Из Пушкара мы направились в Джайпур, столицу Раджастана. Джайпур это один из самых посещаемых городов, одна из вершин "золотого треугольника Индии" – Дели, Джайпур и Агра. Джайпур знаменит тем, что весь старый город здесь розового цвета. Вернее грязно-розового. В Джайпуре мы пробыли лишь несколько часов, так как мы приехали сюда потому что отсюда идет поезд в Варанаси.
Варанаси это нынешнее название Бенареса, хотя местные жители по прежнему называют его по старому. Поскольку Варанаси считается криминальным городом, и в поездах туда воруют багаж, мы решили ехать в вагоне высшего класса.
Философия воровства у индусов очень простая: если человек не слишком внимательно смотрит за своими вещами, значит они ему не особо нужны, значит их без зазрения совести можно забрать. Кстати, из первых рук мы слышали историю про двух москвичей, которые в их первый день в Индии, когда рикша завез их в совершенно им не нужный сувенирный магазин, купили там коврик за 400 долларов, для того чтобы в Москве толкнуть его подороже. В тот же день выяснилось что реальная цена коврика составляет лишь несколько рупий, и они пошли его возвращать. Принять обратно товар индусы, естественно, не согласились, но после долгих уговоров вернули им все таки 200 долларов. Так что нельзя сказать что индусы совсем начисто лишены совести.
Билетов на высший класс в Варанаси, конечно же, не было, поэтому мы поехали на вокзал без билетов, надеясь на туристическую квоту в кассе, или на какое-то другое чудо. Но поезд был переполнен, туристической квоты не оказалось, чуда тоже, и нам отказались продать какие-либо билеты, даже билеты на «лист ожидания». (На поезда в Индии, даже если нет билетов, все равно можно купить билет на лист ожидания, без места, на случай если кто-то не придет.) Поскольку оставаться в Джайпуре нам не хотелось, мы сели на поезд без билетов. Вагон высшего класса был в поезде один, и там даже оказались пару свободных мест, но проводник уверял что места есть только до Агры, и не дальше, хотя чувствовалось что он сам в этом не очень уверен. После нескольких очень мягких попыток выставить нас из вагона, проводник заговорщическим тоном сообщил что за 3200 рупий места найдутся. Мы заплатили, и места моментально нашлись. Более того, нам дали самые лучшие места в конце вагона, и купе у нас было не на четверых, как обычно, а на двоих. Хотя это на самом деле не купе, кровати от прохода отделяет лишь занавеска, а в остальном вагон похож на плацкартный. Проводник оказался порядочным индусом, и вернул нам 200 рупий, наверно он не ожидал, что мы согласимся не торгуясь, и потирая руки уверял нас что нам очень повезло, что нашлись целых два места. Судя по всему, ему тоже немало повезло, он выглядел сказочно довольным, так как билет он выписал лишь на половину суммы, и неплохо на нас заработал. Мы тоже были довольны, поскольку нам билеты стоили почти столько же, сколько они стоят в кассе.
Варанаси, религиозная столица Индии, считается самым трудным городом для путешествия, поскольку он является квинтэссенцией всей Индии, то есть самым грязным, тесным, вонючим и загаженным городом. В общем, так оно и есть, но после 4 месяцев в Индии еще немного грязи, вони и дерьма нас уже не смущают. Варанаси считается городом Шивы, и находится он в штате Уттар Прадеш. Индусы со всей страны съезжаются сюда умирать, поскольку считается что смерть в Варанаси позволяет навечно освободиться от колеса Сансары. Варанаси расположен на западном берегу Ганги, и весь берег поделен на гаты, то есть на ступенчатые выходы к реке. На двух гатах кремируют мертвых, а на остальных купаются. На тех гатах, где происходит кремация, дни и ночи не гаснут костры, и на них сжигают несколько сот трупов в сутки. Местный священник рассказал нам, что для сжигания одного трупа требуется 260 килограмм бревна, а один килограмм дерева стоит 150 рупий, так что далеко не каждый смертный индус может себе позволить такое удовольствие. Сандаловое дерево, считающееся самым священным для кремации, стоит намного дороже и его продают в порошке, чтоб немного посыпать в костер. Говорят, что из-за кремации в Индии почти не осталось лесов. Костры зажигают от вечного огня, который зажег 3500 лет назад сам Шива. Труп сгорает за 2-3 часа, после чего один из членов его семьи зачерпывает воду из Ганга, тушит костер, выплескивая воду через левое плечо, и не оглядываясь назад уходит омываться в другой гат и едет домой. Золу и несгоревшие останки выбрасывают в Ганг. Касту браминов сжигают в клетке на берегу отдельно от всех. Садху и детей не сжигают, а просто бросают в Ганг с привязанным камнем, поскольку считается что огонь нужен для очищения души, а они и так чисты. Беременных женщин тоже не сжигают, а просто бросают в Ганг, потому что внутри них чистый ребенок. Также не сжигают прокаженных, поскольку болезнь им наслала богиня-мать, и очищение от проказы в огне является проявлением неуважения к богине. Коровы - священные животные, и их тоже просто бросают в реку. Те, у кого нет достаточно денег для полной кремации, покупают меньше бревен, и труп сгорает не полностью. Тех, у кого совсем нет денег, сжигают всех вместе на пожертвования.
У костров стоят провожающие в мир иной семьи, но исключительно мужчины. Женщины на погребальные костры не приходят, потому как они чрезмерно эмоциональны, могут начать плакать и это может неблагоприятно повлиять на душу умершего. Более того, они могут броситься в костер и сгореть вместе с умершим, что и практиковалось ранее, но на сегодняшний день это незаконно. Кроме трупов индусы в Ганге стирают, испражняются туда и выбрасывают мусор, что не мешает им там же мыться, так как считается что омовение в Ганге очищает карму. Количество колиформов в Ганге превышает в 250,000 раз допустимое, но вместе с тем в воде много серебра, и индусы спокойно из нее пьют. Европейцы хлебнувшие из Ганга, в добавок к очистке кармы, получают также жесткую дизентерию.
Основной вид передвижения в Варанаси это велорикши, и в городе постоянно звучит мелодичный перезвон велосипедных звонков. Очень многие индусы в Варанаси жуют бетель, это такой вид наркотика, который не действует на белых, а только на индусов. Бетель делает глаза мутными, а немногочисленные оставшиеся зубы гнилыми и красными. Вообще индусы, те кто не жуют бетель, очень следят за своими зубами, они чистят их по полчаса и у большинства из них идеальные белые зубы. Прожеванный бетель собирает наверно много слюны, и время от времени индусы всю эту красную жижу выплевывают на асфальт, и поэтому улицы Варанаси, кроме куч навоза и дерьма пестрят еще и многочисленными лужицами кроваво-красной блевотины, и засохшими уже красными пятнами.
Каждое утро, на восходе, тысячи туристов заполняют лодки и плывут по Ганге любуясь восходом, трупами и индусами принимающих утренний туалет. Мы тоже встали в 5 утра, сняли лодку и поплыли вдоль гатов. Наш лодочник оказался 13-летним мальчиком, хотя выглядел он лет на семь. Индусы на восходе выходят в Ганг омыться, сходить в туалет, почистить зубы и преподнести дары реке. Кстати, говорят что в Ганге водятся дельфины. Дельфинов мы не наблюдали, только множество огромных чаек и пару всплывших трупов, которыми они наверно лакомятся.
В десяти километрах от Варанаси расположен городок Сарнат. На автобусной станции в Варанаси абсолютно все, включая служащих станции уверяли нас что автобусы в Сарнат не ходят, а ходят только рикши. Тем не менее, через несколько минут автобус все таки нашелся. Такого, чтоб даже служащие автостанции так нагло врали, мы еще не видели. Сарнат знаменит тем что здесь зародился буддизм, именно здесь Сидхартха Гаутама произнес свою первую проповедь после того как достиг просветления, и поэтому это одно из четырех главнейших священных буддийских мест. В Сарнате также есть мини-зоопарк. Вход там стоит 5 рупий для индусов, 10 для туристов из Азии и 20 для европейцев. Мы уже почти заплатили по 20 рупий, но вовремя вспомнили что, к сожалению, мы не европейцы, и заплатили лишь по 10.
