«Исходные данные»: количество путешествующих – 2 шт., время вылета – 19 февраля 2005 г., время на поездку – 2 недели, маршрут запланирован весьма приблизительно, информации о стране прочитано и услышано более чем достаточно.
Полет
«Индия» началась еще в аэропорту: при досмотре багажа бдительные сотрудники аэропорта обнаружили у меня в сумке малюсенькие маникюрные ножницы. «Не положено!» и тут же следующая реплика «А вы куда летите?» - «В Индию…» - «А, ладно, идите!». Вот так, индийское разгильдяйство начинает ощущаться еще на самых отдаленных подступах…
Не могу сказать, что 6 часов полета пролетели совсем незаметно. Кино не показывали, но зато интересно было следить за нашим маршрутом по карте, изображенной на мониторах. А когда в иллюминаторах показался раскинувшийся внизу Памир… Эту картину невозможно описать вообще никакими словами! Горы, освещенные лунным светом (летели ночью), белые линии снегов, черные провалы долин и маленькие скопления огоньков – города. А в добавление к этим нереальным видам – щекочущее нервы сообщение командира корабля: «Мы вошли в зону турбулентности, просьба привести спинки кресел в вертикальное положение и пристегнуть ремни». Несмотря на то, что о тряске во время полета над горами я уже знала по рассказам других путешественников, сердце периодически уходило в пятки.
Но вот Памир остался далеко позади, мы начали снижаться, и внизу раскинулось уходящее за горизонт море огней – Дели. С высоты он показался просто огромным (мы летели и летели, а огни все не кончались) и совершенно непохожим на другие города: скопление огней было абсолютно хаотическим, никакой планировки не просматривалось вовсе.
Итак, мы на земле. Выходим из самолета – тепло! (После заснеженной Москвы – настоящее чудо). Паспортный контроль проходим моментально, таможенный вообще отсутствует, скорей-скорей в поисках выхода – так хочется курить (это запрещено на всей территории делийского аэропорта). Но, пробегая мимо окошек банка, решаем все же задержаться и поменять деньги (для этого приходится немного постоять в очереди – процесс обмена не столь быстр, как паспортный контроль). Но вот в руках у нас оказывается внушительная пачка рупий, с ними мы чувствуем себя гораздо уверенней и готовы выйти наружу – в совсем пока неизвестный нам мир.
Дели
На выходе из аэропорта видим довольно много людей, почти все они завернуты в одеяла (пальто и куртки в качестве верхней одежды простые индийцы почти не используют). В основном это местные «бомбилы», а также посредники и агенты отелей. Напуганные рассказами других путешественников, мы ожидали, что вся эта толпа мигом набросится на нас, и нам придется долго и ожесточенно отбиваться. Но все оказалось совсем не так страшно: пока мы курили, к нам подошло всего пару человек, а когда их услуги были решительно отвергнуты – мирно убрались восвояси. Ну а мы направились к окошкам с надписью «Prepaid taxi», приобрели билеты на такси (по фиксированной и вполне вменяемой цене – 260 рупий) и погрузились в очень-микро-автобусик. В путь по ночным окраинам – в Пахар Гандж на Мэйн Базар – легендарное место, известное бэкпекерам всего мира!
По дороге усевшийся рядом с водителем человечек попытался нам объяснить, что ехать на Мэйн Базар нам не надо – там строится метро и вообще ничего хорошего. Взамен нас предлагали отвезти в отличный отель на Коннаут плэйс (торговая площадь в центральной части города, место, надо полагать, не самое дешевое). Ну уж нет, спасибо! «Нет! Едем на Мэйн Базар!!!» - грозно рявкнули мы, после чего раздосадованный горе-посредник покинул наш автомобиль.
Метро в Дели действительно строилось, как мы увидели по дороге, но это не помешало нам благополучно добраться до цели. Правда, к самому отелю нас не повезли (въезд на улицу разрешен не всем таксистам), но до него оказалось совсем недалеко. Узенькая трущобная улочка, состоящая из невообразимого вида строений (просто мешанина какая-то!), огромное количество перепутанных проводов над головой, сплошной слой мусора под ногами, специфический запах. Вот она, Индия! Сразу в отель идти не хочется, стоим, озираемся по сторонам – невдалеке в куче мусора радостно копошатся толстые щенки, прямо рядом с нами – две большие серые кучи. Приглядываюсь – а это мирно спящие коровы! И – ни души…
В отеле «Hare Rama» нас любезно встречает служащий, ведет показать номер на 3-м (или 4-м?) этаже. По дороге удивляюсь полету местной архитектурной мысли: в полах между этажами – большие сквозные дыры, забранные толстой решеткой (видимо, для вентиляции). Сам же отель построен на огромном дереве, оно как бы растет сквозь здание, в стенах и перекрытиях – дыры и выемки для ствола и веток. Вот это забота об окружающей среде!
Номер (250 рупий) оказывается маленькой (3х2,5 м) комнатушкой. Двуспальная кровать, тумбочка, маленький доисторический телевизор, стены выложены белым кафелем. «Удобства» - в наличии, а вот о чистом постельном белье, полотенцах и т. п. мечтать не приходится. Но мы и не мечтали. Заваливаемся досыпать остаток ночи с твердым намерением завтра же уехать в Джайпур (осмотр Дели решено оставить напоследок).
Ночью ужасно замерзаем – температура +10, а отопление не предусмотрено (мёрзнуть мы будем впоследствии еще несколько ночей – пока не уедем достаточно далеко на юг). Но днем – тепло. Завтракаем в ресторане на крыше отеля. Рядом – компания русских туристов, которые здесь уже не впервой. Слышим реплику одной из девушек: «Наконец-то я снова здесь! Здесь настоящий рай!» Звучит многообещающе.
Рассчитываемся за номер, выходим из отеля и… Тихая и безлюдная ночью улочка теперь просто обрушивается на нас лавиной шума и непрерывного хаотического движения всех и вся. Улица очень узкая – всего несколько метров, все первые этажи домов занимают лавки, причем лотки с товаром выпирают далеко за их пределы. Тротуаров нет, но улица отнюдь не только пешеходная: мото- и велорикши, велосипеды, мотоциклы, повозки, торговцы, катящие свои тележки с товаром, коровы, многочисленные пешеходы – и все это движется совершенно хаотично. Где и как идти –непонятно, приходится протискиваться сквозь толпу, уворачиваясь от разнокалиберных транспортных средств. Через пару минут ты уже совершенно оглушен, задерган и практически сведен с ума. А через полчаса – привыкаешь, и все кажется уже совсем не так страшно.
Правда, периодически накатывающие волны фекальных ароматов (зачастую вперемешку с запахом благовоний) и вид индийцев, повсеместно справляющих естественные надобности, - не для слабонервных. Дело в том, что для индийцев туалет – везде, т. е. прямо там, где застигла нужда. Иногда в городе попадаются перегородки, пристроенные к какой-нибудь стене, под которыми проходит сточная канава. С улицы все это совершенно открыто, и это у них – специально оборудованный туалет. Но пользуются им далеко не все. (Много позже, в городе Тиручираппалли в Южной Индии, рядом с одним из самых знаменитых храмов мы видели табличку, гласящую, что эта улица объявлена зоной, свободной от открытой дефекации, и… многочисленные следы того, что на объявление мало кто обращает внимание).
Но вернемся к нашему походу. Попытка прогуляться к расположенному неподалеку от Мэйн Базара железнодорожному вокзалу положительных результатов не дала – в Джайпур мы так и не уехали. Следуя советам других путешественников, прошлись по маленьким конторкам многочисленных турфирм, где нам предлагали доехать до Джайпура поездом или автобусом, причем везде называли разные цены и разное время в пути. Главное, что нас не устроило – это время отправления: весь транспорт уходил или рано утром или поздно вечером, а мы хотели уехать прямо сейчас – в середине дня. Вернулись на Мэйн Базар и там в одной из контор купили билет на автобус, отправляющийся в 17.30. Ура, то что надо! Но наши гиды вместо того, чтоб отвести нас на место, откуда отправляется автобус, долго водили туда-сюда по улице, куда-то убегали, прибегали, а потом привели в другую турконторку, где предложили поменять билеты на 20-часовой автобус, поскольку на нашем уже нет мест. Весьма раздосадованные потерянным временем, решительно отказались, забрали деньги и гордо удалились, хлопнув дверью.
Но печаль наша длилась недолго – до ближайшего бара, обнаруженного здесь же, на Мэйн Базаре. Очень приличное по индийским меркам заведение, рассчитанное в основном на иностранцев. Полчаса в тишине и покое плюс небольшое количество виски вернули нам хорошее настроение. Кстати, цена и качество напитка приятно удивили. 18 рупий за 30 граммов «Royal Stag», которому мы впоследствии отдавали предпочтение среди остального местного алкоголя.
Слегка просветленные, отправились гулять по городу. По дороге зашли в очень приличного вида турбюро, чисто и дорого одетый служащий долго с нами беседовал, объяснял все возможные пути из Дели до Джайпура, предлагал организовать нам все путешествие по стране (от чего мы, естественно, отказались). В результате, купившись на его компетентный вид, приобрели билеты на утренний рейс до Джайпура. На фото нам был продемонстрирован вполне комфортабельный автомобиль, на котором нас обещали быстро домчать до Джайпура всего за 850 рупий с человека. Сразу скажу – это был первый и последний раз, когда местным удалось незаслуженно на нас нажиться. И единственный раз, когда мы воспользовались услугами турагента. Этого не надо делать ни при каких обстоятельствах! Количество рейсов на всех направлениях, которые выполняет государственный транспорт (и авто и ж/д), гораздо больше, чем предлагают турфирмы, а цены значительно ниже. Единственное, за чем можно обращаться в турбюро, – это бесплатные карты городов и информация о достопримечательностях. А вот покупать у турагентов не надо ничего и никогда! Любые билеты без проблем можно приобрести непосредственно на вокзале – не сомневаясь ни в цене, ни в заявленном качестве. Ну что ж, за науку тоже надо платить, хорошо хоть, что нам удалось ограничиться только одним разом.
Продолжив прогулку, мы увидели большое праздничное шествие – «muslim festival». Толпа людей (только мужчины) с радостными криками катила по дороге многочисленные повозки с разноцветными конструкциями-пирамидами из мишуры. Автомобильное движение по такому случаю перекрыто, на обочинах – тоже толпы.
Самое интересное – подобные праздничные шествия с повозками изначально характерны для индуистской традиции. После торжества эти пирамиды обычно сбрасывают в ближайшую реку (останки такого праздника мы потом видели на отмели в центре Ахмедабада). Кстати сказать, мирное сосуществование и взаимопроникновение индуистской и мусульманской культур мы впоследствии наблюдали неоднократно. Чего стоят только женщины-мусульманки, которые, вроде, и пытаются одеваться как положено – в черный балахон и хиджаб, но строгие одеяния у многих расшиты золотом, из под них виднеются яркие платья, на руках и ногах – кричащий маникюр и педикюр, а из-под хиджаба во всю красу ниспадают распущенные волосы (которые мусульманкам показывать строжайше запрещено!).
Но вернемся к нашей прогулке. Пора подумать об утолении голода. Напуганные страшными рассказами о жутких инфекциях, мы собирались питаться исключительно европейской пищей, поэтому направились в ближайший «МакДональдс». Зашли, постояли, посмотрели и… ушли. Ну не нравятся нам эти глобалистские штучки!!! Решили еще погулять, а как встретится нормальный ресторанчик по дороге – там и остановиться.
Дошли до Коннаут плэйс – большая круглая площадь, которую опоясывают несколько колец зданий. Все это построено еще англичанами, сейчас в зданиях – непрерывный ряд магазинов (мы обошли весь круг). «Бутики» с европейскими товарами – дорогое место для богатых и «продвинутых». Зашли в ресторан, но он оказался недешев, поэтому есть не стали, ограничившись двумя порциями виски (первый и последний раз в Индии, когда цены в ресторане показались нам высокими). Вместе со счетом на закуску нам подали зернышки аниса – чудесная вещь, освежает лучше любой жевачки! Впоследствии анис в финале трапезы нам подавали почти везде.
Вернувшись на Мэйн Базар, хотели поужинать в приглянувшемся нам баре, но там случился аншлаг (вечер, как никак). В двух шагах обнаружили еще один бар – непритязательное заведение системы «притон». Узкое длинное помещение, на торцевой стене – огромный экран, на котором крутят видеоклипы местного производства и довольно фривольного содержания. Публика по большей части местная. Шум, дым, столпотворение. Просто ужас какой-то и сразу хочется убежать. Но тут за одним из столиков освобождаются места, садимся, заказываем виски и… жизнь постепенно налаживается! Вполне себе милое местечко, ну и что, что грязное! Однако пора бы уже все-таки и поесть. И мы, махнув рукой на все предосторожности, заказываем тали – наиболее популярное блюдо местной кухни (лепешки-чапати двух видов, рис и несколько плошек с разными разностями в разных соусах). Вкусно! А главное – с этого раза мы стали питаться исключительно индийской пищей и ни разу не испытали ни намека на обещанные нам проблемы с пищеварением. (Правда, заведения мы все же старались выбирать, по возможности, почище и не есть сырого).
Ох и душевно же было сидеть в этом притоне, попивая виски, наслаждаясь обстановкой и постепенно осознавая, что все это – реальность! А еще забавно было немного пообщаться с местной «братвой», сидевшей за нашим столиком. Пьющие и курящие юноши, ощущавшие себя настоящими «крутышами», испытали просто детский восторг, когда иностранцы не только удостоили их своим вниманием, но еще и сфотографировали!
Ну а мы к закрытию заведения (23.00 – рановато) пребывали уже в полной эйфории. Несмотря на то, что предстоял ранний подъем, спать не хотелось, и мы отправились прогуляться по ночному городу. По дороге созрела идея – покататься на велорикше. И мы совершили незабываемый вояж по маршруту Мэйн Базар – Джама Масджид и обратно. Впечатления и ощущения невозможно передать никакими словами! Петляющие улочки старого города, спящие прямо на тротуарах люди, дремлющие у обочин коровы, тихая и безлюдная знаменитая Чандни Чоук, вырастающие из мрака купола самой большой делийской мечети, нищие, спящие на ступеньках у входа, и черное небо, и ветер в ушах, и мы двое – умостившись на сиденье-жердочке, прижавшись друг к другу, спасаясь от ночного холода, и онемев от восторга…
Рано утром за нами в отель пришел водитель, проводил до стоявшей на соседней улицы машины и погрузил… в багажник. Машинка оказалась в точности, как на фотографии, которую нам показывал турагент, но вот число посадочных мест предприимчивые индийские граждане решили увеличить, поставив в «хвосте» пару скамеечек, на которые и усадили нас и еще двоих наивных европейских туристов. Ну что ж, не очень комфортно, но ехать можно. Дорога заняла примерно 5 часов с одной остановкой в придорожной кафешке.
Джайпур
С него начинается наше путешествие по штату Раджастхан, знаменитому своими горами и пустынями, слонами и верблюдами, самой яркой в Индии одеждой женщин и воинственностью мужчин (раджпуты всегда были воинами, по штату до сих пор разбросано много старинных фортов, а в 13 веке раджпутские князья даже завоевывали Делийский престол).
Пункт прибытия – один из Джайпурских фортов, находящийся за городом.
От его немедленного осмотра мы отказались, взяли моторикшу (50 р.) и поехали в рекомендованный нам «Отель махараджи». Но поселились в соседнем гестхаузе «Sajjan Nivas» (550 р.) – вполне милое заведение. Небольшой отдых, обед в ресторане на крыше отеля (там мы впервые увидели бурундука – очаровательные создания, которые водятся в Индии повсюду в удивительных количествах).
Идем осматривать город. По пути заворачиваем на автовокзал, выясняем, что автобусов – масса, во всех направлениях (Дели, Агра и т.п.). Берем билеты на следующий вечер в Аджмер. Автобус «de luxe» - 67 рупий. Понимаем, как подло нас обманули, прокатив из Дели до Джайпура за 850 рупий.
Входим в старый город, он огромен, окружен остатками стен. Правда, время постройки большинства домов определить невозможно – им может быть и несколько столетий, а может всего несколько лет – архитектурный стиль тут не меняется, а новые здания уже через полгода выглядят как древние развалины. Местный «Бродвей» - сплошные ряды лавок, кучи овощей, риса, перца, сваленные прямо на улице, покупатели, коровы, собаки, вездесущие мальчишки, многочисленный транспорт.
Протискиваться через все это нелегко, быстро устаешь, но все так интересно! В просветы между домов видны горы и расположенный прямо над Джайпуром старинный форт Нааргар.
Сворачиваем в одну из более-менее тихих боковых улочек и направляемся к Дворцу Махараджи (City Palace). Вход туда недешевый (180 р.), в большинство индийских достопримечательностей вход для иностранцев гораздо дороже, чем для индийцев. Интерьеры дворца не сохранились, но интересно погулять по открытым внутренним помещениям, посетить украшенный арками зал аудиенций (в нем стоят самые большие в мире цельнолитые предметы из серебра – 2 кувшина весом по 345 кг). На втором этаже дворца – выставка царских одежд, в остальных помещениях – торговля «хандикрафтом».
Рядом с дворцом расположена средневековая обсерватория и знаменитый Хава Махал (Дворец ветров), осмотр которого решено оставить на завтра. Гуляем дальше – в направлении индуистского храма. Рядом с ним - кучка пасущихся на помойке разномастных коров и скачущая по забору стайка обезьян. Наблюдаем уморительный аттракцион – маленькая обезьянка решила попрыгать по коровам, но когда она особенно разрезвилась на крупе молодой телки, та подбросила проказницу, и обезьянка сделала в воздухе виртуозное сальто.
Кстати говоря, Джайпур – единственный из посещенных нами городов, в котором были слоны и такое большое количество верблюдов (в основном их используют в качестве грузового транспорта, запрягая в телеги с тракторными колесами). И слоны, и верблюды – полноправные участники уличного движения. Когда мы, нагулявшись, взяли моторикшу, то на одном из перекрестков нам пришлось постоять рядом со слоном (до него можно было дотронуться рукой). А на следующий день, по дороге в Амбер, видели, как слон используется в качестве «автопилота» - животное неспешно шло по дороге (соблюдая все правила уличного движения), а возница мирно спал, развалившись у него на спине.
С помощью рикш долго искали сначала «wine shop», потом – свой отель (его визитку мы почему-то не захватили). Проблемы были связаны, в основном, с незнанием рикшами английского языка и географии родного города. В конце концов мы приехали в свой район, отпустили рикшу и завернули в бар, расположенный в одном из отелей. Глоточек виски – и жизнь вновь показалась прекрасной, а любезный служащий бара проводил нас до нашего отеля.
Там, в ресторане, нас ждало еще одно неожиданное развлечение – настоящий раджастанский кукольный театр. Двое актеров (отец с сыном) соорудили маленькую нарядную сцену и призывали нас (единственных на тот момент посетителей) совершенно бесплатно посмотреть представление. Конечно, было понятно, что без вознаграждения артистов дело не обойдется, но как же пропустить такое зрелище! И вот мальчишка уже поет, отбивая ритм на барабане, а отец руководит марионетками, сопровождая каждое их движение визгом зажатой во рту свистульки. Здорово! В финале – «убойный номер»: похожую на черта куклу представляют как Майкла Джексона, а затем она исполняет дикую пляску под песню «Бэла, чао!», переделанную на индийский лад.
Это шоу нам довелось посмотреть раза четыре подряд – по мере появления в ресторане новых туристов программа повторялась еще и еще. Ну что ж, я не против – дома такого ни за какие деньги не увидишь!
Кстати, после представления артисты, естественно, попросили как-нибудь их отблагодарить и предложили купить имеющихся в запасе кукол. Устоять невозможно! После ожесточенного торга за 100 р. была сделана первая в Индии покупка – великолепный раджпут, играющий на замысловатом духовом инструменте.
На следующий день мы должны были осмотреть все основные достопримечательности и вечером уехать в Аджмер. Чтобы упростить и ускорить передвижение, наняли на целый день моторикшу за 50 р. в час. Очень любезный оказался товарищ, и по-английски вполне прилично говорил.
Первый пункт посещения – Дворец ветров. Вход со двора, осмотр внутренних помещений (интерьеры там тоже практически не сохранились), затем рикша подвез нас к знаменитому резному фасаду.
Там в ожидании туристов дежурит масса торговцев, наперебой предлагающая свой товар, и армия проводников, предлагающих отвести в дом напротив, из которого открывается самый лучший вид на фасад дворца. Отказываемся от всех услуг и даем команду рикше –«Амбер форт».
Легендарная крепость находится за пределами города, в горах. Туристический бизнес там отлажен, здесь не только часто бывают иностранцы, но и (как и везде в Индии) очень много местных туристов.
Приезжают целыми семьями – со стариками и маленькими детьми, нередко можно увидеть экскурсионные группы школьников. В Амбере для состоятельных путешественников организованы поездки на слонах – наверх, в крепость, и обратно вниз можно прокатиться за 450 р. (цена фиксированная + чаевые). Нам досталась пожилая слониха по имени Карина. Ростом она уступала своим гигантским собратьям, но поначалу и на нее карабкаться мне показалось страшновато. Однако все оказалось очень просто: ты поднимаешься по ступенькам на специальный помост, слон подходит к нему и очень тщательно прижимается – чтобы прикрепленная у него на спине корзинка для пассажиров оказалась практически вплотную к помосту. Маленький шажок – и ты уже уютно устроился наверху.
Походка у слона ровная и мягкая, так что ехать совсем не страшно. Зато сколько впечатлений!!! Отдельная радость – ехать на слоне, попивая виски. Высадка происходит тоже на специальный помост, причем он в Амбере двухуровневый – для слонов побольше и поменьше.
Сам форт поражает воображение. Огромная неприступная крепость, зубчатые стены с бойницами, замысловатые переходы, вокруг – многочисленные укрепления, на соседних горах – другие крепости, размером поменьше.
В форте расположен большой дворец махараджи (попасть туда можно за отдельную плату). Здесь уже кое-где можно увидеть сохранившиеся интерьеры, на окнах – решетки из каменного кружева, сквозь колоннаду зала приемов видны чудные окружающие пейзажи. Под окнами дворца, далеко внизу – озеро, на котором сооружена площадка и разбит сад. Вообще различных помещений, стен, переходов, балконов и т.п. в Амбере множество, на его осмотр нужно как минимум несколько часов.
Обратно мы спускались на той же Карине. Заглянули на стоянку для слонов. Зрелище очень комичное – напоминает автобусы на вокзале. Гладить и обнимать за хобот слона оказалось тоже совсем не страшно. За 10 р. с любым из них можно сфотографироваться.
И вот мы снова в моторикше – едем в расположенный выше форт Джайгар. Это большая боевая крепость – уже без дворцов, но с огромной пушкой, рассчитанной на 100 кг пороха. Огромные стены, высокие башни, потрясающие виды – с одной стороны на Амбер, с другой – на Джайпур.
Туристов здесь гораздо меньше, зато множество обезьян. Людей они совершенно не боятся, но и не пристают.
После Джайгара хотели поехать в еще один форт – Нааргар, расположенный еще чуть выше и прямо над городом. Но рикша запротестовал, объяснив, что мотор его таратайки не выдержит такого подъема. Мы не настаивали – времени оставалось не так уж много, а крепостей на сегодня мы посмотрели достаточно. По дороге в город водитель уговорил нас ненадолго заехать на ткацкую фабрику (обычно рикши получают в таких местах комиссионные за доставку клиентов). В маленькой кустарной мастерской мне показали, как наносят рисунок на ткань, потом демонстрировали сами изделия на предмет купить, но торговаться не хотели, поэтому остались ни с чем.
На въезде в город остановились у берега озера – полюбоваться на построенный в его центре водный дворец. Красивое зрелище, только жаль, что старинный дворец заброшен, а на озере нет лодок – так здорово было бы покататься и посмотреть на дворец вблизи!
Следующий пункт экскурсии – храм бога солнца Сурьи, построенный на горе на окраине города. Подниматься пришлось пешком, почти на всем протяжении дороги к храму обитает множество разнообразной живности (коровы, обезьяны, козы, собаки), нищих, заклинателей змей и т. п. Видели корову-уродца с пятью ногами, одетую в яркие блестящие накидки, - за ее фотографирование требуют денег (как, впрочем, и за другие снимки). Удивительно, но довольно длинный и крутой подъем совсем нас не утомил. А какие виды на город открываются сверху! Солнце садилось, и раскинувшееся внизу море невысоких домиков окрасилось в голубоватую дымку.
В храме любезный жрец все показал, рассказал и разрешил сфотографировать (Сурья, который смотрит на закат, Сурья с супругой, огромные старинные барабаны). Пожертвованием в размере 10 р. служитель бога солнца остался очень доволен.
Ну что ж, по святым местам погуляли – пора и в «wine-shop». Найти алкогольные магазины в Индии не всегда просто – их там немного, поскольку спрос невелик (в Индии вообще никогда не было традиции пития, алкоголь запрещает и индуизм, и мусульманство, хотя в последнее время на запреты обращается все меньше внимания). Даем команду рикше, который привозит нас к заветной лавке. Там бутылку виски 0,375 л предлагают купить за 240 р. и не торгуются. А ведь до того мы покупали то же самое за 160 р.! Возмущенные, гордо удаляемся. В следующем магазине нам вообще объявляют цену 280 р., но увидев выражение наших лиц, тут же уточняют, что столько стоит большая бутылка (0,7 л), а маленькая – те же 160. В дальнейшем мы еще неоднократно будем сталкиваться с тем, что цены на алкоголь в разных магазинах и тем более – в разных городах – будут существенно различаться. Нам это объясняли разницей налога на алкоголь в разных населенных пунктах.
Кстати, в Джайпуре нас вообще неоднократно пытались обмануть по мелочи – назвать не ту цену, неправильно дать сдачу (даже в кассе музея). Нужен глаз да глаз!
До автобуса остается совсем немного времени, поэтому по прибытию в отель заказываем на ужин «самое быстрое блюдо» (им оказался «Chicken carry»), хватаем вещи и – на автовокзал. На прощанье владелец отеля спросил, куда мы едем, и снабдил нас визиткой отеля в Пушкаре (этот городок – совсем рядом с Аджмером), который принадлежит его отцу. Обещал отличный сервис и хорошую скидку.
Удивительно, но автобус отправился всего с 4-минутным опозданием (нас неоднократно предупреждали, что в Индии, мягко говоря, ничего вовремя не ездит). От Джайпура до Аджмера – всего 2,5 часа, автобус вполне комфортабельный, хоть и предназначен исключительно для местной публики.
Продолжение следует