3000+ километров по Индии (Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Раджастан, Махараштра)

[LA77]

Как интересно написано.
А какие фотографии!!! Очень красивые.
Читаю, как художественную литературу.
Мечта поехать в Индию становится более отчётливой .

[OksanaAR]

Читаю, как художественную литературу.

Большое спасибо за добрый отклик!

Мечта поехать в Индию становится более отчётливой

От души Вам желаю доехать и всё увидеть своими глазами, Индия того стоит

[OksanaAR]

А дальше ждал нас Аджмер. Мы не планировали здесь задерживаться, только проездом, дабы посмотреть Даргу Шариф, о которой я много раз читала.

Вообще Аджмер город довольно старый, он был основан еще в 145 году. Здесь была резиденция Акбара, и последующие императоры тоже здесь бывали частенько. Считается, что семикратно посетить город во время Мухаррама и Ид, а также в годовщину рождения суфийского святого Кваджи Моинуддина Чишти, это то же самое, что совершить паломничество в Мекку. Здесь этот святой жил и здесь же похоронен.

(фотографии из интернета)

Дарга Шариф – вот куда мы направляемся. Наш Монгу еще по дороге из Пушкара стал рассказывать страшные истории: и как его чуть не избили прямо внутри, и как священнослужители обирают посетителей разве что не до нитки, и много чего еще. Ни разу больше мы от него не слышали ничего подобного, он явно был в стрессе от самого нахождения в Аджмере. Более того, это был единственный раз, когда он сказал, что сопровождать нас будет Нарендр, а останется в машине и с нами не пойдет. И напоследок снабдил инструкцией: ни с кем не говорить, ни на кого не смотреть, идти молча за Нарендром, с которым тоже говорить не надо, и также тихонько двигаться не выход. В общем, застращал так, что из нас двоих желающая идти внутрь осталась я одна. Я слушала его и думала, что же за святое место такое, что Монгу разве что не в истерике, никогда его таким мы не видели. Ведь дарга очень почитаема, к ней толпами стекаются паломники. И чтобы понять, насколько место значимо для верующих, скажу, что сам Акбар не просто посещал его, но дважды шел сюда пешком из Агры (370 км в одну сторону, между прочим).

Наслушавшись Монгу, я не взяла фотоаппарат и из денег только десять рупий, чтобы присмотрели за обувью. Так что две одинокие фотографии выше выдернуты из интернета, у меня нет ни одной из Аджмера.

Что сказать о Дарге Шариф? Ужасы, которые описывал Монгу, были разве что на входе и выходе из комплекса: там довольно узкое пространство, т.к. с двух сторон – лишь крошечные улицы, а народу действительно толпа, и все эти десятки-сотни пытаются разуться и обуться на этом микроскопическом пяточке, так что образуется самая настоящая давка. Я, оставляя свои любимые Bally, прошедшие огонь и воду и вот уже тысячи километров по Индии, мысленно попрощалась с ними, потому что найти обувь здесь – вот уж не представляю! Но, собственно, это все, что я могу сказать плохого об этом месте. Потому что дальше… дальше начинается совсем другая история.

Вот, знаешь, бывают места, которые очень сложно описывать. Потому что рассказать о них особо нечего, можно ограничиться парой предложений, по красоте они также сомнительные, но при всем при том они оставляют такой отпечаток в душе, что тебе никогда этого не забыть. Дарга Шариф – как раз такое место. Я далека от всех религий вместе взятых, и к мусульманству отношусь как к чему-то совершенно мне чуждому, и суфийский орден меня совсем не интересует. Потому не знаю, как объяснить, что такое было внутри Дарги. Но едва я оказалась там, как в душе разлилось теплом невероятное ощущение покоя. Голова стала совершенно ясная. Вот ни страхов, ни волнений, ни тяжелых мыслей. Просто чувство гармонии и единения с вселенной что ли, не знаю, как сказать. Кругом кто-то что-то продает, молятся люди, сидят нищие, а ты словно в космосе.

По центру комплекса расположена могила Кваджи Моинуддина Чишти, чем-то этот мавзолей мне напомнил тот, что мы видели в Фатехпур-Сикри. Здесь также толпы паломников, люди загадывают желания и молятся об их исполнении. Нарендр пошел внутрь, мы за ним (ах да, здоровое любопытство путешественника взяло верх, и мы-таки пошли все вместе!). И тут же поняли ошибку: в мавзолее настоящая давка и совершенно нет воздуха. Нет-нет, быстрей назад!

Стоим снаружи и ждем, пока Нарендр обойдет вокруг могилы. И тут ко мне подходит священнослужитель. Я уже было расслабилась, голова такая ясная, душа спокойная, как всплыли все напутствия Монгу. Напрягаюсь на всякий случай. Спрашивает, почему мы не заходим внутрь.
- я не верующая, потому не заходим
- в чудеса все верят, даже неверующие (и улыбается, по-доброму, никакой агрессии не наблюдаю совсем, да как в этом месте вообще может быть агрессия, наш Монгу явно что-то напутал!)
- в чудеса я тоже не верю, потому что ни одного за жизнь не видела, так что мы не мешаем другим, просто ждем нашего друга
- так вы не там ждете! Он выйдет с другой стороны!
(вот черт! Здесь столько людей! Сейчас еще потеряемся! Ни телефона с собой, ничего, и где машина стоит – не помню! Решаем стоять, где стоим, Нарендр увидит, что нас не было внутри и вернется за нами)
- вы зачем стоите? Пока ждете друга, можете посидеть (продолжает священнослужитель, показывая куда-то назад)

Я оборачиваюсь, там сидит несколько десятков женщин, кто-то разговаривает, кто-то с закрытыми глазами, кто-то бормочет молитву. Не хочу к ним, все-таки святое для них место (у всех головы покрыты, многие в парандже, так что делаю вывод, что все сидящие там женщины – мусульманки), как-то неуместно быть там. Улыбаюсь священнослужителю, говорю, что не хочу их тревожить и лучше постою так. На что он улыбается в ответ и говорит: «Здесь не важно, верующая вы или нет, не обязательно молиться, вы посидите просто, и, поверьте, вам станет намного лучше», и уходит.

Так о чем там Монгу вещал? Про какие такие ужасы? Вот человек-загадка.

Нарендр действительно за нами возвращается, и говорит, что хорошо бы здесь немного посидеть. Садимся, опять привлекаем всеобщее внимание – оказываемся единственными бледнолицыми. Нарендр что-то шепчет себе под нос, наверное, молитву. Отмечаю, что у него платок повязан, как мусульмане делают, что странно, судя по имени, он должен быть индуистом. Открывает глаза, смотрит на меня в недоумении: «Ты не молишься?». «Нет, не молюсь, я не очень верю, что есть кто-то, кто меня где-то там слушает». Улыбается: «А ты все равно помолись, это святое место, очень доброе и хорошее. Не хочешь? Ну, хорошо, я сам за тебя помолюсь», и также с улыбкой закрывает глаза и опять что-то бормочет себе под нос. Я же улыбаюсь, глядя на него, и думаю, как же нам повезло! Мы в одной из самых интересных стран на Земле, каждый день она открывается нам с новой стороны и дарит множество эмоций, у нас почти все гиды просто необыкновенные, Монгу к нам относится с такой теплотой, словно мы – его семья, из головы по-прежнему не выходит трогательный Джитендра, а уж Нарендр так и вовсе наше солнышко – смотришь на него и нельзя не улыбнуться. С ощущением безграничного счастья закрываю глаза…

Может, не просто так великий Акбар, считающийся одним из самых выдающихся правителей за всю историю человечества, ходил сюда пешком? И вот вроде бы рассказать нечего про это место, и на фотографии посмотришь – город как город, Дарга так и вовсе что-то несуразное внутри, а вот пытаюсь вспомнить, где бы меня так накрывало ощущение покоя, и вспомнить не могу. Когда позже мы делились впечатлениями от увиденных городов, сошлись на том, что здесь самая удивительная атмосфера.

На выходе из Дарги мы увидели два огромнейших котла (думаю, несколько метров в диаметре), куда бросают деньги, а потом их собирают и раздают бедным. Во время праздников в этих же котлах готовят еду, и опять же раздают бедным.

Спрашиваю у Нарендра:
- а ты мусульманин?
- нет, индуист, а почему ты спрашиваешь?
- ты молился в мусульманской святыне…
- ты как моя жена (хохочет… а как без этого? ))). Она тоже все время говорит, мол, как же можно, индуист, а в церкви ходишь, в мечети тоже, а я ей всегда говорю, что бог един, и он меня слышит, где бы я с ним ни говорил, и есть места хорошие, где хочется молиться, к какой бы религии они не относились, здесь – как раз такое место.

[Ekaterina632]

Дорогая OksanaAR, как Вы умеете брать за душу своими рассказами! За пару страниц я то смеялась, то плакала, то разивала рот от красоты, то тошнота подступала от ужаса. Из-за Вас теперь жалею, что все-таки выкинула из своего маршрута Джайпур. И впервые захотелось в Варанаси. По Вашим впечатлениям можно как по компасу сверяться -куда стоит ехать.

[OksanaAR]

Ekaterina632, большое спасибо за отклик!

теперь жалею, что все-таки выкинула из своего маршрута Джайпур. И впервые захотелось в Варанаси

а это повод организовать еще одну поездку )) все-таки Индию за одну поездку сложно посмотреть даже по верхам

[OksanaAR]

А с утра нас ждал Джодхпур. Голубой город. Город Солнца. Голубой, потому как в центре очень много домов именно этого цвета, а что до солнца, то говорят, будто в этом городе практически не бывает плохой погоды и всегда ясно.


Джодхпур оазисом стоит в пустыне Тхар, а построил его здесь раджпутский раджа Джодха Радхор, еще в далеком XV веке.

Возвращаясь к сати – здесь, в Джодхпуре, был просто чудовищный случай, когда умер очередной правитель – Аджит Сингх – и обряд сати совершили 6 его жен и 58 наложниц (наверное, сил нет как жаждали всей толпой его ублажать еще 7 жизней).

А мы первым делом отправляемся в крепость Мехрангарх («Величественный форт»), строительство которого началось при радже Джодхе.


Помнишь, я когда писала про Форт Амбер, упоминала, что он был самый запоминающийся, если не учитывать тот, до которого еще не добрались? Так вот это как раз он, теперь добрались. И ведь, казалось бы, столько уже видели, а уж сколько фортов – едва упомнишь все, но оказываемся внутри и замираем!

Крепость, конечно, величественная: высота стен достигает 40 метров, а толщина – 24. Но не это впечатляет! Каждая дверь, каждое окно – буквально все – произведение искусства!


Наверху одна комната красивее другой! Я уже не вспомню, как каждая называлась, была какая-то жемчужная, цветочная, зеркальная – какая разница – все поражали изысканностью и восточным колоритом.


Очень понравился зал с живописью. Фотографировать там совершенно бесполезно – самое интересное в картинах это мельчайшие детали, вплоть до ресничек и волосинок. Необыкновенно!

Узнали, как выглядит «золотая клетка» )


Наблюдали, как надевается тюрбан – понятия не имела, что на самом деле это столько метров ткани! Но вертел он ее довольно быстро, едва успевай смотреть.


В крепости никто не живет, а раньше, конечно, тут жизнь била ключом. Как, впрочем, и смерть. Опять видели отпечатки рук (на сей раз 15), оказалось, что это (само собой) жены Ман Сингха оставили, также перед тем, как отправиться на смерть, совершая все тот же сати.

[OksanaAR]

Расскажу-ка я опять о людях. На сей раз персонажем будет наш гид в Джодхпуре – Ядвендра. А был он, как гид, просто потрясающим. С прекрасным английским вместо вездeсущего хинглиша, с не менее прекрасным французским, и, как если бы мне было это слабым напоминанием взяться на френч поактивнее, кто-то что-то рядом спросил на испанском, так он моментально переключился и на него.

Я, кажется, упускала описания чисто внешние, пора исправиться. Ядвендра был совершенно несимпатичным, к тому же совсем невысоким и довольно полным. И, конечно, усатым, как и все, с кем мы общались в поездке, да как и вообще большая часть мужского населения страны, которая словно вышла из европейских 70х. Как нам объяснили, очень много где в Индии усы считаются признаком мужественности, так что безусость не очень распространена. Так вот. Будучи лишенным чисто внешней привлекательности, что, конечно, субъективно, но все же, нельзя не отметить, что едва он начинал говорить, его обаяние было сложно не заметить. Как он говорил, какой мягкий и обволакивающий голос, какая королевская осанка, с каким достоинством он держится, как интересно он всё рассказывал.

Монгу нам еще раньше говорил, что когда мы приедем в Джодхпур, гидом у нас будет его «хороший друг, и тоже раджпут» (как я уже говорила, Монгу всегда упоминал, кто из какой касты). Кстати, подумалось, что практически все гиды у нас были из этой касты. Это новая тенденция у них в туризм идти?

Так вот, мне еще очень импонировало в Ядвендре, что в нем не было нередко встречающегося индийского хвастовства. Это уже потом я узнала, что он 10 лет проработал во французском посольстве, и жил какое-то время во Франции, но среднестатистический индиец в первые же минуты знакомства на тебя вывалит все, чем может похвалиться, и еще приврет половину для красного словца (вот в Лакхнау был прям типичным).

Как и со всеми другими нашими гидами, водителями и чудесным нашим Монгу, мы болтали на разные темы. Ему было интересно, какие ассоциации вызывала Индия до первой поездки сюда. Я, не задумываясь, ответила: «Богатая история и культура. Еда с огромным количеством специй. Болливуд. Очень жарко». Рассмеялся: «Жаркая погода или горячие парни?» (по-английски, и то и другое - hot). Нет, говорю, вот что-что, только не парни, если и есть в Индии проблема для путешествующей девушки, так это мужское население. Выглядит озадаченным и интересуется, почему я так думаю. Честно отвечаю, что это не касается всех, и в любой стране есть и нормальные и ненормальные, но общая тенденция такова, что мужчины в Индии очень навязчивы, каждый второй считает своим долгом хотя бы «привет» сказать, еще как минимум половина спросит твой номер и попросит фотографию на память, и хорошо если попросит, а часть еще и идти по пятам за тобой будет, если надо и километры, самые нахальные еще и попытаются к тебе прикоснуться. Что еще больше раздражает – никого не заботит отсутствие обратной реакции, когда, казалось бы, девушка не реагирует, явно стоит оставить попытки, ан нет. И ведь даже виктимблейминг многими неадекватными мужчинками и женщинками любимый, где если одеваешься по принципу «как бы одеться, чтобы раздеться», что у таких людишек оправдывает домогательства, в нашем случае не применишь. Озадачивается и после паузы говорит: «Надеюсь, я менее назойлив, чем большинство». Я смеюсь в ответ: «Ты же наш гид, как ты можешь быть назойливым, если твоя работа – общаться с нами». Но учитывая, что эту фразу я потом слышала неоднократно, мои слова его серьезно задели. И неоднократные замечания на тему, что я говорила про общие тенденции, но из каждого правила есть исключения, явно не помогли.

Когда мы закончили смотреть город, мы его попросили помочь разобраться с оплатой 3G-интернета, с которой у нас не получалось решить вопрос уже который день, он пообещал сделать, и мы договорились, что он отдаст модем Монгу, что логично, друзья же, вечерком встретятся. Но когда я протянула Монгу деньги, чтобы он передал Ядвендре, тот сказал, что Ядвендра заедет к нам в отель сам. Хм, подумала я, главное, чтобы я ошибалась. В течение дня придраться было не к чему, общались мы все вместе в удовольствие. Но опыт показывает, что с индийцами никогда нельзя быть уверенной, что там где у западной женщины обычная вежливость, общительность и приветливость, там же индийский мужчина способен напридумывать себе с три короба. Не знаю, почему так. То ли они неопытны в личных отношениях, а потому все воспринимают, как надежду. И вроде бы мальчик умный, хорошо образованный, жил в Европе, и бок о бок с французами столько лет проработал, что мне хотелось думать, что я ошибаюсь, но "чуйка" подсказывала проблемы.

В общем, заехал он вечером с братом и другом (ой, брат – вообще на одно лицо, хотя они с заметной разницей в возрасте, но схожесть удивительная), мы немного поболтали в лобби, он совершенно нейтрально спросил, может ли добавить меня в фейсбуке и не буду ли против того, чтобы он мне как-нибудь написал. Я прям выдохнула и обрадовалась, что фуф, показалось! )) приехал не один, нейтральный запрос про соцсети - ничего такого.

Но в своей радости я пребывала лишь до получения первого сообщения. А там… вольный пересказ в двух предложениях – как померк город без моей «улыбки на миллион долларов», и что я, простите, "болливудская принцесса".

Я очень сдержанно ответила, что это неуместно, и что в течение дня именно это я имела в виду, говоря об индийских мужчинах, которые видят авансы там, где их нет, или не видят, но их это не волнует, и что это не есть хорошо, что дружелюбное общение не означает флирт, и что, собственно, в течение дня он видел на смартфоне, что звонит бойфренд, и т.д. и т.п. Что вы думаете? Помогло? Не особо. Ответил, что если бы все мужчины не пытались или прекращали попытки после первой неудачи, мир не знал бы ни великих побед, ни великих историй любви.

Общение свернула. Но осадок остался. К чему я все это рассказываю? К тому, как они от нас, европейцев, отличаются. Вот ведь 10 лет (!!!) работать с французами в посольстве, большинство туристов у него французы, он сам говорил, жил там, но вот как и прочие индийцы не видит никакой разницы между обычной доброжелательностью и проявлением интереса как к мужчине. Улыбалась? Ну все, считай дала шанс. И как с этим быть? Ходить как древнеегипетская мумия? Ведь вокруг всё интересно, да и люди нравятся, и хочется поболтать обо всем, расспросить, как и чем живут. И совершенно не хочется контролировать каждую свою эмоцию, чтобы не дай Мерлин они себе что-то не напридумывали. Хотя, помнится, Мигель, мой испанский приятель, недоумевал, почему я говорю, что индийцы такие навязчивые, вот у него подруга путешествовала и не жаловалась. Я озадачилась. Пока не увидела фотографии этой подруги – ей около 60 лет. Что-то мне думается, что, несмотря на приятную внешность, он все-таки слегка вышла из той возрастной категории, которая интересна озабоченной молодежи. Так что да, к 60 поеду не только путешествовать, но и заводить друзей-приятелей ))

В качестве резюме по этой теме. Безусловно, женщины разные. И возраст разный, и манера себя вести разная, и манера одеваться, и плюс-минус объективная привлекательность. Но все же мой личный опыт, что Индия - самая некомфортная для женщины страна. Уж насколько неприятным может быть внимание мужского населения в арабских странах, но нигде я не помню этого в таких количествах и так, чтобы покерфейс и игнор не помогал совсем. Говоря о внимании, в Азии много где к бледнолицым внимание, и не только к женщинам (например, к моему другу, кудрявому блондину, подошла как-то девчушка и попросила потрогать волосы). И оно может надоедать, раздражать, бесить. Когда путешествуешь, наверное, нет, не успеешь так устать. Но если жить... в Китае я привыкла воспринимать бесконечное фотографирование как фоновое радио, которое не видишь и не слышишь. Но порой прям бесило, ну, потому что конца и края этому нет, и когда это днями, неделями, месяцами... помню, продлевала в Шанхае доки через агенство, отравила им всё, договорились встретиться с сотрудником в миграционке. Встречаемся, а он мне говорит, мол, да вы еще красивее, чем на фото в паспорте (фото в паспорте!!!! аааааа! кто там вообще красивый?!), я когда вашу фотографию увидел, обомлел, что просто модель, всем друзьям отправил... И вот стою я и... просто вздыхаю. Защита персональных данных? Нет, не слышали. И нет, разумеется, модельной внешности у меня нет. Обычная среднестатистическая женщина. Для европейского глаза ничем не примечательная. Но к чему я про Китай? Китайцы могут очень утомлять вниманием, но чего я вообще не помню - откровенно сексуального подтекста. Они на тебя смотрят как "ах вот ты какой, северный олень!". Это скорей эдакая детская реакция на что-то необычное. А индийцы смотрят как на кусок мяса. Сально, пошло, омерзительно. От этих взглядов хочется пойти в душ и помыться. Опять же, повторюсь, люди разные. У меня коллега за этими взглядами (с ее же слов, и не только за ними) ездит что в Индию, что в Турцию. Ей это всё повышает самооценку, по ее собственному признанию. И потом она сидит сокрушается, что наши мужчины не способны ТАК выражать свой интерес. Я же отмечу, что конкретно в этой поездке подобное было сведено к минимуму. В первую очередь, потому что с нами были местные мужчины - гиды, совпровождающие, водители, которые в том же Джодхпуре, когда какой-то неандерталец уже пристроился к моей подруге для фото и тянул лапы ее обнять, разумеется, не спрашивая ее мнения, тут же вмешался гид. Плюс когда ты ходишь, в восхищении рассматривая архитектуру, ты просто можешь подобного не увидеть. И очень сложно этого всего не замечать, когда гуляешь где-нибудь по Бандстэнд в Мумбае, где смотреть особо не на что, и ты гуляешь просто чтобы погулять, тогда все эти неандертальцы становятся настолько заметными, что хочется просто вернуться в отель. Да, конечно, оговорюсь, не все такие. Такие просто очень заметны и именно они создают общее негативное впечатление. Плюс не везде так: лично мой опыт, что в маленьких населенных пунктах чаще встретишь внимание как в Китае - просто удивление и детский интерес, а не вид, в котором читается ноль мозговой активности, только сперма из ушей. В больших городах вроде Мумбая - именно второе нередко. А на курортах, может, и вообще ничего похожего, я по курортам не езжу и не знаю, как там. Еще оговорюсь, что это не обязательно опасность. У нас не было ситуаций, в том числе и когда мы были сами по себе, где можно было бы испугаться именно физического насилия. Но нельзя забывать, что в Индии насилие к женщинам, как бы там выше кому из комментаторов ни показалось возмутительным, что я об этом тоже пишу, это серьезная проблема. Только недавно опять громкий случай, на сей раз в Калькутте, поэтому везде пишут страшную свежую статистику, которая лучше из года в год не становится. В том самом громком случае, который был в Дели много лет назад, напоминаю, что самого выродка по сути никак не наказали, т.к. до совершеннолетия ему не хватало нескольких месяцев. Он пробыл всего 3 года в детском исправительном учреждении, где получил образование повара, и с деньгами от государства и новым именем был выпущен на свободу. А двое из выродков, кого все-таки казнили, сказали, что не понимают, за что их наказывают, ведь женщина не равна мужчине, она не имеет права вечером ходить где хочет, она долдна сидеть дома, а раз убитая ходила вечером в кино, то получила по заслугам. И, напоминаю, один из политиков сказал, что зря их так жестоко наказали, ведь (цитата) "мальчишки всегда будут мальчишками, а мальчишки совершают ошибки". Т.е. на самом высоком уровне насилие над женщинами не считается чем-то плохим, а, значит, ожидать, что ситуация в стране как-то изменится, нельзя. Что не значит, что в Индию опасно ездить или не надо ездить, это означает, что стоит проявлять должную осмотрительность и осторожность. Как и везде, конечно, но в этой стране особенно.

[Ekaterina632]

да вы еще красивее, чем на фото в паспорте (фото в паспорте!!!! аааааа! кто там вообще красивый?!)

Забираю в цитаты :)

Помогло? Не особо. Ответил, что если бы все мужчины не пытались или прекращали попытки после первой неудачи, мир не знал бы ни великих побед, ни великих историй любви.

Вы уже уезжали, и больше с ним прогулок по городу не предполагалось уже? Ох, какая неприятная история... еще и когда изначально человек адекватным казался.

Меня всегда поражало, как у меня хватает друзей из Индии с потрясающим кругозором, толерантных чутких. Будто другой мир, а в это время у них дома в Индии огромная масса населения по каким понятиям живет... страшно. Но, наверно, большинство переезжающих в Европу уже с каким-то определенным взглядом на мир. Хотя не всегда это имеет значение...

[OksanaAR]

и больше с ним прогулок по городу не предполагалось уже?

написал он, Вы верно предположили, когда мы уже уехали. Но писал, что готов приехать куда угодно, если только я позволю. С финансами у него проблем нет, так что, полагаю, и приехал бы.

какая неприятная история

весьма, потому что если бы не это, я бы с удовольствием с ним поддерживала общение, может, пересеклись бы когда-нибудь где-нибудь по-приятельски. Как человек он очень интересный, образованный, умный. Но...

наверно, большинство переезжающих в Европу уже с каким-то определенным взглядом на мир

большинство переезжающих в Европу из ближневосточных, африканских и ювао-стран, напротив, я бы сказала, куда чаще дикари, о чьих выходках и преступлениях мы ежедневно читаем, которые приезжают не с мыслью интегрироваться в местную культуру, а притащить ту, от которой убежали, другое дело, что откуда бы именно такие взялись в Вашем или моем близком окружении.

Но если мы оставим в стороне дремучее отношение к женщинам, которым пронизан индийский социум, а остановимся именно на каких-то просто особенностях, то их все равно окажется очень много. И организованные браки, о которых я писала, и которые до сих пор распространены во всех слоях населения. И касты, которые никуда не делись, и которые по-прежнему многое определяют в жизни индийцев. И чрезмерная эмоциональность, которая кажется какой-то киношной. И феномен кино, о котором нельзя не написать отдельно, и напишу, когда дойду до Мумбая. Пока, правда, не пойму, как буду о Мумбае писать, т.к. в этом отчете, который я копирую из писем друзьям, я о нем не особо много рассказывала, потому что этим же друзьям я писала детально об этом городе в предыдущую поездку. И были там очень красочные истории. Ну, если кому интересно не только о достопримечательностях читать, но и об обычной жизни, обычных людях, особенностях культуры и менталитета, конечно. Но кому не особо интересно, наверное, в моих отчетах так далеко не окажутся )))

[Кинель]

Ну, если кому интересно не только о достопримечательностях читать, но и об обычной жизни, обычных людях, особенностях культуры и менталитета

Это всегда самое интересное. О достопримечательностях мы и сами можем почитать.

[OksanaAR]

Это всегда самое интересное

ну, читатели на форуме разные )) а истории о людях еще будут, и да, спасибо, что всё еще читаете, а то я и забыла, что бросила недописанным, хорошо, что Екатерина комментом напомнила ))

Отвлеклась я. Опять. Давай вернемся в Джодхпур и его прекрасный старый город, который окружен крепостной стеной длиной целых 9.5 км. Хорошо сохранились и бастионы, и сама стена, а также семь красивейших ворот.


Улицы, как и в любом другом городе Индии – хаос, шум, коровы, но находиться здесь очень приятно. Как и в Аджмере, в Джодхпуре ощущалась совершенно необыкновенная атмосфера, здесь хотелось ничего не делать, просто бродить, рассматривая людей, прилавки со всякой-всячиной, дома, и без всяких достопримечательностей из категории «увидеть и умереть» ощущать, что пропустить этот город было бы просто преступлением.

[OksanaAR]

Потом мы побывали в еще одном симпатичном месте - Джасвант Тхада – кенотафе махараджи Джасванта Сингха II. Сооружение все из белого мрамора, скорей похоже на храм, нежели на мавзолей, и оно настолько безупречно отполировано, что бликует на солнце, словно зеркальное!

[OksanaAR]

В Джодхпуре мы наконец добрались до специй: в Индии и специями не заинтересоваться? Это как? Все перенюхали и все перепробовали, и накупили столько, что в голове постоянно появлялась одна и там ж мысль – как все это затолкать в чемодан. Больше всего меня заинтересовала одна мешанина из бог-знает-чего, с анисом в качестве основы и использующаяся для освежения дыхания. Вкус странный, пахнет… пахнет Индией, иначе не скажешь, но мне нравится, разве что даже анис у них жирный – весь пакетик был в маслянистых следах.

В Джодхпуре хотелось задержаться, так здесь было уютно и по-домашнему. Но впереди маячили джайнистские храмы в Ранакпуре, а значит – садимся в машину, Нарендр включает «Banjaara» в качестве звукового сопровождения, и опять наслаждаемся пейзажами за окном.

Кстати, вспомнила. Проехав столько городов, деревень и совсем крохотных поселений, было то, что встречалось повсеместно. И нет, я не про усы (хотя да, усы носят просто везде!), а про пушистые розовые жилетки с люрексом. И снова нет, я не про женщин. Честно, я нигде их раньше не видела, они совершенно уродливые, но повсюду мы наблюдали десятки парней в этом наряде! Розовые, пронзительно-розовые, малиново-розовые, люминесцентные, реже – ярко-голубые или озверевшее-фиолетовые, всегда с люрексом, так что переливаются и сверкают, и да, пушистенькие такие. Особенно смешно, когда попадались ребята, сидящие по двое-трое на одном мотоцикле, непременно усатые и в пушистых блестящих жилетках. Даже боюсь представить, кто же виновник этой ультрамодной вещицы в стране.

[OksanaAR]

Ранакпур - это небольшая деревенька, куда приезжает огромное количество туристов и паломников, а все потому, что расположен здесь самый большой в Индии джайнистский храмовый комплекс.


В главном храме из белого мрамора – Чатурмукх Адинатх – 9 залов, которые поддерживаются (или украшены… а может и то и другое) 1444 колоннами. Храм датируется XV веком и посвящен первому тиртханкару Адинатху (тиртханкар – учитель в джайнизме), и весь интерьер изобилует изображениями со сценами из его жизни.

[OksanaAR]

А тем временем у нас состоялся забавный разговор с нашим Монгу. Он явно был погружен в свои мысли, и я не могла не спросить, о чем он так напряженно думает, на что услышала:
- Я все время думаю о том, как вы отличаетесь от тех, с кем мне доводилось работать
- Да? Чем это?
- Вы… вы…
(Начинает запинаться, и я вижу, что у него слезы на глазах. Да что ты будешь делать?! То один, то другой. Вот уж эта их эмоциональность)
- Монгу, так что не так?
- Вы общаетесь с нами, как с равными…
- (смеюсь) А как же мы должны с вами общаться?
- Ну что вы! Мы же хорошо понимаем, что вы очень богаты, и вообще королевской крови…
(договорить мысль ему не удается, я начинаю в голос смеяться)
– Монгу, да вы о чем? Какая королевская кровь?! С чего вы взяли?
- Ну, я же вижу, я очень давно работаю гидом и много общаюсь с разными людьми. Вы много знаете, иногда гидам вам и рассказывать нечего, вы образованы, вы много путешествовали, вы так выглядите, конечно, вы из высшего общества… Почему вы смеетесь?
(а я, правда, не могу прекратить смеяться, будучи рядовым представителем среднего класса)
- Монгу, вы делаете неверные выводы, мы – средний класс, с обычным образованием, просто в Москве действительно можно зарабатывать достаточно, чтобы путешествовать, только и всего
- (практически вскрикнул) Да что вы говорите?! Я же вижу! Даже по вашему лицу понятно, что вы принадлежите к высшему сословию. Но при этом вы такая открытая, такая всегда доброжелательная, общаетесь с нами, как с друзьями (вытирает слезы, нет, я не шучу ))).

В общем, да, я теперь не только, простите, "болливудская принцесса", но и королевской крови, а уж какая хорошая, просто крылья зачесались ))

Индийцы все-таки забавные, они, похоже, действительно могут расплакаться по любому поводу, как дети.

Но, конечно, задумалась. И нет, не о своей голубой крови ))) а о том, что странно получается - иностранцы массово осуждают кастовую систему и то, что в Индии общепринятое неравенство, а, как можно логично вывести из слов Монгу, что нередко сами приезжают и ведут себя так, словно местные жители им что прислуга и не ровня. Так выходит? Учитывая то, как растрогала Монгу простая и совершенно естественная вещь – отсутствие высокомерия с ним лично и с его коллегами, и обычное человеческое общение – получается, со стороны туристов это редкость.

[OksanaAR]

А тем временем мы добрались в Удайпур, город, где согласно Киплингу, родилась Багира.

Но более он известен как Город Озер.


Самая известная достопримечательность города - Озерный дворец (Джаг-Нивас) – летняя резиденция махаран на озере Пичола. Пол сделан в том же стиле, что и в Тадж-Махале, поскольку местный правитель был дружен с Шах-Джаханом и его архитекторы ездили в Агру перенимать, так сказать, опыт. Наследник махараны уже в середине 20 века решил преобразовать дворец, который непонятно, как содержать и где найти столько денег на это, в отель. Не так давно его выкупила сеть отелей Taj. Вообще, мне не очень понятно желание жить посреди озера на острове – каждый раз, чтобы выйти из отеля, надо плыть на лодке, а озеро, надо отметить, даже в хорошую погоду довольно неспокойное. Да и вообще. Известно, например, что во время восстания сипаев здесь укрылись британцы, так восставшие уничтожили все лодки, дабы они остались в изоляции. Ну мало ли кто там восстанет опять, а ты посреди озера без лодки и связи с цивилизацией (и да, это говорю именно я, проводящая время в лодже посреди джунглей Амазонии, где мобильный не ловит сеть и до ближайшего города плыть на лодке минут 40.

[OksanaAR]

Городской дворец нас, мягко говоря, утомил: мы добрались до Удайпура аккурат к новогодним каникулам, и людей везде были просто толпы! Ни к чему не подойти, к каждой картине, в каждую комнату – очереди, как во времена перестройки. Потому даже осознание, что это один из самых больших дворцов, занимающий территорию аж в 2 гектара, не радовало. И даже мое любимое сочетание могольской и раджпутской архитектуры не придавало позитива. Да ничего рассмотреть не получалось!


Что помню из интересного, так это солнце с лицом человека – символ раджпутского клана Сесодия (по причине того, что они ведут свой род от династии Сурьявашма – Солнечная). Забавно – солнце то у них тоже усатое.

[OksanaAR]

Единственное место, где можно было найти хоть какое-то уединение, это озеро, а потому мы отправились на прогулку по окрестностям на лодке.



Город действительно красив, если смотреть на него со стороны озера. Куда ни брось взгляд.

[Ekaterina632]

И ведь, казалось бы, столько уже видели, а уж сколько фортов – едва упомнишь все, но оказываемся внутри и замираем!

Точно! И что приятно - никаких компромиссов как в Тадж Махале - можно спокойно наслаждаться красотой без толпы продавцов всякой фигни.

Как и в Аджмере, в Джодхпуре ощущалась совершенно необыкновенная атмосфера, здесь хотелось ничего не делать, просто бродить, рассматривая людей, прилавки со всякой-всячиной, дома, и без всяких достопримечательностей из категории «увидеть и умереть» ощущать, что пропустить этот город было бы просто преступлением.

Мне кажется, это редкость в Индии. В основном перемещаешься от одной достопримечательности к другой, и дорогого стоит просто погулять в удовольствие.

[OksanaAR]

как в Тадж Махале

ой, Екатерина, Ваша правда! Столько времени прошло, а до сих пор это безумие у Таджа и в Тадже вызывает раздражение и не забылось. Причем мы же были не одни, но все равно к нам лезли и желающие помочь куда-то пройти, провести экскурсию (!), когда мы и так с гидом, попрошайки. Все лезли под руку, облепляли словно назойливые мухи со всех сторон. Как будто упал в муравейник - вот такие ощущения.

В основном перемещаешься от одной достопримечательности к другой, и дорогого стоит просто погулять в удовольствие.

Задумалась. Но да, пожалуй, соглашусь с Вами, что мало где приятно просто бесцельно побродить, как, например, много где в Европе. В Индии это дело мне больше всего понравилось в Мумбае, может, поэтому я там и была несколько раз. Но мы до него еще пока не дошли в моем отчете. Надеюсь, мне получится хоть немного заразить немногочисленных, но очень дорогих мне читателей любовью к этому городу, который обычно не самый очевидный для путешественников.

[benighted]

Спасибо вам за потрясающий отчет! С нетерпением жду продолжения!

Сам еду в Индию в конце сентября и как раз сейчас планирую культурную программу. Покамест опросил знакомых бывалых путешественников и даже среди привыкших к Азии и Ближнему Востоку доминирует мнение "В Индию больше ни ногой: повсеместно обманывают и пристают". Оптимизма такие отзывы резко поубавили :)

[OksanaAR]

Спасибо вам за потрясающий отчет! С нетерпением жду продолжения!

ох, как приятно, когда кому-нибудь интересно читать!

Спасибо

опросил знакомых бывалых путешественников

Вы знаете, я ооооочень давно не ориентируюсь на чье-то мнение в плане путешествий, ведь люди такие разные, даже близкие друзья. Например, среди моего окружения многие ставят Барселону в топ-3 любимых городов и регулярно туда ездят, у меня же он в топах самых нелюбимых городов. Почему? А вот не нравится и всё. Всё не нравится :-) при этом не знаю никого, кто отнес бы в любимые города Белфаст, и даже местные каждый раз в недоумении спрашивали, мол, хоспади, почему Белфаст? Да не знаю я. Но мало где я настолько счастлива и люблю всё и всех. Если Вас тянет в Индию, несмотря на все "страшилки", которыми обросла ее репутация, то скорее всего Вам там понравится. Просто наблюдения :-)

повсеместно обманывают и пристают

а в Египте не обманывают? В Тунисе? В Китае? Во Вьетнаме? Список можно продолжать долго. Много где исповедуется философия, что не обманул бледнолицего - день прошел зря. Я когда жила в Китае, помню, что цены для западного покупателя могли бы и в 10 раз выше. И когда их знаешь, с покерфейсом говоришь, мол, ну да конечно, я местный вообще-то. Смеются и продают по нормальной цене. Индия в этом смысле не исключение. Скопирую Вам для примера зарисовку на эту тему из старого отчета о Мумбае, здесь не публиковавшегося:

В аэропорту все как-то по старинке: потертые ковры на полу, стойки паспортного контроля двадцатилетней давности, неторопливые индийцы за работой. И тягучая влажность воздуха. Мозг начинает плавиться. Направляемся к стойке такси. Заранее наслушавшись страшных рассказов и начитавшись пугающих отзывов в интернете про обнаглевших таксистов в аэропорту, которые разводят на деньги такие, за которые можно и неделю на такси кататься, мы подготовились и уточнили в отеле и у тех, кто «только что оттуда», сколько будет приблизительная стоимость. Получив ответ – максимум 400 рупий, и совет – не выходить на улицу и не торговаться с «пасущимися», а идти целенаправленно к стойке предоплаченного такси, где ты платишь в кассу, получаешь квитанцию и с квитанцией идешь к конкретной машине. Все утверждали, что т.к. это такси предоплаченное и по квитанциям, там не разводят. Ага. Как же! Получив адрес Bandstand, нам была выписана квитанция на 1000 рупий. Не дураки там на стойке, Taj Lands End – один из самых дорогих отелей, так что не развести того, кто там планирует жить, а значит при деньгах – ну просто день прожить впустую. А я, между тем, не страдаю манией расшвыривать деньги, так что возмутилась, сказав, что не знаю ничего про тысячу, цена до отеля около 400 рупий. Он стал что-то говорить про то, что нас двое, что у нас два чемодана. В ответ получил лицо кирпичом и довольно нервное «Причем здесь, сколько нас человек, это как влияет на стоимость?!». В итоге нам выписали квитанцию на 380 рупий. Да уж, за всеми глаз да глаз. Опять лицо кирпичом (к концу поездки станет уже нормой), чтобы «помогайки» не облепили, ищу наше такси.

Т.е. какой тут дать совет? Выясняйте, насколько это возможно, реальную стоимость всего. У местных знакомых, у гидов, если доверяете. Мы в первую поездку наняли таксиста на несколько дней, просто нам понравился он за поездку, как рассказывал, как общался, так он нам все цены комментировал, и помогал именно эти цены получить. Спрашивайте в отелях, да где возможно. Ну, или торгуйтесь до потери сознания, если Вас это не напрягает :-)

Оптимизма такие отзывы резко поубавили

отставить потерю оптимизма! :-) уж насколько я люблю Европу с ее всем нормальным, если можно так выразиться, и насколько женщине в Индии может быть непросто от избытка внимания, но и то мне все равно там нравится и я планирую поехать еще раз, т.к. не все из намеченного посмотрено. Да, назойливые, да, много попрошаек, да, повсеместно стараются развести на деньги, да, грязно. Но при этом богатейшая культура и история, которая компенсирует все эти сложности. Так что с интересом почитаю Ваш отчет, когда вернетесь ;-)

P.S. Постараюсь побыстрей закончить, там в принципе то уже остался один Мумбай. Но Мумбай я нежно люблю, и надо посидеть разобрать истории из старых поездок

[OksanaAR]

(ой, до Мумбая я окончание в Удайпуре умудрилась потерять :-) исправляюсь
************************************************************************************************************
Говоря о красоте Удайпура, по крайней мере со стороны озера, отмечу, что одну из известных достопримечательностей – Сахелион-ки-Бари («Сад фрейлин») я бы пропустила, настолько место никакущее! Сад был разбит по приказу махараны Санграма Сингха II для своей жены и ее 48 фрейлин. Не знаю, где они там помещались, он довольно маленький и совершенно неинтересный.



Зато обед с таким вот видом (ниже) нагоняет аппетит, кажется, сидела бы и сидела.

[OksanaAR]

Но наше путешествие на машине по нескольким штатам подошло к концу, пришло время прощаться с Монгу и Нарендром. Последний не знал, куда себя деть, суетился как муха, а Монгу опять готов был расплакаться, говоря, что он нас никогда не забудет, что эта поездка была больше, чем просто работой, что с нами было классно. Не думаю, что он льстил или лукавил. А что до нас, то открывать Индию в компании профессиональных гидов, опытных водителей, и просто приятных людей – лучше, чем прекрасно! Каждая минута этой поездки была наполнена множеством улыбок, смеха, интересных разговоров и кучей восторгов.

Но впереди - нежно любимый Бомбей! Опять. Огромный мегаполис (около 20 миллионов жителей), крупнейший порт страны, финансовая столица. Все это Бомбей. А еще сумасшедший и нелогичный, но такой классный! Так что да, я все также согласна с португальцами, назвавшими это место Bom Bahia – хорошая бухта. Еще какая хорошая!

[OksanaAR]

В письмах друзьям, из которых, собственно, этот отчет и собран, я почти не писала о Мумбае, ограничившись несколькими абзацами и фотографиями, потому как рассказывала об этом городе и окрестностях, когда ездила в Индию в предыдущие разы. Но думаю, мой рассказ о стране не будет полным без Мумбая – города, который я необъяснимо люблю, хотя его вряд ли можно отнести к местам must-visit. К тому же, там тоже случались забавные истории, о которых, возможно, будет интересно прочитать тем, кому нравятся рассказы о людях и повседневной их жизни. А еще именно в Мумбае мной был приобретен опыт, который я до сих пор вспоминаю со смехом (неа, никаких спойлеров! Но вам, мои дорогие читатели, понравится, обещаю!).

В общем, далее будут истории из моей предыдущей поездки, а в заключении, наверное, скопирую те несколько абзацев и фотографий из этой. Мне кажется, в такой последовательности будет логичнее и понятнее, почему именно Мумбай.

[OksanaAR]

Дисклеймер: какие-то цифры могут быть неточными, т.к. писалось давно (и убера еще не было в Индии), плюс прошу прощения за фотография а-ля снято на калькулятор. Зеркалку носить не могу, очень тяжелые, а смартфоны с приемлемыми камерами еще не существовали.

Для понимания драмы с жарой: предыдущая поездка была в апреле (спойлер: никогда больше ни в какой сезон, кроме зимы!)

Ну вот, прилетели. В аэропорту все как-то по старинке: потертые ковры на полу, стойки паспортного контроля двадцатилетней давности, неторопливые индийцы за работой. И тягучая влажность воздуха. Мозг начинает плавиться. Направляемся к стойке такси. Заранее наслушавшись страшных рассказов и начитавшись пугающих отзывов в интернете про обнаглевших таксистов в аэропорту, которые разводят на деньги такие, за которые можно и неделю на такси кататься, мы подготовились и уточнили в отеле и у тех, кто «только что оттуда», сколько будет приблизительная стоимость. Получив ответ – максимум 400 рупий, и совет – не выходить на улицу и не торговаться с «пасущимися», а идти целенаправленно к стойке предоплаченного такси, где ты платишь в кассу, получаешь квитанцию и с квитанцией идешь к конкретной машине. Все утверждали, что т.к. это такси предоплаченное и по квитанциям, там не разводят. Ага. Как же! Получив адрес Bandstand, нам была выписана квитанция на 1000 рупий. Не дураки там на стойке, Taj Lands End – один из самых дорогих отелей, так что не развести того, кто там планирует жить, а значит при деньгах – ну просто день прожить впустую. А я, между тем, не страдаю манией расшвыривать деньги, так что возмутилась, сказав, что не знаю ничего про тысячу, цена до отеля около 400 рупий. Он стал что-то говорить про то, что нас двое, что у нас два чемодана. В ответ получил лицо кирпичом и довольно нервное «Причем здесь, сколько нас человек, это как влияет на стоимость?!». В итоге нам выписали квитанцию на 380 рупий. Да уж, за всеми глаз да глаз.

Опять лицо кирпичом (к концу поездки станет уже нормой), чтобы «помогайки» не облепили, ищу наше такси. Боже, оно просто как раскаленная сковорода! На улице жарит так, что страшно. А ведь только середина весны!

Мы ехали из аэропорта, и первое впечатление – стройка, стройка, стройка. И жара. Но кругом кипела жизнь. В маленьких палаточках местное население избавлялось от растительности на лице старыми бритвами (помнишь, которые как складной ножик раскрываются?!), которые не факт, что поколение наших родителей видело, тут же что-то шилось на ножных швейных машинках, какие я видела разве что в антикварных магазинах, чугунными неподъемными утюгами мужчины гладили одежду, используя в качестве гладильной доски выступы на здании, дети плясали под музыку из болливудских фильмов, кто-то умывался в тазике – жизнь бурлила и кипела. Нищета резала глаз. Но все вокруг тот же самый глаз и радовало. В том смысле, что после совершенно мертвых Эмиратов здесь бурлила жизнь!

[OksanaAR]

Самое время добавить немного истории и фактов в мое повествование. Многие местные до сих пор по привычке называют Мумбай Бомбеем, ведь свое имя город сменил совсем недавно – в 1995 году. Слово «Бомбей» португальского происхождения, и означает «хороший залив» (из чего понятно, что название городу дали португальцы). Позже индийцы решили дать городу индийское имя: слово «Мумбаи» состоит из «Мумб» (имя индуисткой богини Мумба Деви) и «аи» (на языке маратхи означает «мать»). К слову, на русском кто-то называет город «Мумбай» и склоняет, кто-то не склоняет и пишет «Мумбаи».

Население Мумбая, столицы штата Махараштра, приближается к 18 миллионам (по другим данным – 12 миллионов… вероятно, считают сам город и вместе с пригородами), это один из самых населенных городов мира, при этом самый густонаселенный – плотность населения составляет 21 665 человек на км². Официальный язык штата – маратхи, однако большинство жителей используют разговорную форму хинди (смесь хинди, маратхи и английского языков). Большая часть населения (68%) исповедует индуизм, 17% – мусульмане, христиане – 4%, буддисты – 4%. По сравнению с другими городам Индии здесь сравнительно высокий уровень жизни и грамотности населения. К слову, как и в большинстве стран, здесь есть частные школы и государственные. В первых дают очень хорошую подготовку, делая акцент на английском языке, в государственных же учатся дети бедняков. Что до высшего образования, то университеты Мумбая считаются одними из лучших не только в Индии, но и во всей Азии.

Город космополитичен, здесь уживаются все религии и все обычаи. Очень распространено празднование религиозных торжеств вне зависимости от собственных убеждений, т.е. если ты мусульманин, ты, вероятно, вместе со всеми будешь гулять на Ганеша-Чатуртхи (фестиваль, посвященный индуистскому богу Ганеше).
Ни для кого не секрет, что в целом по Индии довольно высокий уровень преступности, так вот в Мумбае он считается умеренным. Скажу, что в своем путешествии мы много гуляли по городу, в том числе и ранним утром и глубокой ночью, и никогда не чувствовали никакой опасности. Многие рекомендуют быть осторожными, остерегаться воровства, но, собственно, разве в московском метро можно ты выпустишь сумку из рук? Во большинстве стран воруют, так что меры предосторожности не помешают. По внутренним ощущениям в Мумбае мне было спокойно.

Возвращаясь к истории города. Раскопки показали, что эти места были заселены еще в каменном веке. Начиная с третьего века до нашей эры, когда острова были частью империи Ашоки, кому только эти земли не принадлежали: были тут и султаны Гуджарата, и португальцы; последние, слову, и подарили эти территории Англии. Бомбей, каким мы его знаем, основали в 1672 году, и с того времени город активно развивался: сюда назначался английский губернатор, привлекались строители, торговцы. В Бомбей позже перебазировалась Ост-Индийская компания, так что в город вкладывалось немало средств – в судоходство, в железные дороги и пр.

[OksanaAR]

Что до искусства, то, наверное, мало кто не знает, что именно в Бомбее зародилось индийское кино (первый фильм – The Flower of Persia – вышел в 1898 году). Но хоть город и живет двумя страстями – кино и крикетом – здесь полно культурной жизни на любой вкус: огромное количество выставок, внушительная театральная жизнь, проходит множество концертов классической музыки (например, в Мумбае есть свой симфонический оркестр, так что существует жизнь и вне кино ).

И все же вся Индия живет, в первую очередь, кино. И нет, я нисколько не преувеличиваю. Поэтому неправильно было бы продолжать без небольшого экскурса в индийское кино, если для кого-то заглянувшего в отчет эта тема что дремучий лес, и уж тем более для тех, кто повторяет «Есть плохое кино, есть хорошее, а есть индийское», или «шутит» про танцующие ружья и слонов.

Для начала отмечу, что индийское кино и Болливуд – не синонимы. Болливуд – это самая большая киноиндустрия в Индии, где снимают фильмы на языке хинди. Но в большинстве штатов есть и свой кинематограф, где фильмы снимаются на местном языке. Например, в Керале – малаяламский кинематограф или Молливуд. В Тамил-Наду – тамильский кинематограф на тамильском языке. Т.к. региональные кинематографы часто имеют меньшие бюджеты и снимаются не на хинди – языке, который понимает большинство по всей стране, в Болливуде нередко делают ремейки успешных региональных фильмов.

Что касается поющих ружей и танцующих слонов, то невежество считать, что несколько кинематографов огромной страны снимают только так. Если кто-то не видел другого кино, не означает, что его нет. Такое кино – это отдельный жанр под названием «масала». Именно масала – это те самые песни-пляски невпопад, нарушение всех законов физики, летающие джипы, и, конечно, враги, разлетающиеся как чайки от одного взгляда главного героя, обязательный злодеистый злодей (нередко карикатурный), лютый оверэкт актеров, и, само собой, хэппи-энд.

Именно масалу привозили в Советский Союз. Поколение от 40+ наверняка помнит «Танцуй танцуй» и «Танцор диско». Это всё – масала.

При этом поклонники артхауса не могут не знать, что Западная Бенгалия славится именно этим жанром, и что Сатьяджит Рай – один из культовых режиссеров. Слоны? Я вас умоляю. Минут 10 смотреть на покачивающийся на ноге тапок и искать в этом авторский смысл – вот что там можно обнаружить (минутка сарказма, хотя и реальная сцена из фильма). И, между прочим, тот самый "танцор диско", который Митхун Чакраборти, очень много снимался именно в арт-хаусе.

А в Керале, например, снимают немало социалки. Разумеется, никаких песен-плясок там нет и быть не может.

Самую же забористую масалу снимают, кстати, не в Болливуде, а в Толливуде – киноиндустрии на телужском языке. Его западному зрителю можно смотреть, отложив мозг на полочку перед просмотром, и просто наслаждаясь абсурдом происходящего на экране и смеясь в голос. Из недавнего, помню, RRR (Рядом ревет революция). Там и злодеистые злодеи (европейцы, конечно), и бурные песни-пляски, и драка с ягуарами (ягуар в полете – просто феерия!), а уж как дерется мужик после того, как его на дыбе растянули и держали в клетке, где он мог только скрючившись сидеть! Вах! Guilty pleasure во всей красе, я вам скажу.

К слову, уж давайте честно. Может, джипом вертолет в западном кино и не сбивали, но уж неубиваемый Джеймс Бонд с прической тафт-3-погоды на танке в идеально сидящем костюме тоже так себе реалистичен. И это не единичный пример. Но, видимо, "это другое".

Ах да! В Индии есть свой Бонд. Вы знали?

Возвращаясь к другому индийскому кино. В Индии снимают и глубокое, и умное, и тонкое, и драматическое, и серьезное кино. Правда, оно нередко проваливается в прокате (но не всегда. Например, недавний фильм The Goat Life, просто изумительный, на основе реальных событий, был успешен и в прокате, и у критиков). Вероятно, поэтому подобные фильмы создаются в меньшем количестве, а киносоздатели отдают предпочтение комедиям, легким мелодрамам или комедийным боевикам. Я раньше все время думала, почему так. Почему на Западе все носятся с каким-нибудь «Списком Шиндлера» как с писаной торбой, а в Индии этот фильм провалился бы, к гадалке ни ходи? И однажды наткнулась на документальную ленту, в которой рассказывалось как раз об этом. Там индиец говорил, что в Индии такой низкий уровень жизни, такая бедность, что у большинства людей все заботы – что поесть, и как, если есть хоть малюсенький шанс, дать детям хоть какое-то образование. Простым людям не до сложных духовных проблем вроде эвтаназии (есть и такой фильм, причем снятый мега-успешным режиссером, но провалился в прокате). И тут же спросили у женщины на улице, любит ли она кино, и она ответила, что очень и для нее кино как праздник, но билет стоит как половины зарплаты за месяц, и она очень расстроена этим. Поэтому она в кино ходит очень и очень редко, может, раз в год. И когда она думает, на что ей потратить накопленные деньги, она выбирает фильм, в котором всё будет красиво, обязательно с любимыми актерами, и чтобы непременно хорошо все закончилось. И я подумала: это же так логично! Когда ты сыт, прилично одет, у тебя хорошая работа, путешествуешь и все такое – конечно, у тебя есть возможность думать об условных голодающих детях в Африке. А если голодают твои дети, и ты уже сотый раз зашиваешь дырки в единственном платье, то не захочешь ты смотреть философско-психологическое кино. Захочешь красивых пейзажей, красивых лиц, и чтобы однозначно хэппи-энд. Сказка – вот что тебе будет нужно.

Как раз после этой передачи я и пересмотрела свои взгляды даже на не самое интеллектуальное индийское кино. Нередко встречала мнение, что индийское кино глупое, а значит для глупых людей, и, наверное, индийцы интеллектом не блещут. А на деле это вполне осознанный выбор тех, кому тяжело живется, и кто совершенно естественно пытается облегчить свою жизнь, пусть хоть на пару часов в зале кинотеатра окунувшись в красивую сказку. Да и что такое хорошее кино? Я думаю, это когда от него хорошо зрителю. А с этим индийское кино справляется прекрасно.

Еще интересной особенностью является то, что по музыкальным каналам крутят клипы вовсе не музыкантов, исполняющих песни, а именно те самые музыкальные вставки из фильмов - так называемые айтемы. Очень редко, когда поют сами актеры, но по ТВ смотрят именно на них. Музыка из фильмов и клипы выпускаются за приличное время до премьеры, к которой их публика уже выучивает наизусть. Есть еще такое понятие как item-girl. Так называют актрис, которые нередко появляются в фильмах не в качестве именно актрисы, а только в айтем-номерах. Это могут быть и танцовщицы, а могут быть и суперуспешные актрисы, входящие в рейтинги самых восстребованных в кино и самых привлекательных женщин.

И, кстати, нигде никогда я не видела такого обожания звезд кино! Невозможно приехать в Индию, по крайней мере в Мубай, и не услышать разговоров о болливудских небожителях: тебе непременно покажут их дома, обязательно спросят о твоих симпатиях, похвалят своих любимчиков и поругают тех, кого не любят. Это неотъемлемая часть жизни, часть культуры. Так что даже если ты не любишь индийское кино, не поленись запомнить хоть пару имен и посмотреть хоть несколько фильмов (например, мне кажется, любителям исторического жанра не может не понравиться фильм «Джодха и Акбар», снятый в реальных дворцах и фортах, а поклонникам простого, но душевного кино, а также фанатам роуд-муви – «Живем один раз». Ну, а если «Жил-был Тигр» посмотришь, то вообще будешь как свой, и есть шанс "правильно" ответить на вопрос, который нам как-то задали – team Shahrukh or team Salman?). Наградой тебе будет расположение всех, кого ты встретишь, и с любым у тебя будет беспроигрышная тема для разговора.

[OksanaAR]

Еще когда задумалось поехать в Мумбай, встал вопрос, где лучше остановиться там. Вроде логично бы жить в центре, в Колабе, поближе ко всем историческим памятникам. Но почему-то не хотелось. Во-первых, было абсолютное понимание того факта, что центр Мумбая – сосредоточение всех попрошаек, нищих, больных города, там нельзя будет шагу ступить, чтобы за тобой не увязалась вереница людей. Во-вторых, не совсем безопасно, по крайней мере мне так подумалось, как-то свежи еще воспоминания о страшных терактах по всему центру Мумбая. Так что мы решили поселиться подальше от центра, в элитном районе Бандра.


Бандра – пригород Мумбая, где живут сплошь знаменитости, в первую очередь, самые любимцы – звезды Болливуда и крикета. Традиционно актеры старшего поколения живут в районе Джуху, это соседний, примыкающий к Бандре с севера, район. Звезды, кому сейчас где-то до 50, селились уже на Бандре. Ну, плюс-минус.

В общем, мы рассчитывали увидеть дома с колоннами или все из стекла и металла, в любом случае – роскошь. Однако в районе Бандры всё также в избытке были покособоченные дома, страшные палатки с едой, телеги с фруктами, школы, больше похожие на обветшалые тюрьмы. Хм.

Да, роскошные дома тоже есть, как и понтовый отель Taj Lands End, но вокруг всё та же нищета.

На въезде в отель такси проверили спереди и сзади, заглянув как в багажник, так и под капот. Вот такие меры безопасности. Если ты идешь в отель пешком, то проходишь два контроля, а сумку прогоняют через ленту. Что до комфорта самого отеля.... Это далеко не первый люксовый, в котором я жила, но первый, где мне до смерти надоел сервис. Все бесконечно кланялись, расплываясь в улыбке. В дверь звонили вечерами с вопросами, точно ли ничего нам не нужно, словно трудно нам было бы нажать кнопку «сервис», которая прямо рядом с кроватью. За ужином подходили с вопросами, точно ли нам вкусно, причем начиная с официанта и метрдотеля до повара. Так что к концу отпуска я была выжатая как лимон, и у меня болел рот от бесконечных ответных улыбок вежливости. При этом, когда доходило до реальной помощи, весь персонал оказывался на редкость бесполезным. Да и отель в целом. Начнем с того, что бронировали мы twin и некурящий, но при заселении нам сообщили, что есть либо некурящий double, либо курящий twin. Боюсь спросить, почему, если номер сто лет назад забронирован? Пока они делали копии паспортов и заполняли там что-то, мальчик спросил, не хотим ли мы сока, и да, хотим. Сок ждем до сих пор. Попросили отметить на карте хорошие рестораны в окрестностях, на проверку отмеченными оказались магазины. В общем, сервис хромает на три ноги. В качестве компенсации чудесный вид на Бандру.


Бог с ним, с соком, когда такой вид, мы быстренько расположились на широченном подоконнике, разложив карту, дабы решить, куда идем в первую очередь. Но тут, конечно, понадобился интернет. Включаем, понимаем, что он платный. Спрашиваем цену и… обалдеваем окончательно. 120 долларов на 10 дней. Да вы ошалели что ли?! Не то чтобы нет денег, но я искренне не понимаю, почему я должна так мощно переплачивать, т.е. попросту выкидывать. В общем, так и определился пункт номер один – купить 3G модем. Спускаемся вниз и спрашиваем у консьержа, где ближайший магазин, в котором можно было бы купить зарядное устройство и все такое. Он отмечает на карте. Мы спрашиваем, сколько туда идти. Он меняется в лице и разве что руками на нас не машет, типа, вы что, совсем, какое идти, туда только на такси. Мы озадаченно смотрели на карту, согласно которой дороги там минут на 15, куда там можно ехать на такси. Поблагодарили мальчика, и вышли из отеля. «Мы же пешком?» - «Конечно». В конце концов, не смотреть же страну из окна автомобиля. Кажется, мы были единственными, выходящими, а не выезжающими. Кругом замельтешили рикши, но нет, мы не хотим, нам подавай прогулку по Бандстэнд.

По правую руку расположились высотки и особняки, а вдоль набережной аккуратно стояли скамейки. И много молодых мужчин, хоть и рабочий день в разгаре. Везде – на скамейках, на парапетах, справа и слева. «Привет!», «Как дела?», «Одно фото, мадам!» - нууууууу началось, южане. Это мы еще не знали, что к концу поездки это станет как назойливое жужжание мух, и что ни одна южная, даже арабская, страна не сравнится по навязчивости мужского населения с Индией.


Через минут пять мы увидели толпящихся человек пятьдесят, которые смотрели куда-то наверх. А что тут такое? Какой-то неказистый дом. Что за собрание? И что/кого все они старательно высматривают? Ах, вон оно что, это Galaxy, дом "обоже" всея Индии Салмана Кхана.


Неужели вот так люди и стоят все время, ждут, когда он выйдет или появится в окне? Невольно сравнилось с европейскими знаменитостями, некоторых из которых встречала в ресто Парижа, например. Никто их не облеплял, никто толпами не стоял в ожидании.Так-с, любопытно, какой контингент стоит. Ни одной женщины. Исключительно молодые парни. Хм.

И тут у нас случилось первое знакомство с местными дорогами. Аккурат за Галакси обнаружился перекресток, который нам требовалось перейти. Правда, как это сделать – загадка. Светофор, как водится, отключен, движение в сто пятьдесят полос, если их можно так назвать, причем это чудовищная мешанина из джипов, рикш, автобусов, легковушек и мотоциклов. Разве что коров не было. Мы в замешательстве остановились, не понимая, как физически ее можно перейти. Если даже остановится машина, что в потоке, ближайшем к тебе, то тебя наверняка собьет машина или рикша, выскочившая из-за нее. Мы стояли и стояли, как две белые вороны. Пытались найти какую-нибудь логику в том, как переходят дорогу местные. Никакой логики. Они просто идут. Вот неважно, что на них несется на приличной скорости автотранспорт. Просто идут. Машины тормозят впритык к ним, буквально в паре сантиметров. Страшно, жуть. И особенно страшно от рикш. Не знаю, почему-то меньше всего мне хочется погибнуть под колесами этого нелепого транспорта. Простояв хороших минут десять, взмокнув от адской жары и оглохнув от бесконечного гудения автомобилей, мы осознали, что явно нас никто не пропустит, и вариантов у нас два: вернуться обратно и взять такси (рикшу как вариант) или как-то перейти дорогу. Первый вариант мы отмели как тот, при котором мы так и просидим в пафосном отеле, ничего толком не увидев и страну не поняв. Так что надо «пристроиться» к кому-то из местных, и быстренько перебежать этот кошмар. Белый джип затормозил в паре сантиметров, попутно дав такой гудок, что я едва не подпрыгнула, но времени на испуг не было. Из-за джипа выскочил рикша, который едва не вскинул нас на колеса, и, конечно, подал голос. И так вся дорога. Оказавшись на другой стороне, я поняла, что вся мокрая, даже волосы вспотели. Стресс еще тот. Черт, думаю, а ведь еще обратно идти. Конечно, можно взять рикшу, но что ж это за отдых такой, если отрицать страну с ее культурой, обычаями, повседневной рутиной? В конце концов, мы знали, что это будет.

Нашли магазин, боже, какое счастье, внутри кондиционер. Ума не приложу, как они живут тут летом! Говорим продавцу, что хотим купить 3G Интернет. Просит копию паспорта. Долго вертит в руках. Потом спрашивает, где мы живем. Ээээ, а вам зачем? Обязан убедиться, что вы где-то живете. Звонит в Тадж, называет фамилию, что-то лопочет на хинди. Всё, говорит, хорошо. Теперь давайте цветную фотографию и будем заполнять формуляр. Что? Фотографию? Господи, а сканирование сетчатки глаза не надо пройти ради покупки интернета? Ну, или хотя бы отпечатки пальцев сдать? Нет у нас фотографий, не было планов раздавать на них автографы. Выяснили, где можно сфотографироваться. Боже мой, это на другой стороне дороги, а дороооогааааа … позитивная дорога, в общем. С другой стороны, надо активнее учиться переходить дороги в этой стране: чем быстрее научимся, тем легче нам самим. Но, кстати, должна отметить, что во второй раз, несмотря на то что дорога оказалась значительно шире, пошло проще. Пока делались фотографии, я наблюдала вокруг, а вокруг было настоящее броуновское движение. На земле сидели женщины, вокруг них бегали дети, кто-то шел мимо, сигналили рикши, люди лавировали между машинами – настоящий хаос, но в этом хаосе было какое-то умиротворение. Я все думаю, почему у некоторых людей Индия вызывает сплошь негативное восприятие. Эти некоторые говорят только про грязь, шум, беспорядочное движение, нищету. Никто не спорит, все это здесь имеется. Но, наверное, вопрос, что ты хочешь увидеть. Я видела и это, но еще я видела многообразие красок – женщины были одеты во все мыслимые и немыслимые цвета, и были похожи на стайки колибри, не могла не замечать, что они широко улыбались, едва сталкивались с нами глазами, ощущала покой от всей этой гармоничной суеты.


тук-тук загорает



Посмотрите только, какой умный пёс, забрался повыше, где обдувает

Надпись на зеркале такси «Не трогай меня»

Выгуливаясь улочками-переулочками Бандры, мы поняли, что от карты мало пользы: улицы располагались совсем не так, как были нарисованы. Вроде бы шли правильно, но вдруг поняли, что там, где предполагался Бандстэнд, был сумасшедший перекресток, где мы вынуждены были на бис повторить утреннее стояние в нерешительности. Но вроде ура, главный ориентир по дороге домой – Галакси. Проходим мимо, хм, нет набережной. Так это не Галакси? Черт, да что ж все на одно лицо! Начинаем крутиться и искать другие варианты. О! Галакси! Наконец-то! Двигаемся в его сторону и… побережья опять нет. Значит, опять не Галакси! Да что такое! Так мы крутились, пока случайно не нашли студию Mehboob, в павильонах которой в свое время снимались хитовые фильмы, а сейчас все больше реклама.

До кучи на нас напал местный мурзик. Несчастное животное было таким тощим и убогим, что в нем едва можно было узнать кота. Где-то он нашел кусок колбасы или чего-то похожего, а судя по внешнему виду, питается он в лучшем случае травой и то нерегулярно. Мы же просто шли по тротуару, и не сразу его заметили. Пока он, растопырив лапы с выпущенными когтями, не метнулся в нашу сторону. Ох, надо было видеть эти безумные голодные глаза! Оживленная дорога с буйными водителями казалась куда более безопасной, чем тротуар с отчаянным котейкой.

В общем, покрутившись по улицам, нам ничего не оставалось, как спросить у местных, куда делся Бандстэнд. Конечно, поискать самостоятельно было бы лучше, ведь так и учишься ориентироваться в новом городе. Но уж больно жарко было, несмотря на позднее время, да и каждый шаг сопровождался переходом адских дорог. Итак, получив наводку, куда двигаться, мы поняли, что все те «галакси», которые мы наблюдали последние полчаса, точно таковыми не являются. Кстати, как мы могли забыть, что ошибиться сложно – под окнами настоящего Галакси точно должна быть толпа. Но ура, главный ориентир найден! Кстати, поясню, почему ориентир. В районе Бандра две набережных – Бандстэнд (на юге) и Картнер Роуд (на севере), между ними Хиллс Роуд и скопление домиков-палаток. С севера к Картнер Роуд примыкает район Джуху. А Бандстэнд с юга венчает форт, и никакой дороги дальше нет, рядом с Фортом расположился наш отель, и эта часть Бандстэнд так и называется Bandstand End (конец Бандстэнд). Поэтому куда бы мы ни ехали на машине или ни шли пешком, дорога была исключительно на север вдоль по Бандстэнд, а вариации начинались ровно за Галакси. Хотя есть еще одна дорога, параллельная Бандстэнд, но она идет в горку и по ней идти невыносимо жарко, т.к. нет ветра с моря.


К слову, про то, что у дома есть название. В Джуху мы вдобавок к названиям иногда видели и номера домов, но в Бандре их нет – у домов только названия. Sea Kist, Mannat, Bella Vista, Sea Springs, Galaxy, и у нашего отеля из адреса было только название набережной – Bandstand.

Незадолго до нашего приезда, в марте, на Бандстэнд было положено начало аналогу Аллеи Звезд.


Ума не приложу, по какому принципу выкладывались плитки. Ну ладно, Радж Капур, Анупам Кхер – легенды индийского кино. Но если там есть Каришма и Карина Капуры, то почему нет уже который десяток лет топовых трех Кханов? (*the Khans of Bollywood. Помните выше я упоминала, что нас как-то спросили, мы тим Шахрукх или тим Салман? Это как раз двое из Кханов Болливуда. Начиная с 90х – самые хитовые и популярные актеры – Шахрукх Кхан, Салман Кхан и Аамир Кхан)

А на одной из скамеек установили бронзовую статую Раджа Капура.


Сколько раз мы прогуливались здесь вечером, утром или днем – хоть бы разочек никого не было около скульптуры. Всегда очередь желающих сфотографироваться с легендой, пусть даже и бронзовой.

А еще из забавного, идем мы вечером вдоль Аллеи, как вдруг подскакивает к нам полицейский с дубинкой. В чем дело то? Чтобы по плиткам не ходили? Говорил он на хинди, так что мы не поняли. Видимо, не дышите на святое.

Все прочие вечера мы постоянно наблюдали сидящего там охранника с дубинкой. Думают, что кто-то украдет плитку с отпечатками рук какой-нибудь звезды? Так это можно сделать и утром, когда охраны нет. Утром же при особом желании можно все плитки и затоптать тоже. Зачем охранять именно вечером? А самое смешное в ситуации было, что когда страж порядка на нас налетел со своей дубинкой, в это же самое время группа детей изо всех сил лупасила бронзового Раджа Капура, и хоть бы замечание сделал. Мне даже за Раджа как-то обидно стало.

А это совсем рядом с отелем - Basilica of Our Lady of the Mount


В общем, вернулись мы в отель, сок продолжают нести, как и второе одеяло, которое мы попросили при заселении, раз уж они не осилили поселить нас в соответствии с бронированием в номер twin. Ладно, не до этого, хочется есть, но идти сил нет – больно уж ранний был вылет утром. Так что начали осваивать рестораны нашего отеля. Что ж, французское вино и в Индии остается французским, а кексы с горячим шоколадом внутри просто божественны.

Одно утомляло - постоянные поклоны. Официанты, расставляя еду на низком столике, становились на колено, метрдотель складывала словно в молитве руки при обращении, и не успели мы сделать первый укус, тут же возникала рядом с вопросом, вкусно ли нам. Едва закончили улыбаться ей, тот же вопрос услышали от официанта, а к концу трапезы появился повар. Товарищи, утомляет, ей богу. Хочется посидеть, расслабиться, насладиться каждым кусочком еды, а вместо этого ты только улыбаешься да киваешь, да, очень вкусно, да понравилось. Всё, нет сил, берем недопитое вино и уходим в номер. Тут же подрывается официант с отчаянием на лице: «Не берите! Мы принесем вам вино в номер!». Не надо, спасибо, я сама могу с бокалом в руке дойти. «Нет, мадам, пожалуйста, бокал не чистый, оставьте, я принесу в чистом». Зачем пачкать еще один бокал? Я уже из этого пью и вполне могу продолжить пить из него же, что меняется, если я пошла в номер, и не надо мне ничего приносить, мы, собственно, и уходим, потому что устали, что все за нас думают, всех что-то интересует, хочется тишины и покоя. Мда, похоже, мы доведем до отчаяния всех служащих: что за глупые иностранки, которые сами носят свой бокал, и ходят пешком?!

[Ekaterina632]

Так что даже если ты не любишь индийское кино, не поленись запомнить хоть пару имен и посмотреть хоть несколько фильмов

Все названия записала. Про индийское кино не знаю почти ничего, разве что фильм Три идиота безумно понравился, а вот как в их изобилии кинематографа сориентироваться и что выбрать для знакомства - не представляю.

Так что к концу отпуска я была выжатая как лимон, и у меня болел рот от бесконечных ответных улыбок вежливости. При этом, когда доходило до реальной помощи, весь персонал оказывался на редкость бесполезным.

Меня тоже бесило. Любопытно, есть ли какая-то ценовая категория, где сервис будет ненавязчивый, но толковый? Или просто надо полагаться на везение.
Очень живой и контрастный переход вышел от поездок с сопровождающими к самостоятельным прогулкам!

[OksanaAR]

Екатерина, всегда рада Вас видеть! мне очень приятно, что Вы все еще читаете мой отчет, несмотря на то, что я его медленно пишу

Про индийское кино не знаю почти ничего, разве что фильм Три идиота безумно понравился

И знаете, что я Вам скажу? Что Вы уже познакомились с одним их трех Кханов Болливуда! С Аамиром. Осталось еще с Салманом и Шахрукхом, и Вы абсолютно готовы к новой поездке :-)

Мне, правда, не нравится Аамир и все его фильмы, включая Трех идиотов. Но фильм очень многие любят, его тепло и критики, и зрители приняли. Аналогичные восторги помню о "Меня зовут Кхан", эдакий индийский вариант "Форреста Гампа", но с террористическим мотивом. Мне тоже не понравился, но я, кажется, в меньшинстве. И тут второй Кхан из трех - Шахрукх. Имхо, конечно, но драму он выдавать не может, дико переигрывает, что ок в масале или комедиях, но вообще не ок в драмах. Фильм упоминаю, потому что мой вкус это мой вкус, а фильм захваленный и многими любимый, хорошо показал себя и международном прокате.

как в их изобилии кинематографа сориентироваться и что выбрать для знакомства - не представляю.

не то чтобы я эксперт или индоман, моя страсть - французское, германское, скандинавское, британское и ирландское кино, как видите, всё европейское. Но в индийском кино я неплохо ориентируюсь, в том числе и в региональном (выборочно). Поэтому если будет настроение, пишите - обязательно подскажу. Хоть масалу не совсем безумную (или совсем безумную, это какое настроение будет), хоть драму, хоть социалку.

Из того, что упоминала Выше, раз уж Вы планируете как-нибудь посмотреть, отмечу некоторые особенности:
- Zindagi Na Milegi Dobara (в рунете он называется Жизнь не может быть скучной, что тупое и нелогичное название. Почему не может? Может. И смысл фильма и реальное название не о том, там про то, что жизнь нельзя прожить дважды, что живем один раз) снят Зоей Ахтар - редким в Индии режиссером-женщиной. Фильм снят полностью в Испании. Из актеров Вы там сможете познакомиться с одним из самых сексуальных, по разным опросам, Ритиком Рошаном. И с братом Зои тоже. А главная женская роль у одной из самых красивых и сексуальных актрис, тоже по всяким опросам и рейтингам, Катриной Каиф.
- Ek Tha Tigr (Жил-был Тигр). Это как раз индийский Бонд. Здесь будет второй Ваш Кхан (или третий, если на Шаха решитесь) - Салман который. Это шпионский боевик и масала. Хотя масала современная. Т.е. совсем безумных драк там нет. Но есть айтемы (редкий фильм, где я их не мотала, Катрина невероятно танцует и очень красивая, да и песни приятные). Из масалы масальной там разве что сцена с трамвае в Дублине. Кстати, фильм снимался только частично в Индии. Существенная часть - на Кубе, в Турции, в Ирландии. В общем, будет очень-очень красиво.
- Jodha Akbar - снова красивый Ритик Рошан. И Айшвария Рай, ее, думаю, знают все, даже кто не смотрел ни одного индийского фильма. Это не масала, а историческая мелодрама. Фильм тоже невероятно красивый, снимался на натуре.
- The Goat Life - 'это Молливуд 2023го года. Фильм по реальным событиям о том, как два простых малаяли поехали на заработки в Саудовскую Аравию и там были угнаны в рабство. Фильм очень красиво снят. Жанр, как мне кажется, о выживании. От актеров была просто в восторге. Не Бейлом единым, как говорится. Актер в главной роли (топовая звезда южного кино) набрал вес до 98 кг, а потом сбрасывал до 67 кг, а еще съемки на жаре в Иордании и алжирской Сахаре (СА отказала в разрешении, ну, понятно, страна очень в неприглядном виде предстает), в итоге терял сознание на съемках. А еще ковид случился и съемки пришлось приостановить, а ему поддерживать нездоровый вес. Рейтинг IMDb - 8.0

Любопытно, есть ли какая-то ценовая категория, где сервис будет ненавязчивый, но толковый?

вопрос на миллион долларов, если Вы об Индии. Нам очень советовали Мариотт в Джуху, уже на месте когда были. Позже об этом напишу

Очень живой и контрастный переход вышел от поездок с сопровождающими к самостоятельным прогулкам!

спасибо! Надеюсь, и самостоятельная часть будет интересной для чтения

[OksanaAR]

С утра мы обнаружили, что море пропало. Пляж стал выглядеть довольно убого, поскольку отлив обнажил его замусоренность, и там устроили постирушки-посушилки. И лодки оказались совсем не в воде.


Никуда спешить не хотелось. И не то чтобы сейчас, сегодня, в этой стране вообще никуда не хотелось спешить. Бывает, идешь за кем-нибудь в Москве по какой-нибудь крохотной улочке, скажем, в районе Китай-города, где не развернуться, и некто перед тобой медленно и печально ползет, так и хочется под зад дать, чтобы ускорить процесс. Причем даже если ты сам никуда не торопишься. Многие отмечают, что в Москве сразу входишь в быстрый ритм жизни, и ужасно раздражаешься, если тебе мешают в нем пребывать. В Индии все с точностью до наоборот. Словно у тебя организм перестраивается. Никуда не хочется бежать, торопиться, да и планов никаких не хочется. Желание одно – идти куда-то бесцельно, ведь по пути точно что-нибудь интересное обнаружится. В общем, да, море пропало, а нам куда-то захотелось поехать, хоть убей, не помню куда. Но для этого «куда-то» требовалось такси, даже таким невменяемым европейцам, которые любят ходить пешком.

Вышли на улицу, но все такси были исключительно черные с желтым – а в них нет кондиционера. Кошмар, на самом деле. В такую жару подобные такси все равно что газовая камера. Рикши несравнимо лучше, ведь они открытые и хотя бы не раскаляются. И мало того, что черные такси (ей богу, никаких ассоциаций с ними, кроме как с гробом, не возникает) если и довезут тебя куда-то, то только в состоянии, когда понадобятся белые тапки, так они еще и космические цены называли. И опять же: деньги то есть, но выкидывать их, когда тебя за дурочку держат, совсем не хотелось. Нет, спасибо, не надо. Ничто не мешает нам отойти подальше от дорогого отеля и поймать машину как простым смертным. Но сколько бы мы ни шли, cool cab не видно было ни одного.

Самое время рассказать о такси. Как я уже сказала, одно из городских такси черное и не кондиционированное, второе – голубое и с кондиционерами, называется cool cab – прохладное такси. Но, кажется, единственное место, где его можно взять без проблем, это аэропорт. В городе их почти нет. А все редкие проезжающие уже заняты. Так, чтобы они свободно стояли, видела только два места – одно в Колабе недалеко от центрального отеля Тадж, второе – в Джухе, около Новотеля. А в остальном – только черные гробы.

Так что искали мы голубое такси, искали, но безуспешно. Запарились так, что было одно желание – забиться под кондиционер и вообще не выходить. Тут мы увидели простую, довольно скромную, но уютную кафешку, и в ней упали. В ней было прохладно, причем увидев наши мучения, мальчик-администратор подвинул напольный кондиционер поближе к нам. Жить стало гораздо легче и сразу захотелось есть. Как кафе называется, я так и не знаю: внутри вывеска с названием Cocoa, а снаружи – C’est la vie.


Судя по столикам, приборам и ценам – оно очень простенькое. И трудно было удержаться от желания протереть вилки-ножи спиртовой салфеткой. Однако на проверку там готовили лучший, что нам удалось попробовать, фраппе в городе. Надо ли говорить, что мы стали постоянными посетителями? К тому же десерты, включая crêpes были отменными. Более того, в кафе обнаружилась стойка с огромным количеством журналов. В общем, куда мы шли, даже забылось, т.к. устроили мы не то в «Какао», не то в «Это жизнь» избу-читальню.

Так незаметно и вечер подкрался, соответственно, самое время выходить в люди. По слухам, в четверг самые заметные вечеринки проходят в Olive, баре-ресторане, любимом в том числе болливудскими звездами.


Не знаю про небожителей, не замечены*, да и вообще что они там находят, я так и не поняла. Еда не самая лучшая, интерьер – вспомнились студенческие годы и страшнейший клуб «Точка», музыка орет так, что разговаривать невозможно. В общем, в этом месте нам не понравилось всё от начала до конца. При этом цены были откровенно завышенными, к тому же к ним добавлялись 35% налогов (20% НДС, 10 % сбор за обслуживание, 5% налог за обслуживание). Вот и вопрос – почему в других заведениях было просто 20% НДС и все? Очередное подтверждение, что чем больше пиара, тем хуже заведение. К тому же меня сильно утомлял местный, который явно не замечал ни отсутствия ответной реакции, ни позже откровенного раздражения от такой навязчивости. Вот насколько местное женское население радовало своей доброжелательностью и улыбчивостью, настолько же утомляло местное мужское население своей чудовищной прилипчивостью. Не представляю, чтобы где-нибудь во Франции или Шотландии мужчина, не видя ответной реакции, продолжал упорно пытаться с тобой заигрывать. Но индийцам явно все равно, что ты об этом думаешь, даже не знаю, в чем причина – то ли гормоны через край думать мешают, то ли надеются взять измором как Бастилию, то ли мнение женщины в принципе не имеет значения. В общем, устали мы довольно быстро, и решили уйти. А место действительно популярное – на улице стояла очередь из желающих попасть внутрь, и ведь середина рабочей недели. В общем, кроме того, что в баре засветилось множество звезд, чем сделало ему небывалую рекламу, место ничем, на мой взгляд, непримечательное.

(*впрочем, я и замечать кого-либо? Помню, сидим мы как-то в ресто в Париже с друзьями, едим, болтаем. И все смотрят на меня и давятся от смеха. Косметика размазалась? Укроп в зубах застрял? Нет, все ок. Они же не раскалываются и продолжают хихикать, пока я уже не начала злиться. Тут один друг кивает на соседний (!) столик, где только когда он прямо показал, я заметила Луи Гарреля. Которого я очень люблю. Причем одна из всей этой компании. И я же одна его не заметила)

На выходе, как водится, никаких такси не обнаружено. Но раз уж сюда мы ехали в черном гробу, то обратно сам Бог велел опробовать тук-тук. О гробах, черных такси то есть: ужас, даже в девять вечера в них невыносимо находиться, на улице гораздо легче, чем внутри этого катафалка.

Поймали мы тук-тук в надежде оценить то, что наша приятельница описывала как «ветер в лицо, волосы развеваются», и что стало у нас уже притчей во языцех. В моем случае это, правда, было похоже на волосы в лицо. Не могу отрицать, что вечером этот вид транспорта действительно отличный – он не жаркий, и если ехать недалеко, то и вполне быстрый. Туктукер, пропустив Галакси, и ничего не сказав, проезжая Mannat, восхищенно сообщил: «А это дом Шахрукха». Поняли, чей team? ;-)

[OksanaAR]

А на следующий день была пятница 13ое. Зубы уже, конечно, чистились водой из-под крана. Наверняка все слышали, что опасно и надо водой из бутылки. Но мы продержались ровно один день, потом надоело. Быть может, в отелях такого уровня как Тадж своя система очистки воды, но никаких проблем не замечено.

Каким-то чудом удалось поймать голубое такси. Все говорят, что в Индии надо торговаться, но ты попробуй это сделать с водителем cool cab. Они прекрасно знают, что иностранцы не хотят ездить в гробах без кондиционера, как знают, что голубых такси очень немного, так что торг с ними просто бесполезен: либо соглашаешься, либо можешь ехать в катафалке, разговор короткий. Поэтому вцепившись мертвой хваткой в голубое такси, мы отправились в Колабу. Т.к. живем не в центре, ехать приходится минут 40. Куда едем первым делом? Конечно, к Воротам Индии. Их еще часто называют Воротами в Индию.



Так или иначе, на деле это 26-метровая арка в индо-сарацинском стиле, которую начали строить в честь визита короля Георга V в 1911 году, и закончили только в 1924 году – такой долгий срок был обусловлен в первую очередь Первой мировой войной. Но для индийцев, пожалуй, гораздо значимее тот факт, что именно через Ворота Индии отплывали последние британские солдаты, когда Индия обрела независимость.


Вид на море около Ворот

При входе на площадь, где расположились Ворота, проверяют вещи. Что, впрочем, неудивительно, если вспомнить, какой масштабный теракт случился рядом с Воротами в 2003 году, ну и тем более невозможно забыть чудовищную серию терактов в ноябре 2008го. Арка, что и говорить, очень красивая. Но осмотреть ее – еще та задачка с учетом, что практически под ноги тебе бросаются местные фотографы с призывом сфотографироваться вот с тем парнем или вот той дамой, которые очень-очень хорошие и очень-очень хотят «всего одно фото, мадам, пожалуйста, мадам, пожалуйста, только одно фото, мадам!». Когда тебя не облепляют фотографы, то налетают «те самые парни» и «те дамы», которым непременно требуется фотография с тобой. Я, конечно, привыкла к этому, пока жила в Китае, но так и не поняла, что же они делают с этими фотографиями. Вот я фантазирую – ловлю я барышню с более темной, чем у меня кожей, фотографируюсь, ну и? Показываю друзьям, мол, индианка? Да всем все равно. Я еще немного понимаю, если бы на фотографии были пигмеи в набедренных повязках, но тогда не люди сами по себе, а весь облик. Но одеты мы совершенно обыкновенно, ничем сильно не отличаемся кроме цвета кожи, волос и глаз. Серьезно, мне было бы любопытно послушать, что они говорят, демонстрируя фотографии с европейцами, и что конкретно хотят услышать в ответ.

Иногда подходят старики или дети, отказать даже как-то неловко, они так простодушно у тебя просят то, что тебе совершенно не сложно им дать: ну убудет от тебя, если ты постоишь пару минут перед камерой? Проблема заключается в том, что как только толпа на площади видит, что ты с кем-то соглашаешься сфотографироваться, тут же образуется целый фан-клуб, который выстраивается разве что не в очередь «к телу».

Запомнилась одна женщина в возрасте, которая с такой надеждой у меня просила «всего одно фото» и так обезоруживающе улыбалась, что отказать просто не было сил. Я встала рядом, и только тут заметила, что ее ждет целый батальон родственников. Она махала на них руками, чтобы не лезли в кадр. И только щелкнул затвор, она уже наоборот махала ребенку, чтобы он быстренько встал рядом. И мы уже фотографировались втроем. Щелчок затвора. Рядом встает еще одна женщина. И так десяток фотографий, пока я устало не показываю, что ладно, извините, мне бы пойти. Не успеваю сделать шаг, как меня атакует следующее семейство, и на горизонте замечаю еще одного фотографа. Так, товарищи, мне бы достопримечательности посмотреть, а пока я здесь сама как главная достопримечательность. Поняв, что фотосессии по заказу больше не предвидится, народ стал снимать видео или делать фотки нас самих по себе. И то правда, это ж так увлекательно, как европейцы гуляют.

[OksanaAR]

Сразу вспомнилась, как когда я жила в Китае, поехали мы с другом в Вуси, местечко недалеко от Шаосина. Когда живешь в Шанхае, конечно, и подходят, и фоткают, но все же такого внимания, как когда выезжаешь в регион, нет. Казалось бы, Ханчжоу – довольно туристический город, однако куда ни повернись – на тебя будут направлены фотокамеры. А всего 300 км от Шанхая. Но Вуси побил все рекорды по азиатскому феномену «достань европейца». Помню, мы с ним шли вдоль водопадов, и он ни с того ни с сего начал хохотать. Говорит, знала бы ты, что они сейчас про нас говорят! Ну так переведи, знаток китайского. Смеется: разве что не каждый проходящий восклицает «Как они похожи!». А из общего с Робером у нас разве что цвет кожи и светлые глаза. Но, кстати, в той поездке в провинцию бегали за «одним фото» не только китайцы. Был один момент, когда мы высоко забрались, было жарко (господи, а где теперь не жарко?!) и Робер заснул.

Я же в паре метров от него сидела отдыхала на камнях. И тут ко мне подходят толстые и волосатые мужики арабской наружности. Облепляют меня со всех сторон как мухи, пока их друзья это дело фотографируют. Я с вызовом смотрю на назойливых мух, и только один (!) извиняется и спрашивает, нельзя ли со мной сфотографироваться. Господи, да я вам аттракцион что ли?! Сколько можно?! И ладно китайцы, я к ним уже привыкла, а арабы то куда?! К счастью, Робер проснулся, и толпа условных ахмедов заметила наконец, что я не совсем одна. И если передо мной за назойливость извинился только один, то перед Робером посчитали нужным извиниться все (!), а было их человек десять. Ну да, «курица – не птица, баба – не человек». И неважно, что покой они нарушали мой, а не его, извинялись тем не менее они перед мужчиной, а не перед побеспокоенной женщиной.

Мы с Робером пошли дальше, а товарищи, оказавшиеся иранцами, попросили «только одно фото» со мной и Робером. Ух ты! Что-то новенькое! Интересно, а что они будут показывать в своем Иране? «А вот на этой фотографии мы с французским парнем и русской девушкой»? Мы шли в гору и смеялись, что вообще-то план у нас был поехать куда-нибудь, где людей поменьше. Но в Китае нет таких мест. И неважно, что местечко Вуси не знали и те, кто живет в близлежащем Шаосине, людей все равно было как муравьев в муравейнике. Робер подметил, что, в общем и целом, китайцы довольно неспортивные, а значит, если мы пойдем в гору, то есть шанс, что от нас отстанут, и наверху мы и правда останемся одни. Прав он был и в том, и в другом. Китайцы, которые шли за нами, словно толпа фанатов, действительно отстали. Правда, только в буквальном смысле – они остались значительно позади нас, т.к. не могли подниматься без остановок. Наверху мы оказались одни, так что искренне наслаждались тишиной и потрясающим видом, открывающимся с обзорной площадки. Но недолго. Отставшие китайцы нас в итоге нагнали, и явно были настроены что-то за свои мучения получить. А просили они, ну разумеется, «только одно фото». Вечно доброжелательный Робер кивнул, первый парнишка сел рядом со мной, и тут же попросил Робера отойти. Робер расхохотался, ситуация и правда комичная. А мне интересно, как бы китаец с ней справился, если бы Робер не говорил по-китайски. В общем, Робер отошел, встал позади аж нескольких фотографирующих и снимал, как эта группа «папарацци» снимает меня с одним, потом с другим, потом с третьим, потом со всеми вместе. Когда начали фотографироваться девочки, Робера попросили вернуться. Кто бы сомневался – высокий, светлоглазый и улыбчивый, да еще по-китайски лопочет свободно. И тут Робер сказал, мол, ну а теперь для нас сделайте фотографию, что ж мы зря сидели что ли. Так что в нашей коллекции есть фотография с толпой китайцев. Для меня она как напоминание, что от поклонников не спрятаться, не скрыться даже на высокой горе.

Ой, и еще вспомнилось, как друг Робера справился с ситуацией, когда его навязчиво фотографировали. Дело было в шанхайском метро, а Мухаммед – двухметровый негр с фигурой баскетболиста – товарищ во всех смыслах заметный и в Европе, что уж говорить про Китай. И вот очередной местный хватает камеру и начинает его снимать, в ответ Мухаммед также резво вытаскивает свою и начинает фотографировать этого китайца. Тот сразу камеру выключил. Отвлеклась я, о Китае вспоминая :)

[OksanaAR]

Обошли мы Ворота Индии. Красиво и жарко. И роскошный отель Тадж.


Несравнимо красивее того Таджа, в котором живем мы, но наш район нам нравится больше, и, к слову мы ни разу не пожалели о своем выборе, там намного спокойнее.

Но все же центральный Тадж, а полное его название Дворец Тадж-Махал (Taj Mahal Palace) заслуживает отдельного рассказа, как-никак визитная карточка города. Пожалуй, мало кто не представляет, как он выглядит, так что смело можно его называть одним из самых узнаваемых отелей страны. Вообще, в сеть отелей Тадж входит 57 в Индии и еще 13 по миру. Но когда-то именно этот отель Тадж Палас в самом сердце Мумбая стал первым, а дело было в 19 веке.

У отеля невероятная история. Его основатель, Джамсетджи Нуссерванджи Тата, владел солидной сталелитейной компанией, был образованным, отучившись в Англии, вел дела и в Европе и в Америке, но бизнес привел его в Мумбай, где была назначена встреча с деловыми партнерами в самом роскошном на тот момент отеле «Ватсон». Однако на встречу он попасть не смог, поскольку на дверях принадлежащего британцам отеля была табличка «Только для белых». Возмутившись таким отношениям, дядечка с непроизносимым именем решил построить свой отель, благо мог себе позволить. Так была выкуплена земля в самом центре на набережной, и началось строительство. Ажурные колонны были заказаны Густаву Эйфелю, а на отделку пошли полудрагоценные камни, все для интерьеров было закуплено в Европе, и, к слову, именно в Тадж Палас было первое электрическое освещение в городе. Конечно, ничего удивительного, что отель получил международное признание. В нем жили самые-самые, включая политиков, звезд кино и музыки, не говоря уже про индийских махараджей. Например, здесь останавливались Эдуард VII, Джина Лолобриджида, Джон Леннон, Джордж Харрисон, Мухаммед Али, Мик Джаггер, Бернард Шоу, Сомерсет Моэм, Жаклин Кеннеди, Элвис Пресли и многие другие. В отеле происходили значимые исторические события, именно здесь в 1947 году последний вице-король Индии провозгласил о независимости страны. В том же году (куда ж без маразма) было озвучено предложение снести здание отеля, построенное по западному образцу. Кто только не выступал в защиту Тадж Паласа! И Грегори Пек, и Вивьен Ли отметились. Спасибо им или хвала небесам, но отель сохранили в прежнем виде, просто сделав его более современным. Конечно, он достраивался, и на сегодняшний день он вдвое больше первоначального.


Есть и темное пятно в истории Тадж Палас: именно эта жемчужина Мумбая стала одним из объектов для нелюдей-террористов, которые атаковали город в ноябре 2008 года. Говорят, что вроде бы они сами урона отелю не нанесли, что здание было повреждено при операции по обезвреживанию террористов, так или иначе – оно серьезно пострадало: роскошный купол отеля и флигель были разрушены. Сейчас мало что напоминает о тех событиях, разве что память не подводит, да фотографии так и стоят перед глазами. Не знаю, конечно рассуждать, как можно равнодушно относиться к наследию всего человечества, подвергать его опасности и разрушать, глупо, ведь террористы не щадят мирное население, которое ничего им не сделало, однако это не мешает им ломать жизни простых людей. С другой стороны, такой беспредел творили и большевики, да и кто только не творил. Разрушать – ума большого не надо.

Но хватит о грустном, возвращаемся к Воротам Индии. Обойдя всю площадь, идем к выходу. Там фотографируемся. Я оборачиваюсь, и аж отшатнулась: разве что в лицо мне не дышит огромная черная женщина. Мой испуг ее откровенно рассмешил. И только потом я увидела, что их, здоровенных и темнокожих, несколько человек. С чего им захотелось ко мне подойти и сфотографироваться не для себя, а для меня – понятия не имею. Но в память об инциденте осталась фотография, где у меня ошарашенное лицо, и вторая – где небесное создание обнимает меня… за шею. И, правда, за что же еще? Не знаю, может, она задушить меня хотела. Или проверяла что. Но ситуация нелепая.

[OksanaAR]

Жарко, пот ручьем, кажется, что вспотели даже ресницы. В голове стучит – середина апреля! Изо всех сил стараюсь думать обо всем, что вижу вокруг, и не думать о том, как плавится кожа. А все, что я вижу вокруг, мне нравится. Улочка, параллельная той, что сразу за Таджем (Colaba Causeway), настоящая Индия. Отправляемся бесцельно броить в ту сторону.

Каждый дом, каждая вывеска – все заслуживает отдельного рассказа и фотографии.

Какие-то дома дышат на ладан, другие в превосходном состоянии. Одни – просто бетонные коробки, другие – истинные произведения искусства. Что-то напоминает о колониальной эпохе, а иные здания словно прибыли из Советского Союза.

[OksanaAR]

Скажем, как можно равнодушно пройти мимо вывески Just in time, расположившейся на совершенно обветшалом доме, но гордо призывающей покупать люксовые швейцарские часы Longines и Rado; последний бренд в Индии представляет Ритик Рошан, которого тут называют индийским греческим богом, и чье красивое лицо виднеется в дверном проеме, и неважно, что вокруг развешены выцветшие ковры и дешевая одежда.


В этом вся Индия. Здесь всё перемешалось: реклама дорогих часов на видавшем виды здании, страшные бетонные дома-коробки рядом с изысканными особняками в колониальном стиле, тук-туки, подрезающие дорогие иномарки. И почему-то мне всгрустнулось от того, что кто-то уезжает из этой многообразной страны, увидев в ней только грязь и нищету. Ведь Индия такая разная.

[OksanaAR]

Знакомое название на вывеске на той стороне – Leopold. Это же очень известное кафе!


Что ж, идем конечно! Ох, вот где грязь! Может тем оно и известно, подумалось с сарказмом. Тут не удерживаюсь и протираю вилки-ложки. Хотя, конечно, если есть зараза, то эти нелепые телодвижения не спасут – есть еще тарелки, стаканы и пр.

И вдруг перед нашими глазами разворачивается увлекательная картина. Мимо, словно бесцельно, вальяжно прогуливается полицейский. И останавливается в одном из дверных проемов, прислонившись к косяку, спиной к кафе. Буквально через минуту один из служащих отеля направился по проходу в этот выход, тихо, явно выученным жестом, сует свернутые трубочкой купюры полицейскому в карман. Служащий, не притормаживая, пошел дальше, вышел на улицу, и зашел, как ни в чем не бывало, в соседний вход. Полицейский спокойно докурил сигарету, затушил ее, и также, словно ничего интересного тут не происходило, отправился дальше по своим делам. Мда-с. Когда думал, что в кино коррупцию силовиков мощно преувеличивают, но наглядно увидел, что нет.

Так вот, само кафе. Фраппе ничего, но в целом ничего хорошего. Кондиционеров, что типично, нет. Только вентиляторы. В общем, как и почему кафе стало известным – загадка. Но если съесть мороженое и запить холодным фраппе – жизнь так или иначе все равно наладится. И можно со спокойной совестью идти искать улицу Mandlik, что, если верить карте, должна быть где-то позади Таджа, но почему-то там отсутствует. Замечаем полицейского и прямиком к нему: должен же страж порядка знать улицы в том районе, где работает. Ага, как же! Он позвал на подмогу коллегу. Но и это не помогло. Мужики, ну вы даете! В итоге нам махнули рукой, показывая, чтобы мы прошли в участок. Впрочем, что за путешествие без посещения полицейского участка :-) там кучковалось полицейских человек десять. И они стали совместно решать, где может быть нужная нам улица. Коллективный разум победил и нам объяснили, куда идти. А на выходе уже устроили «вечеринку» местные, которым было смерть как любопытно, куда стражи порядка увели бледнолицых. В общем, улица нашлась.

[OksanaAR]

Мы продолжали бесцельно бродить по улицам, и я даже забыла, что в сумке валяется путеводитель. Город все больше и больше нравился.


Если бы не яркое солнце, пальмы и чудовищная жара, местами можно было б подумать, что мы в Англии. На паре улиц ну просто Лондон и всё! Челюстью я стукнулась, когда увидела здание Мумбайского университета. Потрясающее по красоте сооружение!


К слову, Университет Мумбая или Бомбейский университет (именно под этим названием его до сих пор знают многие) был основан в 1857 году, и считается одним из лучших университетов Индии, а также одним из крупнейших университетов мира. Здание такое внушительное и такое красивое, что сил нет, как хотелось внутрь. Но просто так внутрь попасть было невозможно. Даже в странах, где вероятность терактов не такая высокая, как в Индии, и то вход в действующие учебные заведения строго по пропускам. А уж здесь то. Но меня изводило, что один из фасадов никак не получалось захватить в кадр, жутко мешали ворота.

Подхожу к воротам и спрашиваю, можно ли зайти чуть-чуть, чтобы фотографии сделать. Нет, говорят. Да не буду я ходить по территории, мне бы вот тот фасад. Все равно нет. Не унимаюсь. Я у вас на виду буду, никуда не пойду дальше. Тут девушка-охранник встает, подходит, пристально смотрит мне в лицо и спрашивает: «Are your eyes original»? (буквально «у вас глаза настоящие?»). Я в растерянности отвечаю, что не понимаю, о чем она. Она повторяет свой вопрос и добавляет: «Are your eyes original or you use lenses»? Нет, говорю, линзы не ношу, цвет глаз свой. Девушка не может скрыть изумление: «Really??? Oh my God! Your eyes are so beautiful!” (Правда? Боже мой! У вас такие красивые глаза!), и на этой фразе она открывает ворота. Вот так передо мной открылись двери в буквальном смысле за красивые глаза

[OksanaAR]

В двух шагах от Университета расположилось здание Верховного суда.


По-настоящему роскошное. Правда, судя по всему, в нем шел ремонт. Охранник, завидев нас издалека, замахал руками, мол, сюда нельзя. Можно было, конечно, еще раз опробовать трюк с красивыми глазами, но на территории было грязно и неуютно из-за строительных материалов, так что… в другой раз.


А мы продолжили бродить по улочкам Колабы. Всё вокруг было интересным. И с кучей забавных вещей. Для нас, разумеется, а не для местных. Как, например, агрегат для выдавливания сока из сахарного тростника.


Такие в Мумбае на каждом шагу. Для нас они, само собой, нечто увлекательное, и мы сразу схватились за камеры, чем развеселили проходящую мимо парочку, которая еще долго оборачивалась на двух диких европейцев.

А вокруг люди жили своей жизнью прямо на улицах: мылись, расчесывались, кормили детей, спали. Грудные дети лежали прямо на тротуарах. Нет, не то, чтобы в России или других странах не было бездомных, но у нас они совсем опускаются и не пытаются сохранить человеческий облик. Здесь же мы, например, стояли и наблюдали одну семью: женщина тщательно расчесывала волосы ребенку, потом заплела в косу, а затем принялась за свою прическу. И вроде такие же бездомные.


А кругом бегали животные: тощие как велосипед кошки, измученные и драные собаки, угловатые коровы. В общем, уже затемно мы набрели на единственную замеченную стоянку, где были не только катафалки, но и голубые такси. Правда, ни в одном из них не оказалось водителя. А мы уже совсем липкие, мокрые и уставшие, и помыслить не могли, чтобы еще минут сорок провести в черном гробу. Так что стояли в печали и гипнотизировали голубую машинку, в надежде, что кто-нибудь появится. К счастью, так и случилось. Торговаться никто и не пытался, потому как очень хотелось оказаться в холоде.

Вот интересно, зачем в этой стране светофоры? Я за все время ни разу не видела, чтобы на них был какой-то иной свет, нежели желтый. По дороге мы видели накрашенных мужчин в сари, которые шли между машинами. Надо полагать, предлагали свои услуги, не знаю. Стоило хоть на мгновение такси остановиться, в окна начинали стучать попрошайки, навязчиво и назойливо, что умудрялись отбить все желание их пожалеть. Стучали в несколько рук, а если ты отворачивался, не считали зазорным и дверь машины открыть.

Придя в себя под душем и на кровати под мощным кондиционером, пришло понимание, что силы еще, само собой, есть, так что надо опробовать китайский ресторан Ming Yang, что в нашем отеле, и считается одним из лучших в городе.

Что сказать? Готовят там отлично. Набрав остренького, мы стали как два Змея-Горыныча. В отличие от Olive, охотно верю, что это место любимо знаменитостями, ведь кухня отменная! Очень и очень рекомендую.

[OksanaAR]

Зарисовка "Мумбай и его катафалки"

В один из дней надо было кое-что купить. Спросили у консьержа, где именно продается. Само собой, нам сказали, что туда только на такси, а судя по карте, этот магазин в минутах 20 пешком. И часть пути – Бандстэнд, так что, конечно, пошли гулять. Правда, с каждым днем становилось все жарче и жарче, поэтому недолгая дорога до C’est la vie оказалась тяжела, и хотелось только кондиционера да вкусного фраппе. Нельзя отказывать себе в удовольствии. Мальчик-администратор расплылся в улыбке, едва нас увидев: «Вам у нас понравилось?» Да, отвечаем мы, вкуснее фраппе мы еще не пили. Смущается, но вид очень довольный.
Немного придя в себя от жары, дошли до магазина. Меня по-прежнему не покидало ощущение, что странный у них элитный район – кругом очень много дешевых забегаловок, палаток и сомнительных магазинов. Вот и этот выглядел не лучше ТЦ Москва в Люблино. Традиционно сотрудники нашего отеля оказались бесполезны и даже вредны: то, о чем я спрашивала, в этом ТЦ, куда нас направили, никогда не продавалось, а было только в одном Phoenix Mall, расположенном в другом районе города – в Парель. Сказали, что туда минут 25 на такси.

О, такси. Начинается извечное «поймай голубое такси». Мы стояли под деревом, поскольку это был единственный тенёк, и мечтали увидеть маленькую голубую машинку. Но прошло 15 минут, потом еще столько же, и мы себя чувствовали, как плавленые сырки «Дружба» несмотря на то, что вроде не под прямыми солнечным лучами стоим. В общем, на каком-то этапе стало понятно, что нам надо уехать любым способом, и придется ехать в катафалке. В магазине объясняли, что вроде бы черные такси тоже бывают с кондиционером, что надо просто обращать внимание, старая машина или новая. В итоге обошли мы все окрестности, тыркнулись в каждую машину – и в новую, и в старую – ни в одной нет кондиционера. Ничего не оставалось как вооружиться веером, вытащить бутылку с водой и согласиться на катафалк. И это была чудовищная ошибка. Описать, какая это камера пыток, не представляется возможным. Наверное, что-то вроде бани, где тебе завязали шарфом нос и рот, что ты жадно хватаешь каждую частичку воздуха, пот льется в три ручья, а единственный запах, который до тебя доносится это «аромат» выхлопных газов. В общем, минута шла как час. Минут через пятнадцать у меня уже посинели губы, так мне стало плохо. Мы встали в пробку, и даже выйти уже было некуда – мы на трассе. Веером я гоняла раскаленный воздух, который только обжигал, а органы обоняния просто погибали от избытка выхлопных газов, сердце при этом заходилось, и, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Определенно если что мне не нравится в Индии, так это климат, и уж точно, если выживу, никогда, ни за что, даже если буду смертельно опаздывать, я больше не сяду в катафалк. Если выживу…

В Феникс Мол я практически вползла. Ледяной воздух – какое счастье. Всего пару минут и ты в порядке. Но какой же странный этот торговый центр! Столько нелепых ходов-выходов. Например, пойдя в какой-то из них, мы оказались на рынке. Пребывая в полной уверенности, что торговый центр закончился, мы направились по указателям в книжный магазин. Каково было наше изумление, когда мы обнаружили продолжение Феникс Мола.

Выйдя на улицу, мы метнулись к единственному голубому такси, но дядечка сказал, что его вызвали, так что отвезти никуда он нас не может. Вызывали? Значит, голубое такси можно вызвать по телефону? Хм, а почему тогда в нашем отеле как-то прозвучала фраза «Извините, но сейчас около отеля нет голубых такси, вам придется взять черное»? Почему бы не вызвать? Отель стал вызывать больше и больше вопросов. Пока кроме вида из окна и отличных ресто, он мог бы похвастаться разве что названием. А в магазине мы подошли к информационной стойке и попросили нам вызвать машину. Через полчаса подходит? Само собой! Полчаса, естественно, превратились в час. Такси было вовсе не голубым, да и вообще это было не такси (на такси опознавательные знаки, ссылка на сайт и номер телефона), это была просто частная машина, но в ней имелся кондиционер, но больше ничего не имело значения.

А вечером решили попробовать индийскую кухню в захваленном ресторане Masala Bay. Но где-то за укладкой волос, несмотря на 21 этаж и жужжание фена, мы отчетливо услышали музыку и бой барабанов. Выглядываем в окно – там толпа. Хм, а что это там? Вдруг что-то интересное? Мерлин с ними, с волосами, пойдем вниз.

А там, оказываются, гуляют свадьбу. Ой, как красиво! Мужчины в чалмах и национальных костюмах, у жениха занавешено лицо. А наряды ну просто всех цветов радуги! Так, очень интересно посмотреть, кто во что на свадьбу одевается, да и вообще. Короче, ни в какой Masala Bay мы не пошли, остались в кафе нашего отеля.

Отметили, что среди гостей никого не видели в платьях на западный манер – исключительно в сари. А сари были потрясающе красивыми, не аляповатыми, с изысканной вышивкой. К сожалению, от разглядывания гостей нас отвлекали постояльцы нашего отеля, что сидели за столиком напротив нас. Невольно подумалось, что, наверное, во многих странах те, кто едва слез с деревьев, и заработал три копейки, кичится изо всех сил, забыв приобрести минимальные навыки приличного поведения. Вот и перед нами поигрывал ключами от номера толстый индиец, при этом сверкая нам в лицо голыми пятками, которые он любовно почесывал. Ракурс у меня был чудесный – шоколадный кекс, за ним бокал красного, а за этим всем голые пятки. Я считаю, безупречный вечер, что еще можно пожелать? Как вариант, думаю, картина с почесыванием голого пуза, недавно наблюдаемая в Эмиратах, подошла бы.

Отдыхая и изучая город без спешки, мы замечали, что время дико бежало. Нам казалось, что мы ничего не успеем посмотреть, хотя если почитать отзывы некоторых туристов, которые захватывают Мумбай на один день по пути в Гоа, можно подумать, что здесь и делать то нечего особо. Не знаю, что на это возразить, кроме того, что у всех разные вкусы и разный взгляд на отдых.

[OksanaAR]

На другой день мы решили осмотреть Бандру. Вышли пораньше, потому как план был взять тук-тук пока еще утро и не так жарко и.. да-да, «ветер в лицо, волосы развеваются». Подошли к туктукеру и спросили, живет ли он в Бандре, и, получив утвердительный ответ, спросили, сколько будет стоить покатать нас по району, показывая, что тут есть – церкви, памятники, рестораны, школы, трущобы, клубы, интересные дома – все, в общем, что он знает. Молодой парнишка-рикша оторопел от нашей просьбы. Он несколько раз переспрашивал, куда именно нам надо, т.к. явно не сразу понял, что мы не хотим куда-то конкретно, а доверяем ему показать нам то, что он посчитает нужным.

В общем, договорились о цене и поехали. Сидим и смеемся: сейчас 100% покажет нам дом Шахрукха, который наш самый ближайший к отелю сосед. Едва разгоняемся, как наш гид сообщает: «Это дом Шахрукха Кхана». Знаем-знаем мы эти ворота, за которыми а-ля Эрмитаж с золотыми унитазами :-)


(*примечание: думаю, что немногие у нас знают индийских селебов, поэтому (топорно, не ругайте пианиста, он играет как умеет) прилепила их фото. Некоторых и я не знала, но на дома мне лично было интересно посмотреть, особенно с учетом, что некоторые из них ну такие себе, никогда бы не подумала, что это прям богатые дома. Примечание и к этой главе, и к прочим)

Тебе нравится Шахрукх, спрашиваем, или кто любимый актер. Шахрукх Кхан любимый, отвечает. Не могу удержаться от небольшого троллинга. Притворно изумляюсь и говорю: «Неужели Шахрукх, когда есть Салман?» :-)

Мальчик едва ли не испуганно смотрит на нас. Боги, это реально забавно :-) Для нас-то всё шуточки, а у них настоящая война поклонников, о которой мы немало начитались в интернете, поэтому с удовольствием подыгрывали. Суетится и начинает на полном серьезе оправдываться, мол, ему нравятся сами фильмы, в которых Шахрукх снимается, но вообще только Салман – номер один. Смеемся в голос. Он продолжает, мол, в Индии у Салмана нет конкурентов, его любят больше всего, и вообще он – номер один. Мы уже в голос хохочем. В общем, до конца поездки мы слушали про то, что Салман вне конкуренции.

Машка решила сломать систему и не ограничиваться битвой Кханов. Спрашивает: «А как тебе Джон Абрахам?». Джон, говорит, молодец, очень нравится. Машка не отстает: «А ты любишь Амитабха Баччана?». Парнишка аж подпрыгнул на своем сидении и даже обернулся на нее несмотря на то, что неплохо бы водителю смотреть вперед на дорогу: «Баччан??? Да он же старый!! Чего его любить?!». Вот он, глас народа. Ладно, говорю, что это мы тебе подсказки даем, сам скажи, кто еще нравится. Саиф Али Кхан нравится, хороший актер. Эмран Хашми тоже. Но Салман – номер один. Мы уже ржем до слез. Да поняли мы, поняли. Расскажи лучше про актрис, кто? Карина Капур? (мне все не дает покоя, что ее, на мой вкус, страшненькую, главной красавицей выбрали). Активно мотает головой с протяжным «Нееееееет», Карина, конечно, хорошая, но люблю, Катрину (*Каиф).

Насколько увлекательно смотреть на город глазами простого человека – он же его видит совсем иначе. Понятно, что мальчишка-рикша родом из совсем небогатых, может и вовсе из глубинки, так что он с небывалым воодушевлением притормаживал около больших магазинов, МакДональдса и KFC, с гордостью объявляя: «А вот тут у нас KFC». Кто-то, быть может, посмеется, а я вспомнила свои студенческие годы, когда 100 долларов стипендии (а это небывалая стипендия была, т.к. не государственная, а по гранту, и все же это были гроши) надо было как-то растянуть на месяц, поесть на них, оплатить проезд, про одеваться вопрос даже не стоя. Так вот я помню, как иногда надо было выбирать – поесть или поехать куда-то на метро. И где я училась, прямо около метро был МакДональдс, и мне казалось, что все там так дорого, просто слов нет как. И ходили мы туда всего пару раз, отметить успешную сдачу экзаменов. Так что этот простой парнишка, так гордящийся тем, что у них есть МакДональдс, вызвал у меня улыбку умиления. Он явно не планировал показывать нам трущобы или жизнь на улице.

Мы ехали мимо уличных мастеров, которые разложили все свои приспособления на куске паласа прямо на проезжей части, и, стоя на коленях, ремонтировали обувь. Наш водитель услышал щелканье фотоаппаратов и в изумлении обернулся, дабы убедиться, что ему не показалось, и мы действительно это снимаем. Я ему с улыбкой говорю: «У нас есть магазины и Макдональдс, ты покажи нам вот такой Мумбай». Мне кажется, он совершенно растерялся. Как-то неуверенно стал притормаживать у каждой палатки и рядом с каждым продавцом-мастером. Думается, он долго недоумевал, в чем может быть интерес от телеги, стоящей посреди перекрестка, груженной фруктами.


"А это дом Акшая Кумара, знаете его? Он тоже звезда, но не такая как Салман". Хихикаем, что наш троллинг удался.


Мы вообще не знали, кто где живет из селебов (да как-то и зачем бы нам знать, будь то даже не индийское кино, а мое любимое европейское), кроме Шаха и Салмана, так и то потому, что они – наши соседи по Бандстэнду и не знать об этом решительно невозможно (как может не заинтересовать, по какой причине там вечно люди толпятся?). Акшай, как оказалось, тоже живет в Бандре, совсем недалеко от нас - в самом начале Картнер Роуд.

«А тут живет Джон Абрахам», - сказал наш гид, и, взглянув на Машу, внезапно сорвался с места и пошел общаться с охранником, вернулся и выдал: «Джона нет сейчас дома, уже уехал на съемки». Нас почему-то это так рассмешило: а что было бы, если бы он оказался дома, мы б к нему в гости что ли пошли? «А что?» - недоумевает наш водитель, - «Спокойно можете пойти в гости. Хоть на завтрак. Джон – парень простой. Так что хоть завтра сходите». Посмеялись. Боже, до чего забавная получилась поездка!

(если память меня не подводит, то не в Sea Kist, а в доме с башенками за ним)

Дольше всего наш "проводник" стоял и вещал около дома Сачина Тендулкара.


У меня уже не было сомнений, что если есть кто в этой стране такой же почитаемый и любимый, как звезды кино, так это игроки в крикет. А Сачин, похоже, любимец из любимцев. Я же, если честно, и игру то такую не знала раньше, не то что Сачина.

А вот чей это дом, вообще не помню. Но чей-то :-)


Расплатившись и поблагодарив гида за поездку, мы отправились в известное кафе (оно и в кино мелькало), что на Бандстэнд, Barrista. Вот уж где антисанитария и худший их худших фраппе в городе! В холодный эспрессо была свалена груда льда, а сверху это произведение венчала корона из половины флакона взбитых сливок. «Мой ад» - подходящее название для такого напитка. Нет-нет, сюда больше ни ногой. Если им удалось испортить такой простой напиток, даже знать не хочу, что они делают со всем остальным. В кафе нет кондиционера, так что никакой фраппе, тем более гадкий, не мог спасти от раскаленного воздуха. А жара в тот день стояла самая невыносимая за весь отпуск. Если что я и вывела наверняка из этой поездки так это то, что я сюда непременно вернусь, но не раньше ноября и точно не позже февраля.

Посмотрев прогноз погоды еще утром, мы пришли к четкому пониманию, что днем либо устроим долгий-предолгий обед в кондиционированном ресторане, либо поспим – так или иначе останемся в помещении.

А на вечер мы запланировали ресторан Hakkasan, в багаже у которого мишленовские звезды, и который удачным образом расположился как раз на Бандре.
Посмотрев, что он где-то недалеко, решили не мучаться в катафалке (а голубых такси, как обычно, около нашего отеля не оказалось) и вышли за ворота, надеясь доехать на тук-туке. Но все рикши терялись от названия ресторана. Собрав внушительную толпу из желающих помочь, мы не продвинулись ни на миллиметр. Так что ничего не оставалось, кроме как вернуться в отель и попросить служащих, чтобы они объяснили водителю катафалка, куда нас отвезти.

Ресторан, заметно, пафосный. Обслуживающего персонала больше, чем посетителей. А вот еда просто восхитительна! Если говорить об азиатской кухне, то любимым у меня остается все равно Lost Heaven в Шанхае, но этот точно в списке лидеров. Всего в меру и всё очень-очень вкусно. Ну да, наверное, мишленовские звезды за красивые глаза не получишь. И, к слову, на двоих мы оставили за ужин всего 50 долларов. В ресторане такого класса, в мишленовском?! Глаза на лоб лезут! В Москве за такие деньги это будет обычное кафе. Так что отдыхать в Мумбае (а говорят, что это самый дорогой город Индии!) с московскими зарплатами – просто удовольствие.

Возвращались с ужина, не могли не заметить, что у Галакси фанатов просто невероятное количество. Полагаю, потому что он дома. Откуда знаю? Ну, количество поклонников прямо пропорционально вероятности его пребывания внутри. Ему пора завести флаг, который спускался бы, как он уедет, а по приезду его поднимать – чтоб как британская королева. А то жалко поклонников, ей богу. Так бы хоть издалека все было понятно, они могли бы в кафе сидеть да своими делами заниматься, наблюдая за флагом, а то все простаивают дни и ночи под окнами. Еще где-нибудь в мире подобное можно увидеть?

Ах да, школу еще нам показывал рикша, но почему-то фото только вечернее сохранилось.


И еще церковь и симпатичный домик

[OksanaAR]

На следующий день мы решили погулять по Джуху. Добрались на такси до начала пляжа, а там решили пойти пешком. Пекло нещадно, и единственное, что спасало, это морской ветер. Днем пляж был практически безлюден, так что предполагалась ленивая прогулка по береговой линии до Мариотта, где можно было бы в удовольствие поланчить.


Удивило, что дети совсем не дошкольного возраста бегали голышом. Все было так размеренно, даже разговаривать не хотелось. Однако эту идиллию нарушал жутко раздражающий звук шаркающих тапок. На каком-то этапе захотелось обернуться и звездануть чем-нибудь потяжелее того, кто этот звук издавал. Мы замедлились, надеясь, что шаркающие тапки нас обгонят. Но не тут-то было! Их обладатель с нами разве что поравнялся, но тоже заметно замедлил шаг. И вот тут пришло понимание, что нам на хвост сел сталкер. Мы замедляли шаг – он тоже. Мы шли быстрее – он тоже. Мы остановились, он остановился рядом. Это небесное создание было невероятно тощим и мелким, я думаю, рост не более 150 см, а резиновые шлепанцы были явно размеров на 5 больше, чем требовалось. Если бы не тот факт, что парень откровенно нас преследовал, он бы мог легко выбить слезу жалости. Так вот мы остановились, и он тоже. Сказать, что подобное раздражает – ничего не сказать. Я развернулась в его сторону и уставилась на него, и, поверь, выражение моего лица явно не было дружелюбным. Он опустил голову, что-то забормотал себе под нос, и поплелся дальше по пляжу. Ну, слава богу! Но рано радовались. Через некоторое время звук шаркающих тапок опять был сзади. Оборачиваюсь – он. Переходит все границы! Понимаем, что нам ничего не остается, как уйти с пляжа на улицу, где много людей. Ругаемся на чем свет стоит – а вы попробуйте в раскаленном Мумбае погулять (!) далеко от воды в районе, плотно застроенном как Джуху. Скажем, это ненамного приятнее, чем ездить в катафалке. Но результат на лицо – шаркающие тапки покрутились в нерешительности, но побрели дальше по пляжу. Вздыхаем – тяжело, оно того стоило. Ну да ладно, скоро должен быть Мариотт, где будет и холодная вода из-под крана (хочется засунуть голову) и что-нибудь вкусненькое перекусить чтобы.

Но вот загадка, если верить карте (а до сих пор вроде бы все отели совпадали с тем, что мы видели), то Мариотт должен вот-вот быть, а его все не было. И мы еще куда-то не туда свернули, потому что это только на карте улица прямая, а на деле… и оказались где-то в трущобах… и зачем люди нанимают гида, чтобы он их по трущобам поводил? Обращайтесь к нам, мы случайно заведем :-)

Пока шли, узнали, где стоят все голубые такси города – у Новотеля. И вроде бы не самый солидный отель, но в таком количестве cool cabs я не видела ни разу.
А тем временем улицы все сужались, дышать становилось совсем невозможно. В общем, стало понятно, что мы явно заблудились. Подошли у местным, спросили, где Мариотт. Парнишка показывал туда, откуда мы пришли. Да ладно! Быть того не может! Не настолько он маленький, что мы его пробежали, не заметив! Но парень упорно махал рукой в обратном направлении. В замешательстве бредем обратно и вдруг видим Институт армейских офицеров. Ищем на карте. Ба! Это же самый конец Джуху! А помнится, говорили все, что пляж длиннющий! Эх, значит, не гнались за теми, кто это говорит, шаркающие тапки!

Обалдев от своей скорости перемещения, мы поняли, что до Мариотта, по крайней мере сейчас, мы не дойдем. Надо найти кафе с кондиционером. Идем по направлению к большой улице и слышим… ага, точно! шаркающие тапки! И опять повторяем на бис: мы начинаем идти насколько это возможно медленно, и он тоже; мы ускоряемся – и он. Тут меня и прорвало. Оборачиваюсь: «В чем твоя проблема?! Почему ты нас преследуешь? Мне вызвать полицию?!». Тапки начали бубнить что-то себе под нос и пошаркали дальше. К счастью, на сей раз окончательно. А мы увидели единственное кафе, где и упали. Кондиционер там был, но не было ни фраппе, ни какого-нибудь мороженного. А самое страшное – туалет, в котором даже не было вентиляции. Заходишь как в сауну. Зато, я думаю, там точно никто не задерживается, так что посетителям не приходится долго ждать. Но, собственно, не есть хотелось, а охладиться. Все равно чем и как. И дождаться, чтобы шаркающие тапки наверняка подальше ушаркали.

А где-то здесь живут многие знаменитости. Ума не приложу, почему – эта часть Джуху просто кошмарная. Но кто где, в этот день мы не узнали, т.к. никаких толп фанатов нигде не замечено.

Пока гуляли по улочкам, стали свидетелями свадьбы. Ух ты! Интересно как! Видели свадьбу роскошную, а теперь стали свидетелям совсем простой и скромной. Гостей было немного, наряды не такие дорогие. Но гуляют с не меньшим весельем. Ума не приложу: как им в такую жару это удается. Бьют в барабаны, танцуют, перегодив практически всю проезжую часть. И зазывают нас присоединиться. До сих пор жалею, что не сделали этого. Тогда мы были совсем размякшими от пекла, даже фотографировать не было сил, плюс это гадкое ощущение липкого тела – классика в таком влажном климате, так что мы мечтали добраться до холодной воды. Жалею. Конечно, если случится что-то подобное, когда я поеду в Мумбай не в такой жаркий сезон, ни за что шанс не упущу.

Бродим дальше и вдруг начинаем смеяться, распугивая местных, которые не понимают, что смешного мы увидели на обычном бетонном здании. А мы увидели там рекламный плакат, на котором Шах и призыв натренировать 6 кубиков пресса. Сразу вспомнилось случайно попавшееся видео, где ему для съемок эти кубики рисуют.


Конечно, не удержалась, чтобы не сфотографировать этот шедевр рекламного творчества, чем еще больше поставила в тупик местных: они оборачивались и даже останавливались, пытаясь разглядеть на здании хоть что-то интересное.

Еще из забавного была вывеска прачечной Крриш. Забавное, потому что мы знаем только одного Крриша - индийского Супермена :-)


Сколько гуляем, столько не можем не замечать, что в этом районе вообще нет рикш, а все голубые машинки стояли у Новотеля. Зато нашли красивый храм. И хотя нам показывали, что внутри можно зайти, мы не стали: в индуистских храмах надо быть босиком, а мне даже страшно представить, насколько раскаленный пол, учитывая, что во дворе солнечная сторона, а пол мраморный.

Пытаемся добиться у охраны храма, где мы вообще находимся. Не сильно успешно. Хорошо, в какой стороне Мариотт (так мы поймем, куда хоть двигаться). Тоже ничего внятного сказать не могут. Но поскольку тут же затормозило голубое такси, вопросов больше не было – ой, давайте сразу на Бандру. По дорогу к Бандстэнд мы заметили вторую большую стоянку cool cabs – отель Интерконтиненталь. Там же и десятки тук-туков. Похоже, в плане транспорта проблемы только у Таджа. Вот мне интересно – а действительно всех посетителей нашего отеля устраивают катафалки?


На ужин наконец-то добрались до Masala Bay.

Что сказать? Наверное, это действительно хороший ресторан. Но индийская кухня мне по-прежнему не нравится: слишком много специй, слишком много подливы, выглядящей так, что отбивает аппетит напрочь даже у такого жруна, как я, а то, что они называют совсем не острым, есть невозможно – обжигает горло, хотя я люблю острую еду и в Китае к ней привыкла. Но вот что было божественным в этом ресторане точно, так это манговый ласси! Если ты не знаешь, ласси это натуральный йогурт, взбитый с фруктовым пюре, подается, само собой, холодным. Скажем, то, что нам подавали на завтрак, называя ласси, был скорей сладкий йогурт с капелькой фруктов. Но ласси в Masala Bay это просто сказка для вкусовых рецепторов! Мне слов не хватит описать, какой божественный вкус у этого напитка. Если бы можно было выпить целое ведро (что при калорийности и тяжести манго проблематично), я бы точно это сделала.

Вечер не был томным стараниями мужчины с очень знакомым лицом, т.е явно селеб, но которого мы не могли вспомнить. Почему? Потому что он безостановочно строил глазки и, очевидно, не улавливал смысла ответного покерфейса и нулевой ответной реакции, и так до самого нашего ухода. Ужин был долгим, так что успели его вспомнить – снимался « Ready» одним из злодеев. В общем, так мы узнали, что в этой стране навязчивые не только рандомные парни на улицах, но и селебы в дорогих ресторанах.

[OksanaAR]

Утром встали очень рано, т.к. хотелось на сей раз полноценно посмотреть достопримечательности, начав с Колабы, пока еще нет полуденного зноя. Нам повезло – у отеля оказалось голубое такси, так что да, никакого торга, нам бы в Колабу. 600 рупий. Конечно, как скажете. Да, на черном можно доехать за 300, можно еще и поторговаться, но я у себя одна. Водитель спрашивает, куда мы хотим. Давайте, наверное, к Воротам Индии, от них мы там уже разберемся.

По пути болтаем о том, о сём. Водитель оказывается на редкость приятным собеседником. А что еще хотим посмотреть, спрашивает. Да и городские прачечные планируем, и в музей Ганди хорошо бы, на центральный вокзал, конечно. А там видно будет, насколько куда-то захотим, когда уже будет совсем жара. Спрашивает в ответ, не хотим ли мы на целый день его нанять. Ну да, было бы хорошо, а сколько будет стоить. 2000 рупий. Понимаем, что цена завышена. Но если учесть, что водители cool cabs не торгуются, а цена в одну сторону 600, значит в две – 1200, а так он будет везде нас ждать и из жары всегда можно будет сесть в машину и охладиться, да и цены по меркам Москвы невысокие – ок, согласны, вези тогда сам, куда считаешь нужным, мы доверяем. Ну, что сказать? Если что мы что сделали в поездке правильно, так это доверились Ибрагиму – так звали нашего водителя. Он прекрасно знал город, умудрялся парковаться там, где запрещено, как-то заговаривая зубы парковщикам, пока мы где-то ходили и что-то смотрели, да и вообще мы в удовольствие общались. Ибрагиму на вид было лет около шестидесяти. Очень темнокожий и полный, он явно так не изнывал от жары, как мы. При этом он еще и одет был во что-то национальное с длинным рукавом.

Первым делом Ибрагим повез нас к городским прачечным (Дхоби-Гхат), которые мы ему упоминали.


Только ленивый не знает, как они выглядят, после красочной демонстрации в фильме «Миллионер из трущоб». К слову, там не только стирают, но и красят одежду. Я спросила Ибрагима, кто здесь стирает – бедные, богатые, отели. Он сказал, что все. С той разницей, что отели прикрепляют к своим вещам бирку с эмблемой, и, наверное, поэтому ты платишь за стирку в десятки раз больше, чем когда сдают сюда одежду простые смертные или скромные отели. Мы пребывали в какой-то задумчивости, и Ибрагим говорит: «Вы не думайте, вода здесь очень чистая».


И стал объяснять, как она очищается и все такое. Может, он и прав. Несмотря на то, что действо происходит, по сути, на улице, ощущения или запаха грязи не было. По сути, Дхоби-Гхат это целый квартал прачечных. Выглядит все это как множество бетонных ванн, в которых одежду мылят, а потом часами бьют об камни.

Говорят, получается чище, чем в стиральных машинах. Правда, я почему-то не уверена в долгой жизни вещей после такой стирки.

Мы отправились дальше. И опять между машинами сновали не мальчики – не девочки, существа среднего пола. Ибрагим сказал заблокировать двери, потому что попрошайки не гнушаются двери открывать, а если зазевался – скажи «до-свидания» своей сумочке. Мы спросили, кто эти бесполые или все-таки пол у них есть. Он сказал, что они действительно не имеют пола, т.к. мужского достоинства их давно лишили, потому и одеваются они в женскую одежду, однако и женщинами они не являются. Евнухи, короче. Мы не стали расспрашивать о том, чем они живут, не хотелось знать. 21 век на дворе...

[OksanaAR]

Следующий пункт назначения – Дом Ганди. Отличное место и настоятельно рекомендую.


Музей бесплатный, на входе стоит ящик для пожертвований, так что дело добровольное. Служащий улыбнулся, и спросив, на каком языке мы говорим, выдал розовую памятку на русском языке, отпечатанную на машинке. В музее сохранена часть комнат именно такими, какими они были при жизни Ганди: очень простая обстановка, никаких излишеств.


Рукописи под стеклом. Большая библиотека.


И под большинством полок надпись «Книги, прочитанные Ганди».


Жизнь Ганди представлена в виде сценок, которые разыграли куклы.


Под каждой сценкой описание этого этапа, события из его жизни – на хинди и английском.


Мне очень идея понравилась: ведь Ганди – народное достояние, непререкаемый авторитет, и, быть может, сюда приходят совсем простые люди, которые и читать то не умеют, так вот они смогут всю его жизнь посмотреть, как в кукольном театре. Очень мило, на мой взгляд.

А в конце узкого коридора дверь, на которой сделали изображение Ганди в полный рост. Словно хозяин дома входит.


В целом музей очень уютный, очаровательный и чистый.

[OksanaAR]

Потом были Висячие Сады в районе Малабар-Хилл.


Про сады не знаю, скорей парк, раскинувшийся по обе стороны от дороги. Возможно, он бывает в иной сезон красивым, т.к. много разных цветов, деревьев, но в апреле много что было засохшим.


И тенька не было, негде спрятаться от ненавистного мной солнца. Даже вон ворона спряталась


Что понравилось, так это домик в форме сапога: я считаю, что он удовлетворяет две нередких женских страсти – обувь и недвижимость.

[OksanaAR]

Потом Ибрагим нас повез в индуистский храм, добавив, что если мы, конечно, хотим, то рядом есть отличный магазин сувениров и всего такого. А давайте.

В магазине обнаружились роскошные палантины. Всех цветов радуги, без рисунка и с любыми его вариациями, плотные как на зиму и совсем невесомые, в ярко выраженном индийском стиле и нейтральные.


Качество просто восхитительное – в руках палантины скользили словно нож в подтаявшем масле. Выбрав стопку, мы принялись за торг. Вернее, принялась Машка. А я поняла, что умираю, как хочу в туалет.

Говорю, мол, вы пока тут о цене договариваетесь, мне бы в туалет, покажите пожалуйста куда идти. Дядечка меняется в лице и говорит: «У нас только индийский туалет». Господи, да сейчас мне вообще все равно, сойдет хоть китайский, хоть корякский. Говорит своему помощнику меня проводить. Мы заворачиваем за угол магазина и попадаем в трущобы (кто-то все еще платит за экскурсии по трущобам, да?) Мальчик без конца поворачивает, ныряет под веревки с одеждой, обходит детей и живность, я едва за ним поспеваю. На каком-то этапе понимаю, что сама уже отсюда не выберусь. На меня смотрят десятки уставших и измученных глаз. И ощущение, словно я в муравейник попала. Такой скученности людей в таком крохотном пространстве давно не помню, чтоб видела. Дойдя до места назначения, мальчик вручает мне ковш и показывает, мол, идите туда, я вас здесь подожду. Вот черт, с ковшом опыта у меня не было, но надо когда-то начинать. Все не так страшно, как кажется. Меньше думать – больше делать, и, главное, чтобы мальчик меня дождался, иначе я вообще отсюда никогда не найду выход.

Вообще в Индии проблема туалетной доступности обсуждается на самом высоком уровне. Потому что мужчины могут пристроиться куда-нибудь, а вот женщины – нет. И закрытых туалетов очень много попросту нет вообще. Правозащитники говорят о дискриминации и унижении женского достоинства, потому что для многих женщин – огромная проблема, куда сходить в туалет во время рабочего дня, если работает на каких-нибудь уличных работах.

(Тут дополню свои наблюдения из поездки по разным штатам на машине. Уже зная о проблеме не понаслышке, говорили водителю с запасом по времени, что скоро бы в туалет остановиться, чтобы он подумал, где его можно найти. Нам сказали, что лучше говорить хотя бы за полчаса, потому что быстрее найти закрытый туалет почти нереально. Однажды, на дороге между Лакхнау и Варанаси, наш Джитендра вышел к заправке, чтобы попросить ключи от туалета для нас, машет рукой выйти, мы подходим, и видим растерянного работника заправки, который извиняется и говорит, что туалет совершенно не приспособлен, что ему стыдно нас туда пустить. Я говорю, что очень надо, и мне вообще все равно, как он выглядит, ведь кусты в полях куда более неловко. Уходит, приносит ковш. Снова извиняется, говорит, что очень стыдно перед иностранками за состояние туалета. Туалетом, судя по всему, не пользуются и мужчины. Смыв не работает. А внутри унитаза вековая паутина с несколькими пауками. Но вода есть в раковине. Собственно, для этого и ковш. Сначала смывала с кучей попыток пауков. В общем, путешествующим девушкам стоит иметь ввиду. В городах, в центре, где есть кафе, не думаю, что иностранке откажут зайти в туалет. Но чуть от центра их может и не быть. И это станет проблемой).

К моему возвращению в магазин Машка доторговалась уже до того, что цена упала на 200 с лишним долларов (!), хм, сколько же я отсутствовала? Я молча с улыбкой наблюдала за бурным торгом, когда продавец на каждом понижении цены разве что на стены не бросался, рчень театрально, а Маша гнула свою линию. Когда он сказал, что всё, ниже никак нельзя, Машка уточнила: «А если спляшу и спою? Как насчет Dhoom machale?». Продавец аж подпрыгнул: «Из Dhoom 2 с Ритиком Рошаном!!! Ну вы даете!», - и громко хохочет. Лицо восторженно-восхищенное. Согласился понизить еще. В общем, сошлись на цене, которая устраивала обе стороны.

Договорились, что мы отдадим деньги Ибрагиму, т.к. никогда не брали с собой на прогулки заметные суммы.

[OksanaAR]

А пока, оставив покупки в машине, пошли осматривать храм. Как называется, не помню.


Обошли его вокруг, красивый, что и говорить, хоть и ремонт полным ходом, мешающий осмотру. Внутрь войти не решались, там было много молящихся. Но подошел священник и сказал, что мы можем зайти, все нормально, только обувь надо оставить внизу.


Стараясь никого не потревожить, мы шли прям по стеночке. Подошел другой священник и показал нам типа что вы жметесь по углам, можете туда идти тоже, где все молятся и где скульптуры богов. Можно так можно. Тихонечко идем туда. Красочно все и нарядно. Обходим зал, тут к нам подходит женщина, которая показывает, что можно еще по лестнице наверх подняться. Да? Здорово. Идем туда. Тут на нас налетел охранник, который указал на дверь. В общем, молящимся мы не мешаем, священникам тоже, они, наоборот, все пытались показать нам, видя, что мы стараемся никого не побеспокоить и лишний раз не путаться под ногами, зато очень сильно мешаем охранникам. Ну да охранники все равно что отдельная каста во всех странах, чаще диагноз, чем профессия.

[Yevraziya]

Как интересно пишете! С удовольствием читаю.

[OksanaAR]

Как интересно пишете! С удовольствием читаю

Yevraziya, спасибо большое! Осталось немного, так что скоро допишу :-)

А что у нас дальше?

Роскошный Виктория Терминус (именно так он когда-то назывался) – вокзал в самом центре города.


Теперь это Вокзал Чхатрапати Шиваджи, но бедные туристы выговорить имя национального героя не могут, так что по-прежнему говорят: «Вокзал Виктории» (бывшее название, что ясно, в честь королевы Виктории, но в 1996 году вокзал переименовали). Здание, конечно, многие называли и называют излишне вычурным, по принципу смешались «люди-кони». Не знаю, мне Вокзал кажется очень красивым.


За основу был взят неоготический стиль, но он был заметно дополнен элементами, свойственными индо-сарацинскому стилю (башенки вокзала, купол, арки). Вокзал строился десять лет и был закончен к 1988 году. А на сегодняшний день здание Виктория Терминус занесено в список международного наследия ЮНЕСКО. Даже не знаю, что больше считается символом Мумбая – вокзал, Ворота Индии или Тадж Пэлэс. Так или иначе, даже сегодня вокзал является одним из самых загруженных в Индии. Внутри опять можно наблюдать броуновское движение, но мы уже давно привыкли, и всё нам кажется гармоничным.