Предисловие
Серию моих бекпекерских поездок по странам Европы, Турции и Юго-Восточной Азии захотелось продолжить еще одной не очень цивилизованной страной, обладательницей древней культуры, исторических и природных достопримечательностей. Рассматривались такие страны как Индия и Китай, но последний вариант был впоследствие отвергнут по ряду причин, главной из которых явились волнения в Лхасе и закрытие Тибета для иностранцев. Кроме того, грозное предупреждение моего врача о возможных результатах горной болезни направило меня на поиск таких точек, где я смог бы смотреть на высокие горы с безопасной высоты, то есть в большинстве своем расположенных на западной стороне Гималайских гор.
18-дневный промежуток свободного времени был найден во время пасхальных каникул 12-29 апреля 2008 года, а поскольку цены на авиабилеты из Тель-Авива в это время взлетают до максимума, был приобретен билет из Аммана в Дели компанией Royal Jordanian. Полная стоимость такого билета составляет $500, но он был куплен за 30000 миль British Airways, накопленных моим зятем, плюс добавка $140. Были проготовлены многократные полугодовые визы в Индию и в Иорданию и серьезная страховка, а также приобретен соответствующий выпуск Lonely Planet и собран набор лекарств на всякий случай, заполнивший половину чемодана, который как во всех моих поздках весил вместе со всем содержимым ровно 6 килограмм.
В мои планы входило посещение "классической" Индии (Агра - Раджастан) и штата Химачал Прадеш, включая посещение музея Рериха в Нагаре и поездку по узкоколейной железной дороге Калка-Шимла. Все остальные поездки планировалось производить исключительно автобусами, из окна которых можно увидеть гораздо больше, чем из окон поезда или, тем более, самолета.
Планы были реализованы с весьма высокой степенью совпадения. Детальная таблица моих ежедневных передвижений, включающая время, расстояние и стоимость каждой поездки, представлена на моем персональном сайте. Фотографии, приведенные в отчете, не мои.
Часть 0. Иордания
В субботу утром 12 апреля я был отвезен моим зятем в компании троих внуков на иорданскую границу Nahar Ha-Yarden возле Бейт Шеана. На сей раз все формальности, включающие перевозку автобусом через границу заняли не более получаса, я подошел к стоянке иорданских такси и тут же нашел попутчика до Аммана, которым оказался иракский адвокат с американским паспортом, постоянно проживающий в Иерусалиме. Он показал мне специальный бланк, куда вместо паспорта ставили штампы израильские и иорданские пограничники, что позволяло ему свободно ездить в Сирию, Ливан и другие арабские страны. Стоимость такси в Амман - 27.5 динара (1 динар=$1.40), таким образом поездка до Аммана мне обошлась в 14 динаров. Для справки: такси от границы до аэропорта 35 динаров, из аэропорта до границы - 47 динаров. В Аммане я доехал до 7-го круга (7-th circle), где расположен городской терминал Royal Jordanian, зарегистрировался, сдал багаж и их трансфером был доставлен в аэропорт (2 динара). Кстати говоря, если захотите поесть, пройдите до конца первого терминала и там перед автостоянкой увидите кафе, в котором пасутся пилоты и где можно вкусно поесть за сумму в десять раз меньшую, чем в многочисленных кафетериях внутри аэропорта. Хороший перекус обошелся мне там всего в один динар.
Часть 1. Агра и Раджастан
Дели
Самолет прилетел в 5 часов утра. Я планировал не задерживаться в Дели по прибытию, а сразу поехать в Агру. Первым делом я, естественно, пошел в банк обменять деньги. Кстати говоря, это как правило, весьма длительная процедура, где записываются все ваши личные данные и зачастую делается ксерокопия или скан вашего паспорта. Вооруженный информацией, добытой из различных форумов и Lonely Planet, сразу пересчитал деньги не отходя от кассы. Ста рупий не хватало. Кассир ни слова не говоря добавил сотню и отвернулся. Welcome, India!
Поскольку я принципиально решил передвигаться по Индии только автобусами, то мне необходимо было добраться до автобусной станции Сарай Кале Хан, откуда идут автобусы в Агру. Из аэропорта ведут три выхода: налево, прямо и направо. Вначале я сунулся налево: там мне предложили такси за 800 рупий. Вернулся, пошел прямо, подошел к стенду Pre-paid taxi. Мне очень долго считали сумму, добавляя выходной день, раннее время и наличие багажа. Итого - 370 рупий. ОК, сказал я, подумаю, и пошел направо, где уже стоял под парами автобус до центральной автобусной станции ISBT. Сел я в него, заплатил 50 рупий за себя и 25 за чемодан и мы поехали.
Я написал "под парами". Это конечно, литературная гипербола, но если бы этот автобус был произведен десятью годами раньше, он бы действительно имел паровой двигатель. Я таких монстров еще не видел. Окон нет, лобовое стекло покрыто трещинами, сиденья узкие. В середине пути автобус был набит так, что люди висели снаружи. Зато - экзотика! Кстати говоря, автобус делает остановку у станции New Delhi, кому нужно далее поездом или в район Main Bazar - это для вас. Единственное, что остановка находится у северного входа на станцию, Ajmer Gate, возле станции метро, и чтобы пройти на Main Bazar, надо пересечь всю станцию по виадуку.
От центральной автобусной станции ISBT до Sarai Kale километров 15, и я стал искать общественный транспорт, отправляющийся туда, но ко мне тут же подскочил моторикша, пообещавший доставить меня дотуда всего за 70 рупий. Ладно, сказал я, поехали. Проехав метров пятьсот он привез меня в какое-то туристское агенство говоря, что здесь для меня организуют самый лучший транспорт в любую точку Индии. Не говоря ни слова я взял чемодан и пошел в сторону станции метро, находящейся напротив. Моторикша догнал меня и пообещал довезти туда, куда я просил в самом начале. Всю дорогу он ныл, что это очень далеко, и надо бы еще добавить, но за такое его поведение я, естественно, ничего добавлять не стал.
Где тут автобус до Агры, спросил я у полицейского на автостанции Сарай Кале. А вон, видишь, стоит там, людей зазывает, ответил он. Автобус стоял в самом центре перекрестка двух автомагистралей, стоял почему-то по-диагонали, и оттуда доносились призывы: Агра-Агра-Агра. Я сел, занял хорошее место у окна и забросил чемодан на багажную полку. Минут через 15 автобус полностью заполнился и мы поехали. Кстати сказать, он был ровесником предыдущего, и лобовое стекло тоже было покрыто трещинами.
Индийские дороги и движение по ним - это отдельная песня. Представьте себе платный хайвей Север-Юг, две полосы в каждую сторону, разделенные чем-то вроде газона. Это в теории. А на практике каждый мало-мальски населенный пункт выдавливает на проезжую часть свои бесконечные базары, движение застопоривается. Машины переезжают на противоположную полосу и мчатся по ней навстречу движению. И никого это не волнует. Мой автобус несется против движения, навстречу ему по обеим полосам идут тяжелые грузовики. В последний момент каждый из них чуть-чуть подается в сторону, автобус проскакивает между ними, и опять несется навстречу очередному грузовику. Каждый маневр обязывает к исполнению сложной мелодии, исполняемой при помощи системы гудков. Уши уже ничего не воспринимают. Двести километров до Агры, шесть часов - очень хорошая скорость.
Агра
Автобус останавливается на окраине города. До Тадж Махала километров десять. Тут же подкатывается моторикша, спрашивает, куда отвезти. Отель Шахджаган, отвечаю. Я получил об этом отеле хорошие рекомендации на форуме, да и в Lonely Planet он фигурирует, и расположен удобно, прямо напротив Тадж Махала. ОК, говорит рикша, я прекрасно знаю, где этот отель, отвезу за 50 рупий. Едем. Привозит он меня совершенно в другое место и говорит: этот отель намного лучше, я тебе рекомендую как своему лучшему другу. Нет говорю, вези меня туда, куда я просил. А я не знаю где это, отвечает он. Вижу я, что рядом стоянка рикш, беру свой чемодан, направляюсь к ним. Тут же мой рикша начинает суетиться, расспрашивать дорогу, подсаживает кого-то, кто знает, где находится этот отель, и в конце концов привозит туда, куда мне нужно. Просит добавки, которую, естественно не получает.
Отель Shahjahan - нормальный, ничего особенного, но с весьма симпатичным хозяином по имени Гуду, и расположен очень удобно: метрах в двухстах от южных ворот Тадж Махала. Надо заранее сказать, что мои требования к жилью следующие: наличие окна, персонального душа и туалета, кондиционер не обязателен, телевизор не нужен. Такой номер обходится в Индии в среднем в 300 рупий в сутки. Так что если эти условия вас устраивают - могу рекомендовать и этот отель. Только предупреждаю: закрывайте окно, чтоб обезьяны чего-нибудь не сперли. Они там гуляют по крышам целыми стаями вместе с козами и собаками. А коровы гуляют по улицам.
Корова в Индии - это не просто животное. Это экология. Коровы едят фрукты и овощи, вываливаемые на дорогу, а заодно и все остальное, включая пластиковые пакеты. После коровы остается только самая малость сухого мусора, так что никакие мусороуборочные машины уже не нужны. Добавляются, правда, коровьи лепешки, но кто на такую ерунду будет обращать внимание?
Мой первый вечер в Индии. Гуляю по кривым улочкам, уворачиваюсь от торговцев, рикш, мотоциклов, стараюсь не наступать на продукты коровьей жизнедеятельности, равно как и собачьей, козьей, и кажется, человечьей. Пробираюсь лабиринтами дворов и подворотен. Вижу играющих детей, веселые улыбающиеся лица. Намасте!
На следующий день ранним утром - Тадж Махал. Честно говоря, я ожидал большего, я готовился к чуду. Чуда не произошло. Да, очень впечатляюще, да, здорово красиво. Но не больше. Подчеркиваю, это мое личное мнение, ни на какую объективность не претендующее. Так что не кидайте в меня тапками и помидорами. Мне лично Тадж Махал очень понравился, но не более того.
Вернулся домой, отдохнул. Вышел из дома, взял рикшу, поехал в Красный Форт (Red Fort). По ошибке сказал рикше Agra Fort, и он привез меня вначале на железнодорожную станцию с таким названием. Тут вина моя, надо точнее формулировать технологические задания.
Как ни странно, Форт мне понравился гораздо больше. Может быть потому, что я ничего особенного от него не ждал, а он оказался на самом деле не просто набором защитных укреплений, а комплексом красивейших дворцов. Там я бродил всю вторую половину дня, а вечером вернулся в отель. Кстати, моторикша, взятый мной оттуда до отеля при посадке запросил вполне разумную цену в 60 рупий, а когда мы приехали, спросил, ну а где мои шесть долларов? И улыбка от уха до уха. Получив свои 60 рупий, сказал что просто так пошутил. Сука.
Вечером меня заловил папа хозяина отеля, долго рассказывал о превосходстве корана над всеми другими книгами, показывал свою коллекцию банкнот и очень просил подарить ему на память несколько 100-шекелевых купюр. Для коллекции, конечно. А потом я долго сидел в кафе на крыше отеля и смотрел на растворяющийся во мраке силует Тадж Махала.
Рано утром следующего дня я уже был на центральной автобусной станции Агры, где взял автобус в Джайпур. Как водится, автобус тронулся только когда все сидячие места были заполнены, а по дороге постепенно заполнились и все места стоячие. Автобус идет мимо города Мертвых Fatehpur Sikri, так что теоретически там можно выйти, погулять и снова продолжить свое путешествие. Проблема только в том, что там в автобус уже можно и не втиснуться. Дорога Агра - Джайпур это строящаяся автомагистраль, заполненная верблюдами. Пейзаж - степь, переходящая в пустыню. Довольно скучно. 230 километров, семь часов, 130 рупий.
Джайпур
Владелец отеля в Агре снабдил меня визитной карточкой отеля его друзей в Джайпуре. Рикша, привезший меня туда, заскочил первым и начал рассказывать администратору, как он по собственной инициативе специально для них привез клиента. Для тех, кто не в курсе: в таком случае ему полагается компенсация в размере примерно 30% от стоимости номера, которая, естественно, перекладывается на плечи клиента. Однако администратор, увидев в моих руках визитную карточку своего отеля и получив привет от своего друга в Агре, просто погнал наглеца вон. Отель оказался так себе, поэтому я не буду называть вам его имя. Немного отдохнув и главное, отмывшись от дорожной пыли и копоти, я отправился в знаменитый Розовый Город (Pink City).
Он действительно весь розовый. Все центральные улицы старого города выдержаны в одинаковом архитектурном стиле. Первый этаж это обязательные аркады, внутри которых размешены бесконечные ряды магазинов и лавочек. И все выкрашено одним и тем же розово-красным цветом. Меня поразили ряды одинаковых лавочек, торгующих швейными машинками, причем не электрическими, а с колесом, которое надо крутить вручную или с ножным приводом.
На следующее утро я снова отправился в старый город и посетил дворец (City Palace). Внутренние дворики заслуживают всяческого внимания, но содержимое музеев мне было абсолютно неинтересным (оружие, образцы одежды, фотографии местной команды - чемпиона мира по игре в поло).
Вышев из дворца, я сел в городской автобус номер 29 (чтобы он остановился, надо по возможности перегородить ему дорогу, усиленно махая рукой, и когда он притормозит, заскочить на ходу) и в течение получаса за 5 рупий доехал до форта Амбер (13 км). Вышел я из автобуса, грустно посмотрел на длинную и крутую тропинку, поднимавшуюся к основанию форта, понял, что мне никогда ее не осилить, посидел еще и поехал обратно. Потом мне сказали, что можно было заранее заказать джип, который по окружной дороге доставит к подножию форта. Ладно, в другой раз.
Вернулся в отель, убедился, что в очередной раз электричество не работает (и следовательно вентилятор в комнате тоже), собрал свои вещи, и отправился на автовокзал, где сел в автобус, следовавший в Пушкар.
Этот автобус был уже совсем другого типа (Semi Deluxe), то есть как наш нормальный автобус, обладающий мягкими откидывающимися креслами и целыми окнами. Расстояние в 120 км до Аджмера он проскочил по автостраде всего за два часа, и потом до Пушкара еще 30 км за час с хвостиком.
Пушкар
Когда я вышел из автобуса, ко мне подошел индийский мальчик и на чистейшем иврите предложил поселиться в их семейном отеле. Я удивленный последовал за ним, а мальчик рассказал, что ивриту он научился от постояльцев отеля. Отель оказался лучше всех похвал, одним из лучших, в которых я когда-нибудь останавливался. Причем не убранством комнат, а царящей в нем атмосферой, где постоялец - это не клиент, а дорогой гость. Запомните имя этого отеля: Everest. Если кому-нибудь захочется заранее забронировать номер, обратитесь ко мне, я дам его координаты.
Пушкар - интереснейший город. Он расположен на берегу священного озера, окольцованного мраморными ступенями, ведущими в десятки гатов (купален). За сорок футов от берега необходимо снимать обувь, во всем городе запрещен алкоголь и невегетарианская пища. В дни религиозных праздников этот городок переполнен индийскими паломниками, а в остальное время - европейскими туристами, немалую долю которых составляют израильтяне, так что почти все надписи в городе дублированы также на иврите. Молодежь живет здесь по нескольку дней, некоторые неделями, приобщаясь к истокам индуизма. И на самом деле, место чарующее, можно сидеть часами на ступенях лестницы, смотреть на озеро, и ничего не делать. Чем-то мне Луанг Прабанг напомнило. Атмосфера точно такая же.
Конечно, это не Луанг Прабанг. Грязь, вонь, мухи, коровы. Но в отличие от, скажем, Агры, гораздо тише: моторикше по местной улице не протиснуться. Так, мотоциклы изредка проезжают. А на одной узкой улочке мне с коровой было не разойтись. Втиснулся в стену и ждал, пока она пройдет, а она стоит и не движется. Минут десять стояла, пока какая-то женщина шедшая мне навстречу, на шлепнула ее хворостиной по заду.
А утром я поднялся в кафе, на крышу отеля, а там все разбросано: сахарницы, солонки. Вышел один из мальчиков, извиняется: это обезьяны ночью хозяйничали.
В общем, пробыл я в Пушкаре два дня а потом купил билет на ночной автобус в Удайпур. Частный автобус Биканер - Удайпур проходит через Пушкар в час ночи и прибывает в Удайпур в восемь часов утра, преодолевая расстояние от Пушкара в 300 километров всего за семь часов. "Частный автобус" (Private Bus) это, как правило Sleeper, то есть такой автобус, в котором верхний ярус разбит на одно- и двухспальные купе, а весь нижний этаж (или его часть) уставлена обычными откидывающимися креслами. Сидячие места стоят примерно столько же, как и в государственных автобусах, несмотря на то, что они, как правило, существенно комфортабельнее. Спальные места примерно в два раза дороже. Я, вообще-то говоря, предпочитаю ехать днем, а если приходится ночью, то предпочитаю дремать в сидячем положении, так что всегда приобретал в таких автобусах только сидячие места. Чтобы закончить с темой. Существуют еще также частные и государственные автобусы типа А/С Super Deluxe, супер-современные, с кондиционером, телевизором и пр. Стоят они еще в несколько раз дороже. Я в таких по Индии не ездил.
Удайпур
Удайпур - еще одна жемчужина Индии. Расположенный к югу от горной цепи, разделяющей Раджастан на берегу озера, посередине которого возведен прямо на воде белоснежный дворец. И еще один сказочный дворец на берегу. И древние храмы. Город, в котором действительно все интересно.
Я бродил по нему весь день. Бродил по узким и крутым улочкам, спадающим в озеро. Любовался храмом Джагдиш (Jagdish Mandir), увенчанным бронзовым изваянием Гаруды и облицованным каменным рельефом, изображающим всадников, слонов и крокодилов, слушал нескончаемое мелодичное пение женщин, сидящих внутри. Я несколько часов провел во дворце, превращенном в изумительный музей. Я смотрел на озеро, любовался закатом и восходом солнца, сидя в кафе на крыше моего отеля. Господа, Удайпур - must. Если окажетесь в Раджастане, не пропускайте!
Утром я отправился на станцию частных автобусов, где взял билет на дневной Sleeper до Джодпура. Вначале автобус шел на север по той же дороге, по которой я приехал в Удайпур накануне, а километров через сто свернул на второстепенную дорогу в сторону Пали. Вот где начались настоящие красоты Раджастана. Представьте себе маленький камешек в форме стоящего яйца, высотой метров сто, весь абсолютно голый и сверкающий в солнечных лучах. И вот таких камешков, чуть повыше, чуть пониже, там много. Дорога просто петляет между ними. На некоторых из них непонятно каким образом сооружены храмы. Удивительно! 260 километров, 6 часов, 150 рупий.
Джодпур
Privаtе Bus привез как всегда в совершенно непотребный конец города. Пока я ориентировался по карте, где я нахожусь, ко мне пристал какой-то моторикша и начал предлагать свои услуги по ознакомлению с городом. Начал с 400 рупий. Я его вежливо послал, но он не отходил от меня, выкрикивая все новые и новые цифры как отец Федор, покупавший стулья у инженера Брунса. Где-то на цифре 200 я жестоко оскорбил его, сев в проходящий городской автобус и заплатив кондуктору за билет 2 (две) рупии. Джодпур не особенно входил в мои планы, тем более подниматься в еще один форт мне совсем не хотелось, учитывая еще и температуру воздуха под 40 градусов. Поэтому я поехал на государственную автобусную станцию, выяснил что ближайший автобус в сторону Чандигарха (до Хиссара) будет только в 8:30 вечера, вернулся в центр, пошатался по часовой площади, поел, отдохнул и вернулся на станцию. Кстати говоря, знаменитого синего цвета (Blue City) я как-то не заметил.
В кассе мне продали билет на лучшее место, но как оказалось сидеть на нем не было возможности, так как прядо перед ним был положен грязный электромотор и ноги деть было некуда. Все остальные сидячие места были уже заняты. Но кондуктор вошел в мое положение и предложил мне место прямо в кабине водителя, куда потом через окно залезли еще несколько человек, не считая самого кондуктора. Один из них немного знал английский и переводил остальным их вопросы ко мне, такие как например, а где находится Израиль, в Англии или в Америке. Потом освободилось несколько мест в автобусе, я занял одно из них и тихо задремал, изредка просыпаясь, когда автобус останавливался на долгую остановку "пописать-покушать". Расстояние в 300 километров автобус проделал по проселочным дорогам за 12 часов.
В 8 часов утра мы прибыли в Хиссар, штат Хариана (Hissar, Haryana), где я тут же поймал автобус в Чандигарх, куда прибыл в 3 часа дня. Из Джодпура до Чандигарха 570 км, два автобуса, 18 часов, 365 рупий.
Продолжение следует.
