Отзывы и рассказы путешественников об Индии, Гоа и Бангладеш. Впечатления, советы, фотографии, маршруты и достопримечательности. Опыт отдыха в Индии и на Гоа глазами туристов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
Был в этом необыкновенном городе дважды, через месяц поеду в третий раз и уже на две недели. Не хочу писать много слов, о городе написано немало. Просто делюсь атмосферой Бенареса, сначала немного слов, по просьбам.
Я выхожу на гхаты Варанаси, древние пыльные ступени сбегают вниз к темной воде Ганги. Далекие огни отражаются в глади ее вечных священных вод. Невероятное спокойствие и умиротворение накатывают на меня, как будто в груди развязывается старый замшелый клубок с веревками. Сотни лодок дремлют на ладонях Ганги, гарь и копоть от костров поднимаются в звездное небо. Десятки обнаженных нага-бабов спят под навесами или пьют чай.Когда неожиданно выключается электричество, дорогу приходится прокладывать с помощью тусклого фонарика, перепрыгивая через зловонные ручьи с нечистотами, коровье дерьмо и мусор. В темноте разгораются красным угольки в чилумах садху под нехитрыми навесами из какой-то грязной ветоши. Чем ближе Маникарника гхат, тем четче я чувствую запах горелого человеческого мяса, от которого немного кружится голова. Кремационные костры полыхают круглые сутки на протяжении тысячелетий, Варанаси как город-портал между этой реальностью и нирваной. Здесь лучше всего понимаешь, что такое Вечность, что такое Жизнь, и прежде всего – что такое Смерть. Мы лишь гости в этом мире, и как бы мы здесь не суетились – выход всегда один.
Это класс. Есть конечно и проходные фотки, но много - совершенно замечательного! Спасибо что выкладываете здесь, фото такого уровня сюда попадают редко... Жалко, ессно, что текста нет. Безнего нет и половины удовольствия ))) Это ж всё-таки форум а не фотосайт - ну хоть по паре строк к каждому сету!
olmoroz писал(а) 10 янв 2014, 00:41:Это класс. Есть конечно и проходные фотки, но много - совершенно замечательного! Спасибо что выкладываете здесь, фото такого уровня сюда попадают редко... Жалко, ессно, что текста нет. Безнего нет и половины удовольствия ))) Это ж всё-таки форум а не фотосайт - ну хоть по паре строк к каждому сету!
Спасибо за ваши комментарии! Так и быть, пусть и здесь будет немного текста!
А теперь самое интересное - пленочные фотографии из Варанаси, настоящие теплые ламповые.
Садху – индийские монахи, странствующие аскеты, йоги и проповедники, избравшие для себя путь отречения от мира, поисков и достижения высшей истины. В Индии почитаются как святые люди, посланники богов на земле. Считается благословением принять в своем доме такого человека, накормить его и получить наставление. Традиция предписывает садху «опьяняться аскезой» и «своим экстазом вдохновлять всё». Для этой цели многие садху практикуют употребление психотропных препаратов конопли, в основном, гашиша. Идеологическое обоснование этой практики содержится в ведическом «Гимне длинноволосого мудреца», герой которого «пьёт из чаши эликсир, деля его с Шивой» (см. Шиваизм). Чиллум, традиционно используемый садху для курения чараса, действительно напоминает чашу; а конопля – общепризнанное «растение Шивы», божественного покровителя аскетов и йогов. Таким образом, постоянное пребывание в состоянии каннабиноидной интоксикации не дискредитирует садху, но считается дополнительным признаком их святости. Большинство садху проводят жизнь в странствиях по стране и паломничествах по святым местам, некоторые все время живут в монастырях и ашрамах, некоторые в лесах и пещерах. Местом сбора садху служат крупные религиозные праздники («кумбха мела», «шиваратри» и др.). Отличительным признаком аскетов являются очень длинные волосы, иногда свалянные в «колбаски» вроде растафарианских «дрэдлокс», пышные бороды и «тилак» – узор из нескольких полос, нарисованный на лбу. Большинство садху носит оранжевые или белые одежды, наиболее аскетичные обходятся набедренной повязкой или ходят нагишом, покрыв свою кожу пеплом.
Эти бесконечные лабиринты улочек, которым нужно отдаться всем своим существом, безоговорочно и без остатка, довериться и забыть о том, что на дворе двадцать первый век, а не средневековье, как подсказывают мне облупленные стены дворов, козы и собаки, кучи мусора,безмятежно жующие коровы и святые на каждом шагу. В этом городе все прописные истины до тебя доходят максимально глубоко, вроде бы то, что ты знал всегда, вдруг проникает в тебя животрепещуще и болезненно. Варанаси даёт осознанность. Просто гуляя по этим улицами, дыша горелым мясом на маникарнике, где кремируют людей и смотря на бесконечно спокойный Ганг… в голове происходит какая-то вспышка и ты уже никогда не сможешь быть прежним. На планете есть несколько мест, куда мне всегда хочется возвращаться, духовные магниты для моей души, места, при воспоминании о которых, мне становится легко, но и грустно одновременно. Варанаси одно из таких мест. Этот город невозможно забыть. Он пульсирует самым невозможным ритмом в жарких венах этих улиц, словно обезумевший джазовый бит. Задыхаясь от зловония сточных канав я бегу к священным водам Ганги, и стоит только выйти к гхатам, к этому голубому пространству над головой, меня окрыляет. Спокойствие и безмятежность. Варанаси самый противоречивый город, который только можно представить. Здесь один из лучших университетов страны, чистый и вылизанный кампус, но на гхатах садху и попрошайки всех мастей зазывают тебя, лишь бы взять бакшиш в десять рупий на масала-чай. Город, в котором религия запущена в тираж, как хорошо продаваемый туристический товар. Но в то же время, люди, живущие там, насколько они отличаются от тех же гоанских индусов! Наблюдая и ощущая всем своим нутром смерть и её присутствие (а Варанаси бесусловно город Смерти), люди обретают что-то бОльшее, а смотрят как будто поверх Бытия, словно знают какой-то секрет. Дети, женщины, старики, на всех них, печать местной тайны. Марк Твен писал: "Варанаси старше, чем история, старше, чем традиция, даже старше чем легенда, и выглядит вдвое старше, чем история, традиция и легенда, вместе взятые." Мимо нашего отеля, я вижу из окна и слышу по грохоту барабанов, несколько раз в час проносится погребальная процессия. Именно проносится, потому что индусы бегут, держа труп на бамбуковых носилках, прикрытый цветными тряпками, впереди бежит человек, и что есть мочи лупит в барабан. Создается впечатление, что они несут не сжигать труп, а опаздывают на пригородную электричку. И так все время. Смерть - это то, с чем живут рядом, бок о бок, смерть это так естественно, как логическая кода в конце любого произведения творца, в данном случае - Жизни.
Спасибо! Благодаря Вашим фото что-то в душе продолжает раскрываться, приходит какое-то понимание смысла жизни, точнее не совсем понимание, а хотя бы приближение к пониманию...
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
"...теперь самое интересное - пленочные фотографии из Варанаси, настоящие теплые ламповые...."
Вы музыкант? Они и правда ламповые)))
Ваш Варанаси потрясает по-особому. Я не смогла туда поехать ни в один из своих индийских трипов. Я понимала, что не готова и что боюсь этого города... Сейчас стало казаться, что мне пора...
ВАРАНАСИ. Фото и заметки из дневника. Январь 2014. 1. Я всегда рвался сюда всем сердцем и всей душой, моя Индия всегда была со мной, с самого начала; не отпуская ни на минуту. Я торчал, словно наркоман на игле, мне нравилось всё: запахи, еда, образ жизни, погода. Не знаю, нравились ли мне индусы, на этот вопрос у меня нет однозначного ответа, скорее нет, чем да. И вот, я здесь, на этой земле пропитанной [мат удален]м и благовониями, где вокруг столько внимательных глаз, жадно изучающие меня, пожирающие зрачки, заинтересованные косые взгляды. Я в Индии. Кто я и где я? Я всегда считал её своей, но только мои подошвы коснулись земли, я понял, что что-то не то. Я один и Индия уже не моя, четкое осознание того, что она наша, а человек, душа, которая делила со мной мою Индию, нашу Индию, от первых арамбольских закатов до транзитного зала ожидания в Бомбее не со мной. Нет больше язвительных замечаний, скептических ухмылок и непрерывных войн с индусами, пытающихся нас обмануть. Нет ничего. Есть я, которого привело сюда не знаю что… Я как будто потерян в нашей Индии, и мне теперь словно нет здесь места. Я брожу по безлюдных гхатам, гуляю по мейнроуду и чувствую одиночество. И это не сладкое одиночество путешественника, это горькая тоска. Я вспоминаю наше путешествие, вспоминаю Сашу с Мариной, живущих в соседней комнате нашего геста, лодочные прогулки и запускание огней в Ганг в маленьких глиняных горшочках. Я брожу по гхатам как привидение. Милосердный Ганг наполняет мое одиночество спокойствием и осознанием того, что всё бренно, всё проходит. Река наполняет меня светлой грустью, ощущением понимания. 2. Воздушные змеи, запутанные в жидких кронах деревьев, тоскуют по небу, лодки у ступеней ждут, когда лодочник оттолкнет берег веслом. В январском воздухе Варанаси густой влажный туман, пропитанный смертью. И если это не туман, то дым, или наоборот, но скорее всего, и то и другое вместе, словно слоеный пирог. Пепел и вода, жизнь и смерть. Здесь холодно и сыро и целый день льёт дождь. Я промок до нитки, сухой одежды нет, в номере холодно. Отличное решение – обогреватель, но похоже он попросту не справляется. Сегодня снова буду спать под двумя одеялами. Странно скучать по Индии, когда никто не в состоянии поделиться с тобой такими же эмоциями. Прошлое слишком сильно влияет на настоящее, наша прошлая Индия слишком сильно влияет на мою настоящую, подмешивая в эту акварельную палитру чернильной грусти. Здесь всё по-прежнему, ничего не изменилось. Я как будто снова перенесся в эту реальность, словно на машине времени. Но в то же время, как же здесь всё по-другому! Квинтэссенция жизни в городе Смерти, жизнь здесь кипит на улице, люди общаются, едят, пьют, что-то продают, смеются и поют. Меня всегда это здорово подкупало, эта ненасытная жажда жизни, несмотря на то, что сам город словно балансирует между упадком и жалким существованием, на улицах я вижу исхудалые лица и грязные обмотки вместо одежды. Вокруг грязь, пепел и запустение. Но где-то свежей струёй все равно бьёт родник Жизни. 3. Варанаси всё тот же, да он и не мог измениться. Разве что придумывают новые способы обвести простодушных туристов вокруг пальца, всё так же надеясь на одноразовую наживу, обманул и забыл. Все те же лица вокруг, и те же самые маски, и везде повсеместно – стаи драных собак, начиная с самых дальних закутков и кончая пылающей маникарникой, всюду эти облезлые, но доброжелательные животные с глазами, полными понимания. Мейнроуд всё так же завален щебнем, асфальт выглядит так, словно его, как гранит науки грыз самый зловещий агхори, оставляя щербатые ямы, и тут уже не зевай, иначе зачерпнешь полную туфлю горячего коровьего дерьма или зазевавшийся индус безмятежно исторгнет из себя целую пригоршню вязкой коричнево-красной слюны прямо тебе на штанину. Так же как и год назад эта улица с самого утра и до ночи наполнена неперестающими мотоциклетными сигналами, клаксонами мятых автомобилей, охрипшими трелями велорикш и несмолкаемым гомоном захлебывающихся голосов. Голожопые дети у обочины играются ошметками то ли дохлой крысы, то ли ободранной тушкой мангуста. Бездомные бродяги, черные как смерть, в грязных ветошах вместо одежды, с дико вращающимися безумными глазами, внимательно смотрят на проскакивающих мимо торговцев с маленькими тележками. Кучка этих голодранцев греется у небольшого костревища, в котором горит всё, что они смогли найти поблизости; тлеет головня, пылают тонкие ветки, корчится в агонии пластик, ароматно дымит кизяк и к этому огню тянутся тощие грязные руки в коростах и струпьях. То тут, то там мелькнёт на дороге оранжевое одеяние садху, гремящего мелочью в своем жестяном стакане для подаяний, и куда не пойди всюду тебя будут сопровождать одни и те же люди-автоматы, повторяющие словно заезженную мантру вопросы: what is your name? Where are you from? Do you wanna gashish, opium, lsd? Воздух на гхатах наполнен свежестью Ганга, запахом благовоний маленьких храмов у реки и сладковатым дымом ганджи из чилумов, раскуривающихся у огня садху, обмазанных пеплом. Это три основополагающих запаха, доминирующих от самого первого до последнего гхата, местами лишь пованивая стоками уличных туалетов, где моча с дерьмом смрадной слизью ползёт по ступеням вниз в Ганг. 6. Я часто задумываюсь о том, что фотографы сродни охотниках, есть между нами какой-то общий знаменатель. Но даже ребенку очевидно, что фотограф более чист ментально, и при нажимании на кнопку, никому не нужно умирать. Иногда, бродя по узким закоулкам Варанаси, примеривая улицу к шахте камеры, я вижу композиционно безупречный кадр, но он статичен в своей самобытности, и чтобы оживить его, я подобно охотнику, сажусь в засаду и жду кого-нибудь, кто оживит движением картинку. Это может быть человек, собака или обезьяна или кто-нибудь еще. И если всё складывается так как надо и неизвестный, но ожидаемый объект появляется в кадре – остается только нажать кнопку. Можно ждать минуту-другую, а если есть удобное место для наблюдения, то не жаль и десяти-пятнадцати минут, за это время обязательно что-нибудь произойдет, главное – не прозевать. Именно в таких кадрах больше всего чувствуется фотографическая магия, времени в таких случаях всегда достаточно, чтобы поиграться с композицией и выстроить кадр словно по нотам и лишь потом вдохнуть динамикой в картинку жизнь, заставить фотографию звучать. 7. Чем больше я смотрю на людей и на дома, в которых они живут, тем больше склоняюсь к мысли, что люди похожи на дома. В которых они живут. Люди действительно как дома. В Индии люди живут в таких домах, что поначалу диву даешься, лишь потом понимаешь, что все дело в разнице менталитетов. Люди как дома. Индийские дома с облупленными фасадами и осыпающейся штукатуркой, где-то стена может щериться зубатыми обломками старых кирпичей и всюду упадок, особенно если заглянуть вовнутрь. То же самое как глянуть в голову среднестатистического индуса – наплевательское отношение к внешнему виду, грязь на одежде, и ощущение, что они не сильно любят душ. Хотя наверное это можно объяснить тем, что душа у большинства нет. Кто побогаче – грееет воду, кто победнее – сидит намыленный у ступеней гхатов и полощется в Ганге. Всё просто.
8. Я сижу на краю парапета часовой башенки и гляжу, как трутся клюками два зеленых попугая, которые сидят на проводах электропередач. Прямо под ними, на расстоянии не более десяти метров смашан Маникарники, пылающие костры с начинками из индийских мертвецов. Дым, вонь, грязь, сажа, копоть и цветы. Вот уже несколько дней я прихожу сюда, поднимаюсь на крышу хосписа и смотрю вниз. Я не знаю места лучше, для того, чтобы осознание в полной мере пришло ко мне. Тела прогорают насквозь, языки тысячелетнего пламени жадно пожирают мертвую плоть. Никто не сможет избежать этого. Можно делать всё, что угодно, но выход отсюда у всех один – смашан. Самое лучшее время – с пяти часов и до заката, в это время прям над Маникарникой поднимается вверх стремительная стая стрижей, они носятся в рдеющем небе вместе с десятками воздушных змеев, которых запускают с крыш мальчишки. Что я хочу получить сидя здесь и дыша гарью погребальных костров? Познание смерти, не иначе. После смашана в голове устойчивый паттерн восприятия; глядя на любого человека, будь то старый мужчина, привлекательная девушка или ребенок, я представляю, насколько они бренны, насколько недолговечны, насколько хрупки эти оболочки вечных душ, в которых заключено всё человечество. И от этого никуда не убежать, да и надо ли? Все мы заложники нашей медленно умирающей плоти, и всё что нам нужно помнить – в конце всех ждёт освобождение, так почему же все так боятся смерти? И лучше если это будет пылающий костер, чем сырая земля. Маникарника наполнена самыми разнообразными сочетаниями одного смрада с другой. Помимо удушающей гари от костров, всюду экскременты собак и коров, все углы сочно пропитаны аммиачным зловонием. Именно так здесь пахнет смерть. Тела проносят на носилках, окунают в воду и укладывают на костер. Сверху мне отлично видно как к Маникарнике плывут большие лодки, груженые сучковатым дровами для кремации. 11. Долгое пребывание в варанаси оставляет неизгладимое впечатление. Каждый раз ложась спать, в моих ушах звучит мотив песни, которые пели люди, несущие бамбуковые носилки с мертвецом. Но после недели пребывания происходит полное пресыщение городом. Слишком много всего. Слишком много детей, стариков, пристающих лодочников, массажистов, брадобреев, попрошаек, жуликов всех мастей, помогаек-хелперов, велорикш, тук-туков, коров, храмов, погребальных костров, дыма, гари и дерьма. Лишь Ганга не могла надоесть мне до самого последнего дня. Стоило взглянуть на её колыхающуюся мутно-атласную поверхность как внутри становилось спокойно. Хорошо и тихо, настоящее шанти. Но уже после недели пребывания острый и всевидящий глаз замыливается и привыкает к этой реальности, притупляется видение и все вокруг кажется посредственным и обыденным. Именно в такие минуты спасала маленькая плюшка манали-крима – дунул, вышел из геста и ОФИГЕЛ! Мама дорогая, да я же в Индии, в самой настоящей, мать её, Индии!!! Все расцветает яркими красками, всё интересно и не познано, вокруг кипит настоящая жизнь! Это прекрасное ощущение еще может вернуться, когда куплен билет и ты начинаешь прощаться с местом. Я давно заметил вот что – стоит тебе собраться уезжать с насиженного места, или вдруг ты решил прогуляться и мысленно проститься со всем, что тебе уже так надоело, так тут же месту возвращается его первозданность, ты можешь посмотреть на него теми самыми глазами, которыми ты видел его в самый первый раз. Острота восприятия режет словно бритва, все вокруг прекрасно, все интересно, и хочется бесконечно разглядывать людей, дома, но отчёт уже запущен, назад дороги нет. Так, сияя прощальными гранями, словно древний бриллиант, Банарес прощался со мной. Прощай, Каши, до нескорого. январь 2014. пока только картинки с телефона.....
Антон Салтанов писал(а) 29 авг 2014, 18:24:Нет ничего. Есть я, которого привело сюда не знаю что…
у Вас потрясающие фотографии.. но. они разделены на цветные и на черно-белые..я не знаю почему Вы это сделали.. потому как черно-белые фото не передают (для меня, например) тех красок жизни, которыми пропитана эта самая Индия...этот самый Варанаси.. и вот я наконец-то дошла до Вашего текста.. и вот в нём мне поувствовалось, что Вы на распутье.. если я правилно поняла - вы приехали в Варанаси 2 раз. и вы думали он вас "будет ждать".. Вы "жили" воспоминаниями, запахами, впечатлениями от увиденного...и Вы хотели почувствовать те же ощущения, которые Вы испытывали в 1 раз.. очень сквозит грустью от ваших слов.. а в конце вашего повествования чувствуется даже раздражение и обида, что вторая поездка не оказалась такой же увлекательной как первая..
Антон Салтанов писал(а) 29 авг 2014, 18:24:Странно скучать по Индии, когда никто не в состоянии поделиться с тобой такими же эмоциями. Прошлое слишком сильно влияет на настоящее, наша прошлая Индия слишком сильно влияет на мою настоящую
и это нормально. со мной было также..в январе 2014 я приехала, что называется просто поглазеть.. потащиться.. ощутить..пофлиртовать с Варанаси. с Индией..волею судьбы, избалованная женщина, заранее "забронировавшая" гида, который, есесьна влюбился в неё - причалила к берегу Ганги. её встретили в аэропорту. её поселили в отель папы. всё бесплатно.. её повели на экскурсию. по той самой Ганге (мне хочется называть её в женском виде).. и эта женщина пропала.. увидела гида.. обычного парня.. друга её ранее "забронированного" гида..и всё.. и эмоции и чувства взяли верх над разумом. и над всем. всё забылось. и Тай, и муж в России.. и всё-всё.. и вот она опять в Варанаси..август 2014.. правда вчера я вернулась в Питер. и - да. то, что было в январе 2014 существенно отличается, что было в августе.. всё другое. всё меня не так "встретило", как "встречало" в январе. я упущу подробности личной жизни, они здесь не нужны. тьфу-тьфу-тьфу всё прекрасно)) но..Июнь в Непале, июль в Тае и август в Варанаси.. может это много.. может быть вообще заграницы много? может быть не стоит возвращаться туда, где первый раз была сказка в увиденном?...
Антон Салтанов писал(а) 29 авг 2014, 18:24:Люди как дома. Индийские дома с облупленными фасадами и осыпающейся штукатуркой, где-то стена может щериться зубатыми обломками старых кирпичей и всюду упадок, особенно если заглянуть вовнутрь
Вы, конечно, правы. но Вы "не заглядывали" в дома не среднестатистических индийцев.. мой друг-индиец гид спал (когда я была в России) иногда в одной из своих лодок.. не потому что, что у него нет дома (Боже упаси), а потому что сам действительно устаёт от этих домов..
Антон Салтанов писал(а) 29 авг 2014, 18:24:индус безмятежно исторгнет из себя целую пригоршню вязкой коричнево-красной слюны прямо тебе на штанину
битель..пан.. но уродов и у нас в России хватает..
Антон Салтанов писал(а) 29 авг 2014, 18:24:Долгое пребывание в варанаси оставляет неизгладимое впечатление. Каждый раз ложась спать, в моих ушах звучит мотив песни, которые пели люди, несущие бамбуковые носилки с мертвецом. Но после недели пребывания происходит полное пресыщение городом. Слишком много всего. Слишком много детей, стариков, пристающих лодочников, массажистов, брадобреев, попрошаек, жуликов всех мастей, помогаек-хелперов, велорикш, тук-туков, коров, храмов, погребальных костров, дыма, гари и дерьма. Лишь Ганга не могла надоесть мне до самого последнего дня.
Вы были один?.. если да, то Вам просто некуда было девать полученные эмоции. не с кем было поделиться так сказать увиденным и услышанным, полученным и отданным..
Антон Салтанов писал(а) 29 авг 2014, 18:24:Но уже после недели пребывания острый и всевидящий глаз замыливается и привыкает к этой реальности, притупляется видение и все вокруг кажется посредственным и обыденным. Именно в такие минуты спасала маленькая плюшка манали-крима – дунул, вышел из геста и ОФИГЕЛ!
лучше бы нэйчурал взяли.. как говорится..
Антон Салтанов писал(а) 29 авг 2014, 18:24:Я давно заметил вот что – стоит тебе собраться уезжать с насиженного места, или вдруг ты решил прогуляться и мысленно проститься со всем, что тебе уже так надоело, так тут же месту возвращается его первозданность, ты можешь посмотреть на него теми самыми глазами, которыми ты видел его в самый первый раз.
грустное чувство..самоистязающее какое-то.. а я вернусь в Варанаси. и очччень скоро И спасибо Вам за потрясающие фотографии.
В фотографии, как и во всем, меня больше всего привлекают частности. Мне не интересны глобальные идеи, которые двигают общество, меня мало занимают гламурные фантики, в которые облекают своих моделей современные фотографы. Частность – вот то, что мне действительно интересно, частность как отдельно взятый индивид. Я уверен, каждому из людей на этой планете есть что сказать, и такая частная история мне интересна в гораздо большей степени, чем история общества, из которых оно состоит. Лоскуты одного одеяла таят истории, которые хочется услышать, которые просятся быть рассказанными. Варанаси – самый необыкновенный город, в котором мне доводилось бывать. Я был там трижды, и мне кажется что я поеду туда еще. А потом еще и еще. Варанаси идеальное место для личных историй и для частных фотографий. Я чувствую, как через эти частности преображается и мое я, невозможно снимать так близко и остаться равнодушным. Именно здесь, как нигде проявлятся человечность через отношение к животным. Здесь можно увидеть всё, и жестокое обращение, и заботу, и даже Бога в каждом из братьев наших меньших. Я твердо убеждён, что отношение к животным, как лакмусовая бумажка, лучше всего иллюстрирует отношение человека к Жизни и к божественному, что окружает нас в каждом из живым созданий. У меня не было идеи целенаправленно снимать собак и их жизнь в городе Смерти. Фотографии собраны с разных пленок, и на мой взгляд органично уложились в необычную серию. Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr Dog's life in Varanasi. by saltanoff, on Flickr
Только что вернулся из Индии и Варанаси, хочу отметить что топикстартер очень хорошо прочувствовал город и хотя целиком и полностью ощущения от него передать, видимо, невозможно, такие отличные фотографии и текст могут передать хотя бы часть его ярких деталей. Автору спасибо!
