродушным. Пошел нам помогать заправлять мобильный. Во всем квартале вечером была только одна точка по части мобильных телефонов, но там продавец был занят с покупателем. Увидев, что мне очень надо срочно что-то сделать, он переключился на меня, быстро положил мне деньги на счет. Удивительно, но мне не пришлось ему десять раз объяснять, что нужно сделать. Мусульмане все-таки головастые ребята!
Впрочем, наш рикша и не собирался опаздывать и был уже на подходе. Мы попрощались с Бакиром Али, уточнили его адрес, чтобы прислать по почте фотографии (на текущий момент мы это уже сделали) и поехали за чемоданом и на автостанцию.
К этому рейсу на спальном автобусе мы приготовились: закупили сари, чтобы использовать его в качестве простыни. Мы бы купили и простую тряпку, да как назло в Удайпуре не смогли найти обычной тряпки, пришлось купить самое простое сари за 60 рублей. Это 6 метров ткани шириной порядка метра.
Этот автобус оказался рекордсменом по части тряски. Собственно, это была даже не мелкая тряска, при которой в поезде дребежжит ложка в стакане. Это была смесь девятибалльной корабельной качки и центрифуги, в которой готовят космонавтов. Усиливался эффект еще и от того, что лежишь ногами вперед, что само по себе рождает неприятные ассоциации, а когда автобус накреняется на повороте, он кажется последним. Не видя горизонта ведь сложно понять, накренился он набок на нормальный угол или уже летит в пропасть. Но крен еще ладно. Были моменты, когда нас просто подбрасывало в воздух, то есть от подстилки-сари отрывалась не только голова или ноги, а все тело целиком. Примерно как блины подкидывают на сковородке, когда жарят. Мы конечно в полете не переворачивались и о потолок не бились, но исключительно по милости аккуратного водителя. Что было бы, окажись водитель неаккуратным, представить сложно. Самое странное, что удалось поспать.
В контексте спального автобуса вспоминаю город Фрязино и автобус №5, который ходил по особо разбитым (а по факту — главным) улицам. Мы с друзьями любили забираться в автобус зайцем и колбасится на колдобинах на заднем сиденье. Мы это называли «готовиться в космонавты». И это не шутка: подбрасывало так, что можно было, сидя на заднем сиденье, головой приложиться к потолку. Круто было проехать на автобусе №5 несколько кругов и потом, выйдя на улицу, пройти по прямой линии метров десять. Интересно, Гагарин в детстве тоже ездил на подобных автобусах?
18 марта
Пушкар: в гостях у Боба Марли
Пушкар — один из самых святых городов Индии и определенно самый святой на нашем маршруте. Вся святость города сконцентрирована в пушкарском озере, которое появилось в результате метания в землю Брахмой цветка лотоса. В Пушкаре есть храм Брахмы — большая редкость для Индии и всего мира. Таких храмов буквально единицы, и пушкарский — самый понтовый.
Поскольку в Индии число мошенников прямо пропорционально святости места, мы на счет Пушкара немного переживали, все думали, как будем отбиваться от гурья. Мы наслышались много рассказов о Пушкаре и у нас сформировалось впечатлерние, что там гурья разного вокруг озера — как в Карелии — комаров, и стоит только туристу приблизится, как сразу все налетают и начинают охмурять медитациями, йогой, рейки, иглоукалыванием, горчичниками и клизмой со святой водой. С комарами просто — достаточно взять средство и обильно его помазать. Против гуру тоже есть несколько средств, но все они вербальные.
1) Можно немного пожертвовать в надежде, что отстанут. Тем, кто пожертвовал, вяжут веревку на руку и это должно останавливать дальнейшее обиралово.
2) Можно повязать веревку заранее. У меня на этот счет даже была заначка с Иерусалима, где у стены плача меня окучили-таки два местных гуру в шляпах.
3) Можно жестко послать, но на это не каждый готов, все-таки гуру — не грабители, а мы у них в гостях.
4) Можно завести речь, что мы христиане и не чтим местных богов. Но они ведь не наивные чукотские юноши, у них на каждое возражение, кроме жесткого, есть свой ответ. Мы попробовали с одним гуру христианскую тему задвинуть, на что он парировал, что Бог един и здесь, в Пушкаре, самое место в его честь отстегнуть денежку.
Католики тоже активно используют прием «Бог един».
— Ничего, что я, православный, зашел? — спросил как-то я давно в католическом храме что на Малой Грузинской.
— Да ты не парься, — отвечает радостный ксендз, — Бог един.
Бог действительно един, но вот бюджеты в его честь — разные. Есть католические, есть православные, есть лютеранские, есть еще сотни других. В наших церквях с этим все-таки строже, и совсем сурово у старообрядев. Зашли мы как-то недавно в церковь в Карачарово, там центр старообрядчества. Стоят все смурные, по стеночке.
— Свечку можно поставить? — спрашиваю я казака, который стоит при полном параде рядом со входом.
— А вы старовер?
— Нет.
— Зачем тогда вам свечку ставить?
— А какая разница, я же православный, — удивляюсь я.
Казак-старовер ничего не отвечает, только улыбается, типа ничего ты, чукотский юноша, не понимаешь в цветовой дифференциации конфессий.
Автобус из Удайпура привез нас не в Пушкар, а в Аджмер — это в 11 километрах от Пушкара, города разделяет горный перевал. Все автобусы с запада и юго-запада идут через Аджмер, а вот в Дели и Джайпур можно уехать из самого Пушкара. В LP написано, что авторикша из Аджмера в Пушкар стоит 25 рупий, с нас же любители ночных катаний (а мы приехали в 5 утра) запросили 300, и снижать никак не хотели, всем скопом врали, что это жутко далеко, что все автобусы разом сгорели а автостанцию смыло цунами, что горы за ночь выросли и ехать очень тяжело… Я конечно шучу, про горы я сам придумал, но они тоже могли бы пофантазировать, хотя бы смешно было. Мы вместе с двумя немцами покрутили пальцем у виска и послали рикш куда подальше, ждать следующего автобуса с гостями города. Водитель автобуса, что самое интересное, был с нами солидарен и бесплатно довез всех нас до местной автостанции, откуда рейсовый автобус ходит до Пушкара за 9 рупий с носа. Пришлось, правда, подождать 40 минут, но куда нам спешить-то ранним утром? В общем, настолько глупых таксистов (а рикши это типа таксистов ведь) я не встречал ни в одной стране мира. Это надо же отказаться от туристов, которые были готовы платить по 50 рупий — в два раза больше официальной цены из-за нежелания скинуть свою безумную цену. И это за 15-20 минут поездки!
Пешком от автостанции Пушкара дошли до озера — это совсем близко, метров триста, начали искать гостиницу. Народу было мало, мимо только прошла толпа женщин в цветастых одеждах — они несли свечки и венки цветов, что-то пели. Никакие гуру на нас пока не бросались и это радовало.
Зашли в один отель, который рекомендовали в LP — Lake View. За простой номер с видом на озеро запросили 600 рупий. Я сказал что готов за 400, но цену парень, который показывал номер, снижать не хотел, других номеров не было, поэтому мы развернулись и ушли. На выходе он нас спросил: «You are happy?» Причем это звучало не совсем как вопрос, а скорее как утверждение, да и порядок слов не говорил о том, что это вопрос. «I do not understand you», — сказал я, так как действительно не понял, что это значит. «You are happy», еще более невопросительным тоном повторил парень. «What do you mean?», — задвинул я? А в ответ — все то же «You are happy», причем вроде даже пару раз подряд. Человек явно был в одном шаге от просветления и хотел, чтобы мы тоже последовали за ним, но в этом он ошибался.
Посмотрели еще несколько отелей, остановились в местечке Mona Lisa за 150 рупий. Администратор отеля, который долго искал для нас чистое белье — вылитый Боб Марли. Очень добродушный, любитель поговорить и предложить покурить. Сам он курил онлайн, то есть для него измененное состояние создания наступало, когда он не курил. Тем не менее, на поведении это никак не отражалось, он был вполне адекватен и мил, исправно приносил чай и закуски, спрашивал про Россию и удивлялся, почему это мы в Пушкар на один день. «Здесь надо на несколько месяцев зависнуть», — убеждал нас Боб Марли. «Здесь же так хорошо», — добавлял он и закуривал очередной косячок.
Позавтракали в ресторане Raju Terrace Garden Restaurant. Хороший завтрак, хорошее ласси, только вот кто-то все время харкал за стеной. Похоже, это был сам Раджу. Какая честь, когда харкает не кто-то, а сам хозяин заведения!
В городе вся жизнь сконцентрирована вокруг озера. Озеро — святое, в нем можно чистить карму, параллельно очищая свой кошелек. Правда, сейчас чистят само озеро. Видимо, оно перестало чистить карму. Почему в процессе чистки озера в нем утонул экскаватор, можно только гадать. Возможно, у экскаватора была карма такая — утонуть в озере для чистки кармы.
По части торговли и сувениров Пушкар — самое место. Там все дешевле, чем даже в Удайпуре, выбор хороший, торговцев — целое озеро. Пушкар еще и лидер в области настенного мракобесия. Какой тут только рекламы нет, какие только просветления не предлагают. И рак вылечат, и СПИД, и наверное даже насморк! Портреты гуру — один другого хлеще, вспоминается Сёко Асахара, который в лихие девяностые промывал мозги нашим соотечественникам, придя на смену Кашпировскому и Чумаку.
Названия ресторанов и кафе тоже обыгрывают духовную тему. «Шива-буфеты», «Ом-рестораны», «Кришна-забегаловки» и прочие — на каждом шагу, только диву даешься индусскому словотворчеству. Есть и комбинации названий, например «Ом-шива-буфет». То есть здесь сразу и Ом, и Шива и буфет — ну как не зайти? Может странную вещь скажу, но мне это все напоминает ситуацию в менеджменте. Придумали японцы на Toyota концепцию «бережливое производство». Круто, ничего не скажешь. Независимо от них американцы на Motorola создали «шесть сигм», которая решает примерно те же задачи. Тоже ничего, нейтронный Джек Уэлч от этого зело притащился и распиарил сигмы по всему миру. Потом появился консультант Майкл Джордж, который решил доказать, что в отдельности эти методы так себе, детский сад, а вот если их спочковать — будет сила! Любовь Майкла к умножению сущностей породила монстра именем «бережливое производство + шесть сигм». А потом (из индусов кстати!) нарисовался консультант Хьюберт Рамперсад, который недолого, но упорно сращивал систему сбалансированных показателей с идеей личного совершенствования, замешанной на медитациях. Итогом его селекции стала «универсальная система свое детище и творение Майкла. И вот совсем недавно родился монстр-2, названием «TPS + бережливое производство + шесть сигм» (да еще и в сфере услуг) — новое знамя менеджмента XXI века. Кому не лень, посмотрите на ОЗОНе — там продается книжка с таким удивительным названием. Так что «Ом-шива-буфет» есть не только в Пушкаре, он глядишь и до Гарварда дотянется. А мы все это хаваем, кстати, и удивляемся, откуда несварение желудка.
Распространение знака «Ом» в Индии видимо влияет не только на духовную жизнь. Каждый ведь слышал что в Индии программисты ого-го, почти как наши, только дешевле. Но, наверное, многие забыли, что вся электроника, которую обслуживают программисты, основана на Законе Ома, который описывает связь между сопротивлением, силой тока и напряжением. Вот вам и объяснение, почему в Индии хорошо с электроникой и программистами: они просто тысячу лет по утрам медитировали на «Ом» и намедитировали целую экономику, основанную на «Законе Ома». А теперь давайте вспомним, как медитируем мы — какой звук, вернее слово, чаще всего произносим? Верно — то самое, из трех букв, что на заборе написано. Вот вам и ответ, почему у нас это не только на заборе, но и в жизни. Мысль материальна…
Храм Брахмы — ничего особенного, просто надо иметь в виду, что идол в соответствующей нише — не Криша, не Вишну и даже не Сурья, а Брахма, вот и вся разница. Десятку я Брахме на опохмел так уж и быть, оставил.
По дороге к храму Брахмы стоят разные деятели с коровами, у которых из спины торчит какая-то хрень, типа пятая нога. По замыслу хозяев, все должны считать это промыслом божим и обязательно за это заплатить. Правда если приглядеться, хрень в месте перехода в спину обильно замотана фенечками, поэтому не приходится сомневаться, что это чистый обман. Жаль только корове все-таки накрутили кожи на спине — что-то типа горба получается. Но зато десяток рупий на сено она таким образом получает регулярно.
Несколько раз спускались к озеру, к гхатам, всего их там 52 штуки. Около некоторых толпились стайки индусов, кое-что сфотографировал, но особых сюжетов они мне не предоставили. Плюс следят все-таки, чтобы не фотографировал, и чтобы босиком ходил по ступенькам.
Гуру подходили, пытались незаметно всучить цветочек, чтобы с его помощью нам «совершить пуджу», то есть помолиться. От цветов мы всегда отказывались сразу, а один раз сделали это так резко, что гуру отскочил сразу на несколько метров, как будто получил удар током. В одном месте к нам подошел гуру, который вместо третьего вопроса (после «хёлё» и «уат эз ю кянтри») начал перебирать у нас под носом пачку визиток, чтобы показать нам «своего друга из России». Все индийские гуру — большие дружбаны, у них есть друзья из любой страны. Доказательством дружбы служат исключительно визитки, целые чемоданы которых они носят с собой. По мнению гуру, визитка русского человека должна внушить огромное доверие другому русскому человеку.
Наконец гуру добрался до раздела «русские» и начал совать нам в нос разные изитки, показывая пальцем на фамилию и заглядывая нам в лицо так, словно мы должны этого человека знать. Сразу скажу, что индусы, конечно же, кириллицы не знают и предусмотрительно спрашивают у тех, кто дает им визитки, как произносится их фамилия, после чего пишут ее на английском поверх русского текста. Нам досталась госпожа Татьяна Козлова. К огромному сожалению индуса, мы ее лично не знали. Потом еще показал какого-то мужика. И его мы не знали! Ну действительно, откуда гуру знать, что Россия — малость побольше Пушкара будет. В общем, он понял, что мы на его фокус с визитками не повелись. С паршивой овцы хоть шерсти клок: он попросил наши визитки. Получил жесткий отказ: Родину не продаем! Тем не менее, дал нам свою визитку. Она очень забавная, вот ее скан, а также немного вольный перевод текста.
Интересная тактика собирать визитки людей из разных стран. Жаль, мы не знали заранее об этом, а то можно было бы устроить хорошую хохму. Представьте себе такую тему: подходите вы к гуру в пушкарского озера, а он вам рассказывает какие у него хорошие русские друзья, как они по вечерам с ними рассуждают о пудже, Кришне и Рабиндранате Тагоре — и дает вам их визитки, вот такие. И смотрит вам в глаза: знаете ли вы Васю и Василису Пупкиных?
Какой русский скажет, что не знает Васю Пупкина? Да он его на работе каждый день вспоминает! Соберетесь в Индию — непременно сделайте такие визитки, раздайте всем гуру. Сделаете благое дело, поднимите настроение нашим соотечественникам! А гуру пускай гадают, что это за человек такой, которого знают все, приезжающие в Индию. Никак известный русский духовный учитель, с которым непременно надо познакомиться.
Закупаем сувениры — деревянных слоников. Подходит к нам паренек лет восьми, оборванный ровно настолько, чтобы с одной стороны уже вызывать жалость, с другой же стороны прикрывать все, что надо. Протягивает ручку, глазки жалобные: «Чапати, чапати». Типа он голодный, хочет покушать. У нас в этом случае говорят «подайте на хлебушек». Даю ему десятку, а он отказывается. Говорит Ане: «Детям нельзя деньги давать, купите чапати». Аня разжалобилась: надо же, научили деньги не брать, давай купим ему чапати. Пошли искать, где продают чапати. В конце концов нас пять рупий (цена чапати) не утянут. Подходим к одной лавке, спрашиваем чапати. А паренек рядом, тычет пальцем в мешок муки для чапати. А этот мешок — килограмм на 10, стоит 100 рупий. Вот оказывается, в чем состоит «трюк к чапати» — разжалобить иностранца, а потом выпросить у него целый мешок. Мы тогда, правда трюк не прочухали и дали парню десятку, чтобы отстал. Он десятку взял, но убегая, послал нас по-английски куда подальше. В общем, не понравилось ему, что мы не повелись и не купили мешок. Уверен, что если бы мы мешок купили, он бы его домой не пер, а получил бы назад от продавца деньги за минусом его актерского гонорара (продавец участвовал в массовке и вполне мог рассчитывать на 10 рупий).
Индусы большие мастера на трюки. На другие трюки, кроме истории с чапати, мы не попадались (трюк «я вообще-то не просто говно собираю, я еще немного рисую, не хотите ли посмотреть мои работы?» за трюк считать не стоит, так как им владеют 100% индусов), но кое-что читали. Например, есть «трюк с драгоценными камнями», цитирую Сергея Жарова. «Из более серьезных разводок будет экспорт драгоценных камней — вас просят помочь вывезти камни, потому что продавец исчерпал свою квоту на этот год. Он вам даст немного, а вы их в Москве, или где там еще, отдадите его партнеру, вам за это потом дадут очень много денег, а сейчас даже платить ничего не надо. Только за экспресс-почту, чтобы камни самому себе отправить. Кредитной карточкой. В реальности, зная номер карточки и вашу подпись, экспортер на нее потом намотает несколько тысяч долларов.»
Днем малость отдохнули, потом пошли по лавкам. Закупили мне чалму из материала, напоминающего москитную сетку. Чтобы понять, как чалму завязывать, я попросил продавца смоделировать процесс самому, а я каждый шаг фотографировал. В общем, все просто: пара мотков вокруг головы, далее перед каждым мотком чалма поворачивается примерно на четверть оборота. Надеюсь, смогу теперь чалму собрать назад.
Под вечер поужинали в отеле «Seven Heaven» (Семь небес, хотя по сути это Седьмое небо), ресторан на крыше называется «Sixth Sence» (Шестое чуйство). Отель великолепный и очень дизайнерский, в просторном хавели, с лианами в центре. Там некоторым номерам даны названия. В частности, есть номер «асана», стоит он 1500 рупий. Увидеть номер не получилось, так как он был занят. Но кухня отменная, рекомендуем всем там побывать.
Когда уходили из гостиницы, застали Боба Марли за тем, что он зажег пачку ароматических палочек и что-то бормоча себе под нос, обкуривал идолов, но не забывал и про свой мотоцикл, который стоял у входа в гостиницу. Он пожелал нам удачи и еще раз предложил покурить. Еще раз удивился, как это мы отказались. На всякий случай кто захочет забить косяк с Бобом Марли: Hotel Monalisa, Nayaran 98293-05969, Manish 98298-52866
Сидим, ждем автобуса и смотрим, как мимо нас проходит индусская жизнь. Вот прошли два гуру в цветастых одеждах с маленькими ведрышками — по протоколу в них полагается воду носить для омовений, в реальности же там носят надыбанное тяжким трудом бабло. Прошел старик с тележкой, груженой на три метра вверх каким-то поролоном. Пробежала стайка европейцев в индийской одежде, таких много в Пушкаре. Каждый европеец, который одет в индийское и чувствует себя в нем органично, немного смахивает на наркомана. Может я преувеличиваю, но на мой взгляд погружение в индийское общество без курева невозможно или наоборот — люди погружаются в Индию только потому, что здесь много курева.
Иногда жизнь не просто проходила, а пробегала на верблюдах. Они, собаки, бегают хорошо, быстро — ноги-то огромные, позволяют! Но большей частью жизнь проезжала рядом на мотоциклах, груженных замотанными индийскими женами. Они хоть и в цветастых одеждах, но лица закрывают, почти как мусульмане. Это не только в Пушкаре, в других местах тоже встречается, но здесь чаще. Диву только даешься, как их сари не наматывается на заднее колесо. Хотя с другой стороны намотается ну и что? В Индии коровы священны, обезьяны, ну змеи еще… Женщины в этот список не включены.
Кое-какая жизнь никуда не спешила, а спокойно брила бороду в цирюльне напротив. Как и в Иране, в Индии брадобреи показывают свое мастерство всему кварталу. Клиенты, которые, по идее, должны при каждом взмахе бритвы прикидывать свое следующее воплощение, такому представлению не противились. Одна небольшая жизнь ремонтировала велосипеды — это было как раз напротив нашей остановки. И совсем маленькая жизнь примерно раз в минуту смачно плевала на пол. Это был менеджер нашей автобусной фирмы, ему было просто скучно.
Да кстати, очень интересно в Индии выглядят коровы: в поперечном сечении их пузо практически круглое, а внизу, как у табуретки, четыре ноги. Я даже зарисовал это дело, получилось не хуже чем змея, съевшая слона у Экзюпери.
Перед посадкой на автобус разговорились с двумя иностранцами. Они еще не ездили на спальных автобусах и спросили у нас, каково это. Мы с хитрой улыбкой и многозначительным взглядом сказали, что они не пожалеют, ибо после такого автобуса смогут смело записываться в отряд космонавтов. Не знаю как они, которым пришлось ехать в хвосте, мы, которым достались места в самом начале, в этот раз были разочарованы. Никакой тренировки: автобус ехал плавно, и потряхивало совсем чуть-чуть — ровно настолько, чтобы ощутить, что едешь все-таки в автобусе, а не на поезде. Видимо все-таки впечатления зависят от места: у кабины можно жить, в хвосте же надо запасаться взлетными пакетами.
19 марта
Дели. Последнее сражение с рикшами
Приехали как обычно ранним утром. Чуть вылезли на белый свет — сразу нас облепили отпихивающие друг друга рикши с несусветными предложениям по поводу стоимости доставки. Последний день в Индии, и никакого отдыха, опять с утра до вечера их посылать… Здесь посылать рикш нам помогла одна девушка из европейской страны, которая путешествует по Индии уже несколько недель, а вообще из дома уехала полгода назад. Она успела побывать в России — Москве и Питере, а потом на поезде добралась до Байкала, и далее — через Монголию в Китай, потом в Индию. Думает про Турцию и Иран. Родители не разрешают ей летать самолетом, но похоже ее это никак не беспокоит. Таких туристов в Индии очень много. В гостинице у Раджу я изучил журнал регистрации гостей. Большинство указывали «дату въезда в Индию» февралем, были январские, но немало находилось и тех, кто приехал еще в прошлом году. Европейцы, особенно послестуденческого возраста, любят вот так путешествовать: подолгу, с рюкзаками, в дешевом формате. Им даже название придумали: backpachers, то есть «рюкзачники».
Второе впечатление от Дели оказалось не таким плохим: все-таки за две недели мы уже привыкли к толчее, грязи и коровам. Но поиск гостиницы на Майн Базаре оказался забавным. Где-то не было номеров, где-то стоимость никак не соответствовала содержанию, где-то не было горячей воды. Кстати о воде. В путеводителях рекомендуют не верить индусам на слово что «вода есть, надо подождать пять минут». Надо именно так и сделать: открыть кран и ждать пять минут. Обычно туристы воду не проверяют, а потом хотят к администратору жаловаться: «я уже пятьдесят минут жду, а горячей воды нет».
В одной гостинице так и случилось.
— А где горячая вода? — спрашивает Аня.
— Надо подождать 5 минут, — говорит первый индус.
— Я не тороплюсь, давайте ждать, — говорит Аня и открывает кран. Первый индус помялся немного и пропал. Проходит немного времени. Нарисовался другой индус.
— Как вам номер? — радостно спрашивает второй индус.
— Да вот жду, когда пойдет горячая вода.
— А, — говорит второй индус и звонит по-телефону. Потом пропадает. Заходит третий индус. Похоже, он сразу понял, что Аня ждет горячую воду.
— Давайте я вам объясню. Вот видите колонку?
— Ну?
— Если на ней горит зеленый огонек, горячая вода есть.
— Но сейчас горит красный, а жду уже десять минут.
— Когда будет гореть зеленый, вода будет.
— А когда он загорится?
— Ну… — сказал третий индус и растворился. Вместе с ним из этого отеля растворились и мы.
В итоге мы расположились в гостинице Vanesh Palace за 400 рупий (там горячая вода была сразу, без трех индусов и зеленых огоньков) и поехали в центр города, на Connaught Place. Там вроде бы должны быть магазины европейской одежды. Но что-то нам магазины известных марок не попадались, да и рестораны были закрыты. Пробовали спрашивать местных, где здесь европейская одежда. Те начинали что-то мутить и непременно рекомендовали ехать в Эмпориум — магазин недалеко от Connaught Place. Рикши тоже все как сговорились — были готовы в Эмпориум чуть ли не бесплатно везти. Вот интересно, какая у них действует система комиссионных, ведь они лично жертву не приводят в магазин, да и не знают, купил он что там или нет. Например, в моем институте — МГСУ, на военной кафедре у военных была своя система списков, по которым они понимали, заплатил студент за зачет наличными, или например холодильник купил майору. У гаишников тоже своя система есть. Вот недавно проходил я техосмотр и мне мой кореш гаишный, который в ответственный момент передачи денег куда-то отъехал, говорит: положи полторы тыщи в бардачок. Я прошел техосмотр, получил талон, проверяю бардачок: лежат деньги. Значит, система дала сбой, гаишники решили что я уже заплатил напрямую. Я конечно деньги через кореша передал — все-таки гаишников на деньги развести — это все равно, что голубому проповедовать свободу нравов перед взводов десантников. Но потом решил проходить техосмотры бесплатно и один прошел благополучно.
Подходили индусы и так, по своей воле, спрашивали, хорошо ли нам в Индии, еще какую-то чушь несли и плавно вели нас к какой-то лавке. В итоге мы поняли окончательно: в Дели вообще нельзя просто так поговорить ни с кем, все обязательно закончится какой-то лавкой. В общем, как у Ерофеева, куда в Москве не идешь, приходишь обязательно на Курский вокзал.
Утром на Connaught Place еще была проблема где поесть, Как я уже говорил, рестораны открывались примерно с 11, а в 10 утра работал только Макдональдс, но мы туда хотели в последнюю очередь. На просьбы показать ресторан индусы вели — догадайтесь куда В итоге, чтобы больше не пересекаться с местныи, пришлось, вспоминая фильм «Двойная порция» (Big Size) идти на поклон к Мак Даку. Из наблюдений в индийском Макдональдсе: там есть служба доставки еды, MC Home Delivery. Видимо это здесь также круто, как у нас — доставка суси. Туалета, как я уже писал, нет. Грустно.
Перед тем, как мы зашли в Макдональдс, нас окучивал какой-то индус, что-то хотел продать. Мы его послали, но потом он зашел в Макдональдс и сел неподалеку. Ничего себе не заказал, звонил по мобиле и пытался приставать к двум крупного вида иностранцам. Мы думали что он нас караулит, чтобы продолжить впаривать, но потом он плавно рассосался, мы его больше не встречали.
После полудня мы все-таки посетили Эмпориум, чисто из любопытства. Оказалось, что там товары по типу тех, что продаются в переходе Тверской, только вся эта хрень занимает несколько этажей. Место подарочных «женщин с веслом» там занимают «Кришны и Радхи», но суть та же — жуткое мещанство, причем недешевое. Есть ткани, и ароматы и еда, но ничего интересного. Спасибо хоть что не пристают. Возможно, мешает то, что они за прилавками стоят, это хоть как-то ограничивает их свободу самовыражения.
Дальше пошли в Национальный музей (National Museum), в котором собраны археологические находки начиная с самой древности (Хараппская цивилизация) и индийские миниатюры. Аня особо увлеклась миниатюрами, а я решил уйти пораньше и смотаться в гурудвару — сигхский храм, который мы проезжали мимо, по дороге к музею. У меня на музеи строгий лимит — полтора часа. После я устаю и уже не могу воспринимать ничего, какое бы интересное и красивое оно ни было.
Решили, что встретимся через полчаса у входа в музей. Надо было больше времени закладывать. Пока я нашел рикшу, прошло минут десять. Рикши были, но все просили по 50 рупий, а тут ехать пару километров. Наконец нашелся сикх, который взялся отвезти за 20. Еще Жаров писал, что самые наглые — это «рикши, оперируемые сигхами». Мой сигх не был исключением. Чуть поехали, начал что-то мутить по поводу карточек, скидок и уже было начал поворачивать в другую сторону — видимо туда, где при помощи его карточки можно воспользоваться супер-скидкой и купить совершенно не нужную мне хрень. Я спешил, с утра меня эти торговцы достали, и я не выдержал, закричал на него: «Почему в Индии, стоит только с кем-то разговориться, он начинает тебе впаривать что-то? Давай ехай куда договорились, а если захочу что-то купить, скажу сам». Сигх такой реакции явно не ожидал, начал меня успокаивать: «Не будь злым, не будь злым». Вот тебе и сихг, а я почему-то их уважал. Типа серьезные ребята, почти военные, в чалмах. А нутро все равно индийское.
Как приехали, понял, что времени на храм мне не остается, глянул издалека и стал искать рикшу обратно. Вот с этим была реальная засада, так как эти уроды стали еще больше просить, чтобы до музея доехать – 100 рупий. Но деньги ее ладно, никто не понимал что это за Национальный музей. «Нэшнл мьюзим», понимаете? «Нэ-шэ-нэл, музеум!» Я даже показывал им билет в музей, где был нарисован фасад здания и написано название. Рикши не втыкали или начинали между собой советоваться. Воткнул один дед, согласился ехать за 20. Через пять минут я понял, что он воткнул только что «за 20», куда же ехать — не воткнул, и слово «музей» слышит впервые. Пару раз останавливаться, что-то спрашивал у прохожих, несколько раз переспрашивал: «ась?», «ась?». Ему что-то показывали, он ехал, но приезжал на то же место. Похоже, он был не только глуховат, но и туповат. Когда он начал наматывать второй круг в районе музея (а я чувствовал что мы где-то рядом, так как постоянно, то слева, то справа проезжали через широкий проспект, ведущий к зданию Правительства и арке), я на светофоре его покинул, ругая тупых и глухих индусов на чем свет стоит. Музей оказался совсем рядом, встретившийся на дороге рикша на мое удивление дорогу туда знал.
В гурудвару все-таки съездили уже вместе и не пожалели. Необычное место, смесь мечети и индуистского храма. Как в мечети, большой внутренний двор. Как в персидской мечети (или дворце) — квадратный бассейн. Как в мечети надо снимать обувь, причем с носками. Как у индусов, бассейн используется для омовения, в него ведут со всех сторон лестницаы-гхаты. Как у индусов, в центре что-то типа алтаря. На стене (слева от алтаря, вдалеке, см. фото) — знак, очень напоминающий герб Ирана. Как у мусульман, внутри ковры. Как у мусульман, молятся сидя. В общем, иначе и быть не могло на стыке между двумя религиями.
Вернулись на площадь, пообедали в конторе Banana Leaf. Там на умывальнике забавная надпись.
ONLY HAND WASH,
NOT MOUTH WASH
ДЛЯ МЫТЬЯ РУК,
НЕ ДЛЯ МЫТЬЯ РТА
Видимо, рты у индусов такие грязные, что можно испортить умывальник. Руки-то ладно, откуда им быть грязными?
К вечеру я заходел поискать книжный магазин, чтобы купить книгу по истории. Мне было интересно, как например американцы или британцы смотрят на историю XX века, а в Индии мне казалось такие книги должны быть, все-таки здесь много всего англоязычного. Я сильно ошибся: ни в одном из примернно пяти книжных магазинов, включая букинистические, таких книг не было, были только книги по истории Индии. На остальной мир индусам видимо было положить.
Переходя одну улицу, услышали провоцирующий окрик в наш адрес: «Вы действительно считаете, что Индия такая грязная?» Я, не сильно думая и не изучая кто это спрашивает, автоматически ответил «Да». Чел видимо сильно опешил и что-то еще пытался возражать: «Правда?», но нам было не до него.
Как стало смеркаться, поехали в гостиницу отдыхать перед перелетом. Перед отдыхом я зашел в соседнее интернет-кафе, чтобы переписать фотографии с карточек на USB-хард. Интернет-кафе, как и поезд в Матхуру, очень напоминало сцену то ли из «Матрицы», то ли из «Кин-дза-дза». Плесневые разводы на потолке, в компьютерах чуть ли не паутина, пыльные 14-дюймовые трубочные мониторы, но на них надпись «просьба воздержаться от посещения порно-сайтов» а выше ценник на напитки, которые могут принести засевшим в Интернет.
С компьютером я зря связался. Ошибся и вместо команды «copy» нажал «move», но пока заметил, прошло минут 20. В результате потратил еще 20 минут, чтобы те самые файлы переписать обратно на карточку. Вот так, погоняв файлы туда-обратно, я провел примерно час в кафе, напоминающем смесь сарая и бомбоубежища.
Весь вечер нам в номер носили чай-кофе, в половину первого ночи приехал таксист. Рейс в аэропорт стоит 250 рупий. Пока таксистам раздолье, но скоро проведут метро и им придется курить бетель в два раза активнее, чем сейчас.
Вот так поездка в Индию закончилась — через Дьюти-фри с его европейским изобилием. Наверное, есть туристы, которые в Индии живут в пятизвездочных отелях, передвигаются исключительно на лимузинах и гуляют в сопровождении гидов. Мы им не завидовали, скорее наоборот, жалели. Ведь они Индии не видели, так как не ночевали на вокзале, не пробовали первый раз скутер по дороге в Богом забытую деревню, не отбивались от десятка велорикш в Джайпуре, не пытались выявить мошенника в центре Дели.
По прошествии полутора месяцев впечатление от Индии остается двоякое. С одной стороны это самая яркая страна мира — как в плане одежды, обычаев, так и кухни. С другой — это место, где до сих пор существует кастовая система, где представления о мире и людях иначе как мракобесием не назовешь и где регулярно убивают премьер-министров — просто потому, что они для Индии черезчур прогрессивны. Но если представить, что мракобесия нет, скорее всего не будет и ярких одежд, и омовений у рек, попрошаек-гуру, с которыми так прикольно препираться и много другого, что составляет так называемое «национальное своеобразие». У нас ведь оно тоже есть, это своеобразие, пусть даже без сжигания трупов на улицах.
Добро пожаловать в Индию! Только пожалуйста, не пытайтесь там просветлиться. Лучше фотографируйте. Просветленные пискели мозга не восстанавливаются. А просветленные пискели фотографий всегда можно загрузить из исходника.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Сергей Турко 21 янв 2010, 23:45, всего редактировалось 2 раз(а).
-
Сергей Турко - новичок
- Сообщения: 7
- Регистрация: 01.10.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 2 раз.
- Возраст: 48
- Отчеты: 2
Re: Индийский отчет - Индия (Раджастан) март 2009
Сообщение: #6
Лингвистон » 19 янв 2010, 19:13
Отчет просто великолепный. Давно не читала с таким интересом. Сами собираемся в декабре в Индию и Шри-Ланку. Но очкуем,как говорит современная молодежь. Пугает перспектива общения с населением. До этого были только в ЮВА, но таких ярких! впечатлений от народонаселения не было. Будем читать Ваш отчет как инструкцию .
- Лингвистон
- путешественник
- Сообщения: 1006
- Регистрация: 05.07.2009
- Город: Обнинск
- Благодарил (а): 27 раз.
- Поблагодарили: 81 раз.
- Возраст: 59
- Страны: 54
- Отчеты: 2
- Пол: Женский
Re: Индийский отчет - Индия (Раджастан) март 2009
Сообщение: #7
Serge+ » 19 янв 2010, 21:07
Стока букаф - честно, читать было влом. Глаз зацепился за две детали, на большее не хватило. Первая - очень удивительно, что Вам не привелось задействовать штопор. Вайншопы там, конечно, не на кажом углу. Но они есть, и в них частенько продают вино. Не ту бормотуху типа "Голконды" или "Боска", которую продавали с десяток лет назад и на которой винтовая пробка слетала от одного дуновения, а вполне себе почтенное вино так называемого "европейского стиля", укупориваемое вполне нормальной пробковой пробкой. Индуйцы даже именуют его "вином премиум-класса". До него этим винам, впрочем, как до луны. Но некоторые образчики, вполне питкие, все же присутствуют.
И вторая - Кумбхалгарх и Ранакпур рядом только по карте. Между ними гора. В объезд набегает часа полтора-два. Плюс дорога, если помните, ровности неописуемой.
И еще одна мелочь - Матхура, Вриндаван и Агра по странной прихоти индуйцев относятся не к Раджастану. Как и Делхи, впрочем.
И вторая - Кумбхалгарх и Ранакпур рядом только по карте. Между ними гора. В объезд набегает часа полтора-два. Плюс дорога, если помните, ровности неописуемой.
И еще одна мелочь - Матхура, Вриндаван и Агра по странной прихоти индуйцев относятся не к Раджастану. Как и Делхи, впрочем.
- Serge+
- путешественник
- Сообщения: 1394
- Регистрация: 18.01.2007
- Город: Москва
- Благодарил (а): 34 раз.
- Поблагодарили: 195 раз.
- Возраст: 66
- Страны: 61
- Отчеты: 2
- Пол: Мужской
Re: Индийский отчет - Индия (Раджастан) март 2009
Сообщение: #8
Казак » 19 янв 2010, 22:11
Как по мне, автор переборщил с сарказмом - есть сомнения, понравилась ли Индия в целом.
Я хочу жити в єдиній, вільній та мирній Україні!
-
Казак - полноправный участник
- Сообщения: 396
- Регистрация: 27.04.2009
- Город: Киев
- Благодарил (а): 40 раз.
- Поблагодарили: 51 раз.
- Возраст: 45
- Страны: 44
- Отчеты: 5
- Пол: Женский
Re: Индийский отчет - Индия (Раджастан) март 2009
Сообщение: #9
Сергей Турко » 20 янв 2010, 14:16
Лингвистон
Спасибо за оценки, посижу еще фоток позаливаю!
Казак
Индия понравилась но там надо быть осторожным, по сути в этом основная суть отчета. А почитайте Сергея Жарова - по сравнению с ним у меня вообще без сарказма.
Serge+ Я в курсе что Дели и Агра не в Раджастане, но основа путешествия была все-таки там, отсюда и название
Спасибо за оценки, посижу еще фоток позаливаю!
Казак
Индия понравилась но там надо быть осторожным, по сути в этом основная суть отчета. А почитайте Сергея Жарова - по сравнению с ним у меня вообще без сарказма.
Serge+ Я в курсе что Дели и Агра не в Раджастане, но основа путешествия была все-таки там, отсюда и название
-
Сергей Турко - новичок
- Сообщения: 7
- Регистрация: 01.10.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 2 раз.
- Возраст: 48
- Отчеты: 2
Нравится:
0
•
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
Список форумов ‹ АЗИЯ форум ‹ ИНДИЯ форум ‹ Отзывы об Индии, отдых в Индии Гоа