После анализа множества отчетов о поездках в Индию, стало ясно, что стоит побеспокоиться о билетах заранее. Это экономит и время, и нервы и деньги. Есть, конечно, и минус – привязанность к времени отправления из городов. Для покупки авиа и железнодорожных билетов через Интернет, я оформил себе банковскую дебитную карту Visa Classic в Сбербанке. Банк, в общем-то, мерзкий и обслуживание в нем крайне примитивное, уровень квалификации сотрудников крайне низкий, но был один плюс. Индийский сайт железных дорог (http://www.irctc.co.in) с недавнего времени для бронирования билетов требует специальную защиту банковских карт VbV (для Visa) или MCS (для MasterCard). Эту систему безопасности среди российских банков поддерживал на тот момент, насколько удалось выяснить, только Сбербанк.
Чтобы сэкономить средства я решил приобрести авиабилеты в Индию и обратно за 2 месяца до планируемой даты поездки. После изучения предложений в Интернете выбор пал на рейс авиакомпании «Etihad Airways» (http://www.etihadairways.com) из Москвы в Дели с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах. Два билета в эконом-класс туда-обратно на двоих обошлись в 39 000 рублей. У других компаний билеты стоили дороже. Акция «Аэрофлота», когда можно было слетать в Индию вообще за смешные деньги, распространялась на полеты, произведенные до 24 октября. Но в это время на Индостане еще продолжается сезон муссонов, то есть проливных дождей. Зачем нам дождливая Индия? Где-то за месяц до поездки я приобрел и все остальные билеты. Бронировал их через сайт индийской авиакомпании «Jet Lite» (http://www.jetlite.com). У нее одни из самых дешевых билетов и этот сайт принимает оплату через карты Сбербанка. Очень удобно. Вот цены за 2 билета: Дели-Джамму-Шринагар – 127,8 $, Калькутта-Порт-Блэр (Андаманские о-ва) - Калькутта -530 $, Калькутта-Дели – 106,8 $.
Первоначальные попытки покупки билетов на поезда через сайт индийских железных дорог (http://www.irctc.co.in) не увенчались успехом. Шлюзы банков, через которые можно было оплатить покупку почему-то, не принимали карту Сбербанка. Поэтому я воспользовался сайтом http://www.makemytrip.com. Но после покупки двух билетов Сбербанк перестал высылать мне на телефон одноразовые коды защиты VbV. А без них осуществить покупку невозможно. Десяток попыток отправки запросов в Сбербанк не увенчались успехом. Пришлось звонить в Центр поддержки. Наконец часа через три СМС-ки с этими кодами буквально посыпались на мой телефон. Но в них уже не было надобности. Эти коды уже было невозможно использовать. После этого я решил еще раз испытать судьбу через сайт индийских железных дорог. Без проблем купил оставшиеся три билета, использовав шлюз Axis банка. Билеты нам обошлись по следующей цене (приведена стоимость двух билетов в вагонах Sleeper class вместе с комиссионными сайта): Джамму- Дели -527 рупий, Дели-Каджурахо – 553 рупии, Каджурахо-Агра – 429 рупий, Агра-Варанаси- 539 рупий, Варанаси-Калькутта-627 рупий. Курс рупии на тот момент был 1 $ = 45,7 рупий. В данном рассказе я уделяю подробное внимание ценам на продукты и т.п. Это наносит ущерб красочности описания путешествия, но зато дает возможность тем, кто решится отправиться в Индию самостоятельно, более точно оценить свой финансовый потенциал.
На туристических сайтах рекомендуется делать ряд прививок перед поездкой в Индию. Так же советуют принимать таблетки для профилактики от заболевания малярией. Но прочитав отчеты людей, ездивших на Индостан, мы решили все-таки не гробить организм прививками и таблетками. Говорят, что от противомалярийных средств «отходняк» почти такой же как и от самого заболевания. Единственное, жена сделала прививку от гепатита B. Решили уповать на Бога и на жесткое соблюдение правил гигиены. В конечном варианте, маршрут нашего путешествия выглядел так:
7.11. – вылет из Домодедово в Абу-Даби (ОАЭ), оттуда в Дели.
8.11. – ночной прилет в Дели.
9.11. – перелет в Шринагар, посещение Гульмарга.
12.11. - переезд на джипе в Джамму.
12.11. - вечером выезд на поезде в Дели, оттуда на поезде в Каджурахо.
14.11. - посещение храмов камасутры в Каджурахо, ночью выезд на поезде в Агру.
15.11.– посещение Тадж-Махала и других достопримечательностей Агры, ночью переезд на поезде в Варанаси.
16.11. - посещение гат, катание на лодке по Гангу. Ночью переезд на поезде в Калькутту.
17.11. – прогулка по Калькутте.
18.11. – утром вылет на Андаманские острова.
До 25.11. – отдых на острове Хэйвлок.
25.11. - вылет в Калькутту.
26.11. – вылет в Дели.
27.11. - прогулка по Дели и в ночь на 28.11. – вылет домой через Абу-Даби.
Итак, 6 ноября 2009 г. поздно вечером мы выехали из Орла в Москву на поезде. До Москвы, а затем в Домодедово, добрались без приключений. Если не считать забытой мной сумки в буфете на вокзале перед отходом поезда. Когда я вернулся за ней, то там уже выстраивалось милицейское оцепление. Слава Богу, менты оказались сговорчивые, не стали раздувать скандал. Без проволочек отдали мне мой баул.
7.11.2009 г.
Наш самолет должен был вылететь в 14.20, но почему-то вылет задержался на час. В самолете A-320 нас поразило наличие телевизоров на каждой спинке сидений и обильное разнообразное питание. Стюардессы были очень милы и любезны. На экране телевизора можно было смотреть более 70 фильмов, слушать музыку, играть в игры, узнавать местонахождение самолета по карте. Но самое интересное было то, что можно было видеть взлет и посадку самолета из видеокамеры, расположенной в кабине пилота. Когда летели над Ираном, то видели внизу огни нескольких крупных городов. Предположительно Тебриза, Исфахана и Шираза.
Когда самолет совершал посадку в Абу-Даби, в иллюминатор были видны идеально прямые и ухоженные улицы города, утопающие в фонарных огнях. Когда прилетели туда, выяснилось что до отлета нашего самолета в Дели осталось полчаса. Быстрым шагом прошли через транзитную зону (transfer zone) к воротам на наш рейс. Номер рейса EY 218 высвечивался на специальных табло по ходу движения. Шли минут 15. Можно было воспользоваться бегущей дорожкой, но пешком было быстрее. Мы последними успели запрыгнуть в автобус для опоздавших пассажиров. Полет прошел без происшествий и ничего интересного не произошло. В самолете было обслуживание и услуги на том же уровне. Только еда уже начинала слегка обжигать горло и стюардессы имели немного иную форму, отдаленно напоминающую индийское сари.
Прилетели в Дели в 3.00 местного времени. Заполнили печатными буквами на английском языке въездные декларации и анкеты относительно свиного гриппа. Их раздала стюардесса еще в самолете. Быстро прошли медицинский, пограничный и таможенный контроль. Встретили там русскоговорящего врача, учившегося в Санкт-Петербурге. При обмене 300 долларов в аэропорту с меня взяли какой-то налог на роскошь и выдали квитанцию, свидетельствующую об этом. В общем, потерял где-то 300 рупий. Курс рупии к доллару был 45,7. В этом же зале оплатили такси в будке Prepaid taxi. Стоило 400 рупий. Конечной целью поездки, чтобы таксист не приставал с завозом в свой самый дешевый и лучший отель, в сувенирный магазин или турагентство, я назвал New Delhi Rail station. Таксисту я объяснил, что мы торопимся на поезд в Агру и билеты у нас уже есть. Через пять минут мы уже мчались по ночным грязным и очень пыльным улицам в центр Дели. На обочинах дороги часто встречались спящие люди в грязных лохмотьях и бредущие неведомо куда коровы. Ехали минут 35. Вскоре нашему взору представилось огромное серое здание вокзала. Перед ним скученно стояли не менее пятисот машин такси и моторикш. Несмотря на ночь, несколько сот всяких хелперов, таксистов, представителей отелей толпилось на площади. Разумеется, многие из них тут же направили свои грязные босые стопы в нашу сторону. Поняв, что нам ничего не надо, нас оставили в покое. Оглядевшись и ужаснувшись окружающими горами мусора, мы двинулись на поиски улицы Мейн базар (Main Bazar), где останавливаются свободные путешественники со всего мира. Она начиналась буквально напротив привокзальной площади. Ступив на скованную ночным мраком улицу, нам показалось, что мы попали на Луну или в логово какого-то сказочного монстра. Среди куч навоза, человеческих и собачьих экскрементов, кое-где шевелились грязные обмотанные в лохмотья тела нищих и бомжей. Иногда проезжающие мимо нас моторикши и такси так и норовили откинуть нас на обочину, где можно было угодить в смрадный запах протухшей мочи или на рога притихших коров. Небо было окутано сотнями кабелей и проводов, тянущихся поперек улицы. Они напоминали гигантскую паутину невидимого огромного смердящего паука. Кое-где запах мочи растворялся специфическим и не всегда аппетитным ароматом индийских специй. И неизвестно, что имело более приятный запах. Хотелось быстрее найти отель, закрыться в номере, оградиться от враждебной среды, включить свет и осмыслить увиденное. Но все отели были закрыты – ночь. Наконец на нашем пути появился индус, предложивший поселиться в его отеле. Мы прошли с ним метров 50 по узкой улочке, отходящей от Мейн базара, называвшейся Gali Halwai Wali. Там было еще более грязно и смрадно. Казалось, что небо вообще не заглядывает в эту дыру. Миновав несколько поворотов, мы вошли в отель «JJ International». Было 5.00 утра. Расчетный час начинался, как и в большинстве отелей, в 12.00. Цена номера в сутки была 500 рупий. Получалось, что нам надо было заселиться на 2 дня. Но платить за какие-то семь часов как за сутки не хотелось. После недолгого спора мы договорились с администратором оплатить 600 рупий за сутки и за эти 7 часов. Нам это было выгодно. Номер оказался вполне нормальным, с телевизором, туалетом, горячей водой и вентилятором, но шумноватым. Впрочем, из-за долгого перелета и накопившейся усталости сразу же после принятия душа мы быстро отрубились, невзирая на шум. Перед уходом в объятья морфея я успел позвонить домой с мобильника, сообщил о благополучном прибытии в Дели. При включении телефона высветился индийский оператор сотовой связи «Idea». За минуту разговора содрали около 80 рублей.
8.11.2009 г.
Проснулись около 11.00. Позавтракав в номере, чем Бог послал, отправились в поход по Дели. Все улицы были наполнены галдящими, суетящимися индийцами. Казалось, что на каждом квадратном метре их располагалось не менее двух-трех. Вообще население города составляет 13 млн. чел. Плотность - 9 тыс. чел. на 1 км2. В воздухе ощущалось присутствие гари и пыли. Выйдя с Мэйн Базара, повернули сразу же направо. Минут через 20, уткнулись в перпендикулярно направленную оживленную дорогу. Там повернули налево, и минут через 5 оказались на центральной улице города Коннот плейс (Connaught Place). Почти все местные называют ее "Си-Пи". Площадь была спроектирована английским архитектором Т. Расселом. Она представляет собой 8 радиальных трасс с несколько ухоженным, но грязным парком посередине. Некоторые здания украшены колоннадами. Здесь много, в основном дорогих, магазинов, кафе и ресторанов. Лишь вступив в парк, мы сразу же натолкнулись на писающего индийца. Недалеко, рядом с человеческими экскрементами и кучами мусора, отдыхали прямо на земле вполне прилично одетые жители индийской столицы. К нам тут же стали приставать с предложениями различных услуг. Несколько индийцев хотели почистить мне кроссовки. Но более всего поразил молодой парень, предложивший прочистить нам с женой уши. При этом он объяснил, что это очень приятная и абсолютно безвредная процедура. В доказательство своих слов он достал потертую записную книжку и показал нам пару отзывов о его работе на русском языке. Мы не могли сдержать смеха от прочитанных рекомендаций. Буквально через пару минут меня окликнул очередной чистильщик обуви и показал на мои кроссовки. Один из них был обильно загажен желтоватым дерьмом. При этом индиец показал на небо и сказал, что это сделали орлы. Очевидно, этот орел был размером с динозавра. Я на какой-то момент оцепенел от неожиданности. Чистильщик воспользовался моим замешательством и принялся фантастически быстро стирать помет с кроссовка. Когда я пришел в себя и спросил о цене услуги, то услышал совершенно немыслимую сумму – 10 долларов. Как только я попытался оспорить услышанное, сразу же появился якобы случайный прохожий, выступивший в роли третейского судьи. Он с умным видом незаинтересованного человека подтвердил, что эта услуга стоит именно таких денег. Еще один «прохожий» подтвердил, что все именно так и обстоит. К этому моменту я уже стал понимать, что это обычный развод на деньги, что мой кроссовок, пока я осматривал окрестности, испачкал кто-то из них. Но пришлось раскошелиться. Тем более что у меня не было мелких купюр. Конечно, если бы это был не первый день нашего пребывания на индийской земле, то я вытер бы этот кроссовок о наглую морду чистильщика.
Осмотрев окрестности площади, мы взяли рикшу и поехали за 200 рупий до комплекса Кутб-Минар, расположенный далеко на юге города. Водитель оказался вполне нормальным. В своей белой чалме он напоминал древнего раджу. Его имя Гурдев Сингх Дев (т. 0981-824-19-67, +91-11-298-133-64). Рекомендую всем. В процессе поездки он предложил нам поездить с ним и по другим туристическим объектам Дели. Он говорил на понятном английском языке с расстановками, и четко выделяя каждое слово. Наверное, из-за этого мы согласились. К тому моменту мы уже убедились, что индийцы говорят на английском языке с жутким акцентом и скороговоркой, что невозможно понять, о чем вообще идет речь. Это притом, что английский, наряду с хинди, является государственным языком. Договорились нанять его до конца дня за 1000 рупий. Стоимость поездки до Кутб-Минара, разумеется, была включена в эту сумму.
Башня Кутб-Минар (Qutb Minar, Башня Победы) датируется XII-м веком. Ее высота составляет 72,55 м, диаметр у основания - 14,4 м, диаметр у вершины — 2,44 м. Ее архитектура необычна для европейцев. Да и в арабских странах не приходилось видеть ничего подобного. По самой распространенной легенде первый этаж башни был построен раджпутским князем Притхвираджей Чауханом в 1191 г. как подарок для его любимой дочери Сурадж Мукхи. В 1199 г. Кутб-ад-дин продолжил сооружение минарета Кутб-Минар, служивший памятником победы и дополнивший соседнюю ранее построенную мечеть. Пятиярусная башня построена из красно-желтого песчаника и украшена орнаментом и выгравированными изречениями из Корана. В комплексе так же имеется 20-метровый исполинский «пень» недостроенной башни Алаи-Минар, которая должна была вдвое превзойти Кутб-Минар по высоте. На территории комплекса стоит одно из самых загадочных в мире сооружений: знаменитая нержавеющая Железная колонна (Ashoka pillar, Iron Pillar), отлитая предположительно в IV в. н.э. (высота — 7,2 м, диаметр у основания - 41,7 см, у вершины — 30,5 см, вес — около 6 т). Есть мнение, что колонна была создана еще во времена «Махабхараты» (около 7 000 лет назад), затем перенесена в древнейшую столицу Индии Магадху (Бихар) и в конце концов доставлена в Дели и установлена в вишнуистском храме раджпутским князем Ананг Палом. Раджа приказал поставить колонну на голову змеи, которая закопана в землю. Все было сделано, как повелел царь. Но через большой промежуток времени один из его потомков не поверил рассказу о змее и приказал подвинуть колонну, чтобы проверить, действительно ли в земле есть змея. Однако за свое неверие царевич был наказан - династия, основанная Ананг Палом, рухнула. Другие историки заявляют, что колонна была отлита в 895 г. до н.э. и что, согласно древней санскритской надписи на ней, ещё раджа Дхава приказал своим ремесленникам сотворить этот железный столб. Версий много. К обилию разночтений привело отсутствие точного и надёжного перевода надписи, сделанной на колонне. Индийцы наделяют это сооружение чудодейственной силой. В 1739 г. персидский император Надир Шах захотел увезти железный столб к себе на родину. Несмотря на многие усилия вытащить колонну из грунта так и не удалось. Тогда, отчаявшийся, Надир Шах приказал обстрелять ее ядрами. Ядра оставили на поверхности столба только незначительные отметины. Вход в комплекс Кутб-Минар стоил 250 рупий с человека. Еще отдали 25 рупий за право видеосъемки. В комплексе живет много бурундуков. Прикольные зверушки напоминают чем-то белок. Они снуют повсюду около туристов, выпрашивая угощение. Прямо над комплексом пролегает авиатрасса самолетов. Международный аэропорт имени Индиры Ганди расположен невдалеке оттуда.
После этого мы поехали к гробнице Хумаюна (Humayun's Tomb). Комплекс расположен на юго-востоке города, чуть севернее железнодорожного вокзала Хазрат Низамуддин (Hazrat Nizamuddin station). Построена она была в 1565 г. В тот год на Руси царь Иван Грозный, спасая страну от тогдашних олигархов и казнокрадов, ввел опричнину. В самом грандиозном здании комплекса, расписанном шестиконечными звездами, находится могила императора Хумаюна из династии Великих Моголов, его пяти жен и детей. На стенах так же изображены восьмиконечные звезды, свастики и прочие орнаменты. Гробница увенчана гигантским куполом в форме яйца. Она окружена обширным чистым парком с действующими фонтанами и каналами, заполненными водой. В парке есть огромная площадка для игры в крикет. Там было полно игравшей молодежи. В Индии эта странная игра¸ напоминающая нашу лапту, пользуется огромной популярностью. На территории комплекса расположено несколько гораздо более скромных мавзолеев могольской эпохи. Среди них наше внимание привлекла гробница Исы Хана – оригинальное круглое здание с колоннами и множеством куполов. Пока я осматривал орнаменты внутри, Лена поднялась на ее крышу. Затем мы поднялись на крышу соседней недействующей мечети, откуда открывается красивый вид на гробницу и окрестности. За вход в комплекс заплатили по 250 руп.
Оттуда мы поехали в Красный форт (Red Fort, Лал-Кила), расположенный на севере города. По дороге мы проехали мимо Индийских ворот (India Gate). Они находятся в центре Дели, рядом со зданием Парламента. Они похожи на парижскую Триумфальную арку и являются мемориальным сооружением, построенным в память 90 тыс. индийских солдат, погибших в годы I Мировой войны. Каждый год, 26 января - в День Республики, Премьер-министр Индии совместно с главнокомандующим Вооруженных Сил возлагают венки к вечному огню и принимают парад. В парке вокруг арки было полно индийцев.
До форта ехали минут 40. Кругом попадали в пробки и заторы. Дорога была переполнена машинами, автобусами, рикшами, мотоциклами, велосипедами и велорикшами. Повсеместно вдоль и поперек трассы сновали огромные кучи индийцев. Многие предлагали свой товар пассажирам рикш и такси. На обочинах дороги везде располагались рынки и точки с дешевой горячей едой. В этом хаосе чудом находилось место для бездомных коров, жующих картонные коробки, газеты, пластиковые стаканы с остатками их содержимого. Под некоторыми мостами и вдоль парков приютились обширные колонии бомжей. Рядом с ними безуспешно бродили в поисках еды обезьяны. В некоторых местах тощие, маленькие, похожие на подростков, индийцы без энтузиазма раскапывали кирками древние камни и складывали их в отдельные кучи. Сильно поразили вездесущие собаки, которые совершенно не опасались проезжающего транспорта и не бросались на него. Некоторые псы, развалившись прямо на проезжей части, даже не шевелились, когда в миллиметре от них проезжали грузовики. Удивительная выдержка.
К форту подъехали уже часа в четыре. Сразу же бросились в глаза его красные массивные стены и мощные башни. Длина внешней стены форта в периметре составляет 2,4 км, а ее высота варьируется от 18 м со стороны реки Ямуни до 33 м со стороны города. Вокруг стен имеется глубокий ров. Форт был воздвигнут между 1639 и 1648 гг. при могольском правителе Шах-Джахане. После смерти жены Шах-Джахан хотел перенести свою императорскую резиденцию из Агры в Дели или, точнее, в Новый город, названный Шахджаханабад. Там он и построил Красный форт - как собственный императорский город. В Форте было много местных и иностранных туристов. Мы даже слышали русскую речь. Крепость весьма неплохо сохранилась. Глядя на нее, было невозможно поверить, что подобное сооружение могли воздвигнуть предки современных индийцев. Такое ощущение, что раньше там жила совершенно иная раса. Уж больно нынешние индийцы, живущие в городах, ленивы и безыскусны.
Потом мы побродили немного по округе и поехали к Мэйн Базару. Впечатлений было уже слишком много для одного дня. Другие запланированные к осмотру объекты решили оставить на потом. Нам предстояло побывать в Дели еще два раза. По пути мы попросили водителя завести нас в продуктовый универмаг. Универмагом оказался обычный уличный магазинчик с товаром, выставленным на улице. Насколько нам удалось выяснить таковых (в европейском понимании) там, вообще нет. В магазинчике мы купили яблок, апельсинов, по бутылке воды, Pepsi и Fanta. За все отдали 125 рупий, то есть где-то 80 рублей. Цены практически на все в Индии меньше раза в два-три, чем в России.
Вечером поужинали в номере. Отметили приезд водкой, захваченной из дома. А потом пошли искать чай по окрестным улицам района Пахаргандж. За два часа, только после многочисленных расспросов, удалось найти магазинчик, где пылилась на полке лишь одна пачка чая Lipton. Представляете, в Индии невозможно найти расфасованного в пачки чая. Позднее мы таковой встретили только в одном месте на улице Мэйн Базар и во всех аэропортах. Конечно, на развес его полно. Но как-то не очень хотелось его покупать, видя царящую вокруг антисанитарию. Ведь рядом с насыпанной на газету или в мешок огромной кучей чая лежат немного меньшие кучи экскрементов, снуют крысы и обезьяны, коровы и собаки, больные кожными заболеваниями. Тут же на лепестки этого вкусного напитка оседают выхлопы от автомобилей и моторикш. Надо быть самоубийцей, чтобы пить такой чай.
9.11.2009 г.
В 6.30 мы выехали на такси в аэропорт - Indira Gandhi International Airport. Он находится в 21 км юго-западнее центра города. Он имеет 3 терминала. Через Domestic терминалы 1-A и 1-B летают самолеты внутренних линий. T-1A и Т-1B расположены в 0, 5 км друг от друга. Terminal - 2 обслуживает все международные рейсы. Между Т-1 и Т-2 около 5 км. До аэропорта добрались минут за 40 на такси. Отдали 400 рупий. По дороге видели большую стаю обезьян, промышляющую подаяниями вдоль дороги. В аэропорту встретили русскоязычную группу туристов из четырех человек. Один из них усердно копался в ноутбуке. В конце концов, выяснилось, что они ждут своего самолета не в том аэропорту. В контакт с ними не вступали, так как еще не успели соскучиться по Родине. Лена до последнего момента опасалась, что наши интернет-распечатки авиабилетов окажутся недействительными. Но процесс регистрации прошел успешно. В 10.20 мы вылетели рейсом S 2 108 в Шринагар через Джамму. На самолете всем пассажирам сразу же раздали по маленькой бутылочке воды. Через час мы уже снижались в Джамму. Там стояла хорошая солнечная погода. Через двадцать минут самолет вновь взлетел и направился дальше на север в летнюю столицу штата Джамму и Кашмир. До Шринагара летели еще минут сорок. Всем снова выдали по бутылочке воды. Шринагар встретил нас типичной российской ноябрьской погодой с проливным дождем. Стюард и работники аэропорта раздавали зонты, чтобы пройти в здание аэропорта. Но мы все равно изрядно промокли, пока ждали свободный зонт. Этот штат находится на военном положении из-за конфликтной ситуации с Пакистаном и стремления местного населения отделиться от Индии. По прилету нас сразу же отвели в сторону для регистрации. Этот процесс занял не более 5-7 минут, так как иностранных туристов кроме нас было всего 5 человек. Затем, получив багаж, мы прошли в следующий зал, где в специальном бюро оформили заселение на хаузбот «H.B. Gulshan rose and Japan». Хаузбот – это такой деревянный корабль на воде. Их в Шринагаре полно. Заплатили 2100 рупий за 3 дня. Тут же нам вызвали такси. На нем за 400 рупий мы добрались до нашего места проживания. Водителя джипа звали Юсуф. Он оказался сыном хозяина хаузбота Мохаммеда Шабана Шагу. Корабль находился на берегу реки Джелум, на юге города, возле моста Zero. На близлежащем холме, на высоте 336 м над уровнем города виднелся Храм Шивы - Шанкарачарья (Shankaracharya Mandir). Этот холм так же называют троном Соломона (Takht-e-Sulaiman). Это место поклонения известно с 2500 года до н.э. Там имеются надписи 1 века н. э., свидетельствующие о пребывании Иисуса Христа. В нашем распоряжении оказалось несколько комнат: гостиная, спальня, столовая, кухня и туалет с ванной. Но на всем корабле было очень холодно. В гостиной и спальне стояла обыкновенная печка-буржуйка. Уладив все формальности с оформлением, мы отправились в поездку по городу на моторикше. Водителем был младший сын хозяина хаузбота. Вообще эта семейка плотно взялась за вытрясывание моего кошелька различными предложениями и услугами. Очень наглая семейка.
Шринагар находится в 900 км на север от Дели. Город расположен на высоте 1 730 м. над уровнем моря. Население составляет 900 000 чел. Он раскинулся на 6 км по берегам реки Джелум и озер Дал, Нагар и Анчар. Город обрамлен горными кряжами, амфитеатром спускающимися к водной глади. Шринагар часто называют «Венеция Востока». В некоторых исторических работах указывается, что первое крупное селение на этом месте было основано Императором Ашокой (III век до н.э.). Существующий город был основан Праварасеной II, и Хиуен Тцангом, посетившим Кашмир в 631 г. н.э., на том же самом месте, где и находится сегодня. В свое время Будда сказал: «Земля Кашмира - наилучшая обитель для созерцания и размышления». В городе мы не заметили ни одного многоэтажного здания. Максимум в 2-3 этажа. Через каждые сто метров находились военные посты. Кое-где виднелись бронетранспортеры. Здесь в основном проживают мусульмане и в ходу язык урду.
Первым делом мы поехали к наиболее известной мечети города – Хазратбал. (The Hazratbal Shrine), расположенной на западном берегу озера Дал. Она также известна как «Вторая Медина». Она из белого мрамора. Ее огромный белоснежный купол красиво смотрелся на фоне гор и озера, окутанного туманной дымкой. Здесь в трубке из молочного стекла хранится священная реликвия мусульман - волосы пророка Мохаммеда. Согласно легенде, святыня была принесена в Индию потомком пророка Саидом Абдуллой, который покинул Медину и поселился в Биджапуре, вблизи Хайдарабада в 1635 году. Когда Саид Абдулла умер, его сын, Сайед Хамид, унаследовал реликвию. После завоевания Моголами региона, Сайед Хамид был лишен своего семейного поместья. Реликвия прошла через руки нескольких человек, пока по приказу правителя из династии великих моголов Аурангзеба не оказалась в Шринагаре в 1700 г. Мы прогулялись по ухоженному парку мечети и осмотрели ее с нескольких сторон. Моросящий дождь волновал поверхность близлежащего озера Дал.
Оттуда водитель повез нас к мечети Джамиа масджид. О существовании которой мы и не слышали. Это настоящее архитектурное чудо было заложено Султаном Сикандром в 1398 году. Площадь мечети составляет 12 000 кв. метров, что позволяет вмещать 30 000 людей во время молитвы. Мы побродили по ее просторным, украшенным резьбой по дереву, залам. Весь пол был покрыт красивыми старинными коврами. В полумрачных залах мечети не было никого, кроме нас. Оставили там небольшое пожертвование. Солнце уже заходило за горизонт. Опасаясь, не успеть к главной цели нашего путешествия в этот город, мы поторопили водителя. Минут через 10, уже в лучах заходящего солнца, мы подъехали к так называемому Розабалу – могиле пророка Юсуф-асафа («Ziarati Hazrati Youza Asouph»). Она расположена в центре старого Шринагара, в районе Анзимар, на улице Кханьяр.
Около двадцати древних и средневековых документов свидетельствуют о том, что пророк Иса, то есть Иисус Христос, умер в Шринагаре много лет спустя после распятия в Иерусалиме, и был похоронен здесь в мечети Розабал. Все местные жители в этом абсолютно убеждены. На маленьком белом здании с зеленой крышей и зарешеченными окнами висит табличка со словами из Корана: «Они Его не убили, они Его не распяли, им (иудеям) только казалось, что они это сделали…» (Коран, Ниса, 155, 5).
Здание, позднее выстроенное вокруг могилы, называется Розабал, или Рауза Бал. «Рауза» — это термин, используемый для обозначения могилы какой-либо знаменитой личности. Над входом в само погребальное помещение вырезана надпись, гласящая, что Юсуф-асаф пришел в Кашмирскую долину много столетий назад, и что его жизнь служила доказательством истины. Через маленькое окошко можно посмотреть на стоящий внутри здания гроб, но не более. Также там имеется гроб еще какого-то святого. Ни фотографировать, ни снимать на видеокамеру здесь запрещено даже со стороны. Розабал явно не приспособлен для туристов. Это место настолько свято, что никто не смеет делать на нем деньги. Считается, что это место обладает исцеляющей силой. Многие приходят с просьбами, и в память об этом привязывают ленточку к оконной решетке. Покрутившись вокруг здания, и поняв, что под неусыпным оком смотрителя нам так и не удастся заснять эту святыню, мы двинулись на свой хаузбот.
Там нас уже ждал сытный и вкусный ужин, приготовленный женой хозяина корабля-отеля. Ужин состоял из огромных порций риса с курятиной, блюд из цветной капусты, салата из помидоров и огурцов, нескольких разных приправ. Пили зеленый чай с киннамоном и шафраном. За еду отдали 600 рупий. Разумеется, вся пища оказалась очень острой. На десерт купили в придорожной лавке полдюжины бананов и три апельсина. За все отдали всего 50 рупий. Было уютно и экзотично. Но как только прогорели дрова в печке-буржуйке, стало очень холодно. Как-никак, в этих местах уже начиналась зима. Только благодаря наличию четырех толстых верблюжьих одеял, мы относительно спокойно проспали до утра.
10.11.2009 г.
Ночью выпал снег. В свете утренней зари мы выехали на джипе со старшим сыном хозяина хаузбота Юсуфом на горнолыжный курорт Гульмарг. За поездку туда-обратно отдали 1400 рупий. Гульмарг расположен на отрогах Гималаев на высоте 2730 м, в 52 км от Шринагара. В переводе название курорта означает «Цветочная Поляна». Ехали около часа, по пути встречая через каждые пятьдесят метров стоящих вдоль дороги вооруженных солдат. Кое-где встречались и броневики почему-то голубоватого цвета. Проехав километров 40, мы остановились, чтобы полюбоваться красивой панорамой долины и спускающимися к ней заснеженными отрогами гор. Тут же был расположен большой сад. На покрытых девственным снегом деревьях краснели аппетитные яблоки. Мы доехали до деревушки Танмарг. Там на джип набросились местные водители и гиды, перегородив нам дорогу. Тут обитает своя туристическая мафия. Дальше вверх, в Гульмарг можно было проехать только, воспользовавшись местным джипом и обязательно в сопровождении проводника. Мы хотели отделаться от услуг гидов, но, увы, водители без них не соглашались везти туристов. После долгого спора с двумя десятками местных переговорщиков, удалось сбить цену за дальнейшее путешествие с 3000 рупий до 1800, тысяча из которых предназначалась гиду по имени Назир (по 500 рупий с человека). Последние 13 км доехали по горному серпантину минут за 20. Отблески солнца от чистого нетронутого снега слепили глаза. На склонах произрастало множество стройных высоких гималайских кедров, усыпанных снегом. Воздух придавал наслаждение своей свежестью. Вокруг тусовалось пару десятков отдыхающих из числа индийцев и японцев. Европейских туристов замечено не было. Дальше мы хотели подняться на фуникулере еще выше в горы. Канатная дорога там состоит из двух участков. На 1-ом подъем с 2600 м до 3050 м над уровнем моря. Стоимость 1 подъема 150 руп. Далее идет 2-ой участок, подъем до 3950 м. Стоимость 1 подъема 250 руп. Оттуда видна гора Нанга Парбат (8126 м) - восьмая вершина мира. Когда мы подошли к месту посадки на фуникулер, выяснилось, что он в тот день не работал, так как из-за выпавшего ночью снега произошел обрыв электричества где-то в горах. Смирившись с разочарованием, мы побродили по окрестным тропам. При этом Назир рассказывал нам о красотах Гульмарга. Разумеется, ничего нового он нам не сказал. Обычные примитивные фразы, которые можно встретить в любом путеводителе. Не люблю гидов… Возвращаясь в Танмарг, видели очень лохматых обезьян, восседающих на обочине дороги в ожидании угощений.
На обратном пути, уже в Шинагаре, решили купить спиртного, чтобы согреться. Здесь мне удалось полюбоваться местными алкашами. В неприметном магазинчике без вывески, окно, через которое шла бойкая торговля спиртным, было зарешечено. Возле решетки толпилось около 20 местных алкашей. Все они лезли со своими мятыми, замусоленными рупиями без очереди, нагло толкаясь. Пришлось использовать свое преимущество в росте и объемах. Я как ледокол рассек толпу собравшихся, и пробрался к заветному окошку. Купил виски «Red knight» по 0,35 л. За две бутылки отдал 180 рупий. Местные покупали пойло в бутылках еще с меньшим объемом. Но судя по виду – этого им хватало, чтобы упиться до смерти. Вечером, из-за холода, мы решили уехать из Шринагара на день раньше. Из-за стужи и дождя кататься на лодке по озерам желания не возникло. В знаменитых на всю Индию шринагарских садах в этот период тоже делать было нечего. К сожалению, мы оказались здесь не в сезон. Но, что делать, в остальной Индии как раз после долгих летних проливных дождей, устанавливалась замечательная погода.
11.11.2009 г.
Рано утром мы стали собираться уезжать. Хозяин хаузбота пришел к нам попрощаться. При этом он стал требовать, чтобы мы заплатили ему еще 500 рупий за дрова, которыми он по вечерам отапливал нашу спальню. Разумеется, он был послан очень далеко. После этого хозяин, на мгновение, сверкнув злыми глазами, сказал «окей» и пожал мне руку, изображая поддельное дружелюбие. В 7.00 младший сын хозяина повез нас на тук-туке на автовокзал (bus stand). Заплатили ему 50 рупий. Накануне мы договорились о поездке на джипе в Джамму за 1000 рупий. Когда сели в джип «Шевроле», то водитель и целая группа его помощников стали выуживать у нас еще 400 рупий, якобы за то, что это самая быстрая машина в городе. Тогда я сказал, что поеду на автобусе, который готовился рядом к отправке. Еще я заметил толпе «разводил», что не люблю людей, не выполняющих своих обещаний. Для серьезности намерений я принялся снимать наши рюкзаки с крыши автомобиля. Водитель быстро пошел на попятную, и тяжко вздохнув, согласился с оговоренной ранее суммой. Кстати, ехавшие с нами в джипе индийцы платили тоже по 500 рупий с человека.
В 8.00 мы выехали в южном направлении в зимнюю столицу штата город Джамму. Дорога оказалась невероятно живописной. Первые два часа мы двигались по узкому серпантину между высоких горных вершин, обильно занесенных снегом. Склоны также утопали в снежной белизне и в зелени стройных хвойных деревьев. Затем, после поселка с грубым для русского уха названием - Нижняя Манда, наша машина юркнула в длинный затемненный туннель. Он тянулся более чем на 2 километра. Когда джип вынырнул из него, то мы попали в самое настоящее лето. На вершинах и склонах гор не было даже намека на снег. Было тепло. Солнышко радовало глаза. Под энергичные звуки индийских песен, мы ехали по витиеватой дороге на сумасшедшей скорости, обгоняя более медленный транспорт, каким-то чудом избегая столкновений со встречными автомобилями и падения в глубокую бездну. На обочине, на самом краю бесконечной пропасти сидело множество лохматых обезьян. Они часто выскакивали на дорогу, чтобы схватить лакомство, брошенное им из машин и автобусов. Водители умудрялись лихо проскочить мимо наглых зверьков и при этом еще отвернуть машины от лобового столкновения с грузовиками. Где-то в глубине пропасти то появлялась, то пропадала стремительная горная река, имевшая изумрудный оттенок. Каждый из здешних водителей, наверняка, с легкостью мог бы выступать в «Формуле-1». Они ездят сломя голову, без дорожных знаков и правил, но при этом почти не попадают в аварии.
По пути мы делали две остановки. На первой к нам пристала молодая телка. Лена погладила ей брюхо. Нежное животное доверчиво вытянуло шею, наслаждаясь лаской. Потом мы покормили ее печеньем. На другой стороне дороги, на стене имелась надпись «Не мочиться!». Но, видимо, местные жители не умели читать по-английски. Кругом ощущался неприятный запах. Еще на одном привале мы стали свидетелями того, как местные занимаются земляными работами. Такого я еще не встречал нигде. Это был аттракцион невиданной лени. Два индуса копали почву одной лопатой одновременно. Один держал ее за черенок и вонзал штык лопаты в грунт, а другой за привязанную к низу черенка веревку, вытаскивал штык и откидывал землю в сторону. Проделав такое действие три-четыре раза, они уселись отдыхать с чувством выполненного долга. Видимо, притомились, сердешные.
В Джамму прибыли в 16.00. Проехали 305 км горной дороги за 8 часов. Где-то минут 40 из них ушло на привалы. Автобусы преодолевают этот путь за 10-12 часов. В городе царило самое настоящее лето. Нас высадили возле автостанции. С нее можно уехать во многие города Индии. Пройдя метров 100 в северном направлении, мы нашли «Jagdish Hotel». Поселились там на первом этаже за 500 рупий в сутки. В номере имелся душ с горячей водой, туалет, телевизор, вентилятор и огромная железная кровать с шарами на спинках. Кровать была настолько массивна, что не смещалась даже на миллиметр, когда мы попытались ее немного отодвинуть. Разложив вещи и приняв душ, мы пошли гулять по окрестностям.
Население Джамму составляет 400 000 человек, большинство из которых индуисты и сикхи. Высота города над уровнем моря 327 м. Он был основан в 1730 г. и стал столицей индуистских правителей народности догра. До Дели от него- 586 км.
Вскоре стало смеркаться. В зимний период в Индии весьма короткий день. Напротив автостанции мы нашли винный магазин. Там мы приобрели бутылку хваленого индийского рома «Old Monk» (0,75 л) за 230 рупий. Закупили продукты на ужин. Вот некоторые цены: 6 бананов – 20 рупий, 5 помидоров средних размеров – 7 рупий, 10 пакетов фаст-фудовской вермишели «Магги» - 100 рупий, бутылка питьевой воды (1,5 л) – 15 рупий. После ужина прогулялись по городу. На каждом шагу, на любой улице и в любом закоулке, вдоль дорог и даже под мостами, магазины, торговые лавки и рынки. Огромный выбор грецких орехов различных сортов, видов и размеров по цене от 10 до 100 рупий за килограмм. Еще больше красивых вещей из кашемира. На улицах очень многолюдно. Позвонили домой из телефонной будки, которые там на каждом шагу. Их можно найти по надписям STD/ISD/PCO (Subscriber Trunk Dialling) или ISD/IDD/STD (International Subscriber Dialling). За 4 минуты разговора отдали 40 рупий. Порядок набора номера, как и во всей Индии одинаков. Сначала набираем 007, затем код города или оператора сотовой связи и наконец, номер абонента. После холодных и бессонных ночей в Шринагаре спали, как говорится «без задних ног».
12.11.2009 г.
Ближе к обеду мы выписались из отеля и поехали на рикше на железнодорожную станцию Джамму Тави. Отдали всего 60 рупий. Станция оказалась достаточно большой. Сдали два свои рюкзака в камеру хранения. За каждое место там берут по 10 рупий в сутки. До нашего поезда времени было еще навалом. Решили прогуляться по городу. По дороге к центру прошли через богатый квартал с экзотическими, утопающими в тени деревьев и цветах двухэтажными особняками. На некоторых виднелись символы счастья - свастики. Там было не оживленно. В центре, недалеко от моста, ведущего к автостанции, мы попали на митинг местных сепаратистов. Население Джамму и Кашмира желает отделиться от Индии. Правда, на митинге полицейских и солдат было больше, чем митингующих. Многие солдаты были вооружены родными автоматами Калашникова. По поводу моей реплики относительно русского автомата, один из сержантов сказал, что это очень хорошее оружие. Весь день мы бродили по торговым улицам. Казалось, что рынкам и магазинам нет конца. Несколько раз попадали в тупики, где толпились кучи нищих. Они с удивлением взирали на нас. Возле одного из индуистских храмов попали на раздачу еды всем страждущим. Повар накладывал по горстке риса в большие листы какого-то растения, использовавшийся вместо тарелок. Со всех сторон к нему тянулись худые, загорелые руки индусов. Видели Баху Форт (Bahu Fort) - крепость на южном берегу реки Тави, построенную правителями народности догра в 19 веке. Над городом, особенно над пересохшим руслом реки Тави, парило множество орлов. Встретили местного гаишника в форме похожей на петуха, с красным гребнем на фуражке и в белых ботфортах. В таком одеянии в пору выступать в цирке. Но здесь он даже отдавал приказы другим сотрудникам автоинспекции.
Вечером прогуливались по вокзалу. С трудом нашли место, где удалось поставить свои вещи. Везде на полу сидели и лежали местные. На вокзале было грязновато. Я купил пару газет на английском языке. В одной из них прямо на передовице находилась статья про теракт в Шринагаре. Он случился буквально через час после нашего отъезда оттуда. Я был рад, что мы приобрели билеты на поезд заранее через Интернет, потому что очередь за билетами казалась бесконечной. К тому же индийцы не очень-то понимают, что такое очередь. Каждый норовит влезть чуть ли ни в окошко кассы.
По местным правилам, где-то за час до отправления каждого поезда служащие вокзала вывешивают списки пассажиров на специальном стенде. Я изучил их все, но своего имени так и не обнаружил. На моем месте значился какой-то Виджай. Некоторое беспокойство стало терзать внутри. А вдруг наши распечатки билетов окажутся недействительными? Поезд в Дели №6688 Navyug Exp. прибыл на час позже, в 00.45. На каждом вагоне тоже висели списки пассажиров. В них мы не значились.
Номер поезда и его название написаны в середине каждого вагона на маленьком треугольном выступе (часто мелом), чуть выше окон. Вагоны делятся на несколько классов. Для вольных путешественников наиболее подходят классы 2 АС, 3 АС и Sleeper Сlass. Билеты в Sleeper Сlass (SL) очень дешевые. В нем в каждой секции есть две боковые полки (side upper SU и side lower SL, их длина по 166,5 см) и 6 (inside upper, middle and lower) полок (berths) в отсеке. В окно можно смотреть только с нижней полки. Длина нижней полки (LB) 189,5, ширина 56, высота от пола около 45 см, между нижней и средней полкой высота 58 см. Длина средней (MB) полки 192, ширина 58, расстояние между средней и верхней 59 см. Длинна верхней полки (UB) 189 см, ширина 57 см. В вагоне SL нет титана и места для багажа ни снизу, ни сверху. В дневное время вторые полки пристегиваются, так что на них не полежишь. В ночное время на нижней полке мешает сидеть вторая полка. Поэтому мы взяли все билеты на 1-ую и 3-ю полки. На потолке в каждом отсеке висят по 2 вентилятора в металлических сетках. Белье в SL-классе не дают. Курить в поездах запрещено. Пить пиво, водку и т.д. можно только из упакованных в бумагу бутылок. Чтобы место не отдали другому пассажиру, надо занять его сразу. Иначе контроллер может пометить место, как свободное. В каждом вагоне имеется по четыре туалета. Два из них европейские с унитазами и два индийские с дыркой в полу. Многие пассажиры пристегивают свои вещи при помощи цепей замками к специальным ручкам. Так как воровство процветает пышным цветом.
В нашем отсеке, как и в других, было не протолкнуться. Имелось несколько лишних пассажиров. Грязно. На полках лежал толстый слой пыли. Через полчаса после отправления контролер проверил наши распечатки. Что-то пометил у себя в журнале и пошел дальше. На сердце сразу отлегло. По пути насмотрелись на индийский быт и порядки. Едят грязными руками. Упавшую на пол пищу тут же отправляют в рот. Многие пассажиры были босые. Их совершенно не смущало то, что до этого они ходили по вокзальному перрону среди экскрементов, луж мочи, плевков, а здесь этими же ступнями топтали полки вагонов, на которых раскладывали свою еду. Ужас. В нашем отсеке женщина, увешанная множеством металлических колец на руках и ногах, без зазрения совести несколько раз выкидывала мусор прямо в окно. Кстати, на окнах там простые решетки. При желании можно выдвинуть застекленную раму сверху из стены. Не смотря на храп и всеобщий шум, мы спали крепко. При подъезде к столице страны вдоль железной дороги находилось огромное количество обветшалых деревень. Тысячи жилищ из картонных коробок, кусков материи, тряпок, утопающих в горах мусора. Насмотревшись на это, я стал предполагать, что реальное количество жителей Индии на несколько сотен миллионов больше, нежели считается. Кто их мог посчитать в таких вот конгломерациях нищих селений. Поезд опоздал в Дели на час.
13.11.2009 г.
В 15.00 мы прибыли на делийский вокзал Хазрат Низамуддин. Он оказался намного чище и современнее, чем ранее увиденные нами подобные объекты. Вечером с него мы должны были продолжить наше путешествие в Каджурахо. Чтобы убить время мы решили прогуляться по округе. Сходили пешком по тихим улочкам до гробницы Хумаюна, где мы уже бывали раньше. Посмотрели на то, как подростки играли в крикет на близлежащем стадионе. На обратном пути пошли еще по более безлюдной дороге. Было странно не видеть толпы индусов, к которым мы уже привыкли. Редкие прохожие смотрели на нас, как на пришельцев с другой планеты и, наверное, гадали, что занесло двух иностранцев в столь глухой район.
Потом посидели в привокзальном кафе. Там было на удивление чисто и удобно. Ели блюда «Раджма рис» и «Вег прид манчриан рис». Чем отличаются так и не поняли. Запивали еду «Кока-колой» и «Фантой». За все отдали 165 рупий. Пища было исключительно острой, но сытной.
В ожидании поезда, который опоздал на посадку на 1 час, бродили по перрону. На книжных лотках среди прочих книг лежали томики «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Причем на нескольких языках – на английском, хинди и еще на каком-то местном наречии.
В вагоне поезда произошла небольшая путаница. На наши места стал претендовать какой-то индиец с толпой детей. На его свежем билете места были указаны от руки. Контролер, изучив его билеты и наши распечатки, отправил нас в соседний вагон. Я начал было протестовать, но мне объяснили, что тот вагон более высокого класса 3 AC и что доплачивать не надо. Действительно, в другом вагоне ехать было намного комфортнее. На мягких полках было чистое белье и даже занавески. Контингент был более высокого уровня. Выспались прекрасно.
14.11.2009 г.
Поезд в Каджурахо пустили не очень давно. Раньше для попадания в это место надо было доезжать до Джанси, Сатны или Махобы на поезде, а уже оттуда до этого городка тащиться на убитых автобусах порядка 5 часов или на джипе за большие деньги. Поезд UP Sampark Kranti №2448A отходит из Дели с вокзала Хазрат Низамутдин в 21.35 по вторникам, пятницам и воскресеньям. Поезд UP Sampark Kranti №2447A в Дели отходит из Кхаджурахо (пн, ср и сб) в 18:15, попадает в Агру в 02:20 и прибывает на Хазрат Низамуддин (Дели) в 05:15. Сначала поезд пребывает в Махобу, там его перецепляют и перегоняют на другую ветку. Поэтому большую часть дальнейшего пути поезд едет как бы назад по соседнему пути между высоких и не очень сопок, покрытых обильной зеленью. От Махобы поезд едет очень медленно более часа.
Каджурахо расположен в 600 км от Дели. Городок был столицей государства Чандела, чьи раджи правили центральной Индией с 9 по 13 век. Чанделы были раджпутской династией, которая считала себя потомками Луны. С 17 в. известна легенда об их происхождении. Прекрасная браминская девушка Хемавати решила искупаться ночью в пруду с лотосами, но ее обнаженная красота привлекла Бога Луны Чандраму. Чандрама спустился с небес и овладел девушкой. Ночью она была опьянена его чарами, но утром, когда он собрался уходить, прокляла его за соблазнение. «Не горюй, девушка, ты родишь великого царя», - сказал Чандрама, - «Он будет править в Махобе, а когда ему исполнится 16 лет, пусть он построит в Каджурахо храм, где ты сможешь замолить свой грех жертвоприношением». Сын вскоре родился, стал царем, и женщина получила Храм Любви, в котором она могла вечно вспоминать ночь своего соединения с Богом Луны.
В период расцвета Каджурахо, в 950-1050г.г.н.э. правители династии Чанделла возвели храмы. Из 85 храмов той эпохи в Каджурахо сохранилось 22. Храмы были открыты только в 1838 г., англичанином Т.С.Бартом, пораженным откровенными сценами скульптурных групп на стенах храма. Как гласит одна из теорий индийской философии: «Чувственное удовлетворение гораздо раньше приводит к освобождению души, чем запрет на него». Строители тысячелетней давности изобразили на них свадьбу индуистского бога Шивы и его супруги Парвати. Знаменитый трактат «Камасутра» когда-то составлялся именно по сценам божественной свадьбы. С поразительной откровенностью и в мельчайших деталях здесь представлены любовные игры богов, символизирующие их творческую силу. Соединение мужчины и женщины становится выражением глубокой религиозности, символом изначального единства и слияния понятий «атман» (индивидуальная душа) и «брахман» (мировая душа).
Этот маленький городок с двумя главными улицами, полностью ориентированный на туристов. Его центральная часть застроенная отелями, ресторанами, турмагазинами и базарами плавно переходит в деревню под названием Old Village, где живут местные. Самые впечатляющие храмы компактно расположены на территории, вплотную примыкающей к центральной, туристической части Каджурахо. Это так называемая Западная группа (Western Group of Temples). Вход 250 рупий (остальные группы бесплатно). За видеокамеру отдельная плата – 25 рупий. Открыты от рассвета до заката. Кандарья Махадев (Kandariya Mahadeo Temple) - самый большой и самый впечатляющий из храмов этой группы, посвящен Шиве. Его высота 30 м. Более 900 скульптур украшают святилище с его стройной башней (шикхара), воплощающей гору Меру – символ Земли и Вселенной. Святилище было частично разрушено завоевателями – мусульманами и потому потеряло для верующих свое значение. Храм Лакшманы (Lakhmana Temple) примечателен фризами каменной платформы, где расположено святилище Вишну. Тому же божеству (в воплощении кабана) посвящено и миниатюрное» святилище напротив -Varaha Temple. Храм Лакшманы отличается особенно развратными сценами, и, вместе с тем, чрезвычайно тонкой и реалистичной работой по камню. Особенно впечатляет вырезанная по краю платформы сцена дворцовой оргии. Там же храмы Devi Jagdamba Temple, Chaunsat Yogini (посвящен богине Кали), Chitragupta Temple, Matanageswara Temple (посвящен Брахме, что является редкостью для Индии, в нем проводятся службы). Возле Западной группы храмов ежедневно вечером проводится шоу «Звук и свет» (Light and Sound Show). Цена 200 рупий. Начало в 18-30 до 19-30 на английском и 19-40 до 20- 40 на хинди. Восточная группа храмов (Eastern Group of Temples): Parsvanath Temple, Ghantai Temple, Adinath Temple, Hanuman Temple, Brahma Temple, Vamana Temple, Javari Temple, находится в окрестностях озера на территории Old Village, примерно в 1 км от. Недалеко от нее – Джайнская группа (остальные храмы индуистские). Джайнская группа включает в себя современный действующий джайнский храм с музеем при нем. Здесь в алтарях вместо лингамов и изваяний индуистских богов установлены статуи обнаженных мужчин сидящих в позе лотоса или стоящих «по стойке смирно» – Великих Учителей. Они же, в окружении прекрасных дам и наряду с индуистскими божествами присутствуют во внешнем убранстве храмов. В 1 км южнее Джайнской группы на берегу маленькой речки, в некотором удалении от поселка находится Южная группа храмов (Southern Group of Temples): Dulhadev Temple, Beejamandal Temple, Chattarbhuj Temple. Храм Dulhadev Temple знаменует собой закат империи Чанделла, создавшей великие памятники Кхаджурахо. Покрывающая его стены резьба столь же обильна, но уже не такая тонкая, как в более ранних постройках.
В Каджурахо мы прибыли в 8.15, с опозданием на полтора часа. Там нас встретил проливной дождь и раскаты грома. На вокзале мы арендовали рикшу на весь день для поездок по всем группам храмов за 500 рупий. По пути мы заехали домой к водителю. Он взял зонт и заботливо предложил его нам для дальнейшей поездки. Начали осмотр с Южной группы храмов. Затем проехали через индийские трущебы в Восточную группу. Там у многочисленных мальчишек-торговцев прикупили несколько сувениров с эротическими сценами за 250 рупий. Когда мы отправились в Западную группу храмов, дождь стих, тучи моментально исчезли, и солнце сразу же стало нещадно палить. Во время переездов обратили внимание на всеобщую грязь, неухоженность и нескончаемые кучи мусора, на которых увлеченно копались свиньи серого цвета, коровы и обезьяны. В Западной группе храмов все было ухоженно, чисто и культурно. Подстриженные газоны, цветущие и благоухающие кустарники, море разноцветных цветов и растений, убранные дорожки, скамейки, урны с надписью «Используй меня». Сразу было видно, что здесь все рассчитано на западных туристов. По парку сновало множество забавных бурундуков. Все их помыслы были направлены на то, как бы получить угощение. В небо парило дюжина орлов. Храмы впечатлили. Такого мы еще нигде не встречали. Общее количество вырезанных из камня порнофигур достигает, наверное, более десятка тысяч.
После посещения храмов решили перекусить в близлежащем ресторане. Но ознакомившись с меню, поняли, что ни одно из блюд нам не известно. Попробовали заказать дежурное блюдо – тали (рис с приправами), но официант сказал, что такого у них не бывает. Попросили показать указанные блюда хотя бы на фотографиях. Но в этом нам было отказано. Поэтому мы ушли из ресторана голодными. Тогда решили пройтись по рынку, купили 1 кг апельсинов за 25 рупий, помидоров на 10 рупий. Около 15.00 приехали на вокзал. Я дал рикше 100 рупий чаевых за усердное исполнение своих обязанностей. После чего он попросил еще 100 рупий за использование его зонта. Тогда я сказал ему, что эти 100 рупий за зонт, и хватит с него. Пообедали своими продуктами на вокзале, расположившись на сиденьях. На вокзале было прохладно, безлюдно и тихо. Только одна семья из шести человек сидела на полу неподалеку. Это притом, что почти все кресла были свободны. Видимо этим людям нельзя было пользоваться креслами из-за низкого происхождения, из-за их касты. В Каджурахо мы выбросили порвавшиеся туфли моей жены. Вот радости, наверное, было у того, кто их нашел. Народ на вокзал набился только к отправлению поезда. Ехали в переполненном вагоне. Я почти не спал, чтобы не проехать Агру. Лена лежала на нижней боковой полке. Как потом выяснилось, ее очень продуло из не плотно закрывавшегося окна. В ее ногах весь путь просидел индус – студент, очевидно возвращавшийся в свое учебное заведение.
