Tass, с Новым Годом! желаем пройти еще тысячи километров и получить массу новых впечатлений! пусть удача всегда будет рядом! а ветер дует только в спину! чин-чин!
demikri писал(а): Ваше путешествие - это нЕчто, это драйф, кайф. Я уверенна, что многие, любящие и умеющие путешествовать самостоятельно, без турфирм, без агентств, без аренд машин, без гидов и без еще кого-то, тихо, а может кто и не тихо, вам позавидовал.
Я уж точно! Муж у меня все время твердит о необходимости брать с собой заграницу палатку, на что слышит мое категорическое «НЕТ». Хотя такой отдых на "теренах України" мне в кайф. Вы заставили меня задуматься…
Не, ну, я тоже в палатке месяц жить не буду, максимум 3-4 дня. Логично чередовать гест в населенном пункте, палатка – на острове или где нибудь в пути. И пешком ходить, конечно, полезно, но скутер – рулит. Кстати, вопрос: как на Шри- Ланке с двухколесным транспортом? Доступен ли?
rbast писал(а):Лично я уже больше никогда не захочу так путешествовать... Все же нужен комфорт.
Полностью согласен! Лично у меня - очень комфортная палатка. ;) И выбор ее - гораздо более сложный процесс, чем поиск отеля на неделю.
А если серьезно - то да, каждому свое. Вот лыжные походы меня как-то не привлекают, а в нашем турклубе от них все просто балдеют. То же и с отельным отыхом....
Если бы не сезон дождей на востоке — я бы оттуда не уехал. Дикая природа в свободном доступе, за пределами нацпарков, сохранилась только там, на самом юго-востоке острова. Вернее, там тоже есть нацпарк, но звери не в курсе, где проходят его границы, а человеческих поселений практически нет и никто не мешает слонам гулять просто по берегу океана...
Но постоянно пасмурное небо вогнало меня в депрессию (такой погоды и дома хватает), а идущий раз по десять в день дождь окончательно промочил все шмотки и палатку и я рванул на юг острова — сушиться Часов шесть в автобусах — и мы прибываем в Тэнгоул (Tangalle), небольшой городок с примыкающей к нему резервацией для туристов из гестов и ресторанов. Но резервация тоже небольшая, и до нормальных кормушек пройти нужно не больше километра. Собственно, таких резерваций в Тэнгоуле две — с востока и с запада от порта. Я выбрал восточную как более демократичную и думаю что не ошибся.
Песчаная бухта длинной не меньше километра, по всему берегу растут кокосовые пальмы и панданусы, людей на пляже практически нет: местные, как у них принято, все купаются в одном конкретном месте, поближе к городу, а что делают белые туристы — для меня до сих пор загадка. Наверное сидят в ресторанах... Но мне после сырого пасмурного востока на солнышке полежать— балдеж.
Лежу, отогреваюсь, в океане плаваю. Ближе к полудню, когда стало припекать, попытался спрятаться в тень. Пальм-то тут хватает, но до экватора всего 6 градусов широты, солнце днем практически в зените, крона у пальмы маленькая и высоко...Вобщем, если забиться в тень — автоматичеси попадаешь в зону поражения кокосовых орехов. А кокос, сорвавшийся с высоты пусть всего 15 метров — это сила. Даже, я бы сказал, убойная сила ;) Тусуюсь на самой перифери теневого пятна, постоянно поглядывая вверх — как они там, крепко висят? А тут еще ветер подул, пальмы раскачиваться стали — пришлось таки уйти в домик. Кокосов по всему пляжу немеряно валяется, падают они регулярно...
В восточном углу бухты обнаружилось кладбище морских ежей. На весь пляж их всего, может, штук пять валялось, а тут на небольшом кусочке — десятки. Разной степени дохлости, от еще почти живых до основательно высушенных панцирей. Может они живут именно в этой части бухты, может загадочное подводное течение приносит их именно сюда — не знаю. Подающих признаки жизни отнес в море — вроде бы обратно волны их не выносят... Загадка, однако.
Но вот с хозяином геста мне не повезло — сдав комнату дешевле всех остальных, он явно рассчитывал подзаработать на другом. И, стоило мне появиться в его поле зрения, бежал с вопросами: «Чего будешь кушать? А может пить хочешь? У меня все есть! А вот еще банан есть... Не хочешь? Позже?» Так достал, что я уже боялся домой приходить И через пару дней совсем от него ушел. В прямом смысле слова — взял рюкзак и пошел на запад. Километров через десять карта обещала следующую песчаную бухту...
Показательно, что тукеры практически перестали на меня реагировать. Первые дни после приезда на остров совершенно проходу не давали своим: «Мистер, тук-тук?» А теперь сидят молча, только здороваются иногда. Значит, прижился уже Прихожу я, в общем, в эту Кудавелу — и тут выясняется любопытная ланкийская особенность — первыми возле пляжей возникают дорогие отели. Т.е. если отелей в бухте всего штук пять — они будут только дорогие. Если хотя бы штук 20 — уже один-два могут быть подешевле. Видимо, гэсты для своих тут не слишком популярны, по крайней мере в прибрежных деревнях.
В принципе, мне этот гэст не очень-то и нужен — по хорошей погоде ночевать на берегу значительно приятнее, чем под крышей. Но то в необитаемой зоне. В пределе же населенки местные жители реагируют на это, как на бесплатный цирк. Остановился я, например, в Кудавельской бухте на пляжике отдохнуть. Поплавал, сижу ананас кушаю. Пришли мужики, человек пять, стали кружочком и смотрят. Попробовал поговорить — английского не знают. Ну и ладно, я ананас кушаю, они смотрят. Докушал. Они стоят, смотрят. Ну и я сижу, тоже на них смотрю. Минут через пятнадцать, поняв, что представление закончилось, они ушли.
Однако прибежали пацаны, говорят дай денег. Ага, щас. Интересно, что в разных деревнях пацаны просят разные вещи. В Аругамбее все, как один, требовали school pen. Видимо, кто-то из туристов их приучил, теперь отгребают все остальные приезжие... Понятно, что у них ручки выдаются по таллонам, самые дешевые и всем одинаковые, ну так это и в других деревнях так же, и ничего, обходятся как-то... Вот, а в Тэнгоуле просили часы, желательно швейцарские ;) Эти проще всех поступают — тупо говорят «дай денег».
Поняв, что в Кудавеле ловить нечего, двигаю дальше — в Диквелу. Там вроде какой-то городок, может и с жильем получше... Однако и тут не повезло — на всю Диквелу по нормальной цене сдается ровно одна(!) комната. Зато в хорошем месте, прямо на берегу и с отличными хозяевами. Но удобства во дворе. И трасса прямо за стенкой. Делать нечего, нагулялся уже — вселяюсь в эту комнату. Как свечерело, открываю ноут — опа, WiFi какой-то есть! Походил туда-сюда, понял, что он из соседнего отеля добивает. А дом хозяев как раз под забором этого отеля стоит. Ну, я к ним — говорю, можно я у вас посижу тут? Можно, говорят, сиди себе.
Сижу, проверяю почту, смотрю, хозяин как-то странно вокруг меня кругами ходит, на экран поглядывает. Ну, я морду ящиком — все равно там все по-русски, много не разглядит. Он за сестрой сбегал, уже оба на меня косятся сидят, о чем-то спорят потихоньку... Наконец не выдержали, спрашивают: «У тебя что, интернет есть?» Ага, говорю, есть. Из вот этого отеля. Они в полнейшем удивлении: «Что, и мы так можем?» Ну попробуйте, говорю, почему нет? Сбегали, притащили свой ноут, показал им как сеть беспроводную включать — ура, заработало! Хозяева были в полной прострации, типа, всю жизнь здесь живем без интернету, а какой-то заезжий бэкпэкер так вот сразу его нашел...
Ну а с утра, раз уж меня занесло в Диквелу, пошел в местное святилище — судя по описаниям оно тут интересное. И таки да, не прогадал. Во-первых сама улочка, идущая к нему, красивая и аутентичная, что ли. Дома практически все старые, все разные и весьма симпатичные. Ну и то, что это мусульманский квартал, тоже положительно сказывается. Мусульмане какие-то более степенные, спокойнее на белых реагируют, и халаты у них красивее
Ну и святилище, конечно, впечатляющее. Что лучше всего позволит оценить размеры статуи Будды высотой с шестиэтажный дом? Правильно, пристроенный к ней сзади шестиэтажный дом Но главное даже не это. Рядом со статуей обнаружилось любопытное здание с наглядным изображением посмертных наказаний за каждый возможный грех.
Грехов этих — как минимум сотни две. И для каждого нарисована картинка, чего за это будет после смерти. Я расшифровал далеко не все, но точно понял, что монахов лучше никак не обижать — огребешь по полной программе. И храмы, в смысле ступы, нужно тоже уважать. Остальное — уж как сложится, слишком там некоторые картинки абстрактные...
Еще понравилось в основном храме, там сидит множество маленьких Будд и каждому кто-то поклоняется — наверное, цари разные, махараджи там, еще какие властители... И среди них, где-то в середине ряда — почему-то один синий чувак и один лев. Видимо, от лица всех демонов и всех зверей. Не знаю почему, но мне как-то странно показалось. Типа: султан Абдурахман II, Будду уважаю. Король Фредерик, Будду уважаю. Лев, царь зверей, тоже Будду уважаю. Махараджа Джайпура, Будду уважаю и т.д. Хотя может и верно - почему царь зверей не может занять место в ряду прочих царей?
Также меня очень радует отношение ланкийцев к хлебу. У нас ведь хлеб — он как бы совершенно отдельный продукт с отдельными правилами употребления. С одной стороны, это — еда бедных, дотируется государством и т. п., но в кафе-ресторане за маленький кусочек рядят какую-то несусветную цену. Опять же, хлеб у нас почему-то не считается уличной едой. Типа, пирожок на ходу жевать — это нормально, а идти и грызть батон — уже неприлично. Хотя батон и больше, и полезнее...
Вот, а на Шри-Ланке совершенно нормально в кормушке заказать полбатона. Принесут его по точно такой же цене что и в булочной. Еще и спросят, порезать или так кусать будешь? Обычно к нему еще дают мисочку подливки или соуса (но это уже за скромную доплату), чтоб не в сухомятку жевать. Дешево и сердито, и вполне логичное отношение к продукту
MusCat писал(а):И пешком ходить, конечно, полезно, но скутер – рулит. Кстати, вопрос: как на Шри- Ланке с двухколесным транспортом? Доступен ли?
Доступен, конечно, куда ж он денется? Подороже, чем в Гоа, например, и не так массово, но в курортных местах и больших городах - вполне.
Скутер я тоже очень уважаю, но это все же совсем другой режим перемещения. Если есть база (гэст, например) и хочется осмотреть какие-то конкретные достопримечательности, ну или там в супермаркет в город соседний сгонять - тогда да, пешком топать ни малейшего смысла. Но сам путь от точки А до точки Б при езде на скутере смазывается, остаются в основном впечатления от гонки по дороге и уворачиваний от автобусов ;), а не от окружающего.
А когда пешочком топаешь - там муравьев прикольных увидел, там посидел под кустом, птицу послушал... Вобщем, на мой взгляд это просто разные вещи. Но погонять на скутере - безусловный рулез!
С Новым годом, Tass! Всего самого наилучшего! Судя по всему, поездка выходит насыщенной и увлекательной ) Поосторожней там с крокодилами и прочими кокосами И змейками. Переживаем. Тчк.
Еще понравилось в основном храме, там сидит множество маленьких Будд и каждому кто-то поклоняется — наверное, цари разные, махараджи там, еще какие властители... И среди них, где-то в середине ряда — почему-то один синий чувак и один лев. Видимо, от лица всех демонов и всех зверей. Не знаю почему, но мне как-то странно показалось. Типа: султан Абдурахман II, Будду уважаю. Король Фредерик, Будду уважаю. Лев, царь зверей, тоже Будду уважаю. Махараджа Джайпура, Будду уважаю и т.д. Хотя может и верно - почему царь зверей не может занять место в ряду прочих царей?
Может, это как-то связано с тем, что все люди произошли от львов? Есть такая точка зрения, что родословная сингалов ведется от львов... Авраам родил Исаака, в смысле, Лев родил султана Абдурахмана II, а тот родил Короля Фредерика, и пошло-поехало... И все они буддисты до мозга и костей
Если помидор - ягода, можно ли называть кетчуп вареньем? Почему панду называют мишкой, если она по классификации- енот? И почему боксерские перчатки называет перчатками, если они - варежки?
Сколько раз я уже зарекался перемещаться в канун Нового Года — и снова наступаю на те же грабли. У нас на родине все понятно - каждый считает своим долгом провести новогодние праздники где угодно, только не дома, поэтому все отели, турбазы и просто частные дома где-нибудь в Карпатах бронируются на эти даты еще летом и снять жилье 31 декабря абсолютно невозможно. Но что такая же ситуация докатилась до далекого острова — стало для меня открытием.
автопортрет с кокосом
Выписавшись из Диквеллы, на автобусе успешно доезжаю до Мириссы — собственно это был ближайший курортный городок в западном направлении. Дождь льет, как из ведра. Сунулся в один гэст, в другой - все занято. На всякий случай спрашиваю цены — просто космические, в Тэнгоуле было минимум вдвое дешевле за точно такую же комнату, а иногда и втрое...
Это провал, подумал Штирлиц. Но чисто по инерции, да и все равно уже промок совсем, обхожу по очереди все гэсты. В наличии есть ровно две комнаты на всю Мириссу. Одна из них на двери имеет приклеенный ценник — 800 рупий. Ладно, говорю, дождь, Новый год — давай свою комнату за 800. Однако нахальный хозяин возражает типа: «Э нет... 800 — это мне. А еще 10% налог государству сверху...» Тут уже я уперся — до этого момента ни про какие налоги ни разу не слышал, и тут не желаю. Хочешь платить налоги — плати из своих, я-то при чем? Но хозяин тоже уперся рогом и ни в какую. Ну и ладно, думаю, все равно тут и кормушек ни одной нет — едем дальше.
Соответственно, попадаю в Унаватуну. Явно такая же ерунда творится. На пляже — все белые, как летом на гидропарке. По дороге белые на мопедах гоняют, в ларьке алкогольном — очередь исключительно из белых... Ну хоть кормушка есть, уже хорошо. Обхожу гесты — их тут штук пятдесят, делов-то на пару часов всего ;) - нашел опять-таки две комнаты по космическим ценам. Решил уж точно жить в палатке, благо места вроде есть подходящие, но тут на самом въезде в город обнаружилась еще пачка гэстов — они как-то среди деревьев прячутся и находятся не с первого раза. И в первом же, с замечательным названием Jaya Inn — полно комнат за нормальную цену.
Как позже выяснилось, гэст оказался из тех, в которых каждого жильца принимают практически в семью — мне доводилось о таком слышать, но сталкиваюсь впервые. Большая семья хозяев, какие-то их родичи, наемные работники (одно из зданий перестраивается) — все живут здесь. Следующим же утром меня поставили на довольствие, причем совершенно бесплатно. Жена хозяина, этакая классическая заботливая мамочка, сказала что ей все равно, накормить 25 иждевенцев или 26, поэтому даже и не думай отказываться. Ну я и не стал ;)
Сам гэст весь из себя красивый, колонны, баллюстрады, шезлонги, стены расписные... Явное наследие колонистов. А вот кухня в нем - местного образца. Вместо плиты — шесть кирпичей, на которые ставится кастрюля. Под ними разводят просто открытый огонь, никакого очага, ничего лишнего. Даже дрова не пилят — длинную палку пододвигают по мере прогорания. Соответственно потолок закопчен напрочь. В принципе у них есть и другая кухня, и даже с газовой плитой, но хозяйка говорит, что еда на ней невкусная получается. Понятно, что на костре да с дымком оно совсем по-другому выходит...
Это все я уже потом разузнал. А так — на улице 31 декабря, вечереет.... Но стойкого ощущения всеобщего праздника, которое охватывает предновогодний Киев, нет. Разве что очередь за алкоголем еще выросла (пишу про это только потому, что ларек стоит совсем рядом с нашим гэстом, я его все время проходил ). Ланкийцы же относятся к Новому Году примерно как украинцы — к дню Независимости. Ну, выходной. Ну, повод выпить. Не более. Купил я себе бутылочку арака для создания настроения и пошел на океан. Типа праздновать НГ
В Унаватуне почти вдоль всего пляжа настроено множество кафе и ресторанчиков. Ну и белый люд постепенно их все заполняет. Но ни танцев нигде, ни музыки особой не слышно. Так, обычный вечер. Разве что араукарии украшенные в горшках стоят местами. Я же выбрал местечко потемнее, как раз между основными ресторанами. Тепло, хорошо, звезды зажглись, пальмы шуршат, крабы бегают, Индийский океа под ногами плещет... Арак в бутылочке... А мимо — народ из одного кабака в другой перемещается. Деловые такие все, сосредоточенные, ищут, где лучше. Я же как-то напрочь выпадаю из этого праздника жизни.
И тут вдруг где-то сзади раздаются знакомые звуки — кто-то поет под гитару. О, это же совсем другое дело! Оказалось, ланкийская молодежь гуляет. Ну, я им арак в круг поставил — оценили, но пить отказались — слишком крепкое, говорят, мы так не можем. Сначала пацанов было всего человек пять, но потом подтянулись еще с там-тамами, кто-то с губной гармошкой, кто-то с тарахтелкой. В центре круа свечки зажгли — оказывается, если свечу обернуть бумагой, ей не страшен никакой ветер. Потом кто-то сгонял домой и притащил несколько кастрюль с едой... Вот это было настоящее новогоднее пати! Сингальские песни под гитару на берегу океана — мне такое гораздо ближе, чем торжественный ужин в ресторане. Ну да каждому свое...
Возвращаюсь поздно ночью в родной гэст — а там тоже действо происходит. Во дворе разложены костры, на них огромные чаны, и полуголые мужики что-то мешают длинными палками... Выглядит потрясающе! Оказалось, важный буддистский ритуал. То ли он просто совпал с новым годом, то ли так и должно быть — не понял. Но варили они весьма сакральную штуку — рисовую муку с медом на кокосовом молоке. Потом ее разлили остывать по горшкам до утра, а вокруг костров устроили очередное песнопение
Утром же, часов в шесть — продолжение. За маленьким столиком с правильными листьями и торжественным светильником — бабушка в праздничных нарядах. Справа от нее — женщины в белом, сидят в рядок, руки сложили, перед каждой плошка с маслом горит... Слева — вся семья выстроилась. Ну и меня, как временного члена семьи, тоже взяли.
Сначала бабушка читала нараспев молитвы (или мантры, или я не знаю что, но похоже на молитвы). Потом перед женщинами в белом дети начали еду складывать. По очереди обносили их фруктами всякими, рисом, пирожками — целую кучу для каждой сложили. А бабушка все молитвы говорит, веничком из листьев помахивает. Не знаю, как это рассказать — вроде бы ничего и не происходило, но ощущение было как от чего-то очень важного для них, может даже сакрального...
Потом разложили костерок из пальмовых листьев, поставили на него горшочек глинянный с молоком, тоже все под молитвы, и стали ждать пока вскипит. А потом бабушка макала свой веничек в это молоко, клала поочереди каждому на голову и что-то шептала. Если есть буддисты — расскажите, что это было. Выглядело как благословение, что ли.... Ну и до вчерашнего варева очередь дошла — бабушка лично каждому его порцию из рук в руки выдала. С тарелки эту пищу есть нельзя, не положенно, только прямо руками из горшка. Оказалась вкусная штука, этакая кокосовая карамель.
Что же до Унаватуны — на моем пути это первое место с прозрачным, голубым океаном. До этого все время он какой-то бурый был, а здесь — прям как на открытке. Можно хоть понырять на рифах, рыб посмотреть. Да и кормежка бесплатная... И интернет тоже, причем прямо на пляже... Решено - остаюсь жить здесь ;)
И отдельно хочу рассказать про особенности торговли алкоголем на острове. Продают его только в специальных ларьках, выглядящих скорее как пропускное бюро в тюрьме. Обычно это полутемное помещение, вход в которое забран толстенной решеткой с маленьким отверстием для выдачи товара. Сам же товар находится как можно дальше от покупателя - на полках дальней стены. Разглядеть, что там есть - весьма проблематично. Примечательно, что в супермаркетах все оформленно точно так же - все продукты на стелажах в свободном доступе, алкоголь же - в маленьком зарешеченном закутке, выдается только продавцом лично в руки...
Замечательно! С Новым Годом! Пусть он будет для вас необычным и очень интересным, тем более он начался для вас достаточно душевно и сказочно необыкновенно!
Tass писал(а):Что же до Унаватуны — на моем пути это первое место с прозрачным, голубым океаном. До этого все время он какой-то бурый был, а здесь — прям как на открытке. Можно хоть понырять на рифах, рыб посмотреть. Да и кормежка бесплатная... И интернет тоже, причем прямо на пляже... Решено - остаюсь жить здесь ;)
Пока не надоест? Через 2 недели в гости зайду, если пригласите.
Мы тоже жили в Гест Morin Inn (Негомбо), в комнате на 2 этаже. Платили по 600 рупий. В первый же день я нашла через дорогу от геста местное кафе - оно немного наискосок и нет никакой вывески кроме квадратной рекламы кока-колы. Там мне сделали рис с курицей за 250 рупий - очень вкусно, от заказа до подачи на стол надо ждать минут 30. Очень вкусно, в меру остро. Порция большая иногда брали одну иногда 2. Тот рис, что за 100 рупий в пакетиках - половину выбрасывался - очень острый, вернее мы им кормили котов.
Bilochka писал(а):Мы тоже жили в Гест Morin Inn (Негомбо), в комнате на 2 этаже.
Комнаты я видел, но отдельный домик во дворе понравился мне больше... Что же до риса - ну, 250 за порцию для меня слишком дорого ;) А вот с острым проблем никаких, уже практически привык.
Никогда не думал, что здесь даже коты едят Rice & Curry
Интересное место для посещения Sithulpawwa rock temple, который находится недалеко (16 км) от Катарагамы на территории Ялла парка. С Унаватуны нужно доехать на бас стейшн в Галле. Там сесть на 32 автобус до Катарагамы (около 4 часов в пути). Этот автобус потом будет проезжать Унаватуну, но он считется дальним и возле каждого столба не остановливается. Или около 8.20 утра прямо с Галле туда идет прямой автобус и на нем есть табличка Sithulpawwa. От Катарагамы до этого монастыря тукеры просят 1000 рупий. Катарагама - это их так сказать святой город. Там много религиозных сооружений и гестов для паломников. Есть даже Пилигрим (паломнический) информационный центр. В Sithulpawwa можно поселиться в гест без прайса, получать бесплатный рис, чай, кофе а потом при выезде сделать пожертвование. За сутки я оставила 500 рупий. Номер был такой убогий, в душевую заползли пять лягущек. И дверь в комнату из душевой не закрывалась. Потом я увидела комара размером с две фаланги пальцев и черными лапами как прутики. Ах да, в душевой была решетка на окне - стекла не было, поэтому выбрасывать лягушек и убивать комаров было бесполезно. Но у меня была цель переночевать по соседству с Ситулпаввой. Цель достигнута, также как получено понимание того, что в пилигримки я не гожусь. Но поездкой в целом осталась довольна. Там околачиваются около 30 полудомашних обезьян. Они ждут еды и приезжающие их кормят. Также на територии этого монастырского комплекса много птиц - особенно они пиарятся на закате и восходе солнца - это ведь территория нацпарка Ялла.
[quote="Tass"] Включила машину времени и просмотрела еще раз как я там была. Утром, на расссвете, во время созерцания пяти птеродактелей на сухом дереве - ексклюзивное зрелище, я видела несколько ПАЛАТОК! Ну ясное дело, идти на рассвете спрашивать вот а ю фром ... Позитив Ситулпаввы, что ты не платишь деньги за вход в парк и видишь живность непуганную джипами с туристами. Негатив - там бегают дикие слоны. Этот монастырский комплекс вписан в местность с огроменными каменючищами. И не огорожен. (Гесты ограждены).Насколько далеко можно войти в глубь парка - не знаю.
Prihod » 29 дек 2010, 22:27 
