Каникулы в индийских Гималаях .Отчёт-впечатление. Июль - Август 2016

[Dmitrychuprakov]

Так выглядит рассвет над Вашиштом с балкона нашего Геста.

[Dmitrychuprakov]

в Кафе Little Tibet. Так вот готовят на глазах у всех. Всегда всё свежее. Но немного дороговато для Индии.

[Dmitrychuprakov]

6 часть. Дорога в Казу ( Kaza )
В джипе воцарилась тишина, и он оказался во власти привычного уже нам серпантина. Салон наполняли: водитель тибетец (тибетец это такая национальность. Среднее между индусами и китайцами внешне ), а на переднем пассажирском его жена с двумя детьми на руках, с нами на заднем сиденье ехала, тихо храпящая в обнимку, молодая пара индусов среднего класса, а сзади за сиденьем теснился ещё какой-то тибетец (непонятно куда и зачем ехавший ). Это тот редкий случай, когда междугородний рейс совершается днём, с целью, видимо, безопасности. Ночью эта опасная дорога становиться опаснее вдвоё. Полчаса назад мы выехали из Манали ранним утром и уже вздымались на Рохтанг перевал ( Rohtang Pass 3978 m) – первый барьер на пути в тибетские земли долины Спити, а так же на пути в Ладакх. Пейзаж меняется: на зелёных склонах становиться все больше камней, а они, тем временем, все крупнее и крупнее. Порой кажется, что достаточно порыва ветра, чтоб сдуть любую из этих глыб на нашу машину – пищинку против них. Индикатор сети на ноле, про мобильную связь можно забыть. Это значит, что мы пересекли верхушку перевала, здесь начинается дикая природа. Не один час у нас ушёл на подъём и спуск с Рохтанг, я думал это буде гораздо быстрее. – Ну ладно, ещё может час, два и мы будем в Казе – наивно предположили мы. За перевалом всё окружающее изменилось как по щелчку. Только успеваю, глядя в окна, придерживать рукой челюсть. Такой природы я ещё не видел. Ощущение будто ты на краю света, а вместе с этим пришло и бездорожье. Тряска становится невыносима, а природа все более и более дикая. Атмосфера запредельная. Я только успеваю метаться от одного окна к другому и обратно. И тут вижу такую картину: величественные горы, тёмно-серые реки и серпантин, уволакивающий всех за собой в бездну... Да, я должен был увидеть это, но увидел рюкзак, свисавший с крыши нашего джипа, перекрывавший панараму! Я ещё в Манали обратил внимание, что наш "капитан" как-то хиленько закрепляет веревкой брезент, прижимавший наши вещи к крыше джипа. Ну, думаю, наверно мне кажется это плохой идеей, все же он бывалый водила.
– Эй, друг, тормози! Рюкзак теряем!
Хоть он ничего и не понимает по-английски, но рюкзаку мы не дали пропасть. Пока тибетец перевязывает по новой наше добро и добро всех пассажиров ( опять с*ка хиленько, я же вижу ) Мы выиграли минут 7 прогуляться вдоль, так сказать дороги и убедится, что это не сон. Спустя минут 40 мы высаживаемся в придорожном кафе, больше похоже на полевую кухню в шатре. Аналогично остальные следовавшие в этом направлении машины отпустили своих пассажиров перекусить. Как и везде, где мы ели в Индии, безумно вкусно. Полчаса осмотра пейзажа после плотного обеда и дальше в путь. 2 км успели проехать от нашего привала, как капитан тормозит и начинает что-то недовольно ворчать на своём тибетском. Вывалились, пользуясь случаем, на улицу. Водитель пытался сообразить как поменять пробитое колесо. 1 час, проезжая машина с двумя здоровыми мужиками, жена ( без детей ) – то, что необходимо тибетцу для такой несложной операции, как смена колеса. А мимо тем временем проходит стадо запряженных ослов с пастухами во главе, проносится со свистом ветер, гуляющий по марсианским просторам. Продолжаем наш путь. За окном все больше чудесных гор, ущелий, каньонов хочется выпрыгнуть из машины и гладить этот песок, эти камни, убеждаться, что это реальность, а не вымысел, изнуренного тяжелой дорогой, рассудка. Снова идём на подъём. Теперь мы преодолеваем перевал Канзум ( Kanzum Pass 4551m ). 15 минутная прогулка дабы полюбоваться видами заснеженных соседних вершин, тибетских ступ, расположенных по центру вершины и сделать несколько фото, чем я и занялся. Некоторым становилось плохо от тяжёлой дороги и наступающей "горняжки". Едем дальше и чувствую, как подступает жуткий озноб. Тряска в машине только усиливается, а мы, спускаясь с Канзум, всё больше окунаемся в этот затерянный мир. Чувства, как никогда смешанные: и плохо так, что ничего уже и не хочется и одновременно смотришь в окна по сторонам с дичайшим восторгом, только успевая то снимать видео, то делать фото, то, уже плюнув на эти дела, просто любоваться, то дикая
усталость, а то хочется выпрыгнуть из джипа и бежать, бежать по этим горам куда глаза глядят… Просто до слёз. Размышления прерывает словесная перепалка между водителем и тем самым тибетским пассажиром. Я тибетский не учил, но по интонации было понятно следующее.
– Стой. Рюкзак кажется опять выпал.
– Ты старый слепой осёл. Тебе наверняка показалось, ведь я их привязал на славу.
– Говорю же, выпал!!! – настаивал попутчик.
– Та не может такого быть! – упирался водитель.
– Клянусь Далай Ламой четырнадцатым!!!
Наш шеф поднимает мой рюкзак, лежащий в 200 метрах от джипа на самом краю обрыва. Ещё полметра и все моё добро плыло б по бурной реке в Китай ( на свою родину вобщем ), и я не уверен, что виновник бы кинулся спасать моё имущество. Паспортный контроль! Подъехали к деревне Лоссар. Тут граница долины Спити. Я совсем обессилил: утрясло до смерти, укачало до смерти, восторгло до смерти... Как вообще ещё жив? Последние 4 часа пути, только и смотрел в заднее окно, как бы не потерять рюкзак, так как попутчик-смотрящий спал. В Лоссаре ( Losar Khas ) отлично перекусили супер вкусным Талли. Последний рывок и мы должны быть в Казе. Это самая жесть. Уже хочется умолять водителя выбросить нас. 10 часов в трясучке, по ярому серпантину на высоте от 3000 до 5000 в маленьком джипе это, скажу честно, испытание. Чаще на горизонте появляются деревни, что указывает на заселенность этой территории.
– Это Каза впереди? – начинаем доставать индусов, говорящий по-английский.
– Нет, ребята, ещё полтора часа – совсем бодренькие индусы. Им хоть чё.
Мы предпочитаем не верить ушам.
Полчаса спустя.
– Вот же Каза! – тычем пальцем в сторону большой деревушки на горизонте. Уже хочется верить в любую ложь.
– Не. Ещё около часа – спешит разочаровать нас любовная парочка.
Добрались мы в Казу как и обещали индусы. Ни минутой раньше. Первые шаги, выйдя из машины даются с трудом. К ногам будто привязали гири, озноб не даёт сказать нормально ни слова, слабость сшибает наповал.
– Хоть какой-нибудь Гест! Плевать на цену.
– Нет, Алёна, возьми себя в руки.
Нашли Гест, который нам советовали москвичи.
– Нет. Администрор ушёл и будет не скоро – просто убила нас бельгийка, одна из постояльцев.
Заруливаем в соседний двор и видим Гест.
– Сколько стоит дабл на ночь?
– 400.
Делаем вид, что осматриваем комнату, а самим хоть бы в конюшне спать.
– Ок! Берём.
Каждое движение даётся с трудом. Кое-как закутался в спальник и предался, поглотившей меня горячке.

Дополнение к 6 части
- Билет в Казу можно купить в туристическом офисе возле автобусной станции Манали. От туда же и отправление утром. Искали другие кассы, но не нашли. Все говорили только про эту. Однако, парочка индусов по прибытию в Казу дала 500 (это за двоих) рупий просто в руки водителю. В то время как мы заплатили 2.400 (за двоих). Так что можно найти и другой способ при желании.
- Билет надо покупать заранее. После обеда билетов может и не быть, либо места будут самые плохие.
- Мобильная связь за Рохтанг перевал работать не будет.
- С собой лучше взять банданы и повязки на лицо, чтоб пылью не дышать. Пыль там повсюду, особенно на дороге.
- Ценный вещи на крышу джипа не сдавать. И по возможности не сдавать на крышу ничего.
- Между Манали и Каза курсирует и джип и микроавтобус. Обратная дорога из Казы у нас была на микроавтобусе и после этого обратного пути мы себя чувствовали прекрасно. Может это зависело не только от привыкания организма к высотам.

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

Из окна джипа. На телефон правда делал эти фото

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

На перевале Канзум

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

7 часть. Данкар (Dhankhar) и грубейший ляп нашего путешествия.
Солнечным светом, протиснувшимся сквозь щель меж занавесок, наполнилась наша комната. За окном уже во всю отбивают ритм молотки и скрежещут лопаты, перемешивающие бетон. По всей видимости, вчера второпях мы заселились в комнату недостроенного дома. Кто-то пытался открыть нашу вторую дверь, ведущую на стройплощадку, что нас очень напрягло. Собрали свои вещи и двинулись в путь дальше. Улицы Казы, окружённой скалистыми горами, словно зеркалами, отражающими солнечный свет, утром совершенно пусты. Только первые ранние торговцы поднимают ставни своих лавок и поливают из ведерка водой свою территорию (весьма чистоплотные в отличии от индусов). Побрели в поисках Геста. Казалось зря: куда б мы не зашли, везде было глухо. Город ещё спал сном младенца.
– Эй, вы что-то искали? – вдогонку нам заспанный админ.
Гест в самом центре Казы, прям на главной площади. С 700 за дабл за 10 минут сторговались на 400. Взяли сразу на неделю. Через пару часов проснулся город и он оказался не таким уж и тихим, особенно центральная площадь. Ну что ж делать. Про Гест: "Namag kinqa&cafe red rock" (вывески ещё не было, такое название мне на бумажке написал сам хозяин) довольно нормальный Гест, обладающий всеми положительными и отрицательными качествами, только недавно открытого. В целом цена/качество 4+. Ремонт новый. Владелец очень классный и веселый парень ( Ник Неги. Передавайте привет по возможности. Нормально бухнули с ним по отъезду ), всегда поможет, но ещё неопытный и в душе нет шваброчки (3 критерия хорошего номера в Индии: 1)горячая вода 2)мусорное ведро 3)швабра для душевой комнаты), что составляло неудобства. И днём было довольно шумно в центре. Так же имеется кафе хорошее при Гесте. Отвлеклись немного. Мы тем временем заходим в туристическую кассу Казы возле остановки городской.
– Данкар. Мы хотим в Данкар.
– Конечно. Хорошо. Когда?
– Сколько стоит лучше скажите?
– 1500 с человека.
Нас это явно не устраивает, учитывая, что до Данкара 26км. На автобусной станции выяснили, что есть местный автобус и идёт он в сторону Данкара. Автобус отправляется из Казы ориентировочно в 7.00 утра.
Так же наш админ геста рассказал, что в Спити автостоп весьма безопасное занятие и довольно популярное, но это дело мы отложим до завтра. Вот такой информативный выдался первый денёк в Спити. Все таки сегодня хочется расслабиться и просто бродить по Казе. Наступило утро следующего дня. Со всего пустого городка, не успевшего проснуться, подтягивается на остановку люди. Кто-то уже занял свои места в рухлом местном автобусе, кто-то ещё прогуливается, потягивая биди в ожидании отправления. Билет лучше приобретать в кассе станции ( 40 рупий 1 билет из Казы в Данкар*). Таким образом у вас будет фиксированное место, а в противном случае рискуете ехать стоя. В 7.30 наш автобус покинул остановку и, тарахтя, отправился качаться на бездорожный серпантин и глотать пыль. Один час заняла дорога. Попросили кондуктора оповестить нас о прибытии в Данкар, что сделать крайне сложно в связи с тем, что местные тибетцы английский почти не знают. Кондуктор нас не подвёл. Входим из автобуса. Кругом пустыня, окруженная могучими горами и несколько ветхих домиков, не имеющие к Данкару явно никакого отношения. Автобус выплюнул из под колёс клубок пыли и, покачиваясь, отправился в путь.
– Подскажите пожалуйста, где Данкар? – обращаюсь я к белому путешественнику, появившемуся из оюлака пыли.
– Данкар? Он там, на горе. Идти нужно ещё 10км вверх. – и указывает на серпантин, ведущий в гору, образующий перекресток с основной трассой
– А какие есть ещё варианты?
– Если только попутку поймать, но это здесь редкость, на пути в Данкар. Возможно нам повезёт – с улыбкой вселил в нас надежду англичанин.
Мы уже настроились идти под палящим солнцем около 4 часов и глотать пыль.
Прошли метров сто. Слышу неподалёку "ду-ду-ду-пых-пах-ду-ду". Из-за холма появляется, мчащийся как ветер в безветренную погоду, трактор.
Трактор ничем особо от наших на вид не отличается. Разве что водитель сидит с полностью перемотанной платком головой. Платок не покрывает только глаз, защищенных солнцезащитными стёклами. Это нас насторожило: видимо с солнцем здесь шутки плохи.
– До Данкара не подбросите?
Водитель совершенно не говорит по-английски, но просьбу понял. Рассадил трёх путников по местам и вперёд. Мне и англичанину достались места на крыльях ( громко звучит), а Алена в прицепе, груженном какими-то досками. Едем со скоростью 10-15 км/ч. , но не смотря на низкую скорость и ровную асфальтированную дорогу в Данкар, трясет как будто скачешь на быке. Трактор вечно пытается тебя стряхнуть с себя. По прибытию еле как впихнул 20 рупий водителю, тот наотрез отказывался брать деньги. Вышли мы за полкилометра до Данкара, дабы насладиться прекрасными видами. Конечно, как мы будем спускаться обратно? Вопрос остается открытым, но мы уже поглощены невероятными и невиданными ранее нами видами. Высокие горы, извилистая река, ущелья, ведущие куда-то в неизведанные дали, Данкар, с его монастырём, забравшимся на скалы: все это открылось перед нами. Долина Спити с высоты выглядит ещё более волшебной. Сложно было удерживаться от эмоций. Минут 10 мы просто тихо созерцали Данкар со стороны. В Данкаре мы посетили тибетский храм на главной площади и решили подкрепиться в местной кафе, затем направиться в монастырь. Вег Момо (Veg Momo), масала чай (masala tea), Вег Фрайд Райс (Veg fride rice) украсили наш столик, как дверь распахнулась и с жаркой и пыльной улицы, словно в фильмах про дикий запад, в помещение заходит наш экс-попутчик англичанин.
– Привет ещё раз. Приятного аппетита.
Завязался длинный разговор, в подробности которого нет смысла выдаваться. Парень оказался очень общительный, интересный и по работе, часто посещающих Россию и её глубинки.
– Вы должны обязательно подняться на озеро (Dhankar Lake) – посоветовал он нам и указал путь. Забегая вперёд, скажу, что здесь мы допустили самую необъяснимую и глупую ошибку всего нашего путешествия. То ли перегрелись, то ли устали, то ли высота и дефицит кислорода повлиял на наш разум, а может и все в совокупности. Этот совершенно абсурдный поступок мы осознали, когда отдыхали после путешествия в деревне и просматривали наши фотографии. Вернемся к рассказу. Выходим из кафе.
– Давай сначала на озеро сходим, а потом уже в монастырь – предложила Алёна.
– Ок.
10 минут мы выясняем, как удобнее будет пройти к монастырю после возвращения с озера. И двинулись в путь. Озеро же это находиться на горе. От Данкара по тропинке надо подниматься вверх минут 20-25 обычным шагом. Спускаться естественно быстрее. Отличное место для прогулки, релакса, фотографии. Такой себе местный пляжный отдых. На пляже даже компания израитян разложила полотенца, некоторые вооружились кремами от загара, усердно втирая их в кожу. Вода достаточно холодная, однако, есть, отважные купальщики. Двое местных ребят довольно долго плескались и ребячились. (Описывать красоту не буду, лучше выложу фото) Пару часов прогулялись, наслаждались воздухом и видами. Спускаемся к Данкару. Надвигаются тучи. В Данкаре купили водички и думаем как вернуться в Казу (мы совершенно забыли про моностырь! хотя он был основной целью поездки в Данкар. Как это произошло мы до сих пор затрудняемся объяснить).
– Пойдём до шоссе вниз пешком. 10км идти, но мы наверняка встретим попутку или трактор какой-нибудь. Все будет норм – понадеялся я.
Два километра мы прошли, как начали доносится раскаты грома. (Перед поездкой мы читали, что в Индии много случаев смертей от удара молнией. Я ещё читал, на всякий случай, статью про то, как и где прятаться от грозы). С точки зрения безопасности, если начнётся гроза, то быть там, где мы сейчас просто самоубийство. Раскаты становятся все сильнее и сильнее. Все заволокло тучами, а вокруг ни души, ни одного намёка на попутку или что-то похожее в принципе. Возвращаться тоже бессмысленно. Уже ни туда и ни сюда. Надежда на попутку растворилась, только на себя остаётся рассчитывать. Начинается лёгкая паника. Решено идти наперерез, минуя серпантин, просто бежать с горы. Так путь должен значительно сократиться. Что и произошло, правда требовало спортивной подготовки от спортивно неподготовленных. Спустя минут 40 мы оказались в самом низу, где нас впервые высадил автобус. Тучи рассеялись (закон подлости) и вышло палящее солнце, от которого мы спрятались, в ожидании автобуса. Отряхнулись, привели себя в порядок после такого марш-броска. Мимо проходит тибетка лет 90.
– Шимак макур сапра садим? – почему-то они всегда уверены, что их язык все понимают.
– Ду ю Спик инглиш? – глупо конечно, но мало ли знает английский.
– Шакрыма мусалтэк масэм – настаивала старушка.
– What?
– Оооо, мысык са бакми супфа. Ахах. Шалитса ригомак сиуфар. Ага? Сумарым итрахан салакымс. – с одобрительным видом произнесла бабуля и пошла куда-то по дороге в сторону Казы (см. фото ниже). Со стороны могло показаться, что у нас сложился конструктивный диалог.
А мы продолжаем ждать попутку на пустынном шоссе.
– Все же магическое это место - Спити – сорвалось с языка, смотря в след старушке, идущей куда-то вдаль.
Тем временем ветер усиливается и поднимает в воздух клубы пыли и аккуратно укладывает её на место, словно младенца в колыбель, оживляет флажки с молитвами, придавая им грациозное колыхание и заполняет своим свистом безмолвную пустыню.

Дополнение к 7 части:
- Автобус отправляется из Казы в сторону Данкара ( *идёт он лишь мимо Данкара, точнее поворота на Данкар.) в 7.00 по расписанию. На деле же это 7.30 или 7.40. Ехать около 1 часа. Стоимость билета 40 рупий.
- Обязательно иметь повязку на рот и нос. Иначе будите дышать пылью. Ею автобус полон в дороге.
- Без головного убора просто опасно. Обязательно иметь в наличии кепку, бандану, платок и тп.
- Отправляясь на озеро, можно взять с собой купальник, полотенце и прочие пляжные принадлежности.
- В Данкаре так же можно остановится в Гест Хаусе, ХомСтей и тому подобное.
- Советую брать с собой побольше воды. Лучше взять лишние пару бутылок, чем изнемогать от жажды.
- Из Данкара можно уехать на попутке вниз до шоссе, либо сразу в Казу.
- От поворота на Данкар до Казы можно поймать попутку. Иногда она будет бесплатной, иногда водитель скажет, что на ваше усмотрение (сколько дадите, столько дадите), а иногда предприимчивые могут запросить не малую сумму, пользуясь вашим безвыходным положением. В последнем случае торгуйтесь и делайте вид, что Вам все равно когда ехать. Доехать можно даже за 20-40 (с человека) рупий в комфортной иномарке с кондиционером.

[Dmitrychuprakov]

Данкар

[Dmitrychuprakov]

На тракторе

[Dmitrychuprakov]

Озеро Данкар

[Dmitrychuprakov]

Озеро

[Dmitrychuprakov]

Собака нас везде преследовала (как и везде в Индии за нами бродили белые собаки). То ли мистика... Но факт.

[Dmitrychuprakov]

Дорога с озера в город

[Dmitrychuprakov]

[Dmitrychuprakov]

8 часть. Ки (Key) и Табо (Tabo Monastery).
Долина Спити место совершенно волшебное. Особенно будут в восторге, интересующиеся тибетским буддизмом. Обязательно посетить... Ну на мой взгляд Данкар, Киббер (его мы выпустили из виду), Ки и Табо. Посещение последних двух нам ещё предстояло, когда мы вышли из попутки прям у подножья монастыря Ки. Уже у входа было слышно, доносящиеся из глубины монастыря удары барабана и монотонное коллективное чтение мантр. Пройдя по коридору, раскручивая барабаны с молитвами, очутились во внутреннем дворе, где, уже по отработанной схеме, к нам приставили молодого монаха, проведшего нам экскурсию. В экскурсию (она бесплатная, но, как я понимаю, от пожертвований никто б не отказался) входило посещение комнаты, в которой жил 2 дня Далай Лама (когда впервые посетил Ки), урока юных монахов и чаепитие в гостиной монастыря. Все нижеперечисленное, в том числе и гостиная, очень древнее и атмосферное. Комната Далай Ламы очень крохотная с маленьким окошком, как в бункере каком-то. Мебель очень старинная, а на стилажах сотнями покоятся старинные свитки (какая-то древняя библиотека буд-то). Снимать фото и видео категорически запрещено и наш сопровождающий внимательно следил за соблюдение нами этого условия. Урок маленьких монахов тоже вещь весьма забавная. Все они в своих одеяниях сидят на полу (на подстилках, типа как маты на уроках физкультуры у нас), а старший (типа учитель) раздаёт им свёртки с молитвами (или ещё с чем-то). Сначала воспринимаешь их как что-то внеземное, а присмотревшись, понимаешь, что они обычные дети. Вон один в носу ковыряет, мальчишка напротив ткнул локтем соседа... Задира. И общая дисциплина довольно хромает: стоит дикий шум и каждый пытается выхватить свой свёрток вне очереди. Все это можно наблюдать очень долго, сидя вместе с ними и чувствовать себя частью сего процесса. Никто от туда не выгоняет, но мы решили не смущать никого нашим присутствием и ограничились 10 минутами, к тому же, подрастающие монахи явно играли на "белую публику", что отражалось на дисциплине. Посетили службу: совершили "круг почёта" по часовой стрелке, идя по живому коридору из монахов, поющих монотонную мелодию под бой барабана. И испили мятный чай в гостиной, очень древней и больше напоминающий чулан. Любопытно, что в центре на столе стоял прибор, очень напоминающий самовар. Любопытнее Ки было только Табо. Ехать нужно всё тем же утренним автобусом из Казы. Причём он идёт ещё дальше за Табо (изначально были уверенны, что Табо конечная. Дальше уже приграничная территория с Китаем). Табо это уже не горная деревушка, как Данкар и Ки. Табо располагается меж гор у реки. Тут есть монастырь, он вроде современный и для рядового туриста, наверно, особо интересным не будет. Главная изюминка этого поселения это древнейший храмовый комплекс (вроде как 7 храмов). Любопытно, что в отличии от современных тибетских храмов они отличаются разительно: новые тибетские храмы снаружи очень красивы, красочные, а внутри даже на храм и не похоже, древние напротив, снаружи напоминают глиняный, ничем не примечательный дом необычной формы, а внутри настоящее сокровище. Проскользнув в маленький дверной проём, попадаешь в тёмное помещение с высоченными потолками. Все стены покрыты изображением каких-то божеств, а освещает храм луч света, просачивающийся сквозь специальное отверстие в потолке. На полу сидит тибетка, обсуждающая что-то по телефону с подругой, что не мешает ей ещё и следить за тем, чтоб мы ничего не фотографировали и не снимали. Она так думала, когда мы снимали очередной видос на экшнмини камеру. Тут можно просто сидеть часами, погрузиться в свои мысли или просто любоваться убранством. Все храмы посетить не удалось. Многие по каким-то причинам были попросту закрыты. Но есть главный храм. Он и самый крупный и самый красивый. Опять приходиться пролезать в узенький и низенький дверной проём. Полумрак и так же с потолка проникает тонкий луч солнечного света, являющийся единственным освещением. Огромная зала, а по периметру из стен вырастают фигуры с человеческий рост, разных божеств. Именно так я себе и представлял всю жизнь буддийские древние храмы. Хоть я и не верю во все магическое и мистическое, но тут ощущается какая-то мощнейшая эненергетика. Только здесь я б поверил в чудеса и не удивился даже ожившим фигурам. Опять же бабуля сидела на полу и следила за нами. Но на каждую глазастую бабулю, найдётся маленькая экшн мини камера, готовая спрятаться у Алёны в кулаке. Бабуля рассказала, что этому храму по разным источникам от 900 до 1200 лет, но самое интересное, что ничего не подвергалось реставрации. Т.е. все абсолютно, включая рисунки на стенах, фигуры божеств и тому подобное, все сохранилось и дошло до нас в своём почти первозданном виде сквозь века. В конце залы есть вход в какой-то тёмный коридор. Он словно тоннель, идти надо по часовой стрелке в конце возвращаешься в главный зал с другой стороны. Этот тоннель мне показался самым магическим. Узкие стены, словно сжимают тебя, а потолок высотой метров 5 или 6 и сквозь него пробиваются тонкие лучи света, которые указывают тебе путь во мраке и слегка обнажают древнейшие рисунки на стенах. Энергетика зашкаливает. Этот момент запомню на всю жизнь. Какое-то непреодолимое ощущения счастья овладело мной. Хотелось просто упасть на колени и рыдать от радости душевной.

Дополнение к 8 части:
- В Ки, как мы поняли, добраться лучше на попутке (15 мин), и обратно так же. Просто автобус в Ки из Казы отправляется в 17.00, а возвращается только утром, что крайне неудобно. Платить за попутку можно от40 до 80 рупий. Торгуйтесь. Возможно даже кто-то бесплатно подбросит.
- В Табо добираемся так: садимся на тот же автобус, что и до Данкара. Ехать, правда долго. Дорога у нас заняла 2 часа. 65 км. Билет на одного 70 рупий. Обратный автобус придется долго ждать. Так что, если позволяет бюджет, то можно ловить попутку.

[Dmitrychuprakov]

Ки

[Dmitrychuprakov]