Маршрут: Минск - Москва – Дели – Варанаси – Нью-Джалпайгури(Силигури) – Дарджилинг – Гувахати – остров Маджули – Кольката – Андаманские острова – Дели – Биканер – Дели – Москва – Минск.
Билеты купили в Аэрофлоте за 4 месяца по 505$ за Минск – Москва – Дели и обратно, И Кольката - Порт Блер -Ченаи -Дели за 300$ на человека.
Перелёты неплохие, и вот наконец долгожданный смог Дели. В обменнике(курс 45) скорефанились с израильской парой . Припэйд такси по 100 рупий с чела на «Амбасадоре» до Мэйн базара.
Разместились и пошли чего-нибудь перекусить. Корм в 4 утра найти тяжеловато, но нам удалось. Жаль, не запомнили название кафешки, но там мы попробовали самую вкусную vedgetable pokoru за всю поездку. Усталость, текила и покора всё-таки нас срубили. Проснувшись, пошли за билетами на ж/д вокзал, где, отсидев часовую очередь размером в 10 человек, купили билеты на три переезда.На сегодняшний вечер до Варанаси, Варанаси – Нью- Джалпайгури(Силигури), Дели – Биканер на 3.12. За всё на двоих отдали 85$.
Кассы находятся на втором этаже вокзала. Сначала надо взять бумажку-бланк и написать, куда и когда ты хочешь ехать, потом подойти к бабушке типа справочной, она сидит там же, та посмотрит наличие билетов и напишет номер поезда, потом уже к кассиру, который спросит, откуда ты, как у тебя дела, расскажет как у него и после этого займётся продажей билетов. С поездом до Варанаси относительно повезло, не считая опоздания на 4 часа из-за ремонта моста. Заселились в Синдия гестхауз прямо на берегу Ганги на Маникарника гхат за 800 рупий за дабл с вертуханом и балконом
. Это дешёвый номер. Прошлый раз останавливались в дорогом, примерно 1600 руп с кондюком и теликом, т.к. дешёвые часто заняты.
Удивило необычно большое количество людей на улицах и работы на огромных плотах по возведению сцен напротив Дасасвамед гхат.
Выяснили, что завтра начинается праздник Дивали. Индуистский фестиваль Дивали, он же Дипавали, переводится с санскрита как «ряд огней». Пятидневный фестиваль огней выпадает на конец октября – начало ноября и символизирует победу света и добра над злом и тьмой, а для некоторых районов Индии этот праздник означает и начало Нового года. В эти дни происходит поклонение Богине плодородия и богатства Лакшми, которая также является супругой Вишну. Богиня Лакшми не любит темноту, поэтому в эти дни индийцы зажигают как можно больше огней, привлекая в свой дом богатство и удачу. Очень популярны запуск фейерверков и подрыв петард вечером.
Кроме того, освещение своего дома огнями означает, что во всем должен присутствовать свет ума. Помимо предложения Богине Лакшми огней, индусы предлагают молоко, сладости и возносят молитвы.
В эти дни также принято воздерживаться от пороков, содержать свой ум, свое тело и свой дом в чистоте и использовать все новое – одежду, посуду и т.д., ведь это символизирует обновление внутреннего «я». Невероятно красивый, яркий и духовный праздник, объединяющий людей, дающий им надежду и укрепляющий их веру.
Всю ночь люди пели, играли, плясали и запускали салюты . Зрелище обалденное. Видели несколько пожаров. Утром праздник продолжился множеством концертов и т.д.
Одним словом, сильно повезло, что, не планируя, попали на один из самых больших индуистских праздников.Утренний Варанаси, как всегда, впечатлил...
Всегда, приезжая в Варанаси, заходим поесть в «Phulwari Restaurant & Sami Cafe». Еда вегетарианская, всё очень вкусно. А мороженое…
И как обычно, очень жаль варанасских собак. Из еды у них – только косточки недокримированных и погребальные цветы.
На третий день был наш поезд до Дарджилинга. Отправлялся он не с вокзала Варанаси, а с другого, который находится в часе езды от города на рикше. Туда отправляются все поезда, идущие на северо-восток. Наш поезд опоздал на 6 часов. За это время сдружились с французской парой, японкой из Фукусимы и корейкой . Когда пошли курить за территорию вокзала, водилы рикш устроили из-за нас настоящую драку. Причина осталась для нас неизвестна, но больше мы туда не ходили. Задержку поезда пережидали в гламурном рестике типа Мак Дональдс. Вдоль стены там бегала плешивая крыса, которую мы и ипонская девочка подкармливали чипсами, за что она нас и отблагодарила – прогрызла дырочку в пупсином рюкзачке, который всё это время стоял на полу. Вот она какая – крысиная благодарность…
Ожидая паровоз, француз Джерри научил нас плохому французскому слову – «путэ», что по-англицки – «фак». А больше ничего интересного не произошло.
Прибыв в Нью-Джалпайгури, французы решили остаться там, но у нас «кризиса нет» и мы не можем путешествовать по три месяца. Поэтому договорились с водилой джипа за 1500 рупий за 5 человек и рванули в Дарджилинг. Через 10 минут пути наш водила передал нас другому – этого не надо бояться, это их таксистские дела. Главное, договориться, чтобы вас довезли до геста или отеля в Дарджилинге, потому что в городе многие дороги закрыты знаками и водилы будут требовать доплату.
По поводу, где остановиться, особо не парились. Было темно, да и подустали. Первое, что попалось –«Omni Lodge» за 600рупий. Было 22.00, выползли в поисках корма – всё закрыто. Попросили на нашей кухне хоть чего-нибудь положить на зубок. Рис с далом был как никогда кстати.
Утром пошли на ж/д вокзал той поезда и купили билеты па 13.20 по 240 рупий туда-обратно. Поезд ходит три раза в день – 10.30, 13.20, 16.00. Затем около вокзала зашли типа в турагентство, где купили билеты на перелёты Багдогра – Гувахати – Джорхат на 14 и 15-е ноября и Дибругар (находится в четырёх часах от Джорхата на автобусе, т.к. не было билетов на это число из Джорхата) - Кольката на 20-е. Агентство называется «Bansal tours & travels». Директор Камал, помогает всё разрулить.
Договорившись с водителем джипа за 250 руп туда-обратно, отправились в зоопарк. Он нас впечатлил. Особенно понра красные панды.
Некоторые из них живут за оградкой, типа на свободе, а некоторые в вольере, видимо были попытки к бегству. Так же на территории зоопарка есть музей альпинизма. Ну вот и подошло время нашего путешествия на той трэйне.
Он заточен под туристов. Время в пути 2 часа с двумя остановками. Прикольный такой, чуть выше меня, на угле.
На каждой остановке его ремонтируют. Везёт два вагона с примерно сорока челами. Ширина колеи 61 см, скорость 7 км.ч. Рельсы проходят прямо у порогов жилых домов.С едой нам как-то сразу повезло, в самом начале Мола стрит набрели на уютную тёпленькую тибетскую кафешку «KUNGA». Обалденные мо-мо и жареная свинина с лучком, типа нашей поджарки, плюс суп и два фреша обошлись нам 400 руп.
Подкрепившись и согревшись, пошли по шопинговым улочкам. Покупать особо нечего, в основном всё для местных. Продаётся много чая различных сортов, который ценится во всём мире. Были удивлены в обменнике – курс 49 руп за 1 дол, хотя в Дели я понемял по 48,6 , думая, что курса лучше, чем в столице, не будет. (Хотя потом в Колькате меняли по 50).
Утром за нами заехал таксист (договаривались там же, где покупали билеты) и за 3 часа (90км) по горным дорогам домчал нас до аэропорта в Багдогре.
Дарджилинг сильно понравился, что-то среднее между Ришикешем и непальской Покхарой. Чисто, очень доброжелательные люди (в основном беженцы из Тибета). Очень рекомендую . Ещё Дарджилинг славится трекинговыми маршрутами. Конечно, хотелось бы побыть там подольше, но времени, как всегда, не хватает.
Через 40 минут после взлёта из Багдогры приземлились в Гувахати. Припэйд такси до центра 450 руп. Доехав до одного из отелей, рекомендуемых путеводителем, были неприятно удивлены. Оказывается, не во все отели разрешено селить иностранцев. Через час поисков пришлось заселиться в три звезды за 1600 руп. Сам город ужас – многоэтажки, пробки, и т.д. Есть там две достопримечательности – храм, в котором в качестве жертвоприношения ежедневно козам отрубают головы и монастырь на павлиньем острове. Мы никуда не пошли, и на следующий день улетели в Джорхат для того, чтобы дальше двинуть на остров Маджули – один из самых больших обитаемых речных островов в мире, площадью 929 км.кв., который находится на реке Брахмапутра. Главная достопримечательность острова - так называемые сатры, монастыри основанные в XVв. философом-реформатором Шанкардевой. Это не только религиозные центры, но еще и места развития традиционных ассамских искусств и ремесел.
В аэропорту Джорхата припэйд такси нет. Нашли хэлпера и пришлось ехать за 800 рупий до пристани. Нам повезло, как раз отходил паром до Гармура, главного поселения на Маджули. Паромов отходит много, но все они идут в разные места острова.
На большую деревянную лодку, гордо именуемую паромом, загрузилось три машины, 20 мотоциклов, штук 40 великов и человек 200 народа. Белые были мы одни. Плыть ровно час, обилечивание происходит по дороге. Во время пути разговорились с монахом. Звали его Мун, он оказался настоятелем монастыря и пригласил нас пожить в его гесте при монастыре. На пристани Маджули Муна встречал джип, и мы вместе с ним за 40 минут доехали до монастыря. Заселились в гест за 500 руп и Мун пригласил нас вечером к нему в трапезную на ужин, заранее предупредив, что столов, стульев и мяса не будет. Из постояльцев в гесте оказались мы одни.
В этот день был мой д.р., и, открыв тушёнку, взятую из дома и текилу (спиртного на острове нет, затариваться надо заранее) начали празднование на крыльце геста .
Кругом красота – тишина, козочки пасутся, птички поют… Ну прямо не Индия, а наша деревня. Через час за нами зашёл Мун и повёл в гости. Ужинали на глиняном полу, сидя на бамбуковых циновках.
Нам предложили рис с похлёбкой типа дала, только с куском варёной рыбы – рыгань редкостная, но чтобы не обидеть хозяев, пришлось всё доесть.
Необычный выдался День рождения…После ужина монахи показали нам свои танцы.
На следующий день Мун пригласил поехать на праздник в другой монастырь. С утра взяли велики и поехали на разведку, заодно решив зарегистрироваться в ментовке. До Гармура ехать час. Деревня большая, есть пожарка, больничка, ментовка, ресторан и информационный туристический центр, располагающийся в какой-то сараюшке. В центре находился мальчик лет пятнадцати не говорящий по-английски и не имеющий даже карты острова. Одним словом, совершенно бесполезная контора.
В ментовке нас встретили радостно, но как-то непонимающее, мол чего пришли и что надо . Мы показали паспорта, менты странно на них посмотрели, пожали нам руки и отпустили с богом.
В рестике купили роти с собой, в лавке по-соседству туал.бум. и поехали обратно в гест. Оттуда вместе с Муном и ещё одним монахом поехали на какой-то религиозный праздник в соседний монастырь. Там монахи молятся целые сутки, всё в свечах, люди несут пожертвования, настоятель, чего-то шепча, повязывает им нам головы верёвочки, все радуются, одним словом у людей большой праздник, похожий на нашу пасху.
Возвращаясь назад в монастырь на великах по темноте, Пупс упала и сорвала ноготь на ноге – так мы познакомились с индийской деревенской больничкой . Наши ветлечебницы, конечно, раз в 100 чище, но выбора не было. Врачом оказался какой-то мужичок в свитере. Осмотрев ногу, он сказал, что проблем нет и это ерунда, ногу то не оторвало… Потом велел ложиться на операционный стол, забрызганный чьей-то кровью и грязью, стоящий в коридоре. Пришёл санитар, облил палец перекисью и сильным раствором марганцовки, замотал его бинтом. Вышла медсестра и вколола в руку какую-то вакцину. Никто и не подумал сюсюкаться с иностранной белой женщиной. Всю эту процедуру пришла наблюдать толпа людей – то ли больные из больнички, то ли с улицы. Всё очень по-индийски – просто стоят кружком и смотрят на тебя. Визит с лекарствами обошёлся нам аж в 30 рупий! Больше мы на великах не катались.
Монахи свозили к себе домой к родителям, к местному скульптору, который изготавливает маски (очень уважаемый чел), он же и известный актёр, в местную ткацкую, где вручную ткут, в несколько старинных монастырей.
В деревушках реально ведётся натуральное хозяйство.
На следующий день мы попрощались с монахами, дали пожертвование на храм 1000 руп (люди очень хорошие и хотелось как-то их отблагодарить) и переехали в бунгало на болоте. Уболтали за 1000 рупий за большую комнату с тремя кроватями, удобствами и балконом с диванчиком. Еду готовит хозяин. Вкусно, много, недорого. Там мы почувствовали полное погружение в природу, с кваканьем, кряканьем, писком и визгом всевозможных болотных тварей.
На следующий день паром вернул нас на большую землю. Переночевав в отеле около автовокзала за 600 руп (очень хороший номер), мы на бусе за 4 часа добрались до Дибругара, откуда у нас был самолёт до Колькаты. В Колькате разместились на Sudder Street в дешёвом полуподвальном гесте «Bhagirathi». Утром разбудил таксист и повёз в аэропорт. Жаль, что самолёт был рано, очень интересно взять рикшу и просто часок-другой покататься по просыпающемуся городу. Очень много прикольных типажей и сценок, начиная от куриных базаров, до умывающихся под колонкой на проезжей части горожан.
Через два часа после взлёта из Колькаты садимся в Порт-Блэре.
Сразу из аэропорта в морской порт (по дороге затарились ромом, намного дешевле,чем в Колькате), покупка билетов до Хэвлока. В кассах ни одного человека (на форуме писали, что ВСЕГДА ужасная толпа и купить билеты в тот же день просто нереально). И вот через пять минут заветные билеты в руках и через час отплытие .В аэропорту небольшие формальности по оформлению пермитов для фарангов. Запаситесь фотками как на паспорт и копией паспортов. Пермит потом не выбрасывайте, берегите, спрашивать его будут везде, даже чаще, чем паспорт.
До Хэвлока 2,5 часа на медленном кораблике, но ходит ещё модный, быстрый, дорогой – 1 час. Кого укачивает, лучше съесть таблеточку, потому что когда волны сильные, могут быть траблы. Ещё здесь кто-то писал, что, мол, на паром можете не спешить, он обязательно опоздает, да и вообще он ходит, как захочет. Неправда!!! Когда жили на Нейле, каждый день с пляжа наблюдали прибытие и отплытие парома. Всегда точно по расписанию. Так что не щёлкайте .
Объехав на Хэвлоке несколько гестов, остановились в каком-то на 5-ом пляже, относительно тихо и недорого.
Сразу скажу, что Хэвлок сильно разочаровал. Полная противоположность отзывам на форуме. Это далеко не как пишут, Мальдивы! Купаться можно в одном месте на 5-ом пляже (есть песчаное дно с пляжа до глубины шириной метров 20, но до глубины идти метров300) в районе геста «Ориент»,
на остальных пляжах камни в отлив, или же ездить на 7-ой пляж 10 км. 7-й действительно широкий, длинный, без камней, безлюдный (не Гоа), но снорклинга нет (все кораллы мёртвые), поваляться на пляже в тени под пальмами тоже не получится.
Купить воду и корм можно только там, где стоянка рикш. В джунглях спрятан гламурный отельчик. Взяли прайс – в сезон цена за бунгало на двоих доходит до 500$ за сутки. Возможно, это действительно лучший пляж в Индии, но, к сожалению, не то, чего мы ожидали. Острова Гили в Индонезии нам понравились больше. Ещё очень много израильских дембелей, которые оттопыриваются на всю катушку после отдания воинского долга.Вечером мы случайно познакомились с русскоговорящими ребятами из соседнего бунгало. Мир тесен. Оказалось, они тоже из Минска и у нас есть общие друзья! С ума сойти!
Через день свалили с Хэвлока на остров Нейл. Он показался нам поприятней.
На острове всего 4 геста, мы объехали все и остановились в A.N.D. , который слева от пристани.
Бунгало с удобствами 400руп. Территория небольшая, чистая, зелёная. Есть рестик с холодным пивом. Нам понравилось и мы остались там на 8 дней.
Через метров 500 по пляжу в сторону от пристани есть широкий песчаный вход в море, под нависающими над пляжем деревьями можно спрятаться от солнца, и ………безлюдье!
Ориентир – это высокое сухое дерево на пляже (видно издалека). Кстати, прямо напротив этого дерева надо входить в джунгли для охоты на крабов, там крабовое место, мне его показал местный. Ловить их надо после захода солнца, с фонариком и ножом. Они медленные и в тишине слышно как шуршат по сухим листьям. Нужно наступить на панцирь ногой, отломать клешни и в ведро. Попадаются довольно крупные экземпляры, с панцирем чуть меньше ладони. В ресторане вам их сварят на ужин.
В районе первого пляжа можно поснорклить, видел лобстеров, если не сидят глубоко под камнем, то можно достать. Ужинали в ресторанах Gren, Мун лайт, и ещё ещё в каком-то Муне. Везде вкусно и недорого. В Грине обязательно попросите хозяина показать карточные фокусы. Просто Коперфильд. А ещё хороший, интересный человек, рассказал нам про цунами 2004 года на Андаманах, которое он пережил. Жуть…
На Нейле мы пробездельничали 8 дней, уезжать не хотелось… За всё время с едой, проживанием потратили долларов 200.
За день до самолёта на большую землю мы вернулись в Порт-Блер и сплавали на остров Росс, где в 1858-1941 гг. располагался административный центр Андаманских островов. Плыть минут 15.
Ранее на острове Росс жили коренные жители — андаманцы. Однако за 20 лет британской оккупации из-за кори, сифилиса и иных заболеваний количество местных жителей уменьшилось с 5000 до 28 человек.
На острове располагалась администрация английской исправительной тюрьмы, находящейся в Порт-Блэре, здесь построили бунгало и плавательные бассейны. В 1941 г. японцы организовали тут лагерь военнопленных, его остатки можно видеть и ныне. При японцах половина поселка пошла на кирпич для строительства бункеров, потом джунгли почти полностью поглотили остатки офицерского и солдатского клубов, старую церковь и казармы с острыми готическими окнами. Темно-красные стены оплетены густой сеткой лиан и побегов, а одно дерево пробилось прямо сквозь островерхий шпиль церкви — гарнизон одновременно напоминает камбоджийский Ангкор и брошенный в джунглях город из сказок Киплинга.
Сейчас эта местность опустела, сохранились только признаки бывшего колониального величия в облике англиканской церкви и заброшенного дома, принадлежавшего главному комиссару. Ныне остров — под ведением военно-морского флота Индии.
По острову бродят смелые олени и павлины. На остров их завезли не так уж давно, и они хорошо прижились, людей не боятся и разрешают с собой фотиться. Очень любят лакомиться кокосами.
На острове запрещено курить и пить, штрафы «небольшие» .В общем, всё очень понравилось, рекомендую посетить. Лодки туда-сюда ходят каждый час. Последняя в Порт-Блэр в 16.00. Не опаздывайте.
В порт-Блэре остановились в гесте в 10 минутах от центра. Всё хорошо до 6 утра, потом от бибиканья на улице не заснёшь. Удобно, что внизу бар с холодным пивом. Ночью пошёл дождь, который продолжился и утром…
Утром приехали в аэропорт, прошли регистрацию, получили посадочные и в накопителе начали ждать посадку. Где-то через час ожидания вышла тётенька и сказала, что наш рейс отменён. Не задерживается, а именно отменён… Оказывается, наш самолёт прилетел из Ченая, покружил 30 минут над аэропортом и улетел обратно в Ченай. Дело в том, что при цунами 2004-го года взлётная полоса пострадала и теперь, когда идёт даже маленький дождь, пилоты очкуют садиться. Вот так вот…
Нам сказали, что завтра будет самолёт, который нас всех заберёт. Хорошо, что из Ченая до Дели мы летели этой же кампанией, поэтому нам переделали билеты и на тот рейс, на который мы опоздали из-за отмены этого.
Вечером мы попали на какой то праздник. Местные сказали, что это Пуджа. Очень зрелищно.
Назавтра без проблем перелетели в Ченаи и затем в Дели.
Впереди у нас ещё было посещение крысиного храма Карни Мата в Раджастане. Рай для индийской родни Микки Мауса.
Поезд из Дели до Биканера идёт 12 часов. На вокзале мы оказались часов в 5 утра. Холодноватенько… К нам подошёл рикша, и за 700 рупий мы договорились с ним, что целый день он будет возить нас по всем достопримечательностям – в крысиный храм, форт, верблюжью ферму и т.д. Из всего этого сильно впечатлил только храм Карни Мата, всё остальное, чтоб убить время, т.к. поезд обратно вечером. В общем, в его лице мы приобрели ангела-хранителя на сегодняшний день.
Местечко Дешнок в 30-ти километрах от Биканера в Индии считают чуть ли не восьмым чудом света. И на то есть веские основания. Здесь возведен уникальный храм, носящий имя Карни Мата (или Мать Карни) — индуистской святой. Индийцы свято верят, что Карни Мата — живое воплощение богини Дурги, миссия которой — победа над преградами, болью и страданиями, защита, а также — разрушение всего, что мешает развитию. Мантры, посвященные богине Дурге, преобразуют отрицательные силы в позитивную энергию…
В Индии живет легенда о том, как однажды Карни Мата попросила бога загробного мира Яму воскресить ее утонувшего пасынка. Тот ответил отказом. И тогда женщина заявила, что душа мальчика и души всех мужчин ее касты больше не достанутся загробному ведомству Ямы: они будут временно перерождаться в крыс, чтобы в следующей жизни вновь родиться людьми.
Храм в честь Карни Мата стоит в местечке Дешнок вот уже более шести веков. Главные обитатели его — крысы. По словам местных жителей, их больше двадцати тысяч. Это самые счастливые в мире крысы: люди не брезгуют ими, не кричат от ужаса при их приближении… Напротив, паломники со всей страны стекаются сюда, чтобы принести крысам дань: покормить, выразить свое почтение. Это единственный в мире уголок, где люди поклоняются крысам. Крысиный рай!
Такой концентрации крыс даже по телику не видел . Людей не боятся, можно сказать, ручные. Дают гладить, фотить.
Видели белую крысу, она там одна. Считается, что у того, кто её увидит, будет счастливая, долгая, беззаботная жизнь. Местечко очень прикольное. Крысы не противные, размером поменьше наших. Мы тоже покормили их горохом.
Около ж/д вокзала много ресторанов и интернет кафе, где можно убить время до поезда. Поужинали в рестике «Amber». Вкусно и недорого, никто не выгоняет, когда уже всё съел, а у тебя ещё 2 часа до поезда.
У нас были билеты только до Джайпура, куда мы приехали в 5.30 утра, сразу же сбегали в кассу, где купили билеты в общий вагон до Дели на 6.00. Время в пути 5 часов. Прикольно ехать, когда вместе с тобой в купе едет ещё 16 индусов, гроздями свисая со всех полок.
В Дели вернулись в наш отельчик «Даун Таун», где мы оставили на хранение наши рюкзаки. На следующий день произошёл интересный случай, ещё раз подтверждающий, что мир тесен. Спускаясь утром на завтрак, на ресепшен я встретил наших знакомых из Минска, которые тоже путешествовали по Индии и остановились именно в этом отеле. Увидев их, я чуть с ума не сошёл от такого совпадения!
Оставалось два дня до самолёта домой, и мы решили посмотреть, чем богата лёгкая промышленность Индии. Посетили Конаут плэйс, Палику базар, Дилли Хат, что-то ещё… В общем, делать там нечего. В основном всё для местных, а если есть какие-то сувениры – то намного дороже, чем на Мэйн базаре.
Перелёт домой был малорадостным. Серое небо, зелёные и серьёзные погранцы, одним словом, добро пожаловать в наш кошмар.
Нелишняя инфа:
1) Лодочник в Варанаси должен быть не 80-летний дедушка, приехавший туда для кремации, а хотя бы с виду сытый и здоровый дядька, тогда вашу лодку не снесёт течением.
2) Договариваться по лодке лучше непосредственно с лодочником, но к ним тяжеловато пробраться из-за постоянно перехватывающих хэлперов.
3) В поезде постоянно спрашивать у разных людей когда ваша остановка.
4) Если ваш поезд задерживается, необходимо прибиться к умному, желательно в очках, англоговорящему местному с вашего опаздывающего поезда, предварительно сверив его билет со своим и не отходить от него ни на шаг. Тогда вероятность того, что вы свой поезд пропустите, уменьшается, т.к. никто точно не знает, на сколько задерживается ваш поезд и на какую платформу прибывает. Хотя на платформах есть табло, на которых высвечиваются номера поездов. Так же эти номера есть на вагонах.
5) Пристёгивать цепком рюкзак (цепки продаются на Мэйн базаре вместе с замком). Обувь, стоимостью от 3$ и выше не оставлять на проходе, а подвешивать к решётке или ставить на вентилятор, потому что на станциях при уборке поезда их часто подметают вместе с мусором предприимчивые индусские малолетки.
6) Торговаться до последнего патрона.
7) В вагонах с кондюком лучше покупать билеты на боковые места. Там не 3 полки, а 2, на которых возможно сидеть, а с наступлением темноты быть уверенным, что к тебе никто не подляжет.
8) В гестах и днём и ночью закрывайте окна, т.к. воруют крючком если есть решётка, или могут залезть через окно тубзика (они маленькие люди).
9) В крупных городах много вокзалов, поэтому обязательно уточняйте несколько раз у нескольких людей с какого вам уезжать.
10) В больших городах лучше брать номер без окон, т.к. просыпаются они рано и начинается дневной кошмар с бесконечной музыкой из сигналов.
11) Два индуса или ещё хуже, индуски – это уже много. Болтают бесконечно, громко и к тому же одновременно. Если окажешься в эпицентре, можно сойти с ума.
12) Никогда не надо отказываться от предложения, всегда благодарить и вовремя уходить.
13) Если не планируете полного погружения в Индию, то всегда имейте при себе рулончик туалетной бумаги ( неизвестно, «где ночь застанет»).
Ну вот, вроде бы и всё... В этом году решили поменять Азию на Южную Америку и сейчас активно планируем экспедицию на октябрь в Перу и Боливию в стиле "остаться в живых".
