Шри-Ланка: как подешевле пробомжевать зиму – online

[Prihod]

Tass,ай молодца!!!
С самого начала с упоением читаю ваше повествование. Ссылку на него уже покидал всем кому мог.
Браво!

Бюджет думаю будет порядка 350 долларов в месяц. Пока вписываюсь ;)

должны вписаться, почти такой был наш месячный бюджет, но на двоих.

Так держать!

[traveller.is]

Tass, с Новым Годом!
желаем пройти еще тысячи километров и получить массу новых впечатлений!
пусть удача всегда будет рядом! а ветер дует только в спину!
чин-чин!

[MusCat]

Ваше путешествие - это нЕчто, это драйф, кайф. Я уверенна, что многие, любящие и умеющие путешествовать самостоятельно, без турфирм, без агентств, без аренд машин, без гидов и без еще кого-то, тихо, а может кто и не тихо, вам позавидовал.

Я уж точно! Муж у меня все время твердит о необходимости брать с собой заграницу палатку, на что слышит мое категорическое «НЕТ». Хотя такой отдых на "теренах України" мне в кайф. Вы заставили меня задуматься…

[rbast]

Лично я уже больше никогда не захочу так путешествовать...
Все же нужен комфорт.
Но читаю с огромным удовольствием!

[MusCat]

Все же нужен комфорт.

Не, ну, я тоже в палатке месяц жить не буду, максимум 3-4 дня. Логично чередовать гест в населенном пункте, палатка – на острове или где нибудь в пути.
И пешком ходить, конечно, полезно, но скутер – рулит.
Кстати, вопрос: как на Шри- Ланке с двухколесным транспортом? Доступен ли?

[Tass]

Лично я уже больше никогда не захочу так путешествовать... Все же нужен комфорт.

Полностью согласен! Лично у меня - очень комфортная палатка. ;) И выбор ее - гораздо более сложный процесс, чем поиск отеля на неделю.

А если серьезно - то да, каждому свое. Вот лыжные походы меня как-то не привлекают, а в нашем турклубе от них все просто балдеют. То же и с отельным отыхом....

[Tass]

Шри-Ланка: прегрешение и наказание

Если бы не сезон дождей на востоке — я бы оттуда не уехал. Дикая природа в свободном доступе, за пределами нацпарков, сохранилась только там, на самом юго-востоке острова. Вернее, там тоже есть нацпарк, но звери не в курсе, где проходят его границы, а человеческих поселений практически нет и никто не мешает слонам гулять просто по берегу океана...



Но постоянно пасмурное небо вогнало меня в депрессию (такой погоды и дома хватает), а идущий раз по десять в день дождь окончательно промочил все шмотки и палатку и я рванул на юг острова — сушиться Часов шесть в автобусах — и мы прибываем в Тэнгоул (Tangalle), небольшой городок с примыкающей к нему резервацией для туристов из гестов и ресторанов. Но резервация тоже небольшая, и до нормальных кормушек пройти нужно не больше километра. Собственно, таких резерваций в Тэнгоуле две — с востока и с запада от порта. Я выбрал восточную как более демократичную и думаю что не ошибся.

Песчаная бухта длинной не меньше километра, по всему берегу растут кокосовые пальмы и панданусы, людей на пляже практически нет: местные, как у них принято, все купаются в одном конкретном месте, поближе к городу, а что делают белые туристы — для меня до сих пор загадка. Наверное сидят в ресторанах... Но мне после сырого пасмурного востока на солнышке полежать— балдеж.



Лежу, отогреваюсь, в океане плаваю. Ближе к полудню, когда стало припекать, попытался спрятаться в тень. Пальм-то тут хватает, но до экватора всего 6 градусов широты, солнце днем практически в зените, крона у пальмы маленькая и высоко...Вобщем, если забиться в тень — автоматичеси попадаешь в зону поражения кокосовых орехов. А кокос, сорвавшийся с высоты пусть всего 15 метров — это сила. Даже, я бы сказал, убойная сила ;) Тусуюсь на самой перифери теневого пятна, постоянно поглядывая вверх — как они там, крепко висят? А тут еще ветер подул, пальмы раскачиваться стали — пришлось таки уйти в домик. Кокосов по всему пляжу немеряно валяется, падают они регулярно...



В восточном углу бухты обнаружилось кладбище морских ежей. На весь пляж их всего, может, штук пять валялось, а тут на небольшом кусочке — десятки. Разной степени дохлости, от еще почти живых до основательно высушенных панцирей. Может они живут именно в этой части бухты, может загадочное подводное течение приносит их именно сюда — не знаю. Подающих признаки жизни отнес в море — вроде бы обратно волны их не выносят... Загадка, однако.



Но вот с хозяином геста мне не повезло — сдав комнату дешевле всех остальных, он явно рассчитывал подзаработать на другом. И, стоило мне появиться в его поле зрения, бежал с вопросами: «Чего будешь кушать? А может пить хочешь? У меня все есть! А вот еще банан есть... Не хочешь? Позже?» Так достал, что я уже боялся домой приходить И через пару дней совсем от него ушел. В прямом смысле слова — взял рюкзак и пошел на запад. Километров через десять карта обещала следующую песчаную бухту...

Показательно, что тукеры практически перестали на меня реагировать. Первые дни после приезда на остров совершенно проходу не давали своим: «Мистер, тук-тук?» А теперь сидят молча, только здороваются иногда. Значит, прижился уже Прихожу я, в общем, в эту Кудавелу — и тут выясняется любопытная ланкийская особенность — первыми возле пляжей возникают дорогие отели. Т.е. если отелей в бухте всего штук пять — они будут только дорогие. Если хотя бы штук 20 — уже один-два могут быть подешевле. Видимо, гэсты для своих тут не слишком популярны, по крайней мере в прибрежных деревнях.

В принципе, мне этот гэст не очень-то и нужен — по хорошей погоде ночевать на берегу значительно приятнее, чем под крышей. Но то в необитаемой зоне. В пределе же населенки местные жители реагируют на это, как на бесплатный цирк. Остановился я, например, в Кудавельской бухте на пляжике отдохнуть. Поплавал, сижу ананас кушаю. Пришли мужики, человек пять, стали кружочком и смотрят. Попробовал поговорить — английского не знают. Ну и ладно, я ананас кушаю, они смотрят. Докушал. Они стоят, смотрят. Ну и я сижу, тоже на них смотрю. Минут через пятнадцать, поняв, что представление закончилось, они ушли.

Однако прибежали пацаны, говорят дай денег. Ага, щас. Интересно, что в разных деревнях пацаны просят разные вещи. В Аругамбее все, как один, требовали school pen. Видимо, кто-то из туристов их приучил, теперь отгребают все остальные приезжие... Понятно, что у них ручки выдаются по таллонам, самые дешевые и всем одинаковые, ну так это и в других деревнях так же, и ничего, обходятся как-то... Вот, а в Тэнгоуле просили часы, желательно швейцарские ;) Эти проще всех поступают — тупо говорят «дай денег».

Поняв, что в Кудавеле ловить нечего, двигаю дальше — в Диквелу. Там вроде какой-то городок, может и с жильем получше... Однако и тут не повезло — на всю Диквелу по нормальной цене сдается ровно одна(!) комната. Зато в хорошем месте, прямо на берегу и с отличными хозяевами. Но удобства во дворе. И трасса прямо за стенкой. Делать нечего, нагулялся уже — вселяюсь в эту комнату. Как свечерело, открываю ноут — опа, WiFi какой-то есть! Походил туда-сюда, понял, что он из соседнего отеля добивает. А дом хозяев как раз под забором этого отеля стоит. Ну, я к ним — говорю, можно я у вас посижу тут? Можно, говорят, сиди себе.

Сижу, проверяю почту, смотрю, хозяин как-то странно вокруг меня кругами ходит, на экран поглядывает. Ну, я морду ящиком — все равно там все по-русски, много не разглядит. Он за сестрой сбегал, уже оба на меня косятся сидят, о чем-то спорят потихоньку... Наконец не выдержали, спрашивают: «У тебя что, интернет есть?» Ага, говорю, есть. Из вот этого отеля. Они в полнейшем удивлении: «Что, и мы так можем?» Ну попробуйте, говорю, почему нет? Сбегали, притащили свой ноут, показал им как сеть беспроводную включать — ура, заработало! Хозяева были в полной прострации, типа, всю жизнь здесь живем без интернету, а какой-то заезжий бэкпэкер так вот сразу его нашел...







Ну а с утра, раз уж меня занесло в Диквелу, пошел в местное святилище — судя по описаниям оно тут интересное. И таки да, не прогадал. Во-первых сама улочка, идущая к нему, красивая и аутентичная, что ли. Дома практически все старые, все разные и весьма симпатичные. Ну и то, что это мусульманский квартал, тоже положительно сказывается. Мусульмане какие-то более степенные, спокойнее на белых реагируют, и халаты у них красивее







Ну и святилище, конечно, впечатляющее. Что лучше всего позволит оценить размеры статуи Будды высотой с шестиэтажный дом? Правильно, пристроенный к ней сзади шестиэтажный дом Но главное даже не это. Рядом со статуей обнаружилось любопытное здание с наглядным изображением посмертных наказаний за каждый возможный грех.







Грехов этих — как минимум сотни две. И для каждого нарисована картинка, чего за это будет после смерти. Я расшифровал далеко не все, но точно понял, что монахов лучше никак не обижать — огребешь по полной программе. И храмы, в смысле ступы, нужно тоже уважать. Остальное — уж как сложится, слишком там некоторые картинки абстрактные...









Еще понравилось в основном храме, там сидит множество маленьких Будд и каждому кто-то поклоняется — наверное, цари разные, махараджи там, еще какие властители... И среди них, где-то в середине ряда — почему-то один синий чувак и один лев. Видимо, от лица всех демонов и всех зверей. Не знаю почему, но мне как-то странно показалось. Типа: султан Абдурахман II, Будду уважаю. Король Фредерик, Будду уважаю. Лев, царь зверей, тоже Будду уважаю. Махараджа Джайпура, Будду уважаю и т.д. Хотя может и верно - почему царь зверей не может занять место в ряду прочих царей?





Также меня очень радует отношение ланкийцев к хлебу. У нас ведь хлеб — он как бы совершенно отдельный продукт с отдельными правилами употребления. С одной стороны, это — еда бедных, дотируется государством и т. п., но в кафе-ресторане за маленький кусочек рядят какую-то несусветную цену. Опять же, хлеб у нас почему-то не считается уличной едой. Типа, пирожок на ходу жевать — это нормально, а идти и грызть батон — уже неприлично. Хотя батон и больше, и полезнее...

Вот, а на Шри-Ланке совершенно нормально в кормушке заказать полбатона. Принесут его по точно такой же цене что и в булочной. Еще и спросят, порезать или так кусать будешь? Обычно к нему еще дают мисочку подливки или соуса (но это уже за скромную доплату), чтоб не в сухомятку жевать. Дешево и сердито, и вполне логичное отношение к продукту

[Tass]

И пешком ходить, конечно, полезно, но скутер – рулит.
Кстати, вопрос: как на Шри- Ланке с двухколесным транспортом? Доступен ли?

Доступен, конечно, куда ж он денется? Подороже, чем в Гоа, например, и не так массово, но в курортных местах и больших городах - вполне.

Скутер я тоже очень уважаю, но это все же совсем другой режим перемещения. Если есть база (гэст, например) и хочется осмотреть какие-то конкретные достопримечательности, ну или там в супермаркет в город соседний сгонять - тогда да, пешком топать ни малейшего смысла. Но сам путь от точки А до точки Б при езде на скутере смазывается, остаются в основном впечатления от гонки по дороге и уворачиваний от автобусов ;), а не от окружающего.

А когда пешочком топаешь - там муравьев прикольных увидел, там посидел под кустом, птицу послушал... Вобщем, на мой взгляд это просто разные вещи. Но погонять на скутере - безусловный рулез!

[Tass]

Tass, с Новым Годом!

Огромное спасибо, как и всем остальным читающим и отзывающимися!

[tutovka]

Сегодня начну читать))) С Новым Годом, кстати!

[Точка Сборки]

С Новым годом, Tass! Всего самого наилучшего!
Судя по всему, поездка выходит насыщенной и увлекательной ) Поосторожней там с крокодилами и прочими кокосами
И змейками. Переживаем. Тчк.

Еще понравилось в основном храме, там сидит множество маленьких Будд и каждому кто-то поклоняется — наверное, цари разные, махараджи там, еще какие властители... И среди них, где-то в середине ряда — почему-то один синий чувак и один лев. Видимо, от лица всех демонов и всех зверей. Не знаю почему, но мне как-то странно показалось. Типа: султан Абдурахман II, Будду уважаю. Король Фредерик, Будду уважаю. Лев, царь зверей, тоже Будду уважаю. Махараджа Джайпура, Будду уважаю и т.д. Хотя может и верно - почему царь зверей не может занять место в ряду прочих царей?

Может, это как-то связано с тем, что все люди произошли от львов? Есть такая точка зрения, что родословная сингалов ведется от львов... Авраам родил Исаака, в смысле, Лев родил султана Абдурахмана II, а тот родил Короля Фредерика, и пошло-поехало... И все они буддисты до мозга и костей

[Tass]

Новый год

Сколько раз я уже зарекался перемещаться в канун Нового Года — и снова наступаю на те же грабли. У нас на родине все понятно - каждый считает своим долгом провести новогодние праздники где угодно, только не дома, поэтому все отели, турбазы и просто частные дома где-нибудь в Карпатах бронируются на эти даты еще летом и снять жилье 31 декабря абсолютно невозможно. Но что такая же ситуация докатилась до далекого острова — стало для меня открытием.


автопортрет с кокосом

Выписавшись из Диквеллы, на автобусе успешно доезжаю до Мириссы — собственно это был ближайший курортный городок в западном направлении. Дождь льет, как из ведра. Сунулся в один гэст, в другой - все занято. На всякий случай спрашиваю цены — просто космические, в Тэнгоуле было минимум вдвое дешевле за точно такую же комнату, а иногда и втрое...

Это провал, подумал Штирлиц. Но чисто по инерции, да и все равно уже промок совсем, обхожу по очереди все гэсты. В наличии есть ровно две комнаты на всю Мириссу. Одна из них на двери имеет приклеенный ценник — 800 рупий. Ладно, говорю, дождь, Новый год — давай свою комнату за 800. Однако нахальный хозяин возражает типа: «Э нет... 800 — это мне. А еще 10% налог государству сверху...» Тут уже я уперся — до этого момента ни про какие налоги ни разу не слышал, и тут не желаю. Хочешь платить налоги — плати из своих, я-то при чем? Но хозяин тоже уперся рогом и ни в какую. Ну и ладно, думаю, все равно тут и кормушек ни одной нет — едем дальше.

Соответственно, попадаю в Унаватуну. Явно такая же ерунда творится. На пляже — все белые, как летом на гидропарке. По дороге белые на мопедах гоняют, в ларьке алкогольном — очередь исключительно из белых... Ну хоть кормушка есть, уже хорошо. Обхожу гесты — их тут штук пятдесят, делов-то на пару часов всего ;) - нашел опять-таки две комнаты по космическим ценам. Решил уж точно жить в палатке, благо места вроде есть подходящие, но тут на самом въезде в город обнаружилась еще пачка гэстов — они как-то среди деревьев прячутся и находятся не с первого раза. И в первом же, с замечательным названием Jaya Inn — полно комнат за нормальную цену.





Как позже выяснилось, гэст оказался из тех, в которых каждого жильца принимают практически в семью — мне доводилось о таком слышать, но сталкиваюсь впервые. Большая семья хозяев, какие-то их родичи, наемные работники (одно из зданий перестраивается) — все живут здесь. Следующим же утром меня поставили на довольствие, причем совершенно бесплатно. Жена хозяина, этакая классическая заботливая мамочка, сказала что ей все равно, накормить 25 иждевенцев или 26, поэтому даже и не думай отказываться. Ну я и не стал ;)

Сам гэст весь из себя красивый, колонны, баллюстрады, шезлонги, стены расписные... Явное наследие колонистов. А вот кухня в нем - местного образца. Вместо плиты — шесть кирпичей, на которые ставится кастрюля. Под ними разводят просто открытый огонь, никакого очага, ничего лишнего. Даже дрова не пилят — длинную палку пододвигают по мере прогорания. Соответственно потолок закопчен напрочь. В принципе у них есть и другая кухня, и даже с газовой плитой, но хозяйка говорит, что еда на ней невкусная получается. Понятно, что на костре да с дымком оно совсем по-другому выходит...





Это все я уже потом разузнал. А так — на улице 31 декабря, вечереет.... Но стойкого ощущения всеобщего праздника, которое охватывает предновогодний Киев, нет. Разве что очередь за алкоголем еще выросла (пишу про это только потому, что ларек стоит совсем рядом с нашим гэстом, я его все время проходил ). Ланкийцы же относятся к Новому Году примерно как украинцы — к дню Независимости. Ну, выходной. Ну, повод выпить. Не более. Купил я себе бутылочку арака для создания настроения и пошел на океан. Типа праздновать НГ

В Унаватуне почти вдоль всего пляжа настроено множество кафе и ресторанчиков. Ну и белый люд постепенно их все заполняет. Но ни танцев нигде, ни музыки особой не слышно. Так, обычный вечер. Разве что араукарии украшенные в горшках стоят местами. Я же выбрал местечко потемнее, как раз между основными ресторанами. Тепло, хорошо, звезды зажглись, пальмы шуршат, крабы бегают, Индийский океа под ногами плещет... Арак в бутылочке... А мимо — народ из одного кабака в другой перемещается. Деловые такие все, сосредоточенные, ищут, где лучше. Я же как-то напрочь выпадаю из этого праздника жизни.

И тут вдруг где-то сзади раздаются знакомые звуки — кто-то поет под гитару. О, это же совсем другое дело! Оказалось, ланкийская молодежь гуляет. Ну, я им арак в круг поставил — оценили, но пить отказались — слишком крепкое, говорят, мы так не можем. Сначала пацанов было всего человек пять, но потом подтянулись еще с там-тамами, кто-то с губной гармошкой, кто-то с тарахтелкой. В центре круа свечки зажгли — оказывается, если свечу обернуть бумагой, ей не страшен никакой ветер. Потом кто-то сгонял домой и притащил несколько кастрюль с едой... Вот это было настоящее новогоднее пати! Сингальские песни под гитару на берегу океана — мне такое гораздо ближе, чем торжественный ужин в ресторане. Ну да каждому свое...

Возвращаюсь поздно ночью в родной гэст — а там тоже действо происходит. Во дворе разложены костры, на них огромные чаны, и полуголые мужики что-то мешают длинными палками... Выглядит потрясающе! Оказалось, важный буддистский ритуал. То ли он просто совпал с новым годом, то ли так и должно быть — не понял. Но варили они весьма сакральную штуку — рисовую муку с медом на кокосовом молоке. Потом ее разлили остывать по горшкам до утра, а вокруг костров устроили очередное песнопение





Утром же, часов в шесть — продолжение. За маленьким столиком с правильными листьями и торжественным светильником — бабушка в праздничных нарядах. Справа от нее — женщины в белом, сидят в рядок, руки сложили, перед каждой плошка с маслом горит... Слева — вся семья выстроилась. Ну и меня, как временного члена семьи, тоже взяли.

Сначала бабушка читала нараспев молитвы (или мантры, или я не знаю что, но похоже на молитвы). Потом перед женщинами в белом дети начали еду складывать. По очереди обносили их фруктами всякими, рисом, пирожками — целую кучу для каждой сложили. А бабушка все молитвы говорит, веничком из листьев помахивает. Не знаю, как это рассказать — вроде бы ничего и не происходило, но ощущение было как от чего-то очень важного для них, может даже сакрального...

Потом разложили костерок из пальмовых листьев, поставили на него горшочек глинянный с молоком, тоже все под молитвы, и стали ждать пока вскипит. А потом бабушка макала свой веничек в это молоко, клала поочереди каждому на голову и что-то шептала. Если есть буддисты — расскажите, что это было. Выглядело как благословение, что ли.... Ну и до вчерашнего варева очередь дошла — бабушка лично каждому его порцию из рук в руки выдала. С тарелки эту пищу есть нельзя, не положенно, только прямо руками из горшка. Оказалась вкусная штука, этакая кокосовая карамель.

Что же до Унаватуны — на моем пути это первое место с прозрачным, голубым океаном. До этого все время он какой-то бурый был, а здесь — прям как на открытке. Можно хоть понырять на рифах, рыб посмотреть. Да и кормежка бесплатная... И интернет тоже, причем прямо на пляже... Решено - остаюсь жить здесь ;)







И отдельно хочу рассказать про особенности торговли алкоголем на острове. Продают его только в специальных ларьках, выглядящих скорее как пропускное бюро в тюрьме. Обычно это полутемное помещение, вход в которое забран толстенной решеткой с маленьким отверстием для выдачи товара. Сам же товар находится как можно дальше от покупателя - на полках дальней стены. Разглядеть, что там есть - весьма проблематично. Примечательно, что в супермаркетах все оформленно точно так же - все продукты на стелажах в свободном доступе, алкоголь же - в маленьком зарешеченном закутке, выдается только продавцом лично в руки...

[Tass]

Сегодня начну читать))) С Новым Годом, кстати!

И Вас с Новым Годом!
надеюсь оправдать ожидания от текста, все-таки я здесь именно по вашей инициативе ;)

[clamb01]

Замечательно! С Новым Годом! Пусть он будет для вас необычным и очень интересным, тем более он начался для вас достаточно душевно и сказочно необыкновенно!

[AZ001]

Что же до Унаватуны — на моем пути это первое место с прозрачным, голубым океаном. До этого все время он какой-то бурый был, а здесь — прям как на открытке. Можно хоть понырять на рифах, рыб посмотреть. Да и кормежка бесплатная... И интернет тоже, причем прямо на пляже... Решено - остаюсь жить здесь ;)

Пока не надоест? Через 2 недели в гости зайду, если пригласите.

[Гость]

Мы тоже жили в Гест Morin Inn (Негомбо), в комнате на 2 этаже. Платили по 600 рупий. В первый же день я нашла через дорогу от геста местное кафе - оно немного наискосок и нет никакой вывески кроме квадратной рекламы кока-колы. Там мне сделали рис с курицей за 250 рупий - очень вкусно, от заказа до подачи на стол надо ждать минут 30. Очень вкусно, в меру остро. Порция большая иногда брали одну иногда 2. Тот рис, что за 100 рупий в пакетиках - половину выбрасывался - очень острый, вернее мы им кормили котов.

[Tass]

Мы тоже жили в Гест Morin Inn (Негомбо), в комнате на 2 этаже.

Комнаты я видел, но отдельный домик во дворе понравился мне больше...
Что же до риса - ну, 250 за порцию для меня слишком дорого ;) А вот с острым проблем никаких, уже практически привык.

Никогда не думал, что здесь даже коты едят Rice & Curry

[Гость]

Интересное место для посещения Sithulpawwa rock temple, который находится недалеко (16 км) от Катарагамы на территории Ялла парка. С Унаватуны нужно доехать на бас стейшн в Галле. Там сесть на 32 автобус до Катарагамы (около 4 часов в пути). Этот автобус потом будет проезжать Унаватуну, но он считется дальним и возле каждого столба не остановливается. Или около 8.20 утра прямо с Галле туда идет прямой автобус и на нем есть табличка Sithulpawwa. От Катарагамы до этого монастыря тукеры просят 1000 рупий.
Катарагама - это их так сказать святой город. Там много религиозных сооружений и гестов для паломников. Есть даже Пилигрим (паломнический) информационный центр.
В Sithulpawwa можно поселиться в гест без прайса, получать бесплатный рис, чай, кофе а потом при выезде сделать пожертвование. За сутки я оставила 500 рупий. Номер был такой убогий, в душевую заползли пять лягущек. И дверь в комнату из душевой не закрывалась. Потом я увидела комара размером с две фаланги пальцев и черными лапами как прутики. Ах да, в душевой была решетка на окне - стекла не было, поэтому выбрасывать лягушек и убивать комаров было бесполезно. Но у меня была цель переночевать по соседству с Ситулпаввой. Цель достигнута, также как получено понимание того, что в пилигримки я не гожусь. Но поездкой в целом осталась довольна. Там околачиваются около 30 полудомашних обезьян. Они ждут еды и приезжающие их кормят. Также на територии этого монастырского комплекса много птиц - особенно они пиарятся на закате и восходе солнца - это ведь территория нацпарка Ялла.

[Tass]

Интересное место для посещения Sithulpawwa rock temple, который находится недалеко (16 км) от Катарагамы на территории Ялла парка.

О, вот за эту информацию - спасибо! Уже пробиваю координаты... ;)

[Гость]

[quote="Tass"]
Включила машину времени и просмотрела еще раз как я там была. Утром, на расссвете, во время созерцания пяти птеродактелей на сухом дереве - ексклюзивное зрелище, я видела несколько ПАЛАТОК! Ну ясное дело, идти на рассвете спрашивать вот а ю фром ...
Позитив Ситулпаввы, что ты не платишь деньги за вход в парк и видишь живность непуганную джипами с туристами. Негатив - там бегают дикие слоны. Этот монастырский комплекс вписан в местность с огроменными каменючищами. И не огорожен. (Гесты ограждены).Насколько далеко можно войти в глубь парка - не знаю.

[Ideyniy]

Очень красивое и достаточно безлюдное место - Киринда!

[Гость]

Там, выше спрашивали о ценах, поэтому открыла сегодня блог
Цены на фрукты и еду на Шри-Ланке в мае 2010 Bilochka Сегодня, 18:51
Цены на фрукты в Шри-Ланке киевские и повыше. Там хорошо растут кокосы и бананы, а очень многое – импортед.

[Tass]

Коттава, Ситулпава

На Шри-Ланке охраняют весь дождевой лес, потому как осталось его мало, места не жалко, а для имиджа страны полезно. И денег с туристов можно брать немало. Самый большой из этих заповедников, Синхараджа, всего лишь 21 км в длинну и от 3 до 7 в ширину, остальные существенно меньше. При этом именно в дождевых лесах обитают и произрастают большинство эндемиков острова...

Мне же довелось начать изучение лесов Цейлона с заповедника Коттава — просто он оказался первым на пути. Подготовился, прочитал про него, что нашел, забил в GPS координаты офиса да и поехал. Выхожу из автобуса — офис закрыт, хотя по времени пора бы уж им работать. Собственно, он мне не сильно-то и нужен был, но на посещение заповедника положено покупать билет — хотелось сделать все по правилам. (Это я еще не знал, сколько билет стоит. Знал бы — сразу пошел бы прорываться нашару) Походил вокруг, попинал дверь — никого. Ну, думаю, раз нет билетера — может нет и контролера? Вход в заповедник находится метрах в пятистах, пойду, проверю. Пришел — точно, никого нет. А раз так — прийдется гулять по лесу бесплатно



Верхний ярус этого леса составляют диптерокарпусы — самые высокие деревья, задающие основу всей системы. Первые метров тридцать ствола — совершенно прямые, без единого сучка. И только на высоте десятиэтажного дома раскидываются толстые короткие ветви со здоровенными кожистыми листьями. Остальные деревья, как правило, не достатают до этой «крыши леса» и растут в постоянной полутени. Внизу же царит мрак. В ясный солнечный день на фотоаппарате приходилось ставить чуствительность от 1600 до 2500 при выдержке 1/20 - 1/30.



Ветра в таком лесу не бывает вообще, влажность стопроцентная — при температуре воздуха около тридцати градусов у меня изо рта при дыхании отчетливо шел пар, да и от рук тоже. На всех листьях висят капли воды, под ногами чавкает и хлюпает, в каждом овражке течет ручей. Живности же практически не видно — большинство обитателей находятся в кронах, оттуда иногда сыплется мусор и доносится треск, там же поют какие-то птицы. Внизу видел только прыгучих ящериц, мелких лягушек да пестрых рыбок.



Ну и пиявки, ага. Маленькие совсем, толщиной милиметр и длинной пару сантиметров максимум. Обычно они просто стоят на земле, поднявшись на одном из концов, и ждут. За счет невзрачной окраски их практически не видно. Но стоит остановится и постоять десяток секунд, чтобы твой запах распространился вокруг — и лесная подстилка просто взрывается движением. Смешно складываясь пополам, со всех сторон к тебе несутся полчища пиявок, жаждущих напиться крови. Через некорое время я приспособился, как только остановлюсь, сразу расчищать вокруг себя круг радиусом полметра — и пару минут можно спокойно постоять, посмотреть по сторонам.

Но по сравнению с австралийскими местные пиявки — просто лапочки. Во-первых маленькие, челюсти слабенькие, пока кожу прогрызет — успеваешь сбросить. А во-вторых, пока она с земли на ботинок влезет, пока под штанину проберется.... Да и на ходу прицепиться они практически не могут. Австралийские же заранее залазят на ветки и отуда прыгают за шиворот. Пока ее под футболкой найдешь — уже присосалась. Отцепить-то не трудно, я их для этого йодом мажу — отпадают мгновенно, да и ранку помазать невредно — мало ли что эта пиявка ела, пока меня не встретила. Но кровь все равно еще полчаса потом течет и не остановить ее никак. Одежда выглядит просто замечательно — грязь пополам с кровавыми потеками...

Отдельно хочу рассказать про Ситулпаву (спасибо за наводку Bilochka) — одно из шестнадцати священных для буддистов мест на острове. На той скале, на которой сейчас стоит ступа, когда-то давно сидел и медитировал Будда. Теперь же здесь находится монастырь, пара приютов для пилигримов и несколько военных — охраняют это место не хуже чем дом президента в Коломбо. Они утверждают, что от диких слонов, однако блок-посты на дорогах выглядят скорее расчитанными на защиту от людей...



Но меня в Ситулпаву привлекла, как обычно, дикая природа. Расположено святилище на территории нацпарка Ялла, куда так просто не попадешь — только сафари на джипе за кучу денег. А в качестве пилигрима получается совершенно бесплатно и к тому же легально.

И правда, с дикой природой тут все в порядке. Со священной скалы открывается изумительная панорама джунглей. Опять слышны павлины, на закате стаи птиц-носорогов с хриплыми криками рассаживаются на деревьях вокруг озера, в столовую монастыря нахально пытается зайти олень, не меньше сотни обезьян тусуются на автостоянке, совершенно игнорируя людей. Ночью кабанчика дикого видел, оленей опять же неоднократно. Следов слоновьих вокруг — немеряно. Приюты обнесены сваренным из рельсов противослоновьим забором. Но других животных эта ограда не останавливает, поэтому те же кабанчики ходят буквально под дверью, а обезьяны и вовсе в окна заглядывают.



Удивительно, с какой легкостью обезьяны взбираются на деревья. Когда они прыгают где-то в кронах с ветки на ветку, это не так очевидно — нам это совершенно недоступно, поэтому воспринимается нормально. А вот влезть на дерево с земли человек может, и тут, что называется, можно почуствовать разницу. Приближаясь к стволу, обезьяна начинает разбег, набирает скорость, толчок, взлет на высоту в пару ее ростов, легчайшее косание дерева передними лапами — взлет еще на метр, лапы достают до ветки и она исчезает в кроне. Две секунды — и ее уже не видно. Бесшумно, стремительно, изящно, без малейших видимых усилий... Кто хоть раз пробовал везть на дерево без веток — поймет ;)






Однако, приехав в такое место и вселившись в приют пилигримов не залезть на священную скалу было бы как-то неправильно. Разулся, поднялся — и вот тут меня накрыло. На саму ступу вблизи даже смотреть тяжело — ну, как на солнце в зените. Можно, но лучше этого не делать. Попробовал просто посидеть рядом — не намного легче, даже голова разболелась. Пошел ко второй ступе, маленькой, на соседнем холме. О, вот это как раз для меня! Если продолжить аналогию - как солнце перед самым закатом. Вроде бы одно и то же светило, но воспринимается совершенно по-разному. Закатное — мягкое, теплое, завораживающее... Полдневное же — выжигающий глаза бескомпромисный свет.

Для меня Ситулпава останется именно такой — кружащиеся под ногами птицы-носороги, доносящиеся с соседнего холма мантры, гроза над джунглями... И разносящие в клочья тук-тук обезьяныши - глупые тукеры запарковались под деревом и пошли куда-то. Стая, которая сидела на этом дереве и занималась своими делами, сначала спустилась к ним на крыши, а потом кто-то из них понял, что тук-тук - не автомобиль, дверей в нем нет, и тут началось! Одна откручивет антену, другая с разбегу пропругивает сквозь тук-тук, третья тащит на дерево любимый коврик водителя, четвертая грызет руль...







На второй скале просидел, пока гроза не началась. А на обратном пути меня укусил олень Ему кто-то дал кусок хлеба, ну и зверь стоит себе, жует потихоньку. Я мимо просто шел по тропинке. И чего-то ему, видимо, подозрительно показалось — опустил голову, скакнул и куснул прямо за карман на шортах. Хорошо хоть рогов нет — о то еще и боднул бы... Видать чует, что я не буддист ;) Потом, ночью, встретил взрослого оленя — и понял, как мне повезло. Этот, кусючий, совсем еще ребенок, судя по размерам.

Не хочу сказать ничего плохого про христианство, но сегодня попытался себе представить, косулю, заходящую в трапезную Почаевской Лавры за кусочком хлеба — и не смог ;) А здесь это как-то само собой получается: на развалинах сидит павлин, на молитвенном зале спят обезьяны, в душевой у меня живет здоровенный геккон — и все нормально, ни звери людей не боятся, ни люди зверей... Вот только от слонов заборы, ну это такое. Должно же в каждом правиле быть свое исключение?

И еще интересно, что было бы, если бы в, скажем, Межиречский монастырь пришел негр, явно не христианин, языка не знает и на ломанном английском попросился бы пожить пару дней, посмортеть, что да как. Сильно сомневаюсь, что его бы пустили... Меня тамошний батюшка в свое время пытался высечь хворостиной за неподобающий внешний вид - драные штаны и походную куртку. А на Цейлоне — пожалуйста, раз уже пришел — живи, кормись, гуляй, смотри...





Смешно оказалось с транспортом сюда. По слухам автобус на Ситулпаву должен ходить из Галле, ориентировочно в 8:20. Ну, я приехал на автостанцию заранее, с 7. Подхожу к первому попавшемуся: Ситулпава? Залезай, говорят. И в 7:15 поехали. Потом выяснилось, что автобус этот ходит раз в неделю — в субботу туда, в воскресенье в 7 утра — обратно. Когда я решил уезжать и начал спрашивать, во сколько следующий автобус, мне так и сказали — через неделю Прийшлось опробовать местный автостоп...

[Paloma]

Все! пошла проверять палатку!

[Гость]

Коттава, Ситулпава
Смешно оказалось с транспортом сюда. По слухам автобус на Ситулпаву должен ходить из Галле, ориентировочно в 8:20. Ну, я приехал на автостанцию заранее, с 7. Подхожу к первому попавшемуся: Ситулпава? Залезай, говорят. И в 7:15 поехали. Потом выяснилось, что автобус этот ходит раз в неделю — в субботу туда, в воскресенье в 7 утра — обратно. Когда я решил уезжать и начал спрашивать, во сколько следующий автобус, мне так и сказали — через неделю Прийшлось опробовать местный автостоп...

Мы этот автобус поймали в воскресенье на пути туда после Катарагамы. А сами ехали с Унаватуны до Матары (катарагамчики на Уне не останавливаются). Потом с Матары до Катарагамы. Обратно рейс был на следующий день в понедельник 8 утра. Водитель и автобус ночевали в Ситулпавве.

Фраза Мы этот автобус поймали на пути туда после Катарагамы подразумевает, что половину пути до этого монастыря мы прошли пешком. Все встречающие нас спрашивали а куда мы идем и сочувственно восклицали что это очень далеко. Нас угощали сладостями другие паломники, которые остановились на привале с минивеном. Местные угощали нас несладким чаем с удивительными сладкими печеньями-монетками, коих мы не видели в продаже. Потом решили купить папайю, но хозяин узнав, что мы идем пешком в Ситулпавву пригласил нас в летний дом, угостил большой свежайшей папайей, подарил с собой на дорогу еще одну и спрашивал не хотим ли мы кушать. Он был очень удивлен и рад, что в его дом посетили паломники-иностранцы.
Я так поняла, что этот автобус до с Галле до Ситулпаввы - большое счастье, поймать которое не каждый сможет. Наверное, лучше не напрягать себя его поисками, а ехать до Катарагамы и 1) идти в паломнический центр - может подсадят к какой-то группе в минивен, 2) узнать на бас-стейшн когда автобус до Ситулпаввы (где-то 12-13, но дни?), 3) взять тук за 1000 рупий...
Цена проезда на автобусе от Катарагамы до Ситулпаввы 50 рупий, от Ситулпаввы до Унаватуны -319 рупий.

Предлагаю следующие не избитые наводки. Интересные места в Канди: - это The Tea Museum at Hantana. На сайте было написано о бесплатном входе, что это проект Цейлонского чайного совета. Я уже настроилась там чай покупать. Приезжаем - 400 рупий за вход. То бишь - с нас 800. Да это не проблема отдать костюмированным тетям такие деньги, но мы лучше себе кило чая купим. Поняла, что не мы первые так решаем, ибо наш тукер любезно нас провел к новому месту парковки - мы обошли эту ржавую фабрику, позаглядывали в окна на эту старую безжизненную технику и остались вполне довольны таким результатом посещения. Хантана - это кандийский хайленд, высокогорье с длинноигольчатыми соснами. Воздух чудный, пейзажи... Услышав:"Смотри, там море!" Я сказала:"Мы в Канди, здесь нет моря..." Тукер сказал, что на село Хантану каждый час ездит автобус - супербюджетники ловите.

Посмотреть на злых обезьян можно в Udawattakele Sanctuary, Kandy.

[clamb01]

Посмотреть на злых обезьян можно в Udawattakele Sanctuary, Kandy.

Огромное спасибо за рекомендацию королевского леса, заповедника с 1938 года Udawattakele Sanctuary. Вход в этот парк-лес-заповедник платный?
Вы просто находка, столько интересных мест упоминаете, если есть по стране такие, не часто хоженые точки у вас в памяти, дайте наводочки. Безумно украсите наши маршруты, всё берём оптом на вооружение.
Еще раз огромное спасибо

[Tass]

Шри-Ланка: дорога между мирами

Что-то у меня последнее время с логистикой переездов не ладится... С одной стороны, мне, как Алисе в стране чудес, все равно куда попаду, соответственно все равно куда двигаться. Но с другой — так можно не попасть вообще никуда...



Началось все с выезда из Ситулпавы — застопил я автобус, полуэкскурсионный, что ли. Десяток семейств, включая детей и бабушек, наняли его чтобы съездить в священное место. Застопил, залез, спрашиваю, куда едут? Говорят в Тису. Ну и отлично, там есть автостанция, с нее куда-нибудь дальше можно двинуть. Едем-едем, я на GPS поглядываю, чтоб не пропустить, как вдруг за три километра до Тисы автобус разворачивается и устремляется обратно. Я к мужику, с которым разговаривал — типа, чего это? Ой, говорит, я про тебя совсем забыл, а мы по ходу передумали и едем теперь в Киринду. Ну ладно, поехали в Киринду, там я тоже еще не был...

Приехали. Все выгрузились и пошли смотреть какой-то храм, а я побродил-побродил по Киринде — тоскливое зрелище: тетки в пруду белье стирают, на пляже только собаки и коровы, автостанции вообще нет, гэстов не видно... Пошел обратно к своему автобусу. Тут как раз и пассажиры вернулись. Ну что, говорят, поехали с нами дальше? Теперь в Хамбанатоту можем подвезти. Ну поехали в Хамбанатоту, мне-то все равно...

Дети, сначала меня побаивавшиеся, видимо привыкли, обсели со всех сторон и давай задавать вопросы. Причем каждый дергает, кто за руку, кто за спину, кто за что, и требует ответа. Один пацан по-английски понятно говорил, с ним даже как-то общаться можно, другие же — ну, из трех вопросов я в лучшем случае один понимал. А тут еще папа одного из них подтянулся, сам он языков не знает, но через сына вопросы передает. И понеслось: Как зовут твою маму? Есть ли сейчас у вас снег? Рис вы едите? Сколько у вас в стране министров? Через полчаса у меня голова совсем кругом пошла.


те самые доставучие дети

Смотрю на свой GPS — опа, мы Хамбанатоту почему-то кругом объезжаем. Распихал детей, опять к главно мужику — чего творится-то? А, говорит, там дорога закрыта, зато вот новую построили, мы по ней и поехали. Давай с нами в Тангалле. Нет уж, говорю, вы и туда не попадете, а уже темнеть начинает... Закончится тем, что какое-нибудь семейство заберет меня к себе домой и будет всю ночь задавать вопросы. Выпускайте лучше прямо здесь. Ну, они поудивлялись, но выпустили. Хорошо-то как на улице: тишина, за рукава не дергают, птички летают...

Долго ли, коротко ли, но добрался я таки до Хамбанатоты. Попытался на ночь глядя поискать автобус в сторону гор, но не нашел Пришлось переночевать. Утром провел опрос местного населения, есть ли прямой автобус в Нурэлию — самый центр высокогорных чайных плантаций острова. Мнения разделились, но всего через час ожидания искомый автобус обнаружился, и даже места в нем нашлись... Ура, едем в горы!

Снова рассыпается по салону дробное стакатто торговцев маленькими пирожками «веремала-вере, веремала-вере, веремала-веремала-веремала, вере-вере-вере» (произносить максимально быстро, но предельно четко выговаривая все звуки, особенно «Р»), и резкое «Ареи» кондуктора (означает «поехали», произносится, когда все вошли-вышли), снова мелькают за окном бетелевые пальмы — люблю я долгие переезды на ланкийских экспрессах...

Едем-едем, все вроде хорошо, постепенно холодает, сгущаются тучи. Вдруг, на какой-то мелкой остановке, километров за сорок до Нурэлии (это по прямой, а по горным серпантинам значительно дальше) водитель с кондуктором всех начинают высаживать. Спрашиваю, чего такое — problem, mister. Выходи давай. Всех выгнали и уехали. Задумчиво смотрю в карту и GPS. Моросит дождь...

Пытаюсь выяснить у местных, как в Нурэлию попасть. Говорят, никак, поскольку "дороги вокруг Кеттари находятся в ужасном состоянии со времен Великой битвы за Кодекс". И вроде как дорога, туда ведущая — вот она, но на прямом автобусе никак не доехать, нужно сделать не меньше двух пересадок. Ритуал, однако. Горы — это же совсем другой мир, и попасть в него можно только через Дверь между мирами, а открыть ее не так-то просто... Это, конечно, мой лирический переод с англо-сингальского, но думаю что достаточно близкий к истине.

Ладно, загружаюсь в первый попавшийся локальный автобус, идущий в нужную сторону. Едем и видим, что с дорогами и правда совсем плохо. Горные дороги в сезон дождей — мы это уже проходили в свое время в Перу. Каждые метров пятьсот небольшой обвал, оползень или еще какое препятствие. Где глыбы каменные валяются, где дерево, где куча глины... Но как-то едем, протискиваемся пока. Через час приезжаем в Велимаду — ну точно как светлой памяти Помабамба в Андах, только побольше. На дороге — сплошные дыры и ямы, по улицам текут просто реки мутной желтой воды, все занесено слоем грязи, бурная река клокочет между полуразвалившихся домов на подпорках. Из автобуса страшно выходить, чтобы не провалиться в какую-нибудь колдобину.

Опять опрос аборигенов — говорят, вот прямой автобус в Нурэлию! Точно прямой? Ну да, прямой-прямой, Велимада-Нурэлия, вот и табличка есть. А как же «дороги находятся в ужасном состоянии..."? На это говорят, что таки да, в ужасном, но есть решение этой проблемы. Какое — понять не могу, так что сажусь в автобус. Следует заметить, что в отличии от экспресов мелкие локальные автобусики обладают очень слабыми двигателями. Наш большую часть пути проделал на первой передаче. С соответствующей скоростью 10 км/час. На вторую и далее он переходил только на ровных участках, малейший подъем — исключительно на первой. Да еще и останавливается у каждого сарая. Вобщем, через час автобус встал просто посреди дороги, водитель с кондуктором всех выгоняют — у меня начинается дежавю. Но здесь нет вообще никакой остановки, слева — гора, справа — огороды какие-то по склону вниз...

Однако это оказалась именно она, та самая Дверь между мирами. По огородам, по тропинкам, по грязи все пассажиры валят куда-то вниз, потом немножко вперед по кустам и обратно вверх, на ту же трассу, которую недавно покинули. И здесь опять стоят очно такие же автобусики, с такой же табличкой Велимада-Нурэлия....Спрашиваю — Нурэлия? Ну да, говорят, залазь, теперь уже точно Нурэлия. Но автобусов много, залезть всегда успею, интересно же, как выглядит Дверь между мирами с этой стороны? Поэтому иду по трассе назад — и вот она, поворотная точка дальних экспрессов — здоровенный оползень перегородил всю трассу. Над ним уже трудятся два трактора, наверное скоро разгребут. Или новый на них сойдет...







Вобщем, на день позже — проехал бы ничего не заметив, зато на день раньше, когда эти оползни сходили один за одним — вот было бы веселье. Это сегодня и тропинку протоптали, и автобусы курсируют с одной стороны до обвала и с другой тоже до обвала, вчера же ничего этого не было. Получилось бы точно как в Перу — сильнейший ливень (говорят, именно он размыл горы), ночь, застрявший в обвале автобус... Но не повезло, опоздал. Или наоборот повезло - потому что, unfortunately, всю Шри-Ланку накрыло дождями и прекращаться они пока не собираются.

[Tass]

Посмотреть на злых обезьян можно в Udawattakele Sanctuary, Kandy.

Спасибо, как доберусь до Канди - буду пробивать ;)

[Точка Сборки]

Очень-преочень интересно!
Палатка со спальником радостно машут руками с антресолей )))
ЗЫ: первые три фото не грузятся

Как здорово... Очень жду дальнейших репортажей. Я так и думала, что Вы, уважаемый Tass, в разгар сезона дождей в горы подались ) Не гневите духов гор!
Говорят, самый цимес- в районе Эллы, там и места священные

[dex]

круть!!!!!
еще и тестовка великолепная!

[Гость]

Обратите внимание, что в Udawattakele Sanctuary, Kandy обитают агрессивные обезьяны... Мы по дороге туда общались с местным агрономом и он просил нас НЕ КОРМИТЬ их , потому что это опасно. Дело в том, что этот Королевский парк представляет собой красивейшие и непроходимые заросли, примыкающие к центру города и резиденции Президента Канди, где обезьяны чувствуют себя королями. А мы кроликами. Не успели мы подойти к киоску за билетами как одна из них маленькая и наглая начала нас атаковать - показывала зубы и шипела. А другие начали выстраиваться в какую-то боевую свинью возле нее. Палки с собой не было, да и не знаю помогла бы ли она. Я об этом эпизоде уже и подзабыла - муж напомнил. Говорит, что и он реально испугался, и чтобы я написала, что обезьяны не просто агрессивные, а очень агрессивные.
Посмотрела на цену билета - 663 рупии /очень странное сочетание чисел/ - цена для иностранцев, для местных цена значительно ниже - 32 рупии. Не пошли мы туда.

Будете добираться до Канди, если на слово канди - непонимание и ноль реакции, говорите Маха Нувара. Это означает большой город. Нам знание этого ньюанса помогло объяснить служащему автовокзала в Тринкомале. На его вопрос куда едете мы ответили: Канди. Он был очень удивлен. Мы еще больше. Потому что рядом на отстое виднелся прямой автобус на Канди. Тогда я сказала Маха Нувара. Он радостно закивал головой типа понял, понял и указал где стоит ближайший в нужную нам сторону.

[biela]

Читаю с удовольствием, тихо завидую. Автопортрет с кокосом -
А можно автопортрет с рюкзаком? Очень хочется увидеть "странника планеты" в полной экипировке. Как это выглядит, когда Вы шагаете по дороге? Или это привилегия только местных жителей страны пребывания ?
Вопрос может Вас улыбнуть, но мы сами протопали с рюкзаками почти весь Крым, и там турист с рюкзаком, который выгдядывает из-за плеч на высоту двухэтажного дома - дело привычное и обычное. Вас в таком виде на дорогах ШЛ не предсавляю

[Tass]

Читаю с удовольствием, тихо завидую. Автопортрет с кокосом -
А можно автопортрет с рюкзаком? Очень хочется увидеть "странника планеты" в полной экипировке. Как это выглядит, когда Вы шагаете по дороге?

Я попробую
Но тут рюкзак не такой уж и большой, тропики все-таки. Разве что тяжелый - иногда приходится на пару дней воду с собой нести.

Местные реагируют отлично. Один раз даже тукеры помогли мне поймать автобус и потом помогли в него влезть. К себе в тук-тук даже не звали. Понимают что-то, видать...

[Tass]

Говорят, самый цимес- в районе Эллы, там и места священные

Эллу я с разгона проскочил, но из окна автобуса она меня впечатлила. Думаю, может вернуться? Но блин тут так мокро и холодно, что желание свалить вниз пересиливает. Если завтра дождь не перестанет - спущусь хоть на 1 км, погреюсь

[Prapor]

...м- дяяя ..чё то не прёт в ентом году с погодой всем..

[dudkom]

Завидую белой завестью. Вы молодец, очень интересный репорт. Можно только вопрос а как насчест местных болезней, как с этим? В лесу жить, пить воду, есть продукты этож все может быть вредным?

[Tass]

Можно только вопрос а как насчест местных болезней, как с этим? В лесу жить, пить воду, есть продукты этож все может быть вредным?

Жить вообще вредно - от этого умирают ;)
Насчет болезней пока ничего сказать не могу - еще ни одной не заболел.

Но если серьозно - то если не привык к такой жизни - вероятность получить проблемы сильно возрастает. Я надеюсь, что за последние 15 лет более-менее приспособился уже к подножному корму ;)

[Tass]

м- дяяя ..чё то не прёт в ентом году с погодой всем..

Города Ампарай и Батти-калоа на юге и востоке страны затоплены. Связь с этими регионами затруднена. Под водой оказались автомобильные дороги и железнодорожные пути. К тому же, наводнения сопровождаются оползнями и селями. Международные организации и местные власти пытаются доставить в пострадавшие районы еду и чистую воду.

Это из новостей. Из личных наблюдений - во всей гористой части с дорогами беда...

[Tass]

Нурэлия (Nuwara Eliya)

Поселение Нурэлия было основано в 1819 году англичанами в качестве санатория. Не могу с ними не согласиться — место выбрано идеально. Уж на что я люблю жару и лето, но, попав сюда, понял что уже слегка устал от тропического климата. Так-то все было нормально, плавал себе в океане да лазил по пальмам, но то ли организм в курсе, что сейчас зима, то ли просто в горах мое место — словом, так хорошо я себя давно не чуствовал.



Чистый свежий прохладный воздух, нет соленой океанской пыли, даже зловонные выхлопы автобусов не ощущаются — их сразу же уносит ветром. Клочья тумана, цепляющиеся за какие-то высоченные деревья. Постоянно срывающийся и так же прекращающийся дождь. И настоящий британский стиль абсолютно во всем — уж я-то после полугода, прожитого в UK, узнаю его с первого взгляда.

Симпатичные беленькие домики с окошками, состоящими из множества маленьких стеклышек и темным рисунком балок в стенах. Живые изгороди и зеленые газоны на задних двориках. Потемневшие от времени деревянные таблички с именами зданий у калитки. Даже стулья и столики в некоторых ресторанах — типично английские. А чего стоит поле для гольфа с такими узнаваемыми овальными ямами с песком (правда, в этих ямах сейчас стоит вода, да и трава подстрижена не столь уж идеально — ну так почти сорок лет свободы от колонизаторов даром не проходят). А дорожки для конных прогулок, а парк, а самая первая на Цейлоне почта — я от накатившей ностальгии чуть не обалдел. Насколько не люблю саму Великобританию — настолько же, оказывается, мне нравится их стиль, вынесенный за пределы «острова пудингов». А Нурэлия — самый что ни на есть настоящий кусочек UK, и даже климат тут почти такой же..










для сравнения - так выглядит типичный ланкийский город

Поудивлявшись на способность англичан полностью воссоздавать привычное окружение в любой точке мира - ведь если настоящий джентельмен с детства привык просыпаться под песни малиновки на Брук Стрит в Ричмонде, то он и в Австралии, и в Канаде - да везде, где у Англии были колонии - желает просыпаться именно на Брук Стрит в Ричмонде, и именно под песни малиновки - отправляюсь за город по Kandy road. Еще вчера я бы сказал, что такие виды на Шри-Ланке попросту невозможны — но против реальности не пойдешь. Аккуратненькие огородики, засеянные салатом, латуком, капустой и прочими родными для европейского взгляда растениями. Чистенькие разноцветные домики, облепившие склоны холмов. Никаких кокосов, бананов и бетеля — только одинокие высоченные деревья, несущие исключительно декоративную функцию. Ну и чайные плантации, раскинувшиеся, насколько хватает взгляда. Но про чай я потом отдельный пост напишу.






чайные плантации

Тем, кто думает, что в Нурэлии достаточно отправить открытку с почты и купить чая на фабрике — хочу сказать, что вы очень сильно ошибаетесь. Тут определенно стоит пожить пару дней — это совершенно другая Шри-Ланка, не имеющая ничего общего с прибрежной зоной. Здесь даже в кормушках все совсем не так. Начать с того что воду для питья дают горячую! Да еще и часто в стальных стаканах. Наверное, чтобы перед едой озябшие пальцы отогреть, а то как ими рис лепить? По-другому поступают и с посудой: на побережье повар сам накрывает тарелку куском тончайшего полиэтилена и уже на него выкладывает еду. Двойная выгода: не нужно возиться с мытьем посуды и клиент, ежели не осилит порцию, может просто завернуть пленку и забрать ее с собой.

В Нурэлии же приносят здоровую миску риса, плошки с карри и пустую тарелку, в которую налита горячая вода. Видимо, это смволизирует чистоту посуды, не знаю. По правилам полагается эту воду вылить в стоящую тут же, на столе, специальную миску, наложить риса сколько хочешь и приступать к трапезе. Впрочем, так и должно быть — горцы в любой части света отличаются от жителей равнин...








Но через пару дней я осознал, что тут не прсто прохладно - тут очень холодно. На улице непереставая вот уже третий день льет дождь, вся одежда отсырела, по комнате хожу, завернувшись в одеяло и постоянно пью горячий чай. И что-то никаких изменений к лучшему пока не предвидится...

И еще одна фотка. Просто мужик. Шел по обочине, собирал вдоль дороги цветы, кажется, каллы называются. Они тут в оврагах везде растут. Наверное, продаст в какой-нибудь отель...

[Гость]

Нурэлия (Nuwara Eliya)

Но через пару дней я осознал, что тут не прсто прохладно - тут очень холодно. На улице непереставая вот уже третий день льет дождь, вся одежда отсырела, по комнате хожу, завернувшись в одеяло и постоянно пью горячий чай. И что-то никаких изменений к лучшему пока не предвидится...

А камин в комнате есть? В январе там без камина очень туго... Только они еще могут дополнительно деньги попросить за то чтобы камин зажечь.

[ROW-ROW]

Интересно,в этом"англицком" городке и типичном ланкийском живут люди (основная масса) одного достатка? Работяги?

[Tass]

Интересно,в этом"англицком" городке и типичном ланкийском живут люди (основная масса) одного достатка? Работяги?

Хм.... В самой Нурелии, на туристической улице большинство английских домов - это отели и гэсты. А вот в красивой деревне - наверное нормальные аборигены обитают. Не сборщики чая, конечно, чуть пообеспеченнее...
Хотя точно не скажу - соцопрос не проводил ;)

[Tass]

Цейлонский чай

Честно говоря, я не знал, что Цейлон, сегодня являющийся одним из ведущих поставщиков чая в мире изначально был кофейной плантацией. Но в середине 19го века все кофейные кусты заболели и скоропостижно умерли, и англичане попробовали посадить на острове чай. Эксперимент прошел удачно, и сейчас чаем занята вся центральная часть Шри-Ланки.



Центральная — потому что чаю нужен теплый климат, высота и наклонная поверхность, соответственно выращивают его на склонах холмов и гор, которые есть только в середине острова. Интересно, что для всех остальных сельскохозяйственных растений холмы превращают в терассы, и только чай растет на склоне. Почва тут какая-то глинистая и в мокром виде очень скользкая, а дожди в горах выпадают регулярно, так что перемещаться по плантаци — нелегкая задача.





Но профессиональные сборщицы чая с ней справляются. Вообще почетная профессия собирать чай на Цейлоне оккупирована исключительно тамильскими женщинами, которых в свое время (ну, вместе с тамильскими же мужчинами, понятное дело, чтоб два раза не ездить) привезли на остров из южной Индии англичане. Большинство же населения Шри-Ланки составляют сингальцы. Хотя есть здесь и свои, ланкийские тамилы, но они с тамилами чайными ничего общего не имеют: живут в равнинных регионах и воюют за свою автономию. Чайные же довольны судьбой и в войне не участвуют.





Чай в дикой природе — это куст, высотой до десяти метров. На плантации ему не дают выростать выше одного метра — думаю, что для удобства невысоких сборщиц. Собственно для изготовления напитка используются кончики молодых веточек с тремя листиками. Старые листья для этого почему-то не годятся. Поэтому сначала молодой кустик растет как ему удобно, а по достижении метра высоты все новые побеги обрываются, и ему остается только наращивать толщину ствола.

Для самых дорогих сортов чая (например белого) используется только самый первый, неразвернувшийся листик. Для чаёв попроще, но все еще хороших — первый и второй, или же только второй. Веточка целиком, со всеми тремя листиками вместе используется для обычных сортов чая. Ну а если только третий листик — это уже понятно для чего.





Наскольо я понял из объяснений на фабрике, между чаем B.O.P, F.B.O.P и Pekoe разница только в величине чаинки. После процесса ферментации чай ссыпается в сортирующую машину с рядом сит, отличающихся только размером дырочки. С одного сита получается Pekoe, с другого - B.O.P, а то, чтьо прошло сквозь все сита, или просто разлетелось по цеху — так называемая чайная пыль - идет в пакетик

Понятное дело, что сборщицы чая — такой же распиаренный символ Шри-Ланки, как и рыбаки на шестах, поэтому они тоже за фотографирование требуют денег. Первые встреченные мной сборщицы, неподалеку от Нурэлии, сами махали руками, звали их сфоткать и дать денег. Естественно, я гордо отказался отказался от обоих предложений и пошел в глубь гор, искать менее окультуренных тамилок. Километра через три нашел очередную стайку — думаю, вроде и от дороги, и от города далеко — тут можно попробовать. А у них как раз перерыв на одиннадцатичасовый чай — все расселись на свои мешки, достали термоса и отдыхают. Сначала у них тоже была идея немного подзаработать, но я не согласился. Говорю, лучше уж совсем вас не фоткать, чем за деньги. И тогда как-то совместно у нас возникла идея — send photo. О, это ж гораздо лучше! Фотки моделям я всегда отдаю, а вот кто кому тут должен платить — это вопрос спорный, поэтому его лучше опустить.









Ну и тут началось — деньги-то достались бы одной, максимум двум, а вот фотки выслать можно каждой, так что часа два они в очередь ко мне стояли, кто с чаем сфоткаться, кто с подружкой, кто за работой... Оказались нормальные веселые барышни, совсем не как жадные рыбаки Если бы не постоянный дождь — получилась бы вообще отличная фотосессия. Ну да и так неплохо вышло. Заодно в подробностях изучил всю их работу.

Главный элемент одежды сборщицы чая — накидка. Чаще полиэтиленовая, хотя иногда используется более традиционная, шерстяная. Наверное, это больше связано с погодой — в сухих солнечных регионах полиэтиленовая пленка не очень-то удобна. Под этой накидкой может быть надето что угодно — сари, полар, куртка, кому что нравится, но накидка есть у всех.

А главный элемент экипировки - мешок для сорванного чая. Крепится он к голове на специальном обруче, а висит, соответственно, за спиной. Вокруг талии намотана широкая полоса ткани, зачем я не понял, за не вставляются ножи и под нее же могут заводиться нижние углы накидки. Может это помогает таскать достаточно тяжелый мешок, вроде как борцовский пояс — точно не скажу. Вот собственно и вся экипировка.







Управляет группой женщин бригадир, он говорит где собирать, он же взвешивает собранное и вписывает в специальный блокнотик, который есть у каждой сборщицы, ее достижения. Потом собранный чай пересыпается в специальные дырявые мешки и уже в них транспортируется на фабрику — сушиться, ферментироваться и так далее... Потом крупный произвоитель окончательного продукта, например Хейлис, закупает чай со многих фабрик (высокогорный — для запаха, с нижних плантаций — для цвета...), составляет из них смесь по свом секретным рецепам, рассыпает по пачкам и развозит по другим странам. Здесь же, на острове, в свободную продажу поступает только то, что не купил никто из экспортеров, т. е. Явный третий сорт. Приличный чай можно купить или непосредственно на фабрике, или в специальных чайных магазинах, которые иногда встречаютсяв городах.

[nkrk]

с наслаждение читаю каждую строчку и любуюсь каждым кадром
спасибо

Видимо погода немного наладилась, на первом фото ясное небо?

[олег.че]

Огромное спасибо TASS. Просто супер. Начал читать перед новым годом, а потом как=то забыл. Сейчас уже 2 часа не могу оторваться, даже у внучек не получается. Теперь буду каждый день ждать Ваших ркпортажей. Много смотрел фото о ШЛ, но Ваши ВААЩЕ. Собираюсь в апреле В Нилавелу, и после Ваших рассказов решил, Шри-ланкийский новый год буду встречать на острове Пиджеон под открытым небом. Огромное спасибо.

[Prapor]

Шри-ланкийский новый год
настреляю рыбки, наловлю лангустов - такой взрослый человек... но хоть бы форум почитали,. штоб бред не писать..

[LARA_SH]

Военный, вы погорячились; насчет "наловлю лангустов, встречу Новый год" олег.че начитался, судя по всему, на другом форуме, указывать который здесь категорически не рекомендуется. Там товарищ Alex описывает ловлю лангустов вблизи Пиджеона, а также встречу Нового года на этом острове - насколько это соответствует действительности, судить тяжело, но рассказки-то такие есть.

...Вот, пошарившись минут пятнадцать на этом "другом" форуме, увидела, что товарищ Олег Черепанов переговаривается с Alex(ом), описывающим ловлю лангустов, а благодарит за информацию почему-то "нашего" Tass, который нам об этом еще не рассказывал. Видимо, у них тайная переписка.

[олег.че]

Прапор, имея маску ласты и трубку и не наловить лангустов. В Египте ловил а на ШЛ, что Вы мне запретите. Встречю, наловлю,приеду выложу фото.

[Гость]

На Нилавели бич в деревянной будке два охранника с автоматами, они там при деле - охраняют Нави форсес. Рядом с ними пасется десяток псов - то ли деревенских, то ли бездомных. Иногда у них хорошее настроение, но чаще они просто собаки, отчаянно лающие на чужаков. Романтические пальмы обнесены колючей проволокой. Море красивое и пляж красивый издалека, потому что замусорен одинокими и рваными обувями разных размеров. Поэтому холеные мальчики-туристы из более благополучных стран - постояльцы See view hotel ( singl 3200 dbl 5400 рупий) - с кислым видом единожды прогуливались по пляжу и когда доходили до знака РАДИАЦИЯ , мастерски прикрепленному к колючей проволоке, возвращались некупанными и больше их не было видно.
Возле See view hotel есть десяток рыбацких хижин, так и хочется сказать соломенных. Пальмовые они. А под одной пальмовой крышей никто не жил, в жару собаки отдыхали.
Ну, мы чувствовали себя как дома - с этими собаками и радиацией...
Я думаю, кто с палаткой, как Тass, можно попробовать возле рыбаков пристроиться, или у кого-то на огороде в селе поставить.
А самое главное - там дети днями визжат. Их привозят автобусами со всей страны посмотреть на Пиджеон, и вот они в белой школьной форме заходят в воду. Они когда вас увидят, тоже будут очень рады.
Если доедете - закажите домашнее молоко (200 рупий за л). Коровы там едят много кожиц от бананов и молоко больше похоже на фруктовый шейк.
Магазинов и ресторанчиков нет, местным развозят продукты на быках. До рынка в Тринкомале просят 800 рупий, наверно, лучше ехать на Упвели, поближе к цивилизации и подальше от радиации.
Ну и чувство, что приехали на большое кладбище после цунами не покидает - не все отели восстановлены...

[олег.че]

Я благодарил TASSa за то что надоумил не только в отеле валяться. А и переночевать на природе под открытым небом. Разве это плохо. А лангустов мне что покупать за бабки , если я их сам могу ловить. И что Вашему Прапору вечно не нравится. Если ему нравится есть лепешки и ездить на автобусах, то вольному-воля.