54 дня по Индии. апрель, май 10 (трафик, много фото)

[fisher58]

18 апреля

дорога к Пури уже без неожиданностей. если не считать вдруг открывающиеся виды.
ехать сутки и выходить на железнодорожном перекрёстке на станции Khurda Road (в одном из атласов просто Khurdaro).
и эту станцию я не забуду никогда. самая хреновая с самыми тупыми служащими.
приехал. уже темно, полдевятого. до Пури по карте километров 50, может чуть меньше, может чуть больше. обычно на привокзальных площадях куча такси, тукеров, пригородные автобусы. выхожу на площадь- темень. ловлю аборигена- "где басстэнд до Пури?". в ответ испуганные глаза, как будто я пытаюсь выведать секрет их ядерной бомбы. подхожу к группе молодёжи. их ответ не радует-автобусов нет. тогда может такси- такси тоже нет. офигеть. и никто не хочет заработать денег- никто. я выпадаю в осадок. и это почти курортная зона- Пури для индусов, что Анапа для россиян.
есть поезд до Пури, но до него ещё полтора часа и приходит он в Пури около полуночи. а мне совсем не хочется ночевать ни в Кхурда Роад, ни на ждв Пури.
но делать нечего, беру дженерал тикет до Пури- билет без места.
поезд стоит всего две минуты и надо определиться, с какой платформы уезжать. в расписании ни фига не написано. отлавливаю служащего, одного, другого- не знают. начинаю заходить в служебные помещения (беспроигрышный вариант, если сами не знают, откладывают все дела и начинают искать ответ на вопрос белого мистера). но не тут-то было. осечка. сами не знают и по телефону никто не подсказал. вернее, они определились, что поезд прийдёт к третьей или четвёртой платформе.
но особенность многих, особенно крупных, жд узлов -отсутствие прямых наземных переходов, необходимо перебегать между платформами по мостам. индусы с этим не заморачиваются, переходят по путям. но пути такие, извиняюсь, засранные, что ужас. их периодически моют, но в вагонах на станциях туалеты не закрывают, наши нормы морали у индусов не в почёте. а поездов на крупных жд узлах много.
в Кхурда Роад 3 и 4 перон сообщается мостом. и для меня важно точно узнать с какого пути мне уезжать. кого я только не пытал, гестапо отдыхает. никто ответить не может. только главного менеджера станции не пытал. он видимо прочувствовал ситуацию и смылся.
на нормальных станциях висят электронные табло с номерами прибывающих поездов. здесь этого нет. есть только объявление по громкой, которые мне и посоветовали слушать. но работают всего полтора динамика на всю станцию и тётка, объявляющая поезда, как будто сто бананов одновременно жуёт. что я и продемонстрировал советчикам, они посмеялись и согласились, но помочь не смогли. к тому же ещё параллельно идут объявления на каком-то местном языке. короче -полная жОпа огурцов.
в конце концов, нахожу мужика, который тоже едет в Пури. уже не отпускаю его ни на шаг и вместе с ним сажусь в вагон с опозданием почти на час. вагон вполне приличный, не загаженный, похож на наши в электричках. но мужик толкает меня в следующий вагон- типа белый мистер должен ехать там. перехожу в следующий вагон, а там- кожанные кресла, как в самолёте и кондишн.
ну, думаю, это мне за мои переживания. только присел и сразу отрубился. но ненадолго. разбудили- рядом стоит кондуктор. даю свой билет. он начинает талдычить- мистер, у вас билет не в этот вагон, доплатите 114 рупий. готов заплатить, лишь бы побыстрее отстал. но у меня только тысячная купюра. даю- "мистер, ю хэв ченж?", -"нет, пошёл на хер, я не касса", "о мистер, у меня тоже нет мелочи, езжайте так". блин, стоило будить. отрубаюсь так, что меня будят уже на вокзале в Пури.
выхожу, слава Б..., хоть тут есть тукеры. у меня есть наводка из инета на отель, говорю назваение, цена для полпервого ночи приемлемая- всего 50 рупий. я потом и днём так же ездил. возможно тукер получил комиссию от отельных за мою доставку, но я не заморачиваюсь. хочется спать и приехав в отель сбиваю цену с 750 до 550 и отключаюсь на чистых простынях.
спал не долго. Мешают комары и всепроникающий и всёобъемлющий запах нафталина.
от комаров мажусь мазью, приобретённой в Варкале, зажигаю спираль, включаю валяющийся на столике фумигатор. а нафталин не могу найти по причине не полной раскрытости глаз.
встаю рано, всё из-за того же запаха нафталина. вот и он- кусок величиной с полкирпича лежит в раковине в санузле.
привожу себя в порядок и на ресепшн. в Пури одна особенность- чекаут в восемь утра. то есть мне надо определиться- или оставаться в этом отеле ещё на сутки или искать другой. здесь, в принципе, не плохо. всё в мраморе, чистенько, есть внутренний дворик, с терраски перед номером и общего балкончика открывается вид на океан.

но не первая линия, номер маленький, а на балкончике шибко не посидишь- далековато от океана и мало места. тем более скидывать ещё не хотят. и я отправляюсь на поиски другого пристанища.
отелей полно. тут же отель на первой линии за те же деньги, номер больше и антураж поколоритнее, но без вида на водичку. забиваю место и иду дальше. через метров 100-150 нахожу отель со своей "смотровой площадкой"- газон и на нём кресла с видом на океан. бужу прислугу, смотрю номер -полторы комнаты (полкомнаты немного отгорожены, там диван, столик, пара стульев. в основной части - кровать, прикроватные тумбочки, тумбы под одежду и тв) за 750. опять сбиваю цену до 550 и выбиваю себе чекаут в 14 часов (билет у меня есть и я знаю время своего убытия). разговариваю с прислугой, администрации ещё нет (время полседьмого утра). для предотвращения кривотолков, заставляю на квитанции написать стоимость номера и что чекаут в 14 часов. не маловажная, как оказалось в последствии, деталь.
перебазируюсь на новое место и обживаюсь

расходы 18.4.10
еда -20р,
питьё -67р,
трэйнтикет до Пури -21р,
тук -50р,
отель -550р,
итого -708р.


19 апреля

раскидал шмотки. привёл себя в порядок. первый отель в котором есть полотенце и упаковка мыла.
прогулялся по пляжу.



мальчишки бредут с сетью вдоль берега. течение такое, что её несёт со скоростью хорошо идущего пешехода. один конец сети у ребят, второй в океане на поплавке. сеть движется вдоль берега, находясь в перпендикулярном к нему положении.
прошёл за сетью около километра. улов нулевой. ходил потом так несколько раз и только один раз ребята вытащили штук шесть рыбёшек общим весом в грамм 200-250. у нас за то время, что они брели с сетью, гальянов банкой наловишь больше. хотя такой способ ловли непонятно чего очень популярен. проезжал по побережью и видел десятки групп и мальчишек и мужиков занятых этим делом. рыба наверняка есть. видел на берегу останки рыбины в рваной сети килограмм на 30.
погуляв по берегу, отправляюсь на улицы Пури. далеко не ухожу. попадаются дешёвые едальни, пользуюсь.
забрёл на рыночек, отоварился фруктами и овощами. в едальнях готовят вкусно, но свежие огурцы, помидоры, лук, перец используется только в виде приправы и в соответствующем количестве. а мне после северов хочется побольше.
новыми штиблетами натёр кровавые мозоли. покупаю бактерицидный пластырь. с собой был простой, но мозоли напугали. продавец называет цену пластыря- мне кажется 70 рупий. деваться некуда- здоровье дороже. даю сотку, а он даёт немерянно сдачи. оказывается надо всего 7 с половиной рупий.
не раз такое было с непониманием числительных. спрашиваю сколько стоят помидоры - слышу сиксти(60), а рядом по 20. ну, думаю, облапошить хотят. только потом доходит, что говорили сикстин(16).
затарившись, решаю первый раз прокатиться на велорикше.

просит 50, соглашается на 20.
бедный рикша тащит повозку руками, сам идёт рядом, всячески показывает, как ему трудно. не доезжаем до отеля метров 150, я прошу остановиться, ибо увидел непробованные кулинарные шедевры.

даю рикше 20, он просит ещё. у меня есть надорванная 10. отдаю и её.
стою около едальни, смотрю процесс приготовления. подкрадывается мой рикша- "мистер, десятка рваная, поменяй". посылаю. идиот аппелирует к торговцу вкусностями. тому пофиг. рикша не отстаёт от меня. объясняю- договорились за 20, ты их и получил. 10 подарок судьбы, радуйся и такой. не понимает. рядом стоят другие рикши и с интересом наблюдают. идиот показывает всем рваную десятку и суёт её мне- "мистер, ченьж". я беру купюру и отпускаю её по ветру. зрители хохочут. идиот лупает глазами. занавес.
прихожу в отель. на ресепшине просят паспорт сделать копию, надо типа в полицию предоставить. даю заламинированную фотокопию паспорта (сам паспорт спрятан и только один раз доставался. и в отелях, и в кассах копия прокатывала, некоторые так и не понимали, что я им даю копию, думали, что паспорт такой). хитрожопый индус просит ещё 10 рупий. спрашиваю зачем- копию сделать стоит 10 рупий. я лишаюсь дара речи. такого наглого разводилова ещё не бывало. посылаю так далеко, что гавнюк быстро смывается с моей копией.
вечер коротаю за чтением, поеданием манго и др. откуда-то доносится фолк музыка. надо завтра посмотреть.

расходы 19.4.10
отель -1000р,
спираль от комаров -25р,
еда -40р,
фрукты-овощи -100р,
рикша -30р,
тайд -35р,
пластырь -7,5р,
инет -20р,
питьё -54р,
итого -1311,5р.

[unix]

Замечательный отчет и поездочка очень мощная
Спасибо за удовольствие почитать и посмотреть на знакомые места !

И продолжения конечно... а что там с непальской границей приключилось?

[fisher58]

а что там с непальской границей приключилось?

нет повести печальнее на свете, чем повесть о фишере, попавшем в собственные сети,
но об этом немного позже.
продолжу

20 апреля

утро началось с прогулки по пляжу. купаться не тянет. волны перемешали воду и песок до состояния коричневой жижи.
с утра на пляже никого

но это не долго. подтягиваются отдыхающие индусы, торговцы "драгоценными камнями", мастера массажа.
прохожу до рыбацкой деревушки. приходится идти, как по минному полю. в посёлке не существует туалетов, их заменяет полоса прибоя.
рыбаки уходят в море.
некоторые молятся, многие черпают ладошкой морскую водичку и делают ритуальный глоток


не все справляются с управлением. некоторых переворачивает волной. при мне за 15 минут эта участь постигла два экипажа (правда, только безмоторные). но видимо, что это дело привычное, лодку переворачивают в нормальное положение и продолжают путь.
после проминада выхожу к облюбованной едальне перекусить

хозяин в горчичного цвета майке. дядька строгий, но добрый. угощал нищих и детей своими пирожками.
едальни работают с утра и вечером. днём надо идти в кафе или ресторан. на месте едален днём идёт торговля чаем и сладостями. есть отдельные лавки, торгующие чаем с печеньками целый день.
перекусив, возвращаюсь в отель посидеть во дворике с видом на океан.
от океана дует ветерок. отель расположен по умному- ещё до полудня солнце уходит за тыловую сторону и можно сидеть в теньке. можно и позагорать на газоне перед рестораном. но солнце припекает не слабо.
часа в три озадачиваюсь культурной программой. надо выяснить как попасть в Конарк. там находится один из известнейших храмов Индии "храм солнца".
в самом Пури находится индуистский храм, который довольно таки часто показывают по тв. вернее показывают не сам храм, а проводимую церемонию с выкатыванием из этого храма огромных колесниц. тянут эти колесницы индусы за канаты. быть раздавленными колёсами этой колесницы большая честь. по тв показывали современные колесницы. они действительно огромны. а вот в Дели в нац музее есть подлинная колесница 19 века. находится она перед входом в музей. я не любитель посещать музеи, но так как на праздник, когда выкатывают колесницы в Пури не попал, то специально посетил музей в Дели
фото получились совсем неудачные, т.к. колесница стоит на улице в стеклянном ящике.
храм солнца в Конарке выполнен в виде этой божественной колесницы и украшен всяческими барельефами, в том числе и с любовными сценками, как в Каджурахо.
поинтересовался в турфирме, могут ли они организовать мне поездку к храму в Конарк. по городу я видел много тур автобусов с индусами, тем более на вывесках турфирм анонсируются поездки в Конарк, на озеро Чилку, к другим интересностям штата Орисса.
место в басе мне не предложили, а предложили легковушку с ас или без ас. не помню какая, но стоимость её 1500 рупий в оба конца.
рассудив, что это многовато для 36 км в одну сторону, беру тук и еду на центральный басстэнд.
там меня перенаправляют на стоянку автобусов, с которой басы идут конкретно в Конарк. она не далеко от центральной автостанции. попытав стоящих на стоянке людей, узнаю, что первый бас идёт в Конарк в 5 утра и ехать туда чуть больше часа. ну что ж, завтра двинем, а пока пройдёмся по Пури.
мне казалось, что стоянка басов на Конарк расположена на площади, но выйдя на оперативный простор, я офигел. это была улица. подумал, что может это бывшая взлётная полоса какого нить старого аэродрома. но даже для бомбёров достаточно 40 метров ширины. а тут метров 100.
присмотревшись, вижу в конце улицы храм. и только потом до меня доходит, что эта та улица, по которой таскают колесницы.
края улицы заняты торговыми рядами, стоянками рикш, такси, грузовиков. но даже не занятая часть производит впечатление своей шириной.
на неё же выходят и храмы поменьше


иду по направлению к отелю пешком. улочки полны небольшими храмами


заинтересовал храм с коброй


но улица оживлённа. трудно спокойно найти интересный ракурс и сделать фото

внутренности ещё одного небольшого храма


дорога полна неожиданностей. человека сморила жара и он просто прилёг отдохнуть


коровы (как же без них) разных пород



аптечная лавка


рядом торговля цветами и кокосами


дары полей и огородов


что там такое круглое зелёное так и осталось для меня загадкой, но позже увидел даже как растёт, но уже в Калькутте

поближе к отелю, торговля морскими ракушками. две стоящие ракушки у меня даже по одиночке в рюкзак не влезут


красавец охраняет какой-то офис

наверное это джин из тазика

по дороге покупаю манго. пытаются обдурить рупий на 15. что редко при расчёте. обычно сразу пытаются назвать завышенную цену, но если цена устраивает и покупаю что-либо, уже не дурят.
недалеко от отеля за забором какие-то белые строения и рядом всегда толпятся аборигены. решаю сходить.
на территории полно людей. видно, что некоторые здесь и ночуют под специальным навесом.
пару симпатичных строений плюс места для паломников

много зелени

вход в два самых красивых здания закрыт цепочками с табличками на нескольких языках- закрыто.
пока я хожу вокруг под пристальными взглядами расположившихся вокруг индусов, появляются два чела в белых одеждах и зовут меня за собой. цепочки снимаются и меня проводят по всем помещениям. оказывается здесь жил с женой какой-то местный гуру. в комнатах его и жены изваяния


некоторые комнаты увешаны фотографиями и аляповатыми портретами гуру


меня подводят к каждому портрету и каждой фотографии и что-то рассказывают. и не отходят к следующему экспонату пока не сфотографирую.

рядом могила супружеской пары


стараюсь избавиться от докучливых экскурсоводов, но меня ждёт ещё беседа со специально разбуженым уважаемым человеком. оказывается это руководитель музколлектива, выступающего здесь по вечерам. вот откуда доносилась фолк музыка. беседа протекает в дружеской обстановке. обмениваемся мнениями, что Россия великая страна, а Индия очень интересна. меня приглашают на вечерние песнопения. на этом официальная часть заканчивается и я ухожу до вечера.
прийдя с опозданием на пять минут, приходится довольствоваться местом на улице. народу полно. из здания доносится музыка, все поют и хлопают в ладоши.
позитивненько. я вскоре ушёл, но песнопения продолжались ещё с час.

вид на эту дачу с берега


возвращаюсь в сумерках. впереди девушка на розовом велосипеде и сама во всём розовом

на берегу встречал такого же цвета вьюношу (фото не удалось).

вечер проходит в поедании манго, чтении и прослушивании музыки, доносящейся с дачи. потом к ней присоединяется дрым-цаца с тыловой части отеля. оказывается и там маленький храм


а я думал, выглянув окно, что это лавка со сладостями.
днём там всегда звенел колокольчик продавца мороженного.

расходы 20.4.10
еда -60р,
вода -20р,
тук -60р,
манго -80р,
итого -220р.

резко упало потребление жидкостей

[fisher58]

21 апреля

с вечера поменял денюжку у админа на ресепшине, а то оставались только тысячные. менял в темноте. этот гад долго мусолил купюры и таки сволочь подсунул мне рваные 500 и 100. только одна сотка была нормальной. но я этого не заметил. пока.
утром встал в начале пятого. туалет и на улицу. стоянка тукеров в 10 метрах от отеля. один там всегда спит. подхожу бужу- 100 рупий до басстэнда. я, полный грандиозных планов, не мелочусь. вызывается водила из соседнего дома и мы мчимся по ночному городу.
доехали быстро, но я опоздал.
и не на автобус.
бас на месте, правда рядом никого, но только что рядом по улице прошла толпа монахов, бьющих в бубенцы с факелами и песнями. мчусь в догонку, по пути расчехляя камеру. темень. ни фига не получилось снять.
первая неудача за день, но не последняя.
возвращаюсь к автобусу. кришнаиты разбудили водилу и его помогал. хороший будильник, а главное- позитивно настроенный.
начинается утренний туалет для людей и автобуса. бас моется, заряжается ароматными палочками, новым цветочным украшением.


светает. подтягиваются первые пассажиры. но отправление явно не в пять. тронулись в 6.10. можно было не спешить, но тогда бы не увидел парад кришнаитов.
дорога интересна, да и попутчики тоже. это и студенты (учебное заведение за городом) и целые семьи и монахи. автобус выполняет функцию и доставщика утренней прессы. сначала грузятся, а потом раскидываются по дороге тюки с газетами и журналами. особа приближённая к водителю, студентка, по дороге изучает молодёжный журнал.
на удивление мало остановок. на одной замечаю оригинальное дерево с плодами и цветами, растущими прямо из ствола.

про эти фрукты потом.
а пока наслаждаюсь дорогой вдоль океана


в инете была инфа, что это самый длинный песчаный пляж в мире. охотно верю. более 30 км проехал вдоль него и он продолжался ещё.
по другую сторону дороги самшитовый лес. или мне так показалось, но точно такие же древеса индусы выращивали на полях и потом рубили и складировали даже веточки толщиной в карандаш. а может это что-то ещё, не самшит. индийцы до фига всяких деревьев выращивают в огородах. некоторые дают листья вместо посуды, древесина похоже идёт на дрова для сжигания трупов. причём выращивают именно в огородах- площадь некоторых посадок соизмерима с размерами обычной комнаты. и обычно окружена рисовыми, хлопковыми или другими полями.
но тут лес местами дикий, местами видно, что посаженный. культурные поля практически не встречаются. население пробавляется рыбалкой.

тётки грузят тюки с сушёной рыбой.
у маяка и памятника министру, построенному за счёт его зама (вещает прикрученная табличка), поворачиваем от океана и буквально через пару км уже виднеется храм.
тут туристическая инфраструктура развита по полной.
почти, блин.
ряды лавок и просто развалов с сувенирами



едальни, полицейские. всё чисто подметено и заасфальтированно.
прошёлся к храму, но на входе завернули к кассам. подхожу к кассе. билет стоит 250 рупий , протягиваю пятисотку и ... облом. пятисотка с дыркой от сигареты. другие имеющеся денюжки тоже потрёпанные и надорванные. кассир непреклонен, хотя билет уже оторван и пронумерован. у меня есть доллары и кредитка. но время очень раннее, автоматов АТМ рядом не наблюдается.
вот это я попал. ладно, будем искать банк. никто не может мне помочь, только в одной лавке с цифровыми аппаратами подсказали где банк.
обхожу храм и нахожу банк. он открывается только через два часа.
жду. становлюсь на эти два часа местной достопримечательностью. некоторые дифилируют туда и обратно, чтоб получше рассмотреть белого мистера.
полицейский остановился напротив, но подойти постеснялся. покрутился минут десять и уехал.
пока ждал воспользовался ещё одним видом едальни- передвижной на велосипеде. вел весь обвешан бачками. накормили от пуза. остро и вкусно.
напился чаю в лавке напротив банка. исследовал сосну с цветами, принятыми мною сначала за запутавшуюся в ветках проволоку

к десяти часам подтягиваются служащие банка. подхожу и я.
- что хочет мистер?
- мистер не хочет ни гусика, ни водочки, мне бы денюжку поменять, или рваные купюры, или доллары, или снять с карточки.
-ооо, это не возможно.
-почему, это же банк?
- мистеру надо ехать в Пури, в главное отделение центробанка Индии.
слов нет, одни слюни. на ресепшине видно объикались.
возвращаюсь не солоно хлебавши.
обратно уезжаю не с конечной, но нашлось свободное место


приезжаю в город. решаю пройтись по супер улице, тем более заметил раньше на ней несколько банков.
банки меня отфутболили, но дали адрес центрального отделения госбанка.
суперулица большей частью напоминает рынок. есть и непознанный фрукт, растущий из ствола дерева

купил его за 5 рупий. принёс в отель и хотел попробовать.
купил потому, что видел уже выеденную скорлупу. внутри была так выскоблена, что было понятно, что очень вкусная штука.
пробую разрезать ножом- фигушки, только еле заметные царапины остаются.
разбиваю кирпичом.

внутренность пахнет божественно, вкус чуть сладковатой ваты, консистенция - мякоть цветка подсолнуха. нанюхавшись, выкидываю.
будучи в Ришикеше и в Дели, обнаружил сокодавилки из этого фрукта. попробовал и стал пить при любой возможности, до того вкусный сок. сами сокопродавцы тоже разбивали сей плод камнем или молотком и выскабливали внутренности специальным прибором серповидной формы.
тут же на рынке капуста, огурцы, помидоры, имбирь, манго, бананы. много неизвестного. всё дешевле, чем на рынке рядом с отелем, но надо идти в банк. беру тук и отправляемся по адресу.
в банке полно народу. цепляю охранника с двухстволкой. он проводит меня к клерку, тот ещё к одному. в результате я сижу в кабинете главного менеджера. забираются рваные купюры, выдаются новые. меняю 300 долларов. процесс обмена валюты затягивается почти на пол часа. но мне спешить некуда. угощаюсь чаем и наслаждаюсь прохладой от кондёра.
выхожу из банка с раздутыми карманами. опять озадачиваюсь батарейками, посещаю инет кафе.
в норильске вроде тепло. тут тоже не холодно. по тв в новостях сказали, что от жары в центральных районах за один день умерло 26 человек.
имею в виду и днём стараюсь не бродить под солнцем.
остаток дня провожу за чтением, посещением едален и прогулкой по берегу.

расходы 21.4.10
тук -200р,
питьё -40р,
еда -60р,
бастикеты -34р,
отель -1000р,
инет -10р,
батарейки -100р,
канцпринадлежности -15р,
колгейт -5р(супермаленький тюбик),
итого -1469р.

[unix]

Ладно, я конечно подожду.... и весь уже заинтриговался

[fisher58]

22 апреля

день рождения ленина, а позавчера день рождения гитлера, а вчера день рождения тёщи. вот она себе компанию подобрала. пытался дозвониться. опять больше получаса терзал телефонный аппарат, но безрезультатно.
делал несколько подходов (телефонная лавка около отеля)- фиг вам. вчера день явно не лучший в моём путешествии. может сегодня повезёт.
тукера беру за 50 рупий и к шести уже у баса. часть пассажиров здороваются, ехал с ними вчера. а этот

вообще радовался, увидев меня, как ребёнок.
на этот раз без заминки прохожу к темплу


он выполнен в виде колесницы, или наоборот, колесница в виде темпла. но не важно, по крайней мере для меня.




везут эту колесницу лошади, но целых нет.
сохранились охраняющие драконы



слоны и кони по правую и левую сторону от храма



за самим зданием храма пристройка, наверное прицеп к колеснице


храм














на территории комплекса несколько манговых деревьев. возле одного замечаю бурную деятельность. под чутким руководством руководителя (определяется по наличию ручки в кармане рубашки) идёт сбор даров природы.
белый мистер, запечатлевший сей факт для истории, тоже одаривается плодами дерева. правда выглядят они мелкими, чуть желтоватые. думал, что будут неспелыми. ошибся, очень сочные и сладкие, хоть и маленькие. такие на рынке редкость. обычно продаются крупные фрукты. а эти похоже полудикие.
после манго, подхожу помыть руки рядом с будочкой полицейских. один что-то показывает мне в стороне храма.
- ес, ес, обэхээс, я уже там был.
полицейский настойчив. поворачиваюсь- там на деревьях резвится стая обезьян. какие-то худые и длинные. рядом океан, а рыбу ловить, наверное, не умеют и в хвойном лесу на шишках не разжиреешь. вот и пасутся рядом с человеком.

пытаюсь подойти поближе.
они от меня в рассыпную. а я то даже телефон на привязи в кармане ношу, начитавшись страстей про обезьян воришек и вымогателей.
по приезду смотрел фильм про Индию и там был рассказ, как индусы любят обезьян и боготворят их.
ага, как же. гоняют дрынами и травят собаками. те тоже в долгу не остаются. жаль не успел снять, как стая обезьян дразнила собаку: пёс с ротвейлера, манки подбегают и дёргают его за хвост. он огрызается и загоняет стаю на забор, но только поворачивается уходить победителем, как тут же какая-нить обезьяна догоняет его и опять дёргает за хвост. кто победил- я не стал дожидаться, темнело, а надо было искать отель.

покидаю храм и через ряды сувенирных палаток двигаю на басстэнд. сувениры не интересуют, всё решил покупать в дели, но высматриваю батарейки. надо быть во всеоружии.
нашёл, и пока рассчитывался с продавцом узрел каменного слоника с вырезанным внутри ещё одним слоном.
увидев мою заинтересованность, начинают представление с показом всех слонов от мала до размеров с "запорожец". покупаю почти самого маленького за 150 рупий. сторговал с 250. а зря. в Дели начальная цена была 150. так и таскал его в рюкзаке, бережно обернув газетами.
перехватываю автобус на перекрёстке. набит битком. полдороги простоял. не все уважают белых обезьян.
приехав в Пури, отправился бродить по рынку, заодно прикупить фруктов -овощей.
покупаю огурцы, выбрал штук семь зелёненьких, кладу в корзинку взвешивать. у продавца нет подходящего набора гирек. он начинает выкидывать выбранные огурцы и сам подбирать такие, что по его мнению меня вполне устроят.
что меня удивило в Индии, так это любовь к переспелым, почти полностью жёлтым огурцам.
может сорт такой. но они мне не нравятся. в конце концов, в корзинке остаётся пара выбранных мною и штук пять жёлтиков. желаю продавцу успеха в его нелёгком деле и покупаю совсем маленькие зелёненькие "огуречики".
старушка продаёт всего по чуть-чуть. видимо то, что собрала по дороге

ягоды на веточках терпкие, напоминают черёмуху или тёрн, зелёненькие манго, карамбольки (вроде так называются, у нас продаются более привлекательного вида, при разрезе образуют звёздочку), какие-то грушевидной формы плодики, сахарный тростник. пробую "грушки", чуть сладкие, хрустят как огурцы, внутри пустые.
беру понравившееся. и в отель.
устраиваю перекус с "огурчиками".

а это ни фига не огурчики.
отлавливаю аборигена. интересуюсь
- с чем это едят?
-можно и сырым и жареным.
пробую, трава травой. одариваю аборигена целым килограммом "огурчиков".
что энто такое, так и осталось загадкой, но продают его много. как и

вроде показывали по тв и называли "балией". может ошибся, но похоже. только моя потолще, поупитанней.

организм требует мяса.
иду в отельный ресторан. заказываю курицу с рисом, салат.
салат в Индии, нечто недоделанное. пол помидорки тонко нарезанной, пол огурчика нарезанного также, куски морковки, пару перчин чили, пару колечек лука- всё. ни соли, ни перца, ни масла, никакой заправки.
впоследствии пробовал заказать ещё один салат, на этом мои кулинарные изыскания в области салатов закончились. требовал один-два огурца, пару-тройку помидорок (везде маленькие, максимум с куриное яйцо), порезать и всё. слово "салад" исключалось напрочь.
-онли кукумбер, томато, чили, мэй би онион.
доходило до тружеников общепита с трудом, но я умею настоять на своём.

ресторан не маленький, можно свадьбу небольшую отпраздновать, но я один. пока готовят, официант рядом с полотенцем наперевес. приносит заказ и стоит над душой. отсылаю подальше. рис испортить невозможно, а вот курицу повар возможно разделывал первый раз в жизни. такое впечатление, что он порубил её, предварительно поделив на квадраты. как так можно разделать курицу, ума не приложу. заморил червячка. но лучше пойти вечером в едальню на улице. за 150 рупий я как минимум три дня могу питаться разнообразно и вкусно, не набивая пузо рисом и не обгладывая не поддающиеся определению части курицы.
не отравили и на том спасибо. единственное что понравилось в этом перекусе, это соус к курице- французы позавидуют.

расходы 22.4.10
бастикеты -34р,
темпл -250р (для местных-20),
слон -150р,
тук -100р,
фрукты/овощи -178р,
вода -12р,
батарейки -100р,
ресторан -150р,
еда на улице -15р,
итого -989р.

[fisher58]

23 апреля

день прошёл в блаженном ничегонеделаньи.
с утра прогулки по пляжу.
морской воздух творит чудеса. прошёл кашель.
океан приподнёс подарок


несколько раз прошёл мимо. думал кусок обгорелого бревна лежит. тем более уже не только мои следы на песке рядом. а потом заинтересовался, что это за бревно-часть чёрная (волосы), а часть белая. подымаю- совершенно целая статуэтка Ганеши с родителями. таких полно видел, но эту-то океан мне подбросил.
вспомнился анекдот:
садится американский лётчик в кресло, а там булавка. выдернул её из задницы, выругался-"чёртов нигер", булавку выкинул.
садится французский лётчик- достал булавку из задницы- "ооо, мари" и воткнул в сердечко, подаренное любимой.
садится русский пилот. уколол зад, достаёт булавку, повертел её в руках, почесал тыкву и опять её себе в задницу воткнул- "а может так и должно быть".
так и я. принёс эту статуэтка в отель и протаскал её с собой всю поездку. сейчас она в Норильске.

днём делал подходы к турагенствам на предмет посещения озера Чилка с розовыми дельфинами. но опять- "онли такси" за несусветную цену.
лень победила. никуда не поехал, бродил по улицам. ближе к вечеру наблюдал возвращение рыбаков из океана.
пошёл посмотреть на улов





и всё это в обрамлении из кучек дерьма.
на следующий день хотел прикупить акулу, чтоб мне её пожарили в ресторане, но не смог перебороть отвращения и ещё раз пройтись по общественному туалету ака пляж.
попытки дозвониться домой из нескольких телефонных лавок успехом не увенчались. а в инете расписываются возможности телефонной связи из Индии с любой точкой земли. брехня. благо есть инет.
пытаюсь пробить погоду в Калькутте. ни фига не получается. пока не перебрал несколько вариантов написания наименования этой бывшей индийской столицы. желающие могут попробывать сделать это, но только латиницей.

всё свободное время гуляю по пляжу, по окрестностям отеля




отбиваюсь от массажистов.
это реклама массажного салона рядом с отелем. салон или кабинет- что-то типа сарая для скотины.

в поезде встретился с врачём французом, работающим в лагере альпинистов. он очень хвалил аюрведический массаж и спрашивал меня, не сподобился ли я изведать этого чуда. как смог, объяснил ему, что массажисты вызывали своим видом только стойкое чувство брезгливости.

также прошёл и следующий день

расходы 23.4 и 24.4.10
отель -500р,
еда -110р,
вода -55р,
инет -60р,
зажигалка -25р,
клей -5р(всё ремешок от часов лопается)
батарейки -100р,
итого -855р.

[fisher58]

25 апреля

утром прогулка по пляжу. однозначно- морской воздух лечит. вся моя простуда испарилась.
последний день в Пури. прошёлся к едальне. опять купил клея для кроссовок и часов. возле лавки наступил кому-то сзади на ногу.чертыхнулся и экскьюз ми. в ответ- "да ничего".
О!
Оказывается белорус. первый наш соотечественник в Индии. поговорили. удивился, что я так долго просидел в Пури- а мне погода понравилась после зноя в центральной и южной Индии.
он в Пури провёл два дня, сейчас двигает в Варанаси, немного блуданул, ищет вокзал. жаль у меня шмотки не собраны, проводил бы и поболтали бы.
у меня поезд около восьми вечера из пресловутой Khurda Road. до неё из Пури поездом около часа, но у меня чекаут определён по договорённости в 14.00 вместо 8.00. буду неспеша выдвигаться.
собираюсь. отдаю супершлёпанцы, приобретённые в Варкале, уборщику. от них у меня появились ещё кровавые мозоли, хотя ходил и не чувствовал. уборщик счастлив. только я хотел бы посмотреть, как он их будет носить. у него далеко не 45 размер. хотя может и обменяет.
прихожу на ресепшн. диалог между мной и хитрожопым индусом:
-чекаут, плиз.
-мистер, с вас 1000 рупий.
- с хера ли, у меня один день не оплачен, 24 апреля.
-мистер, у нас чекаут в 8 утра, а сейчас 14.00.
- а это что, я тебя предупреждал, что у меня чекаут в 14.00 и на квитанции это написано рукой вашего служащего
-мистер, во всём Пури чекаут в 8 утра.
- да мне пох... на тебя и на всё твоё Пури. написано в 14.00.
сую под нос квитанцию. хитрожопый начинает куда-то названивать. мне пофиг, времени у меня достаточно и поездов до Кхурда Роад полно.
-мистер, ну хотя бы 750.
- вот 500 и квитанцию давай.
- 600.
-квитанцию.
-мистер, плохо, очень плохо.
- гуд, вери гуд.
забираю квитанцию и неспеша выдвигаюсь на вокзал.
время есть. есть самосы.
вкушаю. рядом валяющиеся нищие протягивают руки. одариваю кого самосой, кого парой рупий. завидев такую благодать, из дальних углов подтягиваются ещё просящие. но мелкие рупии, как и самосы кончились. не шибко расстраиваясь, попрошайки рассасываются.
уже объявили по громкой, что состав подан к платформе.
ни фига. стоит другой и даже не шевелится. а народ течёт мимо меня куда-то в даль. иду за людьми. и о чудо. за тем поездом, что стоит уже несколько часов у платформы, к этой же платформе, благо она длинная, пристроился и мой состав. такого я ещё не видывал. Индия-с.
позже было ещё круче, но об этом потом.

сажусь в вагон почище. народу мало. недалеко расположилась семья и начинают сразу трапезничать. извлекается здоровый горшок литра на три с рисом и куча судочков с приправами. рис выгребают из горшка и горшок летит в окно. ни фига се, богато живут. только потом дошло, что как и одноразовые стаканчики и тарелочки из необожжённой глины, индийцы используют и одноразовую посуду покрупнее.
за час доезжаем до Khurda Road. опять та же история с поиском платформы отправления. никто ни хрена не знает. табло нет. громкая непонятна.
но мой поезд стоит здесь 15 минут. думаю, что не потеряюсь.
поезд приходит с опережением расписания на 10 минут.
занимаю своё место. мне только ночь провести в поезде. а там -день в Калькутте и вечером опять поезд.

расходы 25.4.10
вода -22р,
еда -30р,
клей -15р,
отель -500р,
тук -40р,
трэйнтикет -21р,
итого -631р.

26 апреля

приезжаем в Калькутту на 30 минут раньше расписания. прям реактивный поезд.
только полчетвёртого утра.
вокзал огромен. самый большой из мною виденных. причём в Калькутте два таких вокзала- Сеальда на 20 путей и Хаура на 25. я приехал на Хауру.
кстати, вам не продадут билет до Калькутты, обязательно надо указать до какой станции вам нужно.
сдаю рюкзак в камеру хранения (по всей Индии первые сутки- 10 рупий, но иногда, например в Пуне, требуют пометку от полицейских на входе в вокзал, что багаж проверен, вроде той, что у нас ставят на билет в аэропорту).
нахожу туалет с душевой кабинкой. кабинка убитая напрочь. вода из крана льётся в бочку. её надо черпать оттуда кружкой. вешалки нет. пара крючков висит на перекинутой через стенки кабины трубе. хуже не видел. но надо привести себя в порядок после ночи в поезде.
помылся, переоделся. ещё темно. народу полно. еле нашёл место пристроить свой зад.
по вокзалу бредут цепочки людей с тюками на голове. это привезли зелень с полей и огородов. потихоньку светает и я пристраиваюсь за одним из тюков и иду к выходу.
из тюка торчат листики от дерева, которое я уже видел в Индии. мне интересно, отрываю листик, жую- трава травой. потом увидел как их используют- как у нас на тарелке вместо салатных листьев.
от некоторых тюков идёт аромат жасмина. обожаю этот запах.
так и вышел, ведомый ароматом, на стоянку такси.
в инете Калькутта описывается как грязный неинтересный город. упоминается, как заслуживающий внимание только мемориал "Виктория"- отголосок английского владычества. по карте он недалеко. беру такси и за 100 рупий меня перевозят на другой берег одного из рукавов Ганги ко входу в парк, в котором и расположен мемориал.
ещё только светает. мост как паук или паутина

чуть рассвело и мост уже как кружева

подъезжаем к парку и водила обращает моё внимание на сверкающий как отчищенное серебро собор. позже я доберусь и до него.
а пока мемориал "Виктория". он расположен в парковой зоне с родным названием "майдан"(Maidan).
на майдане расположено множество различных парков с футбольными и крикетными полями. на краю одного парка припарковался совсем не победного вида танк(сфотографировать не удалось в движении).
парковая зона соответствует былому величию столицы Индии. вдоль неё проходит линия метро. и только на территории самой зоны находятся три станции.
перед входом в самую известную часть майдана- мемориал, кассы, полицейские и попрошайки. вход стоит копейки- 4 рупии. но зато в этой части нет случайных посетителей и нищих. хотя только рассвело, я не первый. кто-то уже (или ещё) лежит на пледе на травке, кто-то кормит рыбёх в пруду, кто-то совершает пробежку или делает зарядку. причём все не бедно одетые.

вход




снимки делались до восхода солнца, но только отошёл от здания мемориала, как выглянуло солнце и пришлось вернуться. ибо всё в другом свете
и мост




и императрица с птичьим гнездом уже не так внушает уважение


народ всё прибывал. в основном мужики, но были и женщины, как в сопровождении сильного пола, так и без. делали зарядку, дыхательные упражнения, пробежки. видно было, что знакомы или часто встречаются.
многие присаживались на парапет у пруда или на рядом стоящие креслица, только что в шахматы не играли.
где-то около восьми стали расходиться.
побродил по парку.
акация

и это

его цветок


вышел через боковую калиточку. у неё тоже стоял полицейский.
и сразу попал в другой парк. но уже бесплатный. с прогуливающими школьниками, валяющимися на траве парочками. травка местами вытоптана

рядом, через дорогу офис корпорации "Тата", планетарий

и искомая "кирха"- собор


собор открыт для посещений с 8.30. на входе полицейский. прошу пропустить походить вокруг и пофотографировать.


вокруг собора множество диковинных для норильчанина растений. манго уже не удивляет.
хочу найти плоды, но (с интонацией, как в "операции Ы"- "всё уже украдено, до нас") всё уже собрано, до нас. из домика рядом, за мной приглядывает ещё один полицай и подтянулся полицейский от ворот. видимо, дерево манго более охраняемый объект, чем собор.

после собора возвращаюсь в парк. покормил ворон орехами с дерева

как только такой плод падал на землю, к нему сразу устремлялась парочка ворон. упростил им существование, посрывал орехи и подбросил голодным.
потом выбираю себе место в теньке, расстилаю полотенце и ложусь подремать.
часа через два меня будит служивый. собрались поливать лужайку. остальное всё полито или под солнцем. места полежать больше нет. вернее, есть -скамейки под деревьями с орехами, но они загажены воронами. сворачиваюсь и продолжаю прогулку.
из парка в парк не всегда можно перейти по тропинкам-аллеям. иногда надо выйти на городскую улицу. в засаде памятник тётке с фамилией Ганди

по gps и по карте рядом станция метро. случай упускать нельзя.
фотографировать опять запрещено, но, честно говоря, и не впечатляет. делийское гораздо симпатичнее.
проехал пару станций и вышел на другом конце Майдана.
опять парки, клубы гольфа, крикета, школа верховой езды.
кстати о лошадях: бродят они по паркам и прилегающим улицам, как коровы по всей Индии. кто присматривает за этими мустангами непонятно.
выхожу к перекрёстку
полицейский, несмотря на 40 градусную жару в высоких чёрных сапогах и дурень под чёрным зонтиком

редкость в Индии- трамваи. цвета от чёрного до жизнерадостного оранжевого


перешёл на другую сторону к остановке автобусов ехать обратно на вокзал. автобусов полно. выбираю посвободнее. в автобусе удивил кондуктор с мелкими купюрами для сдачи зажатыми между пальцами в руке

мой проезд стоил 4 рупии. ехал минут 20 из-за медленного движения. расстояние около 5 км.
кстати и за метро за два перегона заплатил 4 рупии, а в Дели за два перегона- 8 рупий.
на вокзале осмотрелся и пошёл на второй этаж. ночью не заметил зал ожидания для пассажиров первого класса на втором. зал с террасой и своим буфетом с чаем -кофе и печенюжками. душевые большие и чистые со всеми удовольствиями.
обпился кофе и налюбовался видом

сразу напротив вокзала пристань и можно переправиться на другой берег на "титанике". но открывается пристань толи в семь, толи в восемь часов и я не стал с утра дожидаться. на противоположном берегу проезжал причал уже днём на автобусе, но сразу не сообразил выйти.
подошло время грузиться в поезд. спустился вниз, а там коммунисты готовятся к первомаю. они мне ещё аукнутся в Дарджилинге

дождался своего поезда, занял уже привычное место и "прощай Калькутта".
параллельно отправляется электричка. есть отдельные вагоны для G и L. причём в мужские вагоны садится больше женщин, чем мужиков в женские. такая же история с раздельными комнатами отдыха-ожидания на вокзалах, если они раздельны (что не всегда бывает).
только отъехали от Калькутты, как начало громыхать и небо потемнело. гроза получилась не слабая. длилась не меньше часа, т.е. по протяжённости, с учётом скорости поезда, не менее 100км.
пришлось даже окна закрывать -опускать стёкла и железные жалюзи.
стемнело быстро, окна закрыты. перекусил купленными в вагоне у разносчика варёными яйцами со специями (яйца ещё тёплые), почитал и спать.

расходы 26.4.10
питьё -93р,
еда -73р(10р за 2 яйца),
такси -100р,
билет в сад -4р,
метро -4р,
бас -4р,
итого -278р.

[fisher58]

отели в Пури:
на второй линии, мрамор и чисто, но не совсем удобно
Puri hotel Beach Hut "the sea side resort"
Chakratirthi road, Puri-2
e-mail: hotelbeachhut@yahoo.co.in
ph 06752 -225704
достигаем с ждвокзала на туке за 10мин и 50р
check out 8.00am
550 рупий сутки

первая линия, чисто, солнце после 11 прячется за здание
Puri hotel Shankar International
Chakratirtha road, Puri-752002
ph 06752 -223637, -321322
достигаем с ждвокзала на туке за 10мин и 40р
check out 8.00am
550 рупий сутки.
рядом отель с таким же названием, но без вида на океан, в описываемом отеле на чеке приписка- new. оба на улочке толи бич, толи си вьев роуд.

[fisher58]

27 апреля

день начался замечательно.
за окном пейзажи с преобладанием зелёного. манго без охраны, как на украине яблони вдоль дорог. не жарко и не прохладно.
ровно в шесть часов послышалась песня. я подумал, что у кого-то сработал будильник с сигналом детским хором а капелла.
но шло время, а песня не прекращалась. это было какое-то чудо. раннее утро и звонкие детские голоса.
пошёл на звук



ехала группа детишек с парой сопровождающих. я далёк от лирики, но эти воробышки своими чистыми и звонкими голосами разбередили душу.

в Нью Джалпайгури прибыли с опозданием на час. мне предстояло добраться до Силигури (позиционируемом в сети, как точка отправления джипов в Дарджилинг).
НО
ещё читая Драйзера, на всю жизнь запомнил, если что-то хорошо начинается, концовка будет отвратительна. и наоборот.
так оно и случилось.
от ND до Силигури по карте килиметров 20, но в атласах не видно автодорог. а поезда по расписанию есть. к тому же есть и поезд до Дарджилинга. хотя в инете почему-то упорно все пишут про поездку в Дарджилинг только из Силигури.
иду в кассы, которые расположены у чёрта на куличках. станция по плошали не меньше жд вокзала Нью Дели и тоже имеет два терминала. между ними пешеходный мост метров 150-200.
одно радует, не жарко, до 30 градусов.
а в кассах наоборот, не радуют - билетов нет. вообще так быть не может, ибо дженералтикет, т.е. билеты без места всегда продаются. потыкался в разные кассы. ответ один -поездов нет. ни фига не понимаю. талдычат -"трайн кансел, бандха ..."
кассирша в одной из касс пытается объяснить ситуацию

красным я писал на какой поезд надо билет, синим ответ кассирши.
ни хера не понимаю. пока бегал между терминалами, обратил внимание на большое количество военных с оружием. поезд, на котором я приехал, стоит на месте.
может пресловутая забастовка, что часто упоминается в отчётах по Индии. "bandha" у меня не ассоциируется с бандой, хотя может быть и такое.
позже, уже в Норильске, мне перевели писульку кассирши:
"Train running already late Today Bhart Bandh"
"Записка говорит, что поезд уже опаздывает, Сегодня Индия остановится"
http://www.ndtv.com/article/india/bhara ... -hit-35569
вот тут есть описание этих событий, правда на аглицком))))

выхожу на площадь перед вокзалом и совершаю самую большую ошибку в Индии- прогоняю помогалу, предлагающего такси до Дарджилинга за 1000 рупий. в инете везде упоминается цена в 96-100 рупий. тут же на площади стоит куча джипов с табличками до Дарджилинга, Гангтока (столица Сиккима). подхожу
-когда поедем?
- может после 6 вечера.
опять ни фига не понимаю. водилы стоят кучкой, пассажиров нет. только военные грузовики занимают половину не маленькой площади.
к кому не обращусь, все говорят- может быть после 18 что-то изменится.
не рыпаюсь (а надо было бы, надо было попытать относительно такси в Силигури) и иду в зал ожидания.
на удивление -народу полно, но пристроиться есть где. лавирую между телами на полу, занимаю место рядом с розетками для зарядки телефонов. их несколько - две кучки по 4-6 штук, но все заняты. дожидаюсь и заряжаю свой мобильник. пристёгиваю рюкзак к креслу. гуляю по станции.
поезда стоят у всех платформ. никто не отправляется. что-то говорят по громкой- понимаю только одно -правительство проявляет заботу и работает.
платформы посыпают извёсткой или чем-то белым. такое уже наблюдал в Агре и тукер мне тогда объяснил, что это дезинфекция от приезжих. здесь видимо тоже. на удивление нет запахов, хотя туалеты в поездах на станциях не закрывают. проходит какая-то комиссия, проверяют тулеты на самой станции.
становится жарковато. зал метров 100-120кв оборудован только большими вентиляторами. их штук 12. через неделю, когда ехал обратно, один ряд вентиляторов убрали и поставили кондиционеры.
зал полон, но постоянных сидельцев, таких как я, не много. появляются группки и исчезают.
я лелею надежду уехать таки в Силигури.
перекусываю в палатке на станции горячим с добавлением чили по моей просьбе. в меня тычут пальцем и удивляются моей любви к чили. не знаю почему, маленькие перчики ел как огурцы, практически не испытывая остроты.
где-то около половины пятого начинаются движения и меняется характер объЯвлений по громкой. приходит поезд со стороны "куриной головы" (так называют восточные территории, зажатые между Бангладеш, Бутаном, Мьянмой и Китаем. соответственно, место где нахожусь я, называется куриной шеей). появляется группа белых с гидом аборигеном. итальянцы, едут в Сolkatu (Калькутту). потусовавших на станции они куда-то сваливают. я опять один белый мистер на всю станцию. поезд, на котором они приехали тоже завис на пару -тройку часов.
уже и не знаю, толи искать ночлег, толи дожидаться движения поездов. только часов в восемь вечера начинается движение. поезд, на котором приехал я, уходит около 21. по объявлениям ничего не понятно. подхожу к каждому составу и спрашиваю, не идёт ли он на Силигури.
наконец-то уезжаю в 22 часа. еду без билета, но тут рядом.
такое впечатление, что поезд едет по сплошному городу. проезжаем станцию Силигури-таун и через полчаса от Нью Джайпалгури выхожу в Силигури.
позже, на обратной дороге, застрял в Силигури на трое суток (город не хотел меня отпускать), я и выяснил, что это один город- Нью Джайпалгури и Силигури с тремя жд станциями. оказывется, можно было на рикше доехать до станции Силигури за 20-100 рупий. единственное, я бы дальше всё равно никуда не уехал бы. все дороги из города были закрыты. и авто и жд (на следующий день наблюдал остатки неубранных заграждений по дороге в Дарджилинг).
выхожу на станции Силигури. народу никого. служащих нет. пара человек дрыхнет в переходах. темень. я вообще вышел один из поезда.
на площади перед вокзалом тоже пусто, но вдали огни торговых рядов и жизнь. появляется одинокий велорикша.
хочу отель, рикша радостно кивает. сажусь. выезжаем с территории вокзала- широкая улица, базарчик, едальни, фрукты. жизнь налаживается.
переезжаем улицу и углубляемся в мало освещённые (можно сказать -вообще не освещённые) улочки. рикша тычет мне проспект отеля. темно, ни хрена не видно.
- гоу, гоу хоутел.
проезжаем один отель, второй, третий. на пятом чуть-ли не силой торможу рикшу.
-б...дь, куда ты меня везёшь, кучу отелей проехали.
он машет в глубь трущоб.
посылаю его на фиг, даю обговоренные 30 рупий и захожу в не первый ибо закрыт, но всё рядом, отель. тоже все дрыхнут. но объявляю побудку. набравшись смелости (именно так, струхнули оне что-то), с меня просят 250 рупий за номер, смотрю номер- темноват, но сантехника чистая, бельё тоже, есть тв- что ещё надо.
бросаю шмотки, помылся, переоделся и на рыночек. отель уже закрыт, но помня засаду в Каджурахо, предупреждаю, что ухожу, но вернусь.
несмотря на поздний час едальни и лавки работают. поужинал, купил манго и спать.
рядом с отелями (их в радиусе 100 метров не менее пяти, а дальше -больше) стоянки джипов на Дарджилинг и Гангток. утром наведаюсь.

расходы 27.4.10
еда -94р
вода -39р
манго -50р
рикша -30р
отель -250р
итого -463р


28 апреля

встал рано. чувствуется близость гималаев. ночью впервые укрывался одеялом. пошёл в душ. есть бойлер, но воду надо греть заранее, хотя бы за 15-20 минут. а ждать не хочется. моюсь под холоднющей водой и на стоянку джипов.
ещё нет шести, а одна машина уже полная. договариваюсь с водилой следующей машины и за рюкзаком в отель. хорошо, что вещи уже сложил. возвращаюсь. закидываю рюкзак на багажник. водила подводит к будочке взять билет. мне предлагают выбрать место (всего джип рассчитан на 12 мест, но набивается 16 плюс водила. правда машины есть и поменьше и побольше). в этой тачке передние два места уже заняты. но мне интересна дорога и сидеть в середине салона или сзади мне не улыбается и я снимаю рюкзак обратно. перехожу на другую сторону улицы, здесь тоже стоят джипы. сажусь вперёд, обговаривая, чтобы я ехал один рядом с водителем.
в будочке на первой стоянке билет стоил 96 рупий, здесь без будочки 100. рядом с водилой обычно сидят три аборигена, я плачу 250 за себя дорогого единственного.
стоим минут 15, добираем пассажиров (все местные) и трогаем.
пока дорога по пригороду. вдоль дороги полно военных городков с танками, пушками и самолётами на постаментах.
позже даже видел какой-то бульдозер в камуфляже и тоже на постаменте. танки зачастую как побитые собаки. дуло в землю, траки провисли. жалкое зрелище. но много.
ещё в пригороде начинаются чайные плантации.
дорога узкая, состояние приличное. очень редки разбитые или залатанные участки. Иногда вдоль дороги тянется узкоколейка.
полчаса и дорога забирается в горы. (возвышенности до 200 метров -равнина, от 200 до 600 -холмистая местность, выше 600 метров -горы)


городок Курсеонг. как раз середина пути к Дарджилингу

регулировщицы


дома почти везде украшены цветами. точнее не украшены, а просто любят цветы и выращивают их для себя



лица уже другие



первый этаж самый верхний


по случаю прибытия в Дарджилинг fishera, полицейские приукрасились- на береты прикололи праздничные цветочки. обоюдное УРА, УРА, УРА!


вот то место, что влекло меня не один год.
кстати, слева на траверзе отель, в котором проведу три ночи. справа поворот к басстэнду, прямо между машинами один из входов на рынок. позже на этой площади соберутся коммунисты отмечать первомай. их лидер бутет выступать с балкона прямо по курсу. позади метров 200 , жд вокзал Дарджилинга.
проезжаем за перекрёсток и буквально через 100 метров - вылезай приехали.
перед самым басстэндом одни торговые ряды. налево вышеупомянутый рынок, направо тоже торговые палатки, но улица круто вверх.
как настоящий путешественник, который не боится трудностей, а просто их обходит, иду вниз через рынок.
была это ошибка или наоборот правильное решение- не знаю. только метров чеез 50, пройдя по узким проходам и по лестнице вниз попал на отельчик. номера 150 рупий и выше. смотрю, темновато, клетушки по 6 м.кв.
-а побольше?
ведут в пентхауз- на крышу. тут несколько номеров попросторнее и крыша -гуляй не хочу. заселяюсь. спросил про горячую воду - принесут в ведре. ну ладно, не баре.
а если бы пошёл вверх, сразу пару отельчиков поприличнее. 450 рупий- тв, горячая вода, душ, полотенце. правда вида нет- номера без окон или окна во внутренний двор. ещё выше отели покрасивше. но я туда забрался на следующий день.
а пока рад тому, что есть. есть куда бросить кости.
но бросил пока шмотки и пошёл на рынок за овощами -фруктами. набрал всего, чего хотел и обратно.
начал накрапывать дождик.
пришёл в номер, хотел руки помыть, а воды в кране нет. иду на ресепшн. оказывается на крыше в номерах и холодной воды нет. вот это попал.
вода на случаи перебоев с электричеством почти всегда в Индии набирается в бочки, что стоят на крышах. так вот, из-за того, что номер на крыше и бочки там же, напора нет. а за номер я уже заплатил и вещи раскидал по номеру и дождь идёт. пришлось вспомнить детство в деревне. бой принёс воды в ведрах, коей я и помылся и помыл фрукты-овощи. завтра с утра или, если перестанет дождь, ещё сегодня пойду искать другое пристанище.

такая красота у меня на крыше


виды с крыши(снимались в течении дня)







дождь перестал и я бегом на поиски более комфортабельного жилья. на этот раз чуть поднялся наверх. договорился про номер на завтра в одном отеле и пошёл по направлению к вокзалу по одной из главных улиц.


(ещё раз извините за качество, но лучше один раз увидеть ...)
целая бригада чистильщиков обуви

между домами увидел крышу темпла

а справа -фасад отеля

захожу, хозяйки нет, есть отец её и дочка. старичок подгоняет внучку показать мне номер.
полторы комнаты на полэтажа. полторы, потому-что в комнате есть небольшая перегородка и за ней ещё одна кровать. тв 20", стол, стулья, двуспальная кровать, горячая и на всяк случай- холодная вода. и всё сторговал за 550, просили 750.

третий этаж сверху мой. второй номер на этаже окнами на проезжую часть. так что обзор у меня был хороший.
договариваюсь прийти завтра с утра и спокойный, что всё устроилось с жильём, иду бродить дальше.

заглянул в чужое жильё (двери настеж прямо на улицу)



вверху и справа сладости, не пробовал. а вот по центру орех. как сказала продавщица- "натс". прошу кусочек попробывать. она специальными щипцами отрубает мне кусочек с ноготок. пытаюсь разгрызть- фиг вам. даже не поцарапал. такие деликатесы не по мне. хотя что-то напомнило мускат.
так как в Дарджилинге начал чревоугодничать, начну и про еду более подробно рассказывать.

это чипсы, виденные только в Индии. чипсы из яиц. как их делают предположить можно, но угадаю ли. вкус обычного жаренного яйца. подают с сушёным горохом и порезанным луком со специями.

котёнок в лавке

его мамаша не захотела позировать и удрала, звеня колокольчиком. бедные кошки вегетарианцы. колокольчик, чтоб спугнуть птичку и не дать кошке шанса испортить карму.

опять забрёл на рынок

справа балия (может быть), а по центру какой-то овощ. его натирают на тёрке или измельчают спецножом и делают с ним вег момо (местные вареники/пельмени/манты)
увидел сухую рыбку, попробывал. совсем не солёная. к пиву не пойдёт (40 р/100гр)

тут же сушёные акулята



огурцы, капуста, фасоль узнаваемы. по центру фиг знает что. справа длинненькое не лук.

"фиг знает что" и баклажаны


по центру тоже баклажаны


оружейная лавка

ножи присутствуют на флаге этой территории.
везде надписи "мы за горхоленд", "земля гурхов" (у нас они известны как храбрые солдаты, сражавшиеся в рядах англичан во Вторую мировую)


рядом с отелем небольшой действующий темпл. снимать неудобно- слишком узкая улочка и затянут проволочным забором



у кого нет места под полисадники, пристраивают цветы на внешние стены


нагулявшись, возвращаюсь в безводный отель.
вечер посвящён поеданию арбуза, манго, попытке послушать местное радио, чтению. прикупил себе ремень и с помощью хозяина делаю доп. дырки.
хоть прошёл дождь, но вечером потеплело. где-то градусов 22-25.

расходы 28.4.10
джип -250р
отель -250р
ремень -220р
овощи-фрукты -156р
еда -55р
вода -21р
батарейки -80р
итого -1032р

[fisher58]

29 апреля

ещё вечером отключили электричество. появилось оно в четыре утра. хорошо, что книги у меня в телефоне.
с электричеством практически везде по стране проблемы. но более-менее приличные отели имеют генераторы. этот не имел. тот, в который переселился утром, генератор имел, но хитро подсоединённый. от него работало только основное освещение в номере. ни бойлер, ни тв от аварийки не работали, как и розетки, необходимые для подзарядки и кипятильника. и этот новый для меня отель в Дарджилинге единственный для меня же за всю поездку был со специфическими розетками - на три штыря. невозможно было вставить обычную вилку, пока что-нить не воткнуть в третью дырку. этим чем-нибудь может быть ручка или карандаш. втыкаешь и открываются, закрытые задвижками, отверстия для обычной вилки.
ночью было прохладненько. спал под одеялом. к тому же всю ночь громыхал гром и лил ливень.
утром успел сходить в новообретённый отель. отнёс половину шмоток, расплатился за три дня. дочка хозяйки лет 15-16 оказалась безграмотной. но деньги считать умела. заполнил квитанцию себе сам.
спустился вниз в ресторан. заказал puri sabj -20р (картофель с лепёшками роти, вернее одна или пара маленьких картофелин), panir paratna thali -45p (творог с лепёшками, овощами mix тушёнными чуть свежих помидор и лука, плюс чили), roti chapat -4p (лепёшка). написание может разниться даже в расположенных рядом едальнях.

позавтракал и за остальными вещами. опять начался дождь. на прощание снял ещё пару видов Дарджилинга с крыши



пока собирался, дождь перешёл в ливень. хорошо, у меня с собой рыболовный непромокаемый костюм из ткани напоминающей болоньевые плащи.
надел и потопал в новое жилище.
дошёл сухим, а вот ноги в кроссовках промокли. попробовал высушить, но климат не способствовал. так и ходил пару дней в мокрых кроссовках. спасали шерстяные носки, взятые специально для горных районов.

вид из нового номера


когда дождь стих, решил пройтись к жд станции


изучил расписание

есть всего два поезда от Дарджилинга (Darjeeling или Darjiling, кому как нравится) до Нью Джайпалгури и Курсеонга и один туристический поезд до Гхума и обратно.
в идеале поезд от Дарджилинга до Нью Джайпалгури идёт около восьми часов. билет стоит около 150 рупий. но основная масса пассажиров это туристы, которые проезжают небольшой участок от Дарджилинга до Гхума, всего 10 км за минут 40. билет на этот участок стоит для туриков 96 рупий. билет на турпоезд до Гхума и обратно стоит 240 рупий, но в него входит экскурсия в жд музей в Гхуме и минут 15 стоянки на гхумской петле с фотографированием показушных тёток в нацодеждах, собирающих чай с трёх кустов и фотографированием мемориала воинам, сражавшимся во Вторую мировую на стороне союзников.
запоминаю инфу и иду бродить по городу, ибо пока не готов к поездке на поезде (ожидание осуществления мечты всегда слаще, чем само воплощение её в действительность).

погода распогодилась. стало припекать солнышко. выбрался на главную променадную улицу Дарджилинга. на ней куча магазинов, отелей, мерия.
на гербе гуркхские ножи и свастика, время постройки 1850 год

улица ведёт к главной площади города- Observatory Hill

с прекрасными видами и старинными английскими постройками




пошёл дальше по улице вдоль правой стороны холма. сумрачно. выше на холме парк с высокими деревьями, они загораживают солнце. а грёбанная реклама МТС с яйцами портит весь вид.

разводка водоснабжения

прошёл до зоопарка. он закрыт на выходной. пойду завтра с утра. возвращаюсь по нижней дороге, которая впоследствии перешла в улицу, на которой расположены и басстэнд, и мой отель, и жд станция.
а пока с обоих сторон дороги кладбище.

нижнее неухоженное

и верхнее. при мне работали индусы, пропалывали и обихаживали, хотя могилки датируются ХIХ веком


две могилы с черными мраморными или гранитными плитами ( чёрный гранит очень редок. два месторождения в мире по данным на 70 годы 20 века- в Житомирской области на Украине и в Турции, вроде упоминалось и найденное в Канаде, но официальных данных не встречал. я это к тому, что могилки не простых смертных). первая - молодой девушки 2.12.1842-16.7.1861, вторая - юноши чуть постарше.
иду дальше. теперь виды с другой стороны холма радуют глаз и душу



сосны и бамбук рядом



школьницы



на удивление пустынный басстэнд


переноска вещей


по дороге в отель зашёл в уже опробованную едальню, взял на вечер к чаю или на утро к кофию, как приспичит, две порции местных пирожков. эти покрупнее, чем те, что покупал раньше в других городах в основном за 15 рупий порция из трёх пирожков. здесь стоит 13 (12 в зависимости от настроения хозяина и наличия мелочи для сдачи) рупий


потом зашёл пообедать в едальню с претензией на кафешку, в рекламе которой значились ещё непробованные мною МОМО.
момо это супер. пельмени, манты, вареники в одном. могут быть с овощами, с курятиной, с бараниной. подаются с соусами

иногда с бульоном, иногда обжариваются.
стоят по разному. в этой кафешке порция с курятиной в меню написано 40 р, расплачиваюсь - дают с 40 рупий десятку сдачи. показываю цену в меню, всё равно суют мне десятку. может дело в количестве, мне подавали в этом заведении по 12 штук. вегмомо здесь стоят 15 рупий. не менее вкусные.
на вокзале в Гхуме порция момо стоит 6 рупий, но не пробовал и не видел сколько в порции- закончились. там же в Гхуме, но напротив вокзала, за 8 вегмомо взяли 10 рупий и устроили показательные лепку и приготовление.
в Маклеодганже (до него ещё больше недели) три обжаренные момо обошлись в 15 рупий с отвратительным горелым соусом (единственный раз гадкий вкус у соуса и вообще у съеденного в Индии).
потом заходил в эту кафешку несколько раз. готовят вкусно. но ...
мух в этом заведении раз в сто больше, чем посетителей. пока ждёшь заказ, одолевают. опять "но", но стоит появиться заказанному блюду, как все мухи отлетают в сторону. толи боятся отравиться, толи мои чакры и аура не сулила ничего хорошего покусившимся на мою еду.
как-то проходил мимо мясного рынка, так мух было столько, что я серьёзно подумал, что они смогут унести курицу, на которой сидели.

вечером отключили электричество опять. в номере только освещение, тв не работает. скучно. пошёл опять дегустировать местные блюда. а там тоже сидят без электричества. горит пару ламп от аккумулятора и всё. не стал рисковать, а то в темноте мух наглотаюсь. побродил по темным улочкам с редкими свечами или лампами, подсоединёнными к аккумуляторам, и на боковую.

расходы 29.4.10
еда -124р
вода -20р
отель -1500р
батарейки -80р
итого -1724р

[fisher58]

30 апреля

дневные перебои с электричеством заставили нагреть воду в бойлере до кипятка. температура сохранилась сносной для принятия душа до полудня.
погода прохладненькая. если светит солнце, то можно ходить в одной футболке, если тучи, то курточка не помешает. погода меняется очень быстро, как в Норильске.
с утра было солнечно и я двинул в зоопарк. на послеобеденное время запланировав прогулку в Гхум и возвращение оттуда на паровозике гималайской-дарджилингской жд. он по расписанию должен прийти в Гхум из Нью Джалпайгури около 16 часов.
опять поднялся на главную улицу на Observatory Hill. народ есть и не мало, не смотря на ранний час. но торговцы ещё не разложились и фонтан не занавешен тряпками


посидел, погрелся на солнышке. на площади wineshop с удивительным названием VOLGA

Позже я заходил в него. главное отличие от основной массы винных магазинов в Индии -ценники и довольно-таки низкие. и выбор ласкает взгляд. но, блин, здоровье не позволяет насладиться. если б было можно, я ещё несколько дней посвятил бы Дарджилингу. а так, господа демократы, только чай и иногда кофе.
на площади два почтовых ящика. зелёный для местных писем, красный- международный.


покрасовавшись сам и насмотревшись на множество гуляющих, молящихся, фотографирующихся индусов и редких форрейганов, пошёл уже по левой стороне холма.
только отошёл от площади - развлекаловка. местная сумасшедшая бегает по улице без трусов, но в полиэтилене. полицейского, пытавшегося её усмирить, закидала своими пожитками. полисмен спрятался в машину и отбыл восвояси.
чуть дальше замечаю шевеление в ветках деревьев. подхожу ближе, а это обезьяны просыпаются.


а я думал, что в таком холоде их нет. проверяю карманы - забыл свой телефон в номере на кровати. и окно оставил открытым. окно без решётки, я и подумал, что обезьян нет. будем надеяться, что покусившихся на мой номер обезьян, заклюют голуби, коих немерянно в городе и под крышами и на уступах, рядом стоящих с отелем, домов. голубей так много, что их воркование громче звуков уличного движения. но вернёмся к обезьянам

попытался посюсюкать и подойти поближе, а он


я на его самок не зарюсь, поэтому отхожу в сторону. наблюдавший за нами индус кивает по индусски головой. толи "хорошо", толи "мистер дурак".
иду дальше. вот и красивое здание, что приметил в первый день в Дарджилинге снизу

напротив частный клуб

подходы к нему закрыты.

время ещё раннее -6.20, а зоо открывается в 8.30.
иду, любуюсь по сторонам. детвора спешит в школы, одни идут вниз, другие вверх. все в форме.
дожидаюсь открытия зоопарка вместе с небольшой толпой аборигенов. как всегда присутствует дискриминация форейганов. местным билет 30 рупий, иностранцам -100. хорошо, что не 250.
я не шибкий любитель зверей в клетках, но дарджилингский зоо славится наличием местного гималайского зверья, в том числе гималайского медведя (не пана Гималайского, кто помнит, а именно медведя) и конечно КРАСНОЙ ПАНДЫ.
зоо открывается в 8.30, но зверьё только просыпается. к тому же у них в вольерах убираются и лучше приходить чуть позже. хотя попозже и зрителей будет поболе.

(сорри за кривизну, не проконтролировал)
кому не лень, увеличат фото буклета, там название имеющихся в дарджилингском зоо животных на латинском и по аглицки (с индусским прононсом) есть.
большинство зверей в вольерах за сеткой, а вот кто был без охраны, так это гималайский, собственной персоной


почему такая свобода медведю (его отделяли от зрителей канавка глубиной сантиметров 30 и парапет сантиметров 20 высотой) не знаю. может экономят на питании и позволяют косолапому туриками питаться. я на всяк случай подошёл поближе к индусам, чтоб косолапый имел выбор, а не бросился за жирным белым мясом.
косолапому были пофиг туристы, он ходил, нюхал цветочки и жевал травку.

полюбовался на яков, вернее на их бока и зады. они уткнулись мордами в тазики и завтракали. думал, что они поменьше, вроде наших коров. ни фига. огромные скотины.
птичек в зоо всяких цветных много, многие с длиннющими хвостами. одну синюю размером с ворону, но с хвостом в сантиметров 40-50 видел в МаклеодГанже, это чуть выше Дхарсаламы и сереньких, но с такими же хвостами и целую стаю видел в Нагаре под Манали.
томится в неволе там и обычный петух


но вот на кого налюбовался, так это красная (не коммунистическая) панда. только одна особь была в вольере за сеткой. остальные лазили по деревьям практически на свободе. их участки отделяли от зрителей бордюры высотой сантиметров 40. почему не убегают не понятно. может вкусно кормят и мягко спать, хотя спали на деревьях


стена сзади отделяет зоопарк от города, вернее от леса на холме за пределами зоо



наиболее благоприятное впечатление от Дарджилинга оставил именно зоопарк, а не жд, к которой так стремился. и главная заслуга в этом принадлежит красным пандам.
погуляв вдоль вольеров, поболтав с леопардовым котиком о жилье-бытье, правда он только слушал, щурился и шевелил ушками, понюхав зад лемура (самый вонючий вольер), прошёл во вторую часть зоопарка, которую занимает музей покорителей Эвереста.
я даже не знал, что Эверест это мужик, в честь которого и назвали гору. век живи- век учись.
в принципе, в музее не много интересного (для меня). поразили ботинки, если не ошибаюсь членов толи шведской, толи норвежской экспедиции, покорившей гору в 60х годах, какого-то детского размера. не больше 37. есть орёл (чучело), найденный или пойманный на высоте свыше 8000 метров. всяческие подарки: от тайцев золотой храм не хилых размеров, от непальцев куча всякого серебра и др.

настоящие артефакты из окрестностей Эвереста, отобранные у аборигенов



на мои фотовспышки прибежал стафф и пожурил меня. я застеснялся и продолжил втихую съёмку на видео, а аборигены забили и ходили щёлкали внаглую (вот настучал).
выйдя из музея, а там целый комплекс зданий, немалую часть которого занимает сувенирная лавка

узрел ещё постройки, ухоженные и в цветах.
подхожу. "представительство Непала" и надпись, встречающаяся в Индии довольно часто, "no admission". я по простоте душевной, перевожу, как "нет администрации". ну нет и суда на них нет, не нужна мне администрация (надпись переводится- "нет доступа") и шлёпаю прямо к заинтересовавшим меня цветочкам




находящийся во дворе охранник только покрепче ухватил ружьё и не спускал с меня глаз. я, испытывая некоторый дискомфорт от его пристального взгляда, постеснялся пройти во внутрь по красной дорожке и нафотографировавшись тихонько ретировался.
вышел из парка, а тут школьникам соревнования по бегу устроили, торговцы сувенирами скучают. сувениры под Тибет сделаны в Китае.
монахи и их подруги радуются жизни


мясной маркет.
по дороге опять зашёл в облюбованную едальню. на этот раз заказал cheese chowmien (chawmain) (написание в разных местах разное) за 40 рупий

оказалось вермишелью.
на дне тарелки мелко нашинкованная капуста, огурчики, помидорки, лук, сверху вермишель, зелень и натёртый твёрдый сыр.
еле съел порцию. очень вкусно, но много.
за соседним столиком пара молодых аборигенов оставила по половине тарелки этого чоу.
возвращаюсь в отель. телефон на месте. небольшой отдых опять без электричества. подозреваю, что это хозяева отключают, чтоб жизнь мёдом постояльцам не казалась. хотя, когда вечером пропадает электричество, то полгорода в темноте, точно не самодеятельность хозяев отеля.
принимаю душ ещё тёплой с утра водичкой. в номере прохладно. солнце у меня по расписанию после обеда (не моего).
солнца я так и не дождался. температура чуть за 20.
отправляюсь на пешую прогулку до Гхума. до него около 10 км и я рассчитываю их пройти часа за три, с учётом любования пейзажами и уступания дороги машинам, ибо дорога на некоторых участках очень узкая. на этих узких участках с обоих сторон присутствуют регулировщики, которые по рациям общаются и определяют кому проезжать по узким местам.
не доходя до жд вокзала тротуар (не всегда присутствует на узких улочках) облюбовали торговцы жаренной кукурузой. её, как и в египте, жарят на углях. ни разу не пробовал и вид обугленных початков не вызывает желания


прохожу вокзал и маленькое депо


паровозик настолько мал, что загрузка угля в бункер осуществляется одним человеком корзинами.
вдоль дороги различные лавки. теперь продавцы мяса в индии знают слово "САЛО"


погода портится. туман и морось. этот драндулет явно меня не подвезёт


и с боссом соседнего строения явно не удастся договориться о приюте


дождь усиливается. видимость метров тридцать. зябко.
стоплю почтовый грузовичок. кроме меня в кабине стандартных размеров ещё ПЯТЬ пассажиров и водитель. хорошо, что сидушки у авто под европейцев. проезжаю оставшиеся полтора км, сидя на уголке. но лучше плохо ехать, чем хорошо мокнуть.
Гхум встречает не ласково


время чуть за 15 часов. кроме меня поезда ждут школьники. но время идёт, а паровозика всё нет. сначала должен пройти местный состав, а через минут 45, тот что из Нью Джалпайгури.
местного пока нет. билеты не продают. только по приходу поезда.
погода меняется каждые пять минут. то проглядывает солнышко, то опять тучи.
брожу по окрестностям вокзала.
в очередной раз дивлюсь разности написания названия станции.
пытаюсь прочесть мой "розетский" камень

языкам не обучен, с обратной стороны на английском, но я не Шампольон, понятно только ЮНЕСКО.

Выясняю, что местного поезда уже не будет.
смотрю где бы перекусить. на вокзале есть кафешка, но в ней остались только чай и кофе. пью кофе за 8 рупий и через дорогу замечаю заведение общепита размером с курятник. в меню значатся момо. захожу, вернее залажу. внутри не повернуться, но момошница присутствует. заказываю порцию момо. хочу выяснить, что кладётся вовнутрь вегмомо. меня не понимают, но устраивают показ процесса приготовления.
после кофе и момо прихожу в благостное расположение духа и перехожу на другую сторону вокзала к музею

калитка прикрыта, но не на замке. билетёров не видно. захожу.


есть ещё помещения на втором этаже над вокзалом. туда можно пройти по мостику. но там скорее всего просто фото и документы. мне это не интересно. просто хожу между игрушечными вагончиками.
появляется девушка и зовёт в кассу заплатить за вход в музей. даю ей 20 рупий- сама заплати. через пару минут приносит билет.
осмотр быстро завершаю, т.к. смотреть больше не на что.
появляются три здоровых представителя кавказской рассы (к ней относятся все европейцы) с гидом, увешанные фотоаппаратурой. но поезда всё нет. и музей уже закрыт. шляются по вокзалу как и я. к нам присоединяется семья индийцев. одеты прилично. папа пытается завести со мной светскую беседу. я отправляю его узнать судьбу поезда и сколько нам его ещё ждать. вскоре он появляется с неутешительной новостью- из-за тумана поезд опаздывает и прийдёт в полдевятого вечера.
не судьба. уже будет темно и мне не хочется ещё пару-тройку часов ошиваться на промозглом воздухе.
тут же на углу вокзала, желающие уехать тормозят авто. присоединяюсь.
мимо пробегает монах, видно не слушал Высоцкого и не знает, что "не бывает в гости к Б... опозданий".
монах машет мне рукой. я машу Гхуму и уезжаю до Дарджилинга за 10 рупий и 15 минут.
возвращаюсь в Дарджилинг. уже темновато. быстро на рынок, пополнить запасы манго и в облюбованную едальню, благо она на одной улице с отелем и басстэндом (как раз между ними). если бы была подальше и на другой улице, то в темноте не совсем удобно добираться. в городе нет уличного освещения, только свет от лавок, едален, отелей.
заказываю пару порций момо. после нескольких трапез отказался от чикенмомо, т.к. такое впечатление, что курицу рубили на фарш вместе с костями. а вот вегмомо и с бараниной понравились больше.
набив брюшко разными момо, отправляюсь в отель. книги, тв и спать.

расходы 30.4.10

зоо -100р
манго -105р
еда -139р
питьё -58р
проезд -26р(почтальону высыпал всю мелочь)
музей в гхуме -20р
итого -448р

[fisher58]

1 мая

утро решаю начать с посещения храма под окном.
монахи только встают, чистят зубы, сонные перемещаются по храму.
но внутри сидит один из них и читает нараспев молитвы. спрашиваю разрешения войти и пофотографировать. с улыбкой кивает. заходят аборигены, молятся, делают жертвоприношения. тоже положил купюру.
стены ярко расписаны. из-за малости помещений, фотографирую в несколько приёмов



колокол, висит в лесах- храм ремонтируется


под окнами отеля цветущая юкка


а вот и предвестники траблов на этот день.
если кто заметил, начал описание этого дня без даты. так и в тот день, даже не думал, что это 1 МАЯ. и даже вид гуляющих коммунистов не спустил меня с небес на землю.

пока в радостном предчувствии прихожу на жд вокзал.

территория вокзала не совсем презентабельно выглядит, что-то копают. наверное хотят откопать первый паровоз, как берестяные граммоты в Новгороде.
в кассах беру билетик. во второй класс белому мистеру не продают. только первый за сто рупий (второй стоит 26). есть ещё возможность прокатиться на турпоезде, но он отходит на час позже обычного и билет туда стоит 240 рупий и включает музей, что я посетил уже накануне, стоянку на гхумской петле с небольшой атракциец в виде сборщиц чая в нацодеждах и монумента воинам павшим во второй мировой на стороне союзников. (для тех, кто не в курсе- индийцы в большинстве своём желали поражения англии, ибо надеялись тогда получить независимость) кроме того, оплачено и возвращение на этом же турпаровозике (правильнее было бы написать -на турпоезде, но это слишком громко для маленького состава из паровозика и двух вагончиков) в Дарджилинг.
слышны свистки паровозика, но вагончики загнали на яму. только сделали это во время отправления по рассписанию. в яме целая бригада, возглавляемая двумя женщинами. они в ярких сари там же под вагонами

пока первая даёт указания, вторая куда-то сбегала

работяги крутят в руках какие-то гайки, что-то прикручивают и откручивают. ну ладно, безопасность превыше всего.
пока брожу по станции.
появляются главные силы коммунистов



вагоны подают на посадку, а турпоезд уже ушёл- всё лучшее фарангам.
а коммунисты окружают

кроме коммунистов в красных беретах, приехали и какие-то зелёнобереточники. но они не афишируются, хотя их тоже не мало и в основном на военных машинах с госсимволикой в виде гургских ножей. они бродят неподалёку и вооружены бамбуковыми демократизаторами.
но всё спокойно, каждый идёт своей дорожкой. кто под красными флагами, кто под гурхскими ножами, а кто и просто попить чаю или поглазеть.
вдоль состава ходят торговки шалями и пледами. цены опускаются с 3000 р до 1000. причём всё можно купить в лавках по такой же или ещё более низкой цене.
отличие вагонов первого и второго классов только в сидушках. в первом классе они индивидуальные, как в самолётах, во втором спаренные, но и в первом и втором обтянуты материей.
вагоны суперпыльные. при том, что внешне выглядят вполне презентабельно. проводники во всём белом. от туфель до рубашек, только галстуки чёрные.
как индийцы могут спокойно одевать очень чистую и очень красивую олежду, от ярких сари до белоснежных рубашек, а потом работать или просто существовать в той пыли, мазуте и др. не укладывается в голове.
поезду уже давно пора тронуться, но паровозик привёз вагоны и куда-то уехал.
опять гуляю, пока ко мне не подходит стаф и спрашивает, на какой поезд у меня билет. получив ответ, просит занять место в вагоне.
ещё минут 15 и с опозданием на 1 час 52 минуты мы трогаемся.
жд дорога идёт рядом с авто, то по над обрывом, то впритирку к домам.
то нас обгоняют, то мы обгоняем. пользуемся популярностью. народ машет руками, фотографирует.
вагон болтает как старый трамвай. никакой романтики. может по менее заселённым местам дорога и покрасивее. а здесь я уже проезжал и проходил не раз.
приехали в Гхум. я уже здесь всё облазил. хоть турпаровозик уехал значительно раньше, но прибыли мы в гхум почти одновременно. наш спешил нагнать опоздание и остановился только на гхумской петле, хотя остановки оборудованы вдоль всей дороги. я пока шёл вдоль неё пешком, насчитал их штук пять.
быстро перехожу на автодорогу и ловлю джип до Дарджилинга.
и дорога вместо 15 минут растягивается на почти час.
коммунисты митингуют на площади и единственный сквозной проезд через Дарджилинг дальше в Сикким занят. пробка началась за пару-тройку км до города. некоторые выходят из машин и идут пешком. если машины их нагоняют, то опять садятся.
муторно. зато стал свидетелем единственной пробки из автомобилей и поезда.
нас нагнал турпаровозик, но из-за скопления машин на дороге он не смог протиснуться по своей колее.
водители, пассажиры, полицейские чуть ли не руками раздвинули машины.

мой джип намертво застревает в пробке. дальше не разрешают проезд регулировщики, но мне недалеко идти.

одна из главных целей моего путешествия достигнута.
я прокатился на поезде Дарджилингской Гималайской железной дороги. предвкушение было более сладким, чем сама поездка на поезде.

прошёлся немного по улице. на площади уже не всё запружено, пропускают по одному авто в 5 минут раз. на балконе ещё есть выступающие, но их уже мало кто слушает.
основная масса митингующих рассосалась. тут же стоят здоровые военные грузовики с закрытыми тентами кузовами. на них надпись- дети. я офигиваю от такой несостыковки. у одного грузовика тент задран и там действительно сидят детишки лет 10-12 в школьной форме. чудны дела твои, Господи.
пока ехал в джипе, позвонил домой дочери, думал, она на работе. а она дома. интересуюсь почему, она мне и напомнила про 1 МАЯ.
теперь понятна активность коммунистов. интересно, а как отметили первомай в керале (штат, в котором у власти коммунисты уже много лет).
зашёл перекусить в знакомую едальню, немного отдохнуть и переждать наплыв народу. опять момо.

ближе к вечеру опять поднимаюсь на главную улицу, ведущую к обсерваторному холму. народу полно. ей нет дела до суеты земной

тётки в лавках сидят и вяжут. тут же продают свои изделия. различные тряпки супердёшевы. свитера, курточки по смешным ценам.

цены в рупиях.
изделия из ячиной шерсти вполне доступны и продаются в лавках, а не в магазинах. только уж очень объёмны, не для моего рюкзака.
память в телефоне заканчивается. покупаю карту на 4 гига за 900 рупий с проверкой в аппарате. потом в Дели на крупнейшем подземном рынке можно было купить совсем задёшево, но дорога ложка к обеду.
дохожу до фонтана и поворачиваю назад, но по параллельной улице.
на улице цветочные магазины


оказалось, я иду опять в Гхум. солнце на другой стороне холма. прохладно. надеялся перебраться на солнечную сторону, но местные показывают уж совсем дикие крутые тропинки через лес или отправляют меня назад. пока совсем не стемнело иду вперёд, надеясь дойти до обозначенного на карте монастыря. не успел. прошёл часа полтора, а с учётом обратной дороги возвращаться по пустынной и тёмной улочке не хочется.
удивительного мало, в основном зелень и дома

ливневой сток, можно было попробовать по нему взобраться на верх и перейти на солнечную сторону. не рискнул

опять молельные места (устраиваются просто в нишах скал)


понаблюдал за работой резчиков по дереву


прикупил по дороге шедевров местной кулинарии. обычно мелко наструганную и нарезанную зелень с приправами замешивают в жидкое тесто, а потом жарят во фритюре. получаются очень вкусные величиной со сливу (а сливы бывают разные, размеры этих изделий тоже разнятся в тех же пределах) комочки. здесь попробывал такое же, но с преобладанием моркови. совсем дёшево. может из-за того, что забрёл совсем уж не в туристическое место. наелся на пять рупий. такое было со мной в Пури. тоже насыпали таких же комочков запечённой в тесте во фритюре зелени и за 10 рупий увеличили порцию в двое.

расходы 01.5.10

тэмпл -20р
трэйнтикет -100р
джип -10р
питьё -40р
еда -85р
карта памяти -900р
итого -1155р

[fisher58]

2 мая

проснулся ночью в пол-второго. включил бойлер, поставил телефон на зарядку и опять прилёг. ненадолго. телефон запиликал- просил отключить от зарядки, в сети электричество опять кончилось. опять город без света. за окном громыхает. спать уже не хочется. начинаю собираться.
интересная особенность. в телефоне билайновская симка. и он меня приветсвует то в Индии, то в Непале. и соединяется, то с аиртелем, то с водафоном. и так по несколько раз в день.
(приехав из заграницы, где пользовались услугами билайна со скидкой по спец тарифу, не забудьте этот тариф отключить. наши доблестные провайдеры доставали каждый день с предложениями по связи из-за границы, определяя моё местонахождение, а вот то что я вернулся, не сподвигло их напомнить отключить совсем не бесплатный тариф. и брали с меня, как будто я всё из Индии звоню. понимаю гавнюков, хочется побольше бабок загрести, но тогда не надо в рекламе расписывать какие они хорошие, надо честно говорить- мы хотим тебя поиметь по полной и нам насрать на тебя.)
собрался к четырём.
в Индии встают рано, но не там где холодно. я этого не учёл.
вышел на улицу. хоть глаз выколи. темень. ни одного огонька. хорошо, есть два фонаря, налобный и маленький в брелке. налобный в рюкзаке, доставать не охота, но и маленького хватило пройти пару сотен метров до басстэнда. пока шёл, начал накрапывать дождик. на басстэнде тишина, только в одной машине кто-то копошится.
стал под навес. подошёл индус- мистер, что хочеш.
- в силигури.
- ооо, жди.
завёл джип и уехал. в других авто начинают просыпаться драйверы. чистят зубы, разминаются. джипы хоть и большие, но не совсем приспособленные для ночной жизни.
темно. дождь усиливается. подъезжает легковушка
- куда?
- силигури.
- 500.
- охренел, 100.
поторговались недолго. сажусь.
водила проехал по точкам сбора пассажиров. взял ещё двоих и поехали.
это было что-то. ливень. туман. гром и молния. видимость метров 20-30. скорость 20-25 км/ч.
Я уповал на знание драйвером дороги. он уповал на своих богов.
под зеркалом заднего вида у него висела финтиклюшка, которую он постоянно поглаживал и что-то бормотал. поставил свой телефон на торпеду в спецподставку для телефона и вывел на экран фото сына. к нему тоже прикасался. обратите внимание на номер телефона, высвечивающийся у него на табло в машине


не знаю кому он там молился, но проехали Курсеонг и стало полегче- развиднелось, туман остался позади и светало.
в шесть двадцать уже были на басстэнде в Силигури. драйвер выведал у меня дальнейшие планы и привёз туда, откуда шли джипы к непальской границе. за доставку заплатил ему сотню и дал ещё 50 рупий, со словами - это Будде.
нахожу машину, что первой поедет к границе. в ней только один пассажир.
сидим ждём наплыва желающих уехать к непальскому городку Какарбитта. машина раза в два старше водилы, если не больше. ему на вид лет пятнадцать. но уверяет меня, что он водитель и машина его.
появляется семья муслимов и вопрос заполненности свободных мест решается за раз. трогаемся и менее чем через час водила останавливает джип у пограничного пункта.
захожу к погранцам. заполняю какие-то бланки с помощью двух представителей индийской администрации. наконец всё заполнено, лезу за паспортом и тут меня как обухом по голове-
виза-то у меня "сингл". с какого ... я решил, что у меня двойная. и тут до меня доходит, как я лопухнулся. как будто пелена с мозга упала. я живо представил себя в образе длинноухого парнокопытного. погранец смотрит вопросительно. хлопаю себя по лбу и показываю одноразовую визу.
-ноу проблем, в Катманду можно оформить новую.
конечно можно, но с февраля этого года действуют новые визовые правила и получить повторную визу можно только после двух месяцев, как покинул Индию.
или получать в Катманду транзитную визу, т.к. у меня есть билеты на вылет из Дели. с повторной визой могут быть траблы. индусы пока сами не разобрались, кому можно давать визу и менее чем через два месяца после уезда из Индии, а кому нет. и с транзитной также. одни пишут о получении транзитки на две недели, другие на три дня. две недели меня бы устроили, а вот три дня нет. в планы не входило столь долгое пребывание в Непале. хотелось посмотреть только Катманду, Похкару и Читванг. а у меня ещё больше трёх недель в запасе. можно будет офигеть в Непале. мне совсем не интересны так популярные в Непале трэки. умный в гору не пойдёт и кругами вокруг гор ходить не будет. мне бы чё попроще.
прошу прощения у погранцов и плетусь к ожидающему меня джипу. забираю рюкзак.
настроение не то чтобы хреновое, а супер хреновое. удивляюсь своей глупости. как я видел, читал, что в визе стоит "сингл" и как зачарованный словами сотрудницы в посольстве- "у вас двойная виза" не вернулся к реальности и всю мою поездку по Индии даже не шевельнулось в мозгу, что "сингл" -одинарно.
полюбовался на Непал из-за шлагбаума


и занимаю место в джипе обратно до Силигури.
что делать? билетов никаких никуда нет. индийских денег по миниму (специально оставил мало, чтоб не везти через границу. вывоз местной валюты из Индии запрещён, хотя в Непале и имеют хождение индийские рупии).
надо ехать на вокзал и постараться свалить из Силигури на север. туда, куда я собирался попасть, проехав по Непалу насквозь от южных его границ до северных. теперь этот путь прийдётся преодолеть по Индии.
вернулся в Силигури. ехали в машине 15 человек плюс водила. я на среднем сиденье с тремя аборигенами. водила всё порывался пятого к нам подсадить. но попутчики на него прикрикнули и так и доехали до басстэнда.
я помнил, что проезжал басстэнды в этом городе с большими автобусами, явно не до ближайшей деревни. захожу узнать на предмет наличия баса до Дели. предлагают максимум до Калькутты. это не совсем то, что мне надо. прошёлся ещё по паре австостанций- результат тот же.
стоплю тук и прошу отвезти на жд вокзал. я ещё не в курсе о наличии в сём населённом пункте аж трёх жд станций и думал , что меня привезут на жд вокзал Силигури. причём шибко торговался с тукером, ибо по моим прикидкам до жд вокзала Силигури было километра два-три, а он просил несусветные 140 рупий. у меня время дорого, сходимся на сотне (с рюкзаком за плечами и с дурной погодой- то солнце печёт, то ливень идёт не очень поторгуешься).
едем на удивление долго. проехали перекрёсток с дорогой к вокзалу Силигури. молчу, мне интересно куда меня доставят. ехали минут 20-25. наконец меня привезли на жд станцию Нью Джалпайгури.
ооо, давно не виделись. памятен день, проведённый в её застенках.
иду в кассы. народу не мало. занимаю очередь, а сам штудирую ждсправочник. есть прямой поезд до Амритсара, но не сегодня и ходит не каждый день. выписываю себе все поезда, которые мне подходят- до Дели, до Амритсара.
наконец я у амбразуры.
подаю свою писульку, нормального бланка нет и рядом тоже аборигены с самопальными прошениями.
кассир попался толковый. сразу берёт быка за рога
-мистеру надо в Амритсар? предлагаю на 4 мая до Дели и на 5 с Дели до Амритсара.
-ес,ес, обэхэс.
не устрашившись обэхэса, кассир даёт мне нормальный бланк и просит заполнить и что-то тараторит. я понимаю, что он просит написать те номера поездов, что он мне подобрал, но с его произношением и моим пониманием аглицкого языка проблема почти неразрешима.
кассир дивится на тупого белого, зовёт тётку из соседнего окошка, что только что отошла на перерыв попить чайку. тётка в положении, ей сердиться нельзя и тоже, подивившись тупости белого мистера, великодушно заполнила за меня бланк заявки на билет, сверившись с моим "паспортом".
плачу за билеты почти две с половиной тысячи и отхожу переварить случившееся.
билеты у меня аж на четвёртое, время на пересадку в Дели около четырёх часов. поезд приходит на НьюДели стэйшн и отходит на Амритсар оттуда же. нормально. только вот в Силигури мне прийдётся зависнуть на две ночи. не есть гуд. но всё, что ни случается, всё к лучшему.
выхожу на улицу. мне ещё повезло, что это всё происходит с утра. так как воскресенье, то кассы работают только до 14.00.
но билеты на руках и можно расслабиться. подхожу к тукерам, объявляется конкурс на доставку тельца белого мистера в отель с номерами по 300 рупий. тукеры кочевряжатся. я удивлён такому поведению. толи жара их разморила и они жрать не хотят, а заодно и не думают о завтрашнем дне, толи они уже обслужили пару десятков денежных тузов. наконец мне называется цена в 50 рупий и мы трогаемся. через пару сотню метров понятно, почему я посылался на недалеко. оказывается соседняя улица занята одними отелями и тукеры не хотели терять очередь за пассажирами за пару рупий, что стоит проезд к ним.
но к радости решившего меня подвезти тукера, меня совсем не устраивает внутреннее убранство этих ночлежек. стены в таком состоянии, как будто все сопли мира нашли здесь свой приют. к тому же номера убогие, грязные, без тв и без чистого белья. прошу тукера отвезти меня в тот отель, где я уже ночевал, недалеко от станции Силигури. тукер получает 100 рупий и я на знакомой улице.
решаю зайти в соседние отели. они выглядят несколько симпатичнее моего былого пристанища.
в одном из них договариваюсь за 400 рупий за вполне приличный номер с чистым бельём, 20" тв, чистой сантехникой, бойлером и самое главное, не заплёванными стенами. кроме того есть мыло, шампунь, тальк, полотенце. стаканы в целофане. термос металический. неслыханное дело для отелей за такие деньги. только места маловато, но мне не танцевать в номере.


привожу себя в порядок и надо где-то перекусить. денег совсем немного и банки закрыты, но хотя бы определиться с их месторасположением.
выхожу на улицу, едальни напротив через перекрёсток. в одной из них я уже ужинал в прошлый раз сабджем из овощей и рыбкой

в этот раз посещаю соседнее заведение. после дарджилингских разносолов здешнее меню не радует. но голодным и отсюда не уйдёшь.
перекусил и двинул пешкодралом по широкой улице.
далеко не ушёл. жарко. отоварился фруктами и прикупил себе тапки типа въетнамки. я так и эксплуатировал одни кроссовки с момента отдачи суперштиблет в руки уборщика в Пури.
хоть и искал свой размер где было только можно, но ничего подходящего не нашёл. и то что купил тоже маловато, но рядом с отелем сидит сапожных или тапочных дел мастер и я пристроил ему свои тапки с указаниями, как их реконструировать.
пережидаю жару в номере поедая манго нескольких сортов


во второй половине дня опять на прогулку по улицам Силигури.
на этот раз решил проехаться на местном общественном туке. по городу разъезжают авторикши повышенной вместимости с написанными на них маршрутами движения. на некоторых приписка "...- далее везде".

близость гор и менее сухой климат способствует цветочному бизнесу

не всё то золото, что блестит


фирма серьёзная, встречал её и на севере страны.
пока присматривал банки, набрёл на большую мечеть. очень красивое здание, но сама мечеть находится внутри, а первую линию, выходящую на улицу, занимают лавки. и всё здание в проводах.


захожу в аптеку. заведение серьёзное- не лавка. внутри кондиционер, несколько продавцов, диванчики для болезных, компы. у меня некоторые предметы упакованы в пластиковые сумочки, которые от постоянного использования и складывания-перекладывания рюкзака начали расходиться по швам. я их ремонтировал обычным роликовым пластырем. его запасы и хотел пополнить.
выяснили, что то, что мне надо называется "лейкопласт". предлагают одноразовый. отказываюсь и прошу "как скотч" ("скотч" вроде английское название всем известного подручного материала, не виски, почему-то неизвестно в Индии и называется по другому. как я уже забыл, но для выяснения названия пришлось посетить не одну лавку).
продавцы посмотрели на витрины- нету. я уже собрался выходить и тут из-под потолка раздаётся глас указующий. продавцы затрепетали, предложили мистеру посидеть и кинулись на поиски запрашиваемого. наверху на стремянке босс раскладывал что-то по полкам.
три продавца, подгоняемые окриками со стремянки, сверяясь с компьютером обшарили всю аптеку. я даже успел замёрзнуть под кондиционером. наконец искомое найдено. 20 рупий и я пошёл, ан, нет.
- мистер, вот из ё нейм?
- нахрена?!
- так надо.
даю свой "паспорт". продавец записывает себе что-то в гроссбух и мне выписывается розовенькая квитанция размером с половину А-4 с указанием моей фамилии и того, что я купил.
бюрократия непобедима.
под впечатлением посещения аптеки возвращаюсь к отелю. по дороге дегустируется сок ананасов- фигня (так как давят из зелёных). выбираю себе ананасы пожелтее и покупаю почищенными. впервые увидел ананасы размером с яблоко. приехал в Норильск и здесь такие встретил. правда цена разнилась. там за один диаметром в 12-13 см просили 15 рупий, а отдавали за 10.
поискал инет. пару вывесок не соответствуют действительности. или закрыто лет 200 назад, или нет связи, хозяина, электричества, компьютеров, ничего нет. задолбали. хотя магазины железа присутствуют. в Дарджилинге та же история была.
хотел найти офис Аиртеля, выяснить, что с моей симкой (город крупный и время есть), никто не знает где головной офис. приметил вроде одно большое помещение под вывеской искомой фирмы, завтра наведаюсь. тем более туда направили и в магазине (не лавке) от Nokia.

расходы 2 .5.10
Дарджилинг-Силигури -150р
Силигури-граница и обратно -150р
тук -220р
еда -105р
трэйнтикеты -2420р
отель -800р
тапки -100р
питьё -64р
манго, ананасы -110р
итого -4119р

вопрос/ответ

а цветы у них по каким ценам? хотя бы примерно

не скажу, не интересовался.
мне просто гладиолусы очень нравятся (наши гораздо крупнее) и такие гвоздички, не большие. у меня на родине они в лесу и в лугах растут. очень пахнут , правда стебелёк липкий от смолы.

[fisher58]

3 мая

встал как всегда рано. надо за день попробовать решить проблему с симкой, поменять деньги.
но всё ещё закрыто. поэтому пока завтрак на свежем воздухе, то есть у уличного торговца. перекусил. затарился арбузом. с утра ещё не такие горячие, как днём. и можно положить в ведро с холодной водой, к вечеру тоже будет прохладным.
кстати про ведро. не помню писал или нет. во всех местах, где останавливался в туалетной комнате есть ведро. я при заселении набирал в него воды, делал сильный раствор марганцовки и обливал весь туалет и душ. бояться, что прольётся вниз не надо. вода от душа стекает тоже по полу. нашим бы строителям научиться так делать гидроизоляцию.
вёдра всегда стоят на подставочках. или деревянных, или каменных, или из пластика. продажа этих подставок отдельный бизнес. очень много различных торговцев на вокзалах и в поездах (не в ас вагонах). которые как коробейники подходят к каждому по десятку раз и предлагают пледы, надувные подушки (очень дёшево. я купил в Малайзии за 3,5$, в Индии они стоят полдоллара), циновки и раскладушки из фольги для спанья на полу, замки и цепочки, детские игрушки, зубные щётки. в общем разную дребедень. но подставки под вёдра - это не дребедень. почему-то все, мною виденные, торговцы подставками предлагали только каменные или сделанные из бетона подставки. кто покупает в поездке эти кругляши на ножках весом в пару-тройку кг, как минимум, для меня загадка. но видно покупают, раз так упорно продают по всей стране.
отнёс арбуз в отель. душ и опять на улицу. отловил сапожника- тапочника. "отловил" потому-что инструменты разложены, обувь валяется, а самого мастера нет. шляется по рыночку.
меряю свои тапки. сделал, но не совсем так как надо. пытаюсь ещё раз объяснить. ни фига не понимает. рядом стоит легковушка. из неё вылазит мэн, выслушивает мою смесь русского матерного и английского безграмотного и показывает мне -иди, я всё объясню.
поверим.
беру тук и проезжаю по улице к скоплению банков. ещё рано, откроются только через час. стою в теньке. дивлюсь местной жизни.
полицейский, пост которого на остановке автобусов, тормозит велорикш (тех, что успеет перехватить) и заворачивает их обратно. с этой улицы начинается дорога к границе и в горы, на куриную шею. машин много. вот и старается освободить трассу от таких коз с козами

к открытию собирается не маленькая толпа. но белый мистер не суетится и проходит к главному и долго не задерживается, так как банк денег не меняет.
все банки рядом валюту не меняют. дебилизм полный, но это их дебилизм и они с ним живут. а вот мне нужны деньги.
бреду по улице в сторону виденного ранее аиртелевского офиса. офис закрыт, вроде начнёт работать с 11. банков больше не вижу. но попадаются АТМ- банкоматы. это на крайний случай, ибо сбербанк позиционирует Индию как рассадник хаккерства и мошенничества с банковскими картами.
выбираю атм с полицейским охранником и пробую снять деньги. мне пишут
-вы не резидент, бла, бла, бла, ... 200 рупий.
в Расстроенных чувствах выбиваю 500 рупий и сразу приходит сообщение моббанка, что я снял 700 рупий. опа-на. до меня дошло, то что мне написали. ну что ж, не доходит через голову, дойдёт через кошелёк. только, что ж я больше сразу не снял. ну ничего , на день хватит, а там может найду где поменять денюжку.
уже несколько повеселевший пешком иду к отелю.
вижу приличное чистенькое кафе. блестит от только-что проведённой уборки.
захожу и заказываю malai koftu. не малую кофту, как пишут некоторые, побывавшие, но не осознавшие, а малайскую. я её уже пробывал в Пуне, там она очень понравилась. и здесь не подкачала

и стоит здесь подешевле, там если память не изменяет, 80 рупий, здесь 55. представляет из себя две котлетки из сыра-творога в обалденной подливке.
иду по улице. торговец соками выкладывает огромные ананасы на прилавок. спрашиваю по чём.
-70 рупий.
в таком ананасе килограмма 2,5-3. но уж очень зелёный.
пока шёл по городским кварталам, заходил в магазинчики часов. у меня совсем ремешок рассыпался, часы в сумке. не очень удобно. присмотрел себе часы местного производства. симпатичные, но денег не хватит, зайдём позже. так и не зашёл. хотя выглядят вполне прилично и цены фиксированные. около 1000-1500-2000 рупий. цвет в основном золотой. спрашивал что за метал
- гол голд.
так мне послышалось.
присматривался к индусам с такими часами- следов потёртости не замечал. не покрытие.
ближе к отелю улица шире, но и лавок меньше. жилые дома в глубине.
школа для мальчиков

почти амазонка

цвет авто понравился. и машина выглядит старой моделью, но как новая

солнце припекает не слабо. от вчерашней свежести не осталось и следа. сошёл с улицы и иду по над домами. между ними и дорогой стоянки джипов в Сикким и Дарджилинг, к границе, басстэнды.
уже почти у своего отеля вижу пункт обмена валюты. ещё ни разу не пользовался в Индии. захожу. курс нормальный. меняю несколько сот долларов. никто не спрашивает ни паспорт, ни как меня зовут. удивительно.
рядом в трёх метрах алкошоп. цены повыше, чем в VOLGA и выбор поменьше. но в городе тоже видел VOLGу. так что жаждущие не пропадут.
подхожу к обувному дел мастеру. на этот раз тапки сделаны как надо. шлейки увеличены и можно носить по жаре не кроссовки, а изделие индийской промышленности. именно промышленности. ибо множество лавок видел по шитью тапок из отходов. в одной деревушке около Манали видел кучу старой обуви высотой с дом, ожидающей своей очереди на переработку.

во второй половине дня делаю ещё попытку наладить контакт с аиртелем. сажусь на тук-маршрутку и еду до перекрёстка, на который выходит улица с офисом оператора.
что-то я не там вышел. проехал чуть дальше. но время есть и пытаюсь пешкодралом найти искуемое. пошёл через кварталы по маленьким улочкам и совсем заблудился. в конце-концов вышел на широкую улицу. сначала у прохожих пытаюсь узнать, как пройти на нужную мне улицу, показывая на фотоаппарате мечеть с этой улицы. никто не узнаёт место. хотя мечеть довольно-таки большая и приметная. даже рикши не соображают куда я хочу попасть. но нашёлся один, что узнал место. рикше даются указания и я попадаю прямо к офису неизвестно кого. ибо офис по-прежнему закрыт. попытки разузнать судьбу его работников у соседей ни к чему не привели.
- давно сидим, никого не видели.
не судьба мне попользоваться индийской симкой.
потихоньку бреду по улице. проехал джип, хозяин которого вложил в него душу. разукрашен, оборудован, сияет новизной и чистотой. сфотографировать не успел. но через метров 300 опять замечаю это чудо. хозяин сидит с друзьями на ступеньках дома. машина припаркована рядом

нагулявшись по городу, отправляюсь в отель.
поужинать решил в отеле и интересуюсь, где у них ресторан. ресторана нет. обслуживание в номерах, меню на ресепшине.. ну ладно. делаю заказ и через минут 20 привозят.
про еду:
опять заказал салат. просто очень интересно было, что это за onion salad.
я в шоке. порезанная кольцами луковица с чили

ну и лимончик не пожалели. соль, перец, кетчуп, соус чили.
соусы. красный- это обычный кетчуп, зелёный- очень острый с кислинкой чили


слева внизу plan dal- супчик из бобовых. рядом справа не понятно что, ибо отдельно не заказывал. но похоже на veg sabj. возможно приложение к рису. меня, скорее всего, не так поняли.
при заказе, обсуждал меню и достал прислугу разъяснениями на филологическую тему. дело в том, что по всей Индии почему-то названия вегетарианских блюд произносят с приставкой VEZ, хотя пишут VEG. я и пытался наладить правильное произношение. вроде поняли, но для закрепления познаний решили видимо накормить меня вег сабджем- смесью тушёных овощей.

и как завершение -в центре на тарелочке с салфетками veg pakora. это обжаренный во фритюре сыр типа брынзы с зеленью.
за всё про всё выходило по моим подсчётам 70 рупий + обслуживание в номере. с меня слупили 132 рупии. толи за вег сабдж добавили, толи обслуживание в номере такое дорогое. но возникать я не стал. надо было сразу выяснять что к чему и цены на обслуживание. а бумажку с заказом я выкинул и ужин мне просто включили в счёт при выписке.
про бумажку:
зачастую в едальнях да и в ресторанах обслуга неграмотная или клиенты бестолковые и для полного и правильного понимания клиенту при заказе подаются к меню ещё и бумажка с карандашиком или ручкой для написания выбранных блюд. по мне, так очень удобно, не надо талдычить по несколько раз, что ты хочешь и тыкать в меню. что приводило не совсем к ожидаемым результатам при получении заказа.

расходы 3.5.10

завтрак -80р(малаи кофта, вода, роти-лепёшки)
ужин -132р
тук, рикша -60р
арбуз, ананас -60р
тапочнику -70р
итого -402р

4 мая

с утра не выходил. собрал рюкзак, расчитался за отель (вчерашний ужин, остальное оплачено раньше) и на вокзал. добирался на туке маршрутке. 20 рупий и полчаса. заодно школьников подвозили.
до поезда около двух часов. приковал рюкзак к креслу в зале ожидания и можно расслабиться.
в зале ожидания изменения - вместо целого ряда вентиляторов поставили кондиционеры.
на улице в палатке общепита, в которой питался во время прошлого сидения на этом вокзале, голо. только чипсы и вода. свежего горячего нет. а я надеялся.
иду в кафешку на вокзале. они везде присутствуют, с кондёрами, с вег и ноувег меню. на больших станциях отдельно рестораны вег и ноувег.
в зале никого. выбираю себе пожрать, девочка на кассе, что-то лопочет.
понимаю, время завтрака прошло, и то, что я заказываю уже не подают. спрашиваю что есть. опять что-то лопочет. меню висит на стене, написано большими буквами. подхожу к меню и, тыкая пальцем, уточняю
- это есть?
бестолковая зовёт служителя поварёшки. с трудом приходим к консенсусу. приносят то, что заказывал изначально.

всё уже опробованно и описано.
слева направо сверху вниз
вег сабж; дал; вот эта хрень новая (не описывал, но пробовал)- очень кислая, такое впечатление что супер концентрат лайма, из чего готовят не понятно, вроде как морковка и помидор чем-то пропитанные; рис и простокваша или что-то подобное. за всё 22 рупии. рис и кислятину не осилил.
возвращаюсь в зал ожидания. появилось две группки индусов. отдельно мужики, отдельно тётки. галдят как птичий базар из миллиона птиц.
сижу, пытаюсь услышать сообщение по громкой о своём поезде. индусам похер на всё. когда звучит объявление по громкой, они балаболят ещё громче.
пытаюсь разрядить или накалить, в общем -изменить, обстановку. и при очередном объявлении, ору по русски мат-перемат. смотрю на реакцию- НОЛЬ. меня не существует. никто даже глазом не повёл, ухом не дрогнул. а голос у меня командный. вот это да.
повторяю попытку- результат тот же.
отцепляю рюкзак и иду на перрон.
вот и мой поезд.
только нашёл своё место, ещё не дошёл до него, вижу индус пытается пристроить под него огромадный мешок. мешок выкидывается на фиг. сидящему спиной ко мне с ногами в штиблетах на сидушке челу делаю замечание.
пристраиваю свою сумку на полку, рюкзак на отвоёванное место под полкой. усаживаюсь. оказывается это я европейца повоспитывал.
боковушки у индусов устроены не так как у нас. для получения сплошного спального места не надо опускать столик (я на боковушках его ни разу в Индии и не видел), а опускаются спинки сидений. они длиннее самих сидений и как раз перекрывают всё пространство. сидеть на таком месте можно только поджав ноги под себя или свесив их в проход. что не совсем удобно.
европеец худощав и ноги сворачивать под себя может. у меня так не получается. обговариваем ситуацию и подымаем спинки. они крепятся не совсем безопасными крюками. загнав под крюки спинки, мы и эту проблему решили.

разговорились с соседом. оказался врачом из альпинистского лагеря в Сиккиме. француз. едет в отпуск. спросил меня, ездил ли я в Сикким. отвечаю, что дожди и туман в Дарджилинге не сподвигли поехать дальше в горы. соглашается со мной, что погода не гуд. он работает там уже несколько лет и специально берёт отпуск в это время, непогода его тоже не радует.
говорит, что сразу признал во мне военного, т.к. быстро навёл порядок в отсеке. вместе дивимся индийскому менталитету.
пожилой индус шёл куда-то, остановился рядом с нами, постоял, повернул назад и застыл, как раз между купе-отсеками. достал бумажку, очёчки, стоит читает. девушка хочет пройти, но тоже встала и ждёт, когда пожилой индус прочитает написанное и соизволит пройти хоть куда-нить с узкого места. стояла минуты три. у нас врядли такое бы случилось.
в соседнем купе едет какой-то видный монах в свекольного цвета хламидах. постоянно кто-то подходит и беседует, присев к нему на боковушку. но как только очередной посетитель отходит, место занимает бабёнка из другого конца вагона и тоже спешит приобщиться. сидят они по индийски, поджав ноги под себя. тапки монаха под сиденьем, а бабёнка разувается прямо в проходе. и все аккуратно переступают её тапки. у нас бы она их долго искала под сиденьями.
не успел я переварить съеденное на вокзале, как началась кормёжка в поезде.
по главным направлениям в стране двигаются RAJDHANI и SHATABDI экспрессы. их в справочнике жд я насчитал несколько десятков. поезда повышенной комфортности. но разница между ними и обычными поездами с вагонами такого же класса не так разительна, как между автобусами дальнобойщиками.
главное отличие в поездах, это большее количество обслуги, занятой в основном кормёжкой пассажиров, несколько большим уделением внимания чистоте в вагонах (чисто по индийски) и несколько другими технологически вагонами.
меню


вопрос/ответ

... а где же фрукты на десерт?

десертом три раза в день было мороженное.
супы в разных поездах предлагали одинаковые- томатные.
кормили, честно говоря, от пуза. я половину раздал детворе на станциях.

к концу поездки официанты выглядили как неумеющие самостоятельно есть дети. вся одежда запачкана. но им было пофиг. спали они в тамбуре на коробках с едой, на тюках с бельём. только у одного кондуктора было спальное место в тамбуре. в тамбурах кондиционеров не было. в вагоне отдыхали только бригада кондукторов проверяющих билеты. человека три. они, по-моему, контролировали весь состав.

расходы 4.5.10

тук -20р
завтрак на вокзале -22р
вода -12р
итого -54р

5 мая

утром кроме еды разносили и газеты. француз взял, а потом показал мне заметку о том, что из непала вывозят туристов в Индию из-за действий маоистов. в заметке говорилось о нескольких десятках автобусов с туриками, отправленными из Катманду.
это он меня успокаивал, чтоб не сильно расстраивался, что не попал в непал.
в Дели прибыли без опозданий. у меня в запасе перед следующим поездом чуть больше 4х часов. пытаюсь найти помывочную- фиг вам. даже приличной комнаты отдыха нет. попытался снять комнату на вокзале (есть у них такое, комнаты, типа гостиничных номеров практически на всех вокзалах)- нет свободных. пришлось коротать время в комнате обслуживания форрейганов. комната большая, куча клерков, диваны, кресла, фаны, кондиционеры, расписание, карта страны.
вечером занимаю место в поезде до Амритсара. вагон с креслами как в самолёте.

в вагоне оказался рядом с молодой испанкой. бегло говорит по английски. я бегло слушаю. она второй раз в Индии. правда на этот раз всего на неделю, а потом , встретив отца в Дели, поедут в Непал шастать по горам. едет тоже в Амритсар. правда там её интересуют только храмы.
а мне, кроме Золотого храма сикхов, интересен и ритуал опускания флага на границе с Пакистаном.
у девушки томик Лонели планет по Индии. надеюсь приобщиться. сам себе не мог такого позволить, уж слишком объёмен.
но он к сожалению на испанском.
предлагаю скооперироваться в поисках отеля. соглашается.
приезжаем в Амритсар около 23 часов. выходим на площадь. чувствуется туристичность города. нас моментально одолевают толпы хелперов, тукеров. все предлагают поездку в Золотой храм.
идиоты, скоро полночь, людям бы кости бросить, душ принять. посылаются.
быстро отрываемся от баранов и выходим на улицу.
у меня только один адрес с бюджетным отелем, у неё в LP тоже.
ловим тукера, даём адреса и едем. город пустынен. ряды закрытых лавок. кучи мусора, ветер гоняет обрывки газет, бумаги. как-то не уютно.
в обоих отелях мест нет. заезжаем ещё в парочку. цены не радуют. 1400-1500 рупий и падают максимум на 3-4 сотни. удивил отель под мостом. всего три этажа, вокруг разруха, даже асфальта нет перед входом, а в середине чистота, лифт. но 1000 р.
у Сесиль бюджет на проживание около 250 рупий, она в шоке. я тоже не хлопаю в ладоши.
наконец, озадаченный поиском отеля за 300-400 рупий, тукер привозит к отелю за 400 рупий. иду смотреть. Сесиль сидит в туке, сторожит рюкзаки. у неё кроме заплечного, раза в три больше моего, ещё и такой рюкзак как у меня. в нём, то что надо чтоб было под рукой и фотоаппаратура.
отель паршивенький, номера голые. на кровати спит таракан- в спичечную коробку не поместится. жопа.
рядом ещё пара отелей. в одном сбиваю цену до 650, но при условии -два номера на две ночи. Сесиль мечется, сбегала посмотрела ещё отель рядом. но там всё занято. к тараканам не хочет. остаёмся в этом, за 650 рупий.
первый номер в Индии с холодильником. загружаю в него воду, лимоны и спать.

расходы 5.5.10

тук -50р
отель -1300р
итого -1350р

[fisher58]

Силигури

Siliguri (он же New Jaipalguri) hotel Apsara
18, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri -734403
ph 0353 -2514252
250 рупий сутки

Siliguri (он же New Jaipalguri) hotel Motorist Inn
Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri -734403, Dist. Darjeeling(West Bengal)
ph 0353 -2514302
400 рупий сутки, есть номера с ас -650р

Amritsar hotel Sun Dew
Sarhadi Complex, O\s. Gate Railway Station,
Opp. Canal Office, G.T. Road, Amritsar
ph 0183 -2210632, -2565811
650 рупий сутки.
если спиной к вокзалу, налево сотню, может меньше, метров и в арку.
до жд вокзала три минуты.

6 мая

ночью проснулся от холода. электричества нет, но работает кондиционер и горит только дежурное освещение.
индусы перемудрили с проводами и при отключении основной сети, от генератора запитывается самое необходимое. хоть я кондёр и не оплачивал, а пользоваться придётся.
укрываюсь одеялом и спать.
с Сесиль вечером пытался определиться с планом на день. не сложилось. она собирается спать до 9-10 утра, а потом по храмам. я не могу позволить себе такую расточительность и встаю чуть за пять.
выхожу на улицу. город живёт. народу на улице тьма. к тому же и жд вокзал рядом. можно дойти за две минуты.
беру тук и за 50 рупий и 10 минут доезжаем до площади перед храмом.
из инета
"Амритсар — центр сикхизма. То, как обычно изображают индийцев — с бородой и в чалме, — это всего лишь их религиозное меньшинство, сикхи, которым полагается не бриться и ходить в чалме. Больше никто этого не делает." добавлю- и носить оружие с собой. а чалма, это саван. сикх в любой момент должен быть готов покинуть сей мир. превыше всего честь и достоинства человека. все рождены равными. и они готовы защищать свой мир, своё мировоззрение в любое время. поэтому их ценят, как хороших воинов.
Золотой Храм сикхов — их самое святое место. Храм захватывали фанатики, их выбивали оттуда танками по приказу Индиры Ганди. из-за этого её и порешили с помощью охранника(ков) сикха.

перед входом в храм и внутри сидят паломники рядами и вкушают прасан. я не сподобился, хотя приглашали.
перед входом же на территорию храма надо разуться, помыть ноги и покрыть голову. тут же огромные бесплатные подземные камеры хранения для обуви. духан ещё тот. покупаю косынку nike (можно кепку), подхожу ко входу с ванными для мытья ног. обойти их трудно. по бокам стоят стражники с копьями. тут же загнали в ванную тётку индуску, которая умудрилась пройти вдоль бордюра не замочив ноги.
пока наблюдал, испытал шок. подошёл сикх, поклонился, помолился, стал на колени, зачерпнул из ванны ладошками водички, ИСПИЛ, помолился и вошёл во внутрь.
дальше фото с небольшими комментариями



сам храм находится посреди прямоугольного исскуственного озера. вокруг сплошной комплекс из белого камня. стороны озера поболе, чем 100 метров.

в озере купаются мужики, женщин наблюдал только омывающих лицо и руки.
для удобства к ступеням приделаны цепи, за которые можно держаться, опускаясь в воду. на удалении пары метров от берега в воде проходит решётка, чтоб кто-нить нечаянно не ушёл на глубину.

почти все с удовольствием фотографируются. доброжелательны. единственое- один охранник отказался фотографироваться, что-то пролепетав про официоз.

вход в непосредственно храм по мостику. туда большая очередь. стоять не стал.


в самом озере плавают рыбки. красные, чёрные, белые и обычной раскраски.
всё время из динамиков звучит молитва. в один момент, все вдруг встали (многие просто сидели вдоль озера) и запели тоже. и, самое удивительное, в это время солнце осветило сам храм.
мистика-не мистика, можно подгадать время молитвы, но знать когда солнце выглянет из-за облаков, человеку не под силу.
вот этот момент


это продолжалось буквально пару минут, а потом солнце несколько померкло, скрывшись в дымке.
территория храма постоянно убирается. моют ступеньки водой из озера огромными тряпками на 2х метровых швабрах, вода стекает туда же, в озеро. это никого не останавливает в желании причаститься- воду пьют.
решётку в воде тоже протирают без остановки


охранники не ради красоты. контролируют ситуацию и следят за порядком. меня попросили поменять позу при сидении на ступеньках и отодвинуться подальше от воды.
могут и пикой ткнуть.
в зданиях вокруг озера есть помещения для паломников. можно остановится и там. если не хватает места в помещениях, располагаются и под стенами. но таких мало.
иду к выходу и внутри ворот замечаю ступеньки к двери музея. музей закрыт. откроется в 7. ещё минут пять. два, стоящих рядом сикха, заметив мой интерес-пытаюсь прочесть табличку на стене, приглашают меня в музей и открывают замок.
внутри в основном картины с изображениями гуру. исторические планы. в нескольких залах старинное оружие. никогда не думал, что фузеи такие огромные. здесь же личные вещи некоторых гуру, рассказ о лётчике сикхе, прославившемся в индо-пакистанском конфликте. целый зал посвящён жертвам теракта, в котором погибло более 30 видных сикхов. фото не для детей и беременных. запечатлены тела, лица сразу после теракта в крови и покромсанные.
выхожу из музея, получаю свою обувку и двигаюсь от храма.
вся прихрамовая территория в сувенирных лавках и коробейниках

на тукере доехал до отеля. прошёлся к торговцам фруктами. не я один люблю дыньки (на фото папая, но покупали дыни)

заметили, что я их сфотографировал. подъехали, просят показать. остались довольны.
здесь чувствуется близость границы с Пакистаном- полицейские не с пукалками и не с дубинками, а с автоматами.
рядом едальня на колёсах. беру рис с овощной добавкой и огурчиком. 10 рупий. овощей ещё подкладывали.

после перекуса в отель.

после обеда собрался на границу с Пакистаном посмотреть шоу с опусканием флага.
выхожу к вокзалу. куча желающих посадить меня в такси до границы за 600 рупий. рядом автобусная остановка. спрашиваю у ожидающих автобуса, как проехать в Атари. это посёлок рядом с границей. помогалы подымают меня на смех, типа автобусы туда не ходят. индус с семьёй едет туда же и говорит держаться рядом.
так и делаю и через пять минут уезжаем в Атари за 27 рупий.


продавец кокосов в басе.


на остановке.

приехали в Атари. до границы берём рикш. надо было брать такси или тук. рикша без крыши над головой, а солнце припекает.
на границе очередь. подхожу к началу. увидев меня, погранец отправляет белого мистера в кафе.
запускать будут без 15 четыре. кафешек рядом полно, но они заполнятся после шоу. сейчас все томятся в очереди.
предлагают купить диск с записью шоу. отказываюсь, а зря. сэкономил 100 рупий, а у самого и фото и видео не очень. подходит время и я подхожу к калитке мимо очереди. меня отсылают в самый её конец.
как так? сказали жди в кафе, а теперь отфутболивают. нифига. белый мистер нагл, отлавливаю офицера и прохожу одним из первых.
вход к трибунам

на трибуне для форрейганов я вообще самый первый.
для иностранцев отдельная трибуна, так же как и для женщин и мужчин. правда к началу шоу народу так много, что о разделении и не вспоминают.

на пакистанской стороне народу гораздо меньше


трибуна с пакистанской стороны обгорожена мешками с песком.

у меня за спиной снайпер

народу очень много. с маленькими детьми усадили на бордюр.
на ничейной полосе манго, интересно, кто его собирает

пока идёт разогрев публики. устроили забеги с флагами для желающих

на трибунах тоже раздали флаги. пакистанцы тоже бегают с флагами.
военный

скорая, на всякий случай

сначала тётки, потом молодёжь спустились с трибун и танцуют


девушки присматривают за порядком


поразминавшись стали выходить участники шоу. каждого представляют.



один из главных участников.
сначала с каждой стороны просто орут, кто кого перекричит

и понеслась



крендель подошёл, открыл замок, ворота, потом ворота опять закрыл. докладывает, что замок не спёрли.
выправке бойцов далеко до кремлёвских, но ноги задирать умеют

танцуют все.
пошли танцоры с автоматами


ворота опять открыли. танцы продолжаются

белые зрители с пакистанской стороны и пакистанский вояка

с обоих сторон, кроме участников шоу, присутствуют и настоящие погранцы.

гребешок

танцы +


проверяют верёвку, не сгнила ли

паки не отстают

всё серьёзно


под дудку

флаги спускают и складывают



всё время до момента спускания флага соревнуются, кто кого перекричит

вопрос/ответ

гам неимоверный(здесь не удалось выложить аудиофайл)

да, там на трибунах такое творилось
даже иностранцы спускались потанцевать и хлопали в поддержку и флагами махали.
зрелище супер. одно плохо- у обоих сторон есть ядерное оружие.

а так- одно из самых ярких впечатлений за поездку.

При первом Вашем упоминании об Атари, решил погуглить - и ничего!!!! Яндекс помог )) Там больше буковками, но картинки дополнили )) Спасибо, действительно интересно. Упоминается, что в церемонии высоченные индусы, т.е. в жизни они чаще небольшого роста?

да всякие есть. щуплые очень.
но опять же, от места зависит. народностей там много.
в Дели в метро чаще моя голова была повыше, но не всегда.
кстати, тоже почитал из яндекса про Атари.
пара неточностей:
бас из Амритсара до Атари нигде не сворачивает. трасса вообще прямая как стрела идёт от жд вокзала в Амритсаре до границы.
ну и на фото видно, бойцы ноги задирают выше головы.
есть прямой поезд из Дели до самой границы. но по ходу движения все вагоны закрыты, в него можно сеть только в Дели. билеты на этот поезд продают только тем, кто едет в Пакистан.

и это я бы перевёл как "индия - страна величайшей демократии в мире, добро пожаловать"


продолжение 6.5.10

после шоу толпа двинулась к выходу. народу уйма и я поспешил в первых рядах к стоянке такси. но дело в том, что такси ждёт, тех кого привезли. мне надо было найти свободный транспорт. пока основная масса зрителей осталась позади, пакистанский шпион контролирует ситуацию.

но маленькие индийские девочки настоящие патриотки. одной захотелось ухватить спокойно сидящего на обочине обезьяна за хвост. обезьян пугается и переходит в наступление. он выскакивает на аллею и пытается схватить нарушительницу его покоя. промахивается и хватает за ногу другую девчушку. крики, визг, вопли. толпа шарахается. обезьян визжит и отступает.
в этой сутолоке я вырываюсь вперёд и ловлю тукера под газами. 100 рупий и он мчит меня в Амритсар (просил 50, но меня переклинило, отдал сотню).

дорога прямая как стрела. тукер гонит километров 50 в час. но это не спасает от дыма. дорога почти всё время вдоль полей. на некоторых выжигают ненужное. дым стелется над землёй. дышать трудно.
наконец въезжаем в город. замечаю по левой стороне огромное старинное здание. в сумерках оно красиво подсвечено. но едем быстро и вся фото и видео аппаратура у меня зачехлена. успеваю прочитать только, что это женский колледж. жаль нет времени. я хочу ещё попасть опять в золотой храм. по отзывам в инете, он очень красив при ночном освещении.
заезжаю в отель привести себя в порядок. Сесиль отсутствует. в храм снова еду сам.
по дороге замечаю на мотоцикле пару сикхов. женщина при оружии. как и у мужчин сикхов, на левом боку висит кинжал.

еле успел сфотографировать. такое видел ещё один раз и тоже на мотоцикле, но снять не успел.
встречал сикхов и без оружия и с огромными саблями


на следующее утро, когда ждали поезд, мимо проходил сикх в синих одеждах. за спиной у него висел щит, сабля тоже была не маленькая. сорри за качество, ну не вставлены у меня руки и аппаратура не на взводе.
у одного сикха видел совсем уж игрушечный кинжальчик сантиметров 5-7. но, наверное, не только размер важен.

до храма добираюсь на туке. поток паломников не иссякает. оказывается от жд вокзала в храм ходят бесплатные автобусы для паломников круглосуточно. и в отличии от храма в Каниякумари, Золтой храм открыт всё время.

к сожалению, возможности моей мыльницы и кривые руки тс не позволяют передать всю красоту и великолепие храма. сравнили потом мои фото и сделанные аппаратурой Сессиль. земля и небо.
возвращаюсь из храма пешком. хочется где-то перекусить. но практически всё уже закрыто. только лавки сладостей и йогуртов еще работают.
надо ещё выяснить, как добираться до Дхармсалы, городка в предгорьях с зимней резиденцией Далай Ламы. думал ехать туда на басе, ибо железной дороги в те места не проложено.
уже почти у вокзала замечаю китайскую едальню. долгое обсуждение меню, так меня и не поняли, но голодным не ушёл. накормили тушёной капустой с какими-то ещё овощами и мясными фрикадельками.

к фрикаделькам подали лепёшки. чили было достаточно в блюде, свой добавлять не стал. я попросил ещё пару лепёшек с собой. завернули в пакет, но уже лепёшки другого вида. всего заплатил 72 рупии.
спрашиваю у хозяина, где басстэнд до Дхарамсалы. общаемся трудно. он произносит какие-то названия, которые совсем не понимаю. карта тоже понимания не приносит. в конце концов прошу написать всё на бумажке и уясняю, что надо двигаться до Патханкота, а там уже садиться на бас до Дхармсалы.
прийдя в отель, начинаю изучать атласы и жд справочник. оказывается можно с утра уехать в Патханкот поездом. ехать всего два часа. иду к Сессиль. рассказываю новости и планы на завтра. она тоже собиралась в Дхармсалу, вернее в деревушку повыше в горах. договариваемся ехать с утра вместе. единственное встать рано для неё проблема и определяемся с выходом из отеля на 7 утра. два поезда уже уйдут в нужном нам направлении, но ещё парочку в запасе будет и тоже с утра.

расходы 6.5.10

фрукты -90р
проезд -327р
косынка -50р
питьё -55р
еда -82р
итого -604р

[fisher58]

7 мая

в семь утра мы уже на вокзале. я иду за билетами. понятно, что билетов с местами нет. я и не рассчитывал. беру два дженерал билета по 35 рупий. Сессиль удивляется такой дешевизне. объясняю ей суть дженерал тикетов и инструктирую по поводу поведения при появлении контролёров -"ты не знаешь английского, ты ничего не понимаешь и молчишь, как рыба об лёд".
соглашается.
сидим, ждём поезда.
на вокзале семья сикхов. мальчонка, как в анекдоте, такой маленький, а уже сикх. крутится, на одном месте не стоит, фото не айс, сорри


замечаю женщину с узором на руках, втихую пытаюсь сфотографировать. она замечает и подставляет руку для фото


объявляют наш поезд, выходим на перрон. на табло тоже номер нашего поезда. но опаздывает. минут через 20 подходит состав, практически пустой. садимся. Сессиль, как что-то чувствовала, спрашивает, куда идёт поезд. совсем не туда, куда нам нужно. выскакиваем уже на ходу. хорошо, что двери в вагонах не закрываются.
ещё минут через 15 подходит уже наш поезд. уточнив, раз несколько куда он идёт, садимся в слиппер вагон.
мест свободных полно, почему не продают билеты, не понятно, но в чужой монастырь ...
почти всю дорогу догоняем грозу. дороги мокрые, кое-где лужи, вдалеке тёмные тучи.
появляется контролёр.
- мистер, у вас билеты не в этот вагон.
-ес, ес, но андестенд.
- мистер, вы не можете здесь ехать, идите в другой вагон.
-это поезд на патханкот?
- ес.
-о`к. мы едем в патханкот.
и так раза два, пока не появляется ещё один кондуктор, видимо старший. первый докладывает второму- двое форрейганов, едут не в своём вагоне. надо бабок с них срубить.
старший ему
- ты чё, этож иностранцы.
первый не успокаивается. индус сидящий в нашем отсеке с интересом наблюдает и мне
- сидите, ноу проблем.
первый не успокаивется, второй контролёр, чуть ли не силой, утаскивает его дальше.
Сессиль хлопает глазами, мне стыдно, съэкономил рублей 150 на двоих.
по времени уже должны быть в Патханкоте. но стоим на подъезде уже минут 20. выхожу посмотреть, а это просто состав весь не уместился у перрона и наш вагон и ещё несколько стоят вне станции.
хватаем рюкзаки и вон.
вышли на привокзальную площадь. сразу перед вокзалом офис туринфо. в очередной раз убеждаюсь, что наша раша далеко не цивилизованное образование.
а тут сидят пару мэнов под кондиционером, источают любезности предлагают буклеты по штату, по гималаям, по Дхармсале, предлагают чаю.(возможно всё из-за Сессиль) еле сбежали от них.
идём на басстэнд. до него метров 300.
Патханкот крупный перекрёсток авто и жд. басстэнд соответствует. автобуса на Дхармсалу пока нет. решаем перекусить.

это что-то дорого вышло -40 рупий. хотя наестся хватило.
Сессиль набрала чипсов и водички.(питается онли в кафе со скатертями)
только успел слопать свой завтрак, подбегает чел- автобус до Дхармсалы подали. пока хватали свои рюкзаки, бас уже полон. еле успели занять тройную сидушку. один рюкзак у Сессиль большой и не влазит ни на верхнюю полку, ни под сиденья. кладём его между нами.
расстояние, которое нам предстоит проехать, порядка 60-80 км. если не ошибаюсь. атласа нет под рукой, но помню, что рассчитывал доехать за два часа. ехали три с половиной и часть дороги держали большой рюкзак Сессиль на руках. т.к. пассажиров прибавилось.

туда лежит наш путь

оранжевая река


остановка на попить, минус попить

а вот и вершины в снегу

бас едет довольно быстро и его мотает как дерьмо в проруби. я сижу у прохода и для того, чтобы сделать фото надо встать и подойти к двери или напрячь соседей. скачу по автобусу как обезьяна. кондуктор волнуется и просит сидеть смирно.
при подъезде к Дхармсале начинаются сосновые леса

лавчонки обещают накормить любимыми момо

приезжаем в Дхармсалу и сразу на бас до МаклеодГанжа. я тоже решил остановиться там, тк. по отзывам в инете, всё самое интересное в MG, в том числе и главная резиденция Далай Ламы.
до MG доезжаем за 40 минут и 10 рупий. басстэнд на въезде в городок. улицы до того узкие, что разъехаться двум машинам очень трудно. приходиться сдавать назад до ближайшего расширения. тукеров в городок не пускают. но они и не очень нужны. любую улицу можно пройти за 10 минут. а их всего четыре. две ведут в соседние деревушки, одна к резиденции ДЛ, четвёртая, ей параллельна и заканчивается в крупном отеле.
в городке всего одна площадь, на которую эти улицы и выходят.
отелей до фига. белых туристов тоже. осматриваем несколько отельчиков и останавливаемся в "жёлтом доме" (довольно часто видел отели названные по цвету покраски фасада.)
первым, кто нас встречает - обезъян, перепрыгнувший на соседний дом.

виды с балкона, на который выходят окна и двери номеров



орлы парят рядом


вечером прогулялись в сумерках. но темнеет гораздо позже, чем в Южной Индии.
перекусили в кафешке любимыми момо. посидели в инет кафе. у меня за столом ещё три монаха сидело. инет дешёвый.
пока гуляли, в одной лавке прикупил разного безалкогольного пива. но пить сильно не хочется. погода не жаркая и не душная. вечером даже прохладненько.

расходы 7.5.10

трэйнтикет -35р
завтрак в Патханкоте -40р
бастикет до Дхармсалы -100р
бастикет до MG -10р
ужин -55р(момо & tea, именно чёрный чай без молока)
вода -15р
батарейки -90р
инет -30р(час)
пиво -200р
итого -575р

[fisher58]

Holiday Home
Dalai Lama Temple Road, McLeodGanj(H.P.)
ph 01892 -220499
mob 98180 -86898, 94180 -16006
500 рупий сутки
10-12 минут пёхом от басстэнда (держаться правой стороны), 200 метров от резиденции Далай Ламы.

координат "Yellow house", почти submarine (вход в него ниже ватерлинии улицы) нет, ибо отельчик не заморачивается с квитанциями, а тем более с визитками.
но отелей и гестов там до фига и больше.

8 мая

с утра безоблачно. свежо. спал под одеялом.
пока стоял на балкончике у номера, на черешню с переспелыми ягодами прилетела птичка сининькая с длиннющим хвостом, пострекотала и улетела. взял фотоаппарат, а её уже нет. стою воздухом дышу. внизу домик, хозпостройки, корова стоит, жуёт. тут какой-то зверёк, размером с длинную кошку, только лапки короткие, пробирается вдоль бревна. весь одного цвета, тёмно коричневый. с длинным пушистым хвостом. пока включал фотоаппарат, он исчез в траве. думаю, что это мангуст был.
с Сессиль договорились встретиться в 10 часов.
солнце уже освещает противоположную сторону

пока решил сам погулять.
местные хозяйки продают булки. сам не покупал- мучное стараюсь не есть, но заглянул одному в рот и в руки- без начинки(были бы с начинкой- купил бы)

удивили какие-то штуки на ёлках, величиной с яблоко и зелёные, оказывается шишки такие

наша сторона ещё в тени

иду к темплу и резиденции ДЛ. на входе проверяют сумку. хоть и раннее утро, а идущих в храм достаточно. в основном всё движение туда и направленно.
на входе

вдоль забора наклеены плакаты с фото мальчика, я так понял, его китайцы выдают за новую реинкарнацию ДЛ. подпись- заложник ...

молельные барабаны

и остальное





роспись на асфальте перед домиком ДЛ и на выходе


на выходе пью кофе в компании старушек

я их и на следующее утро тут же встретил. сначала не хотели фотографироваться, а потом смилостивились

по дороге перекусываю поджаренными момо

иду и ищу варианты другого размещения. желтый домик неплох, но нет тв. Сессиль вообще расположилась в подвальном номере за 250 р с удобствами в коридоре. интересная девушка- экономит на жилье, но питается только в ресторанах и кафе, на улице боится.
рядом с резиденцией отельчик

дороже на 50 рупий, но с тв и своим балкончиком, выходящим на оживлённую улицу- тоже своего рода тв.
договариваюсь и иду за вещами.

солнышко уже и на нашей стороне припекает.
в городе много калек-попрошаек. но в основном организованные. не такие, как в других городах. спокойно сидят или передвигаются несуетясь. вышли на работу с первыми лучами солнца. получив от меня копеечку, при следующей встрече уже руки не протягивали, а кивали, как старому знакомому.
ещё храм, не такой официальный и более красочный



выходит на две улицы, т.е. ширина застройки -в один дом.
монахи разных возрастов

перенёс вещи и иду за Сессиль.
вчера ужинали в кафе, где успешно забыл свои таблетки

а сегодня нашли место с кафе на крыше

у кого пиво, у кого кофе


решаем идти через одну из близлежащих деревушек к водопаду.
сначала есть немножко асфальта, машины и обезьяны

Сессиль нашла землянику, ни вкуса, ни аромата

на склонах молельные флажки

навстречу бабульки с хворостом

минут за 40 доходим до деревушки. дорога раздваивается. с трудом находим понимание и ответ- в какой стороне водопад. идём налево. в инете инфа, что водопад рядом. но ни фига. прошли все указанные расстояния, только горы

дошли ещё до развилки. пошли направо. оказывается на вершину Триунду. встречные говорят, что туда идти 4 часа. местные гиды, сопровождающие спускающихся, предлагают сделать вылазку завтра с 5 утра. сегодня пока дойдём -все близлежащие пики закроются облаками. такая местная особенность. мне совсем не хочется идти вверх. т.к. время мы упустили, хочу повернуть обратно к водопаду. говорю об этом девушке, но альпинистка хочет идти к вершине. ещё, если не ошибаюсь, с километр по вертикали. тем более подтягиваются попутчики. я не альпинист, тем более не нашёл в сумке свои лекарства (сердечные и от сахара), да и "нормальные герои всегда идут в обход".
расходимся. время подтвердило мою правоту. вершины были закрыты облаками и Сессиль вернулась, так и не дойдя до вершины, через три часа восхождения.
пока возвращаюсь к развилке, встречаю ещё группы белых самостоятельных скалолазов и, как раз на развилке, одного аборигена. абориген уверяет, что до водопада 2 км и воды там много. про воду спросил, ибо заканчивается сезон засухи и обычно в это время реки и водопады представляют жалкое зрелище.
зря я поверил индусу. но всё по порядку.
сворачиваю на развилке к водопаду.
дорога уже только для пеших, а на Триунду нас ещё джипы обгоняли.




прошёл немного и среди деревьев ниже вижу какие-то животные. думал олени. обрадовался, стал присматриваться- оказалось -вездесущие коровы.
прохожу

на флажках напечатаны молитвы

через час вышел на окраину ещё одной деревушки. понимаю, что если и попаду к водопаду, то не к тому, что описан в инете.
навстречу идуб три белые женщины, спрашиваю про водопад- 15 минут идти. что женщины, что индусы- ума одинаково. ещё час прошлёпал.


сначала по верху деревни, потом по склону ущелья. обогнал тёток с огромными мешками на спине. попадается молельное место

в ржавую баночку положил 10 рупий. на обратной дороге проверил. Шива уже успел забрать. ему нужнее.
внизу в ущелье река. но воды мизер. виднеется мостик

суперводопад

подхожу к мостику (32*15'34"N, 76*19'11"Е)

воды - кот наплакал


дошёл до мостика. на противоположном берегу какая-то хибара. рядом на камнях сидят молодые люди. интересуюсь, можно ли вернуться в MG или попасть в Дхармсалу другой дорогой. оказывается, нет. только возвращаться по уже пройденной тропинке. наверху есть домик и по склонам ущелья пара- тройка семей живёт. и никуда я отсюда не выйду, только возвращаться.
а водопады все высохли, по крайней мере, ближайшие.
так что водопада я не нашёл.
зато прогулялся. как петух, который если не догонит, то хоть согреется.
так и я. только кроссовки убил да рискнул здоровьем, попил водички из лужи ака водопад, ибо моя закончилась.
козлёночком я не стал. и так уже в горного козла превратился.
усугублять, т.е. пить воду, набранную в суперводопаде в пустую бутылку, не пришлось. хибара оказалась

рядом даже стояли столик и стулья под тентом, а внутри горел очаг, на котором мне сварганили яичницу из трёх яиц. взял ещё чипсов, водички.
пока жарились яйца, спустился к воде.
кроме меня и группы ребят, на камнях резвились пару семей индусов. тётки возлежали на камнях, детвора плескалась. тут же на камнях сохли всякие сари. ополоснулся и я. по пояс, чтоб не травмировать своим видом целомудренных индусок. солнышко спряталось, начал накрапывать дождик, но недолго. пока сидел под тентом, опять появилось солнце.
посидел, перекусил, полюбовался на птичек у ручейка. отказался от предложения ребят бухнуть с ними (1,5 литра беленькой на шестерых с конфетками). и двинул назад.
вершины затянуты облаками


на обратной дороге встречаю ещё молодых аборигенов.
тащат здоровую сумку вдвоём, третий несёт "балалайку".
-хеллоу, мистер.
-хеллоу, хеллоу. пикник?
улыбаются
-еес.
потом встретил ещё одну семью с девочкой лет трёх в розовом платьице и сандаликах. (а я тут такой -покоритель Гималаев, только альпенштока не хватает, хотя и такая группа встетилась)
оказывается место популярное среди аборигенов для пикников.
дохожу до деревушки за 50 минут. на окраине пять узкоглазых, то ли корейцы, то ли японцы, фотографируются на фоне ущелья. чуть дальше два "энфилда" и ещё какой-то ...цикл.
повыше замечаю интересное


еле выбрал ракурс. всё затянуто проводами.
только подошёл на площадь, отъехал бас до MG. меня не заметили. следующий через полтора часа. на площади пару лавок, кафешка. отель приличный с видом на горы в облаках. стоит подзорная труба. к трубе привозят экскурсии аборигенов на джипах и туках. для меня в обратную сторону места нет. но я и не спешу. сижу в кафешке, любуюсь видами на другую сторону горы.

посидел, попил водички и решил не ждать автобуса, а идти самому. спрашиваю дорогу.
меня направляют обратно на тропу, по которой пришёл. оказывается проход через молельное место с флажками- кратчайший путь в MG-2 км, а по асфальту 6 км. боюсь за свою обувку и иду по асфальту. в деревушке куча маленьких отельчиков, но постояльцев не видно. на склоне строится большой отель в три или больше этажей. над деревушкой солнце, но виды ...


в инете упоминается священное озеро Dal Lake в окрестностях MG. и тут, спускаюсь я из деревушки и вижу указатель "до озера 500 м". конечно повернул к озеру.
и, как многое увиденное в Индии, оно меня удивило

вернее, не оно, а его отсутствие. по дну бывшего озера гуляют коровы и играют мальчишки. видимо решили, что озеро не слишком священно и решили добавить святости коровьим навозом.
рядом с бывшим озером стоянка для туртранспорта. беру тук до MG.
оказывается я спустился довольно-таки далеко. опять еду по дороге Дхармсала- MG.
вернулся в отель. ноги гудят.
сажусь на балконе передохнуть.
вдали, метров двести резиденция ДЛ и, кстати, название отеля

с одной стороны дома, с другой, над обрывом, лавочки

отдохнул и пошёл проведать Сессиль. она ещё не вернулась. где-то бродит с земляком-каталонцем.
побродил по городку. прикупил диск в камеру, пива

банка справа называлась "ginger beer", но оказалась с простой сладкой водичкой


расходы 8.5.10

отель -450р
питьё -100р
пиво -90р
тук -60р
диск(2,8гб) -250р
дыни, манго -100р
еда -130р
итого -1180р

[fisher58]

9 мая

проснулся рано от шума на балконе. обезьяны нашли пустые банки из под пива. пошвыряли их вниз.
пока хватал камеру, бандерлоги переключились на соседнюю кафешку и спёрли там чипсы и ещё что-то в цветных пакетиках.
не я один разбужен обезьянами

самое интересное, пока пёс был на привязи и только лаял, обезьяны посматривали в его сторону и огрызались- тоже гыркали. но своё дело делали. проверяли мусорки и шныряли по улице.
но выбежал хозяин кафешки, спустил пса и сам начал кидать камнями в обезьян. удивляюсь его душевной простоте- оставил на улице стойку с товаром без присмотра, зная про этих воришек.
нарушители спокойствия переместились на деревья над обрывом и продолжали взрослые гыркать на собаку, а малыши резвиться на ветках.
утро раннее и идти куда-то смысла нет. всё закрыто, кроме темплов.
планов на день нет. или останемся ещё на день или вместе поедем в Манали.
Сессилия хотела взять на прокат "энфилд" и покататься по горам. я её отговаривал. дороги уж очень крутые. но она уверяла, что опыт есть.
Слава Б..., мои увещевания дошли до неё.
в Манали есть нормальные басы, один с утра в 8,30, второй вечером. ехать восемь часов.
пытаюсь дозвониться до Сессилии. молчит. технология звонка впечатляет. у неё и у меня роуминг. у меня норильский билайн, у неё испанский оператор. а между нами по прямой менее 1 км.
Сессилия не отвечает, время уходит. уже некоторые возвращаются из резиденции ДЛ. вышел и я на улицу погулять, пока Сессилия не проснётся. не хотелось терять попутчика.
собаки в MG не голодные. возле одной лежат бараньи мослы. этой бросил курицу, даже не поднялась.

в лавках начали раскладывать товар.
мне заказали серебро. походил поприценивался. думал, узнаю цены и буду покупать в столице. лучше б я не думал. смело можно было покупать в MG. в Дели выбор похуже, в основном одно и то же, а здесь разнообразнее и дешевле.
это касается и других сувениров.
торговец сувенирами без лавки

прошёлся в сторону второй деревни



современная такая бабулька с рюкзачком

у торговца на газетках приобрёл несколько сувенирчиков, скорее всего китайские, так как такие же видел потом и в Москве, и в Дели. только цена от делийской в MG была в три раза меньше, про Москву не знаю.
на обратной дороге зашёл к Сессиль. она уже никуда не едет, по крайней мере сегодня. шибко устала. земляк видимо помог. дело молодое.

быстро в отель. собираю рюкзак и на выход. стафа опять нигде нет. хожу по комнатам и ору. разбудил наконец. дрых в одном из номеров. рассчитываюсь без квитанции. не удивляет. в предыдущем отеле тоже себя не утруждали бумажной работой.
бас на Манали уже ушёл. решаю добираться локальными басами с пересадками. смотрю атлас и выбираю крупный перекрёсток в нужном мне направлении. это городок МАНДИ. пока баса туда нет, но предлагают другой, чуть поближе проехать, а потом пересесть до Кулю. это даже немного дальше Манди в нужном мне направлении. соглашаюсь.
не вполне уверен, что стоило слушать индусов. у них всегда только отправляющийся автобус едет туда куда надо и больше басов не будет. но чему быть, тому не миновать. не миновал я и город МАНДИ. память о нём на всю жизнь, но об этом позже.
а пока с утра я бодр и весел, загружаюсь в почти пустой автобус и двигаюсь к городку в 23 км от MG, под песенку соседки впереди. просто сидит и поёт что-то в полголоса.
то, что я поспешил стало понятно сразу.
бас поехал не по главной дороге, а через деревушки, которые шли сплошняком. и остановки следовали одна за другой. прикинул, что 23 км до конечного пункта будем ехать как минимум час. но я не спешу. выехал из MG в 11 (забыл уточнить, что бас отправлялся из Дхармсалы, до которой доехал за полчаса) и по моим расчётам до Манали я должен был добраться к часам 8 или 9 вечера. наивный.
погода радует- безоблачно и не жарко. позже появились облака, но над высокими горами. дорога тоже интересна.


сосновые леса, чистые и светлые


впервые встреченный регулировщик в шлеме. наличие рядом военных меня не насторожило

гарнизонов по Индии полно, особенно возле границ

обгоняем свадебную процессию. что это свадьба мне объяснила соседка. спросил, что это, свадьба или похороны. прыснула и сказала, что свадьба. так несут жениха. за день обогнали ещё одну такую свадьбу, но снять не успел

подъехали по сосновому лесу к какому-то холму. и тут невиданное мною: народу тысячи, машин, тысячи, циклов тысячи, палаток сотни.

интересно, что практически не видно торговцев, только единицы с сувенирами и сладостями, организованна даже справочная служба

вдоль дороги оцепление, куча регулировщиков. военных, полицейских, гражданских с бейджиками, девушки в форме.
фото нет, сели батарейки.
народ хочет сесть в автобус. регулировщики не дают остановиться. свистят. стучат по басу палками и ладонями, чтоб не тормозили.

пешеходам выделили лентами дорожку вдоль трассы.
на горушку ведут входы-выходы- gate. их десятки.
народ прорывается сквозь цепочку полицейских и помогал, штурмуют автобус.
выясняю, это выступал какой-то гуру. судя по организации (даже видел камеры хранения для сотовых телефонов) и количеству спецслужб, явление не рядовое, но и не редкое.
самое интересное- нигде не видно туалетов. ёлки после такого сборища апельсинами и ананасами плодоносить будут.
уже вроде и горушка позади и речку переехали, а машин полно и народ вдоль дороги идёт. ИНДИЯ.

через два часа доезжаем до конечного пункта для автобуса и перевалочного для меня.
белого мистера передают с рук на руки, с одного баса выводят и сажают в другой. вообще не помню случая, чтоб бросили на произвол.
в расписание немного не укладываюсь. возможен приезд в Манали поздно вечером. не радует.
но пока дорога стелется под колёса, солнце светит



придорожное кафе, т.е. лавка


синяя акация

поля и террасы




небоскрёб. обычно на склонах гор первый этаж самый верхний

и опять дорога. если приглядеться, видно двух человек на крыше впереди идущего автобуса. спокойно спят



рога супер

не раз видел веники на просушке. но в основном на деревьях в огородах, а тут прямо над улицей

причём веники, вроде как из хвойных. предназначение не выяснено.
только что проехали место аварии.
лежит мотоцикл под грузовиком. крови не видно. два мужика сидят на корточках что-то обсуждают и зевак нет. удивительно. в саду на одном дереве заметны веники

товар на тележке очень похож на побеги папоротника, больше не встречал.


ХАНУМАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

но я не внял и в последующем горько пожалел, но палка всегда о двух концах.

наверное ангел-хранитель

въезд в Манди. дерево, мешающее проезду, не спилили, а обнесли бордюрчиком

про город ничего не читал. тем более удивительны старый подвесной мост на въезде, красивые храмы.
на басстэнд в Манди приехали уже в сумерках. бас дальше не идёт. эта инфа удивительна не только для меня. первоначально инфа была, что едем до Кулю. но на всё промысел Божий.
время 18.10. через час -полтора стемнеет. решаю переночевать в городе, с утра прогуляться к виденному мосту и храмам.
спрашиваю направление на отели- говорят, что рядом. действительно- 100 метров до очередного моста, мост, 100 метров за мост и целое гнездо отелей. не все свободны. но всё рядом.
250 рупий и большая кровать с не совсем чистым, но свежим бельём, тв, гор.вода, фан. что ещё надо для путешественника.
душ, переодеться и на улицу. прямо у входа в отель храм. в него завтра, пока на виднеющуюся неподалёку просторную площадь.
площадь поразила. такого в Индии не видел. посреди площади супермаркет на два этажа под землю. посреди часовня

следующее фото от 10.5

прохожусь по периметру по верху. на одном из углов заворожен чудесной музыкой и песнопениями. спускаюсь. маленький храмик

пару десятков женщин и пара-тройка мужиков внутри. сплошных стен нет, только колонны, лестницы и место, где стоит статуя божества.
женщины поют сидя. их мужики за пределами храма сидят на скамейках, курят, болтают о своём.
но вдруг всё меняется. песня громче, музыка звонче. в храме все встают. по ступенькам по кругу начинает бегать парень не худенький лет 23-25 со свечками и колокольчиком. женщины тоже звонят в колокольчики под потолком храма. мужики за пределами храма встали, приняли благопристойные позы, сложили руки ладошками и тоже молятся.
делаю только одну фотографию. темновато, а вспышкой беспокоить молящихся неудобно. достаю видеокамеру и записываю на неё.
хотя просматривал в номере отеля и слушал повторно песнопения. но видео не сохраняется. картинку с видео по приезду так и не вытащил. загадка.
интересуюсь у мужиков, что за храм.
- КАЛИ.
становлюсь ещё более внимательным и осторожным.
но на этом служба заканчивается. народ расходится.
прошёлся по одному этажу супермаркета. почти всё закрыто. работают кафешки. одни -обычные индийские едальни, другие -вполне пристойные респектабельные заведения. тоже думаю о перекусе, но хочется с видом на улицу, а не в подземелье.
выбираюсь наверх и тут же попадаю опять к едальням. смотрю где что готовят и выбираю с наиболее аппетитным видом и наиболее чистую. спрашиваю о цене и что есть готовящееся блюдо.
ответ:
-cheese chili, один двадцать.
ну двадцать так двадцать. заказываю себе порцию. мне что-то пытаются втолковать, повторяя "один двадцать". утомили. пока готовится беру свежевыжатый сок из ананаса. сок гадость, ибо ананас не совсем спелый.
наконец приносят заказанное. я офигиваю. одна порция это целый вок вег мешанины и стоит 120 рупий. первый раз встречаю такие цены на вег еду. мне предлагают ополовинить порцию. соглашаюсь и тут же вторая половина уходит на вынос. пока ел, ещё человека три отоварились данным блюдом на вынос. и оно того стоит.

само блюдо -это смесь зелени, чили, крупно порезанного и цельного (по размеру, как у нас на семена продаётся) лука и поджаренного в кляре во фритюре сыра типа брынза, естественно с индийскими специями.
пока ел, пожалел, что не взял целую порцию. но и это в меня еле влезло- так много. но очень вкусно.
интересно и то, что на вынос блюдо продавалось в бумажных пакетах, склеенных из газет.
объясняю - в данном штате ведётся борьба с загрязнением окружающей среды. и в MG я уже столкнулся с этим, когда Сессиль купила что-то и ей положили покупку в пакет из газеты. я ей предложил полиэтиленовый пакет для удобства, но продавец тут-же предупредил, что за полиэтиленовые пакеты очень большой штраф.
и природе не такой вред и люди заняты поклейкой пакетов.
нашим бы законодателям принять на вооружение.
когда вышел из едальни, озадачился покупкой ягод/фруктов. взял черешни, манго и всё в бумажных пакетах.
на улице уже темно и я двигаюсь в отель.

расходы 9.5.10

еда в MG -35р
сувениры -110р
батарейки -150р
отель -55ор
бастикеты -10+40+100р
отель -250р
ужин -60р
сок -30р
манго -60р
черешня -20р
итого -1365р

вопрос/ответ

fisher58 подскажите, вы свой маршрут полностью спланировали заранее, знали что хотите посмотреть, были осведомлены о индийской кухне и пр.. или же действовали по ситуации, общаясь с другими туристами. Просто купили билет на распродаже и ...вперед к звездам, т.е в Индию?

конечно планировал заранее. но план не жёсткий. допускались возможные отклонения. "просто купить билет на распродаже...." - я не настолько безрассуден. достаточно сказать, что у меня с собой были выжимки с инфой практически со всех серьёзных сайтов путешественников. даже отдельно была папка, которая так и называлась- отклонения. т.е. я готов был попасть и туда, куда первоначально не планировал. кроме того такая же информация была собрана и находилась со мной по Венесуэлле и Намибии, на случай, если бы не дали визу в Индию.
инфу по Индии собирал несколько лет на просторах инета. с кухней не был знаком, для меня это была самая большая опасность из-за диабета. но не так страшен чёрт ...

[Bubu-coca]

Мощное путешествие и отличный рассказ! Интересно подан в стиле интервью, да и Эллочка Щукина отдыхает против Вашего аглицкого словарного запаса! Великолепно!

[fisher58]

спасибо.
пока приторможу, ибо несколько затруднена возможность сопровождать отчёт изображениями.

[ingavesna]

отчёт отличный, жду продолжения!!!

[fisher58]

10 мая

проснулся от звона колокола. засыпал вчера под песнопения и этот же колокольчик со товарищи. менее чем в 10 метрах от окна храм с висящим над улицей колокольчиком. внутри тоже есть колокола, но, как я понял, прохожие просто идя по улице звонят в тот, что над дорогой. а в четыре народ уже начинает шевелиться. шевелюсь и я.
привожу себя в порядок, собираю рюкзак. но надо же и город посмотреть, и к красивому мосту вернуться.
выхожу. у храма уже сидит монах или просто паломник- старичок в оранжевых одеждах. поздоровались. положил ему 10 рупий- кто рано встаёт, тому и Шива рад.
поднимаюсь по ступенькам храма. он маленький. всего одна комната открытая всем ветрам. по центру

видимая на фото стена - колонна или опора для крыши. по углам ещё четыре небольших опоры. по периметру главной с каждой стороны углубления с




тут же

в храме есть люди, но немного. на меня косятся, но молчат.
вообще в местах, облюбованных туристами, в индуистские храмы не разрешают заходить людям другой веры. в отличии от джайнитских, сикхских храмов. но здесь об этом не знают или не придают этому значения.
выхожу на улицу и по мосту перехожу реку к басстэнду, на который вчера приехал.
в городе я насчитал семь мостов и не маленьких

снимал с другого параллельного моста.
только поднялся к басстэнду, мужик с корзинами продаёт "землянику"

я уже её видел вчера на подъезде к Манди в каком-то городке и шибко обрадовался, так как забыл когда ел настоящую землянику. а тут такие предложения. покупаю кулёк за 10 рупий.
и ни фига это не земляника

внутри ещё косточка похожая на вишнёвую.
а я то губы раскатал. подумал, раз видел не далее, чем позавчера в MG на склонах, так и здесь вполне реально насобирать.
на вкус кисло-сладкая, жестковатая. замучился косточки обсасывать. отдал нищему. давал ему деньги, не взял. он шёл к храму, потом через часа два видел, как он отдыхал, развалившись на старинных гатах.
иду по дороге над рекой.
храм сикхов

гуру

внутрь не заходил, пошёл дальше

над рекой смотровая площадка, облюбованная мастерами декора. всё завалено мешками с цементом, тротуарной плиткой и такими рожицами

их вывешивают на дома отпугивать злых духов

ещё один мост

с моста речка кажется не полноводной. так и есть. но и той воды, что несёт река, до фига.

опять храм Кали

на входе табличка "не фотографировать".
камни в реке священны, по-крайней мере для джайнитов. это их флажок. белые пятна- прикрученные таблички с письменами.

иду обратно по другому берегу. не могу удержаться и не сфотографировать снова сикхский храм

опять мост, два маленьких храма друг напротив друга через речку


и самый красивый мост в Манди с молельным местом- небольшим храмом



слева от моста на другом берегу опять ХАНУМАН (который предупреждал)

перехожу по мосту и направляюсь к Хануману. сразу слева от моста по берегу ещё штук пять храмов





храмы я уже видел, а вот рассписанный камень на берегу меня манил.
но пока отвлекают бандерлоги.

один вообще стал кричать и делать непристойные жесты, но издалека.
я немного подразнил его и спустился ниже по ступенькам. прохожу общественную помывочную

ещё ниже с одной стороны
и мужское и женское начало, плюс корова

с другой- высеченный и раскрашенный на камне Ганеша и ХАНУМАН, которого только что дразнил и подкалывал

спускаюсь ниже, чтоб сфотографировать Ханумана во всей красе

фото неудачное, но залезть выше некуда, недоволен.
поворачиваюсь идти обратно, делаю шаг и ...
выключили свет.
очнулся в ручейке, стекающем по ступенькам.
подскользнулся на тине в этом ручейке и грохнулся боком и головой об ступени. угол пришёлся на рёбра. башкой хорошо не на угол попал, а просто на ребро ступени.
вздохнуть не могу. только минуты через две смог дышать всё ещё в позе ниже плинтуса.
еле еле поднялся на одно колено. сразу мысль- рёбрам пи...ц.
минут пять стою на одном колене. рядом оказался индус, но не из тех, что мылись рядом. этот спустился сверху. или увидел моё падение сам или моющиеся позвали. помог подняться к воде, взял у моющихся мыло и показывает- давай мойся.
я весь как свинья-в тине и грязи из ручейка.
сумка (светлая), рубашка, шорты в гамно. фотоаппарат вроде цел.
потихоньку раздеваюсь и захожу под воду. обмылся сам. посидел, потом постирал рубашку, шорты. проверил видео камеру- цела.
крови вроде нет. башка цела, только крепления разошлись- до сих пор вроде как кости играют за ухом. острой колющей боли в рёбрах вроде тоже не чувствуется. но бочина болит и любое движение приходится делать затаив дыхание.
спускаюсь чуть пониже на солнышко. индус, что помог, спрашивает, не вызвать ли скорую. отказываюсь. уверяю, что всё в порядке.
доброхот удаляется.
я потихоньку спустился на нижнюю ступень и хочу пристроить тряпки просушиться. рядом какая-то фигня грязная, но есть здоровый чистый валун. на него и пристраиваю рубашку и шорты. сумку не стирал- ткань грубая рельефная. жду когда подсохнет.
стою загораю, щупаю голову и бок. двигаться могу только в вертикальном положении и немного нагибаться одним боком. жОпа.

коммент читателей/ответ

... будешь знать, как бедную животинку дразнить!(шутк)

вся наша жизнь -дорога, на которой есть указатели.
иногда мы их понимаем, иногда нет.
и Хануман предупреждал. слава Б... мальчик улыбался мне.
общепринятые приметы не просто так появились. это наиболее известные и часто встречающиеся указатели.

тряпки потихоньку сохнут.
стою осмысливаю ситуацию. есть страховка от ВСК. уже с ними один раз связывался, зарёкся ещё дело иметь, но простота оформления дешёвого варианта за 7 евро подкупила. в прошлый раз оформлял по полной от любых случаев и на воде и в горах и на охоте, готов был поубивать тупорылых сотрудников. тупая сука начальница красноярского отдела подсунула сначала устаревший полис, а потом зашились по времени с доставкой нового. разговариваю с ней по телефону и эта безмозглая спрашивает на полном серьёзе с какого автовокзала Красноярска уходят автобусы чтобы в Норильск доставить мне документы. но в этот раз оформлял через сбербанк и вроде всё нормально.
но завязавшись со страховкой, это по любому надо будет несколько дней пролечиться на одном месте. пока страховку откладываю на потом. стоять можно, главное не наклоняться и резко не двигаться.
стою, осматриваю окрестности

напротив старинные гаты вырубленные в скале

индусы черпают стройматериал в русле реки (гальки немерянно)

индус, что мне помогал пришёл опят, видимо с внуками. спрашивает как я. успокаиваю. ведёт детей к Хануману, что-то им рассказывает, молятся.

в помывочную приходят новые аборигены. один забил косяк, поделился с товарищем. посидели покурили, тоже постирались. перед уходом взял ведро и посмывал всю грязь вокруг, навёл порядок, полил все растущие рядом деревья. тётки приходят набрать воды, правда в небольшие ёмкости и тоже поливают деревья. под одним деревом повыше молятся, зажигают палочки благовонные и втыкают под деревом. под самим деревом ничего особенного нет. но несколько человек приходило под него помолиться, хотя рядом храмов до фига.

стою загораю и заодно тряпки переворачиваю. обращаю внимание на

какие-то тряпки яркие, палки бамбука, угли. шашлык тут чтоли жарили?
и тут до меня доходит, что это гаты. они тут своих мёртвых сжигают. присмотрелся, блин, а место куда хотел пристроить рубашку сушиться и есть подставка под носилки для сжигания.

немного офигиваю. но индусы рядом моются, один прошёл на эти гаты, достал из какой-то дырки бутылку пластиковую, пошёл гадить на берег. потом вернулся и опять спрятал бутылку где-то среди мест для сжигания. всего таких мест насчитал пять. но достраивают ещё одно.
наверху храм, сразу мной не замеченный. но туда надо забираться или снизу по высоким ступеням или издалека сверху. не пошёл.
за два часа всё высохло. с сумки грязь отряхнул где можно. оделся и поплёлся наверх к мосту. движение оживлённое. ловлю тук и прошу отвезти к торговому центру Индира, отель от него буквально в ста метрах.
захожу в отель. хозяин беспокоится, предлагает вызвать врача. отказываюсь. ехал в туке- было хреново. сидеть очень не удобно, бочина болит. идти пешком и то легче.
говорю хозяину, что буду отлёживаться. ни о какой дороге сегодня даже думать не хочется.
лежать можно только на одном боку. вставать или поворачиваться проблема.
звоню по номеру указанному в страховке.
"такой номер не существует"- б...дь. если справедливость есть, уроды из ВСК должны гореть в аду. несколько попыток ни к чему не привели. отправляю смс домой, чтобы дочь попробовала дозвониться ублюдкам. результат тот же.
чтоб им ни, дна ни покрышки.
решаю отлежаться. настроение -хуже некуда.
немного подремал. охота есть, да и размяться немного надо. выхожу на улицу. потихоньку ходить можно.
обошёл весь супермаркет в поисках кроссовок или кед. мои уже совсем на ладан дышат. но моего размера нет.
Продавцы заколебали своей тупостью. прошу самый большой размер - достают 43. прошу 45-46, всё равно дают 43. зла не хватает. тыкаешь в цифры, а они -ес, ес, гуд. так ни хрена обувки и не купил. но прикупил часы, у моих ремешок совсем порвался и восстановлению не подлежит.
зашёл в едальню, уже в другую. заказываю прантху (cheese prantha)- лепёшку с сыром и чили внутри. есть такие же с овощами, ещё с чем-то. мне понравилась с чили. пекут их тут же в печи.
долго не гуляю, опять в отель отлёживаться.

расходы 10.5.10

"земляника" -10р
часы -250р
еда -70р
вода -50р
тук -35р
итого -415р

[fisher58]

11 мая

всю ночь гремело. ливень как из ведра, но не холодно.
встал в 4.20. лежать хреново, лучше двигаться, не делая резких движений. решаю двигать далее. вчера прошёлся до басстэнда и узнал, что первый бас до Манали в 6 утра. потихоньку собрал рюкзак, рассчитался за отель и поплёлся на басстэнд.
прихожу, а бас уже полон. возле автобуса крутится белый парнишка лет 20. у него огромный рюкзак за плечами. индусы стоят в проходе, на входе в бас.
отодвигаю паренька в сторону, фоллоу ми- ему и расталкивая индусов влазию в автобус. тут же у двери на тройном сидении сидят два индуса, третье место занято мешками. спрашиваю сидящих -ваши. отпираются. скидываю мешки в проход, сажусь. индус, сидящий впереди, покосился на меня и пристроил мешки рядом со своим седлом. справа от него что-то бесформенное под тряпкой. показываю белому пареньку, типа тоже мешки, скидывай и садись. он отнекивается. но народу в басе полно и ему не совсем удобно с рюкзаком. цепляет тряпку на сидении впереди, а оттуда индус вылазит. парень тушуется.
я показываю ещё одно место, вроде как занятое баулами, но он уже пристроил рюкзак в проходе рядом со мной и уселся на него. на контакт не идёт. я даже не узнал из какой он страны. зову его "европа". только он сел, сразу задремал.
бас трогается. кондуктор обилечивает пассажиров. всё таки одно сиденье впереди оказалось под баулами. кондуктор требует освободить место - в проходе полно людей. бужу "европу" , квикли, квикли, фри плэйс. парнишка вскакивает и занимает место. сэнкью. и опять засыпает. автобус болтает на дороге. виды замечательные.
а "европа" дрыхнет. наверное добрался до Манди поздно вечером и ночевал на автостанцие.
приближается кондуктор,
-куда мистеру надо.
-мистеру надо в Нагар.
по карте Нагар на дороге в Манали не доезжая километров 20. но бас не идёт через Нагар. в атласе две дороги вдоль реки. бас идёт по другому берегу через деревушку напротив Нагара. прошу билет туда, вроде надо будет только речку перейти по мосту и я в Нагаре. кондуктор упирается, объясняет, что мне лучше выйти в Кулю, столице провинции и пересесть на другой автобус. уговорил.
за 1,5 часа и 80 рупий доезжаем до Кулю.
кондуктор приводит меня на место, где должен стоять бас до Нагара. баса нет, но просят не волноваться, подождать минут 20. жду.

ко мне периодически подходят индусы и успокаивают- типа бас сейчас будет. это кондуктор побеспокоился, чтоб я не остался без внимания.
ну как можно бояться путешествовать по такой стране.
подходит бас, меня зовут в него. автобус пустой, спрашиваю разрешения и занимаю самое козырное место рядом с водилой и обзором через лобовое стекло.
постояли ещё минут 20 и тронулись.
объясню почему не в Манали, а в Нагар. дело в том, что в Нагаре находится дом музей Рериха. пропустить такое- жалеть потом всю жизнь. к тому же инет обещает какой-то замок. Нагар был в древности какое-то время столицей района. в общем -еду в Нагар.
автобус суперлокал. т.е. если предыдущий локалбас останавливался на остановках в предусмотренных местах, то этот останавливается каждому, кто поднимает руку. причём индусы не заморачиваются собраться в кучки. каждый стоит у своего домика или у тропинки, по которой вышел на дорогу. иногда между ними метров 30, 100 метров -уже много. дорога узенькая. иногда чтобы заехать в очередной поворот приходится заезжать в специальный карман.

справа и слева видны заснеженные вершины

20 км проезжаем за час. бас идёт в Манали. оказывается Нагар расположен на старой дороге, а бас из Манди ехал по новой, через деревушку на другом берегу. вся старая дорога идёт по деревушкам, переходящим из одной в другую, а новая ещё не так обустроилась.
из просторов инета
«Нагар (Naggar) - древняя столица провинции Куллу, расположен на высоте 1800 метров, известен своим замком, храмами а также тем, что здесь жил и писал свои картины Николай Рерих.
Городок очень маленький, но расположен по вертикали, поэтому чтобы куда-нибудь добраться, необходимо брать рикшу. От автобусной остановки меня привезли в "The Blue Guest House"( номер (700 руп/дабл/за 4 дня), расположенный прямо над последним поворотом дороги, ведущей в замок. Хозяйку зовут Лата. Такого к себе отношения я не видел ни в одной гостинице. Да и вообще, просто сидеть на крыше ее дома и смотреть на Гималаи, это уже что-то. Особенно вечером, когда солнце заходит за заснеженную вершину расположенной напротив горы. И цвет неба, который меняется от ярко-красного до темно-синего. В общем, как на картинах Рериха. Короче, рекомендую, рекомендую и еще раз рекомендую.»
вот я и внял рекомендациям и сразу на остановке спрашиваю про голубой гестхаус. никто не знает. рядом стоянка такси. один берётся довезти за 50 рупий. сажусь в машину и через метров300-350 на третьем повороте искомое.
понимаю, почему малоизвестен для местных- его просто с дороги закрывают деревья.

номер маленький, на одну большую кровать, столик, пару пластиковых кресел. санузел стерилен и всё новое, есть горвода, полотенце. возле розеток специальная табуреточка для возможности поставить стакан с кипятильником, положить заряжающийся телефон или др.
всё продумано.
вид из окна

с террасы на этаже видна сверкающая как надраенное серебро вершина

и за всё 250 рупий день. тв правда нет, но чистота поражает. хозяйка улыбчива и заботлива, но не назойлива.
привожу себя в порядок. по-прежнему резкие телодвижения болезненны. синяк на весь бок.
но труба зовёт. всё рядом, до Рерихов чуть больше 1км, до замка метров 100-150.
замком оказался новодел. а впоследствии стало ясно, что от замка одно название.
просто под замок построили отель. может раньше здесь и стояло что-то, но сейчас просто красиво. в карпатах таких замков, как ёлок.
на территории находится действующий храм. при мне проходила служба.
коричневые плиты с резьбой каменные


под стать им и резьба по дереву.
вход в "замок" 15 рупий, но можно зайти спустившись чуть пониже по правой стороне от замка.
метров с 50 в сторону усадьбы Рерихов от замка вполне европейские отельчики и магазины.
на одной едальне реклама на русском- "форель по русски". не понимаю, едущих за тысячи км попробовать борщи, щи, пельмени у чёрта на куличках.
индусы здесь, кстати, рыбу не ловят. форель разводит немец используя воду из притоков р.Биас. его рыбхоз в километрах пяти в сторону Манали от Нагара.
тут же у "замка" небольшое торжище фруктов, ягод. клубника 100 р/кг, черешня 80. в Манали всё в 2 раза дешевле и ещё смотрят, не много ли попросили.
природа меня удивляет. с одной из сторон отеля яблоневый сад. яблочки только завязались, а грецкий орех под террасой уже можно собирать.
ИНДИЯ
иду по дорожке к усадьбе. справа горы, слева

думал зайти на обратной дороге, но под впечатлением от увиденного в усадьбе забыл.
погода чудо. прошёл дождик. свежо. птички поют. птиц вообще до фига. как и всякой цветущей зелени.

белый шиповник (или такая дикая роза,
я не спец) забрался на ёлки до самого верха и стоят ёлки в белых цветах. дома тоже под шубой из цветов.
а запах божественный. на склонах цветёт барбарис, маргаритки. и тут же


до усадьбы действительно с километр, удивительно

усадьба окружена липами, есть сирень, правда уже отцвела

для индийцев Николай Рерих великий гуру. ему поклоняются как божеству.
что порадовало и удивило.
одновременно со мной в усадьбе находилось человек двадцать русских туристов. всяких. и тех кто заехал галочку поставить и для кого это событие жизни.

дом -музей на втором этаже, на первом администрация. с другой стороны вход в артгалерею

за домом пристроен стеклянный гараж для машины Николая Рериха

на каком-то сайте для регистрации спрашивают пароль-номер машины Н.Рериха.
тут же ещё собранное Рерихом

к сожалению войти в сам дом нельзя. осмотр только через окна. постройка очень обветшала и даже написана просьба не прыгать на балконе и не скапливаться.
а вот в галерею зайти можно. в ней собраны 37 оригиналов работ Николая Рериха и есть работы сына Святослава.
описана история семьи, различные фото и другие документы, карты с маршрутами путешествий. в одном из залов по телевизору постоянно показываются картины Н.Рериха, звучит индийская музыка.
вид с балкона

у Николая Рериха более 7000 картин, эскизов, набросков. они разбросаны по музеям всего мира. от Улан Батора до Нью Йорка, есть в Одессе и в Питере, на Алтае.

Видный индийский искусствовед М.С.Рандхава писал, что краски картин Рериха "кажутся преувеличенными только людям, которые живут на пыльных равнинах, но тем, кому довелось путешествовать на больших высотах, известно, сколь ярки могут быть цвета на восходе и закате".
хранящиеся в Нагаре работы Николая и Святослава Рерихов можно посмотреть на официальном сайте мемориала
http://www.roerichtrust.org/

ещё лет ...дцать назад, увидев в Огоньке репродукции картин Николая Рериха, был поражён красками. с тех пор он для меня сильно выделяется из бесчисленного сонма художников.
к сожалению в этом музее представлена мизерная часть его творчества. но быть здесь и воочию видеть и эти горы и их воплощение красками великим мастером, это ... впечатляет.
больше часа просидел в музее растворяясь в музыке и картинах.
волшебная сила искусства существует.
даже о своих рёбрах забыл.

где-то в инете читал, что экспозиция не стоит потраченного времени на поездку в Нагар. для кого как. великолепный огромный храм лотоса в Дели не порождает и тысячной доли тех чувств, что испытываешь в доме-музее Рерихов.

после усадьбы отправляюсь обратно в отель. дорога в усадьбу единственное место в Нагаре приспособленное под туристов. и едальни и сувенирные магазинчики имеются. в остальном поселении только обычные лавки. население живёт за счёт туристов и сельского хозяйства. деревня деревней. можно ещё посетить несколько храмов в окрестностях, но к ним надо добираться по горным тропинкам сырым после дождя. а мои кроссовки совсем прохудились. боюсь ко всему ещё и простудиться, промочив ноги. в отеле напиваюсь горячим чёрным чаем и ложусь подремать.
основное в Нагаре я увидел. можно двигать дальше. но рёбра болят, да и до Манали рукой подать. главная достопримечательность Манали виды на горы, близлежащий горный перевал (для местных с невиданным снегом) и горячие источники, природа.
местные приезжают сюда в свадебное путешествие. встречал инфу, что в отелях для молодожёнов устанавливают видеокамеры, а потом записи продают как порнуху. камер не видел- не молодожён и мой отель явно не под них заточен, а вот порнуху предлагали и на улицах Манали и в Дели.
но не за сим сюда ехал.
решаю на следующий день проехать в Манали не меняя отеля, посмотреть, что к чему. а пока вести малоподвижный образ существования.
в отеле несколько русских постояльцев, но они всё время в разъездах, только слышал русскую речь, когда они выходили из отеля. в основном ребята лет по 20-25.
в этот же день заселилась москвичка в соседний номер. тут уж я наговорился.
кстати, она добиралась в Нагар через деревушку на противоположном берегу. отдала за такси 100 рупий. и упомянула, что видела рыбака при переправе через реку.
неужели и я пополоскаю свои блёсны.
а пока прогулялся вниз к автобусной остановке.
аборигены

пасётся на черешне, совсем как я в детстве

зашёл в обувную мастерскую. отремонтировать кроссовки
- ноу посибл.
зато рассмотрел работу чистильщика обуви и в очередной раз охренел.
процесс состоит из намазывания гуталина трёх разных консистенций поочерёдно в количестве, которого хватило бы на десяток пар кирзачей. щетки тоже применялись разные, как и бархотки. зауважал.

в отель опять вернулся на туке. хоть и близко, но крутовато, особенно с арбузом подмышкой.
вечер прошёл в разговорах и любовании видами



расходы 11.5.10

бастикеты -80+20р
отель -250р
такси -50р
тук -30р
дом-музей тикет -30р+ фотоаппарат -25р(камеру фото/видео надо оплачивать отдельно, но сущие гроши, хотя на входе никто не проверяет, но как-то стыдно экономить на Рерихе, тем более, что видно- музей в роскоши не купается)
питьё -40р
арбуз -95р
итого -1120р

[corp11]

54 дня в Индии - фантастика! Интересный отчёт, спасибо!

[Prem Joshua]

Это не отчёт...это великолепный и интересный рассказ !! С нетерпением жду продолжения !!!

[fisher58]

спасибо за оценку моего опуса

вопрос/ответ

а какой там воздух, на высоте около 2-х км?

не скажу относительно высоты, но еловые леса на нашем берегу и сосновые на противоположном, к тому же яблоневые сады и поля бархатцев делают воздух райским.

12 мая

встал рано утром. ночью был реальный дубак. пришлось укрыться вторым одеялом, одеть на себя дополнительно футболку и рыболовный костюм. костюм хоть и тоненький, но тепло держит.
соседка тоже жаловалась, что замёрзла, одела на себя всю одежду.
наш берег с утра в тени.

вышел на терраску -по краю леса и в саду стаи зелёных и синих попугаев (попугаи на ёлках, охренеть), ещё какие-то птички с длинными, как у фазанов хвостами. но сфотографировать не удалось, очень быстро перелетали с места на место. даже на видео только мельком запечатлел.

попил с утра чёрного кофе, захваченного с украины. специально потом смотрел по магазинам -растворимое кофе редко встречается. в основном в крупных магазинах и в жестяных или стеклянных банках, что не совсем удобно для рюкзака. хотя в кафе приготовят и из зёрен, а на вокзалах, в поездах и на улице можно испить кофе на молоке со специями.
потихоньку двинул к автобусной остановке.
пока ждал баса, хозяин соседней с остановкой лавочки подмёл у лавочки, потом убрался и на остановке. приятно удивило.
бас пришёл в восемь и, как следствие, всю дорогу до Манали собирал школьников, останавливаясь через каждые 20-30 метров.
в автобусах

объявления

дорога вдоль деревушек, переходящих из одной в другую. только в одном месте склон горы огорожен -заповедник. проехали ферму по разведения форели, сад орхидей (правда из баса ничего не рассмотрел). и везде сады, сады, сады. чаще яблочные, но видел и черешню, и абрикос.
в Манали доехали за час. расстояние около 20 км.
город ещё только просыпается. центр городка сплошь отели и магазинчики, агенства по продаже билетов, организации туров.
прошёлся, не забираясь в дебри. в кафешке позавтракал

городок мне понравился заточенностью под туристов. магазины и товары не чета лавочкам для аборигенов. чистенько (относительно).

река Beas. чистая (тоже относительно)

выше по течению нет крупных наспунктов. но уже в Манали все нечистоты сбрасываются в реку.
на следующее утро ехал в Манали для убытия дальше с русской соседкой по отелю. она восхищалась Гангой в Ришикеше и рассказывала, что их для омовения отвезли немного выше городка и показали "чистое" место с "чистой" водой. и тут мы проезжаем свалку высотой с пятиэтажный дом на берегу притока Ганги. обращаю её внимание на сей факт. она в ужасе. больше про чистоту Ганги не заикалась.
но пока воды Биаса не замутнены отбросами человеческой жизнедеятельности

на берегу отели.
сам городок расположен в начале долины Кулю. вокруг горы


что не мешает торговать "крутыми" автомобильными номерами

ну и дарами садов

черешня не "молдавская"-крупная, а обычная. у меня на родине растёт в заброшенных или неухоженных садах такая. пока не станет тёмно-красной или чёрной, сладкой не будет. из купленного килограмма почти половину не стал есть, неспелая.
побродил по городку.


возле автостанции привлёк внимание мастер по изготовлению колец

мужики любят носить всякие перстни. в золотых магазинах этого добра мало, в основном для женщин украшения, а вот серебрянных (правда ну очень маленьких размеров) до фига. ещё больше поделок из латуни, меди. в общем не дорогой цветмет. и этот мастер нарезал кольца из трубок, гильз. меня больше он заинтересовал процессом. так как он сидел на улице на дерюге, привлекли моё внимание провода к какому-то агрегату. думал электроинструмент какой. а это оказался раздолбанный кассетный магнитофон. дедок вставил кассету и принялся трудиться на радость индийским модникам.
купил билет на завтра на бас до Шимлы. бас обычный, без кондиционера, но по два мягких сиденья по бокам.
басстэнд в Манали

обратно решаю возвращаться через деревушку напротив Нагара через реку.
автобусов море. сажусь в ближайший и за 20 рупий проезжаю чуть дальше, чтобы вернуться вдоль дороги. эта сторона прогревается солнцем с утра и растительность здесь несколько другая. в основном сосны и кактусы



к мосту иду дворами, вернее через тэмпл




не я один брожу по дорогам

тут долина пошире и река пошире, чем в Манали


но цвет воды уже мутноватый и запах канализации присутствует. постоял на мосту, попринюхивался, посмотрел в воду и на воду. замечены мелкие рыбёшки.
но запах отбил охоту рыбалки.
когда стоял и сушился в Манди на берегу этой же реки, разводы от рыб по воде были большие и плескалась рыбёшка вроде покрупнее, но там вода уже совсем мутная, а запах точно канализационный.
по карте обе деревушки прям на берегу находятся. и если та, которую сейчас прошёл действительно на берегу, то Нагар фиг знает где. его даже и не видно.
сразу на берегу на стороне Нагара пара домиков, причём один из них, какой-то клуб. второй жилой. с огородом и полем.

и вьётся от этого поля вверх серпантин с довольно-таки крутым подъёмом.
почесал я репу и решил подождать попутку. просидел на камешке минут 20. проехала только одна легковушка. водила чуть шею себе не свернул, заглядевшись на меня. но не остановил. а вот мотоциклист сам остановился и спросив куда, предложил подвезти. уехали не далеко, но высоко. пёхом часа полтора бы шёл. прав был кондуктор в автобусе, который настоял, чтоб я пересел в бас, едущий по старой дороге.
ссадил мотоциклист-добрая душа меня на басстэнде. по дороге спрашивал куда конкретно надо, я сказал- "блу гестхаус", но он хоть и местный (пока я слазил, поздоровался с мужиками на остановке и даже поболтал с ними), где этот отель он не знал, хотя поехал в нужную сторону.
хотел сказать хозяйке Лате, чтоб вывеску у дороги поставила, да забыл.
день решил отсидеться в отеле. бок болел и никуда не тянуло, тем более билет на завтра на бас до Шимлы у меня уже был.
просидел день на крыше, совмещая солнечные ванны с приёмом пищи.
приятно удивила соседка. я читал и одновременно играл плеер в телефоне. подошла, послушала, сразу определила Pink Floyd.
так и просидели до вечера.



я рассчитался с хозяйкой за отель, вышла смешная сумма -530 рупий за две ночи, чай, два ужина.

расходы 12.5.10

бас манали и обр -40р
клей -10р
еда-75р
черешня, дыня -65р
батарейки -90р
кеды -250р (наконец-то купил свой размер)
бастикет -450р
отель -530р
итого -1510р

[fisher58]

13 мая

встал рано. надо собраться и успеть в Манали до 9.30. во столько у меня бас в Шимлу. с учётом дороги до Манали и с поправками на индийскую неточность (потребовал при покупке билета, чтоб меня привели именно на то место откуда уходит бас, но это так не предсказуемо) желательно выехать из Нагара до половины восьмого. со мной в Манали собралась и соседка.
солнце ещё не осветило долину, только верхушки гор розовеют

на удивление и соседка уже встала.
приходим на остановку автобусов - тишина, народу ноль.
у редких прохожих интересуюсь временем первого автобуса на Манали. все говорят, что в восемь. как-то не верится. но рисковать не хочется и берём такси на противоположный берег в деревушку на новой дороге. она и побольше и там есть не просто остановка для автобусов, а целый басстэнд.
за 100 рупий доезжаем до этого басстэнда. народа много, в том числе и на бас до Манали. но автобус приходит почти пустой и мы с комфортом доезжаем до автостанции в Манали, где и прощаемся.
удивительно, но мой бас уже стоит. найти его несложно, ибо в билетах указываются номера автобусов, да и помогал, выкрикивающих куда едет бас, всегда полно рядом.

бас уходит по расписанию.
и опять дорога по ущелью реки Биас




мостов мало. проехали один авто и один пешеходный. там где нет мостов используют люльку, перетягиваемую на проводах.
проехали туннель протяжённостью более километра.

на противоположном берегу красивый монастырь, но снять на фото не получается. в инете почти у всех его фото смазанно
проехали незабываемый Манди. остановка в Манди буквально на пару минут.
Кулю вообще где-то в стороне осталось.
за весь перегон всего пара предусмотренных расписанием технических остановок на поесть, попить, отлить. уже недалеко от Шимлы была остановка из-за проблемы с басом. остановились у какой-то мастерской, с час ковырялись под автобусом, но,я так понял, что мер по устранению обнаруженной неисправности не принимали. поэтому оставшуюся часть пути проехал с некоторым напряжением, тем более, то дорога местами шла по хребту и слева и справа падать было далеко.

кладка, как в родной деревне, ностальжи


вопрос/ответ

А вообще ностальгия была за эти 54 дня? Трудно без родной речи, без знакомого уклада жизни?
Или путешествие захватывает, что некогда...

без родной речи ну никак не получалось. русский матерный очень доходчив даже без перевода.

если серьёзно, то ностальгия была, но не по родине, а по утраченному. сейчас и на родине сосновые леса позаростали (у лесников руки не доходят) и нет того запаха, что бывал во второй половине лета в солнечную погоду от цветения лесных трав, от сосновой смолы. нет уже и домика прабабушки, у которой кусты жасмина были выше крыши и запах стоял на весь двор.
и тут, в Индии, я получил даже больше, чем смог бы получить в родной деревне. и жасмин, и сосны, и розы с шиповником и кусты барбариса.
только вот земляника подкачала.

а уклад жизни -
армия приучила довольствоваться малым.
очень нравится тост из "кавказской пленницы"- чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями.

от Манди поехали в горы уже несколько другие. заснеженных вершин практически не видно, но и не низко



заинтересовала строящаяся башня на вершине горы. мы её объехали по кругу на большом расстоянии. разобраться, что она из себя представляет так и не удалось. сооружение циклопических размеров



флора суховатая. сосны, кактусы, пожухлая травка, ёлок, как в долине Кулю, нет совсем

только сама Шимла утопает в еловых лесах



пока ехал в басе, всё удивлялся индусам.
довольно-таки часто читал, что при поездках по горной местности народ здорово укачивается и начинается извержение съеденного. это упоминается в отчётах и по индонезии и по индии. в индонезии тоже ездил по горам на суматре и ничего не заметил, а тут практически все машины облёваны. и джипы и басы. только в больших автобусах типа "вольво" сервис на уровне и выдают пакетики, как в самолёте, но в них довольно -таки плавно перемещаешься и ни разу эффекта укачивания не наблюдал. а вот в локал басах и басах попроще - сплошь и рядом.
причём индусы удивили своей бестолковостью. нажрутся огурцов, кукурузы, мороженного, а потом их полощет на крутых виражах. поэтому садясь в бас надо внимательно осматривать своё место. хотя, тоже удивило, например в столице района Кулю, просто большой деревне типа нашего райцентра, на басстэнде активно использовалась автомойка для басов.
и в этой поездке до Шимлы, аналогичная история. мальчонка лет 12 страдал здорово. всю дорогу голова в окне. но только остановились на остановке для попить- пописять, как родители усадили его за стол и стали пичкать похлёбкой из бобов. при этом жара стояла не меньше 40.
так что локал басы в горах- экзотика ещё та.

на этой же остановке ещё и офигел- два баса встретились


главное не потерять ориентацию.

приехали в Шимлу уже под вечер. был предупреждён о многочисленности и наглости помогал. но действительность превзошла все ожидания.
мне надо было попасть в район города Кали-Бари, названного по одноименному храму в этом районе. выходить надо не доезжая до басстэнда, чтоб потом не ехать или идти обратно. и вот на остановке у этого района, когда бас тормозил для высадки пассажиров, за ним мчалась толпа хэлперов, превышающая по численности количество пассажиров в автобусе раза в три.
главное в такой ситуации не выпустить поклажу из рук.
сам городок славится своими крутыми улочками. он расположен на горах по разным склонам. для того чтобы попасть из одной точки города в другую, удалённую от первой буквально на сто метров, иногда надо проехать несколько километров. или воспользоваться одним из трёх или пяти (точно не помню) туннелей, соединяющих склоны насквозь через гору, или идти пешком по улочкам, иногда пользуясь спец лифтами для пешеходов.
рикш в городе нет. ни мото, чтоб воздух не портили, ни вело или обычных. вот хэлперы и помогают немощным или обременённым поклажей доставить её до отеля. навязчивость их при этом зашкаливает.
городок построен англичанами в качестве столицы для жаркого сезона. и богатые индусы тоже пользуют его в качестве убежища от жаркой погоды. естественно, что наличие богатых отдыхающих привлекает возможностью заработка.
выхожу из автобуса и стараюсь оторваться от хэлперов. приставучие до безобразия. только что с плеча рюкзак не рвут. посылаются в известном направлении. смеются, но не отстают.
благо -рядом полицейский. спрашиваю дорогу в район Кали-Бари и начинаю подниматься по крутой улочке. мне этот район города посоветовали, как район с бюджетными отелями. народу на улице много. много и обезьян. жаль не успеваю снять, как стая обезьян дразнит собаку, пытаясь ухватить её за хвост. индусы смеются. пёс огрызается, загоняя бандерлогов на заборы и лестницы. но пройдя метров пять, опять становится объектом приставания обезьян. разозлившись, разгоняет стаю по крышам и удаляется победителем.
пытаюсь найти отель, но предложения не радуют. меньше 1400 рупий/сутки нет. причём обслуга в отелях почти везде в форме. что указывает на солидность заведений. посмотрев несколько номеров, не увидел чем оправдана такая высокая цена. наверное, всё-таки сказывается наплыв индусов, спасающихся от жары.
пока ходил по отелям, не оставался в одиночестве. сзади или впереди сопровождали два-три хэлпера. старались забежать раньше меня в отель и представить картину так, якобы это они меня привели и получить мзду от отеля за клиента. одного чуть ли не пинками и кулаками пришлось отгонять.
найти приличный отель за нормальную для меня цену оказалось сложным делом. или всё занято или цены выше ожидаемых. к тому же приходится, то забираться вверх по крутым ступенькам, то в самом отеле лазить по этажам, ища рисепшн. дело в том, что отели тоже на склонах и заходишь в них или сверху или снизу, а рисепшн на другом этаже.
намаявшись, попадаю в сети очередного помогалы. у меня уже не хватает дыхалки сновать по лестницам. помогала обещает отель за 500 рупий и получает мой рюкзак, как свидетельство, что я принимаю его услуги. поднявшись по очередной лестнице попадаю в совершенно пустой отель. но номера по 650 и только на одну ночь- завтра заезд целой группы из Ченнаи.
хинду-русишь бхай-бхай и цена опускается всего до 600. но и это нормально, при остальных предложениях от 1000 за худшие номера.
первый номер с ковровым покрытием на полу. не есть гуд, при учёте индийского понятия чистоты. первый раз хожу по номеру в шлёпах.
устал капитально. получаю два литра воды, как супер сервис, горячий душ и спать.

расходы 13.5.10

такси -100р
бас до Манали -20р
еда -80р
хэлпер -20р
отель -600р
итого -820р

[fisher58]

14 мая

разбудили обезьяны. самый обезьяний город в моём путешествии.

кофе и на улицу.

сразу направился к храму Кали-Бари. опять табличка, запрещающая съёмку. ссориться с самой Кали как-то стрёмно. фотографирую только со входа

это не храм, а только подсобное сооружение. сам храм скрыт стеной. идёт служба. звуки завораживают. мне определённо нравится всё, что вижу и слышу, относящееся к Кали. охранник косится на меня и потихоньку следует по пятам. достаю фотоаппарат и, демонстрируя, что фотографирую не храм , а виды, делаю несколько кадров


жаль в самом храме снимать нельзя, поэтому не задерживаюсь и спускаюсь постройкам, оставленным индийцам англичанами


самое интересное, на мой взгляд, находится на одном из хребтов, занятых городом


здание администрации города



хочу выяснить, как продвигаться дальше и иду на басстэнд. билеты на, отправляющиеся в первой половине дня в нужном мне напрвлении, басы уже проданы. их несколько (басов), самый поздний в 10 утра.
прикидываю, что впереди уикэнд и разместиться на новом месте будет трудно и решаю сматывать удочки из этого городка. бегом в отель за шмотками. чтоб было быстрее, иду не по лестницам, а через один из тоннелей

за отель заплачено, поэтому без задержек на улицу. предлагают подвезти

но торможу бас

и за 2 рупии доезжаю до автостанции.
делаю ещё попытку обилетиться. безрезультатно.
иду вдоль автобусов, смотрю на вывески и прислушиваюсь к зазывалам.
один из них выкрикивает "чандигарх". это чуть в стороне от нужного мне перекрёстка, но почти половина пути. спрашиваю место- без проблем. бас хороший. опять "вольво" с ас. кидаю рюкзак, покупаю воду и чипсы в дорогу. ибо расстояние и опыт предсказывают дорогу не менее чем в 10 часов.
отправились из Шимлы в 8.30
бас наполовину пуст. или полон, кому как нравится.
раздают по бутылке воды, пакеты в кармашке впереди стоящего кресла.
дорога знакомая, по крайней мере, её часть. но есть и незамеченное в первый проезд.

новостройки для небедных индийцев (звиняйте за качество-видеокадр через стекло). к сожалению не удалось нормально заснять и аэродром у Шимлы, представляющий собой площадку на срезанной, как лезвием, верхушке горы.
от Шимлы до Калки (населённый пункт у подножия гор) параллельно автодороге идёт и узкоколейка. она не такая известная, как в Дарджилинге, но тоже довольно живописная


когда одного известного композитора уличили в плагиате, он ответил, что-то вроде -"а так приятно поставить под этим свою подпись".
и я не удержусь
несколько цитат из Alex_ka (адрес утерян ибо давно хранится на моём РС, но с этого сайта)
"Калка расположена у самого подножья гор. Когда-то там кончались все дороги, но в начале прошлого века, когда фактической летней столицей Индии англичане сделали прохладную Шимлу, пришлось построить туда железную дорогу из Калки. Узкоколейная, поднимающаяся на высоту 2200 метров на протяжении ста километров, пробивающаяся через сто туннелей и бесчисленное количество мостов, эта дорога до сих пор является одной из главных аттракций северной Индии. Максимально разрешенная скорость поезда составляет 25 км/час, всю дорогу поезд проходит за пять с половиной часов...
виды действительно фантастические (см. фото). Естественно, надо сразу абстрагироваться от толстого слоя мусора, покрывающего железнодорожное полотно, который выкидывается в окно через вашу голову, коров, пасущихся на путях и поедающих этот мусор, лагерей каких-то палаток и шалашей, выстроенных на расстоянии двух метров от полотна. Но это наблюдается в основном в районе Калки и еще нескольких городков по дороге. А в промежутках между ними почище. И на самом деле очень красиво. Немного надоевшие степи и пустыни Раджастана сменяются сосновыми лесами, скалами, отвесными горами, мостами и туннелями. Дорога поднимается все выше и выше."

фото тоже не мои


к сожалению, этой красоты я не видел. только несколько тоннелей и арочных поддержек для полотна железной дороги. поезд был замечен на жд станции в Калке, но издалека.
вот и ещё один повод вернуться в Индию.
от Калки дорога пошла по равнине с уже привычными аттракциями

в Калке подсаживаются ещё пассажиры. один из них платит 300 рупий. мне интересно. я заплатил до Чандигарха 320 рупий и осталось ехать до него всего -ничего. но раз берут с пассажира такие деньги, может бас едет куда-то дальше, может мне выгоднее на нём проехать ещё куда-нить.
пытаюсь выяснить конечный пункт движения автобуса. помогала драйвера, что-то лопочет. но я ни фига не могу понять. показываю ему на карте в атласе, куда мне надо. кивает головой по индийски, т.е. хрен поймёшь, что это значит. в конце-концов выясняю- бас идёт в Дели. это мне не по пути. но и Чандигарх не совсем по дороге. перед ним на карте есть городок на перекрёстке- 20 км направо к Чандигарху, налево дорога к Харидвару и Ришикешу. прошу высадить меня там. помогала сопротивляется, уговаривает меня ехать до басстэнда в Чандигархе.
смотрю карту этого города в атласе. в атласе, в основном карты очень уж известных городов Индии, и то, что там помещена карта чандигарха, говорит о его уникальности.
опять от Alex_ka :
"Город, абсолютно не похожий ни на что другое в Индии. Столица сразу двух штатов, Пунджаба и Харианы, город с миллионным населением, распланирован знаменитым французским архитектором Ле Корбюзье и представляет собой правильную сеть широких бульваров, разбивающих город на несколько десятков автономных секторов. Огромные площади, фонтаны, и много-много зелени. Ну, конечно, кое-где по этим бульварам гуляют ослы и коровы, фильтруя взявшиеся неизвестно откуда кучи мусора, где-то на бывших газонах паркуются грузовики и тусуются мини-базары, но в общем, контраст с другими городами разительный."

могу под этим подписаться и я. город поразил своей чистотой, широкими прямыми улицами


вместо яблонь манго.
шибких достопримечательностей в Чандигархе не обещается, кроме самой городской планировки и я решаю двигать дальше.
побегав по автостанции, минут через 15 уже сидел в автобусе на Харидвар. это уже настоящий локал бас.

попадаю в бас одним из первых и занимаю лучшее одинарное место рядом с водилой. обзор полный. никто не толкает под бок, который ещё болит. а автобус набивается битком. сзади сидит девушка европейка. ей тоже в Ришикеш. её там вроде ждут. она по телефону с кем-то переговаривается и обещает приехать в Харидвар через пару часов, а потом, взяв такси, ехать в Ришикеш. я мысленно улыбаюсь её наивности. скорость передвижения локалбасов не совсем, как в Европе. а её желание взять такси из Харидвара в Ришикеш запоминаю. по моим расчётам мы приедем в Харидвар под вечер и надо будет самому тоже определяться с транспортом до конечного пункта.

часть пути проезжаем по трассе "южно -северный коридор", протянувшейся от Каниякумару до Шринагара


только сейчас удаётся заснять птицу на крыше. их очень много в окрестностях Амритсара, а здесь редкость

вскоре поворачиваем на восток. дорога становится ближе к народу


навозный запас. сначала лепят лепёшки из навоза, сушат их, складывают в скирды, а потом обмазывают сверху навозом же. впоследствии навозные лепёшки используются в качестве топлива

аллея из эвкалиптов

перевозка грузов


и пассажиров

тоже на дачу к какому нить генералу

обратите внимание на памятник- мужик в трусах

въезжаем в Харидвар и ещё около 40 минут едем по нему вдоль Ганги и каналов

вода везде быстрая и коричневая.
в Харидваре встречаются три горные реки, которые и являются основой полноводной Ганги. место священное для индийцев. в городе очень много храмов всех индийских религий. жалею, что потом не обследовал. город просто испугал своими размерами, к тому-же у меня по нему не было достаточно информации.
на басстэнд приехали уже в сумерках.
у попутчицы интересуюсь, как собирается добираться в Ришикеш. говорит, что на такси. но их поблизости не видно. только вело- и моторикши. басстэнд явно не центральный. асфальта нет и в помине, огромная территория, размером с несколько футбольных полей, занята кучками автобусов. девчёнка растеряна, я тоже.
спрашиваю, где бас на Ришикеш и индусы советуют поторопиться, типа последний вот вот уйдёт. не проверяем эту информацию и заскакиваем уже на ходу в полный автобус.
чудом находим места, опять выкинув чьи-то шмотки с сидений.
едем час практически всё время по населённому пункту. расстояние всего около 20 км.
уже в полдесятого вечера мы на автостанции Ришикеша. темно, народу почти нет. девочку никто не встречает, хотя по телефону договаривалась.
спрашиваю, поедет ли со мной искать отель. отказывается, будет ждать друзей. я ловлю тук и прошу отвезти меня в отель порядка 300-400 рупий.
долго кружим по узеньким закоулкам и наконец выезжаем на довольно-таки широкую улицу к отелю. правда цена меня не радует - 750 рупий. проклинаю тукера. но сил хватает только на то, чтобы сбить цену до 600.
номер убитый. на полу опять ковролин, загаженный десятилетиями эксплуатации. ночь перекантуюсь и утром найду что-нить почище и подешевле. пока привожу себя в порядок и на улицу перекусить. едальни рядом, фруктовые развалы тоже. улица забита автобусами. на противоположной отелю стороне шатры со спящими вповалку на земле, бетоне, асфальте индусами. кажется рядом крупная автостанция, утром разберусь.
возвращаюсь в номер и вызываю обслугу, чтоб убрались получше. всё о`к. но проходит 30 минут и никто не появляется. спускаюсь на ресепшн. объясняю ситуацию. босс строит всех стафов и выяснив, кто забил на уборку, тащит его за шкирку в мой номер. засранец сопротивляется и выказывает удивление- типа и так сойдёт. но мистер побеждает и начинается генеральная уборка с применением моющих средств и всяких инструментов. под моим чутким руководством номеру придаётся более-менее чистый вид и я доволен. можно и почивать.


расходы 14.5.10

басы -2+320+135+22=479р
еда -100р
питьё -70р
тук -50р
отель -600р
арбуз -30р
итого -1329р

[fisher58]

15 мая

проснулся как всегда рано. туалет, кофе и на улицу. солнце встаёт из-за гор

индусы попросыпались.
автобусов стоит немеренно, но это не басстэнд. готовится какое-то действо. полно полицейских. часть улицы перекрыли и ограничили проезд. но мне пока неинтересно.
ГДЕ ГАНГА?
прошёлся по улице. нашёл стэнд с картой района. примерно соорентировался и пошёл в сторону виднеющегося моста.
вскоре улица вышла на берег реки, вернее, русла. какая-то жопа. русло широкое, а воды вообще нет.

индийская действительность. в русле на камнях сушатся простыни. тут же в русле пасутся свиньи, обитатели лачуг справляют нужду.
понимаю, что это не Ганга. спрашиваю у аборигенов. машут рукой в сторону моста. мост через сухое русло, но рядом перекрёсток и оживлённое движение.
у меня есть сведения об одном дешёвом отеле и я нахожу тукера, знающего хотя бы улицу, на которой отель расположен.
проезжаем довольно далеко по пригороду и даже по дороге без лачуг и домов. но вскоре опять появилось жильё и лавки. быстро находим отель. он меня вполне устраивает. прислуга дрыхнет, не избалованная постояльцами, но чисто и вид на Гангу

к тому же всего 300 рупий. оплачиваю сразу три ночи. в Ришикеше я хочу побыть подольше. здесь одна из целей моего путешествия -многоэтажный храм на берегу Ганги. да и времени у меня достаточно. по плану осталась только столица.
кроме вида на реку, на балконе нахожу

насекомое живое и пытается перевернуться на ноги. под влиянием святости места, не убиваю таракана, а сбрасываю с балкона и он трепеща крыльями улетает.
я отправляюсь за шмотками в старый отель. по дороге наблюдаю сценку покупки топлива. мужик берёт в руки высушенные лепёшки навоза и нюхает их. загадочная индийская душа, что он хотел унюхать одному Шиве или Будде известно. выбрав понравившиеся лепёшки, удаляется довольный

редко в Индии можно встретить недовольных жизнью

собираю рюкзак и на обратной дороге уже понятна суета на улице. опять ожидается выступление какого-то гуру. правда масштабы поменьше, чем на дороге в Манди. хотя народу и тут тысячи.
перед выступлением главного героя, публику разогревают песнями и плясками.

ребёнок устаёт и удаляется. начинается официоз, удаляюсь и я .
на перекрёстке сажусь в тук, идущий в нужный мне район. тук типа маршрутки, на человек 10-16. рюкзак на крышу и еле-еле двигаемся в нужном мне направлении. но не доезжаем. мототелега останавливается у большой стоянки туков. типа это его конечная. спрашиваю сколько будет стоить довезти меня до отеля. тукер определяет цену в 50 рупий. я не спешу. думаю дам несчастному заработать на ремонт тс, ибо он двигается уже на последнем издыхании, чихая и кашляя. видя такое дело, в туке остаётся ещё один пассажир и по ходу подбираем ещё. но тук большой, места всем хватит. пусть заработает ещё пару рупий.
но бестолковый индус захотел нагреть белого мистера по полной.
не доезжая до отеля метров 150-200, тукер не хочет ехать вниз по улочке к отелю. машет мне рукой, иди туда.
ноу проблем. нет отеля -нет денег. снимаю рюкзак с крыши, на плечо и тихонько иду к отелю. индус верещит. сначала бежал за мной, потом сел в свою тарахтелку и поехал за мной. я захожу в отель, поднимаюсь в номер. только помылся, стук в дверь.
на пороге хитрожопый тукер и стаф.
-мистер, проблема.
-ноу проблем, нет отеля, нет мани. на х...
стаф извиняется и уходит, закрыв дверь.
я валюсь на постель (чистую), смотрю телевизор. часа через два тв отключается, но вентилятор работает. нет и освещения, кроме как дежурного. спускаюсь на ресепшн, узнать в чём дело.
ё-моё. тукер сидит и плачется собравшимся зрителям.
админ, спрашивает меня, что случилось. за неимением богатого словарного запаса на инглиш, беру бумагу и рисую дорогу, поворот к отелю. объясняю - до отеля договорились за 50 рупий, высадили меня не довезя до цели. не довёз - не получил оплату. к тому же в подряженный мною тук подбирались и ещё пассажиры, с которых хитрожопый получил денюжку. когда слушатели услышали про дополнительных пассажиров, начали в открытую ржать над тукером и крутить пальцем у виска. даже я не ожидал такой реакции. тукер, как оплёванный побрёл к своему самокату.
мне ,почему-то, не было его жалко.
а с электричеством так и было потом всё время. где-то с полудня отключали во всём районе до часов пяти вечера. но вентилятор работал.
с балкона любуюсь видами Ганги.

на противоположном берегу отдыхают садху, просто индусы, купается детвора.
по реке сплавляются на пвх лодках. смельчаки плывут рядом. сплав всего на 1-2 км, но для аборигенов и это приключение.
в горах виден храм. до него далековато, но я проезжал храмы и на этом берегу. собираюсь и выхожу на улицу. пора обследовать городок.
сажусь в тук-маршрутку. но он едет даже не в город, а ещё дальше, аж в Харидвар. когда пошли пригороды Харидвара выхожу из тука и возвращаюсь в Ришикеш.

на улицах опять встречаю загадочный плод, увиденный мною впервые в Пури. здесь из него давят сок, разбивая молотком или камнем и выскабливая внутренности специальной ложкой

вкус сока обалденный. выпиваю три стакана. и впоследствии всегда его употреблял при возможности. избегая только мест, где в сок добавляли лёд.
улочки Ришикеша разнообразны. есть и широченные, но в основном узенькие






манго на улице

татуировка на руках женщины


побродив по улочкам и затарившись фруктами, возвращаюсь в отель. на туке-маршрутке проезд стоит всего 5 рупий, а расстояние не менее 5 км. но предложений подвезти больше чем желающих прокатиться. вдоль дороги из Ришикеша к мостам как муравьи движутся паломники. их тысячи. поток не прекращается с утра до вечера.

проблема только вечером уехать в сторону Ришикеша. уставшие индусы уже не так экономят и маршрутки набиты битком. если в других городах, наряду с тукерами, развит и другой транспорт, то в Ришикеши басы только в другие города, такси мало.

в отеле интересуюсь, где же мост с так понравившимся мне многоэтажным храмом. один мост видел, но это не тот. оказывается "всё рядом". паломники, идущие прямо около моего отеля по кривой улочке, и идут к искомому мосту. просто у меня из отеля его не видно за скалой.
но пока очень жарко. решаю перекусить в так нахваливаемом стафами рядом расположенном ресторанчике. приходится спускаться на улицу и тут же подниматься по винтовой лестнице в соседнем здании. позже просто заказывал поесть, вызвав со своего балкона официантов ресторанчика на балкон ресторана. оказалось мой номер вплотную примыкал к стене ресторана и балконы разделялись тонкой перегородкой. к тому же в ресторане всегда стоял гам от свободной прислуги, которая занимала столик в зале и шумела, как ругающиеся торговки на рынке.
на этот раз заказал вегрис 40р

и панир пакору 45р

можно было обойтись и одним блюдом. сначала принесли большое блюдо с рисом. там было всё, что подходит под вег и нашлось на кухне. и стручковая фасоль, и зелёный горошек, и морковка, и капуста, и лук, и чили(куда ж без него), и всяческие специи. вкусно.
панир пакора немного подкачала -просто кусочки сыра, типа брынзы, в кляре, обжаренные во фритюре. но тоже вкусно.
из-за стола еле встал.

посидел на ступеньках у отеля, переварил ужин и двинул вслед за ручейком паломников.
он, ручеёк, то пересыхал

то опять наполнялся

уставшие тут же и отдыхали

я пошёл по дороге к мосту, а основная масса рассосалась по лестницам, сокращающим путь, и по храмам



тут же и представление очередного мальчика, олицетворяющего божество.
по тв идут такие же шоу, как у нас, типа "алло мы ищем таланты". но есть отдельный конкурс для детей, изображающих Шиву. зачастую подобное можно посмотреть и без тв.

и вот, слов нет. смотрите сами




по правую сторону от моста скопление храмов, центров йоги, едален, ночлежек


ресторан. святое дело

у храма на берегу разукрашенные камни. но к ним я больше не ходок

выход с моста, по которому кроме пешеходов переправляются и мотоциклисты, упирается в Шиву

иду сначала направо

срач полный, никакого уважения к святости места





на берегу снуют индийцы и медитируют представительницы белой рассы

звучит живая музыка

тут же продаются

и запускаются

можно прокатиться по Ганге

возвращаюсь к мосту

храм оставляю на утро. посидел у Шивы

и в отель, переваривать увиденное



расходы 15.5.10

отель -900р
тук -140р
питьё -150р
еда -185р
фрукты -75р
итого -1450 р

[DmitrijEsmi]

Индия - это сплошная феерия. Везде хотелось бы побывать (кроме Варанаси, там трупы по Гангу плавают)

[fisher58]

16 мая

с утра в облюбованный храм не пошёл. болел ушибленный бок и я решил наведаться в госпиталь, заодно и денежку поменять.
по причине раннего часа госпиталь не функционировал. может и была какая-то скорая помощь, но толпа болезных индусов меня не вдохновила. к тому же размялся и боль немного поутихла.
посетил несколько автоматов АТМ. только с третьей попытки удалось снять денежку с карты, не все хотели принимать визу-электрон. банков не наблюдалось. но денюжка получена и это главное.
набрёл на рынок

появились ранее не замеченные персики, абрикосы, личи

набрал всяких вкусностей и в отель.
попозже решил обследовать окрестности отеля. мало интересного. в основном лавки сувенирные, ресторанчики, лотки с горохом, арбузами, огурцами.
от жары спасаюсь в ресторанчике. в меню замечаю, нахваливаемый в инете, "ласси".
дороговато -25 рупий, но надо испробовать. смесь кислого молока, специй, сахара или соли. предлагается несколько видов. с солью понравился, а вот с какими-то семенами не очень. впоследствии пробовал несколько видов в Дели. солёный ласси понравился больше всего. в Дели он был по 15 рупий, но уже у уличных торговцев. пробовал только когда уже шёл к отелю и недалеко от него. ибо не хотелось попасть в незапланированную ситуацию вдали от туалета. перенёс пробы нормально, но у уличных торговцев всё было на грани срыва. уж очень непритязательно выглядела торговая точка.
дневную жару пересидел в отеле, поедая фрукты и подкармливая стаю обезьян с балкона.
часа в три решил пройтись ко второму мосту. от отеля он в паре километров и я двинул пешком.
дорога идёт по горе высоко над Гангой


под мостом заметна пара пацанов. там очень мелко, стоят по пояс в воде. а мой берег довольно крут и глубина, скорее всего, приличная.
вдоль дороги сидят садху. кто просто занимается своим делом, кто спит. один в очках золотого цвета сидел на бордюрчике и читал не мятую свежую газету с какими-то таблицами. не иначе, как котировки изучал


спускаюсь к мосту и сразу попадаю в людской водоворот с песнями и плясками


орут колонки, звенят колокольчики-бубенчики, славят Кришну
эмоции зашкаливают




причём идёт только позитив. не знаю как сам удержался и не пустился в пляс.
несут какую-то реликвию

думал понесут по мосту, но матюгальники

стали в стороне, а реликвию спустили на ступеньки у воды, по дороге отгоняя мух и обмахивая опахалом

реликвию грузят на лодку


кто-то провожает лодку с реликвией и молится с омовением священными водами


кто-то грузится в лодки и переправляется на противоположный берег.
плавсредство с реликвией отправляется в плавание, но к моему удивлению, не к храмам на другом берегу, а в сторону дугого моста.

я явно туда не успеваю к продолжению действа, поэтому просто стою и смотрю.
а реликвия под звуки бубенцов и барабанов возвращается и делает ещё несколько кругов под близлежащим мостом. я спешу на тот берег

на другом берегу


кораблик с реликвией причалил и выплеснул действо в прибрежный темпл (вид на него с воды)

продолжаются пляски и восхваление Рамы.
я внутрь не заходил, хотя один белый, явно турист, там присутствовал. но народу было битком. наблюдал из-за решётки.
однотонность несколько приелась и я двинул по окрестностям.

глаз цепляет невиданную бутылку с синей молнией на чёрном фоне на этикетке

спрашиваю что это. и получаю ответ -"beer". разглядываю этикетку. на ней нет упоминания про пиво и нет градусов. скорее всего, абориген стараясь угодить клиенту и зная потребности основной массы белых мистеров, быстро подстраивается под ситуацию и уточняет - безалкогольное пиво, местное.
беру. гадость несусветная. что-то наподобии только забродившего кваса, да ещё не сладкого.
отплёвываясь иду опять на берег


от берега к берегу снуют лодчонки и я решаю переправиться на одной из них


аборигены черпают воду из Ганги, пьют, умываются, брызгают и умывают друг друга. все счастливы


расходы 16.5.10

тук -40р
еда -95р
фрукты -175р
питьё -90р
"пиво" -50р
лодка -10р
итого -470р

ночью (около часа) проснулся от грохота. фейерверк как у нас на новый год. всё-таки видно какой-то большой праздник был.

[fisher58]

17 мая

с утра намылился в храм.
народу ещё мало, на мосту пара человек.
храм открывается для посещений с 8.00
у меня ещё много времени и иду на берег.
и тут людей не много. но все кто пришёл, заняты делом. праздношатающихся туристов - один я.
старичок искупался, собаки купаются. по Ганге плывут цветочки.
несколько дальше аборигены мужского пола принимают ванны. увидев меня призывно машут руками. но мне как-то не очень хочется отведать священных вод- не до конца проникся.
народ прибывает. некоторые полощутся по полной, некоторые заходят немного в воду, набирают в ёмкости и поливают на все четыре стороны и себе на голову. тут же кто-то чистит посуду.




школьницы перед школой, просят видимо о помощи в учёбе.
на поверхности воды замечены круги от рыбы. но чем она питается непонятно, растений в воде не заметно совсем. может просадом, которым индусы вовсю сдабривают воду.
жду открытия храма, наблюдая за торговцем горохом. его умение смешивать ингридиенты, подбрасывая и ловя их на газетку, удивляют.
перед храмом надо разуться. есть закуток, куда можно сдать обувку. заведующий приёмом обуви требует мзду. пожалев его, обезображенного какой-то болезнью, даю 20 рупий.
на входе табличка, запрещающая фото и видео съёмку. но народу практически нет и я по возможности фотографирую увиденное.
все этажи храма заняты маленькими кельями. в них находятся изображения богов (подавляющее большинство келий), сувенирные лавки (одна-две на этаж), спальные места (в основном на самом верху).
изображения богов ярки и неповторимы. есть женского пола и мужского, белые и чёрные, бородатые и усатые, воины и с дудками или балалайками, многоликие и многорукие, сидящие и стоящие, восседающие на коровах, одиночки и семейные пары, люди и животные. смотрите сами















на углах этажей иногда




то ли на его деньги построен храм, то ли патрон

после девятого этажа стали попадаться просыпающиеся монахи. пришлось убрать камеру.

вопрос/ответ

Часто пишете, что в Индии нет недовольных жизнью.
Как думаете, это от недалекого ума, или от мягкого,комфортного климата, или от своей веры?

неконфликтность индусов от менталитета, в образовании которого не последнюю роль играет религия.
ни в коей мере не могу говорить о недалёкости ума у индийцев. они другие. и то, что нам кажется вселенской проблемой, для них, с высоты их отношения к жизни, восприятия действительности - мелочь, не стоящая беспокойства.
то что у нас неприемлемо, у них в порядке вещей. и не потому, что для нас это плохо, а для них хорошо. просто потому, что это не имеет значения с точки зрения вселенной (Б..., как хотите), к которой(которому) они, по-моему, гораздо ближе, чем мы.

после храма отправился в город. хотелось найти инет и осталось одно неопробованное блюдо -мухром сууп. про него в инете попадались не раз хвалебные отзывы. но мои попытки найти место где его готовят не увенчались успехом. время поездки подходило к концу, а супчика я так и не попробовал. кое-где его готовили, но на момент моего интереса или не было ингридиентов или ещё по какой причине, но не удавалось получить искомое. и здесь, в Ришикеше, где бы не спрашивал, получал отрицательный ответ.
инет нашёл в каком-то закоулке. почитал почту, отправил свою. за 40 минут -10 рупий.
супчика нигде нет. в самом Ришикеше почему-то очень мало уличных едален. основная масса сконцентрировалась в районе перед мостом через высохшее русло со стороны мостов через Гангу. мне так и не пришлось там побродить. а вот в самом Ришикеше на улице встретил торговца непробованным- рис с какой-то ярко жёлтой подливкой

на удивление блюдо оказалось практически пресным. в подливке плавали клёцки, остроту чуть добавлял лук.
прогулка по городу не принесла ничего супер. только это привлекло внимание

возвратившись в отель, страдал от безделия. жарко. немного развлекли обезьяны. опять кормил их с балкона.
мою любовь к животным не оценили аборигены. по команде молодой женщины был выслан карательный отряд из детворы от 4 до 6 лет с дрынами и камнями. стая обезьян была отогнана с крыши здания под балконом на скалу над рекой.
очень потом удивительно слышать в фильмах про Индию, как индусы боготворят этих животных. всему своё время. есть время разбрасывать камни и время их собирать.
скормив обезьянам остатки папайи и персиков, завожу беседу с официантом из ресторана за стеной на предмет грибного супчика.
в конце-концов с помощью словаря хинди-английский удалось выяснить, что супчик имеется в наличии, только у индусов он значится не мухромс сууп, а махромс. отсюда и отрицательные ответы на мой вопрос об искомом.
заказываю супчик, а сам перехожу в ресторан. думал, что готовить его будут долго. но нет. буквально мой переход плюс пять минут. к сожалению фото сделать не успел. супчик оказался действительно супер. остановился только перед пустой тарелкой.
такое впечатление, что его готовят и спрашивают в ресторане довольно-таки часто. иначе не объяснить скорость его приготовления для меня. ибо супчик с нуля надо было бы готовить очень долго. он представлял из себя довольно густой наваристый грибной бульон с добавлением целеньких небольших шампиньончиков и густо сдобренный чесноком. присоединяюсь к тем, кому он очень понравился. супер.

расходы 17.5.10

питьё(вода, сок, ласси) -130р
еда -125р
тук -15р
инет -10р
фрукты -125р
итого -405р

[fisher58]

18 мая

пришло время посетить последний пункт в этом моём трипе по Индии.
впереди Дели.
собираю рюкзак и на басстэнд. только туда добрался -поперёк улицы стоит локалбас и помогала орёт -Дели, Дели, Дели.
забираюсь вовнутрь. там уже молодая пара белых и немного аборигенов.
бас с претензией на порядочность -белые, в бывшем, накидки на спинки кресел

но лучше б их вообще не было.
до столицы менее 300 км. думаю потерпеть часов 5-6 в этом сраче. как я ошибался. дорога заняла более 10 часов.
только отъехали от басстэнда, как на ближайшем перекрёстке водила опять перегородил уже не улицу, а целый перекрёсток. пофиг ему на всех, в том числе и на такие же автобусы, сигналящие и гудящие. пополнив ряды пассажиров парочкой человек, трогаемся в Харидвар.
памятник кренделю во дворе энергокомпании в Ришикеше -местный чубайс

застряли минут на сорок на басстэнде в Харидваре. приличных автобусов типа "вольво" не наблюдается


не обнаружив "вольво", приходится довольствоваться тем, что имеем.
пока стояли, нас навестили торговцы
газетами

мороженным

орехами (Чарли Чаплин со своими "огнями нью-йорка" отдыхает.)

почему-то мужской пол в Индии больше удивлял своими нарядами

женщины всегда выглядят органично.
зачем придумали сумки

небо мрачное. хоть и раннее утро, но солнце уже должно припекать. половину дороги так и ехали под угрозой бури. ветер гнул деревья и давило небо

но пока по Харидвару: очень много интересного. если сложится, обязательно навещу этот город


канал и непонятные гидротехнические сооружения


купальня и стиральня

не раз замечал грязнющие канальчики, на берегу которых индийцы стираются. состояние воды зачастую вызывало большое сомнение в пользе такого мероприятия.
к сожалению не успел заснять школу в виде известном по фильмам Радж Капура, когда ученики просто сидят во дворе на земле. видел, но не успел.
ну и памятники вдоль дороги
на весь танк видно денег не хватило, или корпус загнали на металлолом

бюст военного под навесом от солнышка

где же ещё поспать, как не за оградкой

памятник крикету

грузовики -целые дома на колёсах. внутри грязненько, но просторно

даже в кузов есть дверь

иногда случаются и аварии

это не свалка. просто, скорее всего, мусором со свалки воспользовались для создания дороги

такая обочина тянется на несколько десятков километров.
место под солнцем у каждого своё


вопрос/ответ

ужс... почему поездом не поехал?, или это ещё мучительней? чем подкреплялся в дороге?

поездом не сложилось. что-то в расписании меня не устроило. да и не думал, что буду так долго добираться на автобусе. дорога то хорошая. основные заминки - в городах по пути. только пригород Дели съел пару часов. трасса в центр осталась побоку.
подкрепиться можно на остановках в городах, но они были кратковременны, и на остановке на пописять-покушать. в этот раз обошёлся пакетом чипсов и водой. ибо остановки для приёма пищи соответствовали басу. хотя реклама суперостановки явно для "вольво" сопутствовала по дороге на протяжении сотни километров, но не про нашу честь.

моей целью в Дели был район Пахар Ганж. для визы бронировался отель на две ночи (22-23 и 23-24) по 450 рупий. решил в него пока и ехать.
сам район знаменит своей главной улицей Мэйн Базар и скоплением дешёвых отельчиков. к тому же он расположен недалеко от жд вокзала Нью Дели, где я уже бывал и хоть немного ориентировался.
выяснить конечную остановку баса не представлялось возможным. ещё когда меня обилечивали проявилось полное непонимание меня кондуктором. бас ехал в Дели и на мою просьбу дать билет до Дели абориген сделал глаза по восемь копеек. консенсус удалось достичь только когда я ему показал на карте куда мне надо. перед этим даже написание на бумажке DELHI не помогло.
поэтому просто высматривал в окно линию метро.
заехали в столицу с восточной стороны и надо было переправиться ещё на западный берег реки. схема индийского метро у меня была в атласе, станцию на жд вокзале я знал. теперь главное было увидеть метро.
я его и увидел. ветка была наземной. и увидев надпись у одного из перекрёстков subway, тормознул бас и выскочил на улицу. и тут мне раскрылась страшная тайна индийских сабвэев. кто помнит, я упоминал про это непознанное чудо в Мадрасе (Ченнаи).
оказывается индийский сабвэй это просто подземный переход через дорогу.
выбранный мною перекрёсток нельзя было назвать оживлённым. рядом ни лавок, ни построек. какой-то забор, за которым проходят жд пути и пыльная стройка с другой стороны. машин много, людей -ноль. но всё-таки столица. нашёлся служащий перехода типа уборщик, совершенно бесполезный для меня, нарисовалось ещё пара прохожих. на мои заклинания "ньюделхи рэйлвэй стэйшн" они подивились и показали в совершенно противоположные стороны. на вопросы о метро показали в обратную сторону от моего направления движения. послушал их и двинул в сторону видимого в далеке скопления людей и машин по ходу в центр города. я не ошибся. метров через триста показалась огромная станция метро, в которой бы поместилась пара -тройка кинотеатров районного масштаба. правда, по индийским меркам, народу практически не было.
по сей причине, а может и по другой, моя персона вызвала прилив энергии у полицейских на входе. пропустив мои шмотки через сканер, начали шмонать вручную рюкзак и сумку.
продолжалось это минут двадцать. причём занимался этим старший, а двое помошников стояли рядом с извиняющимися лицами. но всё имеет конец. один из полицейских показал в какую сторону мне ехать, но перепутав название станции и неправильно выбрав точку отсчёта, я заехал не туда. попытки прояснить ситуацию у индусов ни к чему не привели. мне надо было делать пересадку. сориентировался сам, постояв немного на перроне.
в конце концов вокзал НьюДели был достигнут и я оказался перед клоакой Пахарганджа.
улочки со скоплениями бэкпекеров в БКК, Джакарте, КЛ по сравнению с Пахарганджем, как центр Москвы по сравнению с каким нить Мухосранском.
срач, вонь, кривые улочки шириной в метр, мотороллеры и мотоциклы

и отсутствие понимания.
но язык до Киева доведёт, а мне пока надо поближе. несколько попыток выяснить местонахождение искомого отеля ни к чему не привели, пока не набрёл на группу мужиков. проникшись моей проблемой, мне выделили провожатого, который и привёл меня к отелю.
заселяюсь. единственный отель за всё время поездки, в котором потребовали настоящий паспорт. им оказалась нужна метка о въезде в страну, которой не было на копии, сделанной ещё до поездки.
комнатушка самая маленькая из всех обжитых за почти два месяца. кровать огромная, но по периметру всего по полметра. душ с туалетом меньше квадратного метра. хотя чистенько.
привожу себя в порядок, выхожу на улицу к едальням. оказывается я бродил по переулочкам, не дойдя до главной улицы Мэйн Базар. она пошире. и я застал момент её расширения. на улице пылюка, куча полиции. нагнали рабочих и они под охраной просто обрубали выступающие торцы домов, не вписывающиеся в генеральный план по расширению.
картина ещё та. ступени в никуда, висящие на проводах электрощитки, комнаты без стен, выходящих на улицу. кучи строительного мусора и толпы зевак.
перекусил подальше от главного места действия, прикупил личи и отдыхать.

расходы 18.5.10

тук -30р
бастикет -166р
метро -16р
еда -80р
вода -104р
личи -110р
итого -506р

[fisher58]

19 мая

спалось хреновато. очень жарко и душно. потом в местной газете прочитал, что ночь на 19 мая была самая холодная за последние пять лет -всего +35.
пока рассветало, прикинул план на день. времени у меня достаточно, а главное, что меня интересовало в Дели, это Кутуб Минар со знаменитой железной колонной. остальное по возможности и плюс покупка различных сувениров.
Кутуб Минар находился по карте далековато. нужно было пока обжиться в городе, чтоб понять логистику удобоваримого передвижения. да и отель не совсем радовал, надо было подыскать более приемлемое жильё.
для первоначальной вылазки был выбран Красный Форт. недалеко от него распологалась станция метро. на метро и было решено достигать цели.
Мэйн Базар соседствует с двумя станциями метро -Нью Дели и Рама Кришна Ашрам. добираться к НД станции вчерашним путём, да ещё и через жд вокзал не захотелось. с помощью GPS определился и двинул к Rama Krishna Ashram Marg станции метро. улицы ещё пустынны

к метро добрался быстро, никаких закоулков. досмотр меня и моей сумки и я вновь в делийской подземке. привет с родины

на выходе только просыпающиеся жители столицы

покрутился на месте и иду за потоком. некоторые входы-выходы в метро в Дели похожи на входы в гражданские бомбоубежища. подземные переходы гораздо монументальнее и заметнее. запоминаю подступы к станции и выхожу на оперативный простор

на улице полно храмов, мечетей, стоянка городских автобусов, рикши, вонь туалета. вдали форт

пока посетителей не пускают. открывается форт толи в 8 утра, толи в 8.30. уже не помню. побеседовал за жизнь с полицейскими из охраны, покрутился на площади, с которой вещают видные политики в главные праздники страны. рядом буддийский храм (а может и индуистский)


поотбивался от настырных торговцев и к кассам. билетик за 250 рупий и передо мной проход к форту

на входе привычный шмон. народу практически нет пара-тройка индусов и пара белых- девушка и вьюноша. причём прошла вовнутрь только девушка, обвешанная фотоаппаратурой. спутник остался на входе.
ох, рано встаёт охрана

у казармы недоделанный памятник

в форте











вот на этом сидалище и восседал правитель и любовался панорамой реки и окрестностей

на самом деле реки и близко не видно

а здесь мыли ноги, желающие к нему приблизиться (имхо)

музей в правой оконечности

к сожалению открывается только в 11 часов. ждать ещё час не хотелось. покрутились с девушкой у входа и обратно.
вороны хитрющие. сидят в теньке

невиданная мною пальма

ров, окружающий форт и вездесущие вороны

вдали виднелась соборная мечеть Джама Масджид.
а я не проникся. двинулся к станции метро. упущение.
опять на Candni Chowk, так называется и улица и ближайшая станция метро.
цветочки для подношения богам

пища себе любимому

у входа в метро ещё один храм


вернулся в отель. по дороге присмотрел прибежище получше. прямо у станции метро Rama Krishna Ashram Marg. всего 550 рупий, но комната побольше, 20" тв, кондиционер, фан, душевая с туалетом приемлемых размеров.

вопрос/ответ

Вспомнилось из одного фильма "Мой кузен тоже побывал в Индии. Зашел в туалет в аэропорту - потом ему ампутировали ногу".

из другого фильма
"-на его месте должен был быть я.
-напьёшься, будешь."

голова нужна не только для того, чтобы в неё есть.

после переселения повалялся малость в отеле. кондиционер конечно хорошо, но выходить из под него на +47 не очень. спасает небольшая влажность. на расстоянии пяти метров от отеля фруктовые ряды. затариваюсь и оставляю в номере охлаждаться.
послеобеденный вояж за сувенирами. опять на метро. всего один перегон до станции Rajiv Chowk. станция огромная. семь выходов. наверху Connaught Plase c передвижными лавками с едой-водой, большой, но одноэтажный магазин с приличными товарами (тряпки) и, опять не побоюсь этого слова, огромным подземным рынком. продают всё (кроме жратвы и воды, это надо поискать). от видеопорнухи до свадебных нарядов. наличие цивильного шопа наверху позволяет ориентироваться по ценам. например в шопе портмоне хорошего качества в коробочке в подарочном исполнении стоит 140-170 рупий. мне пытаются под землёй впарить похожее, но сделанное кривыми руками за 600. после посылания цена падает до 100. футболки от 150 до 400 отличного качества. шали шёлковые от 150 до предела нет умению продавать. но и качество можно найти разное. часы, флешки, всякая мелочёвка.
наверху по периметру площади магазины известных фирм. радиальные улицы тоже под магазинами, но не все. самая магазинная Janpath (только в воскресенье 90% лавок закрыто). сувениры лучше покупать на ней, тряпки под землёй. если прилетаешь в Индию и есть время на столицу, то лучше всякой одеждой на поездку затариваться именно там.
не один час провёл и под землёй и на самой площади и прилегающих территориях. если б не ограничения по багажу, можно б было пол-Индии увезти. внизу под землёй покупать и искать ТОЛЬКО что-то определённое, а вот просто поглазеть на всякие интересности и прикупить для подарков лучше наверху.

вечером прошёлся по Мэйн-Базару. куча белых туристов. метров 20 от отеля бар с водкой, джином 20 рупий 30 грамм, пиво от 60 рупий за 0,6. есть едальни для местных, что радует. питаюсь в них. единственное, что не понравилось - ласси с какими-то зёрнышками.

расходы 19.5.10

питьё -98р
еда -115р
ласси -20р
метро -46р
форттикет -250р
отель -1400р
фрукты -220р
итого -2149р

[fisher58]

20 мая

последствия падения в Манди дают о себе знать. спать по-прежнему можно только на одном боку, а вставать с кровати приходится как парализованному. решаю наведаться в госпиталь. но с утра отправляюсь прикупить овощей и чё-нить съесть.
практически во всех едальнях в больших котлах варят молоко. ни разу не видел ферм в Индии, а видимые домашние коровы совсем не похожи на производителей молока. но молока в стране полно. его развозят по точкам с утра и ящики с пакетами молока переложенными кусками льда присутствуют во многих точках общепита. но лёд не шибко помогает и к обеденному часу можно уже наблюдать, как молоко расслоилось в пакетах.
выливать прокисшее молоко было бы непростительной расточительностью. вот его и варят, кто приготавливая из него сыр, кто готовя основу для ласси. есть лавки, торгующие только ласси и многие окрестные едальни, указывая в меню ласси, берут его для клиентов в этих лавках.
походив по ближайшим едальням и везде натыкаясь на котлы с молоком, затарился помидорами, луком и огурцами и вернулся в номер.
вызвал стафа и заказал завтрак в номер. так как это была просто яичница, прождал минут 15 и пошёл узнать судьбу своего заказа.
я рад, что питался почти всегда в едальнях, где процесс приготовления можно видеть от нуля.
вот что я увидел на кухне ресторана в отеле




картина не способствовала аппетиту.

тут на кухне появился и стаф, принёсший мой завтрак из соседнего ресторана (ввиду раннего часа им было лень готовить у себя, мне так показалось). причём, то что он принёс было завёрнуто в газетку, которой уже не раз попользовались. мне было интересно продолжение банкета.
стаф улыбнулся, откопал в залежах грязной посуды тарелку почище, сполоснул её под водой и выложил на неё совсем не то, что я заказал. на мои замечания, мне объяснили, что тарелку помыли же. что мистеру ещё надо. ввиду языкового барьера, стаф вместе с принесённым был просто послан далеко и надолго. а я удовлетворился овощами и фруктами.

после завтрака отправился на поиски госпиталя. маршрут был примерно известен, госпиталь по карте нашёлся недалеко от Коннот Плэйс.
один перегон на метро, в которое меня пускают уже без шмона сумки. на улице всё перерыто, еле нашёл проход к госпиталю. народу полно. очереди регулируют охранники. наглого белого мистера не останавливают и я попадаю на приём к хирургу без очереди. приём ведёт "профессор" (так написано на табличке). пощупав меня, выяснив характер боли, мне прописываются лекарства и даётся направление на рентген и назначается следующий приём уже со снимком через неделю. времени ждать у меня нет, через неделю я буду уже далеко. спрашиваю, сколько должен за приём и показываю страховку. её даже не смотрят, приём бесплатен. на всякий случай прохожу с провожатым до рентгенкабинета и понимаю, что раньше сделать снимок, чем через неделю не получится.

опять после активных передвижений боль отпускает и я оставляю попытки поправить здоровье.
выйдя из госпиталя, решаю пройтись по магазинам вокруг площади, заодно надо и денежку поменять.
площадь активно реконструируется. многие участки под ремработами.
в одном из закоулков готовится ледяная крошка для свежевыжатого сока

среди бутиков натыкаюсь на магазин по продаже только свинины

и турагенство. меня интересует национальный музей Индии, на карте столицы, предназначенной для туристов, он не отмечен.
индус при параде - в белой рубашке и галстуке, под кондиционером, окружённый компьютером и кучей проспектов отмечает мне на карте местоположение музея. время показало, что наличие галстука и компьютера не добавляет географической грамотности.
солнце припекает и оставляю музей на завтра. а этот день посвящаю опять поискам сувениров.
вернувшись в отель и немного передохнув, отправляюсь перекусить и обследовать закоулки Пахарганджа на предмет тех же сувениров.
в одной из едален беру уже не раз опробованный панир пакору и лепёшку. в этот раз сыр в кляре пожаренный в масле перемешан с соусом , капустой, чили и огурцами

но выбор не подвёл.

гуляю по улочкам


всякие самосы и другие пирожки, чипсы, приготовленные впрок и пылящиеся в ожидании покупателей

расходы 20.5.10

еда -110р
овощи -25р
вода -15р
метро -16р
итого -166р

21 мая

с утра наметил себе дорогу в музей, посмотреть колесницу из Пури. естественно, что открывается он не в 6 утра. посему прогулялся испить ласси и прикупить фруктов.
испив ласси на улице и кофе в номере отправляюсь к музею.
рядом со входом в метро ашрам, по имени которого названа станция -Рама Кришна Ашрам Марг, внутрь не пустили

ещё до поездки нечаянно зашёл на какой-то сайт англоязычный с кучей приличных фотографий экспонатов музея, но не проникся, типа сам всё увижу. и даже адреса музея не записал. о чём пожалел. сам сфотографировать нормально не смог, многое под стеклом и бликует, а повторные поиски нормальных фото, чтоб вставить их сюда не увенчались успехом. и фотографировал я на телефон, ибо пожалел 300 рупий за фотоаппарат и сдал его и видео в камеру хранения. ступил- внутри всем пофиг и народу и охраны минимум.
но пока пытаюсь с помощью GPS и карты в атласе с отметкой местонахождения музея от работника турфирмы добраться до желаемого. карты от нокии малость оказались не точны.
поехал на метро, но не до той станции. вышел просто в квартале с кучей домов за заборами и садами. никаких лавок или магазинов. голая автобусная остановка и спуск в метро. на остановке расписание движения нескольких ДЕСЯТКОВ городских автобусов. пытаюсь узнать на каком доехать до музея. только один индус посоветовал бас. сажусь в него и кондуктор подтверждает, что довезёт до музея. выхожу там где сказали. фиг вам. музея нет и близко. GPS показывает на соседний квартал, оказавшиеся рядом полицейские-тётки ничего сказать не могут. ругаюсь - вери бэд полисмен вумен.
смеются.
беру рикшу и за 50 рупий доезжаю до музея, совсем в другую сторону от указанного по GPS места.
колесница стоит прямо у входа под стеклянным колпаком. рядом полицейский и, видимо, полицейская обезьяна

получив, то что хотел, а именно колесницу, можно было бы идти обратно. я не большой любитель музеев. но времени у меня много, решаю погулять по залам.

экспозиция не шибко понравилась. ожидал от главного музея страны большего.
но что есть, тому и рад.

выйдя из музея, ловлю рикшу. прошу отвезти меня на Коннот Плэйс к магазинам. озвучивается цена -10 рупий. блин, думаю или я его, или он меня не понял. уточняю. всё вроде нормально. проезжаем всего один большой перекрёсток и действительно попадаем к Конот Плэйс. музей расположен на Джанпатх роуд, единственное, что пешком было бы далековато идти. даю рикше 20 рупий и опять по магазинам. в один не прекрасный момент заканчиваются рупии и ищу банк или автомат для получения местных денежек.
захожу в один из банков и чуть не подпрыгиваю от неожиданности.

думал, что это пластиковый. а он открыл мне стеклянную дверь. я в шоке. прошу сфотографировать, подправляет усы и принимает стойку.
побродив по магазинам и затарившись, возвращаюсь в отель.
вроде всем прикупил сувениров, кроме себя любимого и ещё не выполнил заказ на перстень.
опять отправляюсь по ювелиркам Пахар Ганджа.
перстни есть красивые, но размер удручает. в лучшем случае на мой мизинец. но в одной лавке нахожу перстень не совсем обычный. по размеру почти на меня, но без камня, а с каким-то зверем. покупаю за 1500 рупий, т.к. подобного нигде не встречал по всей Индии. тем более индус божится, что перстень очень старый. приехав домой и почистив его, читаю на обратной стороне по русски -"на память". хорошая память и для меня.

во второй половине дня захожу в одну из кафешек на Мэйн Базаре, где много белых. заказываю "тандури чикен". читал положительные отзывы и хотелось попробывать. официант что-то лепечет. я его не понимаю. на него рявкает хозяин и парнишка уходит. через некоторое время приносят ножки цыплёнка. по виду ни фига не тандури чикен.
но хочется жрать и я откусываю кусок и тут же его выплёвываю. курица протухла ещё во времена моей бабушки. голодный и злой сую тухлятину хозяину под нос. он щебечет про специи. но когда я сую кусок ему в рот, отстраняется и показывает - мол, можешь отставить.
выбегаю на улицу. во рту паршиво. надо хлебнуть и прополоскать рот алкоголем. благо рядом упоминавшийся бар с водкой по 20 рупий за 30 грамм. бегу туда и остограмливаюсь.
на душе становится спокойней. но душа уже требует продолжения банкета. заказываю опять чикен, но на этот раз "гарлинг", т.е. чесночный. пока готовят, пью пиво и оглядываюсь по сторонам. много индусов. тоже сидят и квасят. если белым приносят по целой бутылке, то индусам только в рюмочках. видимо для контроля их степени опьянения. за порядком следят официанты, в конфликтной ситуации появляется сын хозяина, парнишка лет двадцати, ростом под два метра и весом под 120 кг. один раз вышел евойный папаша. такого же роста, но уже под 150 кг. спорить с таким никто не стал.
приносят плошку с моим заказом. пытаюсь в соусе найти курицу. её там нет. подзываю официанта. тот объясняет, что это и есть гарлинг чиккен. ни фига себе. подходит сынок. объясняю ситуацию и спрашиваю где цыплёнок. что-то буркнул официанту и тот метнулся на кухню и приносит ту же плошку, но доверху наполненную кусочками курицы в кляре.
пальчики оближешь. ни одной косточки. белое мясо отбитое и зажаренное как надо. и всё это в действительно чесночном соусе.
хорошая концовка для похода на пожрать.

расходы 21.5.10

метро -25р
музей -300р
тук -70р
еда -530р
вода -25р
фрукты -100р
итого -1050р

вопрос/ответ

Ну как так?! Вы ели пищу из рук индийцев и не отравились, и не заболели, и не умерли?
Это противоречит всем рассказам об Индии

в основном еда сразу с пылу, с жару и возможно большое количество перца помогло.
а в инете все описания питания местными разносолами полярны. или так как у меня -без последствий, или действительно с горшка не слазили.

я вообще-то не совсем без царя в голове. перед поездкой сделал прививки от гепатитов, запасся марганцовкой и многие фрукты-овощи перед употреблением мыл в растворе. воду только из бутылок и обязательный контроль пробки, один раз пытались подсунуть бутылку уже открывавшуюся.

[fisher58]

22 мая

заранее интересовался путями достижения Кутуб Минар с нержавеющим железным столбом. можно было на такси добраться за 300 рупий без ас, 500 с кондиционером (туда и обратно), на рикше или городских басах. последние меня не очень прельщали на 50 градусной жаре. хозяин отеля предложил воспользоваться экскурсией на басе с ас по достопримечательностям Дели, в т.ч. и к Кутуб Минар за 250 р. выбрал экскурсию - время есть, может ещё куда отвезут по пути.

первым местом куда нас (одна пара белых,я и индусы) доставили был храм Лакшми Нараян.
мне он сразу не понравился. выкрашен половой краской и производил не радостное впечатление. во внутрь не пошёл.
далее повезли в центр Нью Дели. это как у нас красная площадь в москве. храмов нет, но место где заседают правители обозримо.
по дороге опять проезжаем кварталы с домами министерств и министров (опять, потому что кружил вокруг них, когда музей искал).
Ворота Индии впечатлили

напротив

в толпе снуют тётки, бросающиеся к туристам с криками "я учитель" и пытающихся втюхать значки и ещё какую-т хрень. посылаю в школу и дальше. ОГРЫЗАЮТСЯ. наряду с тукерами в Джанси, самые приставучие и бесцеремонные.
парнишка суетится

его гоняет полиция и за свой спектакль он требует 200 рупий, но доволен и двадцатке.
тут же барыга пытается мне продать батарейки по 200 рупий за штуку. наглый белый мистер тыкает ему в нос стикер с узаконенной фиксированной ценой в 45 рупий и покупает 2 батарейки за 100. у барыги кислое лицо, но рядом полицейский и никто не возмущается.
потом, как заведено на таких экскурсиях, везут в торговый центр для тупых туристов, где пытаются впарить всё в три -(в 10)-дорога. захожу из интереса


фотографировать не дают. не шибко и хочется. захожу в ювелирный отдел. прицениваюсь.
придурок называет цену на серебрянные серёжки с голубыми топазами (или сапфирами) в 15000 рупий. аналогичное я уже прикупил и гораздо дешевле. на мой вопрос "ю крэйзи, фром госпитал?" его коллеги ржут и тыкают в него пальцем. повеселились.

следующим этапом была (или был, хрен его или её знает, но "минар" это башня) Кутуб(Кутаб) Минар.
предвкушая встречу с мечтой детства - железной колонной, подбираюсь к ней издалека





разрушенный мавзолей. внутри сидят тётки и пытаются срубить бабла, показывая "тупым" турикам место для более удобной съёмки. русский матерный не требует перевода.


и опять подкрадываюсь к колонне




и вот виднеется


вокруг




периодически приходится отталкивать япошек с зонтикам. впереди нас видимо ехал автобус с ними, не раз они мне мешали в течении дня.

про столб написано много чего. я не углублялся в изучение научных изысканий, дабы не разрушать детских иллюзий. я просто прикоснулся к истории.






прощай





в ходе экскурсии ещё заезжали в музей Гандей (дочки и папы). они мне малоинтересны. просто погулял рядом.

[fisher58]

затем был храм Лотоса.
если б не экскурсия, фиг бы я в него поехал. не люблю новоделы.
и не люблю читать всякую информацию типа исторических справок про достопримечательности, а тем более самому их тиражировать. но чтоб труд индуса, о котором позже, не пропал втуне:
Бахаитский молитвенный дом(БМД) индийского субконтинента, он же Храм Лотоса.
"БМД являются местом рассвета и фокусным центром воспоминания Единого Творца и предусмотрен для выражения любви между человеком и Богом Вечным. Бахаитские молитвенные дома открыты для всего человечества, независимо от религии, расы, национальности, цвета, языка или убеждений. Они места для безмолвного размышления...
первый молитвенный дом был построен в Ашхабаде в 1908 году, разрушен землетрясением в 1948.
БМД индийского субконтинента считается седьмым в цепи молитвенных домов, находящихся в настоящее время вокруг земного шара. земельный участок был приобретён в Новом Дели в 1953 г, формальное освящение храма произошло в 1986г. архитектор Фарибор Симба спроектировал этот храм в виде лотоса. Лотос во всех религиях Индии считается почти универсальным религиозным символом. он символизирует чистоту духовной реальности.
статистика:
-площадь земельного участка -более 100000 квм;
-от пола зала до вершины здания -34,47м;
-вместимость центрального зала -1300 мест;
-число лепестков лотоса в здании -45;
-число прудов -9;
диаметр пола храма -75м.
БМД в Н.Дели построен на добровольные пожертвования со всего мира.
здание состоит из главного МД и побочных зданий, типа зала заседаний, библиотеки и др. вокруг здания в виде лотоса с баллюстрадами, мостиками, лестницами девять прудов, изображающих плавучие зелёные листья лотоса.
лепестки лотоса сделаны из белого бетона, а снаружи они покрыты белыми мраморными плитами. двери БМД открыты для всех, каждый может там безмолвно молиться и размышлять по своему."

подъехали к храму и остановились довольно далеко от него. площадь действительно большая и открыта палящему солнцу

возле стоянки автобусов встретил этого


дорожка к храму узенькая, огорожена колючей проволокой на высоту с полметра. наверное, чтоб не вытаптывали и так скудную растительность. от храма уже идёт широкая аллея. неплохая аллегория сейчас пришла в голову- туда идёшь с маленькой душой, обратно с широкой.
но по порядку. опять мешаются японцы с зонтиками. пропускаю их, а сам задерживаюсь у растения, которое довольно-таки часто встречал вдоль дорог в горной местности. оно заинтересовало меня своим цветком. но рассмотреть поближе никак не удавалось, а тут оно во всём своём величии. перелажу через проволоку и вот оно

поразило оно меня прежде всего размерами своего цветка. стебель, или как его там правильно не знаю, цветка достигает длины до пяти метров.
осмотрел со всех сторон и довольный пошёл дальше

разуваемся перед ступенями к храму и дальше по джутовым мокрым дорожкам босиком. впереди девушка с косой. коса удлинена цветными ленточками и кисточками

сверху от храма Лотоса виден более привычный индийский храм, но к нему далековато добираться

внутри в храме фотографировать запрещено и строго следят за этим. в центральном помещении пустовато. только ряды стульев и маленькая трибуна. прохладно. неинтересно. очень тихо.

снаружи "пруды", более похожие на бассейны с застоявшейся водой. вода хоть и голубого цвета, но не прозрачная

стоят редкие растения в горшках. у оснований лепестков столы со служащими, готовыми ответить на ваши вопросы. один стол с креслами пустует и я, не обременённый скромностью, присаживаюсь посидеть в теньке. через пару минут приходит стаф и начинает выпытывать откуда я. "руссо туристо ...". бедный сокрушается, что он не знает русского языка, но дело поправимо, сейчас всё исправят. блин, мне совсем не хочется общаться, отвечая на стандартные вопросы. ссылаюсь на спешку и уношу ноги.
но не далеко. меня догоняет запыхавшийся индус и вручает брошюрку на русском языке, откуда я и процитировал сведения о БМД. что удивительно - ни одной опечатки или ошибки не заметил.
обратно по широкой аллее вдоль абрикосовых деревьев со спелыми плодами

хотел сорвать несколько, но в засаде притаились охранники, коих спровоцировали на активность бестолковые индуски, попёршиеся напрямик поперёк аллей к выходу. так я и не познал запретного плода.

вопрос/ответ

красиво, хотя бы? какое там освещение?

как в советском доме культуры, много света через окна в потолке и по бокам и голые стены.
снаружи гораздо симпатичнее.

после храма Лотоса опять мемориал Ганди. я тупо посидел в тенёчке возле автобуса. какая-то индуска из нашей компании раз несколько пыталась узнать у меня куда делся народ, пока она бегала за мороженным. видимо я совсем обиндусился, что со мной пытались пообщаться на хинди.
затем проехали мимо красного форта и Джама Масдиш. красный форт я уже посещал, а вот мечеть жалко, что не посетили.
несколько фото с улиц Дели
это не лачуги, а что-то вроде новоявленного храма. флаг на крыше и стандартный храмовый набор внутри позволяет так говорить

конюшня в центре Дели

уличный туалет

коровы не только священные животные, но и полезные

сначала подумал, что тюрьма. уж очень мрачное здание. оказалось -католическая школа для девочек

автомобильный номер в стране с миллиардом населения

рядом уже район Пахар Гандж. я покинул бас и с помощью GPS пошёл к своему отелю


и кто-то ещё покупает здесь такие лакомства?


в отеле привожу себя в порядок и на улицу подкрепиться

чиз пиллау (плов с брынзой) 45 рупий и чиз наан (лепёшка с сыром и специями, от которых начинка приобретает приятный цвет) 15 рупий.
под вечер опять зашёл в кафешку с водкой по 20 рупий, но только из-за гарлинг чиккен. на этот раз подливки маловато, но мясо цыплёнка такое же вкусное и полная тарелка.

расходы 22.5.10
экскурсия -250р
батарейки -100р
вода -40р
укротителю кобры -20р
еда -242р
отель -1250р
фрукты -70р
итого -1972р

23, 24 мая

малоинтересны.
день 23 мая был посвящён шопингу, оптимизации багажа. для сувениров пришлось купить , в конце концов, сумку. часть купленного в Индии для обихода раздал стафам в отеле.
договорился с хозяином отеля о такси. самолёт 24 мая в 5.50 утра. такси заказываю на три ночи за 300 рупий. деньги отдаю хозяину отеля, спрашиваю про квитанцию. уверяет, что всё схвачено и такси тоже его. парень внушает доверие. поверил.
хотя перед этим рассчитывался за проживание и по моим подсчётам я был должен ещё 500 рупий. хозяин долго что-то считал на калькуляторе, потом назвал какую-то кривую сумму менее девяти сотен. спрашиваю откуда такая сумма, пытается что-то говорить про какие-то бонусы. стыжу, типа всё обговорили при моём заселении. смеётся, соглашается со мной.
напоследок объедаюсь арбузами, дынями и личи. понимаю, что в Норильске такого не будет.
такси прибыло ровно в три и за 20 минут домчало по ночному Дели до аэропорта.
никаких приключений. упаковываю багаж. на регистрации не хотят брать сумку в багаж, якобы лёгкая. но там ножницы, ножик и если здесь пропускают на посадку, то в Москве не охота трепать себе нервы, мне лететь дальше.
единственное, что запомнилось в аэропорту - индус. сидел в зале ожидания напротив меня. ел что-то типа гамбургера и я был удивлён его обвесу. цепь под рубашкой на килограмм и перстень-печатка на три пальца.

расходы 23,24.5
еда -144р
вода -25р
фрукты -88р
сумка -40р
отель -500р
такси -300р
упаковка -200р
итого -1297р

ВСЕГО
(если не ошибся в расчётах, хотя разница с первоначальной оценкой расходов почти в 10000 рупий)
61102 рупии (1$~44 рупии)
+сувениры
+авиа Киев-Дели-Киев 18744руб

[ingavesna]

[tribiotik]

Подскажите пожалуйста каким навигатором Вы пользовались и какие карты ставили?
И вообще актуальна ли навигация в Индии?
Неужели в Калькутте нечего посмотреть кроме дворца Виктории?
За отчет огромное спасибо!!!

[fisher58]

GPS в смартфоне "нокиа". карты нокиевские. надеялся воспользоваться гугловскими, но инет не оправдал надежд. поэтому практически без карт обходился.
а координаты -неплохое подспорье при блуждании по закоулкам больших индийских городов, хоть видно в какую сторону выбираться.
смотреть в Калькутте конечно есть что и помимо мемориала, однако я не шибко люблю жару, а днём температура была за 40. так что парк, в котором находится мемориал, для меня самое то.

[Svetlana Plotnikova]

Здравствуйте! очень понравилось Ваше путешествие и позитивное отношение к Индии и ее жителям. Подскажите, как можно с Вами связаться ? Собираюсь в конце сентября посетить эту же страну, если бы не прочитала Ваше произведение искусства, наверное, долго бы еще раздумывала как ступить на эту землю и не смотреть себе под ноги. Вдвойне приятно, что Вы норильчанин. Я тоже. Мы примерно как те индусы, всегда счастливы и готовы помочь друг другу и всяким фарангам.

[fisher58]

ответил в лс.

[fisher58]

" Если бы сейчас прокладывали маршрут, как бы он сложился ?"

нельзя объять необъятное.
поэтому добавил бы Хампи, которое проезжал недалеко на перегоне Пуна-Варкала, и дальше бы несколько другой дорогой до Варкалы без остановок. так как смотрю по карте -это вполне реально. тормознулся бы в Тричи на день ради храма. и разул бы глаза и включил бы мозг с индийской визой и добился бы двухразового въезда. и тогда не сидел бы в Силигури и не проскочил бы от Силигури до Амритсара на поезде, а проехал бы через Непал/Катманду, как и планировал.
надеюсь будет ещё у меня Индия, тогда добавлю Удайпур, Джохпур, залезу подальше от побережья в Ориссе, ещё раз заеду в Джайпур, ибо непозволительно мало уделип, ему внимания.

[pet11anr]

Вот смотрел и удивляюсь какая великая страна! какой потенциал у этих людей, но эту страну развалили и она погрязла в нищите

[fisher58]

pet11anr, читал и думаю, что поднятую Вами тему лучше обсуждать в амбаре, том где проходит политрассвет.

[Belyavski]

Прочитала с удовольствием Ваш отчет! Информативно, конструктивно и полезно!
Даже теперь немного жалею, что из Индии решили лететь на Шри-Ланку и там провести основное время поездки. Из Индии удастся увидеть за 3 дня только мельком Дели, Агру и Джайпур.
Меня очень страшила неорганизованность, антисанитария в Индии, с трудом переношу плацкартные вагоны в Украине, поэтому, может, лучше сначала привыкнуть к Индии и тому, что там ждет за эти три дня, а в следующий раз посетить Индию более детально. Страшно так сразу погрузиться в это все.
Какие лекарства Вы с собой брали и что пригодилось? Были ли проблемы с едой?

[fisher58]

2 Belyavski^
антисанитария тоже страшила, но не так страшен чёрт...
может за счёт жары во время моей поездки, может из-за соблюдения элементарных правил гигиены в купе с потреблением огромного количества перчиков, но микробы меня не покусали.
лекарств брал много:
левомицитин- употребил один раз по ошибке; аспирин- пригодился, ибо простудился, да, говорят, и при солнечных ожогах помогает, но в этом виде не пригодился; черника-форте- иногда употреблял для глаз, но рассыпалась, не выдержала жары; кардиологические средства- употреблял всю поездку (доктор прописал уже давно), жару выдержали; манинил (таблетки)- чисто диабетическое средство, употреблял сначала постоянно, в конце поездки норму значительно понизил в соответствии с содержанием сахара в крови (глюкометр тоже был с собой), тоже начали рассыпаться к концу поездки, но не сильно; йод- пользовался постоянно, смазывал все ранки (в индийских аптеках не наблюдал); пластырь-использовал и по прямому предназначению и в хознуждах.
докупал в процессе поездки пластырь бактерицидный (у меня обычный рулонный был), таблетки для горла, репеленты.
с едой неразрешимых проблем не было. один раз пытались подсунуть тухлятину в шибко туристическом месте, один раз дали бутылку с водой с сорванной пробкой -без проблем поменяли. питался большей частью на улице в едальнях для местных- никаких проблем.
и про вагоны: да, бывает пыльно, бывает людно, но все дружелюбны, не воняют. главное не прозевать свою станцию и не наступить на спящего на полу, когда просыпаешься по утру. практически все вагоны аля плацкарт или общие или электричка, уединение только в 1АС И 2АС

главная неприятность для меня в моей поездке - жара, но решаемо.

Индия стоит тех некоторых неудобств, что можно встретить в поездке. Индия, та страна, в которую я хочу вернуться.

[rajazz]

Отличный отчет, спасибо, интересно почитать. =)

[Tasmaniandevil]

Только что приехали из Индии. 7 городов. Самолетами, поездами, автобусами..
Да простят меня индолюбы.. Индия не та страна, в которую я хотел бы вернуться.
Грязь, нищета, постоянные попытки кинуть.. Я мирный путешественник, но эта первая страна, где пару раз чуть до драки не дошло. Есть нормальные люди, есть. Но их так мало, что на общем фоне они теряются. Хвала одному честному тукеру в Аурангабаде, который с туристов берет как со своих индусов, по 10 рупий. Больше ничего хорошего сказать, к большому сожалению, о стране не могу.