Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
В час обеда при виде любого строения вдоль дороги Compañero стал озвучивать полюбившееся вчера слово “момо”. Тандзин, будучи вполне сообразительным, уже знал, что не всякие момо подходят для рациона его пассажиров. И радостно поведал, что сегодня можно не рыскать по кафе - никакого мяса мы не найдем. Почему?? А сегодня полнолуние, и мясо не готовят. Мы сомневались. В ближайшем селении, пока я в одном ресторанчике выясняла, что есть в меню, Compañero стремительным истребителем облетел весь остальной общепит и принес предсказанную Тандзином весть. Надо заметить, что интуиция у меня сработала еще вчера. Когда мы ужинали, то оба сошлись на том, что достаточно было бы заказать по одному блюду - мы оба были сыты после супчика. И я попросила заказанное мясо завернуть нам с собой. В гостинице нашей было не жарко - дневная температура +16, а ночью около +6. Вполне нормальный холодильник. Поэтому за судьбу этого мяса я не беспокоилась, и сегодня взяла его с собой. Посмотрела, понюхала - оно прекрасно сохранилось. Но Compañero неожиданно и необъяснимо объявил голодовку. Зато на запах моей курицы сбежались окрестные собаки. “Сволочи, сами не едите, а почто животных голодом морите?!” - громко вступил в лигу защиты животных голодающий Compañero. Псы дружно склонили морды на бок, благодарно глянув на Витю, как будто понимали по-русски. Я поначалу отдавала им косточки, но вскоре размер стаи, страждущей еды, стал угрожающим, и пришлось укрыться в машине.
Думаю, карма Compañero значительно улучшилась. Он постился до позднего вечера.
А полнолуние длилось три дня. С сопутствующими аскетическими ограничениями как для буддистов, так и для туристов-агностиков.
...На обратном пути разглядела это место. Назначения и происхождения строений не знаю, для меня от них веет чем-то инопланетным.
Лиля, когда будете окончание отчета готовить, уделите немного внимания горячим источникам в Panamik. А то стало интересно взглянуть - Re: Ладакх: поток сознания с колес
tat_, я тоже вас не порадую. На самом деле было убитое все, совершенно для фото неаппетитное - грязный серый бетон. Поэтому снимать не стали. Я даже удивилась, когда Витя решился совершить омовения...
Mole, Сергей, спасибо за отзывы!
Последний раз редактировалось LilyM 02 июн 2012, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
12-13 октября. Озера Tsokar, Thatsang Karu, Tso Moriri
Ранним утром идем за пермитами. Навстречу юный поварёнок несёт свежесрезанный с отельной клумбы качан капусты. Пахнуло трогательным деревенским уютом. Получив пермиты, в которых мы фамильярно-коротко значились как Viktor и Liliya, тронулись в дальний путь.
Дорога в этом направлении монотонная - по ущелью вдоль русла реки Indus. Дорожное покрытие было в неплохом состоянии, и наш водитель держал скорость около 80 км/час, несмотря на серпантин. Не успели мы поделиться друг с другом впечатлениями о нашем Тандзине (не понятно, чем он живет: не ест, не пьет, в туалет не ходит, только песни поёт), как он добавил новую незабываемую краску в свой образ. Я сидела сзади. Вдруг вижу странный наклон головы. “Молится, что ли?” - спрашиваю у Compañero, сидящего впереди. “Не то слово. С закрытыми глазами!” - отвечает Виктор.
Пейзажи довольно однообразные.
Под лучами полуденного солнца склоны отблескивают шелком.
Пейзаж оживляют облачка какого-то неведомого кустарника - в эту осеннюю пору он дивных цветов: одновременно соседствуют зеленые, красные и желтые барашки...
...вот такие скромные цветочки...
... и Compañero:
Селений почти нет. Не только поесть, но и купить воды - проблема. За 5 часов езды встретился только один поселок. В нем три одинаковые вегетарианские забегаловки...
Последний раз редактировалось LilyM 08 июн 2012, 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Кислорода мало. Compañero нашу самую высокую точку проспал - недостаток кислорода поверг его в тревожную дрему... Вскоре и озеро Tsokar показалось.
Около озера нас ждал великолепный подарок - небольшой табун диких лошадок. Пятикилометровая высота - самая подходящая, чтобы побегать за резвыми животными. В этой гонке место аутсайдера было мне предопределено. Выспавшийся Compañero черной глыбой надвигался на лошадок, животные пугливо шарахались от него, а я легким аллюром поскакивала в арьергарде всей этой бодрой компании...
Еще повезло увидеть у озера журавлей. Над нами парила какая-то крупная хищная птица, но слишком высоко для съемки. На фото птиц мне больше нравится голубой шелк воды, чем сами пернатые.
Как-то внезапно закончилась вода. Жажда на такой высоте крайне опасна. Терпения уже нет. Высмотрела ледок недалеко от дороги. Под ним, должно быть, ручеек течет. “Тандзин, останови, пожалуйста.” Compañero с бутылкой выходит из машины, но не успевает сделать и шага. “No! No! No!” - c ужасом кричит водитель. “Ватèр дёти!!” - “Да как она может быть грязной? Высота 5 км, ни людей, ни животных поблизости” - “Нельзя! Грязная! Нельзя! Грязная! Нельзя!” - как заклинание повторяет Тандзин. Ну, ладно, ты нам нервный не нужен. Поехали. Останавливайся, где можно. Вроде бы деревушка должна появиться вскоре... Деревню проскакиваем без остановок, хотя я регулярно подаю сигналы бедствия. “А как же вода?” - “Да, да. Вода.” - сладко улыбается Тандзин. Вскоре за деревней останавливается у речки, и, наконец, у нас появляется вода. Вкусная. А что не так было с тем ручьем (который наверняка впадает в эту же речку), так и осталось тайной.
Расстояния на карте, взятой в отеле, оказались чистой фантазией картографа. От озера Tsokar до Tso Moriri мы предполагали добраться за 2-3 часа. Однако ехать пришлось шесть.
Когда стало стремительно смеркаться, путь наш начал наполняться пасторальными картинками. Огромные отары овец возвращаются с пастбищ в сопровождении живописных тибетских пейзанок... У озера Thatsang Karu пасётся бесчисленное стадо яков. Они, оказывается, бывают не только черными, но и палевыми, дымчатыми, бежевыми... И потрясающая финальная сцена: водная гладь озера, за ним четыре заснеженные вершины похожие на близнецов и между ними огромная полнотелая невероятно яркая луна. Мы выскочили из машины, защелкали затворами. Но после 15 часовой дороги на высоте почти 5 км сил возиться со штативами уже не осталось совсем. Так что все те прекрасные картины остались только в памяти.
...Потом в свете фар долго бежал впереди машины маленький зайчик...
... Наконец, в десять вечера в полной темноте мы добрались до места ночевки - поселка Корзок. В гестхаусе, предложенном Тандзином, соотношение цена/качество мне показалось безумным. Пустая ледяная комната, меблированная только койкой с несвежим бельем, предлагалась за 70 баксов (за милый Ориентал мы отдавали по 35). Тандзин, есть в этой дыре еще места ночлега? Нашлось очень похожее, но за 9$.
Условия, конечно, аскетичные. Там впервые в этой жизни я была рада отсутствию удобств в номере. Compañero не так повезло - в его номере был туалет, но ему, туалету, не посчастливилось познакомиться с проточной водой. Дверь в него прикрывалась неплотно, и Вите пришлось всю ночь мириться с амбре отхожего места.
Попросила сменить белье - имевшееся в моем номере явно уже было в употреблении и не единыжды. Мне принесли нечто небесно прекрасное из полиэстерового плюша в розовых пионах на лазурном фоне... Спать пришлось, не раздеваясь.
Впечатление от геста смягчал невероятно трогательный staff - дедушка с глазами сербернара. Он старался предупредить любое наше желание...
Небольшое отступление. У Compañero сложились непростые отношения с куриными яйцами. Он не терпел никакой мягкотелости у них. Никаких там “в мешочек”. Только проваренные до железобетонной жёсткости. Пару раз посмотрев, как выбрасываются яйца вскрытые и не продемонстрировавшие надлежащей твердости, я (будучи экологом по образованию) не выдержала такого варварского обращения с пищевыми ресурсами планеты. Впредь я еще вечером объясняла гиду или официанткам, как именно надо варить яйца для завтрака Виктора. Так вот дедушка в этом гесте подошел к процессу гиперответственно - он варил их всю ночь...
...Ночью никак не могла согреться. Посмотрела на термометр: в комнате +4 С. Полудрема. Череда мелких снов, прерываемых истошным криком какого-то безумного ишака...
Набор высоты в течение вчерашнего дня до пяти километров и ночь на высоте 4 км - все это оказалось слишком много для меня. Самочувствие плоховатое. Явные признаки горной болезни. Спуск в Лех не слишком улучшил самочувствие. Вечерняя прогулка за момо далась с огромным трудом... На грани потери сознания...
Утром самочувствие прекрасное. Очень хорошо - ведь сегодня предстит поездка по самой высокогорной дороге мира. Резво набираем высоту. Дорога идет по склону, обращенному к Леху. Городок, опускающийся все ниже и ниже, почти все время перед глазами.
Вот и перевал Khardung La - 5600 метров.
Долго там не пробудешь. Ледяной ветер сбивает с ног.
После перевала дорога превращается в ужастик. Проходит по краю обрыва, а внизу перед глазами склон, густо покрытый останками многочисленных машин. Жутко. Несколько утешает, что Тандзин сегодня воздерживается от молитв с закрытыми глазами.
Концентрация военных резко повысилась. Без конца стоим на обочине, пропуская караваны армейских грузовиков. Дороги тут однополосные.
Последний раз редактировалось LilyM 10 июн 2012, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
У Сумура долина напомнила непальское ущелье Калигандаки. Такой же ветер, гоняющий вдоль русла реки тучи пыли. Но здесь даже круче - клубы пыли несутся от подножия к вершинам гор.
Самая северная точка, доступная для туристов, - поселок Panamik. Здесь есть горячие источники. Попытки благоустроить их предпринимались и даже остался бассейн. Но сейчас всё заброшено и бассейн сух. Однако есть душевые ниши. Я не соблазнилась малоаппетитными бетонными конструкциями, а Compañero не преминул воспользоваться целебной водой. После водных процедур обед. В местном общепите обстановка предельно аскетична. Небольшая бетонная комнатка. В углу скромной кучкой несколько коробок с припасами. У стены - единственная керосинка. Из мебели - три пластиковых кресла. На двух мы сидим, третье используем в качестве стола. Кофе. Хозяйка из изрядно пропыленной хозяйственной сумки достала пару лепешек, смахнула рукой с них пыль, обдула и подала. Compañero воодушевился. Хозяйка вдохновилась его воодушевлением, огляделась в раздумьях, достала из закромов коробочку с маслом. Попробовали - настоящее сливочное. И даже малосоленое. Compañero вслух не мурлыкал, но довольное урчание явственно читалось на его лице. Хозяйка еще покопалась и нашла баночку с простоквашей. Тут замурлыкала я... Но пора расплачиваться. Сколько? Женщина улыбается, но молчит. Достаю пачку местных купюр в надежде, что она выберет бумажку нужного достоинства. Она протягивает руки за всей пачкой целиком. Э, нет. Конечно, было вкусно, но не настолько. Пришлось искать представителей младшего поколения, знакомых с нехитрыми словами “How much?”
