Разноцветная ГОА

[Pylnik]

Разноцветная ГОА.

Obl.jpg

Оглавление
Борьба за оГОАнь и другие ужасы повседневной сибирской жизни.
18.11 Отъезд и начало всех начал.
19.11 Бросок до северного форта Реди. Затерянный в джунглях.
20.11. По дальним крепостям, птичьему парку и местной столице Пананджи.
21.11 Церкви Старого Гоа, тропические специи и очень далекий храм Маха Деви.
22.11. Морская авиация, мало Бога в Маргао, забытый и затерянный автомузей
23.11 Последние форты Рейс Магос и Агуада, загадочный объект, прощание с Активией. Дранг нах Остен!
24.11 Грустные объятия Арктики, жаркая встреча в Хампи.
25.11. Снова Хампийские походы, бросок до Хоспета, и опять в ночь.
26.11. А наутро я встал… На машине до скал в Яне.
27.11. Водопад Джогг, гигантский Шива в Мурудешваре. И мрачный бег домой.
28.11 Тихий возврат обратно.
Разные координаты, здесь упомянутые:
Борьба за оГОАнь и другие ужасы повседневной сибирской жизни.

Это небольшое путешествие я готовил достаточно давно и основательно, но вот финал этой битвы за Индию и моё в ней пребывание достойны отдельной заметки. Начало было стандартным, привычным можно сказать. Прочитал первооснову всего и вся, Lonely Planet называется. Также глянул, что об этом в Wikitravel.org говорится. Нанёс всю информацию на карту. А потом набрел на просто обалденный сайт oGoa.ru. У меня просто челюсть отпала. Так хорошо и подробно всё изложено, с картинками, и главное, с географическими координатами! Правда, очень много места список пляжей и дискобаров занимал, но и всего остального было в достатке. Ну, тут я свою копилку гео-знаний и пополнил изрядно.

В общем, после всего прочитанного мне жутко захотелось в эту самую ГОА. Ну, тут тоже всё стандартно … было бы. Вначале, как умный, обратился я в «Банк горящих туров», вроде бы проверенную организацию. Все оплатил, а как дело до подтверждения визы дошло – ОТКАЗ! И куда, в Индию! Ладно бы ещё в какую-нибудь жутко мусульманскую страну или там в Америку визы бы не дали… В общем, я так девочек понял, что до конца оформления на визу дня три оставалось, и им самим неохота было набивать данные на индийском сайте. Они меня и отфутболили. Обиделся я на них жутко, и пошел к их конкурентам, «Магазин горящих туров». Тем более, это вообще под боком у меня оказалось. Эти девочки вникли в положение, и сами набрали нужные тексты на английском. Вроде бы всю анкету заполнили, и в посольстве её даже приняли. Но тут опять вмешался голос свыше. Он принадлежал кому-то из агентства «Пегас туристик», и сказал он мне «Мужик, зря стараешься. Я тебя опять не пропущу!». И опять мне вернули деньги. Хоть скидочную карточку в подарок дали.

Вообще разозленный я поискал, кто у нас в Новосибирске сможет сделать Индийскую визу в оставшийся небольшой промежуток времени до вылета, и вот тогда-то пусть меня ещё раз отправят обратно!

Нашел какое-то агентство «мю-Таймс» на Галащука, переговорил с ними и приехал на визу сдаваться. Но там девочка Маша уговорила меня еще один заход на «Пегас» сделать, на три дня что ли позже, из Кемерово. Ну ладно, попробуем. Но и этот вариант оказался не беспроблемным. Дня три Маша пыталась подтвердить выбранный мною отель, но они тупо отмалчивались, а время шло. Она заменила отель на аналогичный, но подальше от моря. Да мне-то что! Но и они молчали в тряпочку. И вот, когда до «срока невозвращения» оставалось полчаса, этот отель всё-таки подтвердил свою готовность принять меня с распростертыми. Уфф, слава богу. Ну что вы думаете, на этом мои приключения закончились? Да нет, только начались.

Тысячи две я заплатил еще за пересылку документов DHL в Москву. И обратно, в Кемерово. Да и потом… Ну об этом, как и положено, потом.

[Pylnik]

18.11 Отъезд и начало всех начал.

Еще ни разу не улетал никуда из Кемерово. Но так прикинул, город-то в общем по сибирским понятиям, соседний. От Новосибирска до Кемерово километров триста будет. Автобусы ПОСТОЯННО (!) ходят. Часа четыре в дороге. А нет так я на электричке приеду или на поезде (!!). Кемерово-то на Транссибе стоит (!!!). Тяжело дожить до моих лет и быть таким наивным. Вот что значит из-за своей машины мира окружающего не видеть. На машине-то я в Кемерово часа за три долетал и не напрягался.

Не, туда-то я нормально доехал. В пять часов с копейками сел в автобус на нашем автовокзале, поразившись ещё его вечному убожеству за вечной стеной ремонта, и где-то в девять тридцать был уже на вокзале Кемерово. А дальше – совсем просто. Автобус 101 идет до аэропорта. Был… То есть бывал. Ходит он, как же! Последний в 17 местного уходит. И то, если не в воскресенье. А как раз оно и было. Отвалил 4 сотни жутко нерусскому таксисту за подвоз до аэропорта. И вот тут-то и понял, что такое настоящий медвежий угол и край цивилизации . Аэропорт сиял полной чистотой. В смысле отсутствия других самолетов. Кроме нашего чартера. Да и тот прибыл только часа через два. А так глянуть на расписание, сияющее первозданной чистотой нетронутого снега. Ни убытий, не прибытий. Красота!

Зато пассажиров на этот единственный рейс было … больше чем до. И они угрюмо и привычно стояли в громадной очереди, не сдвинувшись с места ни на метр за два часа. А, нет, было же две очереди. Сначала. Первая вилась возле окошка «Пегас Туристик», где мне, как и всем выдали долгожданный паспорт с визой. А потом и началась та самая, бесконечно медленная очередь якобы на погранконтроль. Я уж и в ней постоял, и вне её, и все стены международного терминала изучил. Нашел, кстати, давно уже забытый плакатик «Авиакомпания Сибирь», и чуть не всплакнул от ностальгии. Сейчас-то она «S7» называется.

Ну ладно, это я так, от нетерпения изнываю. Очень хочется на волю, в пампасы, в Индию то есть.

Чартер прибыл из ГОА и улетел туда же более-менее во время, но это не отвергло меня от мысли, что больше в Кемерово я ни ногой. Только на машине, туда и назад. Все плохое, как и хорошее, имеет свойство заканчиваться. Вот уже мы проехали метров сто в аэропортовском автобусе до самолета, и расселись по местам. Уф, первая стадия завершена. Взлетаем!

Полет прошел довольно быстро, так как я его проспал. Все равно мне с моего места ни черта не видно было. Единственно, что удивило, так это ощутимо хреновый бетон полосы, просто задницей чувствовал, да и уклон у неё изрядный. Потом вспомнил, что это военный аэродром, и больше не удивлялся. Паспортный контроль прошел быстро, багажа у меня не было в этот раз, и я выгадал себе … еще с час ожидания в автобусе, пока все остальные пришли. Пока ехали до отеля, пегасовская девушка ввела нас в курс дела, из которого я запомнил только, что после захода солнца у них не купаются. А так - с одной стороны пальмы, пальмы, с другой – море с кораблями. Показалось, что автобус ехал часа полтора, не меньше. Может быть, так и было, хотя наш отель и оказался третьим по счету. В мыслях я уже мерял здешние дороги мокиком, а то и на машине.

Ну вот, высадили нас из автобуса, метров 500 не доезжая до отеля. Дальше – местным транспортом. Таким мелким микроавтобусом, что в него все сразу и не вошли, два рейса делал.

Отель White Square Nirvana (15.571402,73.797816)

Отель наш, White Square Nirvana, то есть белый квадратный кайф, находится … как бы это помягче выразиться… далековато от моря. Километров 7-8. И вообще, как выяснилось, очень далеко от всего и вся. В принципе, уютный, штук двадцать таких коттеджей на 4 номера окружают кольцом бассейн и теннисный корт. А за окнами вообще голая лесостепь расстилается. Самый близкий городок к нам оказался Мапуса, или Мапса как его ещё называют. Километра два, что ли. Но этого я еще не знал, все было впервые и вновь. И потому жутко интересно.

Заселился в свой номер, 21 откушал кофию и собрался покорять Индию. Ну и пошел я, и пошел…

18.11.jpg

041 Отель White Square Nirvana DSC03248.JPG

042 Розовый индусский храм DSC02503.JPG

043 Черно-белая церковь DSC02508.JPG

044 Ну ведь точно, ЗЕБУ!.JPG

045 Португальский колонизатор живьём DSC02496.JPG

046 Цапли на воде DSC02504.JPG

Помнил только, что автобусная девушка сказала, что «выйдете из отеля, и либо слева, либо справа найдете или пункт обмена, или банкомат». Поглядел налево – кусты какие-то, направо – они же. И пошел я, палимый злобновастым индусским светилом.

Прямо сразу, на перекрестке где нас высадили, нашел банкомат. Но как я не бился, карточки мои он в упор не видел, даже пин-коды не спрашивал. Потом оказалось, что он для местных карточек. Ну и тьфу на него! Погуляв ещё немного, нашел другой банкомат, с кондиционером и понимающий нормальные карточки. Правда, за один раз снимать немного можно было, 10 000 рупий (примерно 5000 рублей). Но оказалось, что здесь это с головой. И тронулся я в направлении на Калангут, центр местного туризма.

Идти пришлось долго, не слишком интересно. Единственное, что заинтересовало, был такой приятно розовый индуистский храм, старинная черно-белая католическая церковь, да изображение португальского колонизатора почти в натуральную величину в сувенирном киоске. А еще местные священные коровы, подозрительно напоминавшие горбатых зебу Мадагаскара.

Потом однообразие дороги меня слегка притомило, снимать я бросил. Помню только, как проходил мимо «прежнего» моего отеля Palmarinha Resort, и тоскливо прикидывал, что отсюда до моря поближе было бы. Короче, когда пришел в Калангут, мне уже ни до чего дела не было. И когда увидел надпись «байки напрокат», рванулся сразу к ним, да так, что не запомнил ни названия фирмы, ни где она находится. «Байки есть?» «Ага». «Сколько?» «200 рупий». «Заверните!». 100 рублей в сутки – да нормальная цена. Тем более, как писали, расход бензина 3 литра на сотню километров. Вот сколько бензин стоит, я пока ещё не знал. (Узнал чуть позже – 58 рупий, практически 60, на разлив в киосках у дороги 80, а в Хампи рекорд поставили – 100!)

А вот дистанционной аренды, по интернету, у меня не получилось, хоть убейте. С трудом наковырял несколько сайтов, где были предложения, из них хотя бы узнал цены – самая маленькая и дешевая машинка Tato Nano – стоила около 800 рупий/сутки, джип Махиндра – 1700. Все остальное – между. Но вот только внятного ответа НИ ОТ ОДНОГО сайта добиться не удалось. То есть вообще никакого ответа. В этом Индия рекорд поставила – по неотзывчивости сайтов. Где угодно быстрее отвечали, даже в Тибете, и на Мадагаскаре. Теперь я уже не удивлялся неотзывчивости отелей. Если у них так к интернету относятся – тогда всё ясно.

Ну ладно, теперь – всё! Теперь у меня (а точнее, подо мной!) ключ ко всем красотам Индии – мотороллер со странным названием «Активия». Так и казалось мне, что я на пачке йогурта разъезжаю.

И решил я сначала проехать самый короткий из своих запланированных маршрутов, «Маленькое северное колечко». Это до Чапоры, потом «Лицо Шивы на Вагаторе», потом обратно домой. Времени уже немного оставалось, но думал, что успею.

Первой на моем пути оказалась Бага, «Брюква», как обозвал ее Google. Говорят, славится своей кухней. Не знаю, не оценивал. Меня в этот момент больше интересовало, у кого бы бензинчика купить, а потом у кого бы попить. Немного попетляв, заехал в поселок Чапора, в котором была разрушенная крепость.

061 Рыбацкий порт Чапора DSC02514.JPG

062 Вездесущий храм DSC02522.JPG

063 С повсеместными бомжами DSC02527.JPG

064 Легкий переход через скалы DSC02528.JPG

065 И вот она, индийская история DSC02519.JPG

066 А вот и знаменитый форт Чапора DSC02537.JPG

Чапора - небольшая деревенька, на пыльной главной улочке которой сосредоточена куча маленьких ресторанчиков, магазинов с одеждой и аксессуарами. И, конечно же, здесь находится легендарный Джус-центр. Тут постоянно бурлит движение, тусовщики со всех концов Гоа стекаются сюда, что создает особую, удивительную атмосферу, которую трудно описать. Нужно почувствовать.

Отойдя чуть дальше от главной улицы, можно увидеть, как неторопливо течет жизнь этой рыбацкой деревушки, незамысловатый быт местных жителей.

Небольшой рыбацкий порт, несколько лодок у причала. Обхожу их и уже вот она, вижу! Первая историческая Индия – кусок старого форта, и храм на берегу. Началось!

Форт в свое время занимал важную стратегическую позицию, так как был построен на хорошо просматриваемом во все стороны высоком холме на мысе, рядом с местом впадения реки Чапора в море. Еще до задолго прихода португальцев, на этом месте стояла древняя крепость. Ориентировочно в 1617 (в некоторых источниках - в 1717-м) на месте руин старого сооружения, португальцы построили свой форт. В дальнейшем форт несколько раз захватывался, и восстанавливался. А окончательно был заброшен в 1890-м.

В настоящий момент сам форт мало чем примечателен - это фактически всего лишь окружная крепостная стена с несколькими входами, ограждающая почти пустынную площадку в центре. Имеется лишь небольшая стелла посередине. Но зато со стен форта открывается отличный вид с одной стороны на Морджим, а с другой на Чапору и Вагатор. Уже только ради этого там стоит обязательно побывать.

Небольшая часть форта есть внизу холма, рядом с причалом Чапоры

Обойдя красивые скалы на берегу, не обращая внимания на дразнящие морские пейзажи… То есть нет, обратил слегка… За одной из скал на меня чуть ли не кинулся мужик с криком «выпить хочешь?!!!», я вежливо отказался, и тут под накидушкой на берегу заметил очертания женского тела. Видимо, обнаженного. И мужик, можно сказать, мне самое ценное предложил, чтобы я только ушел.

Так, прикинул я, где же может быть дорожка наверх, в этот самый форт? Ну, наверное, вот тут. И я смело полез через заросли невысоких кустов. Тут я сделаю маленькое отступление, чтобы ещё чуточку объясниться. Когда я готовил прежнее свое путешествие, на Мадагаскар, посмотрел великолепный фильм Дэвида Аттернборо «Мадагаскар». Так вот, там он рассуждает об огромной слоновой птице эпиорнис, и говорит о том, когда она жила и когда могла исчезнуть. И в качестве одного из аргументов приводит колючую травку, которая могла впиваться в ноги этого самого эпиорниса. А потом, когда его не стало… Так вот, когда его не стало, её перевезли в Индию и высадили в окрестностях форта Чапора! И она с наслаждением впивается в мои ноги. С огромным наслаждением! Короче, пока я поднялся на невысокий, в общем-то холм, в носках у меня торчали просто огромные охапки этой травы. И очень колючей. А с виду – так, пустячок, вроде нашей осоки. Посмотрел остатки форта, мне они, понравились, и похромал к мотоциклу. А хромать пришлось долго, вокруг всего крепостного холма.

Форт Чапора (развалины почти) (15.606199,73.736385)

081 Вид с форта DSC02553.JPG

082 Пирамидка. Символизирует. DSC02554.JPG

083 Шива, вынь палец из носа! DSC02569.JPG

084 Священные коровы. Обе! DSC02579.JPG

085 Шива в чистом виде. DSC02576.JPG

086 А за этот снимок чуть не побили. DSC02581.JPG

Уже дойдя, я с удовольствием посмотрел, как группа русских туристов применяет всю преподанную сайтом oGoa.ru науку торговаться, выпрашивая у рыбака «good price» за кучку лобстеров и кальмара без щупалец.
Свое решение ехать только домой и упорно зализывать раны на ногах, я отбросил как изменническое, едва только сел на мокик. И поехал дальше по тексту, на «Лицо Шивы».

Лицо Шивы: Местная Вагаторская достопримечательность. Каменное лицо Шивы с коброй, вырезанное на скалах около моря. По имеющейся информации, это работа Антонио Кароли (Antonio Giuseppe Caroli), который родился в Италии в городе Таурезано. В середине 70х он пешком(!) добрался до Гоа. В настоящее время живет и работает (музей в Апоре) в Индии в Гоа.

Уже почти доехав, вдруг обнаружил, что моего телефона, работающего заодно и штурманом, нет в кармане. Вспомнил, как меня тряхнуло на кочке, когда кончился асфальт, и резко рванул туда. Слава богу, это было недалеко и дорога была пустынная почти. Нашелся, смартфончик мой дорогой! Сегодня это помогло… Спасло, можно сказать.

Спустился к пляжу по достаточно крутобокой лесенке, и в углу его нашел искомое Лицо. Сначала нашел его потому, что вокруг него постоянно крутились туристки и фотографировались в разных странных позах (ну, например, ковыряясь у Шивы в носу). Симпатичный такой морской Шива в компании с черепашкой. Одна из них поведала мне услышанную от гида историю, что этого Шиву вытесал обкурившийся хиппи. Ну, может он и был хиппи, этот самый Кароли.

Лицо Шивы на Вагаторе (15.592448,73.733781)

Посмотрел, поснимал. Красиво так. Заинтересовался этакой «шваброй», стоящей за Шивой и другой такой же, чуть вдалеке. Полез поглядеть что там. Оказалось ни черта. Слегка расстроенный, полез обратно на высокий обрыв. Ну и всё, время моё закончилось, только-только до дома успел доехать до темноты.

А, да, я хотел рассказать об истории названия отчета. Почему ГОА вдруг разноцветная? Да потому, что почти каждый день она открывалась мне совершенно другой гранью. Что открывалось в совершенно другой расшифровке её названия. На сегодня настроение у меня было … не очень. В дорогу я отправился с отличным флюсом, абсцессом по-научному. В общем, морда у меня была совершенно перекошенная. Поэтому сегодня я расшифровал ГОА = Горе от абсцесса. И пошел спать.

101 Последний взгляд на форт DSC02520.JPG

102 А это - платный телефон. Был... DSC02558.JPG

103 Всё у них в паутине. DSC02560.JPG

104 Хорошей цене - хороший товар! DSC02563.JPG

105 И злобный взгляд впридачу DSC02564.JPG

106 Морская швабра DSC02574.JPG

[Pylnik]

19.11 Бросок до северного форта Реди. Затерянный в джунглях.

19.11.jpg

Назавтра я встал с твердым намерением проехать если уж не всю Индию сразу, так уж её половину, это точно. Только вначале захотел выяснить всё-таки, когда у нас в отеле завтрак дают, и какой он? Выяснил, ага. Если в 5:30 уже начинает светать, в 6:40 солнце уже поднимается, то у нас завтрак лениво так начинается в 7:30. И состоит из тостов с джемом и кофе. Короче, фигня всякая. Можно и не дожидаться было.

Сегодня мой путь впервые пролег через Мапусу, и я впервые посмотрел на этот городок. Неплохой, кстати, много магазинов и относительно мало туристов.

Мапуса (Mapusa) Также, название имеет произношение Мапса (Mhapsa, Mapsa)

Торговый центр Северного Гоа. Относительно небольшой (население около 40 тыс), шумный, подвижный, грязный и очень колоритный городок. Расположен в центре северного Гоа.

Имеется городской рынок, где можно купить как все необходимое, так и множество различных сувениров и подарков. Рынок наиболее активен по пятницам, хотя работает и в другие дни.

121 Вид на Райский пляж DSC02582.JPG

122 Храм Siddheshwar DSC02588.JPG

123 Тот самый таксист DSC02648.JPG

124 Страда деревенская DSC02653.JPG

125 Баньян и остаток Дивали DSC02656.JPG

126 Зыбучий песок.JPG

Перед выездом на далекое достаточно расстояние, я озадачился поиском заправки. В коллекции точек интереса с oGoa нашел заправку возле Вагатора, специально заехал на неё и заправился. Но как только я попал на настоящую трассу, понял, насколько глуп я был. Это там, в туристической глуши вроде Вагатора, заправка – редкость. А на автотрассах они, как и у нас, весьма часто попадаются.

На трассе сразу же проявилась особенность моей экипировки: ремешок у шлема не затягивался, и при скорости больше 40 его сразу сдувало на затылок. После первого раза я задумался, после второго – нашел решение! Состояло оно в том, что ремешок надо было одевать на подбородок и при езде злобно выпячивать вперед челюсть. Типа я – крутой! Так до конца и проездил. С челюстью.

Порадовали здешние грузовики: на них на всех, и даже иногда и на автобусах, надпись «Goods carrier», что можно перевести как «разносчик добра». То есть добро – как болезнь. Её разносят. А уж изукрашены эти «доброносители» как ёлки. Столько игрушек на морде – жесть просто.

Ещё дома я удивлялся, как богата Индия дорогами. Только я представлял себе такие вроде наших, проселки. Естественно, без асфальта. И удивлялся, надо же, как хорошо они на картах обозначены! Да, но вот то, что я не представлял, это качество этих дорог! Ровный, гладкий асфальт, пусть иногда и неширокий. Зато везде. Просто повсеместно. Да, это вам не Мадагаскар, и даже не Сибирь с её бескрайними километрами грязных дорог. И так меня это достало, что не поленился, и уже по возвращению домой нашел статистику по дорогам.

Dorogi.jpg

Ну и если в «общем зачете» Россия занимает более-менее восьмое место (хотя очень подозрительно 83.5 % дорог с твердым покрытием, однако они сюда и щебенку посчитали), то вот в рейтинге по километражу дорог на 1000 км2 территории, она занимает почетное 4 с конца место, между Анголой и Эфиопией. И при этом провозглашает себя великой державой. Н-да. Ну а так глянуть, то у Индии в 2,5 раза больше дорог с покрытием! Ага, и по данным 1999 года против 2007 у России! Ну, хватит о грустном.

Ну да ладно, это я увлекся и отвлекся. Чисто и легко проехал до поворота 17 шоссе у реки возле Пернема, вот только через мост сразу не свернул. Ну ладно, не далеко и уехал. То, что там впереди мост будет, я сразу-то и не врубился. Вот уже и проехал нужные километры, дорога стала значительно хуже, всё-таки уже в другом штате, в Махараштре нахожусь, можно сказать, на дальней его окраине. Ещё пару раз заблудился, но мудрый телефон всегда выручает. Хорошо с ним ехать! Можно и не спрашивать ни черта, всё и так ясно. Вот дорога выродилась вообще в тропинку, а вот ей и конец.

141 Крабьи узоры на пескеDSC02640.JPG

142 Всё более райский вид DSC02621.JPG

143 Всё более и более DSC02611.JPG

144 Оставь обувку, всяк сюда входящий! DSC02614.JPG

145 А детей-то за что DSC02629.JPG

146 И женщин тоже. DSC02633.JPG

Как подсказал мне смартфон, припарковался я не у храма Ганеши, а у другого, называется он Храм Siddheswar в Реди (15.746927,73.657429), но тоже ничего храмчик, на берегу стоит, рядом Райский пляж, да и просто так в тенёчке посидеть неплохо. Посидел, прикинул, что к чему. И захотел, если уж я в раю, на райском пляже искупнуться. Сказано-сделано. Отошел чуть в сторону, чтобы деревню не видно было, да и искупнулся. Ну, не райское наслаждение получил, но всё-таки… Вот только с маской нырнуть не получилось. То есть не видно ни фига было. Прибой и песок. Ну ладно, начало положено. Прошел чуть дальше, пронаблюдал зыбучие пески на райском пляже. Слава богу, по чужим следам пронаблюдал.

Райский пляж (Paradise Beach) (15.754320,73.664939)

И поехал в обратную сторону, где чуть дальше порта были у меня на карте обозначены Храм Ганеши и этот самый знаменитый Форт Реди. Да еще на выезде мне таксист попался, уговаривавший Форт показать. Форт? Здесь? Он же у меня по ту сторону мыса нарисован! Не, думаю, разводка какая-то. И не стал с ним связываться. Храм Ганеши искал долгонько, все какие-то дорожки мелкие на него попадались. А когда всё-таки нашел его, даже разозлился. Потому что это был Храм Ганеши Весь В Ремонте. Ганеша – это индусский бог в образе слона, передвигающийся на маленькой но очень злобной боевой крысе. Её под могучим торсом хозяина иногда и не разглядишь.

Инфо: Действующий храм. История гласит, что 18 апреля 1976 года водитель грузовика припарковал машину на нынешнем месте храма и уснул. Во сне ему явился Бог Ганеша и сказал ему копать в этом самом месте, т.к. он (Ганеша) живет тут. Водила верил в Ганешу и стал копать. К удивлению всех жителей деревни, появился двуручный каменный идол Ганеши. Это случилось 1 мая 1976 года. После этого советом деревни было решено построить на этом месте храм. Спустя несколько дней раскопали фигурку крысы, которая является ездовым животным Ганеши. Саму каменную статую раскрасили.

Перед храмом продают небольшие "наборчики" из бананов, кокоса и цветка, который местные жители преподносят Ганешу.

Храм Ганеша в Реди (15.743101,73.657284)

В общем, храм был весь в ремонте, совершенно не впечатляющий. Но, несмотря на это, он работал! Исправно продавались бананово-кокосные «наборчики» и почему-то у меня закралось сомнение, об их дальнейшей судьбе. Местный монашек узнал моё имя, и что-то неразборчиво пробормотал. А потом, я думаю, он или его подручные отнесли этот наборчик опять торгующей бабушке. Ну и пусть.

А в храме единственное, что сохранилось это фигурки в стенах. Прошел, поснимал их. Хоть этим удовлетворился.

После этого долго лазил по пустынному мысу и пляжу, на котором загорали одни священные коровы. Ну не было тут форта, хоть убей, не было. Потом начал вспоминать, что на моей карте и храм Ганеши был показан примерно на километр южнее своего положения, к чему бы это? Так, а если на километр севернее точки форта … черт, так ведь это и получается примерно то место, где я с таксистом разговаривал! Елки-палки! Ну ладно, поехал я туда, и на последнем повороте в форту … в последний раз повидался со своим смартфоном. А дальше видимо неаккуратно застегнул карман на шортах, и … всё. Но я понял это значительно позднее. И увы!

А пока я доехал до того же самого таксиста. Как ни странно, он стоял на том же самом месте. За показ форта запросил 50 рупий. Я даже 60 дал, сдачи не было. Ну и тут я увидел…

Redi fort (Yashwantgad fort) (15.753006,73.665749)

Полное и правильное название форта звучит как Yashwantgad Fort (форт Яшвантгад), а Реди - это просто название деревни, в которой он находится. Но более широко известен именно как Реди форт.

161 Местный маг и волшебник DSC02670.JPG

162 Таким храм будет... Когда-нибудь. DSC02672.JPG

163 А это единственное, что в нем посмотреть можно DSC02677.JPG

164 Ну что, корова, нету крепости DSC02679.JPG

165 Морские скалы DSC02683.JPG

166 А вот и форт Реди показался DSC02688.JPG

Древний форт. Точная дата постройки неизвестна.

Форт поглощен джунглями настолько, что со стороны абсолютно незаметен. И это при том, что он все таки достаточно хорошо сохранился, а перепады высот между верхними и нижними стенами местами достигают 30-ти а то и более метров. Сооружение достаточно большое, чтобы обойти его целиком, нужно не менее часа времени. По виду форта создается впечатление, и исходя из того, что там несколько уровней оборонных стен, можно предположить, что там вполне могут быть и какие-то подземные помещения, в которые просто так не попадешь. Но это мое предположение.

В целом - достаточно интересно полазить и посмотреть, как сам форт, так и то, как впечатляюще природа вцепилась в его стены.

Из кустов поднималась вполне-таки целая крепостная стена, в которой виднелся полукруглый проход в башню. А там… Вначале мне даже показалось, что там что-то такое здоровое спрятано, как московский кремль. Но измерения на натуре показали, что всё-таки чуть поменьше. Если Кремль с края до края 780 метров, то тут только 250-300. За счет того, что полуостров, на котором все это расположено поменьше значительно. Но укреплена крепость по-полной. Глубокий и широкий ров, за которым поднимаются высокие стены, многоуровневая система стен и проходов. И всё это так опутано и оплетено джунглями, что можно на природе хоть Лару Крофт снимать, хоть Индиану Джонса. Нашел я и «подземные сооружения» о которых на oGoa писали. Посреди крепости такая глубоченная яма, куда можно спуститься, но только в хорошей обуви и с хорошими альпинистскими навыками. Я только до половины долез, глубже побоялся. Сыплется там всё, да и кусты жутко колючие. Голые ноги в кровь рвут, не стесняясь. А в глубине много чего есть, но на это только облизываешься. И что удивительно, так это сохранность самой крепости. Кусты, конечно, на стенах растут, но сами стены в превосходной сохранности. Видны, конечно, следы реставрации, но это так, слегка.

В общем, понравился мне этот форт Реди, но вот душу щемила жалость об утерянном телефоне. На всякий случай я ещё раз медленно проехал всю дорогу до последнего поворота, но, увы!

Ладно, пора и домой ехать, время уже к вечеру.

Оседал я свою «Активию» да и в обратный путь двинулся. Слава богу, что у меня хоть запасной телефон был, Sony Experia V моей жены Марины. Включил я второй навигатор, карман на шортах застегнул по самую шею. Ну и поехал.

Долго ли, коротко ли, но вдруг тормозит меня какой-то парень. Подвезешь? Да ладно, садись. По дороге он пару раз показывал, куда ему надо, и я сворачивал. Вот только когда распрощались мы с ним, и глянул я, куда же заехал, то даже слегка присвистнул. В этот самый штат Махараштра углубился и весьма! Даже к морю неожиданно снова выехал. Ну ладно, выбрал, где тут от какой деревни путь попрямее обратно будет, да и поехал по «настоящей Индии». Что могу сказать? Да то же самое, что дороги везде замечательные, вот если бы ещё «лежачих полицейских» поменьше, так и вообще красота была бы. А вот вывески только на местном языке, даже не на хинди. Местный – он грузинский или армянский напоминает по очертаниям, такие же округлые буквы. И всё равно ни черта не ясно. Спасибо навигатору, он все четко показывает. Никаких проблем с ним не было.

Уже почти на автобан выехал, вдруг у шлагбаума останавливает полицейский. Пожилой такой дяденька, основательный. Аккуратно так меня в журнал записал, где до меня кого только не было. И словаки, и англичане. Все записал, вплоть до номера визы. Ну ладно, служба у него такая. Вот только собака мне у него понравилась. В уставной, в камуфляжной раскраске. Ну, понятно, сразу, собака - полицейская.

Уже в полной темноте доехал я до своей Мапсы. И вот тут-то понял, каково местным шоферам приходится. Хреново, каково ещё! Хорошо ещё, если полицейский поворот регулирует, тут он просто руками показывает, кому ехать, а кому стоять. И злобно свистит. А вот если нету, то все едут, как хотят. Гудки сплошные, сплошное и месиво на перекрестке. Кое-как проехал несколько поворотов, вроде бы выехал на дорогу Мапса-Калангут, которая мимо нашего отеля проходит. И очень удивился, как близко всё-таки до Мапсы. Ну, сколько я там проехал, щурясь от встречных фар? Ну, километра может два, и уже оказался на знакомом перекрестке, где нас высаживали с автобуса. А дальше пара изгибов дороги, и вот уже наш лесной отель.

Наш белый квадрат нирваны…

Уф!

А девиз сегодняшнего дня «ГОА - граждане обучается апробативно».

181 Ну очень древний форт! DSC02689.JPG

182 .JPG

183 А посреди крепости - глубокая яма DSC02707.JPG

184 И в ней всякие сокровища сокрыты DSC02712.JPG

185 Вид вниз, на Райский пляжDSC02718.JPG

186 Камуфляжная собака DSC02726.JPG

[Pylnik]

20.11. По дальним крепостям, птичьему парку и местной столице Пананджи.

20.11.jpg

Сегодня я уже был грамотный, завтрака дожидаться не стал, а чуть стало светать, выехал на добычу. На добычу новых знаний и впечатлений. Даже куртку кожаную из Сибири заботливо привезенную, на себя одел. Вот только по дороге пожалел, что еще джинсы не захватил. Все-таки прохладой по ногам неслабо тянуло.

201 Это не водопровод. Это железнодоровод. DSC02730.JPG

202 Форт Алорна DSC02738.JPG

203 И его мрачные стражи DSC02761.JPG

204 Фестиваль - это весело! DSC02765.JPG

205 Форт Курджем DSC02776.JPG

206 Живет в народе память о Урсула Ланкастре! DSC02786.JPG

В результате, уже на восходе солнца, я был уже на пути к забытому во вчерашней спешки форту Алорна, который всё-таки значился в плане. Проехал-таки подальше вчерашнего поворота по 17 трассе, и на пару километров за ним свернул на проселок. Ну, это только так говориться. На самом деле этот «проселок» был просто чуть поуже, и значительно меньше загружен.

Немного попетляв по местным дорожкам, выехал к деревне Алорна, и вот уже дорога бежит недалеко от симпатичной речки. После вчерашнего я хотел увидеть что-то значительное и высоко-художественное. Ни найдя ничего на берегу, проехал на пару километров дальше. Там тоже не было ничего интересного, и я в расстройстве уже хотел поворачивать обратно. Но тут на глаза попался мужик с дедушкой, и я на всякий случай по-английски спросил, где же тут форт? Мужик что-то на местном спросил у дедушки, потом на хорошем английском объяснил, что надо ехать минут 5 назад, а потом свернуть налево. Как раз то, чего я не сделал. Поблагодарил, поехал. И что вы думаете? Как раз в указанном месте за кустами мне и открылся этот самый форт. ТОЧНО в своих координатах.

Alorna fort (15.700069,73.905485)

Небольшой форт, в котором располагалось всего 4 пушки. Был построен в 17 веке.
В 1746 был захвачен неким Marquis of Castello Novo (позднее известным как Marquis of Alorna).
В 1781 его перезахватил Dom Frederico Guilherme de Souza, и использовал его в качестве защиты от атак Марати с севера.
Сейчас форт в полузаброшенном состоянии, но при этом хорошо сохранился.

В целом, судя по картинкам и виду на спутниковом снимке, форт маленький по размеру, и ничем особо не примечательный.
Поэтому, поездку туда можно рекомендовать либо большим фанатам фортов, либо тем, кому интересен даже не сам форт, а просто поездка-путешествие по нетуристическим районам Гоа, с некой целью, которой и будет являться этот форт. В описании обещают живописную природу бассейна Чапоры.

Прочитал эту информацию и даже загордился: оказывается, я большой фанат фортов! Не знал, даже. А крепость действительно маленькая, потому издалека и незаметная. Но зато с гарнизоном внутри. В качестве защитников крепости употребляются … коровы. Уж они-то свою опорную точку не сдадут! И за ворота не выйдут. Поскольку ключей от ворот нету у них. Обошел форт почти со всех сторон, поснимал, полюбовался причалом, у которого догнивала лодочка, местной небольшой речкой, с Инюшку размером, но заросшую пальмами. Тихо, красиво.

Когда выезжал, за мной гналась толпа местных жителей со словами «А вы наш форт видели? А правда, он хороший! Он очень древний!». В магазинчике я купил каких-то соленых орешков, которые грыз до самого конца поездки и даже домой прихватил.

Назад я решил ехать по более короткой дороге, но не сразу поверил своим глазам, и в результате кусок трассы проехал раза три. Правда, этот участок мне понравился. И дорога хорошая, и пейзажи вокруг.

А вот в городке Ассонора, куда я выехал по довольно серпанитистой горной дорожке, я заблудился чуть сильнее и проехал пару километров по хорошей, большой дороге, но ведущей несколько не туда. Да, вот то, что навигатор в кармане, и чтобы взглянуть на него, приходится останавливаться и доставать из широких штанин.

Зато уже в нескольких километрах на юг меня, можно сказать, дожидался очередной форт, Корджум, с которым была связана романтическая история.

Форт Корджум (Corjuem Fort) (15.596783,73.892793)

Один из двух фортов, расположенных в глуби Гоа. Был построен португальцами в 1705 году.

Этот форт связан с одной интересной историей. Здесь служила в качестве солдата некая Урсула Ланкастре (Ursula de Lancastre), амбициозная португальская девушка, решившая добиться успеха в мужском мире. Она выдавала себя за мужчину, и объездила таким образом весь мир. Все продолжалось до тех пор, пока ее не застали без одежды) Но на этом ее военная карьера не закончилась, в итоге она вышла замуж за капитана гвардии.

221 Мой добрый гид DSC02807.JPG

222 И его лодка. DSC02824.JPG

223 Птички DSC02839.JPG

224 Цапля DSC02845.JPG

225 Медуза DSC02852.JPG

226 Зимородок DSC02864.JPG

Честно говоря, условия службы в этом форте мне не понравились. Прошлый хоть в двух шагах от речки был, всё так цивилизованно, зелень всякая, речная прохлада. А тут чистое поле, речка есть, но на горизонте, пыль, жара. Ну и выбрала местечко эта Урсула! А может в 17 веке тут леса росли? Кто знает?

Жара тут такая, что прямо на камнях кизяки прилеплены сушиться – совсем как в Тибете.

И поехал я дальше на юг, в направлении птичьего парка, во всё большую жаркую и безлюдную глушь. Дорога показалась очень долгой и слегка нудноватой. Хотя объективно она и заняла около часа. Наконец я подъехал к местечку, называемому Dr Salim Ali Bird Sanctuary, знаменитому птичьему парку.

Salim Ali Bird Sanctuary считается одним из лучших заповедников в Гоа, и одним из самых известных птичьих заповедников во всей Индии. Представляет из себя мангровое болото, в котором обитает до 400 видов птиц, как местных, так и перелетных. Помимо птиц, водятся летающие лисицы, крокодилы, и шакалы.

Заповедник работает круглый год. Но самое большое скопление птиц, за счет зимовки перелетных, наблюдается там сразу после сезона муссонов, с октября по март.

Лучшее время посещения либо около 8 утра, либо за пару часов до заката.

Также, следует учесть, что возможность посещения может зависеть от приливов на реке Мандови.

Экскурсии проходят в специальных каноэ, в которых гид возит вас по заповеднику примерно полтора часа. Стоимость такого полуторачасового экскурса от 350 до 500 рупий. Также, по прибытию на остров, нужно заплатить forest officer-у по 50Rs за разрешение на посещение заповедника.

Лонели пленет, а также люди в отзывах в сети, очень рекомендуют гида-орнитолога по имени Paresh Sawant. Найти его можно поспрашивав людей в районе паромной переправы.

В заповеднике есть вышка для наблюдения за птицами.

И вот тут я и сделал свою трогательную ошибку. Во-первых, сразу рванулся на паром, не поглядев вокруг. А взглянуть-то и стоило бы! Потому что метрах в 50 и располагалась касса этого самого заповедника. А во вторых… Но обо всем по порядку. Тут ко мне он и подскочил, и пристал. Пытаясь что-то быстро объяснить на своем не очень понятном английском, парень показывал мне билеты в заповедник, размахивал руками и предлагал проехать с километр обратно. Ничего я сначала не понял, но послушно поехал за ним, куда он сказал. Там дело прояснилось. У него была своя долбленая лодка с мотором, на которой он и предлагал меня покатать. В течение часа. По этому самому птичьему парку. Вот тут я и совершил свою вторую благоглупость: не спросил у него, сколько будет стоить его услуги.

Ну ладно, свою роль он выполнил честно: в течение часа катал меня по узким протокам среди мангровых зарослей, разыскивая и показывая мне всяких местных птичек. Я кивал, с удовольствием снимал их, вообще изображал из себя продвинутого орнитолога. Выпил бутылку воды, заботливо подсунутую мне хозяином. Кажется, обошел предупреждение о том, что сюда надо приезжать или через час после рассвета, или на закате, чтобы побольше птиц увидеть. Вроде насмотрелся. Всё это было хорошо.

Но вот в конце, когда он озвучил итоговую сумму… 3600 рупий! Блин, вот тут у меня жаба и взыграла! Но куда деваться… В общем, сам себя я и наказал на 1800 рублей. Ну и черт с ним. Будем считать, что мне голову слегка напекло. «Тут не убавить, не прибавить, так это было на земле.»

В общем, расплатился я с этим парнем, пожелав ему 1000 чертей про себя. Подъехал опять к паромной переправе, и только сейчас увидел будочку «Dr Salim». Эх, почему же не раньше! Заодно разобрался, что переправа довозит как раз до города Панджим. И что самое приятное, для мотоциклов переправа бесплатная. Только я об этом не сразу узнал, а уже в конце. Особенно приятно.

Маленько проехав, затормозил в самом блатном месте этой столицы. Вокруг магазины, рестораны, а прямо за спиной штуки четыре здоровенных парохода. Круизники, подумал я про себя. И ох, как ошибся! Потому что всё это были … казино! Да, да, настоящие плавучие казино. Видимо, индийские законы сформулированы типа «на нашей земле в азартные игры не играют!». А пароходы-то не на земле! «Под этим небом, под этим солнцем». Проходили, знаем!

241 Эх, куда я раньше глядел! DSC02868.JPG

242 Круизник - 1 DSC02871.JPG

243 Круизник - 2DSC02872.JPG

244 Круизник - 3DSC02874.JPG

245 Памятник влюбленным .JPG

246 Вид с мыса Доньи Паулы.JPG

Немного послонявшись по улицам и переулкам Панджима, я понял, что ловить тут нечего. Еще тлела в голове идея, купить здесь сотовый телефон вместо потерянного, но пройдясь по магазинам, я от неё отказался. Решил доехать до конца (или до начала?) города, до мыса Доньи Паулы (Dona Paula) (15.450686,73.802926). Пока ехал туда, город утратил свой столичный облик, превратился в что-то такое, околокурортное.

В 7-ми км от Панджима на южной стороне скалистого берега в форме молоточка эта бывшая рыбацкая деревня ныне стала коммерческим пляжным курортом. Кроме водного спорта здесь можно посетить резиденцию главы Гоа, которая называется "Cabo Raj Bhavan" и находится на самой западной точке Доны Паулы. Вдоль дороги, ведущей к резиденции можно увидеть руины укреплений, что выстроили британцы, когда осаждали Кабо.

Самое романтичное место в Гоа - это мыс Донна Паула. С этим местом связано несколько красивых историй об индийских Ромео и Джульетте. Легенда Дона Паулы. Местность названа в память о Доне Пауле де Менезес, и известна как "рай влюбленных" благодаря мифу, связанному с этим местом. Согласно легенде, принцесса после получения отказа от родителей на ее просьбу выйти замуж за любимого рыбака, прыгнула в море со скалы. Другая легенда гласит, будто двое безумно влюбленные девушка и парень, принадлежавшие к разным кастам, спрыгнули в волны океана, соединив, таким образом, свои сердца навсегда. Другая легенда повествует, что наказанная за то, что очаровала Франциско де Тавора, Графа алварского, дочь вице-короля была сброшена со скалы в море. Считается, что она преследует прибывших историями о своей любви. Говорят, что в лунные ночи ее можно видеть, качающейся на волнах в одном жемчужном ожерелье.

Не знаю насчет романтики, а вот насчет коммерции тут дело поставлено будь здоров! Весь пирс до самого мыса превращен в сплошную барахолку. Продают всякую туристическую дребедень. Но сидят тесно и упорно.

Уже нагулявшийся за сегодня, я просто отметился на этом мысе, вроде как пёсик лапку поднял. Поснимал памятник, поснимал виды сверху, с беседки, да и развернулся домой ехать.

Ехать было относительно не близко, но на всякий случай я выбрал тот же путь, по которому и приехал. Дотянул до центральной площади Панджима, да и покатил тихонько в сторону Калангута. А по дороге сориентировался, и короче домой путь нашел. Свернул направо в неприметную такую улочку, и через некоторое время ехал по Парре, нашей деревне.

[Pylnik]

21.11 Церкви Старого Гоа, тропические специи и очень далекий храм Маха Деви.

21.11.jpg

Сегодняшний рейд получился полурелигиозным, полуобжорным. Но весьма и весьма длинным. 195 километров на мотоцикле – это почти мой личный рекорд! Выбрал самый длинный из своей коллекции маршрутов, и поехал на юг, в Старый Гоа, потом на плантацию специй (любую, которую найду!), потом какой-то там природный парк, а закончить предполагал в Храме Маха Деви в Сурле.

Выехал пораньше, затемно. С собой взял всю теплую одежду – и куртку, и джинсы. Ну, очень оно все пригодилось. Оказалось, что от автобана наш отель находится очень близко, и не надо не в какие городки заезжать. Вышел на него, и просто птичкой долетел до Панджима.

На восходе солнца был уже в районе Старого Гоа. Первое впечатление – ну ни фига себе, там полиции! Второе и последующие – ну ничего себе, сколько полиции я еще не заметил! Оказывается, в этот день они проводили какой-то религиозный съезд или конгресс, или что-то в этом роде. Около церкви Иисуса были огорожены сидячие ряды под здоровенным навесом, сначала-то они были пустыми, а вот когда заполнились… Ну что это я все время вперед забегаю!

А вначале тихо подъехал к тщательно охраняемому полицией перекрестку, сориентировался, куда двигаться, и тронулся. Церкви Старого Гоа (Old Goa) (15.502386,73.911708)

261 Тихий утренний вид DSC02912.JPG

262 Собор Святого Каэтано DSC02922.JPG

263 Ворота дворца Адил Шаха DSC02928.JPG

264 Собор СЕ - Святой Екатерины DSC02930.JPG

265 Те же, вид сбоку DSC02939.JPG

266 И вид сзади DSC02940.JPG

Олд Гоа был столицей с 1510 по 1847 год. В период расцвета его население превышало население Лондона и Лиссабона. К концу 17 века из-за постоянных эпидемий холеры, малярии и других неприятных тропических болезней португальцы стали подумывать о переносе столицы в другое место, понемногу разобрали дома на стройматериалы и перекочевали на 10 км на запад, в нынешнюю столицу Панаджи, находящуюся, как и Старый Гоа, на берегу реки Мандови. Сейчас лишь несколько церквей напоминают о былом величии Золотого Гоа.

И первым впечатлением было полное обалдевание. Вокруг мелкие такие посёлочки, глаз положить не на что. А здесь такие просто громадные церкви, и много столько! И утренняя тишина. И безлюдье такое. Только полиция, полиция кругом. Просто метров через тридцать – пятьдесят.

А соборы здешние выглядят и вправду грандиозно. Будто вырваны целиком из контекста Рима или Лиссабона. И такие здоровенные! Ох и грехов же было у португальцев, если такие соборы надо было строить! Вроде как у наших новых русских.

Католические храмы и соборы Старого Гоа внесены в фонд Всемирного наследия Юнеско. Церкви постоянно реставрируются, в некоторых из них проводятся службы.

Старый Гоа известен всему католическому миру, поскольку он связан с миссионерской деятельностью святого-покровителя Гоа Франциска Ксаверия, ближайшего сподвижника св. Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов (Общества Иисуса). (По-русски все же правильно именно Ксаверий, латинская транскрипция,а не Фрэнсис Ксэвиер иле Франсишку Хавьер).

Игнатий Лойола придумал фразу «Цель оправдывает средства», и вообще орден иезуитов усердно способствовал деятельности Святой инквизиции. Не следует путать кровожадного св. Франциска Ксаверия со мягким и добросердечным св. Франциском Ассизским, который жил в 13 веке, проповедовал птицам, так как больше никто не хотел слушать, основал орден францисканцев и придерживался отречения от мирских благ.

Самая близкая ко мне оказалась Церковь Святого Каэтано. Была построена итальянскими монахами во второй половине 17-го века из латеритовых блоков по образцу церкви Святого Петра в Риме. В плане представляет собою крест. Построена в коринфском стиле, имеет прямоугольный башни с обеих сторон фасада в качестве колокольни, в нишах ниже фигуры апостолов.

Дальше по дороге к острову Дивар справа будет церковь Святого Каэтана (Church of St.Cajetan). Она примечательна тем, что ее дизайн слизали у римского собора Св. Петра. Рядом стоят красивые резные базальтовые ворота - единственное, что осталось от дворца Адил Шаха.

Вот где-то в поместье святого Каэтана я и оставил свою «Активию» да и пошел на ознакомление с местными церквами. Правивший во время прихода португальцев биджапурский султан Юсуф Адил Шах сделал Старый Гоа своей второй столицей. В этот период город являлся важным центром торговли и кораблестроения.

Ворота Адил Шаха я тоже посмотрел, неплохая конструкция. Правда, в поясняющей табличке написали, что верхняя перемычка не оригинальная, зато были выставлены «Некоторые структурные остатки латерита, которые МОГУТ являться частью этого комплекса». То есть, какие попало камушки выставили, разбирайтесь люди сами.

Прошелся мимо закрытого по утреннему времени собора с кратким названием «СЕ», то есть Святой Екатерины. Елки-палки, уже португальцы знали толк в сокращениях! Куда там нашим с «ЗамКомПоМорде» (то есть заместитель командира по морским делам)! Этот собор был построен в первой четверти 17-го века нашей эры. Колокольня с южной стороны фасада как говорят, обладает золотым колоколом, который слышали по всему ГОА .

Через дорогу от базилики стоит Собор Се, или Собор Святой Екатерины (Se Cathedral) – крупнейшая христианская церковь Юго-Восточной Азии.

Собор посвящен Святой Екатерине Александрийской. Это связано с тем, что войска Альбукерке захватили Гоа 25 декабря 1510 года, в день Святой Екатерины. Заалтарный образ, рередос, украшен картинами жизни и мученичества святой.

281 Карта местных церквей DSC02943.JPG

282 И её рассматривающие DSC02944.JPG

283 И еще один собор DSC02948.JPG

284 Базилика Бом Иисуса DSC02953.JPG

285 Джава Харлал Неру DSC02958.JPG

286 Найди Горбачева! DSC02970.JPG

Здание построено в португальско-готическом стиле, с тосканским экстерьером и коринфским интерьером. Собор начали строить при португальском вице-короле Редондо, который замыслил построить «грандиозную церковь, отражающую богатство, мощь и славу португальцев, владеющими всеми морями от Атлантического до Тихого океана».

Прошелся по знаменитой площади Террейро де Сабайо, поснимал красивые виды соборов. В подсказки на сотовом даже не заглядывал, а зря, батенька, зря! Много чего упустил.

Огромная площадь перед собором, Террейро де Сабайо, некогда предназначалась для проведения аутодафе (если кто не знает, это переводится как акт веры, торжественная церемония оглашения приговоров суда инквизиции). Начало аутодафе провозглашал Золотой колокол, находящийся в единственной сохранившейся башне собора (раньше их было 2, но 1 рухнула).

В третьей справа капелле находится чудотворный растущий крест. Дескать, веке так в 17 некий набожный пастух выстругал крест, и ему явился самолично Господь наш Иисус Христос. Все удивились такому чудо-знамению и монахи-доминиканцы решили построить по этому случаю специальную церковь для такой святыни. Построили, глядь - а крест-то в двери не пролезает. Потому как покамест церковь строили, он увеличился в размерах до Голгофского креста. Пришлось двери пошире прорубать. Верующие подпиливали крест и отрезали от него кусочки, а он все рос и рос. И по сей день растет. В 18 веке в Гоа запретили все монашеские ордена, церковь пришла в запустение и крест перенесли в собор Се. Считается, что ежели до креста дотронуться и загадать желание, то оно непременно исполнится, поэтому он вызывает у туристов неподдельный интерес. Одна любопытная пожилая дама спросила меня, к кому следует обращаться, когда загадываешь желание - к Иисусу или к Св. Екатерине Александрийской. Я опешила.

За собором, в бывшем домике архиепископа, находится галерея современного христианского искусства. По гоанским меркам это означает множество однотипных портретов улыбающегося и розовощекого Господа нашего, выполненных в стиле «Дружище Иисус» и «Католичество - это круто».

За галереей стоит немного обветшалая, но очень славная церковь Св. Франциска Ассизского (Church of St. Francis of Assisi), построенная братьями-францисканцами в 1619 году. Собор находится в процессе реставрации, стены украшены сценами из жизни Франциска Ассизского, а пол выложен надгробными плитами с фамильными гербами знатных португальцев. Часть росписей беспощадные индусы закрасили розовенькой краской, чтобы было нарядно. К собору примыкает монастырь, переоборудованный в археологический музей. В музее есть много найденных при раскопках скульптур из индуистских храмов, а также портретная галерея португальских вице-королей и губернаторов.

Подошла очередь посмотреть на базилику Бом Иисуса, громадное кирпичное здание по другую сторону площади. А как туда пройти? Кучу полиции вижу, навес над бесконечными рядами сидений вижу, а вот как зайти не известно. Прицепился к русской группе, пошел с ними далеко в обход, по другую сторону базилики. Ну а пока мы идем, расскажу другую байку из этой истории.

Нетленные мощи святого покоятся в базилике Бом Иисус (базилика Доброго Иисуса, или Иисуса Милосердного, Bom Jesus Basilica). Базилика находится в самом центре старого Гоа, где останавливаются автобусы. Строительство базилики продолжалось 11 лет, с 1594 по 1605 гг. Для сравнения, собор св. Екатерины строили около 90 лет. Думаю, такая нетипичная для индусов оперативность связана с благотворным влиянием инквизиции. Базилика, как, впрочем, и большинство гоанских церквей, построена из латерита, фасад сделан из гранита и сочетает в себе элементы ионического, дорического и коринфского архитектурных ордеров.

Планы гоанских церквей чаще всего крестообразные. В алтарной части находятся главный алтарь и заалтарный образ, рередос. Заалтарный образ бывает украшен резьбой или росписью. На рередосе базилики изображен в полный рост Игнатий Лойола, смотрящий на Святую Троицу.

Практически все церкви португальцы строили на местах разрушенных ими индуистских храмов.

В 1542 году, в возрасте 35 лет, Франциск Ксаверий прибыл в Гоа с миссией распространения христианства на востоке. Прожив в Гоа около года и обратив огнем и мечом в истинную веру тысячи язычников и еретиков, он отправился со своей мега-миссией дальше. В 1552 году на одном из китайских островов он скончался. Сопровождающий его прислужник засыпал его тело в гробу известью и похоронил. Позже его останки были эксгумированы и оказалось, что ни тление, ни известь им не повредили. Спустя 2 года их перевезли в Гоа, дабы упокоить в освященной земле. В увлекательной брошюрке о жизни святого, которую я нашла на алтаре в базилике, была описана процедура освидетельствования мощей на предмет причисления Фр. Ксаверия к лику святых. 2 брата-иезуита в присутствии лейб-медика правившего в Гоа португальского вице-короля приметили, что в груди Франциска зияет какая-то дыра. Любопытный иезуит ткнул туда пальцем, и из дыры потекла алая кровь. Все возликовали, сочли это Божьим чудом, и подумали, что неплохо бы Франциска канонизировать. Также в брошюрке было написан адрес, по которому заинтересовавшимся обещали предоставить более подробную информацию о гуру св. Франциска - Иисусе Христе.

301 Спецодежда DSC02975.JPG

302 И спецпостелька DSC02977.JPG

303 И её спецпоселенец DSC02984.JPG

304 Внутренний дворик базилики DSC02980.JPG

305 Игнасий Лойола DSC02987.JPG

306 Арка вице-королей DSC02991.JPG

Следуя непонятному пристрастию католиков к расчлененке, у трупа были удалены правая рука, обе лопатки и внутренние органы. Эти части тела распределили между католическими соборами Юго-Восточной Азии. Сейчас кости находятся в базилике, в стеклянном ящике между алтарем и усыпальницей с нетленными мощами. Останки в серебряном гробу помещены в трехъярусную гробницу, выполненную из мрамора и яшмы (она находится справа от алтаря). В 1622 г. Франциск Ксаверий был-таки причислен к лику святых.

Мощи святого демонстрируются верующим 1 раз в 10 лет, в декабре, в годовщину его смерти. В последний раз это было в 2004 г. и Олд Гоа посетило более миллиона паломников. На труп можно посмотреть только сквозь крышку хрустального гроба. Говорят, что это связано с тем, что какая-то набожная прихожанка в порыве религиозного экстаза не сдержалась и откусила Франциску палец ноги. Но и без того мощи выглядят достаточно неприглядно, их зверские фотографии висят на стенах базилики.

На втором этаже базилики находится музей, там есть смешные картины про жизнь Фр.Кс., старые деревянные статуи святых и современные картины каких-то индийских торчков.

Как правило, базилика всем нравится, но один турист меня удивил. Он сообщил мне, что в начале девяностых ездил с автобусным туром по Европе, так вот - по сравнению с собором Св. Петра в Риме базилика Бом Иисус - полнейшая ху*ня.

В общем, пока вы всё это читали, мы обошли храм с другой стороны, отстояли очередь на вход и зашли внутрь. Ну, тут-то я и начал снимать всё что вижу. Базилика внутри оказалась в виде португальского дома с неизбежным внутренним двориком. На второй этаж не пускали, ну мне и первого за глаза хватило. Вроде бы уже всё заснял, надо бы выходить, а куда? По стрелке «Выход» иду и упираюсь в охрану из очень вежливых участниц этого самого религиозного конгресса, они меня разворачивают. В боковые двери пытаюсь выйти – опять попадаю на стройные ряды этих самых, то есть, верующих. В конце концов, заколебался уже как белка в колесе бегать, и принял единственно верное решение – вышел через вход.

За то время, пока я по собору ходил, уже весьма значительно потеплело, и я в своих джинсах видимо странное впечатление производил. Ну и фиг с ними! Сориентировался по своему карманному навигатору, да и пошел к своей родной «Активии».

Из центра города можно увидеть развалины высокой башни (46м). Служившая колокольней башня - единственный сохранившийся фрагмент фасада церкви на территории огромного разрушенного монастыря Св. Августина (St. Augustine’s Church). Эти живописные развалины - прекрасное место, чтобы побродить в покое и тишине, а потом сесть и раскуриться. Поскольку реставрировать там уже почти нечего, Юнеско решила просто все законсервировать. За фасадом находится огромный алтарный зал, пол которого опять же выложен надгробиями, а на стенах сохранились знаменитые глазированные керамические плитки азулехос, секрет изготовления которых португальцы переняли у испанцев, а те, в свою очередь, у мавров. На территории монастыря постоянно что-то копают. Все выкопанное в художественном беспорядке раскладывают перед фасадом.

Когда я в последний раз там была, на стенах висело трогательное повествование о поиске мощей святой-покровительницы Грузии, царицы Кетеван. В 17 веке Кетеван отправилась в паломничество, но в Гоа ее прибрал к себе Господь, и ее похоронили где-то на территории монастыря. Естественно, место захоронения раздолбаи-индусы потеряли. В 2004 году с целью поиска мощей в Гоа прибыла грузинская делегация во главе с премьер-министром, ничего не нашли, т.к. в Гоа и без поиска мощей есть, чем развлечься, и уехали восвояси. Мощи ищут и по сей день.

Если вернуться к кругу с памятником Ганди, от него будет дорога к острову Дивар, на него плывет паром (спрашивать, если чо, ferry to Divar Island). Если по дороге повернуть по узкой дороге направо, попадете в церковь Богоматери Нагорной (Church of Our Lady of the Mount). Сама по себе церковь не очень интересная, и, как правило, закрыта, но с горы открывается прекрасная панорама Старого Гоа, вид на реку Мандови, и там очень круто встречать закат

Ну, вот и дошел до оставленного мотороллера, сел и поехал, с намерением ехать далеко, долго и желательно без остановок.

321 Понда мусульманская DSC02994.JPG

322 А вот это, дети, слон! DSC02996.JPG

323 Переход через море DSC03002.JPG

324 Суми-гонный аппарат DSC03008.JPG

325 А из этого делают бетель DSC03011.JPG

326 Бананчики DSC03012.JPG

И все мои желания сбылись, может даже слишком. С разгону я пролетел далеко на юго-восток, и догадался на телефон глянуть только в городе Понда. Очень удивился, как далеко проехал, и начал искать дорогу к одной из плантаций специй. Ну а пока взглянул на этот очень мусульманский по виду городок. И опять-таки из всех плантаций вынесло меня на самую северную из них, зато, как пишут, самую фотогеничную. А дорога к ней мне понравилась. Умеренно серпантинная, красивая лесная горная дорога. Потому наверно, и проехал по ней так далеко.

И вот я уже подъезжал к Тропической плантации специй (15.451416,74.013222). Первый, кто меня встретил, был слон. Откормленный такой, со специальным седлом на спине. Позже выяснилось, что в это гнездо засовывается турист, а слон начинает поливать его водой из хобота. Называется этот ритуал «купание со слоном» и стоит 600 рупий с человека. Шёл я шёл, уже с полплантации прошел, не встретив вообще никого народа. Ни туристов, ни обслуги. Никого. Но мотоциклы всё же попадались. Наконец нашёл такую будочку, где билеты продают. И опять никого. Только через несколько минут подошел парень, на ходу что-то дожёвывая. Я видимо в обед к ним попал!

Билет стоил 400 рупий, немало так, потом правда, оказалось, что он включает в себя и обед, без вариантов включает. Куда идти-то, спрашиваю. А парень махнул рукой – через мост на пруду, а там встретят. Перейдя по лежащему на воде мостику, я чуть не расплакался от нахлынувших чувств. В углу ресепшена лежал покинутый, никому не нужный стеклянный монитор «Самсунг». Даже в Индии уже выбросили! А когда-то был писк моды!

341 DSC03015.JPG

342 А на нас! DSC03017.JPG

345 Ваниль DSC03031.JPG

344 Корица DSC03023.JPG

343 Перчик. Ядреный. Весьма. DSC03022.JPG

346 Местный Тарзан DSC03038.JPG

Потом ко мне подошла какая-то милая девушка, и с таким странно-певучим акцентом что-то спросила … по-русски! Оказалось, это и есть мой экскурсовод, и я получаю персональную экскурсию. Классно, просто. Зовут её Суми, она мне всё тут покажет, а русский она выучила сама, просто общаясь с русскими туристами. Но, кстати, очень классно выучила, всё было понятно, вот только «дерево» она произносила очень похоже на «the river» и вначале я был очень озадачен, причем же здесь «речка»?

Ну и пошли мы. И первое, что я увидел, был классный самогонный аппарат, в котором перегоняли кокосовый сок. Три раза перегоняли, для получения крепости в 40 градусов. Суми пообещала, что сегодня в обед дадут попробовать. А как потом ехать? А вдруг гаишники? Меня вчера уже останавливали, даже заставляли в трубочку дыхнуть. Слава богу, ничего не было. А если и сегодня? Ну ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления.

Потом показала маленький такой перчик, вообще едва заметный. Но, сказала она, он гораздо лучше перца чили. И если дать его боссу, он его оценит и весьма.

Затем она показала оранжевые плоды пальмы, из которых делают бетель, легальный местный наркотик. Он «насвай» по-русски называется, сказала она. Я что-то засомневался, так ли это, но спорить не стал. А дальше понеслось! Стручки ванили, корица, которую обдирают с дерева, еще какие-то травки, разные орехи, и прочие бананы. В общем, полный мешок специй она на меня вывалила.

В конце она показала на кокосовую пальму, и сказала, что у них есть специально обученный Тарзан, который с них орехи сбивает. Какой такой Тарзан, не понял я? А вот какой, улыбнулась она, и кого-то позвала. Пришел такой крепкий парниша и такое вытворил! Взялся руками за ствол пальмы, да как рванул к верху, прямо как по тротуару шел по почти вертикальному стволу! И быстро так, в несколько прыжков добрался до вершины. А теперь скажи «раз-два-три!». Ну, я и сказал. А парень как прыгнет на соседнее дерево! Ну, точно, Тарзан.

На этом экскурсия и закончилась. А я пошел в местный киоск и на 2400 рупий купил 6 наборов специй, чтобы всей своей родне подарки сделать. Удобно было, что они в наборе уже по-русски подписаны, и инструкция прилагается, что и как есть надо.

А потом я долго, очень долго ждал обещанного обеда. Видимо, они ждали, когда подойдет время обедать большой прибывшей группе туристов, потому и тянули. Ладно, что еще висела рядом бесплатная связка бананов, не давшая человеку умереть. И уже когда я уже твердо решил уезжать, наконец-то принесли обед. Неплохой он был, со всякой местной экзотикой. И в конце, как и обещали, дали попробовать самогонки местной. Такая душистая, довольно крепкая. Ничего бы так, но меня напрягала мысль о гаишниках местных.

Наконец, отобедавши, попрощался я с Суми, да и «активизировался». То есть сел на «Активию» и дал газу.

В плане на сегодня у меня были еще заповедник Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary и храм Махадева, Тамбди Сурла (15.439045,74.252609). А до этого я проехал мимо заповедника Bondla wildlife sanctuary. Представляете себе, заповедник Бондов, Джеймсов Бондов. Сначала они рождаются дикими, потом их одомашнивают, приучают к седлу. А затем используют на съемках очередного фильма! К несчастью, он был включен в программу другого дня, и сегодня я его проигнорировал. Да потом и второй, вроде бы плановый заповедник тоже пробросил. А не фиг столько зависать в Базилике Иисуса, и ждать обед в Тропических специях!

В указанном месте я свернул в огромный лесной массив, и начал углубляться в красивый горный лес. Дорога, поначалу хорошая, на последних километрах стало отвратительной, но всё же вроде бы бетонированной. Стиснув зубы, дотерпел до конца. Вот и традиционные продавцы чего-то цветочного возле мостика. Всё, дальше пешком. Ну, я и рад уже был хотя бы пройтись чуточку. Уже всё отсидел на этих дорожках.

Идти было недалеко, но красиво. И вот я уже на поляне, где спрятан в джунглях этот храм.

Храм, вероятно, построил в 1271 году, Хемадри (Hemadri), министр короля Рамачандры (Ramachandra), династии Ядава. Считается самым древним храмом Гоа. Тут стоит отметить, что по некоторые картам он относится территориально к Карнатаке, а по другим - к Гоа.

Есть некоторые интересные детали в Джайнистском стиле, которые также вызывают дискуссии о происхождении храма, так как династия Кадамба правила в Гоа в период между десятым и четырнадцатым веками.

Храм построен в архитектурном стиле Хемадпанзи (Hemadpanthi), из прекрасного атмосферостойкого серо-черного базальта, привезенного из гор плато Декан (Deccan plateau) и обработанного опытными мастерами по резке. Он считается единственным образцом архитектуры Кадамба-Ядава из базальтового камня, который сохранился в Гоа. Храм пережил мусульманское нашествие и португальское вторжение, и сохранился почти в идеальном состоянии, в основном за счет своего удаленного расположения. Он находится на поляне в глуби леса, у подножия Западных Гат, которые окружают место отвесными скалами и непроницаемой растительностью.

Храм посвящен богу Шиве, и напоминает храмы в Айхоле (Aihole) в Карнатаке. В нем имеется лингам (символ Шивы), установленный на постаменте в святилище, и местная легенда гласит, что огромная королевская кобра постоянно живет где-то в тускло освещенных интерьерах храма.

Перед отъездом со мной какой-то местный дедушка разговорился. Спросил, откуда в Гоа я приехал, а когда узнал про Парру, зауважал даже. Говорит, что очень далеко я заехал. Да я с ним тоже согласен, достаточно далеко меня черти занесли. Не поеду я в этот заповедник, черт с ним!

Но черт-то чертом, а выбираться всё-таки надо было. И, конечно, по другой дороге. Это у меня просто принцип такой. И начал я выбираться, долго и упорно. В Моллеме плюнул на заранее разработанный план, невыполненные пункты программы, и просто повернул на запад, к дому. В принципе, добрался без особых проблем, вот разве что в Панджиме на автостанции тормознул меня гаишник, но так, без понюшки обошлось. Ну, вот уже и дома! Вроде бы почти по светлому доехал, и это радует.

361 Подношение местному богу DSC03047.JPG

362 Храм Махадеви Тамбди Сурла DSC03050.JPG

363 Внутри храма .JPG

364 И снаружи DSC03061.JPG

[Pylnik]

22.11. Морская авиация, мало Бога в Маргао, забытый и затерянный автомузей

22.11.jpg

В общем-то, стало уже традицией гоанской (или гойской, как написать-то?) что планы приходится выполнять в два этапа, в два дня то есть. Вот и сегодня я буду доделывать вчерашние недостатки. И выехал я на поиски города по имени Васко де Гама, Васьки, как не задумываясь, окрестил я его. В нём значился музей морской авиации, вот с него и решил я начать. Уже опытный в местных дорожных делах, я, как умная Маша, выехал достаточно рано, и уже в 8 утра был возле музея. И что же вы думаете? На нем было написано, что работает он с 10! Вот, блин, зараза!

Ничего не оставалось делать, как ждать открытия. А где ждать? Ну, явно, на пляже! Благо, рядом один такой имелся: пляж Богмало, Бога-Мало, просто просилось на язык. Пляж Богмало (Bogmalo Beach) (15.369858,73.833720).

365 Пляж в Богмало DSC03081.JPG

366 Тянут-потянут, вытянуть не могут! DSC03089.JPG

Выперся я на этот пляж, и в течение чуть не часа был там один, совсем один. Ко мне пристали уже все местные торговки из магазинчиков, я искупался, поел в местной кафешке, посмотрел все открытые киоски. Два мужичка на пляже безуспешно тянули невод. Ничего у них не клевало, а они всё его тянули и тянули.

А время всё тянулось и тянулось. Лонели планет просто рекомендовало поездку из Богмало в Бенаулим, чтобы полюбоваться сельскими пейзажами. Вот и начнем ими любоваться, только музей посмотрим, сразу и начнём!
Кое-как время подошло к 10. Я поехал к авиационному музею, и с удивлением нашел его открытым раньше срока! Вот это да, чтобы что-то в Индии раньше открывалось, класс!

Музей действительно оказался небольшим, но так как у них была весьма разношерстная техника, английская, французская, американская, индийская, но большинство всё-таки русской, посмотреть было интересно. Еще пишут, что это одно из малопосещаемых мест в ГОА. Обормоты, что сказать! (15.374759,73.838771)

381 Вертолет-амфибия DSC03095.JPG

382 Lockheed Constellation DSC03096.JPG

383 Бравый медный авиамеханик DSC03102.JPG

384 Авианосец в разрезе DSC03118.JPG

385 Военно-воздушное сари DSC03119.JPG

386 Камов-25 DSC03121.JPG

Начал осмотр я «изнутри», с помещения. Прожарился на солнышке, отдохнуть надо.

Весело приветствовал меня бравый авиатехник, правда, медный. Я только что прочел роман Тома Клэнси «Красный шторм» и всё в строчку ложилось. И вооружение, и приборы, и разные акустические буи и торпеды. Всего было много, все было интересно. Особенно понравилось куча аппаратуры с противолодочного самолета ИЛ-38, правда, целиком его не было, видимо весь на сувениры разобрали.

Порадовал макет их авианосца Viraat, почти в «натуральную величину», с внутренним разрезом, с объяснением, что и где у него. Правда, раньше это был корабль «Гермес» английского флота, выпущен в 59 году. А в 86 был передан Индии.

Но самым интересным внутри музея стало… военно-морское сари для женщин! Слава Зайцев с Юдашкиным нервно курят в сторонке. Изрядно повеселившись, я вывалился под индийское солнце и продолжал осмотр. Увиденное там заставило вспомнить авиационный музей в Монино, правда, там все только советское было. Здесь – мало, но разнообразнее. Тут были и Sea Harrier, и несколько Камовских вертолетов, и даже … вертолет – амфибия! Вот уж не представлял, что и такие бывают! Но звездой экспозиции всё-таки является Lockheed Constellstion, здоровенный самолёт с тройным хвостом. Пишут, что это один из нескольких сохранившихся экземпляров.

Под крышей выставка двигателей и вооружения. Тут и ракеты, и торпеды, и авиабомбы. Все для блага человека! Интересный музей, весьма интересный.

И поехал я в свой южный круиз, от Богмало до Бенаулима. Ничего особенно хорошего я там не увидел, если не считать кучи роскошных особняков. Вот их и снимал для разнообразия. Да ещё в городке Кольва возле пляжа зашел в чайный магазинчик, где на 2500 рупий накупил всяких чайно-кофейных сувениров.

А затем меня поймал в капкан колледж Святой Троицы. Не знаю, как и на что он действовал, но навигация у меня отрубилась на фиг, а мимо этого самого колледжа я проехал ТРИ РАЗА. Вот блин, святые!

На обратном уже пути в городе Маргао был просто поражен замудренным изгибом их мостов через железную дорогу. А еще меня впечатлил до глубины души их комплекс правительственных зданий. То есть, это было одно здание… Но какое! Государственной думе России под стать будет. Вот это индийский размах, вот это я понимаю.

421 Дворец съездов DSC03205.JPG

Кое-как вырвавшись из пробок Маргао, начал искать автомобильный музей Ashvek Wintage World. (15.320976,73.941612) И он тоже, как и форт Реди, оказался на километр севернее своей точки. К счастью, у меня уже была коллекция точек по Гоа, где он был правильно отмечен. Блин, да вот только мне это почти ничего не дало. Пару раз прошелся по той самой улице, где он был обозначен, не обнаружил ничего. Кроме старой, почти затертой вывески с указанием его названия. Ага, значит всё-таки здесь! И вот с третьего захода нашел такое невзрачненькое здание, на котором читалась искомая надпись. Уф, всё-таки она вертится!

401 Красивый сельский пейзаж DSC03174.JPG

402 Ну вам ... по пояс будет DSC03194.JPG

403 Реклама автомузея DSC03206.JPG

404 DSC03213.JPG

405 DSC03217.JPG

406 DSC03241.JPG

Захожу, и действительно вижу автомобильный музей. Вроде как в Новой Зеландии или Эмиратах. С одним только отличием: размеры! Буквально на площади двухкомнатной квартиры собраны десятки интересных экспонатов, блин, но разве ж так можно. Оказывается можно и нужно. Почти не говорящая по-английски девочка на входе за 100 рупий продала мне билет.

И пошел я смотреть. Ну что сказать, очень интересные машины, оформленные просто с блестящим юмором, размещены просто одна на другой. Портит это впечатление слегка. Но забавно смотреть, забавно!

Вышедши из автомузея, я снова «активизировался», и поехал домой. Возле города Васьки Гамова снова встрял в пробку, кое-как проехал, и уже было собрался обгонять каких-то девчат, как вдруг моя «Активия» задышала тяжело и трудно, а потом вырубилась на фиг. Как раз на подъеме. Чертыхаясь, поднял её наверх. Тут же прибежали случившиеся рядом трое работяг. Что, не работает? Угу! Они её на (Активию) на дыбы подняли, попинали, подергали, завели. Поблагодарил ребят, дальше поехал. Да вот только не надолго. На очередном подъеме проблема повторилась. Кое-как распинал его снова, причем сделал открытие: не важно, что с ним делать, важно передышку ему дать минут в пять-десять. И тогда снова заводится, и даже дальше едет. До следующей горки. О, друг, так тебе обратно к хозяевам надо! И с этой мыслею я и потянулся дальше.

Да вот не очень надолго. На своем обычном месте, сразу на подъеме за мостом у города Пананджи стояли бравые гаишники. Увидев меня, они приветственно замахали руками, давай, мол, к нам! Ну а чего мне сегодня бояться? Чист, как стеклышко. Ну подъехал, ну они всё мое водительское международное со всех сторон изучили. А потом и говорят: Слышь, мужик, ты вот столько раз мимо ездишь, а мы с тебя не разу ничего не взяли! Непорядок, ага. Может, ты хоть на индийский флаг пошлину заплатишь? Это твой взнос на процветание индийской армии! И такой стикер показывает, «Я заплатил за индийский флаг» называется. Это, говорит, нам свыше спустили. Сколько? Пятьсот! Ничего себе, не-а! Ну ладно, 250. Да черт с вами, держите. Ладно, говорю, сам был военным, бог с вами. Они так удивились, спросили еще, когда у нас День Советской армии. 23 февраля, говорю. Расстались лучшими друзьями .

423 Тот самый ГАИ-шный стикер DSC03250.JPG

Тихонько похромал к Калангуту, где надеялся найти своих прокатчиков и сдать им больного. Бывшего активного. Ну, дотянул кое-как, но вот потом вспомнил, что совершенно не помню, ни названия прокатной конторы, ни места где она находится. Думал, вспомню на месте. Ага, вспомнил один такой!

Хожу я по целым трем улицам в Калангуте, и пытаюсь вспомнить, где же блин эта контора? Вот так улица идёт, здесь вот так, а вот здесь ещё одна асфальтированная улица была. А сейчас нету! Так до вечера и проходил по посёлку, и ни черта не нашел. Да, блин, записывать надо или запоминать.

Зато заметил автомобиль с рекламой того самого секретного места, о котором шла речь на oGoa.ru. Оказалось, это ночной клуб LPK Water Front. Ладно, завтра ещё на него глянем.

422 Самый секретный объект DSC03245 К вопросу о загадочных пляжах.JPG

Расстроенный, поехал в сторону отеля, по той самой дороге, где в первый день пешком шёл. Тут-то и заценил свою выносливость и первопроходчивость. Далеко утопал, далеко!

Доехал кое-как и уже на месте придумал девиз сегодняшнего дня. «ГОА – гадости обычно аккумулируются». На том и уснул, несчастный.

[Pylnik]

23.11 Последние форты Рейс Магос и Агуада, загадочный объект, прощание с Активией. Дранг нах Остен!

23.11.jpg

Проснулся весело и быстро. Ну, всё, сегодня деактивируюсь! А вот что потом делать? Вариантов было ровно два: взять джип и съездить на водопады или отправиться в город Хампи, столицу древнего царства Виджаянагры. Решил оставить выбор на потом. Ну а сейчас вперёд на штурм последних фортов, оставшихся под этим небом, под этим солнцем! Для этого решил второй раз в жизни сходить на завтрак, немного времени потратить.
Нашлась-таки дорожка напрямую от отеля к форту Рейс Магос, примерно та, где я в первый день прогуливался. Ехал, было утро, было прохладно, и я уже почти забыл о вчерашних проблемах. Вот именно. Почти. На первом же нормальном подъеме они сразу о себе напомнили. Возле семинарии с романтическим названием «Наша леди» она и крякнулась. Постоял минут пятнадцать, поснимал все вокруг. Вроде завелась, поехал. Слегка поплутав, выехал к морю и по красивой прибрежной дорожке двинулся в сторону форта.

424 Церковь Трех Королей DSC03256.JPG

425 Пушки с пристани палят, перестать играть велят DSC03279.JPG

426 Форт Рейс Магос, вид снаружи DSC03266.JPG

Время было еще около 8, а я уже подъехал к церкви имени трех королей. Трех? Сразу? Интересная церквушка, у неё ступени лестницы очень так наклонно лежат. Португальцы, что с них взять! Правда, поснимать её удалось лишь снаружи, внутри она реставрировалась.

Тут и форт Магос увидел, самый здоровый и хорошо сохранившийся. (15.496456,73.809012) Поднялся по каменному пандусу и … уткнулся в запертые ворота! Опять рано приехал, что за чёрт! Но тут материализовался некий слегка похмельный молодой человек и за 50 рупий предложил провести по форту. Это как раз была цена билета. Я и согласился. Он не надоедал, перегаром аккуратно дышал в другую сторону, просто золото, а не гид.

Небольшой форт. Один из самых древних в Гоа. Был построен Адиль Шахом (Adil Shah) в 1490 году /в некоторых источниках - в 1551-м/, в самом узком месте устья реки Мандови. В 1760 захвачен португальцами.
После того как португальцы покинули Гоа, использовался в качестве тюрьмы.

Еще на подходе к самому форту встретил указатель на «дыру смерти» в потолке, откуда лили кипяток и прочие прелести на голову нападавшим. Сверху тоже был подобный указатель.

Наверху сам форт не очень большой, штук несколько домиков огороженных высоченными каменными стенами. Внутри разные выставки, на этот раз был какой-то карикатурист, что ли. Интересно было погулять, прохладно и хорошо. И ещё в бойницах стояли пушки. Так-так, а куда это они направлены? Что в прицеле-то? А, ну конечно, те самые корабли-казино в Панджиме! Чтобы честно играли, что ли? Или в случае чего, у нас уже всё готово? Бах и всё! Круто, ничего не скажешь!

Вот это да! Уже сейчас, готовя отчет, выяснил, что ровно половину форта (нижнюю!) я просмотрел.

442 А так было (чужой снимок!).jpg

443 Местный лев DSC03320.JPG

444 Не, тюрьма дальше. Это дворец DSC03324.JPG

445 А вот и тюрьма DSC03326.JPG

446 И памятник при ней DSC03328.JPG

Ладно, едем дальше. И через пару километров буквально у меня возникает в плане ЗАГАДОЧНЫЙ ОБЪЕКТ.(15.514709,73.782672) Сейчас я уже знаю, что называется он LKW Waterfront, и представляет из себя танцевальный ночной клуб. Но всё равно интересно, столько мистики вокруг него на oGoa! Уже представляю себе, как подниму завесу тайны… Передо мной снимки гигантской обнажённой женщины, я уже представляю себе как… Но тут меня жестоко обломали. Да, я доехал до него, только уперся в крепко запертые ворота, на все мои просьбы пофотографировать секюрити отвечали «Вечером приходи». И остался я без разгадки тайны, можно сказать, при своем интересе остался. И у меня остался только снимок их рекламного плаката. Вот он.

441 Близок локоть, да не пропустят DSC03319 Супер облом.JPG

461 Действующий маяк DSC03333.JPG

462 И его локаторы DSC03334.JPG

463 А это что за чудо морское DSC03331.JPG

464 На подступах DSC03340.JPG

465 Старый маяк DSC03347.JPG

466 Со стен форта DSC03354.JPG

И поехал я в направлении форта Агуада, последнего не взятого мною здешнего форта. Через местечко Кандолим выехал на полуостров и по красивой лесной дороге двинулся к форту. Только сначала попался указатель на тюрьму Агуада. О, тюрьма это очень интересно, поехали! Только вот я представлял старую тюрьму, вроде музея. Мои догадки осуществились. Но только отчасти. Да, я увидел старые ворота, какие-то два памятника возле них, а дальше… Висел распорядок посещения тюрьмы. С указанием, что можно класть в передачу, а что – нет. Короче, обычная уголовная бюрократия. (15.492737,73.777227) Н-да, можно сказать в лучших чувствах обломали!

Агуада - португальский форт, построенный в 1612 году, чтобы защитить устье реки Мандови от голландцев и марати. Один из самых важных и больших португальских фортов. Для обороны форта по периметру стояло 79 пушек. Состоит из верхней и нижней частей. Нижняя - для обороны береговой линии. Верхняя - для обслуживания форта. В ней же находилось крупное хранилище питьевой воды (2 376 000 галлонов), и моряки часто посещали его для пополнения своих запасов. Отсюда же произошло и название: агуада означает "вода".

4-х этажный маяк на форте, старейший маяк подобного типа в Азии. С 1976 года не действует.

Некоторые части форта продолжают использоваться и по сей день.

Южная часть, примыкающая к морю - это действующая тюрьма Агуада. По имеющейся информации, там находится немало иностранных граждан, отбывающих сроки за преступления, связанные с наркотиками.

Наконец как-то выехал на сам холм, где находятся маяк и форт. Все боялся, что «Активия» деактивируется. Ничего, кое-как выдержала. Сначала решил действующий маяк посмотреть, а форт на сладкое оставить. (15.492403,73.773711)
Заплатил за вход какие-то небольшие деньги, зашел. А туристов-то понаехало! Жуть с ружьём! И все, как один, русские. Ходят, смотрят. Ну и я тоже прошелся, поснимал форт со всех сторон и даже на стену вылез. Да, красиво, но предыдущий форт мне больше понравился. Какой-то более суровый, что ли. Этот как-то поплоще смотрится. У него только стены да старая башня маяка уцелели. (Нижнюю часть я не беру, её не видел почти). Хорошо, покидаем и эту крепость.

А на прощание, проезжая Кандолим, решил заглянуть на пляж, где было старое судно, River Princess.

Севший на мель во время шторма в июне 2000 года корабль River Princess. Можно сказать, своего рода местная "антидостопримечательность".

В сети ходит ошибочная информация, что это российский корабль, называющийся "Москва-211". Связано это с тем, что кто-то написал "ДМД Москва-211" краской на рубке судна (причем, довольно криво). Произошло это, очевидно, уже после того, когда корабль сел на мель. На самом деле, это индийское торговое судно, рудовоз длиной 240 метров, принадлежащий индийскому концерну Salgaocar Mining Industries Ltd. Было построено в Японии (Hitachi Zosen, Innoshima) в 1975 году. IMO 7372177, Yard No: 4447.

Ржавеющий корабль портит вид на море, и помимо этого вызывает эррозию ближайших пляжей. Несмотря на все протесты и недовольство местных жителей, правительство вот уже 10 лет играет в политический футбол с владельцами судна и подрядчиком по устранению корабля, в результате чего судно до сих пор не могут убрать отсюда. На корабле живут рабочие, которые, по всей видимости, потихоньку распиливают корабль на металлолом. Это в свою очередь может серьезно осложнить устранение корабля морским путем. Распил же на части, может серьезно угрожать экологии ближайших пляжей. Хотя, специалисты говорят, что судно за эти годы уже настолько "вросло" в грунт на дне, что перетащить его морским путем будет невозможно без серьезнейших земельных работ по изменению профиля дна около корабля.

Осенью 2010 проводился очередной тендер на выбор компании, которая уберет корабль. Правительство хочет, чтобы судно было удалено до сезона муссонов (до лета 2011), так как оно уже серьезно повреждено и продолжает разрушаться. Велики шансы, что корпус не выдержит новую порцию штормов, и в этом случае утилизация будет серьезно затруднена.

Смотреть особо нечего, но можно съездить просто из любопытства. Купаться рядом не рекомендуется, говорят, из-за корабля здесь имеются опасные течения. [в новостях имеются свидетельства]. Мы купались, течений особо не заметили, но дно пляжа напротив корабля довольно неровное.

Дополнение: в марте 2011 года корабль начали разрезать на части, и к маю 2012 полностью убрали.

Заехал, убедился только в том, что корабля действительно нет уже. Ну, на нет и суда нет.

И поехал я сдаваться прокатчикам в Калангут. Это было отдельное веселье, как я в каждой прокатной конторе сверялся с номером телефона, чтобы вычислить свою. Когда это меня уже достало, я просто подошел к мужикам, и попросил позвонить ему. Они поржали, но позвонили. Оказалось, это от меня в половине квартала было! Неприметный такой магазинчик, и в нем нужный мужик работает. Я брал мокик на 8 дней, обошелся шестью, оставшиеся 4 сотни он вернул чуть погодя. Сдал я ему «Активию» и перекрестился просто. Один, совсем один! А я в это время зашел в соседнюю контору, предлагающую джипы, и за 1800 в день уже почти договорился на джип Махиндру. Потом ещё раз подумал, и всё-таки решил сначала съездить в Хампи, туда дальше будет. А после уже и здесь разберемся. Ладно, забрал у своего мужика сдачу, и буквально рядом кассу нашел. Где-то в 2200 обошелся мне билет в спальном, не кондиционируемом автобусе, всё же дешевле, чем в птичьем парке час на лодке покататься.

И началось у меня свободное, ничем не связанное время. Решил я в кои-то веки пойти на пляж, полежать, как белый человек. Только вот на пляже… Помните Сочи еще прежних лет, с огромными толпами народа? Так вот, это ещё слабое подобие того, что здесь творилось! И в основном это были индусы. Они на пляже не раздевались почти. Но их было столько… Полежал, выпил пива, какого-то местного блюда навернул. Когда принесли счет, у меня сдачи не было, так они на сотню меньше сдали. Уроды, блин! Ну ладно, о местном пляжном отдыхе представление получил, больше не предлагать. Дорого и с обманом.

Решил всё-таки в отель заехать, захватить с собой теплые вещи. Вот это решение было правильным. Но не до конца. Первый раз взгромоздился в тук-тук – типа мотороллера «Муравей», только с будкой. Доехал до отеля и назад, так он с меня 500 рупий запросил! Но я после пляжа уже добрый был, согласился.

В отеле забрал с собой джинсы и куртку (БЛИН! Надо было бы все теплые вещи собрать). Вернулся в Калангут, прямо к отелю, который был в билете указан в качестве точки отправления. Иду в вдруг… На сухой веточке гроздьями висят мыльные пузыри, и не лопаются! В одном купюра в 10 рупий завалялась. Подходит парень, показывает. Оказывается, эта специальная такая химическая фигня, вроде смолы, раздувается и не лопается. Я у него целую пачку купил!

Посидел, автобуса ожидая долго так. Уже все сроки прошли, а мы сидим в каморке этой конторы, и ждем чего-то. Наконец автобус приехал. Типа «ПАЗика», явно ближний. То есть на Хампи будет пересадка. Ну и ладно. Приехали на автостанцию в Панджиме, ту самую, где меня гаишники нюхали. И начался процесс. Долгий-долгий процесс ожидания. Со мной стояла пара из Канады, бодрые такие старички. Тоже в Хампи ехали. Разобрался, кто тут руководит, мужик такой с кучей бумаг. И вот приглядываю за ним, и мы ждем, ждем. Появились ещё русские ребята, ждем… Ждем… Наконец, уже в двенадцатом часу ночи вроде бы приехал автобус. Вроде бы в Хампи. Но только кондиционированный. Значит, не наш. А другой будет? А кто его знает! Всяко говорят. Наконец, решили, что другого не будет, и в этот и нас запихнут.

481 На пляже в Кандолиме DSC03365.JPG

482 Толкучка на пляже в Калангуте DSC03374.JPG

483 Волшебные пузыри DSC03377.JPG

484 И их надуватель DSC03378.JPG

[Pylnik]

24.11 Грустные объятия Арктики, жаркая встреча в Хампи.

24.11.jpg

Слава богу, погрузились. Слава богу? Ну-ну! Познакомился со спальными автобусами. У них вместо кресел такие лежаки двухэтажные. Но мягкие, вроде бы. Все бы хорошо, но вот то, что пишут про кондиционеры… Ну ладно, посмотрим.

Посмотрели. Увидели. ПРОЧУВСТВОВАЛИ! Вначале был легкий, и даже приятный прохладный ветерок. Который крепчал. И никуда от него не укрыться - закрывашки поломаны, и расстояние до источника – полметра. Потом я изгалился, и ненужной страницей билета законопатил вроде вентиляторы. Одел всё, что у меня было. Мало, однако! Особенно страдали ноги, по которым дуло нещадно. В конце концов, я нашёл решение - свободный соседний матрас оторвал от лежанки и взгромоздил на себя. Вроде полегчало, но стало трудно дышать. Вот так и ехал, то задыхаясь, то замерзая. И придумался мне девиз на сегодня «ГОА- грустные объятия Арктики». Самое забавное, что иногда водитель кондиционер-то выключал, наверное, когда самому холодно становилось. И так и ехал в ночную тьму этот кашляющий и чихающий индийский автобус.

Проснулся я уже в Оспете. Это последняя остановка перед Хампи. Время было утреннее, но не слишком. Наконец, автобус завелся, и мы все тронулись. До Хампи километров 15, проехали довольно быстро.

Когда приземлились, автобус буквально взяли штурмом рикши. На свой лад каждый расхваливал свои услуги, как он быстро и хорошо довезет до деревни! Если бы знать сразу, что до деревни буквально 200 метров! Но и на мою долю нашелся … с винтом. Один, видимо, особо наметанным глазом, выцепил во мне русского, и по-русски начал предлагаться. Сказал, что до деревни довезет за 10 рупий, найдёт мне и отель, и прокат мокика. Джамшут, кричит, меня Джамшут зовут. Я, конечно, сомневаюсь, что его звали именно так, наверно это вроде «сценического псевдонима». Сначала мне даже показалось, что это из «Белого солнца пустыни», но потом вспомнил, что там был, кажется, Джавдет. «Не ищи Джавдета у Сухого ручья…». И только потом выплыло, что Джамшут – это тот придурок-таджик из Комеди-Клаба. Уж я от него и так, и этак отбивался, и в близлежащие развалины уходил – не помогало. Пришлось согласиться. Помните определение зануды – это, которому проще отдаться, чем объяснить, почему ты этого не хочешь. В результате, довез он меня до деревни, устроил в отель, чуть ли не в душ отвел, и сразу подогнал ко мне прокатчика мокиков. Ну, забегая вперед, на этом его заслуги и кончились. Он явно хотел меня назавтра в Оспет отвезти, а я его слегка обломал.

Выхожу из душа, а тут уже следующий Джамшут на мою душу. Мокик, говорит, заказывал? Ну, заказывал, заказывал. Пошли! И опять я лопухнулся, даже название отеля не запомнил, как не запомнил потом и название прокатной конторы – хобби у меня, видимо, такое. Вручил он мне просто мопед, самый настоящий, вроде нашей «Верховины», которая когда-то была. Видимо, я в детстве не накатался на мопеде, у меня даже ностальгия какая-то проснулась. Прокат 250 рупий в день, бензин по 100 рупий за литр. А куда дёрнешься, нет у них заправки. Ну, купил я на сегодня 2 литра, назавтра ещё два. Это парень меня всё склонял взять мотоцикл за 500 рупий, но я отказался. И довольный, выехал в сторону большого храма, который видел раньше. Проблемы с этим мопедом были, но такие, мелкотравчатые. Спидометр не работает, даже стрелки нет, указателя бензина просто не предусмотрено, повортник самоотваливается. Но, поскольку расстояния тут фиговые, то и фиг ними.

485 Карта храмов в Хампи. Офигеть! DSC03380.JPG

486 Ганеша, кажется DSC03383.JPG

Очень странно. Когда начинаешь рыться в Интернете в поисках информации по Хампи, находишь только фотографии людей, побывавших там, и рекламы турфирм, организующих экскурсии. Несколько англоязычных статей. На том же, например, сайте "Вокруг света" ни строчечки про Хампи. Это очень удивительно, учитывая, что место это действительно грандиозное.

Ехать из Гоа нужно всю ночь. Дорога оставляет желать лучшего, и большую часть дороги крутится только одна мысль: "Какого черта мне не сиделось на берегу?!"

Пейзаж за окнами постепенно становится все менее земным. Постепенно рисовые поля исчезают. Видели когда-нибудь кучки гравия, при строительстве дорог? Вот представьте, что в кучке каждый камешек в три раза больше вас. И такие "кучки" насыпаны повсеместно. И все вокруг желтого цвета.

501 Коллективная помойка DSC03389.JPG

502 Храм Вирупакша DSC03402.JPG

503 Чайнисткий храм DSC03418.JPG

504 Природный храм DSC03428.JPG

505 Я хищник здешний! DSC03432.JPG

506 Колечко на память, колечко! DSC03452.JPG

Уже ради одного только пейзажа стоило сюда приехать. Но когда видишь ТО, что из этих камней сотворили люди, чувство реальности происходящего теряется начисто.

Странно. Очень странно, что название "Хампи" не на слуху у большинства людей. Ведь это бывшая столица индийской империи Виджаянагар. Индия была поделена на две части, одна, на севере, была мусульманской, вторая, на юге - индуистской. Следы мусульманской Империи Великих Моголов, Тадж Махал, например, Ред Форт в Дели, знают все. А Виджаянагар... Вы только представьте, пятнадцатый век в Европе, например. Чума, узкие улочки, полная антисанитария... А здесь - широкие проспекты, водопровод, огромные храмы, и розы... Много-много роз. Путешественники того времени часто переходили с официального описания местности на художественное. Уж очень необычно для того времени было видеть такую роскошь.

Хотя... были ведь и тогда грандиозные сооружения, шикарные дворцы... Но строились они, как правило, руками рабов, а здесь - наемными рабочими, труд которых щедро оплачивался.

И еще более странным для того времени была удивительная веротерпимость. Как и сейчас, в те годы в Индии могли уживаться рядом мусульманин, индуист и христианин (мореплаватели из Португалии захаживали в эти края за специями и привозили лошадей), То есть, атмосфера в городе (и в стране) царила мирная и благополучная.

521 Подписаны все горы и храмы DSC03444.JPG

522 3-метровый лингам (член Шивы). Мальчику роста не хватает DSC03466.JPG

523 6.7 метра 4-е воплощение Вишну DSC03469.JPG

524 Три слоя истории DSC03475.JPG

525 Водная феерия DSC03512.JPG

526 Грибочки! DSC03519.JPG

Если бы не грозный сосед под боком. Делийский султанат давно покушался на эти земли, и обратив против своей страны мусульман Виджаянагара, смог в считанные дни захватить город. Все, что можно было разграбить, было разграблено, что удалось сжечь, было сожжено, если бы не прочный камень, из которого строилась столица, сейчас мы бы ничего не увидели кроме лунного пейзажа...

Последующие века в брошенных домах и храмах было запрещено жить под страхом смерти. Султан боялся, что вернувшийся к жизни город может набрать прежнюю мощь и отомстить.

Оставил мопед возле речки, на месте всеобщей коллективной помойки, и пошел на приключения.

Первый храм, в который я хотел проникнуть, назывался Вирупакша, вирус Пашкин, как окрестил я его. Только вот заходить откуда-то с заднего хода, наверное, не стоило.

В Хампи находятся восхитительной красоты храмы, одним из которых является всё ещё действующий храм Вирупакши. Прекрасно сохранившийся он стоит среди окружающих его руин Виджаянагара. Храм посвящён Господу Шиве, известному здесь как Вирупакша, супругу местной богини Пампы (Пампа — река, упоминаемая в "Рамаяне", отождествляется с рекой Тунгабхадра). В святая святых храма установлен лингам, которому выражают своё почтение как местные жители, так и паломники, пришедшие издалека. Храм Вирупакши был построен в VII в. н.э., задолго до основания Виджаянагара. Некоторые элементы храма относятся к периоду правления династий Чалукья и Хойсала.

Во времена расцвета Виджаянагарской империи храм был дополнен прекрасными архитектурными сооружениями. Главная гопура храма высотой почти в 50 м была возведена в 1442 г., а в 1510 г. была построена ещё одна небольшая гопура.

С первого раза что-то не пошел мне этот Вирупакша, что-то местным моя рожа не понравилась. Ладно, мы сюда ещё вернёмся! И пошел я в обход храма, на холм, на котором возвышался древний храм Рагалингешвара, который я по незнанию окрестил «храмом обезьян». А как ещё можно назвать двухэтажную постройку без лестниц на второй этаж? Да в которой кучи этих самых животных.

К югу от храма Вирупакши находится самый высокий в Хампи холм Хемакута, покрытый развалинами Виджаянагара. Здесь можно увидеть древние джайнистские храмы и хорошо сохранившуюся монолитную статую Нарасимхи (Нарасимха или Нрисимха — божество с человеческим туловищем и головой льва, особо почитаемое последователями вайшнавизма, считающими его воплощением (аватарой) бога Вишну).

Вышел на специальную площадку для встречания заката. Были подписаны все местные горы и пригорки, а также где, в какой стороне какой храм находится. Тут ко мне как банный лист пристал мальчишка, продающий книжки про Хампи. Пришлось купить, а куда было деваться?

А чуть ниже группа обезьян увлеченно грабила помойку. Затарившиеся успешно отползали домой, к храму.

Эту надпись приведу в дословном переводе и без комментариев:

BADAVILING ХРАМ

Это 3-х метровый, высокий, большой лингам Шивы, вырезанный из единого скального монолита, покоится в водной постели. Именуется BADAVILINGA, и, как гласит легенда, он был изготовлен по заказу бедной женщины.

Бедная женщина!

А рядом … обалдеть, какое чудо! Этот великолепный 6,7 метровый Лакшми Нарасимха, 4-е воплощением бога Вишну, один из самых прекрасных примеров Vijayanagara скульптуры. Нарасимха сидит на гигантских кольцах охраняющей его священной змеи.

Но чем больше я ходил, тем больше в душу закрадывалось ощущение какого-то грандиозного обмана, чего-то очень неправильного. Все эти сооружения были сложены из абсолютно новых гранитных глыб, без какого-то воздействия времени. Создавалось впечатление, что всем этим стенам и статуям не больше 10-20 лет, уж больно свежий гранит на сколах, и никакого выветривания или старения нет. Могли они такую реставрацию провести? Да могли, пожалуй. И всё дальнейшее время ходил и смотрел через призму вот такого вот обмана. И как бы противоречий-то не находил. Да, был такой город, и его сохранность на уровне фундамента зданий, как на Королевской площади. А вот всё остальное – явный новодел, почти современный. Возможно? А почему нет?

Вся южная часть Индии была под контролем индуистского короля до 1565 г., когда армия Виджаянагарской империи вышла из Хампи для битвы с войском мусульман. Имея в своем составе вдвое больше солдат, чем у противника, не одну сотню боевых слонов, а также 100 тыс. всадников, индуистский король верил, что победит, иначе зачем было покидать абсолютно неприступный город, окружённый рекой и холмами из мистических огромных гранитных камней, город, который даже во время осады мог автономно существовать годы. Главным оружием мусульман стала артиллерия, которая в миг разбила индуистскую армию. Могучая империя пала, по злой иронии, в расцвет своего существования. Хампи был предан на пять месяцев разрушению и разграблению.

Если туристов привлекают сюда руины древнего города, то индуисты воспринимают Хампи прежде всего как место религиозного паломничества. По легендам Рамаяны в Кишкинде - области, где
был построен Хампи происходили важные события по вызволению из неволи Ситы, супруги одного из основных богов индуизма Рамы. Сита оказалась в плену у демона Раванны. Именно на холмах Хампи созрел план по ее спасению, а родившийся здесь предводитель войска обезьян Хануман возглавил всю операцию. Эпос Рамаяна - своего рода пособие для воспитания молодых поколений в Индии. Если учесть, что все население страны (свыше 1 млрд. человек) очень религиозное, становится понятным вся важность этой местности для верующих. В Хампи сохранились действующие древние храмы, которые притягивают ежедневно сотни паломников.

Нельзя не упомянуть о красоте природы этой местности, захватывающей и неповторимой. Приготовьтесь к вопросу заданному самому себе: "Неужели это создала природа? А может инопланетные силы участвовали?" Действительно, Вас ждут потрясающие пейзажи из абсолютно нереального мира: холмы из огромных гранитных глыб уходят на десятки километров вдаль! Некоторые глыбы стоят буквально на одной точке и, кажется, вот-вот упадут. У кого-то сразу возникают ассоциации с лунным ландшафтом. Кто-то вспоминает о мистицизме.

541 Обезьяний храм DSC03442.JPG

542 И его обитатели DSC03440.JPG

543 Добрый слоник DSC03541.JPG

544 Большая редкость - платный вход DSC03566.JPG

545 Запрещенный слоник - не фотать!DSC03568.JPG

546 И разрешенная обезьяна.JPG

Рамаяна, рамаяна… Смотрели мы её в Индонезии. И даже перевод читали… Без умолчаний. Интересующимся – сюда!

Долго думал, как сделать описание Хампи поинтереснее, поживее что ли? Просто описывать «я пошел туда, потом сюда» как-то скучно, уподобиться справочнику и занудно вещать «а направо, а налево…» тоже неохота. И вот как-то под утро пришла в голову идея просто рассказать о нём как о городе, существующем городе. Наверно, так и сделаю. На прощание скажу только, что в первый день, когда я вышел к опять к речке, моего мопеда на месте не было. Он стоял напротив, а на нём сидел парень, который с укоризной сказал мне, что руль-то надо блокировать! Для этого специальный замок предусмотрен, где надо ключом лишний оборот сделать. Вот такая, блин, заботливость о забывчивых туристках.

За эти два дня, которые я был здесь, я успел увидеть почти весь Хампи, если судить по карте. И как в обычном городе, здесь было все, и торговля, и храмы, и дворцы, и военные сооружения, жилые кварталы, и кладбища, то есть мавзолеи.

Торговля: Ох и здоровенные же у них базарные улицы! Только в районе самой деревни я видел по крайней мере три торговые улицы, называются простым русским словом «Базар», вот только наша барахолка им просто позавидует. Каждая длинной от 200 до 400 метров, шириной 30-40. С обеих сторон бесконечные крытые (!) колоннады, причем и сами колонны, и перекрытия сделаны из гранита, камня весьма прочного. Торговцы уютно располагались в этих крытых сооружениях, а между ними дефилировали покупатели, ну и продавцы «2 сорта», лоточники. Без места, то есть. Даже колонны не просто столбы квадратные, а такие стесанные под восьмигранник. В общем, торговля, сделанная на века. А может и побольше. Удивляет только, что они свой базарчик на пустом месте разбили. Видно не пускают их в исторические сооружения. А зря. Стоят они, пустуют. Правда, в базарах тоже очень много колонн современного вида, как только что из мастерской. Вполне возможно.

561 К вопросу о торговле DSC03606.JPG

562 А торговали они здесь DSC03505.JPG

563 Или здесь DSC03976.JPG

564 Корова - она священная! DSC03980.JPG

565 Храмовая колесница DSC03711.JPG

566 Типичный храм DSC03707.JPG

Храмы: Вот этого у них не отнимешь. И не добавишь. Если в Москве было сорок сороков церквей, в основном, конечно, деревянных, то здесь всё только каменное (на века строили, как же!) и столько много, что глаза разбегаются. Только уцелевших храмов до фига и больше, и сколько не уцелело! И практически все религии представлены, кроме христианской. Есть и буддийские храмы, и мечети, и, конечно, индуисские. Самый писк моды у них это ажурная (!) каменная (!!) колесница на колесах (!!!), покрытая очень тонкой резьбой. Сделанная, как это у них водится, из ГРАНИТА! Вот уж не помню, откуда у меня эта информация, о том, что древние мастера умели делать камень мягким, резали из него всякие тонкие кружева, а потом он снова твердел. Глядя на все эти сооружения, охотно верится. Это же не гипс какой-нибудь, не мрамор даже, это гораздо прочнее. Однако и колонны храмов, и резьба на стенах, и даже эта колесница просто вызов здравому смыслу. Говорят, что колонны звучат, если по ним стукнуть. Не знаю, не догадался попробовать.

Дворцы: с этим у них полный порядок был. И королевские, и мужские, и женские. Всякие. Очень много, правда, и сохранились они похуже. В основном фундаменты остались, редко, когда повыше. Ну, оно и
понятно, на что в первую очередь покусятся захватчики? На дворцы, конечно. И остались руины просто колоссальных сооружений в королевских кварталах. Но и сейчас они поражают воображение.

Военные сооружения: вот им повезло меньше. На них активно поработали «реставраторы». Все эти стены из вполне современных камней, ни натеков на них никаких нет, ни в щелях никакого мусора, свежак да и только. Редко-редко мелькнёт в стене камешек более старого вида. Может, один на сотню новых. А так, особенно на тех сооружениях, что подальше от дороги и туристических троп, очень хорошо видно, что всё это – новодел. Конечно, есть разные подходы к восстановлению исторических сооружений. Есть – консервативный, когда только откапывают и всё, остальное сам додумывай. А есть конструктивный, когда пытаются воссоздать здание, таким, каким оно кажется реставраторам. Наглядный пример дворец Кноссос в Ираклионе, на Крите. Помните, те знаменитые фрески? А какими они изначально были? Как бы это помягче… В общем, почему-то вспоминается Остап Бендер, когда он сеятеля рисовал. Мне этот второй подход гораздо меньше нравится. Как, например, в Эмиратах, где они почти все свои крепости просто заново построили. Вот и здесь глядишь на эту высоченную стену из гранита сложенную, а на камнях ещё следы долота видны, и в зазорах между ними разве что резиновый тапок найти можно… Я так понял, что из военных сооружений у них уцелели только редкие сторожевые башни, а вот всё остальное они восстановили.

Жилые кварталы: от домов простых жителей, конечно, только фундаменты и остались. Но когда со специально оборудованного здоровенного валуна смотришь на них, а они уходят за горизонт, что-то начинает доходить. Медленно и постепенно. Все-таки 500 000 народу жило! Это вам не конь чихнул. И система водопроводов и бассейнов тоже просто поразительная. По всей территории специальные танки для воды, а где на виду, где под землей скрытые водоводы, постоянно подпитывающие их.

581 Это был королевский дворец DSC03780.JPG

582 Вот что в большинстве осталось от дворцов DSC03784.JPG

583 Явно новая стенка DSC03802.JPG

584 Ну очень древняя. Аж тапок видно DSC03798.JPG

585 Жилые кварталы DSC03823.JPG

586 Мавзолей DSC03609.JPG

Кладбища, то есть мавзолеи: тоже довольно много. Еще в самый первый день мне попался мусульманский, несколько так в стороне от туризма. Он сделан в стиле "BAHAMANI", известном своей жесткой экономией. Н-да, все бы такое экономные могилки строили! Размером с неплохой коттедж. А на дверной решётке почему-то замок с очень любопытной надписью «Hitler star levers», в переводе … «рычаги звезды Гитлера». Выходит, не только Гитлер индийскую свастику украл, но и обратное заимствование было?

601 Рычаги Звезды Гитлера DSC03610.JPG

602 И современный храм для разнобразия DSC03619.JPG

603 Фрагмент Королевской Купальни .JPG

604 Сказочные стены DSC03776.JPG

605 Кружева гранитные DSC03847.JPG

606 И базальтовые DSC03857.JPG

Самым сохранившимся сооружением почему-то стали … слоновьи стойла. Ну, да это в принципе и понято, построенные так, чтобы разбушевавшегося слона удержать, они будут почти вечными. Также очень хорошо сохранились и Баня Королевы, и сплав Индуистской и Мусульманской традиций, Lotus Mahal, но это видимо из-за женской красоты, в них когда-то пребывавшей.

Вот так, чуть-чуть коснулся впечатлений, которые на меня Хампи произвел. Совсем краешком прошелся.

А сейчас так, для памяти, отдельные забавные эпизоды.

Везде, где только не посмотришь, как на охране сидят молодые ребята, по виду студенты или старшие школьники. Что-то усердно пишут в тетрадках. Думал, может, рисуют? Да нет, что-то строчат. Может, быть это школьников припахали, а они, чтоб времени зря не тратить, домашку делают?

К вечеру, вернувшись в Хампи, уже устал, как собака, и, собравшись, домой, выяснил, что не знаю даже, в каком отеле остановился! И навигатор включил не сразу, а только на речке. В общем, нет у меня координат ни отеля, ни прокатной конторы. Кое-как по наводящим признакам нашел прокатчика, и у него спросил, где же я всё-таки остановился. Он, аккуратно взяв меня за руку, довел до рядом находящегося отеля «Лакшми».

Ещё смешнее было вечером, когда я вышел поужинать и не взял с собой навигатор. Возвращаясь, просто не мог его найти. А дело происходило в маленькой деревушке, размером 200 на 150 метров. Н-да уж, ориентировщик, блин! В результате встречать закат просто не пошел. Побоялся ещё что-нибудь забыть, ага!

[Pylnik]

25.11. Снова Хампийские походы, бросок до Хоспета, и опять в ночь.

25.11.jpg

Утром закупил у своего паренька ещё пару литров бензина, поехал досматривать еще не осмотренное. Правда, как оказалось, сегодня всё располагалось более компактно. Но вот точек осмотра было гораздо больше. Одна зона дворцов чего стоила. Там же и крепости, и жилая зона и много чего ещё. И рядом с Хампи базары и храмы.

Сам древний город я уже за вчера описал, а сейчас так, пройдусь по событиям и впечатлениям.

Осмотрел дворцовую зону, в которой как ни странно, лучше всего сохранились стойла для слонов. Видимо, их мощные души ещё долго после смерти обороняли свой дом, свое стойло. Когда проходил мимо, один из охранников что-то показывал мне на телефоне. Заинтересовался, подошел. На снимках был виден какой-то индусский храм, судя по всему, действующий. И где это, говорю? Он махнул рукой куда-то вверх, на скалы. Присмотрелся – там точно, какая-то храмина виднеется. Ладно, посмотрю всё снизу, потом сходим. В конце концов, насмотрелся, решил подняться, посмотреть. А парня как раз не было на месте. Пожал плечами, да сам полез наверх. Пока лез, он меня и догнал, начал показывать, где и как лезть. А достаточно высоко было, я один уже бы назад повернул. Кое-как вылезли на самую вершину почти, а там что-то вроде прихожки в два этажа, а из неё выходишь на саму вершинку. И там, в скале приютился маленький храм, кстати, ни на одной из карт не обозначенный. Мой провожатый снял ботинки, и, сверкнув дырявыми носками, зашел вовнутрь. Там он ритуально приложился к изображению богини.

621 Лотус Махал DSC03892.JPG

622 И его арки DSC03895.JPG

623 Сторожевая башня DSC03900.JPG

624 Стойла для слонов DSC03911.JPG

625 Божественные булдыганы DSC03931.JPG

626 И икона на них DSC03932.JPG

Посидели, поглядели вокруг, да и пошли вниз. По дороге он мне ещё «музей под открытым небом» показал, где просто в кустах статуи валяются. Внизу я его и спрашиваю, сколько говорю, должен? А парень так великодушно «Это подарок!». «Ой, спасибо» - говорю и кошелек-то убираю. А он глядит на меня, и продолжает «это подарок, подарок». Хмыкнул я, дал ему сотню. Он, похоже, доволен остался. Да, чтобы меня гид за деньги по запасникам музея провел… Хотя нет, был и у меня подобный случай! Это когда в Москве милиционер нас в Оружейную палату водил, выдавая за своих родственников. Кстати, тот домик, где меня этот парень выцепил, так и называется, Гвардейские казармы. То-то у него почти военная форма была!

641 Подкаменный храм.JPG

642 Стоять здесь! DSC03943.JPG

643 Вот она, прихожка DSC03947.JPG

644 Вид из-под неё DSC03949.JPG

645 Гид на молебне DSC03966.JPG

646 Вот этому молился DSC03964.JPG

В «торговой зоне» был уже где-то к обеду. Было довольно жарко, да ещё через горку пришлось переваливать. На другой стороне посмотрел красивые храмы, по третьей торговой улице прошел. И вдруг заметил указатель «Улица Куртизанок». Вот черт, а где же эти самые, проститутки то есть? Не видно, что-то. Вздохнул, и пошел дальше. И только дома, когда фотографии разбирал, на предыдущей же фотографии разглядел кучу девушек вполне пригодного вида. Блин, а не фиг в обеденное время приходить! (снимок сделан в 13:49).

До Хампи дошел вдоль речки, вдоль действующих храмов. Выход оттуда интересный, как бы через пещеру проходить. Вот там-то я и встретился с Коброй. Да не бойтесь, это человек был. Мальчишка просто. Но, спросив у меня, откуда я, перешёл на русский! Откуда, говорю, язык так хорошо знаешь? А он действительно говорил почти без акцента. Да, говорит, от русских туристов и научился! Богата талантами земля индийская. Но ему меня надо было на лодке покатать, а мне уже некогда было. Так, поговорили и разошлись. Тут-то он и сказал, что его Кобра зовут. Даже если это тоже псевдоним, то выбор весьма неплох.

Дошел до мотоцикла, поехал в деревню, сдаваться. Автобус отправлялся из Оспета, а до него ещё надо было добраться. Доехал, нашел прокатчиков, сдал мопед.

До местного автобуса, который в Оспет каждые полчаса отходит, пообедал слегка, да ещё чуть по деревне покружился. Потом пришел на остановку, прямо на базарчике, да и сел, как белый человек.
До места доехал за полчаса, там спросил, а где такой-то отель? Да говорят, вот по этой улице дуй, и придёшь. Сверился, вчера автобус именно оттуда и отправился. Ну и ладно, значит!

661 Ну очень современный DSC04077.JPG

662 Длиннорогое DSC04089.JPG

Дошел до отеля, нашел киоск своей фирмы. Зарегистрировался, и пошел необходимые покупки делать. А необходимым для меня была рубашка с длинным рукавом, и пара носков, чтобы не так мерзнуть в автобусе, как в прошлый раз. Ну, положим, рубашку я ещё в Хампи купил, здесь остались носки. Ходил по улицам, кое-как нашел что-то вроде спортивного магазина.

Когда шел обратно, решил слегка в глушь зайти. Ну, зашел. Там меня ждала … ну очень интересная встреча. Мужик какой-то не адекватный слегка, привязался, что-то по-своему выкрикивал. Странно, думаю, вроде пьяный, а город-то мусульманский, с алкоголем у них … не того. Только я это подумал, а к мужику, который уже за спиной остался, другой подошёл, вроде трезвый. Слышу сзади удар такой, хлесткий, оборачиваюсь – а алкаша уже на улице-то и не видно. Круто! Раз, и готово.

Зато когда обратно выходил, ребятня кучей набежала. Старательно по-английски разговаривая, они объясняли мне, что сюда не ходи, а туда ходи, а тут дорога нету! Молодцы, стараются.

Пришел к отелю, а тут уже народ кучкуется, и мои знакомые русские ребята подтянулись, с которыми сюда ехали. Слово за слово, поближе познакомились. Они из Москвы, а точнее из Екатеринбурга. Двое (девушка с парнем) уволились со своих московских мест и на полгода в Индию завалили. И с ними ещё одна девочка, вроде Лена зовут. Она в Москве уже лет 8. Вот ей не повезло. В Хампи ходили на водопад, так она с размаху об камень навернулась, один глаз почти заплыл, на лбу повязка, как у Щорса. Разговорились, едут они до Мапусы, прямо на этом автобусе и едут. И загорелись мы взять джип в Мапсе, да и съездить на водопад Дудхсагар (Dudhsagar falls). Все обговорили, наметили последовательность действий. Но наутро Лене стало совсем нехорошо, и кампания рассыпалась, они решили с ней остаться. В результате и я не съездил на этот водопад.

Автобуса нашего некондиционного, ой, то есть не кондиционированного, и на этот раз не было. Был кондиционированный, который отравлялся часа на полтора позже. На этот раз дали мне нижнее место, да не одному, а с каким-то американцем, что ли. И сегодня было значительно теплее прошлого раза, просто в разы. А может, и нижнее место сыграло. Говорят, они теплее.

[Pylnik]

26.11. А наутро я встал… На машине до скал в Яне.

26.11.jpg

Наутро Лене стало совсем нехорошо, и друзья решили отменить поездку. Я всё-таки доехал с ними до Мапсы, где и решил брать всё же джип. Экипаж автобуса в связи с малочисленностью пассажиров не жаждал туда ехать, но Таня, вторая девушка из этой группы, грозно рявкнула на них, и они согласились. Вот классно обладать таким напором!

В Мапсе трогательно распрощались, я остался один, часа на полтора обреченный на безделье. Путем скрупулёзных поисков было установлено, что автопрокатных контор здесь всего три, расположены они рядком на автовокзале. Полтора часа я бродил по городишке, пытаясь себя чем-то занять. Делать было особо не чего, и время тянулось медленно. Наконец, настало 8:00, вроде должны были фирмочки открыться. Ну да, когда я пришел, нашел их открытыми. Да фиг ли толку! Джипов у них не было в наличии, а может, и совсем не было, не знаю. Обычных машин они тоже не особо жаждали дать. Вот мокик – пожалуйста!

Вдруг один мужичок, услышав мои жалостные вопли, сказал, что у него есть машина. WagonR. Я эту Сузуки-вагонерку уже много раз видел, и ничего против не имел. Тем более, за 1200 рупий в сутки. Только потом я уже расшифровал, что же они проделали. И просто восхитился. Мужик этот не был прокатчиком, он в кибер-кафе работал. Однако он позвонил знакомому таксисту, который приехал, взял меня и отвез к знакомому знакомого, который и сдал мне в аренду. Да нет, не вагонерку, а Сузуки-Свифт. Пока сидели, пока ждали, проехал мимо автобус забавный. «DEVKI travels» называется. Вся эта комбинация длилась, как мне показалось, часа полтора. По истечении которых я и стал владельцем Свифта. Обрадованный, сел в машину и пытался стартовать, как на автомате. Без сцепления, то есть. Владелец машины в ужас пришел. Машина-то новенькая, 15 000 пробега! Ладно, мои извинения были приняты, взял он с меня только половину суммы, и мы приехали обратно к автовокзалу. Вот сюда, сказали мне на прощание, и пригонишь машину завтра в 17 часов! Есть, командир, и обрадованный, я рванул от них.

663 DEVKI travel DSC_0003.jpg

Привычка навигатор в кармане держать и только иногда поглядывать на него мешала ужасно. Промахнувшись мимо поворота в четвертый раз, взял себя в руки, телефон завязал шнуром за освежитель воздуха, вроде полегче стало. Доехал до отеля, хоть побрился по-человечески да душ принял. И чистый, но гордый я поехал на юг. Решил на этот водопад не ездить, джип-то не дали, а проскочить сразу на самый дальний из запланированных маршрутов. Это до скал в Яне и дальше водопад Джогг. А там как бог пошлет. Сказано – сделано. И поехал я, и поехал.

Долго не было ничего интересного, ничего нового. За эти часы я вдруг понял, чем плоха аренда машины. Знаете, чем американское правосудие отличается от российского? Это тем, что у нас преступников изолируют от общества, а в Америке наоборот – подключают к электросети. (На электрическом стуле, если кто не въехал). При наборе этой фразы у меня клавиатура вырубилась и с полчаса не запускалась. Видно, правду написал! Вот так и при езде в машине ты будешь аккуратно изолирован, кондиционирован от их атмосферы, их климата, их жизни. На мотоцикле тебя обдувает тот же ветер, мочит тот же дождь, жарит то же солнце. И ты ближе к стране, к людям. Конечно, когда за сутки нужно проехать километров 500 и больше, никуда от неё не деться. Увы!

После местечка Бали (! И здесь оно!) начались классные серпантины. Потом они, правда, поднадоели слегка, но они-то этого не знали! Не очень высокие, значит, не слишком крутые, но вьются как бешеные змеи.
В городе Карваре мелькнул торпедный катер, стоящий на пьедестале (14.817039,74.127674).

664 Памятник катеру DSC04107.JPG

665 Его ракетам DSC04104.JPG

666 И мой Suzuki Swift в придачу DSC04114.JPG

Воспользовавшись интересным местом, затормозил, пошел снимать. Довольно красиво сделан монумент, кругом всякие торпеды, крылатые ракеты. Поснимал, да и так размялся после долгого сидения.

А потом опять всё закрутилось, завертелось. Развлек меня потом только плюх Google Planet. Почему-то дорогу на Яну он проложил по другому склону оврага, где дорожка конечно была, но фиговая и тупиковая. Самое прикольное в том, что ночью, разыскивая место для стоянки, я приехал практически сюда же, но с другой стороны речки. Поняв, что здесь ловить просто нечего, вернулся назад, откуда и нашел поворот на Яну. Собственно, только один плюх Google map и нашел. Ну и выскочил из него довольно неплохо.

Дальше всё покатилось как по машинному маслу. Гладко и хорошо. Обещанные плакаты с тиграми были, правда, они были с гепардами и на местном языке. Понять чего-нибудь было невозможно. Кажется, раза два видел мангустов, но на скорости это было видно плохо, а тормозить уже не хотелось.

К парковке в Яне подъехал почти уже, когда темнело. Ну, или начинало темнеть. (14.580261,74.560851).

681 Обещанные плакаты с тиграми DSC04116.JPG

682 Скалы начинаются DSC04118.JPG

683 Маленьким водопадиком DSC04121.JPG

684 И вот они издалека DSC04126.JPG

685 И вблизи DSC04134.JPG

686 И вторая скала DSC04153.JPG

От того места, где оставил машину, было еще довольно прилично топать. Когда пришел-таки к этим скалам, увидел только два очень высоких утеса, у самой земли сразу уходящими не то, что отвесно, а с обратным уклоном. (14.590177,74.567138) Только вот похожи они были на два куска Тсинг, как на Мадагаскаре. То, что они уединенно стоят, придавало им особый шарм. Высокие, очень крутые, не удивительно, что возле них тут храм построили. А еще тут много туристической фигни продают, целый киоск. Мальчики посмотрели на меня с надеждой, но потом поняли, что надеялись они зря. Я же походил, посмотрел, поснимал, да и пошел тихонько назад. Ага, как бы ни так! Вначале как раз в другую сторону пошел, к выходу на другую дорогу совсем с другой стороны. Ладно, спохватился быстро, недолго возвращаться было.

Пока вышел к стоянке, было уже почти темно. Купил в местном ларьке большую бутылку Пепси и решил заночевать прямо в лесу. Комаров вроде не видно было. Поехал потихоньку, всё время приглядывая, куда бы свернуть. Долго ничего не попадалось, затем нашел-таки сверток на грунтовку к деревне. У самой деревни не очень понравилось, дом на доме, а вот чуть не доезжая её вроде ничего местечко. И домов не видно, и дорога есть и по ней не ходят. Еще раз примерился, да и встал на ночлег.

Вначале даже пугался каждого шороха, все мне казалось, что прямо на меня люди с фонариком идут. Потом понял, что это дорога там поворот делает, вот эти приходящие ко мне и засвечивают. Успокоился, вроде даже уснул. Вроде даже поспал несколько.

[Pylnik]

27.11. Водопад Джогг, гигантский Шива в Мурдешваре. И мрачный бег домой.

27.11.jpg

Только к 5 часам, как начало чуть-чуть светать, не вытерпел, сорвался с этого места. Самое забавное, что ночевал я как раз через речку от того места, где вчера блудил.

И начал я пытаться выехать на водопад Джогг, и потянулись передо мной глухие окольные тропы. Нет, не бойтесь, ехал-то я все равно по навигатору. Но вот только местные серпантины… Это только кажется на карте Google что дорога идет по степи и прямая, как стрела. На самом же деле она вьётся по густому лесу и змеится, как только может. Перепады высот тут небольшие, но вот извилистость дороги выше всяких похвал. В результате скорость моего передвижения в лучшие времена не превышала 40 километров в час.

Наконец дорога пошла чуть попрямее, а потом я заметил указатель на селение Джогг, возле которого и был водопад. Заезжаю на парковку, заплатив, кажется 30 рупий, ещё даже не представлял, где он. Выхожу и прямо обалдел. Да вот же он! (14.225033,74.808805)

Река в этом месте прогрызла глубоченное ущелье, и именно здесь в него срывается водопад. Довольно красиво, хотя и против света получилось, весьма погано для съемки. Да тут оказывается целый куст водопадов, по всему периметру изгиба. Самый левый водопад давно в трубы ГЭС забран, теперь он энергию вырабатывает.

701 Общий вид парковки DSC04162.JPG

702 Водопад Джогг фаллс DSC04187.JPG

703 Он же DSC04191.JPG

704 Отельчик DSC04196.JPG

705 ГЭС снизу DSC04207.JPG

706 И слабое подражание DSC04214.JPG

Походил, поснимал водопады, местных мартышек. Ну и всё, как бы. Пора дальше ехать. Красиво здесь, но как-то очень локально красиво. Глянул, сфотал, и всё.

Влез в машину, в свою любимую Свифтину, и поехал … как выяснилось, в обратную сторону! Только переезжая снова мост, понял это. Ну, видимо это для закрепления пройденного было.

И опять закружились перед глазами извилистые лесные дороги до тех пор, пока не выехал я на юг, почти на побережье. Там сразу и лес пропал и дороги выпрямились.
А там уже и Мурдешвар недалеко, местечко, где индийская фантазия просто разгулялась. И здесь в небольшом в общем-то городке они создали целый религиозный комплекс. С дороги его как бы и незаметно было, но вот только вышел я из машины и оглянулся… Надо мной возвышалась, упираясь чуть не в небо гигантская уступчатая пирамида, а за ней ярко блестел на солнце громадный Шива. Да, это стоило того, чтобы ехать сюда! (14.093629,74.483794)

721 Воды Мурдешвара DSC04219.JPG

722 Пирамида DSC04226.JPG

723 Шива сверху DSC04241.JPG

724 Церемония вручения члена (лингама) DSC04244.JPG

725 Золотая! DSC04258.JPG

726 Колесница DSC04284.JPG

Достаточно долго пробыл я в Мурдешваре, пока не насмотрелся и не запечатлел всё. Но, как всегда, всё заканчивается и не вовремя. Ехать ещё предстояло весьма далеко, а времени было не так уж и много. До Маргао по крайней мере пробок не было почти, а вот потом началось. От Васьки Гамова почти до Панджима, вообще сплошной затор. Не стояли, ехали, но как! Да чего уж вспоминать о приятном. В результате к месту сдачи опоздал я на час или полтора. Въезжал в Мапсу уже в полной темноте, да еще и чуть промахнулся – по объездной дороге поехал было. Пришлось разворачиваться и какими-то партизанскими тропами въезжать в город. А там как всегда всё колом, кое-как доехал. Но вот возле кибер-кафе увидел всех трёх своих отцов-прокатчиков. Они меня уже наверно и увидеть не ожидали. Так радовались, так радовались!

После этого меня мой хозяин ещё до отеля довёз, причем содрал за это 400 рупий. Ну и ладно, он меня здорово выручил. Ладно, попрощавшись, расстались с ним.

И я снова в родном отеле, в своей комнате, в своей кровати! У-ф-ф-ф!

[Pylnik]

28.11 Тихий возврат обратно.

А дальше всё было как обычно, просто и скучно. Вроде бы было объявление в отеле, что рейс чуть ли не на два часа раньше летит, я уж было обрадовался. Но действительность внесла свои коррективы, и вылетел он строго по расписанию, в 13:20.

На этот раз летели в светлое время и очень красиво. Всё побережье Индии посмотрел, затем пошли горы, Пакистан, Афганистан. Вот о пролёте Кабула командир сказал на 5 минут позже. Зараза, блин. Но все равно было здорово. А потом пошёл Казахстан, и наступила ночь.

В Кемерово пришлось подзадержаться, до утра. До вокзала-то меня таксист довёз. Уже за 500 рублей, видимо, потому что русский. А вот там-то я и влип. Никаких автобусов до утра, до 7 часов нет, а поездов и электричек от них в день идёт целых две. Поезд в Москву и электричка до Томска. И всё. Край цивилизации. Пришлось в комнате отдыха на вокзале переночевать. Еще 450 рублей. Тьфу на них! Да еще сосед телеманьяк попался – всю ночь телевизор смотрел. Да громко так.

Ну а в 6 потопал на автовокзал, взял билет и через час уже ехал домой. Где и сейчас нахожусь… Пока в Бирму не уехал.

[Pylnik]

Разные координаты, здесь упомянутые:
Отель White Square Nirvana (15.571402,73.797816)
Форт Чапора (развалины почти) (15.606199,73.736385)
Лицо Шивы на Вагаторе (15.592448,73.733781)
Храм Siddheswar в Реди (15.746927,73.657429)
Райский пляж (Paradise Beach) (15.754320,73.664939)
Храм Ганеша в Реди (15.743101,73.657284)
Redi fort (Yashwantgad fort) (15.753006,73.665749)
Alorna fort (15.700069,73.905485)
Форт Корджум (Corjuem Fort) (15.596783,73.892793)
Мыс Доньи Паулы (Dona Paula) (15.450686,73.802926)
Церкви Старого Гоа (Old Goa) (15.502386,73.911708)
Tropical Spice Plantation (15.451416,74.013222)
Храм Махадева, Тамбди Сурла (15.439045,74.252609)
Пляж Богмало (Bogmalo Beach) (15.369858,73.833720)
Музей морской авиации (15.374759,73.838771)
Ashvek Vintage World – автомузей (15.320976,73.941612)
Three Kings church (15.497511,73.809004)
Форт Рейс Магос (Reis Magos Fort) (15.496456,73.809012)
Офигенно загадочное сооружение (15.514709,73.782672)
Тюрьма Агуада (15.492737,73.777227)
Форт Агуада (Aguada fort) (15.492403,73.773711)
Корабль River Princess НЕТУ! (15.509059,73.761810)
Памятник торпедному катеру (14.817039,74.127674)
Парковка в Яне (14.580261,74.560851)
Скалы в Яне (Карнатака) (14.590177,74.567138)
Jog Falls - зашибись водопады (14.225033,74.808805)
Гигантский Шива (14.093629,74.483794)

[вечный отпускник]

Классный отчет! Плюсанул.
Не смотря на то, что бывал везде (Красному проспекту привет, учился там), в т.ч. в Кемерово, и 2 раза в Гоа, Хампи и пр., читать было весело и интересно.

[себастьян62]

она занимает почетное 4 с конца место

Нахрена в тундре дорога то?))))

[вечный отпускник]

Типа там не люди живут.
Уберите оттуда города, поселки и села, и дороги будут не нужны, одни трубопроводы будут.

[себастьян62]

Типа там не люди живут.
Уберите оттуда города, поселки и села, и дороги будут не нужны, одни трубопроводы будут.

Если бы Вы бывали в тундре, то такого не написали бы

[kanshina.ln]

Классный содержательный отчет. Называется пакетнику и не снилось.

[Pylnik]

А что мешает перестать быть просто пакетником? Чуть-чуть оптимизма и все!

[kanshina.ln]

Конечно. Мне лишь жаль, что я три дня потеряла на прохлаждение на пляже, я так много могла бы успеть. Но потом реабилитировалась и облазила весь Юг
В следующий раз в Гоа, если вы не против, возьму на заметку ваш маршрут.