Индия загадочная и необыкновенная.

[Джульеттта]

Знатоки Индии и просто опытные путешественники, не судите строго - в Индии была впервые, имела много предубеждений, начиталась и насмотрелась всяких ужасов, в том числе и на этом форуме, поэтому имея опыт самостоятельных путешествий только по родной уже Турции и Италии в Индию своим ходом ехать не рискнула, правда лох-пакету все же предпочла индивидуальный тур, в отчете называю только имена гидов без фамилий и контактных данных. Отчет был написан в первую очередь для таких же новичков, как и я, но буду очень рада вниманию и критике опытных людей.
Для начала видеоролики с моими фотографиями и индийскими мантрами.




С чего начинается Индия? Индия загадочная и необыкновенная... С индийского чая, слонов, сказочных дворцов, прекрасных девушек в сари, танцев и песен...
Так я представляла Индию в детстве, а потом жизнь закрутилась, завертелась, мечталось все больше о Европах, а Индия была незаслуженно забыта.
Началась она для меня снова с отчета нашей форумчанки Лены Трувы. Прочитав ее красноречивый рассказ и посмотрев фотографии я решила, что это надо увидеть своими глазами. Созревала я долго. Туры в наших турецких агентствах меня не устраивали ни ценами ни программой. Ехать одной? Страшно. Муж отказывался наотрез.
И однажды в соцсети мне написала девушка Юлия, моя тезка, тоже живущая в Анкаре и мечтающая посетить эту удивительную страну. Мы встретились парами. К тому моменту ее муж уже вел активную переписку с индийскими агентствами. Из кучи агентств было выбрано одно, составлена программа, переведена половина денег. Мой муж все-таки решился ехать с нами, правда без особого желания.
План был такой - индивидуальный тур, русскоязычный гид (для нас девочек, т.к. мужья русского не знают), 14дней, Дели- Варанаси-Каджурахо-Агра-Джайпур-Дели-Гоа. 1500 долларов с человека. В стоимость входили - отели 3-4-5 звезд, 4 внутренних перелета, 1 поезд, гиды (кроме Гоа), 6-местная Тойота Иннова с шофером, прогулка на лодке в Варанаси, на слонах в Джайпуре, на фаэтоне в Агре, концерт в Дели, поездка на водопад в Гоа и ланч в кафе там, а также ужин в ресторане Chokni Dhani в Джайпуре.
Билеты Анкара-Стамбул-Дели, Мумбаи-Стамбул-Анкара брали сами отдельно. Все вместе это стоило дешевле, чем поездка организованной группой с турецкими пенсионерами с такой же программой, только вместо Гоа Непал, а вместо 14 дней 10.

[Джульеттта]

День первый. Дели? Нет, Стамбул.
Летели в Индию из Анкары с пересадкой в Стамбуле. Хваленые турецкие авиалинии, мать их за ногу, члены звездного альянса задержали рейс из Анкары. Мы должны были вылететь в 16.00, но вылетели рейсом в 18.00. Мы просились на 17.00 рейс, но эти мудаки нас не взяли, типа наш самолет вылетит в 17.30 и мы успеем. Наш самолет в итоге не вылетел и в 18.00, мы улетели другим (и он тоже вылетел с опозданием и по прилету долго искал парковку). Таким образом в аэропорту Стамба мы оказались в 19.40, а в 19.45 наш самолет улетел в Дели. Мы естественно не успели. В Стамбуле мы провели больше часа у стойки турецких авиалиний, (уже без криков, в Анкаре я и не только я орали на весь аэропорт), в итоге получили билеты на завтра плюс бесплатно отель, питание и транспорт. Итог такой - день в Индии потерян и деньги тоже. В Стамбе был дождь и холодно, но мы поели рыбки и выпили ракы и вина в ресторане в Кумкапы, и жизнь прекрасна, почти... Жизнь бьет ключом, и приключения начались уже, не доехав до Индии.
Когда на другой день мы ехали на сервисе турецких авиалиний в аэропорт, рядом с нами сидели парень и девушка из Москвы, парень говорил с кем-то по телефону и я подслушала, что они тоже вчера опоздали на какой-то самолет, так как самолет из Москвы прилетел с опозданием. Потом мы их увидели в аэропорту Дели, значит тоже на наш самолет опоздали.
Последнее время в аэропорту Ататюрка постоянно творится такой беспредел, частенько самолеты не могут припарковаться, потому что мест нет. Так что если летите куда-нибудь с пересадкой через Стамбул и нет желания переночевать на халяву в Аксарае, то берите билеты с временным промежутком побольше, лучше потусить в дьютике, чем бежать сломя голову на самолет или опоздать, как мы.
С утра фоткала виды из окна в Стамбе, поцарапала спину оконной рамой два раза спросонья, позже там образовался синяк, который не прошел до конечного пункта путешествия - Гоа.

[Джульеттта]

День второй. Дели-Варанаси.
Дели - столица Индии, второй по величине город после Мумбаи, расположен на севере Индии, на берегу реки Ямуна. Город многонациональный, в нем перемешаны разные культуры. Очень символично эта смесь культур и религий отображается и в политике - премьер-министр Индии - сикх, президент - индус из касты брахманов, вице-президент - мусульманин. Население Дели составляет 16 миллионов человек.
Название города «Дели» происходит от персидского слова Дахлиз (в переводе на русский порог или граница), по другим версиям — от имени короля Морьян, Раджи Дхайллу.

Наконец-то мы добрались до Дели. Бюрократия в аэропорту не обрадовала, если в СНГ бумажки по прибытию заполняют только иностранцы, а в Москве за нас теперь это делают полицейские на паспортном контроле в компе, то в Индии вручную заполняют бланки и иностранцы и индийцы тоже.
Нас встретил представитель нашего агентства с табличкой, повесил на нас бусы из цветов ,,Велкам ту Индия,,. Вышли на улицу, покурили. Раннее прохладное утро, еще темно, но уже заметно, что небо не такое чистое, как у нас. Туман, дымка, смог?.. Пока ждали машину, нас атаковали местные грузчики с предложениями помощи. Представитель агентства сказал, что это местная мафия. Ну что ж, здравствуй, Индия, подумала я, вспоминая индийских приставал в Италии.
Приехали в отель Blueberry, в котором должны были остановиться еще вчера, а сегодня выехать, заселились в номер буквально на пару часов. Впрочем мы туда еще вернемся. Умылись, переоделись, вытащили из багажа нужные вещи и пошли на завтрак. Я решила сразу же продегустировать местные яства, выбрала какой-то овощной супчик и лепешку. Лепешка оказалась с красным луком, а супчик полухолодный. В общем, первое знакомство с местной кухней не порадовало. Душ в номере тоже не обрадовал отсутствием горячей воды, но т.к. все равно из отеля скоро выезжать на ресепшн звонить не стала, умылась, как могла холодной. Еще удивило в душе наличие пластмассовых стульчика с дыркой, ведерка и ковшика бежевого цвета с цветочками. Видимо это для какого-то местного ритуала омовения, подумала я.
Еще в отеле поразил лифт, одна из его стен была стеклянной и выходила на улицу, пока ездила туда сюда, наблюдала за тем, что творится на улице. Город потихоньку просыпался.
После завтрака с чемоданами спустились на ресепшн, поменяли деньги, встретились с гидом, объяснили, что русский понимают только девочки, так что мальчиков не грузить. Первый наш гид Кашиф (Дели и Варанаси) оказался мусульманином, студентом магистратуры самого престижного университета в Дели по специальности ,,русский язык,,. Впоследствии он собирался продолжить обучение в Казахстане, в Алматы (я сама из Астаны) и заняться там туристическим бизнесом. Т.к. внешне он больше похож на азиата (я так понимаю у него монгольские корни) и очень светлокожий для индийца, то я сказала ему, что в Алматы его будут принимать за местного. Очень интеллигентный мальчик. Позже, когда мы снова вернулись в Дели он подарил нам 2 Тадж-Махала, купив их для нас в Агре, где уже успел побывать с другими туристами. Неожиданный и приятный сюрприз. Мы сами такие сувениры в Агре почему-то не купили.
К слову, все гиды (их было 4), кроме джайпурского в итоге разговаривали с нами на 2-х языках, периодически объясняя мужьям что-то на инглише. Водители также очень хорошо разговаривали на английском. Я, честно говоря, ожидала жуткого, неразборчивого произношения, как у китайцев, поэтому была приятно удивлена как много людей там, в основном, конечно, занятых в туристическом бизнесе прилично владеют инглишем, а иногда и немного русским. С русским дело пока обстоит похуже, даже у гидов. Хотя я, конечно, сужу необъективно - ведь русский мне родной, а английский я знаю довольно посредственно.
Тойота Иннова - комфортная и удобная машина с кондером. Минусы в том, что сзади нет дверей и надо пролазить, отодвинув кресла посередине. Окна сзади не открываются и багажное отделение небольшое, туда влазил только один чемодан и мелкие сумки, два других больших чемодана путешествовали на крыше, водители обвязывали их веревками, а иногда на случай дождя накрывали тентом.
Итак, Дели. Т.к. вчерашний день был потерян, а сегодня после обеда у нас самолет в Варанаси, то мы посетили только Джама Масджид, Бирла храм, Индийские ворота и Президентский дворец.
Сначала мы посетили Джама Масджид. На входе всем пришлось разуться (мы взяли с собой бахилы и они нам там очень пригодились, не во всех храмах было чисто, во дворе мечети, например, было много голубей и их какашек соответственно), а нам девочкам также пришлось облачиться в цветные халаты.
Джама Масджид (Пятничная или Соборная мечеть) - одна из самых больших в мире, может вместить одновременно 25000 человек. Ее строительство было начато в 1650 году Шахом Джиханом, а торжественное открытие произведено в 1658 году Аурангзебом. Более 5000 человек участвовало в строительстве главной мечети Великих Моголов. Сооружение, построенное из белого мрамора и красного песчаника хранит в себе бесценные реликвии мусульманского мира - обувь Мухаммеда, волос из его бороды, сура Корана, записанная под диктовку пророка, отпечаток его ноги и осколок надгробья с могилы пророка.

[Джульеттта]

Далее мы поехали в храм Бирла. Фото по дороге.








Недавно встречалась с подругой-турчанкой, которая ездила в Индию с лох-пакетом в ноябре и та очень удивилась, что мы посещали работающие индуисткие храмы, Бирла в том числе, им гиды говорили, что туда неиндусам вход запрещен. Интересно нашим пакетникам тоже такие сказки рассказывают? Единственный запрет - нельзя фотографировать. В некоторых храмах только внутри, а в некоторых приходилось оставлять фотоаппараты и даже телефоны в машине. Ну не считая Каджурахо, там можно было все.
Храм Бирла или Лакшми-Нарайяна был построен в 1933-1938 годах одним из богатейших индийских семейств Бирла в Нью-Дели. Храм воплощает в себе идею единства Индии. В церемонии открытия и освящения храма принял участие Махатма Ганди, лидер Индийского национального конгресса.
Храм объединяет различные религии Индии - индуизм, джайнизм и буддизм, также он предназначен для всех индийцев независимо от кастовой принадлежности.
Храм Бирла посвящен самым популярным божествам Кришне (Нарайяне) и его супруге Лакшми, олицетворяющим любовь и семейное счастье. Также в его ансамбль входят святилища Шивы и Дурги, буддийская ступа и храм «обезьяньего бога» Ханумана.
Внутри стены храма расписаны фресками, выполненными мастерами из Джайпура. При храме существует бесплатная гостиница для паломников, библиотека и читальный зал.





Далее мы посетили Индийские ворота.
Ворота Индии, расположенные в самом сердце столицы Индии представляют собой национальный памятник погибшим в годы Первой Мировой войны. 90 000 имен погибших солдат выгравированы на стенах арки из песчаника и гранита. 42-хметровая арка была построена в 1931 году архитектором Эдвином Лютьеном.
В 1971 году, когда закончилась третья Англо-афганская война, по предложению Индиры Ганди рядом с подножием арки появилась Могила Неизвестного солдата с неугасимым Вечным огнём.
Рядом расположен купол с четырьмя колоннами, также спроектированный Лютьеном. Ранее под куполом была установлена статуя Георга V, но после того, как Индия стала независимой, эту статую перенесли в коронационный парк. В настоящее время происходит обсуждение вопроса об установке на этом самом месте памятника Ганди.










Школьники попросили меня ,,Мэм, уан фото, плиз,,. Да пожалуйста.


А вот эти мальчики сфоткали меня тайком и рассматривают результаты. Ну и я их тоже сфоткала.


Едем дальше.
Комплекс правительственных зданий - включает в себя построенный в 1929 году Президентский Дворец (Rashtrapati Bhawan), дорога к которому проходит между Северным и Южным Секретариатами, а также Парламент (Sansad Bhawan) интересной круглой формы.
Архитектурный ансамбль от Ворот Индии до Президентского Дворца спроектировал английский архитектор Эдвин Лютьен в начале 20-го века, когда колониальное правление решило перенести столицу Индии из Калькутты в Новый Дели.










А вот эта девочка постучалась в окно нашей машины, пока мы стояли на светофоре.


На этом наше первое знакомство со старым и новым Дели закончено, летим в Варанаси.

[Джульеттта]

Варанаси - главный священный город Индии, во времена английских колонизаторов его называли Бенарес, а в древности Каши - город света. Современник Луксора и Вавилона, он настолько наполнен духовной силой, что каждый камень там считается святым.
Варанаси стоит на трех холмах - трех остриях трезубца Шивы. На западном берегу Ганги кипит жизнь, а восточный берег пустынен, по поверью туда уходят души умерших. Также индусы считают, что смерть в Варанаси дает душе мокша - освобождение из круговорота рождений и смертей (сансары) и всех страданий и ограничений материального существования. А воды реки Ганги в Варанаси смывают грехи с любого смертного.
Прилетев вместе с Кашифом в Варанаси после обеда, мы заселились в отель ,,Radisson,,. Отель отличный, правда косметический ремонт номеров ему не помешал бы (ИМХО избалованной туристки). Бесплатный интернет в номере с хорошей скоростью, отличный ассортимент на завтрак. Т.к. это были наши первые дни в Индии, да еще и в Варанаси ужинали два вечера мы также в отеле, в двух разных ресторанах, но об этом позже.
Отдохнув в отеле мы отправились на вечернюю Aarti ceremony на берег Ганги. Какую-то часть пути преодолели на машине, потом машина осталась на парковке, а мы отправились пешком. Кашиф предлагал велорикшу, но мы отказались, пешком веселее. Пешком оказалось идти даже очеееень весело. Люди, люди, люди, много людей, я столько еще не видела одновременно и в такой плотности на квадратный метр, ну стадионы, всякие общественные мероприятия и метро в мегаполисах в час пик не считаем. И в этом городе всего лишь миллион человек населения? Да, но туристы, как местные, так и иностранные этот ,,недостаток,, с лихвой компенсируют. Шли мы гуськом, впереди Кашиф, следом наши друзья, затем я и замыкал процессию мой муж. Он мне и сказал потом, что меня постоянно трогали местные женщины. Я видела это краем глаза, но думала, что они просят денег, поэтому не обращала внимания. Сразу вспомнила, как кто-то на форуме писал, что низшие касты считают белых людей чуть чуть богами и прикосновение к ним, т.е. к нам по их мнению чистит карму. Объяснила мужу, удивился.


На побережье народу оказалось еще больше, чем на улице. Большинство людей разместились прямо на берегу, часть дрейфовала на лодках (причем к началу церемонии лодок стало столько, что вод Ганги не было видно на всем промежутке перед выступающими монахами). Нас Кашиф отвел на какой-то балкон (или крышу?) с тентом и пластиковыми стульями, рядом сидела парочка европейцев, а позже подтянулись и местные зрители, стульев им не досталось, они стояли сзади, в конце спросили понравилось ли нам. Мы, конечно, сказали ,,да,, и они ответили ,,ю а велкам,,. Все бы ничего, обзор неплохой был, в принципе, если бы не труба перед балконом. С лодки, наверно, было бы круче.
Церемония Аарти каждый вечер проходит на Дасашвамедх Гате - огненная церемония в честь богини реки. Семь молодых браминов, к которым эта честь перешла по наследству, совершают церемонию в течении часа, под бой колоколов, в присутствии нескольких тысяч зрителей.
























После церемонии мы также пешком вернулись на парковку, народу на улицах было вроде бы поменьше, но ненамного. И отправились в отель. В отеле мы, уставшие после бессонной ночи в самолете и насыщенного дня поужинали в кебаб-ресторане, на выбор было 2 вида ассорти-кебабов - вегетарианский и мясной. Юля выбрала вегетарианский, а мы все по мясному и пиво. К мясу подали несколько разных соусов, мятный, острый томатный и еще два каких-то, все соусы очень интересные и вкусные. Также нам принесли несколько видов десерта, один из них очень напоминал турецкую халву из манки, другие незнакомые, но тоже вкусные. Здесь, а также и в других ресторанах ужин нам обошелся в 2000 плюс минус рупий на четверых. Наверно, это дорого для Индии, но мы всегда кушали в хороших ресторанах с мясом (курицей) и пивом.

[Джульеттта]

День третий. Варанаси.
Рано утром мы снова отправились к Ганге, по дороге попали в пробку, которая сплошь состояла из грузовых машин и я переживала, что мы не успеем полюбоваться рассветом. Но мы приехали вовремя. Часть пути снова прошли пешком.
Очередь паломников в Золотой Храм.


Несмотря на ранний час набережная уже жила своей суматошной жизнью, кто-то мылся, кто-то брился, кто-то садился в лодки, как мы и настраивал технику для фотоохоты. Интересно, а бывает ли когда-нибудь пустынным этот священный берег?






Какой-то ребенок продал нам эти тарелочки с цветами и свечой. Отправили в свободное плавание.




Я фотографировала все подряд, и гид не успел предупредить меня, что мы подплываем к Маникарнике и нельзя фоткать, поэтому объективом 28-135 я успела заснять кое-какие подробности этого мрачного места, пока лодочник не разразился гневной тирадой. Тогда я сделала смущенный вид, типа я ничего не знала. Нууу с кем не бывает. Жаль, что 300-ка так и пролежала в сумке.
Маникарника гат - ритуальная набережная в священном городе Варанаси. Именно здесь происходит процесс кремации умерших. Именно сюда стекаются тысячи людей ожидающих своей смерти и желающих избавиться от круговорота бесконечных перерождений. Процесс кремации происходит 24 часа в сутки, одновременно горит около 10 погребальных костров.




Слева кажется турист пристроился.




Рассвет на Ганге.












Ганга, гаты и люди.


















Прачечная.






Обратите внимание на двух девушек слева, они явно европейки, т.к. кожа очень светлая.












Продавец дудочек.


Прокатившись на лодке, мы поднялись по лестнице и покинули набережную.

[Джульеттта]

Далее мы нашли нашу машину и отправились в храм Нью-Вишванатх.
Храм Нью-Вишванатх находится на территории Индуистского (или Бенаресского) университета. В храме есть прекрасный сад, в котором находится много скульптур, здесь можно помедитировать или просто отдохнуть в тени деревьев. Храм посвящен Шиве, но внутри также есть изображения Вишну и Брамы, Ханумана и Кали.
Фотографировать внутри запрещено, там верующие поливали лингам водой из Ганги и молоком. А вот снаружи, в саду без проблем.








Медитация.




Священная корова.


Далее мы отправились в Храм Бхарат-Мата (Мать Индии).
Храм Бхарат Мата был построен в 1936 году по проекту Шива Прашада Гупта. Это единственный храм, посвященный Матери Индии, которая обычно изображается в виде женщины в желтом сари с флагом в руках. Здесь прошла инаугурация Махатмы Ганди - борца за независимоть Индии от Великобритании. Храм также интересен тем, что в нем находится огромная рельефная карта, охватывающая весь индийский субконтинент и Тибетское плато.
В храме нельзя было фотографировать, зато неподалеку от него, как раз там, где мы припарковались, прямо на травке расположились вот такие местные жители.

[Джульеттта]

Далее нас отвезли в отель, отдохнуть и покушать, а потом мы посетили Сарнатх.
В 13 километрах от Варанаси находится город Сарнатх - сердце буддийской истории.
В Сарнатхе началась история буддизма. Именно здесь Будда произнес свою первую проповедь пяти аскетам, ранее с презрением покинувшим его как «отступника от аскезы», но выслушавших Будду и ставших его первыми последователями. Сейчас на том самом месте возвышается восьмиугольная ступа.
Тогда Сарнатх был небольшой деревушкой, известной как Олений парк (Мригадава). По легенде учение Будды было настолько доступно, а речь его была такой просветлённой, что даже олени приходили слушать его проповеди.
Сарнатх в переводе означает ,,Повелитель оленей,,. По легенде царь во время охоты стал свидетелем того, как олень пожертвовал своей жизнью ради самки. Этот поступок так растрогал царя, что отныне там было запрещено убивать этих благородных животных, а лес стал оленьим заповедником, который существует до сих пор.
На протяжении нескольких столетий Сарнатх был процветающим центром буддизма, там проживали тысячи монахов и постоянно приходили все новые и новые паломники. Но в 12 веке в Индию вторглись мусульмане и город был разрушен. И только в 19 веке Сарнатх вновь стал буддийским центром, когда британскими археологами были обнаружены здесь уникальные статуи Будды среди руин древнего монастыря.
Ныне в Сарнатхе действуют монастыри и храмы различных направлений буддизма. Самым важным праздником в городе считается Будда-Пурнима — день рождения Будды, который отмечается в мае и на который съезжаются паломники со всего мира.
В Археологическом музее Сарнатха собрана богатая коллекция буддийской скульптуры. Значительное место в коллекции музея занимают древние буддийские реликвии и скульптуры, найденные археологами в Сарнатхе и его окрестностях. Уникальную историческую ценность представляет знаменитая «Львиная капитель» стамбхи (колонны) императора Ашоки, датируемая 3 в. до н. э. (изображение этой капители выбрала своим гербом ставшая независимой Индия), и статуя сидящего Будды (6 в. н. э.).
























После прогулки по развалинам Сарнатха и посещения музея и храма мы купили сувениры, всякие фигурки Будды, слонов и т.п.


Потом гид отвез нас в магазин (ну как без этого), где продавались изделия из шелка. Купили покрывало на кровать, уж очень понравилось и разные шарфики себе и на подарки.
Ужинали в отеле, в том ресторане, где проходит завтрак. Муж взял местный плов, а я курочку с каким-то ореховым соусом. Друзья тоже кушали что-то из курицы.



Продолжение следует... Завтра мы отправимся в Каджурахо, погуляем по настоящей деревне, посетим храмы камасутры и отправимся на сафари.

[Джульеттта]

День четвертый. Каджурахо.
Утром после завтрака мы отправились аэропорт Варанаси.


Это было что-то. Как только мы вышли из машины к нам тут же подбежал носильщик с тележкой и погрузил наши чемоданы, ладно уж, вези. Носильщик был просто великолепен, жаль фотик был упакован, буйная растительность из ушей и девственно лысая голова... В аэропорт пускают, только проверив билеты и паспорта, об этом уже много раз писали, но повторюсь, очередь, в принципе небольшая и проходит довольно быстро. А вот дальше новая очередь на сканнер и там, о ужас, организованная группа европейцев с огромным количеством чемоданов. Стояли долго. Дальше сдача багажа и опять эта же группа, благо, открылась новая стойка и одинокие туристы переметнулись туда. Но это еще не все, впереди еще один сканнер для ручной клади и самих туристов, мальчикам отдельно, девочкам в зашторенной кабинке отдельно. Зажигалки и спички забирают, а вот антибактериальный спрей летал со мной по всей Индии без проблем.
Прилетели в Каджурахо. Аэропорт больше похож на вокзал в провинциальном городе. Понравились багажные ленты, та их часть, куда складывают багаж грузчики, находилась прямо на улице под навесом рядом со входом в аэропорт.
Храмовый ансамбль Каджурахо был построен в 950-1050 годах правителями династии Чандела, которые по легенде являются потомками связи бога Луны с земной женщиной. По другой версии правители династии Чандела были последователями тантризма, в котором удовлетворение земных желаний считается шагом к достижению нирваны. Первоначально здесь насчитывалось 85 храмов, сегодня их осталось 22.
Заброшенные много столетий назад и скрытые долгое время джунглями, эти храмы были обнаружены лишь несколько десятилетий назад. За многие годы под действием воды, ветра и обычного человеческого вандализма древние постройки во многом утратили свое былое великолепие. Здесь до сих пор ведутся реставрационные работы.
Стены, окна, колонны и даже потолки храмов покрыты выразительными, мастерски исполненными рельефами с изображениями мифологических и исторических сцен, в которых явно преобладают образы женщин. Многие из рельефов имеют вполне невинное содержание — они изображают женщину во всех ее настроениях и во всех жизненных ситуациях — причесывающейся, подводящей глаза, пишущей письмо, танцующей, играющей с ребенком, вынимающей занозу из ноги — сюжетам нет числа, как нет числа и рельефам, покрывающим стены храмов. Другой доминирующей темой является плотская любовь. Корни этих сюжетов уходят в догматы индуизма, который рассматривает сексуальную любовь как форму передачи энергии. Еще одна группа скульптур и рельефов изображает повседневную жизнь и занятия жителей средневековой Индии — сельскохозяйственные работы, ловлю рыбы, битвы и т.д. Сюда же относятся многочисленные изображения реальных и мифических животных. Залы святилищ украшают образы богов индуистского пантеона — Брахмы, Шивы, Сурьи, Вишну и других.
Нас встретил гид Ashish (Асис? Мы его Азизом называли), из касты брахманов, тоже студент Делийского университета, родом из старой деревни Каджурахо, в которую он нас позже и отвез. Забегая вперед скажу, что позже я взяла у него адрес и пообещала выслать книгу по русской грамматике, как только попаду на просторы СНГ, потому что русский у него действительно был слабее всех, он посетовал, что был бы у него хороший учебник он занимался бы дома дополнительно. Азиз - очень хороший мальчик, по программе у нас были только храмы, но он показал нам намного больше. Но об этом позже. Еще он сказал, что невесту будет искать себе сам, а не по выбору родителей, но только из своей касты, интеллигентную и красивую, хотя сам он, с его слов, некрасивый, потому что девушкам не нравится. По мне так симпатичный, добрый и простой мальчик.
Заселились в отель ,,Usha Bundela,, неплохой, но ничего особенного, впрочем 3 звезды заслуживает, по фото мы ожидали худшего. Есть открытый бассейн посреди зеленой лужайки. Интернет там платный, но в Каджурахо была такая насыщенная программа, что мы им ни разу не воспользовались. На завтраке ассортимент средний, меньше чем в Варанаси, на следующий день мы не попали туда из-за ранней программы и когда пришли завтракать в последний день перед отъездом, то официант (или администратор) спросил где же мы были вчера, он, дескать, нам и в комнаты звонил, искал. Вот такой милый провинциальный подход.
Немного отдохнув мы поехали смотреть достопримечательности. Сначала Азиз отвез нас в старую деревню и даже сводил в гости к брахману.








Потом в богатый дом в брахманском районе деревни. Когда мы позже узнали, что он сам из этой деревни, то запоздало подумали, а может мы были у него в гостях или у его родственников...




Также мы посетили бесплатную школу, в которой работают волонтеры. Т.к. в основном школы в Индии платные (в Каджурахо, Азиз сказал, стоимость обучения стоит 20 долларов в год), но бедные люди, имеющие по 14-15 детей и живущие за счет фермерского хозяйства не могут себе позволить такой роскоши. И дети бегают, просят у туристов деньги вместо того, чтобы учиться. Волонтеры пытаются с этим бороться, но т.к. денег нет, то учат, где придется. В школе нам провел экскурсию учитель-волонтер, завел во все классы, дети сразу вставали, когда мы заходили. В одном классе он нам шепнул, чтоб мы им сказали ,,Сит даун,,. Школа принимает добровольные пожертвования, мы дали немного денег, и учитель даже выписал нам какую-то квитанцию.




Деревня делится на 4 района, которые соответствуют 4 основным индийским кастам - брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. В каждом районе есть свой общественный колодец и свой храм.




В этом доме живут молодожены и надписи на стене - это пожелания им счастья, сделанные друзьями и родственниками.










Далее мы посетили несколько храмов, которые находятся неподалеку от этой деревни.










Потом Азиз отвез нас в магазин, где делали вот такие скульптуры.


Также там продавалась всякая всячина от одежды до драгоценностей. Но мы ничего там не купили. Друзья смотрели кольцо с рубином, 1100 долларов, спросили сколько будет стоить просто камень, 800, когда мы уходили оттуда цена упала до 300, но мы уехали на концерт, а на другой день они решили отложить покупку камня до Джайпура, в итоге рубин был куплен там, а мне муж купил 2 голубых топаза для сережек.
Ценовая политика в Индии - это что-то. Первые дни мы сильно не торговались, хотя уж кто кто, а турки торговаться умеют, да и Кашиф нас предупреждал, что цену можно скидывать вдвое, правда уточнил смотря где... Вот как раз в том магазине, куда он нас возил, нам скидку совсем маленькую сделали. Но мы на тот момент еще не адаптировались, одурманенные экзотическим воздухом Индии. Впоследствии тактика была такая - выбираешь, спрашиваешь цену, торгуешься, если скидывают мало - уходишь. Только в 2 магазинах нас не остановили, в других же цена снижалась вдвое. Разброс в ценах поражал, в магазине при отеле шаровары стоили 1000 рупий со скидкой, в Каджурахо на улице точно такие же 300, в Фатехпур Сикри каменная подставка для арома-палочек 1500 рупий после снижения цены вдвое, в соседнем магазине такая же точно только другого цвета 700 со скидкой. Камни - это, вообще, отдельная история. Ну я примерно предполагаю, что даже с такими скидками мы возможно где-то, если не везде лоханулись не по-детски, но что же теперь делать, в принципе дорогих вещей было куплено только 3, остальное по мелочи.
Но что-то я увлеклась, обсуждая цены, в тот вечер нас ждал концерт.








После концерта мы поужинали в ресторане, в меню не было алкоголя и мы не додумались спросить у официанта, а впоследствии оказалось, что в меню алкоголя не бывает очень часто, но есть он везде. Обычно официанты сами предлагают. Хм, посмотрела только что в нете, в Индии запрещено употребление спиртных напитков в общественных местах, штраф от 5000 рупий (100 долларов) и\или тюремное заключение 3 месяца. Более того, поскольку религиозное население Индии относится к спиртному отрицательно, чтобы не портить себе репутацию алкогольные напитки после покупки нужно упаковывать в непрозрачный пакет или завертывать в бумагу. В некоторых штатах (Уттаранчал, Гуджарат) алкоголь запрещен вообще. Интересно, рестораны - это же общественные места?
День пятый. Каджурахо.
Утром мы встали затемно и поехали на сафари в национальный парк Бандхавгарх, резиденцию тигров. Стоимость сафари была 5000 рупий на четверых. Спросонья мы тормозили и не подумали, что поедем-то не нашей тойоте, а на открытом джипе, оделись легко. И если по дороге в парк кузов, где мы сидели, был хотя бы прикрыт тентом, но толку все равно было мало, т.к. дуло изо всех щелей, то в парке у нас, вообще, зуб на зуб не попадал, пока не взошло и не начало пригревать солнце.
Этот национальный парк Индии раскинулся между холмов горного массива Виндхья. Просторы Бандхавгарха – долины, смешанные и лиственные леса, бамбуковые заросли, заросшие тростником болота, пологие и крутые холмы.
Главная достопримечательность природного парка - крупнейшая в Индии популяция тигров. Всего в паре обитают около 37 видов млекопитающих, более 250 видов птиц, 70 разновидностей бабочек и млекопитающие: кобры, питоны, черепахи, ящерицы. В чащах парка можно увидеть индийского бизона, леопарда, оленя самбара, маленького лающего оленя, лангура, макаку-резуса, пятнистого оленя, индийскую газель – чинкару, голубую корову – нильгау, медведей-губачей, камышовых котов, дикобразов,замбаров,кабанов, гиен, лис и шакалов. На зимовку в эти края прилетает множество птиц.












Ждем тигров.


Стервятники.












Затем мы позавтракали в деревенском ресторане. Название, к сожалению, не помню. Ресторан утопает в зелени, и из него открывается прекрасный вид на реку. Также там живет очень много обезьян, которые не любят фотографироваться, зато любят бегать по крыше/навесу над террасой ресторана, пока ты завтракаешь. Кажется там есть и гостиница.






После завтрака мы посетили еще несколько храмов, в том числе и джайнистские.
Джайнизм - это одна из религий Индии, основанная Вардхаманой, именуемым также Джиной или Махавирой в 6 веке до нашей эры.
В отличие от индуизма джайнизм отвергает сословно-кастовое деление общества, придавая первостепенное значение ненасилию ко всему живому— ахимсе, отшельничеству и монашеской жизни как условию высшей праведности.
Джайнисты занимаются преимущественно торговлей или деятельностью в сфере науки и искусств, поскольку соблюдение ахимсы делает для них невозможными земледельческие работы. Ведь даже вспашка земли непременно влечет за собой убийство живых существ - червей и насекомых. Многие джайны носят специальную повязку, закрывающую нос и рот, дабы не вдохнуть какую-либо мошку. По этой же причине они фильтруют воду перед употреблением и не разводят огонь, чтобы он случайно не опалил крылья мотыльков.
Есть среди джайнистов и настоящие аскеты, они не имеют никакой собственности, в том числе и одежды, поэтому их называют ,,одетые воздухом,,. Они спят на голой земле и камнях, предварительно очистив поверхность метелкой, которую носят всегда с собой, чтоб случайно не раздавить какую-нибудь мелкую живность.
Азиз рассказал, что аскеты эти живут в лесу, питаясь фруктами, иногда появляются в ближайших деревнях.
Забегая вперед скажу, что на следующий день мы увидели этих самых аскетов по дороге в Джанси. Несколько совершенно голых темнокожих мужиков с метелками под мышкой шли себе спокойненько по мокрой после дождя улице какого-то городка, и кожа их блестела на солнце, как намазанная маслом.
Мы остановились на железнодорожном переезде, и они обогнали нас, пройдя на расстоянии вытянутой руки от нашей машины. Сфоткать я постеснялась.




Джайнистские храмы.










После посещения джайнистких храмов мы вернулись в отель, немного отдохнули и после обеда поехали в самый крупный храмовый комплекс Каджурахо, где в отличие от предыдущих храмов было очень много туристов.








Кажется чья-то свадьба.
























После посещения храмового комплекса мы погуляли по местным магазинам, посетили концерт и поужинали в местном кафе.

День шестой. Орча.
На следующий день мы отправились в Джанси, где должны были сесть на поезд до Агры. По дороге посетили Орчу, шел дождь и я беспокоилась, что мы промокнем, но к тому времени когда мы оказались там, дождь закончился и выглянуло солнышко.
Город Орча, что в переводе означает ,,затерянное место,, был построен раджпутским князем Рудра Пратап Сингхом в 1501 году на берегу лазурной реки Бетва. Это место как будто бы затерялось в 16 веке и время здесь застыло и более не властно. Ведь расцвет Орчи пришелся на период правления Бир Сингх Део (1605-1627). Но последующие разрушительные войны с великими моголами и маратхами привели к тому, что в 1783 году город был покинут. С тех пор город затерялся среди лесов и холмов на долгие годы.
Джахангир Махал - самый известный и богато украшенный дворец с бесконечными галереями и башенками-беседками, построенный раджой Бир Сингхом Део в 1606 году в качестве временной резиденции могольского императора Джахангира, который приезжал в Орчха с визитом.
Радж Махал был построен основателем города Рудра Пратап Сингхом, а завершен его наследником Мадхукар Шахом. Знаменит своими прекрасными росписями из жизни Кришны.
Храм Чатурбхудж построен в форме креста раджой Мадхукаром в 1558-73 годах. По преданию, изначально там планировали установить статую бога Рамы, которая на время строительства находилась во дворце Рам Раджи. Но когда строительство закончилось статуя оказалась прикованной к своему месту и ее не смогли перенести. А храм-крепость стал домом Вишну. Внутри есть часовня, посвященная Радха-Кришне.
Храм Лакшми Нараян построен Бир Сингхом Део и перестроен Раджей Притви Сингхом в 1793 году. Уникален тем, что архитектурно представляет собой храм и крепость одновременно. Поражают воображение и великолепные настенные фрески храма на религиозные темы.
























Далее мы посетили местный храм, к сожалению, вход туда с фотоаппаратами был запрещен, поэтому увесив шею гида нашей техникой и одев бахилы мы зашли туда с пустыми руками. Во дворе храма было очень много людей, поэтому внутрь попасть было нереально, но мы обошли толпу сбоку и приблизились ко входу в храм. Внутри кто-то бил в колокол, совершались какие-то обряды, люди молились, стены были утыканы дымящими аромапалочками, пол был мокрым и грязным, так что бахилы оказались совсем не лишними. Чуть чуть понаблюдав за жизнью храма мы вернулись обратно, т.к. времени оставалось немного, нам надо было продолжать наш путь в Джанси. А жаль, я бы еще побыла там немного, зрелище и атмосфера были завораживающие.
По дороге из храма.


























Приехав на вокзал мы попрощались с Азизом, и работник вокзала, встретивший нас сказал, что поезд опаздывает на час и отвел в комнату ожидания для пассажиров первого класса. Обычная такая комната с туалетом, кроме нас там были китайцы и несколько местных. Точно не помню, но вроде бы поезд пришел раньше обещанного опоздания. Вагон первого класса напоминал старую советскую электричку, ехали там преимущественно иностранцы.
Несколько часов в дороге и вот мы в Агре. Нас встретил представитель агентства и пообещал на завтра дождь. Ну что ж посмотрим ,,повезет,, нам с дождем или нет. Остановились мы в отеле Mansingh Palace. Отель красивый, завтрак неплохой, но интернет платный и только в лобби. Мы поужинали в ресторане неподалеку от отеля, заказали впервые местное вино, но оно мне не очень понравилось, еда, как всегда курица под соусом.

Продолжение следует...

[Джульеттта]

День седьмой. Агра.
Планировали посетить Тадж-Махал на рассвете. Утром приехал гид Даяль, вышли на улицу, моросил мелкий дождь. Приехали на парковку возле Таджа, вышли, неуютненько как-то, серенько и дождик не радует. Решили вернуться в отель, позавтракать, в надежде, что дождь прекратится. После завтрака поднялись в номер, взяли кепки и панамки, предназначенные для Гоа, чтоб хоть как-то укрыться от дождя. Самые теплые вещи у друзей и мужа были свитера, у меня кожаная куртка на футболку. Как-то не думали мы, что в Индии будет холодно и дождливо.
Решили сначала посетить мини-Тадж или гробницу Итимад-уд-Даула.
Гробница Итимад-уд-Даула - мавзолей, построенный императрицей Нур Джахан, покровительницей архитектуры, для своих родителей в 1622-28 годах на берегу реки Ямуны. Обильно украшен инкрустацией из полудрагоценных камней как снаружи, так и изнутри.





























А дождь все не прекращался, и мы поехали в Красный форт.
Красный Форт Агры, построенный тремя поколениями Великих Моголов, по-прежнему очаровывает весь мир своим величием. Непобедимая военная крепость с роскошью королевского дворца стала главной резиденцией императоров северной Индии после переноса столицы в Агру в начале 16 века. Здесь в заключении провел свои последние дни Шах-Джахан, свергнутый собственным сыном Аурангзебом. Изо дня в день наблюдал он отсюда за своим детищем - Тадж-Махалом, расположенным по ту сторону реки Ямуны, где покоилась его любимая жена Мумтаз.



































Тадж-Махал из форта.







А дождь все не прекращался. Мы решили съездить в магазины, переждать дождь, посетили один ювелирный магазин. Ничего не купили, но померили, продавец сам нацепил на меня сережки с мистическим (зелено-фиолетовым) топазом, колье и кольцо и погадал мне по руке, сказал, что я либо учитель либо врач и у меня будет трое детей. Потом поехали в магазин изделий из мрамора. По легенде там работают потомки строителей Тадж-Махала.))) Купили небольшой восьмиугольник из белого мрамора, инкрустированный полудрагоценными камнями в виде цветов. И деревянное основание к нему. Теперь у меня дома небольшой столик в стиле Тадж-Махала. Цена упала вдвое, когда я сказала, что пора ехать в Тадж-Махал, там мы подумаем и если что вернемся. До этого никак не хотели снижать цену и предлагали за ту сумму, что мы хотели изделия попроще с меньшим количеством камней.
Вышли из магазина, что делать? Дождь идет, время тоже. Надо ехать в Тадж. Припарковались и пошли пешком. Гид взял в каком-то магазине два зонта, дал нам. Не знаю какая же там очередь в хорошую погоду, но и под дождем она была немаленькой. Мы надеялись, что дождь заканчивается, но в какой-то момент, пока мы стояли в очереди он пошел с новой силой. Передвигаться пришлось по галереям главных ворот.
Тадж-Махал — мавзолей на берегу реки Ямуна, построенный по приказу потомка Тамерлана — императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о любимой жене Мумтаз-Махал, умершей при родах (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан).
Тадж-Махал считается лучшим образцом архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы персидского, индийского и исламского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО: «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всём мире.
Тадж-Махал начали строить примерно в 1632 году и завершили в 1653 году, в строительстве участвовали более 20 тысяч ремесленников и мастеров. Главным автором проекта обычно считают Лахаури. По другой версии, наиболее популярной среди гидов Тадж Махала, одним из главных архитекторов был турок Иса Мухаммед Эфенди.
Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. На самом деле, место их захоронения находится ниже — строго под гробницами, под землей.
Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.
А какой он во время дождя, спросила я гида по дороге в Тадж. Чистый, ответил он. )))
Согласно легенде, на другом берегу реки должно было располагаться здание-близнец из чёрного мрамора, мавзолей для самого шаха, но оно не было достроено. Соединять эти два здания должен был мост из серого мрамора.
Легенда это или нет, но фундамент для черного Таджа на том берегу имеется.
С левой стороны от усыпальницы находится мечеть из красного песчаника. Справа точная копия мечети. Весь комплекс имеет осевую симметрию. Усыпальница имеет центральную симметрию относительно гробницы Мумтаз-Махал. Нарушает эту симметрию лишь гробница Шах-Джахана, которую там соорудили после его смерти.
Недавно в стенах Тадж Махала были обнаружены трещины. По мнению ученых, появление трещин может быть связано с обмелением протекающей рядом реки Джамна. Исчезновение реки приведет к изменению структуры почвы и оседанию мавзолея, а может быть, даже к его разрушению. Также он начал терять свою легендарную белизну из-за загрязнённого воздуха. Несмотря на расширяющуюся парковую зону вокруг Тадж-Махала и закрытие ряда особенно грязных производств в Агре, мавзолей всё равно желтеет. Его приходится регулярно чистить при помощи особой белой глины.






На том месте, откуда делаются знаменитые ракурсы Таджа было почти пусто, хоть это обрадовало.








Под зонтами, от которых толку немного, потому что все равно было мокро и холодно подошли к самому мавзолею. Отстояли еще одну очередь, зашли внутрь, посмотрели на копии гробниц Шаха Джахана и Мумтаз. Фотографировать было запрещено, но народ фоткал, охранники делали замечания выборочно, видать устали уже под конец дня. Я не стала фоткать.


Вышли из мавзолея, дождь закончился. Солнце клонилось к западу, можно было делать красивые фотографии, но нам было очень холодно, поэтому сделав несколько кадров мы покинули великий Тадж-Махал.








До парковки доехали на фаэтоне. У индийских лошадок очень необычные уши.
Марвари (марварская лошадь) - древняя порода, которую благодаря ее невысокому росту иногда причисляют к пони. Изящная и сильная марварская лошадь (марвари) берет свое начало со средневекового периода. Развилась эта порода в Индии около города Марвар и, вероятно, на северо-западе Индии близ границы с Афганистаном.
Марвари применялась для путешествия на длинные расстояния, из-за ее сильных ног.
Трудно с точностью проследить происхождение марвари, но, несомненно, в ее кровях течет кровь арабских жеребцов, и возможно, туркменских. О марвари было известно еще со времен Александра, армия которого использовала эту породу лошадей.




Вернулись в отель, первый раз я рискнула набрать ванную с пеной в Индии, надо было согреться. Вечером поужинали в ресторане. Гид наш тусил там же, пил во дворе коктейль из водки с хозяином ресторана. Сказали, что им очень нравится русская водка.

День восьмой. Фатехпур Сикри-Джайпур.
Сегодня у нас по программе Фатехпур Сикри и дорога в Джайпур.
Фатехпур Сикри своё название ,,город победы,, получил после победы императора Моголов Бабура над Рамой Сану в битве у Кханвы, примерно в 40 километрах от Агры. Затем император Акбар I сделал город своей столицей и построил здесь форт. Столицей город был всего 10 лет, а в 1586 году император был вынужден переселиться в Лахор, поближе к беспокойным северо-западным границам с Афганистаном. С отъездом правителя город опустел навсегда. У Акбара не было детей, но после благословления суфия Салима Чишти у него родился сын, названный Салимом в его честь и ставший впоследствии наследником трона под именем Джахангир. В память о Салиме Чишти в 1571 году Акбар построил мавзолей Салим-Чишти-Ка-Мазар. Вначале он был построен из красного песчаника, но в дальнейшем был перестроен в мраморе.
























Город особо не впечатлил после всего увиденного ранее. Запомнился самыми приставучими торговцами. Купила у одного цепочку с кулоном за 100 рупий, пристал другой с точно такой же и никак не хотел отставать. Я достала свою, показала ему, есть, говорю, у меня уже такое. Нет, говорит, у тебя с красными камушками, а у меня с разноцветными, купи еще. Ну что с тобой делать... Решила действовать, как он. Он мне ,,купи за 100 рупий,, и я ему ,,купи за 100 рупий,, (мою цепочку, в смысле). Минут 10 он еще на что-то надеялся, потом ушел с обиженным выражением лица.
Здесь мы расстались с гидом и поехали в город Джайпур на машине с водителем, мистером Нариндером (он был с нами дольше всех, от Агры до Дели).
Ближе к вечеру приехали и заселились в отель Vimal Heritage. Отель очень необычный, разноцветный. Возле входа качеля с навесом, как стемнело там появились музыканты, но послушать их не удалось, мы уехали ужинать в другое место. Интернет бесплатный, но в номере он ловиться почему-то не хотел, хотя на ресепшн сказали, что в номере ловит. Ассортимент на завтраке по программе минимум (т.к. в отеле мало номеров).




Когда мы отправляли деньги агентству из Турции там вышла какая-то непонятка на небольшую сумму, я не вникала, этим занимался муж Юли, и они нам пообещали бесплатный ужин в ресторане Chokni Dhani в Джайпуре оказывается. Но джайпурский представитель агентства об этом ничего не знал, некоторое время разбирались, я была готова забить и поужинать в отеле, но в итоге представитель созвонился с головным офисом и там подтвердили, что ужин должен быть включен. Ресторан находился в 15 километрах от отеля и когда мы после заселения и заминки с выяснением об ужине приехали туда было уже 9 часов вечера (в Индии я вставала рано и ложилась тоже, часов в 10-11), поэтому настроения особого не было.
Но ресторан превзошел все ожидания! Это был даже не ресторан, это был культурно-развлекательно-ресторанно-гостиничный комплекс в раджастанском стиле. Всем советую. Стоимость ужина и вход 500 рупий с человека, 650 если ужин в закрытом помещении. Нам выдали 2000 рупий, поэтому мы взяли билеты по 500 (не поняли на входе в чем разница, уже внутри узнали, что кушать будем на улице). Пытались доплатить и зайти внутрь, но нам сказали, что там уже нет мест. На улице, в принципе, было тоже неплохо, чуть чуть прохладно, но в куртке нормально. Вообще, там шведский стол, но мы попросили официанта (который убирал со столов), чтоб он на свое усмотрение принес нам еду. Принес он нам вот что.


Еда была вкусная, вегетарианская, на 2 тарелочках сладости - на одной что-то похожее на турецкую халву из манки, на другой тоже, но более сладкое, поэтому в комплекте шел соленый шарик, кушать надо было вприкуску с ним. Из основных блюд не понравился только один супчик, жирноватый.
Покушав мы пошли исследовать окрестности комплекса. Чего здесь только не было! Народные ремесла, танцы, фокусники, длинноногие верблюды, лошадки, буйволы, какой-то допотопный боулинг.
Также можно было переодеться в национальные костюмы и сфотографироваться. Мы поленились, а друзья наши переоделись.
















Наверно, мы много еще что там не увидели, т.к. приехали поздно, комплекс работает то ли с 5, то ли с 6 часов вечера.
Вернулись в отель. В номере было холодно. Электрический обогреватель включаться не хотел, забили и легли спать.

[Джульеттта]

День девятый. Джайпур.
Утром встала, в комнате дубак, а надо бы голову помыть. Решила все-таки принять душ, рассчитывая, что ванная комната нагреется, пока я буду мыться и я быстренько высушу волосы в тепле. Ага, душ оказался еле теплым, зря я это сделала. К обеду заболело горло и поднялась температура.
Итак, Джайпур.
Джайпур - живописный и очень красивый город. Розовым городом его прозвали за старый квартал, где практически все здания окрашены в розовые и терракотовые тона. Это относительно молодой город, основанный в 1727 году легендарным раджой Савай Джай Сингхом.
Савай Джай Сингх, блистательный раджпут клана Качхвахов, хотя и не был выдающимся военным генералом, считался эстетом среди принцев, интеллектуалом, астрономом, ученым и дипломатом. Ему было всего лишь 12 лет, когда он был представлен Аурангзебу. Хитрый монарх при виде его произнес: "Твои предки причинили мне много беспокойства. Теперь скажи мне, чего ты заслуживаешь от меня получить, перед тем как сказать, чего ты желаешь." Он схватил принца за руки и грозно спросил: "Какую пользу сейчас имеют твои руки?" Юноша спокойно ответил: "Ваше Величество, когда жених берет руки невесты в свои во время свадьбы, это является символом обязательства защищать её всю его жизнь. Когда же император Индии взял мои руки в свои, чего мне теперь бояться? Когда меня защищают длинные руки Вашего Величества, зачем мне еще другие руки?" Аурангзеб был изумлен находчивостью и дал принцу звание «Савай», поставив его этим выше всех принцев-раджпутов. Джай Сингх со временем стал одним из самых просвещенных правителей мира, его даже называли королем-астрономом, хотя он интересовался и другими науками.

Приехал гид Джиту и мы поехали в Амбер-форт. По дороге остановились у дворца ветров.
Дворец ветров - пятиэтажный резной кружевной фасад из розового камня, имеющий почти тысячу зарешеченных окон.
Дворец Ветров был построен в 1799 году Савай Пратап Сингхом. Изумительно красивый снаружи и очень удобный внутри дворец использовался многочисленными женами индийских князей для наблюдения за праздничными процессиями, которые происходили на улицах Джайпура.


Потом остановились, чтобы сфоткать форт, тут же был заклинатель змей.






Очередь на слонов в Амбер-форте была довольно большая, чем не преминули воспользоваться вездесущие торговцы сувениров. Купила трех маленьких слонов на подарки.




Амбер был основан в 10 веке, в стратегически выгодной точке на караванном пути из Дели в Раджапутру. Амбер являлся столицей сильнейшего раджпутского княжества, но позже махараджа Джай-Сингх II перенес свою новую столицу в Джайпур. Амбер — классическая раджпутская крепость-дворец. Его строительство в 1592 начал Ман-Сингх I, а закончил его потомок Джай-Сингх I (1614—1667). Город окружают массивные городские стены, в центре возвышается форт Джайгарх (Форт Победы), взгромоздившийся на отвесную скалу и окруженный огромными фортификационными сооружениями (здесь сохранилась самая большая в Индии старинная пушка). Форт находится на острове Сад-Даларам (Даларам — имя архитектора Джайпура, основанного позже форта), окруженном искусственным озером, зеркальная гладь которого отражает величественную красоту Амбера.
Суровый и строгий фасад высоких крепостных стен Амбера скрывал от посторонних глаз изысканную восточную роскошь и умопомрачительное богатство дворцов махарадж с их великолепными интерьерами и росписями, изображающими сцены княжеской войны и охоты, инкрустации из драгоценных камней и зеркальные стены. Архитектурные изыски дворцовой части Амбера ярко повествуют о былом величии и процветании Амбера в эпоху Моголов.
Тем временем подошла и наша очередь, взгромоздившись на слона мы, как истинные махараджи в древние времена, медленно и гордо стали подниматься наверх.














Наверху в месте высадки стоял военный и висела табличка ,,ноу типс,,. Но погонщик, улучив момент, когда военный отвернулся жестом попросил чаевые. Но когда муж достал мелочь, момент был упущен и погонщик с гордым и печальным видом от денег отказался.




























Погуляв по форту мы отправились дальше. По дороге сфотографировали Джал-Махал - дворец на воде.
Дворец Джал-Махал был построен в середине 18 века посреди небольшого озера Ман Сагар, использовался в качестве летней резиденции королевской семьи. Его изысканные резные балконы и арочные крыши являют собой яркий пример архитектуры индо-мусульманского стиля. Дворец имеет четыре подземных, а точнее подводных этажа.
Существует легенда, что изначально дворец был построен на суше, в прекрасной живописной долине. Но однажды в Индии начался голод из-за страшной засухи, и правитель установил плотину, чтобы спасти людей от голодной смерти. Со временем эта долина наполнилась водой, которую крестьяне стали использовать для орошения полей. Жители были спасены, а здание погрузилось в водную гладь.


Мы посетили ювелирный магазин, который выглядел, как настойщий дворец, цены там тоже были царские, и торговаться не хотели, поэтому оттуда мы уехали с пустыми руками.


Знаки зодиаки и камни.


Дети возле магазина как всегда просили денег. Девочка очень красивая, кстати, ей бы в Болливуд в будущем.


Потом мы поехали в Джантар Мантар.
Джантар-Мантар — обсерватория, построенная в 1727-34 годах раджпутским махараджей Савай Джай Сингхом. Это самая большая из пяти обсерваторий, построенных им в Индии. Инструменты для измерений отличались колоссальными габаритами. Так, солнечные часы Джантар-Мантара считаются самыми большими в мире (27 метров в поперечнике).
Примечательна обсерватория и тем, что здесь использованы те же приборы глубокой древности, что и в обсерватории Улугбека в Самарканде.
Обсерватория Джантар Мантар упомянута в Книге Гиннеса как имеющая самые крупные в мире солнечные часы и уникальные астрономические инструменты.






Далее мы посетили городской Дворцовый комплекс.
В центре старого города расположен Дворцовый комплекс, построенный в 18 веке. Комплекс занимает седьмую часть города, в него входит беломраморный дворец Чандра-Махал, часть которого и по сей день используется как резиденция королевской семьи Джайпура (нынешнему королю всего 14 лет, и хоть он уже не правит, как его великие предки, все доходы от посещения Дворцового комплекса принадлежат ему). Напротив Чандра-Махал расположен возведенный махараджей Джай-Сингхом II для уединенных молитв храм Кришны.
В залах музея Дворцового комплекса, носящего имя Ман-Сингха, собраны несметные богатства и реликвии многих династий джайпурских махараджей: живопись, ковры, скульптуры, оружие, манускрипты, троны и кареты. Здесь экспонируются два легендарных серебряных сосуда, в них вода из священного Ганга была доставлена в далекий Лондон, на церемонию коронации английского короля Эдуарда VII. В музее собрана представительная портретная галерея махараджей Джайпура.














После посещения музеев мы перекусили, посетили еще один ювелирный магазин, где наконец-то купили камушки и отправились в храм обезьян. Только припарковались, тут же подбежали мальчишки с орешками для обезьян. Купили несколько кульков и пошли наверх, они увязались за нами, потом естественно попросили чаевые. Я была наслышана о наглости обезьян, поэтому и очки и сумку (чтоб не мешала) оставила в машине, фотоаппарат сжимала обеими руками. Но обезьянки оказались на редкость миролюбивыми, интересовали их только орехи.






































Не обошлось и без курьеза, муж держал орешки в вытянутой руке в надежде, что обезьянка прыгнет за ними, а та, не долго думая, вскарабкалась по нему, как по пальме.






На вершине горы находится Храм солнца, но мы туда подниматься уже не стали.




Вид на Джайпур.








Третий лишний?


Также тут живут люди, стоят две-три палатки из подручного материала и бегают голопопые детишки.






Вдоволь накормив обезьян мы вернулись в отель. Попросили на ресепшн, чтоб нам помогли разобраться с обогревателем, который никак не хотел включаться, мальчик пришел, включил. И вырубились сразу, часов в 8 вечера, даже не поужинав, я из-за простуды, температуры и насыщенного дня, муж за компанию.
Продолжение следует...

[Джульеттта]

День десятый. Дели.
Утром в номере было тепло, слава обогревателю. Собрали вещи и отправились в Дели с мистером Нариндером. Приехали после обеда, сразу отправились к Кутуб Минару, там нас уже ждал Кашиф.
Кутуб-Минар - самый высокий в мире минарет представляет собой уникальный памятник средневековой индо-исламской архитектуры. Высота его 72.6 метра.
Первый мусульманский правитель Индии, Кутб уд-Дин Айбек начал постройку минарета в 1193 году, но смог только завершить фундамент. Его наследник Илтутмиш, достроил ещё три яруса, а в 1368 году Фируз-шах Туглак достроил пятый и последний ярус.
Помимо обычной цели созывать людей к молитве в мечети Кувват-ул-Ислам, минарет использовался как башня победы, чтобы показать мощь ислама, а также как башня для обзора окрестностей с целью охраны города.
Необычность орнаментов и абсолютная их несовместимость с Исламом, украшающих комплекс обусловлена тем,что для его строительства использовался камень из развалин многих разрушенных индуистских храмов.Вот так и появилось это необычное сочетание и даже, своего рода, слияние разных религий в одном архитектурном культовом сооружении.















Мечеть Кувват-уль-Ислам (Мощь Ислама) была построена Кутб-уд-Дин Айбеком, основателем ордена мамлюков. Строительство мечети началось в 1190 году. Стройматериалами для мечети послужили двадцать семь разрушенных индуистских и джайнских храмов. Это единственная мечеть, на многочисленных колоннах которой присутствуют изображения людей, правда с отбитыми лицами.
Это была первая мечеть, построенная в Дели после исламского завоевания. Сейчас мечеть разрушена, но внушительные развалины позволяют судить об исламской архитектуре.
















На территории комплекса Кутуб Минар находится ничем не примечательный железный столб высотой 7 метров. Уникален он тем, что за более чем 1500 лет на нем не появилось и пятнышка ржавчины. Такое химически чистое железо невозможно получить и в наше время, так кто же его создал в 4 веке - развитые древние цивилизации или пришельцы с других планет?


После посещения Кутуб Минара времени до заката оставалось немного, и Кашиф предложил нам на выбор - гробница Хумаюна и Храм Лотоса или Храм Акшардам и Храм Лотоса сфоткаем по дороге. Выбрали второе.
Храм Лотоса был построен бахаистами - последователями нового типа религии, которая объединяет в себе все известные нам верования в 1978-86 годах.
Храм Лотоса, построенный в виде одноименного цветка из бетона и покрытый белым мрамором, состоит из 27 огромных лепестков, расположенных в 3 ряда и окружен 9 искусственными мини-бассейнами.
Храм Лотоса - это место, куда люди приходят помедитировать, подумать о смысле жизни и других вечных ценностях.


Фотографий Храма Акшардам у меня нет даже снаружи, потому что фотоаппарат и даже мобильник пришлось оставить в машине на парковке, откуда довольно далеко даже до входа на территорию Храма.
Акшардам - новый (открыт в 2005 году) и самый грандиозный индуистский храм, внесен в Книгу Рекордов Гиннеса. Современный шедевр каменной резьбы, снаружи он построен из розового камня, внутренняя отделка из белого мрамора с серыми прожилками.
Посвящен Акшардам Свами Нараяну, реформатору индуизма 19 века, который после заката великих моголов и перед приходов англичан возродил ряд традиционных индийских праздников, таких, как известный весенний праздник холи, когда все поливают друг друга разноцветными красками, делая ярче восприятие мира. Получив высокий религиозный титул Парамахамсы и признанный божественным воплощением Вишну Свами Нараян почитаем и в наши дни как всенародный святой и учитель, и вполне может служить символом единства нации и всеиндийского возрождения.
В основании монумента расположен барельеф, Gajendra Pith, посвященный слонам, их важности в индуистской культуре и истории Индии. Барельеф содержит 148 масштабных фигур слонов, отражающих разные моменты их жизни и ни одна фигура не повторяет другую.
Храм действительно грандиозный и стоит посещения, нас он впечатлил даже больше, чем Тадж-Махал. Хотя Кашиф, как истинный мусульманин обратил наше внимание на недостатки Акшардама по сравнению с Таджем - мрамор в храме с серыми прожилками, а не белоснежный, как в Тадже, то есть более низкого качества и соответственно более дешевый по стоимости. И слоновий барельеф построен некачественно, многие фрагменты потрескались, отломались и приклеены заново, а храму всего-то 6 лет. Построен храм, как сказал Кашиф, на деньги последователей Свами Нараяна.
Когда мы закончили осмотр храма уже начало темнеть. Поужинав в ресторане мы заселились в отель Blueberry, где уже останавливались в первый день нашего путешествия. В этот раз отель нам понравился больше. Бесплатный интернет в номере, горячая вода в душе. На завтраке мы уже, уставшие от местной кухни взяли тосты с джемом. И в лифте не воняло. Короче, адаптация в Индии прошла успешно.
На этом наша культурная программа в Индии заканчивается, завтра мы отправляемся в Гоа.

[Джульеттта]

День одиннадцатый. Гоа.
Утром за нами заехал мистер Нариндер и мы отправились в аэропорт. Водитель сказал нам, что сегодня во всей Индии происходит забастовка в связи с повышением цен на бензин. Бастуют таксисты, водители общественного транспорта, а также работники банков и других организаций. Вечером мы смотрели новости на англоязычном канале, забастовка прошла на ,,ура,, с пожарами и массовыми беспорядками. Также была еще одна печальная новость - не помню в каком штате были изнасилованы, убиты и сброшены в колодец 3 девочки - 6, 9 и 11 лет. И премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, первый из глав британского кабинета посетил мемориал Джаллианвала-багх, построенный в память о сотнях убитых людей британскими колониальными войсками в 1919 году в городе Амритсаре.
Самолет в Гоа летел 3 часа 40 минут с посадкой в Ахметабаде. Весело, мы из Турции в Индию 5 часов летели. После первой посадки у меня заложило ухо, после взлета оно открылось, а в Гоа закрылось окончательно, на несколько дней, виной тому была моя простуда.
В Гоа мы заселились в отель Vivanta by Taj, который находится на пляже Кандолим, неподалеку от Форта Агуада. Встречала гостей в отеле и одевала бусы из ракушек русская девочка Женя из Питера, которая приехала в Индию с целью заняться рисованием морских пейзажей. Она дала нам несколько ценных советов по поводу местности, вызвала мне врача, который посмотрел мое больное ухо и выписал таблетки и капли, а мы ей в свою очередь рассказали немного про Варанаси, который она хотела посетить и посоветовали также съездить в Каджурахо. Владельцы отеля - знаменитая семья Тата, производители индийских автомобилей.
Мы остановились в бунгало, которые находились на возвышении, поэтому ездили туда мы на машинах (не гольф-карах, а обычных автомобилях), а обратно возвращались пешком. Номера были отличные, большая ванна, душ отдельно. До ужина оставалось время, и мы с мужем выпили бутылку рома (наконец-то мы его попробовали), купленного в аэропорту с колой из мини-бара.
Поужинать решили в ресторане морепродуктов, на террасе с видом на море, обдуваемой приятным ветерком. Кто был в Индии те знают, что в ресторанах там такая традиция, после ужина подходит официант или повар и спрашивает понравилась ли нам еда. В этот раз подошел повар высокого роста с азиатской внешностью с этим вопросом. И я после выпитого рома и вина пожаловалась ему, что все прекрасно, но у меня заложено ухо ,,афтер флайт,,. Он сказал, что может мне помочь и попросил подождать. Вернувшись он сказал мне лечь на диванчик, там же в ресторане и залил в ухо подогретое кокосовое масло. Масло, к сожалению, не помогло, видимо потому что дело было не в ,,афтер флайт,, а в простуде, что и сказал мне на следующий день вызванный Женей доктор. Повар, кстати, позже дал мне свою визитку, надо добавить его в фэйсе. Женя сказала, что он из Непала.
Это мой ужин и коктейль мужа.




День двенадцатый и тринадцатый. Гоа.
Утром встала в 6 утра, взяла фотоаппарат и сигареты и пошла на пляж. На пляже было пусто, ни лежаков, ни людей. Время от времени прогуливались редкие туристы, кто-ловил рыбу на старой крепости, работники water sport совершали утренний моцион, один чистил зубы, присев на камушки возле крепости, другой, искупавшись в море намыливался прямо рядом со своим рабочим местом. По волнам бегала какая-то птичка, каркали вороны, и из многочисленных норок в песке то там то здесь выглядывали пугливые прозрачные маленькие песчаные крабики. Один даже принялся рыть новую норку, набрав песка он отскакивал в сторону и высыпал его, куда он набирал песок я естественно не смогла разглядеть. Уйму времени убила, чтобы заснять эти действия, получилось с трудом и не так, как хотелось бы, макро-линзы не имею.






Вот этот краб.






Часа через 2 я вернулась к нашим бунгало, повалялась в гамаке, наслаждаясь вороньим ,,пением,, и отправилась будить мужа. Ассортимент на завтраке был довольно разнообразный. ,,Обрадовала,, друзей и мужа, что пляж здесь не такой, как в турецких отелях, а ,,проходной двор,, и без лежаков, вода теплая, но имеются волны, и на берегу валяется мусор. Мусором-то нас, в принципе, уже не удивить, но от дорогого пятизвездочного отеля ожидалось что-то другое. Ну и серое небо портило картинку, оно было такое же, как и везде в Индии, но в Гоа, думала я, будет по-другому, ожидалось что-то а-ля Мальдивы.






В общем, два дня мы провалялись на лежаках возле бассейна с книжками, интернетом не пользовались, Женя сказала, что он есть только в лобби, платный и не очень хорошего качества. Погуляли по пляжу, днем он оживает, по нему ходят много туристов, летают парашюты, и с шумом рассекают волны водные мотоциклы, посидели в баре на пляже, попили пива, понаблюдали за народом. Один раз я попыталась искупаться в море, но смогла зайти только по пояс, так как из-за волн в воде куча водорослей и непонятно чего еще. Вечером погуляли по местным магазинам, докупили всяких сувениров и взяли в местном турагентстве часовой дельфин-тур за 300 рупий с четверых, причем с сервисом отель-лодка-отель, правда, забрали нас на час позже, чем было задумано, но это уже мелочи. Дельфинов увидели, правда, только спины и плавники, я-то думала, что они будут прям подплывать к нашим лодкам, ага, куда там, вместо того, чтобы остановиться в каком-нибудь месте, где были замечены дельфины и тихонько ждать мальчишки с нашей лодки, да и с других туристических постоянно включали громко ревущие моторы и катали нас туда-сюда. Также сфоткали закат, в отеле есть специальное место, которое так и называется ,,сансет пойнт,, туда мы также доехали на отельной машине. Ужинали в итальянском ресторане в отеле и в том самом, где повар лечил меня кокосовым маслом.


































День четырнадцатый. Гоа.
Утром приехал шофер из нашего агентства и, собрав вещи, мы покинули отель и отправились на водопад Дудхсагар.
В переводе с маратхи «Дудхсагар» означает «молочный океан». Таким поэтическим названием водопад обязан молочно-белому цвету воды. Это второй по величине и, бесспорно, первый по красоте водопад в Индии. Протяженность горного потока 603 метра, но он не вертикальный, и высота, с которой он падает, значительно меньше. Тем не менее, зрелище впечатляющее и захватывающее.
У подножья водопада есть маленькое озерцо с прохладной водой, где туристы могут немного поплавать, а также угостить местных жителей – обезьянок бананами или орешками.
Приехав в поселок мы пересели на внедорожник вместе с индийской семьей и отправились к водопаду. Заехав в национальный парк, увидели указатель, который оповещал нас, что до желаемого места 8 километров. 8 километров по бездорожью - камням и воде, нас трясло, как в самолете во время турбулентности или даже хуже. Приехав на стоянку шофер сказал нам, что придется еще пройтись пешком минут так 15 до озера, и он ждет нас через час. Тропинка была сплошь в камнях, но мне на удивление легко прыгалось по ним и даже не было жарко. Пришли к озеру, там полно народу, все плескаются и фоткаются в озере или на камнях, которые окружают этот небольшой водоем. Я залезла на большой камень, там и просидела фоткая все, что попадало в поле зрения. Купался только мой муж.






Через полчаса отправились обратно. В поселке нам продали пакетики с помидорами и бананами для обезьян. По дороге к озеру мы их не увидели, зато увидели на обратном пути. Покормили бананами. Одна обезьянка никак не хотела брать у меня банан, сидела неподалеку и грызла остатки какого-то старого помидора, потом подошла ко мне, я все так же стою и протягиваю ей банан, но она на него даже не глянула, по-хозяйски засунула лапу в мой пакет и вытащила оттуда помидор. Все ясно, бананы она не любит. На фото другие обезьяны, которые любят бананы.






Обратная дорога была сложнее, стало припекать и даже тень от деревьев не помогала. К стоянке поднялись с высунутыми языками. И снова 8 километров тряски по кочкам, на этот раз ситуация усугублялась тем, что перед нами время от времени ехали другие машины и поднимали красную пыль, которая летела на нас.
Наконец-то это мучение закончилось, мы приехали в поселок и пересели в нашу машину. Шофер отвез нас на ланч в кафе ,,Джанглз,,. Ланч не понравился, впрочем мы и не голодны были, в отеле с утра плотно позавтракали. Рядом с кафе находился парк миниатюр, занавешенный сеткой. По-моему он еще не открылся, но деньги за вход с нас все равно содрали на кассе этого кафе. В парке находятся статуи разных индуистских богов и маленькие копии главных достопримечательностей Индии. Короче, развлекаловка для пляжных туристов, мы все это в оригинале видели.
















Времени было еще много, самолет поздно вечером, в кафе торчать надоело, попросили шофера отвезти нас на какой-нибудь пляж. Не знаю куда он нас привез, но названия кафе ,,Коля,, и ,,Мама Люба,, и разные надписи типа ,,Рома Пушкин - просто класс, отдыхайте все у нас,, а также вот такая надпись


красноречиво говорили о том, что здесь отдыхают русские туристы. Мы решили приземлиться в кафе ,,Коля,, взяли пиво, также нас угостили креветочными чипсами горячими, очень вкусными. Позже я съела еще креветки под каким-то соусом, тоже очень вкусные. Мужчины искупались. К нам подсел официант (или хозяин), сказал, что русские туристы здесь Намбер Уан, много кушают и много пьют, на втором месте индийские туристы, они много кушают, а вот англичане и немцы жадные и постоянно смотрят на цены. Спросил где мы остановились. Мы сказали, что мы уже нигде не остановились, были на кандолиме, а сейчас тусим тут в ожидании самолета. Он очень удивился и сказал, что англичане в день вылета никогда не придут на пляж и не будут пить пиво.
Мы дождались заката, полюбовались им, пофоткали и поехали в аэропорт.




В кафе ,,Коля,, нас приятно обдувал ветерок с моря, в результате чего ноги и не только оказались в песке, краника на выходе с пляжа не было, поэтому ноги я помыла уже в аэропорту в кабинке туалета.
Прилетели в Мумбаи в 23.35, а самолет в Стамбул будет где-то часов в 6 утра. Весело, а что делать. И вот тут началось самое интересное. Так как рейс у нас был не транзитный мы забрали багаж и отправились к выходу. Оказались на улице и увидели огромную очередь в международный терминал. Мдяяя. Стоим в шоке. Тут же нарисовался какой-то хэлпер и предложил за н-ную сумму переждать в комнате отдыха, типа в аэропорт нас не пустят, пока не останется 3 часа до вылета. Мы ему не поверили и встали в очередь, которая впрочем продвигалась довольно быстро. И тут новый сюрприз на входе. Охранник-полицейский просит билеты, наши друзья дают, а у нас оказывается распечатаны только билеты из Стамбула в Анкару. Мой предложил, чтоб его пропустили и он возьмет распечатку на стойке турецких авиалиний, охранник говорит, что она откроется только, когда начнется регистрация на рейс, часа так через два. Я тем временем хочу в туалет и жутко нервничаю. В итоге охраннику пришла в голову поистине гениальная мысль, он предложил моему мужу включить наш ноутбук и показать билеты в электронном виде. О да, это спасение. Зашли в аэропорт, переоделись в туалете, сменили шорты на джинсы. Сидений в аэропорту Мумбаи не предусмотрено, по крайней мере мы их не нашли, пока не началась регистрация сидели практически на полу возле коллон рядом со стойкой туркишей. Наконец-то багаж сдан, контроль ручной клади пройден, анкеты для паспортного контроля заполнены, паспортный контроль тоже пройден. Ух, наконец-то, цивилизация, дьютик, кафешки, магазины. Поели, пошопились, покурили, поспали и улетели домой. До свиданья, Индия.

Послесловие.
Индия мне понравилась, ужаса ужасного я там не увидела, зато увидела много интересного, а еще больше увидеть не успела. Поэтому через год-другой планирую поехать туда снова, на этот раз в планах - Амритсар, Харидвар, Ришикеш, Гималаи и Керала, может еще что попутно добавлю. Хотелось бы еще раз посетить Варанаси, просто погулять по гатам с фотиком, никуда не торопясь, но это уж как получится. Больше всего впечатлил город Каджурахо, и храмы, и сафари, и старая деревня, за что очень благодарна гиду Азизу, он действительно молодец, постарался на совесть. Гоа не впечатлил, вообще. Не понимаю, чем там можно заниматься две недели, если ты не хиппарь, не увлекаешься йогой и не интересуешься аюрведой. Жаль только, что не посетила пляж Арамболь из-за больного уха. Туда больше не поеду. В плане пляжного отдыха мне милее наш берег турецкий, уже второй раз в этом убеждаюсь, первый раз был после отдыха на Адриатике.

[Kazart]

Крутобл! Классный отчет! В каком месяце ездили? В феврале? Насколько прохладно в северной части (Дели, Варанаси, Агра...)? Ну так по ощущениям. Какую одежду лучше брать? (планируем в декабре, думаю погода будет схожая)

[Sultan Suleyman]

Хороший отчет! плюсую! Если еще раз приедете в Индию обратите внимание на Ахмедабад! Этот город мне очень понравился!

[Джульеттта]

Крутобл! Классный отчет! В каком месяце ездили? В феврале? Насколько прохладно в северной части (Дели, Варанаси, Агра...)? Ну так по ощущениям. Какую одежду лучше брать? (планируем в декабре, думаю погода будет схожая)

Спасибо, а то я уже расстроилась, куча просмотров и ни одного коммента. С 9 по 24 февраля. С погодой по-разному, 20-25, в принципе, можно ходить днем в футболке, если нет дождя, вечером и ранним утром тонкий свитер и/или легкая куртка, джинсы, кроссовки. Я думала теплее будет. Ну и теплая куртка, в которой полетите пусть на всякий случай будет, не пуховик, но осенняя в Агре во время дождя мне бы очень пригодилась.

[Джульеттта]

Хороший отчет! плюсую! Если еще раз приедете в Индию обратите внимание на Ахмедабад! Этот город мне очень понравился!

Cпасибо за спасибо. Обращу внимание, а что там есть интересного? Ни у кого в отчетах не видела вроде.

[Алконост]

Спасибо за интересный отчет! Все никак в Индию не соберусь, откладываю, откладываю... а так хочется, особенно когда замечательных фото, как у Вас, насмотришься

[Джульеттта]

Алконост, Индию не надо откладывать!!! Это же такая замечательная страна!

[Алконост]

Я понимаю, но пока очарована Юго-Восточной Азией ... подозреваю, что пару лет буду ездить только туда.