Первый раз в Индию? Будьте готовы. Январь 2018 года

[isihast]

ключ от квартиры, где деньги лежат?

Ключа не надо, индийские черные маги добудут его у Вас и так. Я же просто прошу поделиться Вашим собственным опытом по теме, Вами же поднятой.

Мой опыт большой, поверьте на слово. В Индии не был, посмотрите в профиле где был. Тема поднята исключительно в образовательных целях, для новых путешественников, кто едет не знает за чем.

[Blue Jay]

А может Вам еще и ключ от квартиры

Ключ от квартиры у Вас под ковриком
На Вашей карте Индия не отмечена в числе посещенных стран.

[Persian tramp]

Я попытаюсь поведать вам тайну Индии, попытаюсь объяснить, что
значит Индия.

В Индии не был

Прекрасно, прекрасно!

[vlad2308]

Мой опыт большой, поверьте на слово

Да не вопрос, я-то без колебаний поверю на слово совершенно незнакомому мне человеку, который делает... гм... довольно странные заявления.

[isihast]

Я попытаюсь поведать вам тайну Индии, попытаюсь объяснить, что
значит Индия.

В Индии не был

Прекрасно, прекрасно!

Под текстом
Свами Вивекананда. Мой учитель

[vlad2308]

Мой учитель

Человек, который умер более 100 лет назад? Вы не путаетесь в терминологии? Разве можно называть своим учителем Христа, Мохаммеда, Будду, да того же Лао-цзы (по-русски правильно так), чья цитата у Вас в подписи? Апостолы (в случае с Христом) - да, могли, ибо были Его современниками, остальные же - всего лишь последователи, но никак не ученики.

И где у Вивекананды Вы вычитали вот этот перл:

Злые они от природы, могут просто так. Хорошо, что их не много и не везде водятся. Иногда применяют гипноз для своей наживы, жертвы для них начинают воровать и относить. Много их водится в Керале и окрестностях.

[isihast]

Мой опыт большой, поверьте на слово

Да не вопрос, я-то без колебаний поверю на слово совершенно незнакомому мне человеку, который делает... гм... довольно странные заявления.

Я написал опыт, подразумевая свое, а вы спросили о своем. Интересно услышать теперь о Вашем опыте. Вы то Индию проехали. и что скажете, на этот счет?

[isihast]

Мой учитель

Человек, который умер более 100 лет назад? Вы не путаетесь в терминологии?

Надо так "Мой Учитель" название книги, написанное его учеником Свами Вивекананда. о учителе Рамакришна.
И еще одна книга Ромен Роллан. "Жизнь Рамакришны"

[vlad2308]

Вы то Индию проехали

Жил в 1980-х пять лет, после чего бываю раз в 2-3 года по нескольку месяцев. Говорю свободно на хинди, неплохо на тамили, хорошо понимаю малаялам и каннада. Смею утверждать, что страну знаю неплохо, особенно юг, а значит, и упомянутую Вами Кералу. С ужасными черными магами ни раз не встречался - видать, пронесло. Так же ни разу с ними не встречались и несколько тысяч моих местных знакомых и друзей. Даже ничего об этом и близко не слышали. Видимо, тоже пронесло...

что скажете, на этот счет?

На чей счет? Ну, или на какой? Выражайтесь, пожалуйста, яснее, а то сплошное "кто на ком стоял". К "Моему учителю" это тоже относится.

[vlad2308]

увязнешь в чужой и пустой полемике...

Извините. Больше ни строчки здесь. А отчет действительно интересный (хотя и несколько поверхностный, что неудивительно для первохода), очень прошу автора продолжать, невзирая на поползновения некоторых (это я о себе).

[Aleko_rus]

Вот так начнешь читать интересный отчет, а потом увязнешь в чужой и пустой полемике...

Действительно. Призываю автора темы не обращать внимания на праздных болтунов, а продолжать свое повествование в авторском стиле.

[Амстердамка]

Тамарита, очень хочу узнать про Индию от Вас. Пишите, как чувствовали - всю правду.

[Тамарита]

Я сама затаила дыхание и поняла, что у меня всё впереди ))) Продолжаю повествовать. Попробую сегодня разместить два сообщения. Долго приходится с фото заниматься.

Удивительный колодец Чанг Баоли

Вторым интересным местом в Индии стал для меня ступенчатый колодец Чанг Баоли. С утра в автобусе за 100 рупий приехала из Джайпура в Сик, а это 95 км.





В дороге делала селфи со всеми желающими. И что им за кайф с тётей сниматься? Мне-то, конечно, приятно.

Из Сика один хитрющий рикша за двести рупий привез меня в деревню Абонери. Цена оговаривалась в два конца (9 километров + 9 ). Да ещё обещал подождать меня в течение получаса. А почему хитрющий? Да потому, что по дороге сажал всех желающих в свою карету и не брал с людей деньги, говоря, что я за всех оплатила. Я ему простила этот выпад. Всё-таки не крахобор, и людей бесплатно провёз. Женщины в карете мне улыбались и любезно прощались, выходя из неё. Все в браслетах, в оранжевых накидках и с красной точкой во лбу, как и положено. Обратила внимание, что кисти рук почти у всех разрисованы хной, а кожа очень сухая. Иногда у женщин сверкала в носу золотинка размером в каплю, а порой кольцо с замысловатой цепочкой.
Я здесь уже четыре дня. За это время только два колодца вызвали во мне неподдельный интерес. Чанг Баоли стал вторым после колодца в форте. Конечно, это не тот колодец, что сравни нашему деревенскому. Это масштабное архитектурное четырёхугольное сооружение, уходящие вглубь перевёрнутой пирамидой.





По трём сторонам ступени сложного гиометрического рисунка, а на четвёртой выбиты в камне террасы с колоннами, от которых идут внутренние переходы в верхние залы.





Эти террасы принадлежали знати, чтобы те могли уединиться от простого люда.
В былые времена жители пустынной зоны Раджестан использовали воду на свои нужды. А ступенчатые ярусы стен колодца служили площадками для спуска по мере того, как вода убывала..





Сейчас на дне колодца застоявшаяся зелёная вода. Сухой сезон на дворе! А может за тысячу лет дождевая вода сменила русло? Ведь колодцу 1000 лет! Глубина этого замысловатого сооружения приравнивается к высоте 12-тиэтажного дома. У колодца 13 ярусов и 3500 ступеней!
Вход к этому шедевру бесплатный, что меня удивило и обрадовало. Колодец потрясает своими масштабами и дизайном. Здесь предлагался гид за 200 рупий, но кому он тут нужен? И так всё понятно.





За 30 минут я весь колодец не исследовала и осталась ещё, а мой рикша не обиделся и без скандала отвёз на остановку к автобусу в Джайпур.
По окончании поездки он долго благодарил меня, сложив ладони "домиком" у лица.



С автобусом как-то не заладилось, и люди посадили меня в проходящую легковушку по цене автобуса, что уходила в Джайпур. Надеялась выйти у своего автовокзала, но высадили меня на окраине Джайпура, где ни одного ориентира не было. Как воспользоваться городским транспортом? Куда ехать? Как называется мой район?



Я рассчитывала вернуться автобусом к автовокзалу, где я всё знаю. А тут кругом чёрные индусы с угрюмыми лицами, и я их всех опасаюсь. Но один молодой чернявый меня спас. Он расспросил о месте моего проживания, отвёл к нужному автобусу, дождался его и усадил туристку из России, которая шарахалась через проезжую часть то на одну сторону улицы, то на другую, не забыв сообщить цену проезда в городском транспорте. Отметила для себя, что хорошие люди здесь тоже бывают.

Похоже, первый шок прошёл, я стала смелее, но мусора от этого не уменьшилось. Это коробило мне душу и вызывало массу отвращения, но как-то незаметно стала смотреть на людей, общаться на улице. В автобусе с меня хотели взять 50, а я, зная цену, отдала 10 и победоносно посмотрела в глаза кондуктору.
Тут как-то люди улыбались, пытались вопросы задавать, усадили меня на мотор, ведь автобус оказался битком набит пассажирами. На нужной остановке меня хором оповестили и благополучно выпустили.
Я сразу узнала свои эстакады и увидела свой отель. А тут за мной увязалась нищенка с ребёнком, которой утром купила пару каких-то коржиков с чаем. Она цеплялась за меня и почти требовала купить ещё еду. Купила себе и ей по фаршированному перцу в кляре. Вкусно. А по пути приобрела ещё и билет на завтра до Пушкара через Аджмер.

[Scarlet-Cet]

Тамарита,

Тамарочка, ты на фото прелесть. Я обожаю твои отчеты, вот как рядом хожу.

Мне тоже эти два колодца понравились.

[Тамарита]

Ирина, спасибо тебе, мой добрый человек!))) Продолжаю дальше.

Как я оказалась в пустыне Тар в окрестностях Пушкара?

Очень просто! Я прилетела в столицу Индии, через сутки отправилась в город Джайпур, через двое суток выехала в Пушкар (120 рупий), чтобы посмотреть на единственно значимую в Индии пустыню Тар. Есть в стране ещё и соляная пустыня, и каменная, но больше всего написано о пустыне Тар. Ехать три часа. Раскинулась она в непосредственной близости от пакистанской границы, вернее, пустыня уходит в Пакистан, но её индийская часть у границы с этой страной. Поэтому не во все её уголки разрешено заезжать. Для этого требуется особое разрешение полиции. Ну а мне зачем эти уголки? Я буду смотреть то, что на поверхности и открыто для всех.
В Пушкар приехала ночью, и то, что мелькало за окном автобуса в едва освещённом поселении, меня озадачило. Я смотрела на какие-то лавки и лавчонки наперекосяк,

- фото днём

на деревянные телеги с высокими колёсами по дорогам. Цыганские кибитки беспорядочно стояли на открытых пространствах,

– фото дневные

изодранные палатки-шатры приютились рядом, а за ними на песке отдыхали верблюды.

– фото дневные

Хаотично движущиеся люди в балдахинах бесцеремонно переходили дорогу перед встречным грузовым транспортом, что в цветочных венках и ярких лентах.



– фото сделаны днём

При этом в округе ни одной вывески со словом «Hotel».
Я впала в растерянность и притихла. В Индии я всего несколько дней, но уже знаю, что не так просто здесь найти ночлег. Гостиниц и отелей вблизи автовокзалов не встретить, для этого надо брать отдельный транспорт и ехать в район базара или в туристический район. Казалось бы, а что такого сложного? Сложного в этом нет ничего, если всё по-честному и по справедливости. Но индийцы в своём большинстве тем и отличаются, что ни одним, ни другим качеством не обладают. Особенно это относится к рикшам. Страшные люди, скажу я вам! Безжалостные, безответственные, непереносимо навязчивые и непорядочные рикши особенно лютуют ночью, когда турист не ведает, куда идти в незнакомом городе. За короткую поездку с вас запросят цену в 10 раз больше, чем заплатит свой, местный. Алчность вопиющая. Не знаю, каким богам они молятся.

Ситуацию спас молодой человек с соседнего сиденья. Он успокоил и обещал помочь. Вышли все мы на почти тёмной улице. По словам парня отели в окрестности всё-таки есть, но дорого, а он повёл меня в знакомое ему место, где останавливался не раз за 500 рупий. Мы шли по тёмной дороге мимо истрёпанных нищетой шатров, мимо кибиток, обитых цветными тряпками, мимо кораблей пустыни Тар, и это было долго.

– фоторафия дневная

Позади остался Пушкар в каких-никаких огнях. Иногда на меня нападал мгновенный страх, и казалось, что доверилась я зря, и ведут меня не туда под предлогом помощи. Но вскоре впереди появились редкие огни, а потом подобие улицы, где действительно находился маленький семейный отель. Я с облегчением вздохнула.

Место оказалось приличное, и мне не пришлось возвращаться одной в Пушкар, чтобы найти что-то другое, а старый индус крепкого телосложения, с красной бородой, окрашенной хной, и по имени Шива достал увесистый талмуд и тщательно записал мои данные. Потом Шива отксерокопировал мой паспорт, приготовил чай с буйволиным молоком за 20 рупий и уселся напротив меня с расспросами.
Про чай надо заметить, что здесь пьют в основном молочный и очень вкусный. Продают чай повсюду в маленьких стаканчиках размером с рюмку. Молоко используется от буйволиц и домашних коров. Бесхозные уличные коровы, так сказать, священные, к дойке непривычные, да и никто не пытается их доить. Вымя у коров высохло, а поглощают они уличный мусор. Какое там молоко?

Отдельная тема красной бороды постоянно приходила на ум. Тут принято мужчинам красить голову и бороду в оранжевый цвет Будды. Наверное, это красиво, но мне было смешно. При каждой встрече с таким субъектом я вспоминала красноголовую агаму колонистов, ящерицу из Африки. Да и вообще, тут, в Индии, куда ни глянь – сплошные персонажи.



А утром я смогла сориентироваться на местности. Мой отельчик находился в двух километрах от Пушкара!



Ну и пошла я по пустынной дороге в надежде свернуть где-либо в пустыню и побродить по барханам.



Думаете, мне это удалось? Ничего подобного. Меня нагоняли разноцветные кибитки с впряжёнными в них верблюдами.





Попоны у верблюдов с выдумкой, плетеные, ярко вышитые с бубенчиками. Они выгодно и пышно прикрывали худые верблюжьи бока.



Погонщики настойчиво предлагали свои услуги прокатить меня по пескам в кибитке с засаленной до блеска тряпичной внутренностью. Цена оглашалась немалая – 2500 рупий за два-три часа в тряском транспорте по барханам, а 1500 рупий верхом на костлявом верблюде. Такой сервис меня совсем не интересовал, но меня снова и снова пытались усадить в цыганскую кибитку и увезти за тридевять земель, а может в табор.



Хотя табор тут повсюду. Шатры, грязь, рвань, голодные цыганские дети, а пустыни за мусором не видно. Она вся там, под ним.



Отбиваться я устала, с прогулкой по пустыне не получилось, и пошла я в храм, что красиво стоял в отдалении.
Но красиво только вдалеке, а ближе подошла и разочаровалась. Грязные боковые и задняя стены с осыпавшейся штукатуркой навевали грусть, а священные коровы при входе совсем расстроили.



Они лежали на солнце и жевали сухой картон - самая желанная пища священных коров. Ни один человек не удосужился их даже напоить, хотя рядом находился водоём вроде колодца, у которого сидели три разнаряженные и разукрашенные девушки.



При виде меня с фотоаппаратом девушки бросились ко мне под объектив, чтобы я им заплатила за красоту. А мне было противно и очень обидно за коров. Лучше б они были не священные!
Отрадой стала только дорога вокруг Пушкара.





Там я увидела много верблюдов в попонах, сытых и довольных.





Красивые деревья по пескам рисовали необычные пейзажи, хотя мусор никуда не исчез.





И стало ясно, что ходить по пустыне в Пушкаре мне противопоказано, а увидела её во всей красе совсем в другом городе – в почти прекрасном Джайсалмере. Хотя до него ещё было далеко.
***
На сегодня всё.

[Huītzilōpōchtli]

Перед тем, как поехать в Тар, я стоял перед выбором - Пушкар или Биканер. Рядом с Биканером есть еще храм крыс Карни Мата и я выбрал его. Сейчас смотрю на фото из Пушкара и понимаю, что не ошибся - судя по ним, стоящего в этом городе нет ничего.
Хотя, по слухам, там можно купить special lassi с марихуаной...

[Тамарита]

Перед тем, как поехать в Тар, я стоял перед выбором - Пушкар или Биканер. Рядом с Биканером есть еще храм крыс Карни Мата и я выбрал его. Сейчас смотрю на фото из Пушкара и понимаю, что не ошибся - судя по ним, стоящего в этом городе нет ничего.
Хотя, по слухам, там можно купить special lassi с марихуаной...

А почему судя по фото? А текст не читаете? Там я тоже про Пушкар рассказываю. Я Пушкар совсем не поняла.

[Haskel]

vvivan
Пушкар достойное место, а судя по фотографиям, ТС кроме верблюдов ничего и не видела....

Город расположен на берегах священного озера Пушкар. Средняя высота города над уровнем моря составляет 510 метров. Пушкар является одним из древнейших городов Индии. Дата его основания неизвестна, но индуистские предания ассоциируют появление города с творцом Вселенной Брахмой. Говорится, что Брахма, с целью получить даршан Вишну, совершал в этом месте суровые аскезы в течение 60 000 лет.

В Пушкаре расположено много индуистских храмов. Большинство древних храмов были разрушены мусульманами и впоследствии восстановлены. Наиболее известным является храм Брахмы, построенный в XIV веке. Это один из немногих храмов в мире, посвящённых этому божеству. На берегах озера Пушкар расположены 52 гхата, где паломники принимают омовение в священном озере. Пушкар также известен тем, что ежегодно здесь проходит известная ярмарка верблюдов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B0%D1%80

https://www.google.com/destination/map/ ... p3%26t%3De

[isihast]

Тамарита очень складно пишете и глаз не замылен, подмечаете много интересных деталей. Читаю и любуюсь фото

[Huītzilōpōchtli]

А почему судя по фото? А текст не читаете? Там я тоже про Пушкар рассказываю

Ну почему же, все читаю, только визуально легче понять, что к чему.

Пушкар достойное место, а судя по фотографиям, ТС кроме верблюдов ничего и не видела....

Ваша цитата из Википедии не убеждает. Ему может быть сколько угодно лет, но если все храмы в нем выглядят как облупившееся старое говно, то и нечего там делать. Таких же храмов в Индии пруд пруди.

[Eva3211]

Очень интересно читать)
Пушкар- место неоднозначное.
Достопримечательности там, скорее привлекут последователя индуизма)
Но особая атмосфера на закате вокруг озера...
Это просто другой формат путешествия)
Восхищаюсь вашей независимой отвагой, Тамарита)))

[Тамарита]

Аджмер. Золотой город

Пока я находилась в Пушкаре, то решила съездить в Аджмер (20 рупий), благо он находится рядом. Это священный мусульманский город со множеством реликвий. Так сказать, центр суфизма, отдельного течения в исламе.



О суфизме имела представление по Ирану, поэтому вопросов «что» и «как» не было. Одним из основоположников является Авиценна, основателем исламской ветви - суфийско-дервишского ордена - был Сефи эд-Дин. Хвалюсь, что была в мавзолее одного и второго философа из интереса к мистике. Суть религиозно-философской мысли в том, что она связана с мистицизмом. Последователи суфизма разбросаны по миру и в Индии тоже, но в разных странах эзотерическое верование слишком неоднородное. По этой причине как-то надеялась на то, что в Аджмере будет мне мистика с индийским колоритом.





Знала я о городском парке у искусственного озера Анасагар и собиралась там провести день. Обойти все реликвии цели не было, ведь толку от этого мало, если ты не то чтобы суфий, даже не мусульманин. Поэтому, как только сошла с автобуса, так и пошла в сторону озера пешком, а по пути смотрела то, что было на глазах.





Заглядывала в расписные ворота и заходила в тихие дворы, но основательно побывала только в Красном храме джайнов Лал мандир, пройти мимо него и не заметить – невозможно.



Именно там, в его музее, два этажа занимает макет Золотого города из настоящего золота. Это ли не мистика? Только от джайнов.
Я сомневаюсь на счёт золота в слитках, но предполагаю сусальное.



Это модель мира, какой его себе представляют джайны, приверженцы очень миролюбивой религии в Индии. Их главный постулат не причинить вреда никому из живых существ, а тем более никогда не брать в руки оружие.
Золотой город потрясает точностью исполнения всех городских деталей – домов, дворцов, улиц, колонн животных, толпы людей в праздник.







Тонко выполнены всевозможные бытовые действия и предметы, например: на рынке, работа в доме, на улицах города, отдых вельможных особ.





Этот макет запал мне в мысли, и я не могла бы себе вообразить, что такое можно создать, да ещё, возможно, из золота, если бы не увидела шедевр своими глазами.





В сам храм впускают только джайнов, поэтому посмотрела на него всего лишь снаружи. К облику храмов, фортов я уже привыкла, их вид меня не возбуждал, а вот золотой макет за стеклом я буду помнить.



Потом был красивый парк у озера, действительно красивый,



с павильонами на берегу в виде мраморных террас с колоннами, где гулял ветер с озера.





Здесь было достаточно отдыхающих.





Само озеро - это стоячая зелёная вода с плотным мусором у берегов вроде спрессованного наста, а на середине красиво.



От мусора отходят лодки к маленькому зелёному острову с постройками. В озере живут рыбы.



Знаю, что рыба – существо очень живучее. Приспосабливаются почти к любой воде. Здесь она держится у берега.
Рыбки выставляют рты над водой сквозь мусорный наст и ловят кусочки хлеба, что бросают им люди. Такое развлечение.



Праздный люд нарядно одетый гуляет по парку.







Все со мной фотографировались семьями, потом я с женой, понятно, что с чужой,



потом с мужем, с дочкой, с её мужем, с сыном, братом, а в конце со сватом и опять все вместе. Обычные люди мне импонировали, это правда. Их переселить бы куда-нибудь в хорошее место.





Оказалось, что люди из Кашмира и Кералы, где будто бы живут богатые индусы, едут смотреть на пустыню Тар, которая закопана под завязку. Трудно понять зачем? Да и я зачем здесь? Хотя у меня оправдательный билет с фиксированной датой вылета через месяц.



По дороге в Пушкар (12 рупий) обезьяны по голым деревьям прыгают, подачки ждут, но всё равно разнообразие.

[Ekaterina632]

макет Золотого города из настоящего золота

Вот это красота! Почему-то раньше мне казалось, что Аджмер это довольно проходной город (просто по пути на Пушкар), а у Вас он очень привлекательно выглядит.

[Huītzilōpōchtli]

Только от джайнов (ещё одна ветвь в исламе)

Эмм... Джайнизм появился примерно на 1000 лет раньше ислама...

[Scarlet-Cet]

два этажа занимает макет Золотого города из настоящего золота.

Тамарочка, обалдеть. Я про такое даже и не знала. Супер просто. Спасибо, что показала и рассказала.

[Тамарита]

Так сложилось, что каждый год в январе и феврале уезжаю из дома куда-нибудь подальше.
В эти же самые месяцы я поминаю своих родителей. Как я это делаю? Всегда по-разному; раздаю еду на улице бедным, покупаю сладости и фрукты уличным детям, зову бедняков в кафе покушать, покупаю молоко младенцам. Делаю это скромно, не от больших денег, а от необходимости делиться, заодно вспомнить отца и маму. Всегда часть денег надо потратить на еду для людей. Мне достаточно, что человек взял еду с радостью, потом он ведь помнить будет. А как люди после этого стараются отплатить тебе добром, особенно дети. Они будут помогать нести вещи, они принесут воду, они будут хранить для тебя место в автобусе, они просто будут улыбаться. Мне никогда не приходило в голову фотографировать момент раздачи еды, но в этот раз в Индии я сделала фото.

Я кушала у полевой кухни в пустыне Пушкара и рассматривала окрестности.



Был какой-то очень вкусный рис и много перца, но я уже к нему приноровилась. Мимо меня шли дети и мужчины, почти бродяги. Я их просто позвала жестом руки и купила еду на пять человек.



На первой фото просто обед (один мальчик взял еду и убежал), а на второй фото мужчина взамен на еду показывает мне фокусы с монетой. Было интересно наблюдать, как он манипулирует монеткой, а она, как приклеенная, то повиснет, словно примагниченная к руке, то внезапно исчезнет, то вновь появится, но уже в другом месте. Так он её крутил перед глазами, что она неожиданно выпала из моего шарфа. Ну, думаю, с ума сойти! Подальше от них держаться. Цыгане всё-таки. Ладно, хоть поели.



Завтра уезжать собираюсь.
Деда в моём отеле добрый. Меня обнимает, чай за 20 рупий в напёрсток наливает, а завтра утром пообещал бесплатно отвезти на мотоцикле к автобусу в Удайпур. Я собралась туда, а билет купила на восемь часов утра за 300 рупий. Мой отель назывался Pushkar Hotel Yuvraj, что на краю мира, то есть на отшибе.



Утром мой босс с красной бородой отвёз меня на автовокзал. Руки жали и распрощались. Холодина по утру. Всего +5.



А почти весь народ босиком. В некоторых местах остались кострища с ночи, а в них ещё тёплые угли. Так люди подходят, погреют ноги над ними и дальше идут. Некоторые ходят в носках. Нет ни одного чистого пушкарца, замотаны кто во что может, чаще всего в лохмотья. Я пристроилась на скамью, где водители автобусов чай пьют, тоже вместе с ними попила, а напротив меня вдоль противоположного забора целый вал мусора. Мужчины всякого возраста взбираются на мусор в грязно-белых балдахинах и садятся на корточки лицом к забору.
Я думала, что это приверженцы ещё какого-либо особого течения молятся на кучах мусора. Видела такое уже не раз. Ведь в Индии хватает разных религий, и разобраться с ними невозможно. А водитель автобуса только рассмеялся и сказал, что это туалет. Чуть напёрсток с молоком не уронила. Действительно. Мужики садятся на корточки, отодвигают свой балдахин и на виду у всех ка…ют. Простите. Это конец света. Даже с трудом верилось, что такое можно сотворить на виду у толпы народа. Никогда и нигде не видела подобного и не хочу видеть.
Бежать было некуда. Везде одно и то же.

А сама пустыня вроде ничего так, если весь песок там профильтровать и просеять.

[Scarlet-Cet]

Тамарита,

Тамарочка, моя дорогая. Да, ужас ужасный. В одном рассказе и о твоей доброте и о золотом городе и тут же на виду у всех туалет. Я в шоке в диком.

У нас тут знакомые ездили в Индию, читала отчет с фото. Красотища. Но они брали гида с красивым микриком, с кондишкой, жили в суперских отелях. Чуть ли не дворцы. Я не спрашивала, сколько им это встало по деньгам. Но просто красоту они показывали. У тебя тоже красота, но ты среди народа. Вот так страну и узнают. Очень колоритно. У тебя настоящее приключенческое путешествие. Восхищаюсь тобой.

[Scarlet-Cet]

Да, так и отдыхают на курортах.

Нет, нет. Они по стране очень интересно ездили, такие красивые храмы видели. Просто формат совсем другой. Страну то они не прочувствовали, это ясно. У Тамары очень душевно всегда получается.

[Danaez2]

В одном рассказе и о твоей доброте и о золотом городе и тут же на виду у всех туалет. Я в шоке в диком.

Туалет - это нормально, чем тут шокироваться Гораздо больший шок вызывает отсутствие туалета, когда он сильно нужен.

У тебя тоже красота, но ты среди народа. Вот так страну и узнают. Очень колоритно. У тебя настоящее приключенческое путешествие.

Проще было бы сказать: это и есть путешествие. Единственно возможный формат путешествия - то есть того, чем, в годы оные, занимались Афанасий Никитин и Марко Поло Всё остальное - гиды, микрики, арендованные авто, кондиционеры и т.п. - это туризм, то есть "развлечение богатых". Путешествие - не отдых, а трудная, иногда и рискованная работа, соль жизни=). С Тамаритой лично не знаком, но всегда читаю её отчёты с интересом и большим уважением к личности этого человека. Пожалуй, здесь осталось не больше десятка по-настоящему интересных постоянных авторов, один из которых, несомненно, Тамарита. Правда, хотелось бы читать "от начала до конца", а Тамарита выкладывает свой труд частями. Но это её право=).

[Тамарита]

Удайпур

Автобус в Удайпур вышел с опозданием на час, то есть в 9 часов утра, а ехать предстояло 7 часов. Рядом со мной мужчина из Испании. Познакомились и уснули. На одной из стоянок подсела в автобус пара – он испанец, она бурятка, путешествуют вместе. Образовалась компания, чтобы мнениями и впечатлениями поделиться. Мой сосед пребывал в ужасе от Индии, а пара оказалась довольна. Но я предполагаю, что довольны они оттого, что проводят время вместе, а это скрашивает отрицательные эмоции.
В Удайпуре на четверых взяли тук-тук и к озеру Пичола с дворцами на островах (200 рупий). Там у берега туристический оазис, где приятно находиться.





Традиционные дворцы и храмы не только на двух островах, а вообщё всё вокруг дворцы и храмы. Ясно, что обшарпано и замызгано, но издалека-то нормально, да и не смотрю я уже на эту обшарпанность и обсыпанную штукатурку. Сколько можно?



– отели для толстосумов

Тут мы все разделились. У народа были забронированы отели, а я просто вошла в первый попавшийся, но приличный под названием Минерва, да там и осталась в большом и чистом номере (800 рупий). Что с вещами ходить выискивать, понравилось, так надо тормозить. Здесь отели разные, есть в виде замков и дворцов под стать общему виду, но мне даже не верится, что это всё строили индусы. Современные постройки я уже видела. Они напоминали бараки, фавелы с торчащей со всех углов арматурой, с кривыми навесами такими же стенами, без крыш, с грязными стенами, залитыми дождями. Такое чувство, что люди ничего не умеют делать. Кто им это всё понастроил? Они могут только всё захламить и замусолить. Ладно. Их дело.
В общем, устроилась и пошла на озеро через мост.



Понятно, что тут подмели, приубрали на показ, поэтому здесь можно жить, а вся страна, это то, что я не фотографировала. Мосты и Дворцы Удайпура, конечно, впечатляют.



Особенно хорош Белый мраморный дворец на острове посреди озера.



Вокруг него организованы водные прогулки, да и сам город из величественных дворцов вдоль берега озера.



Удайпуру около 500 лет, когда только успели такое понастроить? Озеро вокруг него искусственное. Выкопали его во времена всемирного нашествия монголов, как защиту для Удайпура.



Теперь популярное туристическое место. Отсюда лучше не выходить, потому как лучше жить здесь.



А тот город, который принадлежит горожанам - это тот же бардак, что везде. Смог, конечно, стоит над городом, но не так ужасен, как в Дели.



Разумеется, я ходила в тот город, где попрошайки и инвалиды оккупировали скверы и парк с неработающими фонтанами,



где скопление транспорта жутко портит атмосферу клубами едкого дыма.



Там, на тротуарах, продают всякую ерунду, даже зубные протезы соседа, который ими только что вчера жевал, а сегодня с утра помер. На кой ему челюсти?

Если смотреть на Удайпур с противоположной стороны озера, то кажется, будто дворец стоит на дворце и это очень похоже на запомнившиеся индийские картины из энциклопедий.





Архитектура старинная хороша, а современные постройки города вдали от озера никуда не годятся. Не хочу ничего тут оговаривать. Что хорошо, то хорошо. Озеро чистое, приятное, здесь даже съёмки проводят для рекламных роликов и фильмов. Тоже заодно с операторами поснимала, хоть и без разрешения.

[

Потом был изумительный закат и лодки шли по красной закатной воде. Люблю я природу!





Почему индусы сейчас не строят такую красоту, как раньше? Создаётся впечатление, что не умеют. Поэтому думаю, что все эти дворцы принадлежат умелым рукам другого народа. Всю эту красоту строили не они. Иначе бы мастерство передавалось из поколения в поколение и мастера сохранили бы своё умение. Но это уже повторяюсь. На каждом шагу у меня была масса вопросов к индусам. Если перечислять и излагать философскую мысль, то это надолго.





Дважды была в храме Вишну. Мантры, колокол, барабан, снова мантры – почти в транс впала. Так приятен был прохладный отшлифованный камень.







Рядом с храмом под статуей мифического слона увидела своего первого садху. То был человек-карлик в оранжевом тюрбане.



Иногда он вставал со своего места и бегом спускался вниз по широкой лестнице, так же бегом взбирался наверх. Наверное, чтобы кровь в жилах не застаивалась. В том храме кормили людей, для садху тоже принесли пищу.
В Удайпуре пробыла два дня с большим удовольствием, а после этого собралась в Джодхпур. Выехала утром до автовокзала на бодяджи (150 рупий). Везде по городу метут, и пыль столбом завивает, только коровьи лепёшки на месте оставляют до полного высыхания. Муниципалитет работает! Непонятно мне, почему в Индии очень мало гостиниц или простых отелей рядом с вокзалами? Почему надо ехать за три версты? И такая тенденция везде, где я проезжала.
В тот день хоть и с опозданием, но выехала в Джодхпур, надеясь, что там будет не хуже туристического центра в Удайпуре. Хоть и не очень я их жалую, но в Индии надоедает бедлам с коровами, рикшами, пылью, клаксонами, кривыми кварталами, где только успевай отскакивать в сторону, чтобы кто-нибудь не наехал.

[Scarlet-Cet]

Тамарита,

Тамарочка, а вроде тут ничего так, не сильно грязно, судя по фото. Красотища, конечно. Особенно солнце над озером.

[Тамарита]

Несколько фото из Удайпура

- общественные места питьевой воды в городе





– один из отелей

– фотосессия



– нормальный хозяин у транспорта

Джодхпур

По дороге в Джодхпур изучала из окна гружёный всякой всячиной транспорт. Тут и трактора везли мешки с землёй, причудливо распределив их не только в кузове, но и вокруг него, телеги в виде арбы перевозили веники, уложенные горой, машины транспортировали керамические расписные горшки, и казалось, что они вот-вот рухнут нам под колёса цветными черепками.



Индусы ездят чаще всего без вещей, мне было очень удобно складывать свои вещи на свободную верхнюю полку. Там мою шляпу никто не тревожил. Пропаж не наблюдалось, а отношение пассажиров вполне нормальное.



Эта бабушка с картинки сидела рядом со мной на сиденье и всё меня рассматривала своими голубыми глазами. Я ей подмигнула, она осмелела и как могла объяснила, что мы с ней похожи, у нас глаза одного цвета. За такое сравнение я подарила ей браслет со своей руки. Не золотой, но всё-таки. На этой женщине было достаточно своего золота. Тем не менее она обрадовалась и сразу на руку надела, а когда вышла, то всё мне в окно махала, а я ей. Куда деваться, если похожи?

Наш автобус сигналил по поводу и без него, как, впрочем, здесь поступают все, и это всю дорогу.
Природы красивой не видела, везде продавали мраморные плиты всяких расцветок: в крапинку, в полоску, разумеется, разных размеров. Здесь пилят мрамор, вся округа запорошена мраморной пылью, оттого имеет пегий всеобщий цвет. Останавливались попить чай из одноразовых глиняных стаканчиков, которые потом выбрасываются. Интересно.

Поразительно, что по дороге народ всё время ел и шуршал пакетами с чипсами, печеньем, ел фрукты, пил воду, грыз арахис, бросая шелуху под ноги, а когда приехали в Джодхпур и все стали освобождать салон, то я ужаснулась. Бог мой! Вы бы видели! Мусора в проходе было по колено. И где они столько взяли?! Ума не дам!

В Джодхпуре едва нашла гестхауз за 800, а ведь хотели 1500!





А надо было ехать в район рынка, там полно жилья, но это узнала поздно. Заселилась на ночь в неплохой номер с кондиционером, мраморным полом и завтраком на утро, а завтра у них на этот номер бронь. Разберусь. Не очень хотелось выходить в город, где повсюду незаконченная стройка, бетонные конструкции торчат в небо, строительный мусор и мраморная пыль от мастерских. Брошенные работы с коммуникациями зияют ямами.
Я вышла рядом с гестом походить, зашла на спортивную площадку, где девушки в сари крутили педали тренажёров. Только на это успела глянуть и на женщин с чанами на голове.





День закончился. Завтра в крепость пойду. Ещё в одну.
***
Дорога к самой большой по протяжённости стене после китайской была путаной, но язык и мимика при мне.



– утренняя пресса

Идти надо было через весь город.

[/url]



По тротуарам в центре ходить невозможно. Такая жуткая и плачевная картина.



Нищие в тряпье копошатся - кто спит, кто болен и просто лежит, ждёт конца, дети плачут в куче тряпок, малыши и новорождённые, старики, тёти, молодые мужчины, и все тянут руки к тебе. Вонь, смрад, за забор они ходят в туалет, ну хоть за забор. Кто-то лежит в тряпках, то ли умер, то ли прикинулся. На это нельзя смотреть, лучше не ходить мимо, чтобы не вдохнуть в себя болезнь. Кажется, что эпидемиологическая катастрофа вот-вот начнётся. Везде беда.

Через базар и закоулками Старого города с голубыми стенами домов я шла к крепости.





Стоит Голубой город на краю пустыни Тар в западной части страны.





Сюда стремились караванщики во все времена, шедшие из Пакистана в Индию и обратно. Здесь людей и верблюдов ждал отдых и вода. Город выкрашен в синий цвет согласно религиозным предпочтениям.



Умопомрачительная крепость, неприступная и суровая стоит над ним.





Я поднялась к ней голубыми лабиринтами улиц.





С широких крепостных стен смотрела вниз на небесную синь у подножия горы, а потом долго ходила по территории крепости. Голубой Джодхпур хорош с высоты форта.



Вход туда бесплатный, а если надо подняться на высоту нескольких этажей, то это стоит 500+100 за фото итого 600 в пересчёте на наши рубли.

Я ходила по форту и просто любовалась синью города, мощной стеной, что его окружала, набрела на озеро, где стоял маленький храм.



Удивительно, что там молился только один человек.



Сам же форт меня просто приземлил, его стены, как скалы уходили ввысь. Такой он неприступный, да ещё стена кругом.



Какой там враг осмелится? Он только глянет на такое сооружение и обратно завернёт. Умели строить в былые времена, всё было по уму.





На территории много цветов, спусков, подъёмов, лестниц, террас, арок, коридоров. Тут ходить можно долго и с толком.



Я вышла из форта через другие ворота и оказалась в Старом городе.





Покружила по узким улицам, а они мудрёно заворачивали так, что заблудилась.



Но тут пропасть не дадут. Местные мне подсказывали дорогу, а потом туристов встретила, так они меня практически вывели к базару.





Там уж я ориентиры восстановила, а ещё обнаружила много отелей и гестов по красивым ценам. А вчера ведь я искала, но никто меня сюда не направил, даже сегодня на рецепции спрашивала, но в ответ только пожатие плечами.



Никто не посоветовал, как поступить. Такое безразличие к чужой проблеме. А как-же религиозные заповеди? Но сегодня мне ничего не нужно. Поеду в Джайсалмер (205 рупий).



Я не могу понять, почему индусы в своём большинстве не отзывчивы? Одно дело, когда народ к своей вере относится прохладно, даже поверхностно, в этом случае не так обидно, если обманут, не подскажут, не помогут. Другое дело, когда фанатично люди верят, и ставят свою религию с верой во главу угла, а ведут себя хуже атеистов. Поэтому, если мне говорят, что я мусульманин, а ислам вера хорошая, или я индус, индуизм самый замечательный, или христианство самое правильное, я пропускаю это мимо ушей. Хорошим, замечательным и правильным может быть только человек. Индусам явно не хватает таких качеств. Я не наговариваю, я в это окунулась. Лениво мне писать каждый шаг и действие, но это так.

В Джайсалмере забронировала отель Токио Палас, дорм за 200. Я ночью приеду и прямо к нему тук-тук возьму. После крепости, забрала свои вещи из номера и к автобусу. Обещали четыре часа пути, а ехали шесть. Зато кондуктор отвечал на мои вопросы, с английским у него как у меня, поэтому всё было ясно. Остановили мне в Джайсалмере максимально близко к отелю. Прохожих на тёмной улице не было, но до моего "дома" было рукой подать. Адаптируюсь, похоже.

[Scarlet-Cet]

Тамарита,

Тамарочка, крепость шикарная и город сверху симпатично выглядит, а на улицах да. Мужчины из стаканчиков что-то пьют, а женщины с такими кастрюлями на головах, ну а уж спящие жуть. Но интересно невозможно.

[Тамарита]

Тамарита,

Тамарочка, крепость шикарная и город сверху симпатично выглядит, а на улицах да. Мужчины из стаканчиков что-то пьют, а женщины с такими кастрюлями на головах, ну а уж спящие жуть. Но интересно невозможно.

Ирина, фотографии и реальность - совершенно разные вещи. В своём начале я отвратительно фотографировала интересные и красивые места, при этом утверждала, что там всё чудесно и прекрасно, мне никто не верил. Сейчас наоборот. ))) Но крепости действительно хороши, а по храмам почти не ходила. Ещё расскажу.

[Prinsessa5683]

Сколько читала про Индию, думала никогда и ни за что. А Ваш рассказ очень зашёл. Думаю, ехать чтоль надо))

[Тамарита]

Отвечу Принцессе: Конечно поезжайте! Только будьте готовы. У Вас могут быть совсем другие отношения с этой страной. У меня вот так, с критикой. Поэтому надо ехать и проверить на себе все "за" и "против".

Джайсалмер

В дорме я оказалась одна, только на второй день явились две девушки голландки. Два дня они в лёжку. Отравились чем-то. Меня пока проносит, но уличную еду лучше сторониться.
В первое своё утро в Джайсалмере обнаружила, что мой отель весь резной и красивый как, впрочем, все отели на этой улице.



А сама улица – это просто ужас. Как можно совмещать несовместимые вещи - красоту и мерзость? Я так понимаю, что мусор здесь просто вываливают на дорогу. Напротив отеля жила свиноматка с поросятами на улеженном хламе. Ей подбрасывали отходы с кухни из отелей, жилых домов, тоже резных, очень красивых, и вся поросячья семейка возилась там весь день, хрюкая в своё удовольствие. К ним приходили козы с коровами в гости на свежие отходы, но постоянным и полноправным хозяином помойки была всё-таки свиноматка.

Пробыла в Джайсалмере четыре дня. Когда ты живёшь в одном месте, то люди к тебе привыкают. В отеле сотрудники стали мне как-то ближе. Они подсказывали, даже помогали с экскурсиями. Но первым делом я пошла в форт.





Он ошеломительный! Хороши в Индии форты!





Я в него каждый день ходила завтракать на террасе, а заодно фотографировала интересных личностей.









Прохожие тоже меня снимали, думая, что я не вижу. Так у нас и получалось «фото фотографа».



В крепости постоянно проживает 3000 человек,

– мимо форта

внутри форта обязательно рынок, отели, храмы, музеи, рестораны и много всего туристического.





- у подножия форта



В одном из книжных магазинов Джайсалмера я увидела эту книгу и впала в ступор.



Многие годы "Papillon" Анри Шарьера была моей настольной книгой, пока сын не отдал почитать одному из друзей. Уже прошло много лет с того времени, и я частично прошла по следам её героя с прозвищем Мотылёк. Я побывала в Гайане первая среди женщин-одиночек из России и рассказала об этой стране очень подробно на страницах интернета. А ведь о Гайане в рунете совсем не было информации. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=454&t=189792
И вот теперь я в каком-то тупом исступлении стояла перед витриной и не знала что делать? Книга была на английском. Мои познания в этом языке не настолько хороши, чтобы читать художественную литературу. Когда оцепенение прошло, я медленно пошла прочь. Сейчас жалею. Я должна была её купить. Она существует даже на индийском языке. Теперь уже поздно, но я придумала, я стану собирать издания на разных языках.

– граффити

В один из вечеров менеджер отеля с любопытством рассматривал мои фотографии и предложил съездить в одно интересное место и сфотографировать что-либо для их отеля.



Предложение мне было по нраву.

- соседки

На расстоянии в восемь километров от Джайсалмера находится местечко под названием Bada Bagh. Среди открытой ветрам пустыни Тар высятся резные башенки и ажурные террасы золотого песчаника.





Незнающему европейцу может показаться, что он видит город-мираж в кружевной резьбе мастеров. Это действительно город, только город мёртвых. Bada Bagh называется кладбищем махараджей (высший титул князя в Индии, правителя штата, округа), но это лишь условно.





По сути это не кладбище. Кремируют умерших в определённом месте, а здесь в знак памяти устанавливают резные каменные плиты под куполообразными беседками. Посмертные камни имеют соответствующие надписи об умершем и обязательно символ, будь то мужчина на коне, или женщина в царской шапке.





Древнее кладбище в сухой пустыне производит впечатление поселения из дворцов. Индусы и сами давно уже воспринимают его скорее зоной уединения для влюбленных, нежели погостом. Сюда приезжают даже во время свадеб, чтобы отметиться на счастье. Я же всегда говорила, что смерть в Азии воспринимается совсем иначе чем у нас.





Среди надгробий гуляют люди, козы, собаки, но вход платный только для иностранцев. При подъезде к месту кремации от стоянки машин подходит человек и забирает у вас 100 рупий, да за охрану машины 50, хотя охранять там не от кого и машину можно поставить в стороне бесплатно.



Но имейте ввиду, что гид обязательно завернёт на платную стоянку, чтобы на вас не только он заработал, а по возможности как можно больше товарищей.





Так же и при снятии обуви у храма. Вас обязательно отправят с вашими тапочками к платному охраннику и часто не позволяют снимать обувь вместе со всеми в общей куче, или забрать с собой в пакете. В таком случае я спокойно шла дальше, лишив тех самых хамов платы за вход. А по мне все храмы на одно лицо, и потери в этом никакой, а захожу я в них чаще всего попутно, если есть время. К тому же храмы, например, Таиланда, Мьянмы, Камбоджи не сравнить с храмами Индии. Из индийского храма выйдешь и будешь потом весь вечер ноги в отеле отмачивать.

– на газоне



В пустыню Тар меня тоже свозили. Понимаю, что не Сахара, не Атакама и не Намиб, но все же!

[Victor S]

Интересно, чья это больше заслуга - самих индусов или колонизаторов-британцев?

Индусов, мусульман, сикхов. Британцы позже появились

[Huītzilōpōchtli]

Интересно, чья это больше заслуга - самих индусов или колонизаторов-британцев?

Все форты Раджастана и окрестностей построены во время мусульманского господства на севере Индостана - империи Великих Моголов. Основные форты построены в 16-17 веках. Как и Тадж-Махал, и другие огромные гробницы, являющиеся сейчас всемирным наследием.

А сама улица – это просто ужас. Как можно совмещать несовместимые вещи - красоту и мерзость? Я так понимаю, что мусор здесь просто вываливают на дорогу.

Так это ж культура такая. В доме должно быть чисто (и там реально чисто, даже в беднейших домах), а что там за его пределами - никого не волнует.

[Scarlet-Cet]

Тамарита,

Тамарочка, мне по фото все очень нравится. Все очень красиво.

[Victor S]

Все форты Раджастана и окрестностей построены во время мусульманского господства на севере Индостана - империи Великих Моголов. Основные форты построены в 16-17 веках. Как и Тадж-Махал, и другие огромные гробницы, являющиеся сейчас всемирным наследием.

Нахаргарх Форт: построен в 1734 раджпутом-индуистом Махараджей Савай Джай Сингхом , который почти всю жизнь был вассалом Моголов, но под конец жизни ему удалось от них освободиться, после чего он основал Джайпур и построил форт Нахаргарх.

Мехрангарх Форт: построен около 1459 Рао Джодхой, раджпутом-индуистом

Джайсалмер Форт: 1156 г.построен раджпутским правителем Джайсалом (Равал Джайсал Сингх), который происходил из Яду, одного из пяти арийских племен, упоминаемых в Риг Веде.
На службу к Великим Моголам раджпуты поступили только ближе к концу 16 века, то есть все это построено индусами, без участия Моголов.

[Тамарита]

Наконец-то пустыня

В пустыню Тар меня тоже свозили. Понимаю, что не Сахара, не Атакама и не Намиб, но все же!





Народ по пустыне на верблюдах подался, а я по барханам лазить. Кадры собирала.





Потом закат начался, и было очень красиво.





Барханы не пустуют.





Даже там живут индусы и зарабатывают на своих фото.





По барханам они ходят разряженные, детей разукрашивают и за собой таскают.Они просто вымораживают, чтобы ты их сфотографировал, понятно, что за деньги. Не отвяжешься. Какой-то гипнотический прессинг!



Один татуированный верблюд хотел меня укусить. Я собралась с ним сфотографироваться.





Он оскалил на меня жуткие челюсти, но погонщик встал в мою защиту, а потом предложил изобразить верблюда, чтобы татуированный видел. Как могла, так изобразила руками горб над головой и вытянутую шею кэмела.



Только после этого татуированный успокоился, а погонщик из чужого каравана сделал несколько фото для меня моим фотиком и попросил денег. Здесь шага без денег для вас ни один индус не сделает.



Надо отметить неожиданную встречу с двумя необычными женщинами из Аргентины. Мы вместе провели целый день в индийской пустыне Тар и без умолку болтали о жизни.



Мать и дочь носили русскую фамилию - Чайковский. Именно Чайковский, а не Чайковская.



Я подивилась нашей знаменитой фамилии, а старшая из женщин заявила, что её прадед приходился братом знаменитого русского композитора Чайковского, звали его Анатолий. У него, в свою очередь, была дочь Татьяна, эмигрировавшая во Францию, а после её смерти в семидесятых годах семья переехала жить в Аргентину.
Я смотрела на них во все глаза и не верила такому удивительному случаю. Обе женщины - мать и дочь - занимаются профессионально музыкой, хорошо поют, уверена, что не только дуэтом, а их паспорта с фамилией Чайковский меня окончательно повергли в глубокие раздумья и не оставили следа сомнений.
Потомки великого композитора Петра Ильича Чайковского стали моими собеседницами на целый день в песках далёкой Индии.



Много удивительных закатных фото я сделала для отеля. Это некоторые из них.







В один из дней в Джайсалмере прошёл ливень. Десятилетиями здесь не бывает дождей. А тут, представляете, ливень! Мусорные реки текли по улицам Джайсалмера - они неслись, захватывая что ни попадя, создавая запруды и с силой их разрывая. Окрестные деревни казалось, не устоят. Люди вышли на улицы под дождь. Они смеялись, танцевали и молились. В форте на горе со всех крыш неслись грязные потоки по водостокам, народ набирал воду вёдрами и обливал друг друга. Люди тащили на улицу свои ковры под дождь, они мыли тротуары и свои дома, рикши надраивали свои дрындулеты. Это был всеиндийский потоп! Всеобщая радость и ликование передавалось всем. Это был очередной шок. Такой вселенской радости я ещё не видела. Казалось, что люди увидели дождь впервые, выразив свой первобытный восторг.

Кроме форта, в Джайсалмере есть красивое озеро с ажурными террасами по берегу. В Джайсалмере всё-таки умеют резать камень. Здесь много современных домов резного камня. Значит, ещё мастера не перевелись, значит, индусы могли возводить красоту.











По дороге к озеру джайсалмерцы бесконечно торгуют.





Здесь я тоже слегка примелькалась,



у меня даже появилась там знакомая, которая играла губами на традиционной музыкальной пиликалке. У неё это получалось здорово.



За мою шляпу тут дают два индийских зонта, одну шляпу из верблюжьей кожи, портмоне из верблюжьей кожи, и тканевую шапку-ушанку. Думаю про обмен.



Теперь мне стало понятно, отчего люди стараются со мной сфотографироваться. Их интересует просто шляпа. Это они мою перуанскую не видели с ламами!) Хотя её уже нет. Подарена кондуктору автобуса в Сальвадоре. (

– думаю про обмен







В моём отеле мне предложили волонтёрство в качестве фотографа на тех условиях, что предоставят отдельную комнату с удобствами и питание бесплатно, а я оформлю холл и номера отеля стендами с фотографиями и картинами, буду заниматься сайтом и придумывать новшества для общего интерьера. Я отказалась по той простой причине, что жить в Индии не смогу, мне бы месяц домучить, а фотографии, что сделала, передала отелю с благодарностью. Ведь поездки на кладбище махараджей и в пустыню для меня самой были нужны.

В общем, я посмотрела на жизнь в пустыне Тар. Среди всех пройденных азиатских стран Индия произвела на меня самое удручающее впечатление. Мне никогда не понять сосуществование высоких религиозных постулатов с призывом соблюдать чистоту в душе и внешности с омерзительной свалкой мусора рядом со своим домом. А что касается чистой души, то её индусам надо чистить и чистить, уже не говорю о духовности. Без выгоды для себя они рукой не взмахнут. На альтруизм в Индии можно не рассчитывать.

[Scarlet-Cet]

Тамарита,

Тамарочка, ну супер ты с верблюдом получилась. Я бы испугалась, у них такие зубищи и орут они страшно. Фото из пустыни красивые. Вот жалко нет фото, когда дождь шел, интересно было бы глянуть.

[Huītzilōpōchtli]

Джайсалмер Форт: 1156 г.построен раджпутским правителем Джайсалом (Равал Джайсал Сингх)

Хорошо, я не так выразился: все форты в том виде, в котором они дошли до нас. Так, в Джайсалмере, из 99 существующих бастионов 92 было перестроено в период 1633-1647 годов, то есть как раз при Моголах.

Нахаргарх Форт: построен в 1734 раджпутом-индуистом Махараджей Савай Джай Сингхом , который почти всю жизнь был вассалом Моголов, но под конец жизни ему удалось от них освободиться

Верно, строили не Моголы, но если изучить архитектурные особенности форта, то окажется, что большинство из них относится к стилю Моголов. И это вполне объяснимо, учитывая нескольковековую власть Моголов на этой территории на момент постройки.

Мехрангарх Форт: построен около 1459 Рао Джодхой, раджпутом-индуистом

Строительство действительно началось в 1459 году, однако большая часть построек, которые можно увидеть сегодня, датируются серединой 17 века. Строил Джасвант Сингх, который был вполне себе могольским вассалом.

[Тамарита]

Фотоаппарат под дождем это как? Бежала в отель. С верхней террасы делала видео. Обзор плохой. Видео не умею делать. Пришлось удалить.

[Scarlet-Cet]

Фотоаппарат под дождем это как?

Ну я думала может из-под навеса или в окошко. Да, не подумала написала. Как же в ливень фотографировать то. Это да.

[Рижанка]

Прекрасно помню свое первое потрясение Африкой, и никогда не думала, что мне придется испытать еще один шок, более сильный и удручающий. Это произошло здесь, в Индии. Мой отчёт не станет образцом восхваления, разве что иногда. Этот отчёт о всех эмоциях, что случились со мной. Он не для любителей Индии, дабы переубеждать их я не стану. Он для тех, кто впервые собрался в эту страну и ещё не знает, к чему надо быть готовым.

Тамарита, с большим вниманием, интересом и с уважением слежу за Вашей темой. У меня совсем небольшой опыт знакомства с Индией и знакомство это было совсем неудачным. Десять лет назад в конце ноября 2008 года муж от работы должен был с коллегами лететь на конференцию в Мумбай и жён пригласили тоже. Быстренько на работе оформила отпуск и мы полетели. Об Индии практически ничего не знала кроме индийских фильмов, которыми мы засматривались в подростковом возрасте. А там песни, танцы, любовь... Красота! Муж предупреждал, ЧТО меня ждёт в Мумбае, но я не верила... и даже поначалу, прилетев в Дели, была в какой-то эйфории, из зимы попала в лето, а кругом другая планета и даже мусор я не замечала... Конечно, нас заселили в очень приличный отель, вечером был приём в честь какого-то там юбилея. Не могла налюбоваться на индианок в нарядных сари и с кучей украшений, мы в своих вечерних платьях совсем скромно выглядели. :-))
У нас было запланировано три экскурсии - одна по Мумбаю только жёны (мужья ведь на конференцию приехали, вот пусть и заседают), затем с мужьями, ещё одна куда-то выездная (уже и не помню куда) и один день полностью свободен. Как я ждала эти экскурсии! Но, выехав за ворота гостиницы, мы окунулись совсем в другую реальность... Увидели то, что Вы нам Тамарита, рассказываете и показываете. Нищета, грязь, вся жизнь сосредоточена вдоль дорог, здесь спят, умываются, едят, бреются и стригутся, что-то кто-то мастерит, здесь же на асфальте идёт торговля и... священные коровы везде.

Привезли нас в храм, а разуться страшно, но пришлось... пол липкий.
Конечно, не везде и не всё так страшно выглядело, были места и поприличнее и архитектура красивая, но жизнь простых людей на улицах шокировала. Ярким пятнышком в этом хаосе были женщины в сари, пусть простенькие, но яркие и чистые!
Мы ещё и закатом на океане полюбовались. Красиво! В гостиницу вернулись в приподнятом настроении, ведь завтра будет новый день... Но вечером узнаём о террористическом нападении в Мумбае (26 ноября 2008 год), о захвате заложников в гостиницах.
Весь следующий день мы просидели в гостинице. Для охраны нам прислали военных, но они такие нескладные, худенькие, что с ними ещё страшнее стало.
На следующий день нас отвезли в аэропорт, улетели в Дели, но гулять особо нигде не хотелось, совсем не было настроения. Через день мы были дома.
Но Индия легко так меня не отпустила. Подцепила там какую-то заразу, долго не могли мне поставвить диагноз, причину заболевания так и не определили, лечилась ещё полгода. Вот такое невесёлое у меня было знакомство с Индией.
А ваш рассказ навеял эти воспоминания. И знаете, Тамарита, если раньше думала, что я в Индию больше ни ногой, то вот сейчас, благодаря или вопреки Вашему отчёту почти созрела для повторного визита... :-)))

Простите, что я так много о себе написала, если это лишнее, Вы скажите и я удалю.

Похоже, первый шок прошёл, я стала смелее, но мусора от этого не уменьшилось. Это коробило мне душу и вызывало массу отвращения, но как-то незаметно стала смотреть на людей, общаться на улице.

Уважаемая Тамарита, за Ваш интересный правдивый рассказ, за чудесные фотографии и такое насыщенное путешествие я перед Вами снимаю шляпу.

А сама улица – это просто ужас. Как можно совмещать несовместимые вещи - красоту и мерзость? Я так понимаю, что мусор здесь просто вываливают на дорогу.

Так это ж культура такая. В доме должно быть чисто (и там реально чисто, даже в беднейших домах), а что там за его пределами - никого не волнует.

Вот, они так живут, их устраивает... Для нас, как другая планета, а для них - просто жизнь.

[Hol88]

О грязи. Ну привыкли они все на землю кидать, раньше-то ели с пальмовых листьев, они быстро сгнивали.
А пришла эпоха пластика- все, тушите свет, индийцы кидают все по прежнему.
Справедливости ради, они пытаются ограничить использование пластика, очень даже развита сбор и переработка, но это скорее больших городов касается.

[Huītzilōpōchtli]

Вот, они так живут, их устраивает... Для нас, как другая планета, а для них - просто жизнь.

Их может устраивать все, что угодно, но, к сожалению, есть объективные факторы - такие как загрязнение окружающей среды (почвы, воздуха, рек, океана) а также возникающие в связи с этим болезни, которые на тех же индусах и отражаются. Они, конечно, считают это кармой и продолжают купаться в Ганге, но мы-то знаем...

Справедливости ради, они пытаются ограничить использование пластика

Да, особенно в горах, но пока это касается только пакетов в магазинах, а потому достаточно бесполезно. Все упаковки все равно из пластика и от этого никуда не деться.

очень даже развита сбор и переработка, но это скорее больших городов касается.

В Агре, например (а это крупный город), очень развит сбор мусора в кучи и его последующее сжигание с соответствующим запахом.

[Тамарита]

Биканер

Из Джайсалмера в Биканер ехать семь часов. От отеля дали трансфер рано утром к первому автобусу, а там мне продали в кассе билет за 300 рупий. В автобусе оказалось, что проезд стоит 200 рупий. И ведь не хотела покупать билет в кассе, так меня за рукав потащили и заставили его купить за 300. Хорошие и честные люди.
В дороге спала, положив шляпу на колени. Когда приехала и увидела Биканер, то чуть с горя не завыла. Он ужасен. Отелей не видно.



Ходила по улицам, ездила с рикшами, устала от жары и, наконец-то, заселилась в красивый отель за 500 рупий. А он оказался у вокзала. Вот и разберись в этой Индии!



Только не думайте, что вокруг отеля так-же красиво, как и он сам.



В какое бы ты окно не выглянул, твои глаза наткнуться только на мусорные горы, на пыльную улицу с кричащими рикшами в грязно-белых балдахинах, с неимоверно навьюченными телегами, с верблюдами, равнодушно поедающими ветви на замученных зноем деревьях. И не удивляйтесь, если один из уважаемых стариков в чалме пристроится на куче мусора прямо внизу под вашими окнами задумчиво к…кать, отодвинув легким движением руки балдахин меж ног.

Лучше всего, если окна будут выходить во двор, к парадному входу.



Там хоть мусор подберут и на кучу никто не присядет. А если открыть окна настежь, то запах Индии почувствуете мгновенно. Уличные животные разгребают мусор, роются, хрюкают и смердят. Индийский дух, конечно, стоит плотно в городах больших и малых. Если уж попали в настоящую Индию, то спастись можно или в деревне на природе, или в отеле сидеть с задёрнутыми шторами.

Дикое суеверие в Дешноке

Об удивительных храмах Индии мы наслышаны с детства. О их изумительной красоте ходят легенды. Каждый год тысячи туристов приезжают в страну, чтобы воочию увидеть чудеса древней архитектуры. Я стала одним из них. Только не всегда храмы доставляли мне эстетическое наслаждение, порою чувствовала внутреннее неприятие, непонимание, отчуждение. Скажете, что одного месяца недостаточно, чтобы слиться с Индией, нужны годы для понимания, принятия и любви. А мне не надо. Я даже этого делать не собираюсь. Я посмотреть приехала. Не хватало мне ещё годами терпеть всё это, чтобы полюбить и начать медитировать, чем очень многие бравируют. У индусов инстинкт выживания срабатывает, вот они и медитируют, энергией солнца питаются, чтобы как-нибудь выжить. А меня и в России неплохо кормят без медитаций.

Всем известно, что возможности человеческого организма безграничны хоть в России, хоть в Индии, только одним йога важна, чтобы сразу с голода не помереть, вроде здоровым быть, а другим она совсем не важна, они не голодны и при случае на лекарства в состоянии потратиться, зато не заморачиваются. Если посмотреть на йогу, то не всё так радужно с ней. Болезнь поясницы, суставов, костей неизбежна. Откуда знаю? А мой сват всю жизнь йогой занимается, так в прошлом году инфаркт накрыл. Выжил. А спина у него болит постоянно. Йогой лечил. Много литературы перечитал и меня заставлял. Теперь знает, что от йоги у него проблемы со спиной. А по поводу продолжительности жизни, так йоги живут столько, сколько отведено человеку. Если брать во внимание те случаи, когда индусы, тибетцы и т. д. живут дольше положенного и приписывают это своим практикам, так долгожителей по миру хватает. Тут срабатывают особенности организма. А наши горцы? Лично я считаю, что человеку важно правильно питаться и жить в благоприятной окружающей среде. Рассуждения закончила.

***
В Биканер я приехала с целью попасть в храм крыс Карни Маты. Для этого ещё предстояло ехать в деревню Дешнок. Сразу и поехала. Это недалеко. Через час была в Дешноке. Для начала удивил песок под ногами с розовым оттенком и многие дома ему в тон. Но главное удивление было впереди.



Тут каждый знает дорогу к храму, люди с удовольствием её показали. Шла около получаса, пока не вышла к красивому розовому храму. Ему 600 лет и построен он был в честь садху Карни Маты (1387- 1538 г.). Но при чём тут крысы?





Легенда о святой страннице рассказывает историю с гибелью её приемного сына в озере недалеко от Дешнока. Карни Мата попросила бога смерти Яму вернуть ей ребёнка. Яма не воскресил, но вдохнул душу мальчика в тело крысы. С тех пор считается, что каждая крыса из Дешнока священна, а в следующем воплощении станет человеком. В их честь построили храм, который теперь населяют тысячи крыс.



Так и есть. Тысячи крыс от больших до малых вольготно живут и успешно плодятся в индийском храме Маус Темпл – это общее название храма. Крысы там везде - под ногами и над головой. Здесь их кормят, поят молоком из больших тазиков и на них молятся. Розовый храм построен из розового камня и мрамора, грызунам тут красиво.







А ещё здесь проделаны лазейки с ходами, чтобы создать крысам максимально привычные условия. Внутри Маус Темпл несколько залов, переходов, галерей и повсюду живут крысы. Священные грызуны в крысиных алтарях размножаются, отдыхают и, представляете, играют! Никогда не знала, что крысы умеют играть между собой! А ещё они спят с закрытыми глазами где-нибудь в уголке.





За этим довольно забавно наблюдать. Крысы путаются под ногами, двигаются, как акробаты по выступам стен, взбираются на козырьки коридоров, того и смотри на голову спрыгнут.



Я стояла босиком посреди рассыпанного корма, зерен, хлеба и крысиных экскрементов. Мне было дурно от крысиного запаха вперемежку с кормом, от прикосновения мягких теплых грызунов к ногам, и всякий раз хотелось вцепиться в кого-нибудь рядом стоящего, а лучше - вскарабкаться, хоть на даму в оранжево-красном сари, хоть на мужчину с красной точкой во лбу. Лишь бы мои ноги не соприкасались с шерстью, или холодными когтистыми лапками грызунов и такими же холодными хвостами, похожими на шнурки.



Ведь в индийские храмы заходят только босиком. От прикосновений к ногам я каждый раз вздрагивала. Животные совсем не боялись людей. Они хаотично шныряли по залам, даже не пытаясь укусить за голые пальцы. Поражало их равнодушие к посетителям и полная уверенность в своей безопасности.
Люди приходят сюда с едой, чтобы вместе с грызунами поесть из одной тарелки, а заодно сделать селфи на фоне резных мраморных колонн и крысиных кормушек.





В храме много детей. Они кормят животных из рук тем, что кушают сами. Мужчины с серьёзными лицами обедают вместе с крысами у самых алтарей, куда женщинам подходить запрещено. Они верят в сакральность происходящего действа.









Иногда под ноги попадались раздавленные животные. Так при таком скоплении наступить на них ничего не стоит! Говорят, что за случайно раздавленную крысу надо заплатить золотом по её весу. Тут нужно быть предельно внимательным и осторожным. Туристу уж точно спуску не дадут!



Все потомки многочисленного семейства Карни Маты обязаны вести службу в храме. Из них каждый представитель мужского пола должен прожить месяц вместе с крысами, не покидая храм и ночью. Он должен о них заботиться – кормить, лечить, оберегать от кошек, которые пытаются прорваться в храм. Они бы устроили переполох. Это уж точно! Над храмовым двором натянута сетка для защиты крыс от нападения не только кошек, но и птиц. Местным мужчинам из Дешнока также разрешено пожить среди животных, но это уже по желанию.
Я не знаю, хорошую ли религию придумали индусы, в стране которых 36 тысяч богов и богинь? Но во мне дикое суеверие в Дешноке вызвало не только удивление, но и брезгливость, недоумение, даже отвращение к обитателям храма.

После того мне предстояло вернуться в Джайпур, чтобы оттуда податься в Агру. Пора уже и на Тадж Махал взглянуть!

[Scarlet-Cet]

Тамарочка, это ужас. Я как раз устроила себе кофе-брейк. Сижу, бутер вкусный жую, пролистываю вниз и тут фото этих хвостатых. Я их боюсь вот просто до жути. Я даже на белых декоративных смотреть не могу, мне плохо, а тут эти серые, вот чуть мой бутер не того...назад не выпал. Я быстрее страницу закрывать.

Я бы не смогла на них смотреть. На фига им такой храм, это же сколько заразы эти серые переносят. Я в ужасе. Спасибо тебе за честный рассказ.