Denis Vol'ny » 10 ноя 2010, 17:34
День 16
Утро, наполненное переливистым пением огромного чиcла пернатых, отчасти уже знакомых, радовало прохладой и свежестью от выпавшего за ночь тумана. Вот слышен голос синей нектарницы, напоминающий пеночку-весничку, черноголовая иволга, подражающая нашей европейской иволге, отозвалась с пальмы, майны и «скворцы» наполняют улицы хрипловатыми нотками… На цветках молочая вместе с нектарницами кормиться белоглазка, маленькая пичужка оливково-зеленого окраса с белым кольцом вокруг глаз.
Во всей этой идиллии мы, позавтракав, двигались к причалу, где нас уже поджидала лодка. Я всю дорогу не мог определиться, бежать рассматривать очередного неизвестного мне певца или следовать за группой. В итоге я сильно отстал. Когда увидел, что группа почти у причала, прибавил шаг и уже не обращал внимания на разноголосое пение.
По дороге сделал несколько фотографий, среди которых появилась наконец-то восточная зарянка (самец) в более-менее нормальном качестве. Своим черно-белым оперением он на фото получился даже похожим немного на сороку, хотя в живом виде гораздо ее меньше.
Парочка карликовых длиннохвостых личинкоедов порадовала тем, что на кустах молочая задержалась лишь немного, но и этого хватило, чтобы я успел их определить до вида.
Наш проводник Мугли не парился запоминать наши имена и на второй день, поэтому и сейчас он обращался только «май фрэнд», чем сильно злил. Парень Ежи хорошо разбирался в местной орнитофауне и сразу показал мне в определителе виды, что здесь можно увидеть. Мы поговорили с ним вчера около часа, я все заносил аккуратно карандашом прямо в определитель. Ежи хотел бы изучать животных, но он не знал, как можно осуществить задуманное. И определителя у него, конечно же не было. Он спросил меня, где его можно купить. Но когда я сказал ему цену, явно погрустнел. К сожалению, с нами Ежи не ехал. Думаю, с ним бы мы смогли увидеть много интересных видов.
Лодка, с небольшой палубой для туристов, управляемая составом матросов из 4 человек, казалась надежной и удобной для плавания. Мы видели, как проплывали мимо лодки, заполненные по 30 человек-туристов. Нас же было только четверо. Я сразу прикинул, что тех денег, что мы заплатили за тур, похоже, вполне достаточно, чтобы снять целую лодку. Люди же, что выбрали путешествие в большой тесной компании, заплатили явно меньше, чем мы.
Первоначально нам выписали пермит на въезд и съемку в резервате и дали проводника, который долго и нудно устремлял наше внимание к карте, лажал охранный режим в Бангладеше. В птицах он разбирался неплохо, и всякий раз, когда мы видели большую белую цаплю или индийскую «желто-белую», с важностью медведя листал мой определитель, тыкал пальцем в рисунок и спрашивал меня: «Я прав?» Я отвечал, что прав, но видели мы ее уже десять раз.
Невысокие мангровые заросли, обнажающие белые длинные крючковатые и изогнутые корни, местами переплетающиеся как клубок связанных веревок, таили в себе различных зверей и птиц. Мохнатые кабанчики, пятнистые олени выходили изредка из леса к берегу, лодки не боялись.
Я очень сильно был поражен, увидев греющегося на солнышке огромного (4-5 м) крокодила. Мне, конечно же, не раз приходилось наблюдать за крокодилами в телевизоре, и несколько раз я видел их в цирке и зоопарках в разных странах. Но сейчас было какое-то особенное ощущение. Потому что передо мной был самый что ни на есть дикий крокодил, крокодил-охотник и убийца. И от этого становилось немного жутко. Я вспоминал видео из фильма о Sunderban, в котором показывали девушку, которую крокодил утащил под воду. У нее были глубокие шрамы на руках. Почему крокодил отпустил ее – неизвестно, но едва ли она задается этим вопросом.
Рептилия проводила нас своим неподвижным стеклянным взглядом, а после с сильным всплеском сползла в воду и растворилась в ней.
Черноголовые зимородки вместе с обыкновенными провожали взглядом проплывающую лодку, восседая на торчащих из воды деревьях, поворачиваясь по ходу нашего движения. Отметили также зимородка серо-черно-белого цвета с длинным клювом, умеющего зависать над водой, и зимородка лазурного голубого и зеленого цветов.
На одном из поворотов в 1 км от нас на илистом пляже стоял, задумавшись, аист-марабу. Его лысая голова и шея образовывали множество морщин, а походка была настолько важной и не напряженной, что иначе как задумчивым его и не назовешь. Наш кораблик повернул к нему и, приблизившись на довольно близкое расстояние, мы его хорошо рассмотрели. На толстых ногах, с массивным клювом, лысой головой смотрелся марабу словно сказочный персонаж.
В двух местах на нашем маршруте были остановки. Мы выходили на отгороженную от «диких» мангров сеткой территорию и могли наблюдать за приходящими на водопой с пресной водой кабанами и оленями. Здесь же иногда появляются и тигры, но мы их не видели. У входа в администрацию висит таблица, на которой мелом пишут дату и время регистрации тигра на водопое. Последний появлялся здесь неделю назад. Рядом с водопоями летали и садились на недостроенный забор малые зеленые щурки. Прилетел, словно гигантская черная тень, марабу. Сделав несколько глотков, он устремился на верхушку дерева и замер.
Дикая курочка вышла освежиться в душный зной. Мне такой вид был очень приятен и интересен, ведь наблюдать домашних выходцев из Азии (курей) приходится часто, а вот внести в список видов – привилегия
Сами мангры напоминали низкорослый кустарник. Земля полностью скрывалась под кроной, а вообще была глинистая, серо-красного цвета. Передвигались животные только по «пробитым» тропам и становились совсем незаметными, когда проникали внутрь зарослей. Наши проводники просили опасаться так называемого «тигриного куста», в которых по их словам любили прятаться тигры. Кусты имели большие листья, сильно рассеченные, создаваемая от них тень играла с солнечными лучами и, если бы тигр захотел отдохнуть под ними, заметить его было бы невозможно.
На илистом берегу встречались помимо илистых прыгунов и крабов также перевозчики, травники, ржанки.
Во время движения по реке мы наблюдали взрослого и молодого местных орланов и индийского белоголового коршуна.
Вскоре нашему проводнику наскучило сидеть на палубе, и он ушел в нижний отсек корабля, где поддался искушению Морфея. За 5 лет проведения экскурсий в резервате, он видел тигра только 3 раза, причем, последний раз во время позавчерашнего рейса. Вечером из у него болела голова, и сегодня он не сильно парился по поводу нашего досуга, тем более, что деньги мы уже уплатили.
Я стоял на носу корабля и смотрел по сторонам, искал тигров. Обнаружить тигра было бы даже интереснее, чем увидеть новый вид. К вечеру мое лицо и руки сгорели. Корейцы релаксировали и получали удовольствие просто от плавания. «Подгорелый», я спрятался под навес и так просидел до вечера, до нашего возвращения в деревню.
На каком-то отрезке хитросплетенных речушек Sunderban управляющий корабль человек увидел дельфинов прямо по курсу. Темно-серые, с небольшими выступающими плавниками спины изредка показывались из воды. Все выбежали наверх и внимательно смотрели вокруг. Обычно, через минуту спины появлялись в другом месте, и все фотокамеры устремлялись туда. Но успеть снять дельфинов удалось только мне.
В вечернее время нас развлекали местной музыкой и пением. Аборигены затягивали оригинальные мотивы, мальчишка лет 8-и корчился в конвульсиях (это был такой танец), французы и корейцы потягивали пиво «Kingfisher» - брэндовое пиво Индии.
Приятное расслабление.
День 17
С утра вышел наблюдать за воробьинообразными птицами, которых здесь кишело. Ничего нового отметить не удалось: те же темноголовые хохлатые бюльбюли, нектарницы, горлицы, майны, скворцы, иволги, зарянки и т.д.
По дороге в Calcutta остановились, чтобы посмотреть на спущенный пруд рыбхоза. Здесь ходили несколько сотен ходулочников и большая стая цапель. Среди цапель просматривались аисты-марабу и какие-то другие птицы, но смотреть приходилось против солнца, поэтому определить ничего не удалось.
Вечером последний раз перекусили с корейцами, обменялись координатами. Мы поехали на вокзал, чтобы ехать в Varanasi.
Город Varanasi., разрекламированный нам как лучшее место для расслабления и отдыха, встретил дикими рикшами и таксистами. Один водитель проходил за нами целый час, пока мы резервировали билеты на другой переезд. После он согласился на 20 Rs за то, что перевезет нас до реки. Когда дело дошло до самой поездки и все наши рюкзаки лежали в машине, он попросил 80 Rs, иначе не повезет. Ну и не надо! Таких как он в городе сотни, мы просто нашли водителя за похожую цену. К самому Гангу, священнейшей реке Индии, проезд машин закрыт, и примерно километр нужно идти по узеньким улочкам, которые могут поворачивать в любом направлении и их могут перегораживать толстые, абсолютно бестолковые коровы. Без нити Ариадны здесь могут ходить только местные. Велорикша, которого мы взяли, чтобы он довез нас до определенного гата (гат – место, где проводятся утренние омовения и ритуальные сожжения трупов), долго кружил по городу, останавливался и спрашивал у других рикшей. В итоге завез нас обратно и попросил цену в два раза больше, чем мы договорились, чем сильно нас разозлил. Вместо договоренных 15 Rs он получил только 5 Rs. А мы пешком дошли до реки, спрашивая на каждом повороте, где же Ganga.
Во время первой прогулки мы осмотрели несколько гатов, позавтракали в ресторанчике с видом на реку и узнали цены на лодки. Здесь же мы познакомились с девушкой из Китая, которая не умела торговаться и сеяла деньгами направо и налево. А денег у нее, похоже, куры не клевали. У нее, как и у наших друзей-корейцев, не было цели пребывания в Индии. Она просто выбралась в другую страну. Нам, беларусам, похоже, такого не понять еще. Несколько раз проходили мимо стены с нишами, в одной из которых сидели два сыча. Совы несколько активизировались к вечеру и с любопытством посматривали на майн, и безразлично – на людей.
С приходом сумерек запылали погребальные костры. В каждом гате за день могут сжигать около 50 трупов, а в самых больших до 150. Костры собираются из толстых поленьев и представляют прямоугольную «лежанку». На нее кладут труп, обернутый в белую простыню, и прикрывают его еще несколькими поленьями. Обряд сожжения проводят лысые, с маленьким пучком волос на затылке, монахи. Подойти к костру можно практически вплотную, даже жар чувствуется. После того, как сгорают покровы трупа, можно увидеть его ноги и голову, торчащие из костра. Когда ноги перегорают, их бамбуковой тростью направляют в огонь.
Местом для наблюдения за трупосожжением мы выбрали маленькую беседку выше гата, в которой под потолком жила колония стрижей. Стрижи не страшась влетали под купол беседки с пронзительным визгом и «застревали» в большой куче, слепленной из глины, песка и слюны птиц. Это было отличное место, чтобы смотреть на то, как сгорают тела, совсем еще недавно дышавшие воздухом, который вдыхали мы.
Есть несколько различий в акте сожжения умерших. Люди, умершие своей смертью сжигаются в иных местах, чем погибшие в аварии, от несчастного случая и т.д. Бездомных и бедных сжигают в крематориях. Стоимость ритуального сожжения - около 100 USD, что очень много по индийским меркам. У тех же людей, у кого денег не много, но они не хотят, чтобы их родственник был сожжен в крематории, есть возможность отвезти труп на противоположный берег реки и там провести ритуал. Вот только обычно дров на другом берегу бывает меньше, и, по рассказам русских, которых мы встретили чуть позже, там можно найти много человеческих костей и даже целых черепов.
В это же время в соседнем гате происходило феерическое традиционное представление под звон колокольчиков и звучание музыки. Здесь собираются тысячи туристов, чтобы посмотреть на него. Сотни лодок толкают друг друга, маленькие девочки перескакивают с лодки на лодку, держа в руках поднос со свечками, задекорированными цветами. Так называемые «лотосы» можно запустить по реке. Завораживает, умиляет, стоит всего 10 Rs. Смысл шоу – толи разбудить какого-то бога, толи наоборот, отправить его поспать, не разобрался.
Когда представление закончилось, на набережную стали слетаться цапли-кваквы. Они смело садились на лодки, передвигались по веревкам, которыми были связаны лодки. Я наблюдал, как одна кваква поймала рыбину, сидя на веревке, косо спускающейся к воде. В Беларуси мне доводилось видеть квакв лишь однажды в пойме Припяти недалеко от колонии в устье Лани, и понаблюдать за их поведением было моей маленькой мечтой. Ну вот, она осуществилась.
Ночью на балкон нашего номера спустились около 3-х десятков макак. Умилительную сцену – дремлющую маму и малыша – можно было наблюдать в 2-х метрах от двери, ведущей в номер. Окна и двери на ночь плотно закрываются – от проникновения макак и дыма погребальных костров.
День 18
Утром от макак осталось много как . Балкон превратился в минное поле, и я закрыл его «на совсем».
Прокатиться на лодочке по Гангу в утренние часы и посмотреть ритуальные омовения индусов в реке, куда стекает канализация города и где развеивается прах умерших, - не тот ли релакс, который нам обещают в отчетах туристы и путешественники в Varanasi? Если да, то все они просто сошли сума от Индии. Как-никак, но релаксом это назвать нельзя. Это просто интересно, забавно, поучительно. А еще про это писали в книжках по Истории и Географии, и теперь вот посмотреть воочию было интересно.
Перед нами принесли труп ребенка, обернутого, как и подобает, в цветные тряпки с блестками. Неподалеку молились, намыливались, стирали, купались, чистили зубы, обливались и пели индусы. Проплывая вдоль набережной, постоянно с сосредоточенностью смотришь на людей, потому что нет строгого ритуала приветствия утра, каждый благодарит бога по-своему. Это религия поистине мировая, потому что тысячи индусов выходят на берег Ганга, сплоченные одной верой. Обряд омовения называется у них «пуджа».
После завтрака на автобусе поехали в город Sarnath, что в 40 км от Varanasi. В Sarnath находится известная капитоль императора Ашоки, датируемая 3 в. до н.э., которая стала гербом Индии. На ней 4 льва, смотрящие в разные стороны, сидящие на колесе.
Император Ашока известен в мире как один из самых справедливых и праведных властителей. В юности своего правления он пошел войском на государство, занимавшее в то время территорию от Калькутты до Мадраса. На одном поле была сеча, и он увидел тысячу мертвых солдат. Это его так впечатлило, что он до конца дней отказался от войны и стал буддистом. Не смотря на это, он поощрял и другие религии, считая их правильным путем своего народа.
По местной легенде, в Sarnath Будда произнес свою первую проповедь. Здесь же стоит большая шарообразная ступа. Буддисты приезжают сюда, чтобы налепить золотую пленочку на храм и обойти его по часовой стрелке. Бедные и попрошайки протягивают руки, чтобы получить мелочь через решетку забора. Как и многие другие интересные с исторической точки зрения места, в Sarnath ступа и развалины окружены приятным глазу парком. Встречались здесь пальмовые белочки, коричневые «каменки», много китайских горлиц. Попугаи Крамера становятся привычными, и на них внимание обращаю меньше.
Совсем не могу вспомнить, как и почему, но мое внимание вдруг сосредоточилось на пальме над дорогой. На листьях около ствола, плотно прижавшись друг к другу, с любопытством посматривали вниз 2 джунглевых сычика, размером со скворца. С тонкими поперечными «штрижками» на груди и спине, с ясными желтыми глазами, сычики смотрелись мило. Я быстро отыскал их в определителе. Оказалось, это были родственные нашему воробьиному сычу совы.
К вечеру вернулись в Varanasi, посмотрели город в сумерках. В сумерках он не меньше сумасшедший, чем днем.
Ночное представление мы благополучно пропустили. А прогулка по сумасшедшему городу и шопинг стали удачным его заменой. Правда, в одном интернет-кафе нас пытались надуть и взять в два раза дорого. Я только вздохнул, уже привыкший и слегка уставший от постоянства индусов, и в сотый раз принялся отстаивать свои деньги. Две трети мне вернули.
Из Varanasi мы продвигались далее вглубь континента. Ночной поезд должен был нас довести до перевалочного пункта по пути к Kujaraho, знаменитому своим эротизмом месту, привлекающему тысячей туристов. Посмотреть на то, от чего так долго и упорно отворачивались наши советские власти было словно заглянуть за ширму в театре. У нас ведь секса не было, а вот в Индии он известен уже давно был!
На вокзале мы познакомились с американцами, встретили китаянку, что обедала с нами в ресторане. Вместе мы ждали наш задерживающийся поезд.
Поезд задержался на 2 часа. Парень, ехавший в Дели, с грустью проводил нас на поезд – его задерживался уже 9-й час.
Мы быстро отыскали свой вагон 3 АС, но на наших полках сладко спали. Уставший от ожидания и злой от таких приколов, я мягко толкнул спящего в плечо и указал ему на свой билет. В ответ он протер глаза, улыбнулся и показал мне свой билет с точно таким же местом. Я поэтапно сравнил номер поезда, название маршрута, дату, вагон и полку – все совпадало!
На помощь подоспел другой индус, говоривший слегка на английском. Он объяснил, что билет мог быть продан проводником и нам необходимо поискать свои места в другом вагоне. В Беларуси услышать такой ответ было бы не просто странно, но и оскорбительно. Здесь же все происходило на полном серьезе. Вместе с индусом я вышел из вагона и перечитал имена пассажиров на специальном бланке, прикрепляемом к вагону. На самом деле, наши места были проданы! Теперь нам нужно было идти в соседний вагон – 2 АС. Это был вагон получше, с 2-мя, а не 3-мя полками в ряду. Больше я возражать не стал. Получилось, продав наши билеты, проводник нас перевел в самый лучший класс вагона. С такой рокировкой я был согласен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
