Не так страшна Индия как ее малюют - февраль 2018

[tasta]

Но в первый вечер мы еще не знали, что нас ждет в этой гостинице и освежившись, мы отправились ужинать. Пока еще симпатичный нам владелец порекомендовал нам несколько мест, где бы стоило поесть, мы решились на первую самостоятельную прогулку. Готовясь к поездке в Индию, я очень много читала о том, как не рекомендуется и даже просто невозможно в Индии ходить пешком по улицам - пристанут, задавят и т.д. и т.п. Очень грустно было про это думать, потому что я в принципе обожаю ходить пешком и много, и тем более в поездках. По мне, нет лучшего способа познакомиться с жизнью любого города или деревни, чем обойти вдоль и поперек, заглядывая во все возможные улочки и переулки.
В Индии конечно, все это гораздо сложнее, напряженнее, но совсем не невозможно.
Вот так и мы, глубоко вдохнули и перешагнув канаву, отделявшую вход в наш двор от дороги, шагнули вперед.
Назвать это хаосом это ничего не сказать.
Я шла вперед, повторяя как мантру "спокойно-не-дергайся-все-хорошо" и делала шаг за шагом. Вокруг меня сновали тук-туки, почти задевая меня ползли машины, шли люди, коровы, на земле валялись пакеты, другой мусор, еще что-то похожее на ... лучше не буду про это думать, будем считать, что я этого не видела. Мои спутники спокойно и молча шли за мной, не знаю, о чем они думали, но первые минуты две я не тормозила, повторяя только "No thank you" тукерам, тормозящим возле меня каждые две секунды.
Шок в начале может и был, но он прошел довольно быстро. И вот мы уже останавливаемся, осматриваемся, фотографируем, удивляемся, рассматриваем и идем дальше. Доходим до первого рекомендованного нами кафе - оно вегетарианское, мы решаем продолжить дальше, доходим до следующего рекомендованного ресторанчика и решаем продолжить еще немного, до следующей точки - и так мы оказались у кафе со странным названием I:ba.
Даже снаружи было что-то европейское в этом кафе, а внутри оно выглядело одновременно и европейским, и индийским. Специализируется оно на чаях - отдельное чайное меню представляет собой довольно толстый буклет, в котором описываются свойства и ароматы - кроме обычных черного и зеленого, здесь есть красный и редкий белый. После очень вкусного ужина мы перепробовали кучу сортов чая. Самые дорогие подавались вместе с таймерами - у каждого свое время заварки. Здесь же можно и купить понравившиеся. Мы засиделись здесь надолго, несмотря на то, что завтра нас ждал очень ранний подьем и очень длинный день.







На обратном пути город был намного тише, но каким то образом еще более грязным. Людей стало меньше, только коровы пытались найти какую-то еду или ночлег, ну и еще на вечернюю прогулку выходили ... крысы.

[tasta]

03-02-2018 День третий Варанаси

Раннее утро, еще почти ночь. Холодно. В полседьмого мы встречаемся с нашим гидом Настей и направляемся к Гангу. Заказ экскурсии с Настей был одним из самых верных решений в эту поездку. Организованная, знающая она сделала этот день незабываемым и самым насыщенным. Еще из дома был обговорен план. Первый вариант, предложенный Настей, включал поездку в Сарнатх. Но смотреть на развалины связанные с первой проповедью Будды мне оне очень хотелось. Вообще храмов хотелось поменьше, побольше национального колорита. Тогда Настя и предложила на вторую половину дня переплыть на другой берег реки и посетить форт в в Рам Нагаре. Этот план и был принят к действию.
От нашей гостиницы до реки оказалось совсем близко - минут 5, и мы уже на берегу, возле Аси гата, и пока мы охаем и ахаем, делая наши первые фотографии Настя договаривается с лодочником, и мы отплываем.







Река покрыта дымкой, как прозрачной пеленой. Туман скрадывает все звуки и сглаживает краски, даже солнцу с трудом удается пробиться через него - может поэтому вокруг все кажется таким нереальным,







Конечно все слышали или читали страшные истории о плавающих по Гангу трупах. Настя смеется, за годы ее жизни в Варанаси, ей ни разу ничего такого не удалось увидеть, Впрочем как и слышать от очевидцев. Нам кстати тоже кроме обычного мусора ничего не попадалось (не то чтобы мы специально искали). А вот посмотреть на людей, совершающих омовение, или молящихся, или просто проживающих это чудесное утро, было необыкновенно интересно.











Не буду больше бросаться ярлыками типа "самый-самый", тем более списков самых-пресамых видимо-не видимо, и мне совсем не хочется уходить куда-то в дебри ( предпочитаю оставаться поверхностной и эмоциональной), но Варанаси действительно входит в десятку самых старых городов мира - 5000 лет это совсем не шутка..
"Старше чем история, старше чем традиция, старше даже чем сама легенда, он выглядит вдвое старше чем все они вместе взятые" - мудрые и верные слова Марка Твена.







Проплываем мимо знаменитых гатов, заброшенных и полузаброшенных дворцов махараджей. Кое-где еще живут люди, парочку превратили в ВИП отели, а где-то некоторые стали жилищами обезьян. А вот здесь знаменитая прачечная - каждое утро здесь вручную перестирывают сотни килограммов белья - никаких синтетических порошков, только крепкие руки и священные воды Ганга



На нашу лодку приземлись вот эта безбилетница. Кстати, Настя говорила что чайки сюда прилетают на зимовку из Сибири. Наверное, услышала родной язык.



Наша прогулка заканчивается возле крематория - Настя предупреждает о том, что внутри строго настрого запрещено фотографировать, но с воды я делаю несколько кадров. Конечно, близко мы не подплывали.







Но если Варанаси и не самый старый город Земли, он беспорно является одним из самых святых для индуистов. Этот город открыл сам бог Шива.
Это место куда стекаются все пилигримы, здесь они молятся, совершают ритуальные омовения, получают благословения брахминов и узнают свою судьбу.











Причаливаем - дальше нам пешком через старый город. Это подходы к крематорию, здесь вся торговля вращается вокруг погребальных церемоний - дрова, покрывала, одежды и другая атрибутика...

[zifadina]

Но если Варанаси и не самый старый город Земли, он беспорно является самым святым для буддиста. Этот город открыл сам бог Шива.

Думаю, для буддистов это не самое святое место, скорее, это одно из самых почитаемых мест в индуизме.

[sugarcane]

Но если Варанаси и не самый старый город Земли, он беспорно является самым святым для буддиста. Этот город открыл сам бог Шива.

Думаю, для буддистов это не самое святое место, скорее, это одно из самых почитаемых мест в индуизме.

Главные места пилигримажа последователей Будды:

Ламбини в Непале, его место рождения;
Бодх-Гайа в Индии, где он достиг просветления;
Сарнатх в Индии (около Варанаси), где он прочел первую проповедь);
Кушинагар в Индии, место его паранирваны.

Так что, да, Варанаси это из индуизма, хотя назвать его более святым чем Ришикеш или Матхура я бы не стал, у каждого места пилигримажа в индуизме свой смысл и свое предназначение.

[tasta]

Не буду спорить со знатоками, мои познания в буддизме, индуизме близки к нулю. Да и в Индии маршрут мой был построен с упором больше на архитектурные достопримечательности. Пожалуй Варанаси был исключением. Здесь интересовал именно уклад жизни и его особая "индийская" изюминка, без налета других культур. Мне показалось, мы это увидели, по крайней мере это было именно то, за чем я приехала.
Но а то, что Варанаси имеет для индуса то же значение, что и Рим для католика, Иерусалим для еврея или Мекка для мусульманина, останется неоспоримым фактом.
Ну мои впечатления, полученные в Варанаси были самыми сильными из всего увиденного в Индии. Надеюсь фото хотя бы частично отражают эту необыкновенную атмосферу. За всего один этот день я сделала почти 500 фотографий, что как минимум в три раза больше обычного количества.
Так что попрошу прощения, если будут неточности (и опечатки, которые конечно будут) и буду продолжать.

Солнце уже довольно высоко и мы направляемся на завтрак, потихоньку обалдевая от всего, что видим вокруг.











Улочки старого города это совершенно необычное зрелище. Вообще, мне кажется, Варанаси абсолютно узнаваем. Тот кто здесь побывал, не ошибется, увидев фотографии этих улочек.. Эта их заброшенность, неухоженность, потертость, зажатость и вместе с тем очарование - уникально. Впрочем за 5000 лет здесь мало что изменилось - как и прежде в домах нет ни туалета, ни воды. Разве что добавился интернет и бледнолицые туристы с дредами и в мешковатых штанах никого не удивляют. А люди ... Такое не каждый день увидишь.








После почти европейского завтрака через базарчик выходим на дорогу и ловим тук-тук.







Индийские дороги это вообще отдельная песня. И даже не индийская, а скорее в стиле хип-хопа - никогда не знаешь что будет дальше, но уверен, что будет хаос. Словами потом, у нас еще будет много дороги, а пока просто несколько фото из тук-тука.







Дальше начинается храмная часть нашей экскурсии, и для начала мы направляемся в ... университет.

[Ivaschka]

Два Жирных минуса Индии - МАЛЯРИЯ и УЖАСНАЯ ВОНЬ ! Для тех, кто там не был : прочитайте отзывы людей, которые успели там побывать, почитайте, что такое малярия и ее последствия. У меня дочь там пробыла не полный месяц. Да, есть что посмотреть, красивых мест много. Но приобретенная малярия и непредсказуемые в будующе возможные последствия после нее......... Второй раз точно ни в Индию и вообще в Азию и Африку ни ногой.

Зачем пугать людей Либо Вам не повезло, либо Вы были в Индии с плохим настроением и таким же настроем. Я была в январе, проехала на машине почти через весь Раджастан, и в городах крупных были, и в деревушки заезжали - все нормально. Я вообще покорена этой чудесной страной и этой атмосферой, которой более нет нигде. Но я знала куда еду, из реки не пила, руки мыла, по притонам не ходила))) В Дждохпуре на базаре в лавке угощали чаем, сразу попросила, чтобы бутилированную кипятили, они при мне открыли бутылку, никак проблем, заулыбались, говоря, "знаем , знаем, наша вода не для вас)))".
Так , я скажу обратное! Путешествуйте и не бойтесь ни малярии, ни грязи, просто будьте разумными... А насчет вони - - зайдите в любом нашем крупном городе в маргинальный район, не такой вони найдете...

[tasta]

Мы заходим на территорию университета и Настя показывает нам факультет индийского вокала, где она учится. Но не музыка нас сюда привела, мы направляемся в Vishvanath temple, или Новый Храм Шивы, построенный 50 лет назад.
Настя пытается донести до нас основы индуизма, но все что я могу сейчас вспомнить, это ее словаосталось в моей памяти, это слова, которыми она начинает рассказ - "Вообще это длинная и запутанная история.."
Ну и еще остались записки, что я сохранила, окончательно запутавшись в хронологии матримониальных связей Шивы, точнее в последовательности и преемственности его жен.

"Сати - возрождалась как 10 махадиви. Сати сгорела на костре чтобы доказать свою верность мужу. Затем она переродилась в облике Парвати, которая в свою очередь тоже стала женой Шивы."











Дальше был храм Tulsimanas и храм Дурги, потом Kashi Vishvanath - старый храм Шивы с золотым куполом.
"Дурги были созданы богами для борьбы с демонами. Дурга создала Калику, Калика создала Кали. Кали, напившись крови демонов сошла с ума, и стала представлять угрозу для окружающих, чтобы от нее избавиться, Шиве пришлось состызаться с ней в танцевальном конкурсе. Он выиграл, и Кали пришлось уйти."







И так мы снова оказались возле реки. Согласно индуизму Варанаси служит гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Берег правый, где мы находимся сейчас - берег жизни, а по другую сторону реки ... ну вы сами понимаете.
Берег выглядит совершенно пустынным, но мы поплывем дальше, где за мостом находится город Рам Нагар и в нем - форт. Поездка довольно дальняя,14 км, и нашему лодочнику придется очень сильно потрудится - мотора у лодки нет, только весла.



Подплываем поближе к противоположному берегу, до цели еще далеко и мы просто наблюдаем за местными жителями. Здесь как бы подсобные хозяйства для жителей Варанаси и Рам Нагара - кто-то занимается скотом, кто-то ловит рыбу, а кто-то собирает урожай. В общем, всем есть чем заняться.











Мы уже засиделись в лодке и наконец то высадка возле форта Рам Нагар. На берегу валяется множество разбитых чашечек - я уже и раньше такое видела, а теперь Настя обьясняет что это своего рода одноразовая посуда - выпил чаю и выбросил. То что труд в Индии не ценится совсем - мы убеждаемся в этом буквально на каждом шагу.



Этот огромный замок из песчаника был построен еще в 18 веке, став резиденцией королей Варанаси, или как их здесь называют махараджи Каши(еще одно древнее название Варанаси). Сегодняшнего хозяина форта Pelu Bheru Singh продолжают называть королем Варанаси, хотя официально с 1971 года титул "махараджа" в Индии отменен.







Мы покупаем билет и проходим на территорию, где выясняется, что практически весь форт закрыт для посещения. Позднее оказалось, что здесь готовятся к сьемкам, форт вообще является излюбленным местом для различных сьемок и фотосессий.







В музее нам доступен только один зал. Нашему возмущению нет предела, во-первых, так далеко ехали, во-вторых, могли бы предупредить на кассе или снизить цену на билет, но тут Настя просто командует "за мной" и несмотря на крики служителя нам вслед, мы гордо следует дальше. Служитель продолжает кричать, но по прежему сидит на своем стуле. Его крики стихают когда мы пересекаем двор и исчезаем на втором этаже. Там тоже кто-то пытался покричать, но вскоре все успокоилось - мы увидели как сьемочная группа отправилась на обед и после этого нас уже никто не трогал, и мы спокойно прошли к реке, откуда была хорошо видна закрытая для посещений часть - украшенные резными узорами розоватые стены дворца вызывают заслуженное восхищение, ну и Ганг отсюда смотрится гораздо лучше - широкая полноводная река, и грязи совсем не видно.











Дорога назад кажется нам более короткой.







Снова углубляемся в узенькие улочки старого города и выныриваем на главную улицу, где наш ждет очень вкусный ланч в кафе. Обслуживание в Индии всегда неспешное, но тут особенно. Особо не на что жаловаться, мы замечательно поели и поболтали, но зато не успели выполнить еще один важный пункт нашей программы - выпить настоящий ласси, которым славится Варанаси.

[sugarcane]

Два Жирных минуса Индии - МАЛЯРИЯ

Как раз карта Индии попалась. Из которой следует... что малярией в Индии нужно ХОТЕТЬ заразиться. Самые популярные регионы севера и юга - риск от отсутствуещего до минимального. Реальные проблемы могут быть только в части окруженной Бангладеш, и в области штата Одиша. Причем в крупных городах риск минимальный. Конечно если вы приедете Каттак и будете проводить время разгуливая в плавках и шлепанцах с сачком для ловли комаров в поисках ближайшего болота, то может вы малярию и найдете...

http://www.fitfortravel.nhs.uk/destinations/asia-(east)/india/india-malaria-map.aspx

[Iren_od]

Спасибо за интересный рассказ, жду продолжения. Объездила южную часть Индии, мечтаю добраться до Варанаси, так что ваш отчет для меня очень актуален.

[tasta]

Настя спешит показать нам еще одно святое место - Lolark Kund, пока еще есть время до церемонии Ganga Aarti - конечной точки нашего сегодняшнего путешествия.
Лоларк кунд - ступенчатый пруд, посвященный богу Солнца, такой же старый, как и сам город. Три стены состоят из множества ступеней, ведущих на десятки метров вниз от поверхности земли, и четвертая стена со входом в бездонный колодец.
Мы стоим у заборчика, который открывается для посещения всего один раз в году, в день фестиваля Lolarka Shashthi. Но в этот день очередь сюда извивается длинной толстой змеей через весь город. Этот водоем имеет очень большую силу для верующего индуса. Ведь это спасение для бездетных пар, которые устремляются сюда со всех концов Индии, да и не только. Чтобы сбылось их сокровенное желание надо прийти сюда и окунуться в эти воды держась за руки, а потом оставить в подарок богу Солнца всю одежду и украшения и еще дать обет не есть какой-то фрукт или овощ до конца жизни. После исполнения желания ( а оно обязательно сбудется ) следует еще раз прийти сюда, показать ребенка божеству и конечно отблагодарить за помощь.







Отсюда мы уже мы спешим на вечернюю церемонию прощания с Гангой - Ganga Aarti. Это не шоу, это ритуал, который проводится каждый день с заходом солнца возле гата Дашашвамед (Dashashwamedh Ghat).
Здесь уже все готово к началу. Семь столов с неизменными ритуальными предметами - масляная лампа, раковина, палочки благовоний, колокольчики, цветы, опахало - всем этим на определенных этапах будут пользоваться семеро молодых священнослужителей, ведущих церемонию.
И конечно зрители - огромная разноцветная толпа, в основной массе верующие индусы, часть местных, много приехавших из разных частей Индии, но также из других стран. Туристов совсем немного, я думала это в большей степени аттракцион, и рада что ошиблась.







Мы занимаем "козырные места" - прямо перед помостами на ступеньках есть еще подмостки, на которых сидят зрители. Настя командует нам разуться и занять места, а потом следит, чтобы нас не согнали - индусы не раз делали такие попытки, но у нашего гида не забалуешь, маленькая хрупкая блондинка, пользуясь великим и могучим, работает как настоящий профессионал и нагоняет такого страху на окружающих, что между нами и соседями сохраняется хоть маленькое, но личное пространство - кто был в Индии, тот поймет - временами его очень не хватает. Не прошло и десяти минут после того как мы устроились, и церемония началась.







Церемонию Аарти проводят молодые и очень симпатичные ребята, одетые в одинаковые костюмы оранжевого шелка, и они синхронно выполняют все этапы ритуала с хореографической точностью хорошо отлаженного профессионального коллектива. Все они брахмины, студенты, изучающие Vedas и Upanishads - священные тексты индуизма.







Звучат мантры, звенят колокольчики, летят в разные стороны лепестки, ощущается аромат благовоний - толпа затаила дыхание, только вспышки и щелчки камер не от мира сего, все остальное - реально, осязаемо, вечно. Час пролетает как один миг, и вот все закончилось. Священнослужители спускаются к воде для индивидуальных благословений, и толпа перемещается туда. Тут же появляются продавщицы свечей с готовыми корзиночками - еще одна часть ритуала - отправить в путь по Гангу свечу, загадав желание. Мы тоже охваченные общим настроением пускаем свои корзиночки. И пусть все сбудется!







Мы провели в Варанаси совершенно необыкновенный день, полный новых необычных впечатлений, невиданных до сих пор чудес, обычаев, вкусов и ... странностей. И мы очень благодарны нашему замечательному гиду за это незабываемое путешествие. Настя доводит нас до гостиницы, и мы желаем ей во-первых, добраться скорей до дома (мне самой было страшно ее отпускать одну, в ночь, через мусульманский квартал, но она слава б-гу добралась без приключений), во вторых, удачной сдачи экзаменов, ну и всего-всего...

[tasta]

04-02-2018 День четвертый Варанаси - Каджурахо

Сегодня мы снова проснулись от крика муэдзина. Вот так выглядит главная улица Варанаси ранним утром.



После вчерашнего дня мы уже чувствуем себя совершенно уверенно и утром выходим на самостоятельную прогулку. На самом деле в этом нет ничего героического - просто пройти до угла и свернуть по указателю на узкую улочку которая выводит нас к гату Аси. А там уже полно народу - утренние омовения и молитвы до восхода солнца, да и туристов хватает.











У этого козла явно есть какое-то предназначение, ведь не даром он тут восседает как король, наблюдая за своими козочками и ослепляя их красотой своих крашеных рогов.



Хорошо взять с утра чашку горячего чая масала, и так начать свой день.



Гаты утром - хорошее место что-нибудь заработать, поэтому уже с темноты здесь стоят продавцы, парикмахеры, брахмины, лодочники, прачки - собственно главной нашей целью было посмотреть как они работают - и мужчины, и женщины, колотят мокрым бельем о мостки, наращивают мускулы, и так час за часом. А потом раскладывают на ступенях и сушат. И может мы сегодня спали на простынях, постиранных здесь. Хотя хотелось бы думать что их стирали в стиральной машине. И с водой не из этой реки. Хотя скорее всего, отсюда. Лучше не буду про это думать.









Лучше сесть на ступеньки и просто смотреть на то как мимо протекает Ганг. Многие сидят здесь часами, у нас не так много времени, но мы тоже сели ненадолго.







Сидя на ступеньках очень интересно наблюдать за всем что происходит вокруг. И за сидящими на ступеньках за.Впрочем и за теми кто работает, и за паломниками, в многочисленных лодках или в воде, переживающими свой уникальный момент единения со священной рекой... Словом, меня опять понесло и я нащелкала кучу кадров, так что уж простите, хотя будет только малая часть ...



















Ну и как всегда, наше время заканчивается и надо прощаться и с Гангом, и с Варанаси.







Мы возвращаемся в гостиницу, где наш хозяин, желая загладить свое поведение накануне вечером, самолично готовит нам замечательный завтрак, заказывает нам трансфер в аэропорт, мы расплачиваемся как и договаривались и уезжаем. Как я и обещала, я написала плохие отзывы на его гостиницу везде, где могла. В Индии огромный выбор гостиниц, не хочу чтобы еще кто-то наступил на наши грабли, плохой сервис должен быть наказан.

[tasta]

В эту поездку у нас было три внутренних полета, и все с компанией AirAsia, и все эти полеты мы заказывали через сайт Trip.com, цены на котором были значительно ниже, чем на всех других проверенных нами сайтах. Сайт похоже китайский, что вызвало кое-какие колебания сначала, но подтверждения приходили быстро и четко, а сама компания оказалась на пять с плюсом - никаких задержек, ослепительно красивые стюардессы, еще и кормили, хотя все полеты были около часа.
На подлете к Каджурахо пейзажи под нами резко изменились - появилась зелень, а когда мы стали садиться, увидели и храмы, встречи с которыми мы так ждали.



Новехонький и совершенно пустой аэропорт, мы быстро получаем багаж, и выходим из терминала, где я по фотографии узнаю встречающего нас Анджула.

Я должна здесь сделать отступление и выразить свою глубокую благодарность нашей форумчанке SvetaSingh за помощь по планированию этой поездки.
В первую очередь, ее отчеты убедили меня выделить на Каджурахо два дня, хотя надо было бы хотя бы еще один. Каджурахо заслуживает того, чтобы здесь немного расслабиться и насладиться храмами, но и не только.
Ну а во вторых, спасибо Свете за знакомство с ее мужем Анжулом, который здорово помог мне с логистикой и нашел нам водителя.
И вот сейчас, по дороге из аэропорта в гостиницу он интересуется нашими планами и спрашивает
- А не хотите ли вы завтра на сафари?
Еще бы я не хотела, увидеть настоящего бенгальского тигра, дома и так и этак примеривалась, но проштудировав материал и проверив расстояния, решила, что дорога в 4-5 часов до национального парка - это непозволительно далеко и с сожалением отказалась от этой затеи.
- Вот приедем в гостиницу и за чашкой чая обсудим - обещает Анжул

Вскоре мы добрались до гостиницы Рамаяна, устроились в лобби и пока заваривался наш чай, успели обо всем договориться. Оказалось, что до вьезда в парк всего 40 минут, и все сафари займет где-то полдня, только надо будет встать очень рано, а за вторые полдня мы сможем осмотреть все храмы западной группы, а в восточную и южную можно успеть сегодня, если взять туктук.
Довольные мы отправляемся в комнаты освежиться, а за это время нам готовят поесть - мы заказали чапати и супы, и их нам тут же приготовили. Освежившись и заморив червячка, мы упаковываемся в уже ждущий нас туктук и отправляемся на встречу с храмами.
Наш водитель - молодой парнишка с неплохим английским пытается заинтересовать нас местными промыслами, но я слишком боюсь, что мы не успеем и отклоняю все его предложения. Даже погулять по деревне, которую мы проезжаем и которая кажется мне очень интересной. Потом я об этом пожалею, потому что больше у нас такой возможности не было, а времени нам хватило бы с избытком.





Каджурахо нам начинает очень сильно нравиться, а ведь мы еще не видели храмов! Но вот уже первый из них перед нами, и хотя я понимаю, что самая красота будет завтра, мы в восхищении обходим его, стараясь не упустить не одной детали, а деталей здесь неисчислимое количество.
Начинаем мы с южной группы, самой удаленной. Перед выходом из туктука наш водитель как заправский гид, выдает короткую справку (Впрочем это можно было бы прочитать и на стенде возле храма).
Вообще вопросы на тему, нужен ли гид также вечны и противоречивы, как "ехать самому или с группой" или "что было сначала, курица или яйцо". Каждый решает по своему, а решив, как правило мучается с результатом, проклиная и себя, и того, кто такое решение подсказал.
Я хотела гида в Каджурахо, жалею, что его не было, но вместе с тем с восторгом вспоминаю те спокойные часы, которые я провела наедине с этими божественными храмами и их скульптурами. Ну а история - ее легко найти. Вот и у меня лежит сейчас на столе купленная на месте книжка-путеводитель с великолепными фотографиями и всеми фактами, с частью из которых я с удовольствием поделюсь здесь.







Для тех, кто слышал о храмах Каджурахо, известно еще одно их название "храмы Камасутры". Но только настоящие храмы к книге боюсь не имеют никакого отношения. Хотя на вопрос, почему же именно здесь и только здесь сосредоточено такое большое число скульптур эротической тематики, точного и однозначного ответа не существует. Основной из ответов - эротика и секс являлись такой же частью жизни, как сбор урожая, ведение хозяйства и т.д. Все оно так, но ведь то же самое было и во многих других местах, а вот где еще есть такие скульптуры?







Тысячу лет назад (между 9-м и 11-м веками) под покровительством королей династии Чандела в течение всего ста лет было построено 85 храмов, из которых до нас дошли только 22. В южной группе мы посмотрели на два из них, в восточной немного больше. Они больше по размеру, зато и народу здесь побольше. Правда часть храмов здесь очень активно реставрировалась, так что напоминает новострой. И жаль. Почерневшие со временем, местами с отбитыми руками-носами все равно гораздо интереснее. Кстати, отбитые носы-части тела результаты борьбы с "неправильным показом жизни - были времена призывов уничтожить "грязные" изображения, когда многие из храмов пострадали. Кстати, сценки сексуального характера всего лишь небольшая часть из изображений. Здесь много музыкантов, животных, битв и т.д.







У меня начинает болеть шея - голова постоянно запрокинута назад в попытке охватить взглядом как можно больше, сверху донизу, купол храма не помещается в обьектив, пытаюсь обьять необьятное , мы все расползлись по территории, каждый сам по себе, вернее наедине со своей красотой.







Солнце спускается, заливая древние камни ярким светом, слепя и превращая видимую нами картину во что-то еще более нереальное. Не хочется уходить, но пора - нас уже ждут в гостинице.

[tasta]

В гостинице мы наконец-то знакомимся в живую со Светой. Нет все-таки замечательная штука - интернет! Скольких людей кругом, а иногда тот кто на самом деле далеко - далеко, вдруг совсем неожиданно попадает в твое поле зрения и что-то в нее привносит. И пусть это будет всего на несколько дней, но теперь это уже не просто виртуальное знакомство, теперь глядя на такую далекую точку на карте Индию, мы с теплотой вспоминаем Свету с Анжулом, ту придорожную чайную, больше похожую на палатку, или даже на бедуинский шатер, где мы все вместе пили чай. Свадьбу сестры Анжула, которая будет послезавтра, а пока в его гостинице собираются приглашенные гости, и сегодня попозже здесь будет очередная из многочисленных свадебных церемонии, предшествующая свадьбе. А пока мы отправляемся на заказанное заранее танцевальное шоу.







Ну конечно, это только для туристов, но танцы разных штатов - Гоа, Пенджаб, Раджастан, костюмы очень красочные, да и танцовщики молодцы, так что стоит уделить час времени. После шоу нас возвращают в гостиницу, мы только успели полюбоваться на невесту и поздравить,







И вот Света с Анжулом опять зовут нас на выход - Анжула пригласили на свадьбу знакомые, а он в свою очередь взял и нас.
Конечно, там нас встретили с большим удивлением, но очень дружелюбно. Мы не могли задержаться надолго, все-таки завтра нам предстоял подьем в полпятого утра, но мы успели познакомиться с настоящей индийской едой. Специально для нас испекли Доса Масала - жаренные блины с картошкой, по версии National Geographic одно из 10 блюд в мире, которые надо попробовать в жизни, и которые мы пока безуспешно искали, чтобы попробовать.



Ко времени нашего возвращения в гостинице все стихает, только горящие вдоль всего периметра цветные лампочки говорят о том, что здесь проходит свадьба, вернее что праздник продолжится завтра. И мы тоже отправляемся в свои номера. За окном тишина, даже не верится что мы в Индии, это была наша первая тихая ночь со времени приезда.

[tasta]

05-02-2018 День пятый Каджурахо

Даже не хочу вспоминать насколько рано мы встали. Одеваемся, как на Северный полюс - теплые куртки, - и так холодно, а еще и поездка предстоит в открытых джипах, так что надо утеплиться. Нас уже ждут. В полной темноте выходим на улицу и залезаем в машину. Каджурахо спит, на дорогах никого, и только когда мы минут через 40 сворачиваем с шоссе, утыкаемся в хвост таких же как наш, джипов. Выясняется, что по какой-то никому не понятной причине, парк будет открыт на час позже, а пока нам предлагается позавтракать и полюбоваться на речку, появляющуюся перед нами откуда-то из темноты.







Постепенно рассветает и солнце появляется из-за горы. Я одна сижу на смотровой площадке, все остальные распивают чаи в одном из павильонов. Тишина, даже в деревне на противоположном берегу нет движения. Холод собачий.







Я не выдерживаю и иду греться. Вскоре нас зовут, народ снова упаковывается в джипы и мы переежаем к другому входу - и опять очередь, а рядом с нами джип с таким очаровательным тигренком - первым на сегодня. Мы попросили сфотографировать, еще не зная, что этот тигр будет единственным увиденным на этом сафари. Жаль!





Вскоре нас ворота открываются, и джипы один за другим вьезжают на территорию парка Пана. К нам в машину подсаживается еще и следопыт, задача которого - отыскивать зверей. Зачем они нужны в каждой машине - непонятно, ведь все двигаются цепочкой, тигров отслеживают по ошейникам, да и смотреть особо не на что - парочка оленей - вот и весь наш улов.







Примерно через полчаса остановка - туалет в каких-то развалинах и возможность пройтись вокруг, не отдаляясь дальше шагов 20 от машины. Чуть дальше - и тебя тут же гонят назад
- Осторожно, тигры!
Но с другой стороны, по показаниям локатора, все тигры ушли в недоступные для туристов места. Так что слоняемся вокруг, делаем селфи и пытаемся разглядеть какую-то птицу на далеком дереве. Скукота!







Местные рейнджеры варят что-то в большом котле - оказывается, это будет ужин для слонов, которые здесь тоже работают рейнджерами, и сейчас на обходе.





Мы тоже отправляемся еще на один круг, и опять без результатов. Так и заканчивается наше сафари. Бывает, нам вообще редко везет на зверей. Если можно не увидеть, мы и не видим.

После сафари у нас есть еще одна остановка - водопады Пандав. Вот это место я бы обязательно пропустила. Водопад не так уж и живописен - тонкая струйка воды вдалеке от туристической тропы, растительность довольно скудная, пещеры небольшие, но что самое неприятное - ко всему этому прилагается обязательный гид, который вцепился в меня, как пиявка и что-то щебетал на каком-то языке, который ему явно казался английским. Похоже, он и сам понимал ущербность своего произношения, поэтому каждую фразу он повторял как минимум по 5 раз, а в том случае, когда я заинтересовывалась, то и больше. Я пыталась от него сбежать, но тщетно, мои спутники почему-то его не заинтересовали, и хотя я уже была на стадии закипания, и это было видно. Пыталась сосредоточится на фотографии и отключиться от действительности. Не очень получалось, хорошо, что смотреть там особо не чего, и мы быстро ушли, не оставив ему чаевых. Мне кажется, он должен был заплатить мне, за моральный ущерб.







Вскоре мы уже прощаемся с нашим рейнджером у входа в гостиницу. После такого бестолкового утра мне не терпится увидеть то, ради чего мы и приехали в Каджурахо - знаменитую западную группу храмов. И я почти насильно выталкиваю Леню с Гулей - скорей, скорей, у нас всего 3 часа до закрытия, а если нам не хватит времени?
Но как оказалось, хватило, даже с запасом.

[tasta]

Нам совсем недалеко, и мы отправляемся пешком через деревню. После небольшой заминки на перекрестке, мы минут за 15 оказываемся у кассы, и здесь опять дилемма - брать или не брать гида. Собственно гида хотела только я. После колебаний с моей стороны и настойчивых уговоров со стороны гида на не очень хорошем английском, я отказываюсь от его услуг, и мы идем сами.
Мы оказываемся в очень ухоженном зеленом парке, с аккуратными газонами и дорожками, по территории которого как шкатулки с драгоценностями разбросаны храмы.







Западная группа - это чуть больше десятка храмов, выстроенных примерно в две линии. Все храмы построены из песчаника разных цветов от почти белого до розоватого, от желтого и до коричневого. Предполагается, что раньше здесь было священное озеро. Все эти храмы а исключением одного (храма Солнца) посвящены Шиве или Ваишнаве. Короли Чанделы правили из Махобы - там был их политический и административный центр. В это же время религиозной и культурной столицей страны являлся Каджурахо. Тысячу лет назад Каджурахо бык отделен от внешенго мира высокой стеной с 8 воротами. Город украшали финиковые пальмы, именно они дали городу его название.







После падения династии Чандела и прихода мусульман жители оставили город, храмы были частично уничтожены захватчиками, а то что осталось, было заброшено и пришло в упадок.Так с 13-го по 18-й века Каджурахо лежал в забвении и его ждала участь храмов Ангкор Вата - джунгли не терпят запустения и заглатывают все что перестает двигаться и жить.
И только в середине 19 века английский исследователь Т.С. Берт открыл их миру. Надо отметить, что его пришлось долго уговаривать, чтобы сделать довольно-таки большой крюк посмотреть на старые храмы с эротическими скульптурами. Англичанин не верил, что в такой глуши его может ждать что-то достойное внимания, и считал рассказы своих индийских проводников баснями.
Но басни оказались сущей правдой, и о храмах начали говорить все больше и больше, и сюда начали ехать сначала ученые, а потом и туристы. Ну а в наш золотой век туризма - это одна из обязательных для посещения точек в Индии.
-Как вы не видели храмов Камасутры?
Ну так смотрите ...







Это конечно замечательно, и если это и кажется не таким уж и провокативным в нашем 21-м веке, то представить себе чопорного англичанина в пробковом шлеме и с сигарой, рассматривающего эти фигуры пусть даже и в середине века 20-го - это почти немыслимо!
Но не сексом единым ... Храмы безумно хороши.







Основная часть скульптур конечно снаружи, на внешних стенах и куполах. Но нельзя оставить без внимания и внутренности храмов. Здесь в основном скульптуры поменьше, часто их сложнее осмотреть из-за темноты. Они покрывают стены от пола до потолка. Кстати, именно в нижних рядах большое количество эротических сценок. И постоянно нужно следить, чтобы не удариться головой о торчащую голову слона или не зацепиться коленом за крутой бок танцовщицы-апсары.







Мы провели здесь около 2.5 часов, обошли наверное все. Голова отказывалась принимать еще информацию, глаза устало моргали, шея грозила отвалиться, да и в желудках возникал какой-то протест. Пора было закругляться. Но мы далеко не ушли - совсем рядом, буквально через забор на нас маняще смотрел балкончик, а вывеска под ним подмигивала "Идите сюда". Ну если честно, то на вывеске было написано "Raje cafe", а название это мне встречалось и в Светином отчете, да и на трипадвайзере с хорошими рекомендациями. Так что даже если бы нам моргала какая-то другая вывеска, мы бы обязательно выбрали Радж кафе, и ни за что бы не пожалели.





Кухня здесь международная - италия-мексика, очень вкусно, хорошее обслуживание и главное с балкона лучший в Каджурахо вид - прямо на храмы. Здесь мы и встретили закат.Выйдя из кафе мы попробовали прогуляться по деревне, но были атакованы местными владельцами магазинов. Вокруг нас собралась немаленькая толпа, все галдели и приглашали нас в свой "best-shop-cheap-prices". Гуля была склонна к продолжению банкета, но я не люблю такого назойливого маркетинга и сбежала, ну а за мной и остальные.
Собственно мы уже опаздываем. Гуля и я заказали по аювердическому массажу в спа, так что надо возвращаться.
Кайрали спа http://www.kairalikhajuraho.com - мои горячие рекомендации.
Сюда стоит приехать не на один массаж - здесь еще есть и йога, и кулинарные курсы, и лечебные. Место недешевое, но чувствуется класс и качество. Массаж был просто восхитительный, причем я такой делала первый раз. Кроме обычного с маслами и травами, есть ятап когда над тобой помещают и специальный сосуд, и из него льется тонкой струей теплое масло, при этом делается массаж головы. Сосуд качается, масло приятно греет кожу у корней волос, на лбу, возле ушей. После этого меня отводят в другую камеру и помещают в "барокамеру", куда подается горячий пар - такая своеобразная парилка. После этого душ, и в состоянии эйфории и какой-то необычайной легкости мы возвращаемся назад.
В это время в гостинице заканчивается очередной, предпоследний свадебный день. Завтра собственно сама свадьба, и только завтра здесь появится жених. А сегодня время хины - на руки наносится специальный свадебный узор. Вот например так -



К сожалению, мы уже поздно, все расходятся, да и мы страшно устали, слишком долгий день, нам останется только попрощаться и договориться о времени подьема назавтра. Увы, это наш последний день в Каджурахо.

[Мебель]

не хины, а хны. Это разные растения

[tasta]

не хины, а хны. Это разные растения

Так называется церемония

[tasta]

06-02-2018 День шестой Каджурахо - Орча

Утром провожать нас вышла целая толпа. Девочки, увидев возле машины Свету, испугались, что она уедет вместе с нами, и не отходили от нее ни на шаг. Еще раз благодарим Свету и Анжула, прощаемся и с родственниками, и с работниками гостиницы, желаем счастья молодым и в дорогу!







Я усаживаюсь впереди, рядом с водителем, обожаю это место, хотя в Индии было немало моментов, когда хотелось закрыть глаза или нажать на несуществующий тормоз. Наш водитель Махиш, тихий и улыбчивый парень, не лихачит, хоть и спокоен, но видно, что готов к неожиданностям.
Мы постепенно расслабляемся, с интересом вглядываясь в проносящиеся мимо нас машины, мотоциклы и повозки, да и на обочинах жизнь кипит во всю. В этот первый день нам предстояло проехать всего 180 км, дорога не очень дальняя, но временами очень медленная.







Орча оказалась совсем не похожа на Каджурахо, видно что это индийская глубинка, как ее любят описывать путешественники - шум, гам, пробки, пыль, грязь. Мы направляемся в гостиницу по моему навигатору и застреваем в этой куче-мале. Похоже, навигатор не прав - туда куда он хочет, машине не проехать, помощь прохожих в этом случае действует лучше, нам указывают правильное направление, и вот мы уже в гостинице. Отпускаем нашего водителя до завтра, заселяемся и вскоре уже готовы к выходу. Наш портье обьясняет нам дорогу и до форта, и в ресторан, который принадлежит хозяину нашей гостиницы. Вооруженные этими знаниями мы начинаем осмотр городка.
Собственно, нам надо вернуться назад, примерно там, где мы застряли, я видела купола и красивые старинные ворота. Там же и городской рынок, и храмы, и огромный заброшенный дворец.







Орча была построена в самом начале 16-го века. Здесь в то время правил клан Бундела. С того времени город знал периоды упадка и процветания. Сейчас это совершенно провинциальный городок, мало испорченный цивилизацией и не избалованный вниманием туристов. Нет, сюда конечно приезжают, мы сами видели китайскую группу, несущуюся к форту незадолго до закрытия. Но мало кто остается здесь на ночевку, поэтому и гостиниц, и ресторанчиков здесь не много, а рынок в основном расчитан на местных жителей.







Словом, перед нами индийская жизнь без прикрас, какая она есть.











Пройдя через рынок и поплутав у огромного храма-дворца Рам Раджа, где в разгаре подготовка к праднику, мы вышли к гранитному мосту через реку, где нас ждал форт Орчи.







Народу здесь было совсем мало, всего горстка индийских туристов, для которых мне кажется главным развлечением были ...мы. Они ходили за нами буквально по пятам, периодически обращаясь с просьбой сфотографироваться. Нам это пока было в диковинку, поэтому мы и соглашались. Вскоре эти фотосессии надоели, и дальше мы уже старались их избегать, благо форт огромен, и всегда можно найти лестницу или уголок, куда можно свернуть и исчезнуть.





Форт состоит из двух смежных дворцов - Raj Mahal и Jehangir Mahal. В Радж Махале сохранились старинные фрески,







а с верхних этажей Джехандир Махала открываются замечательные виды и на сам дворец и на окрестности.







Этот дворец, более декоративный из двух, был закончен позже, в 17 веке, его 8 башенок и 8 павильонов, украшенных куполами, явпяются великолепным образцом индо-исламской архитектуры. Все эти решетки, рельефы в сочетании с точенной резьбой и замысловатыми узорами - миллионы причин того, что мы здесь очень сильно задержались, наслаждаясь тишиной, красотой и одиночеством.

[tasta]

Вышли мы и на задний двор форта. Там располагались "конюшни" для верблюдов и слонов. Здесь же какие-то святые места.







Это шествие - впереди парень с барабаном, сзади толпа женщин с подношениями , было не единственным. Звуки барабанов слышались повсюду, раньше с высоких этажей форта нам были видно как с разных улиц шли похожие группы, двигались они к огромному дереву, оставляя под ним свои подношения.







Здесь же на задворках форта, находится еще один небольшой дворец, скорее вилла 16-го века, принадлежащая знаменитой куртизанке. Раджа, который и сам был поэтом и музыкантом, построил его своей прекрасной возлюбленной.
Ворота были закрыты, но мы нашли рядом дырку, и попали в зеленый сад - явно за ним ухаживают, а из него и на виллу. Фрески на стенах изображают красавицу хозяйку в танце и раджу верхом на лошади.







Наконец-то мы осмотрели все, и усталые, но очень довольные двигаем к выходу. А там уже и примеченный нами ресторанчик - поднимаемся наверх. Сегодня мы все пробуем плов. Разные его виды. И ласси. И конечно чай.



После ужина нам осталось только вернуться в гостиницу. В соседнем здании - зал торжеств, и там начинается свадьба. Нас опять приглашают зайти, но попозже, после 10, когда появятся жених с невестой. Мы хотели пойти, но устали так, что не дождались и ушли спать. Спала так крепко, что даже не знаю, мешала ли кому-то музыка, мне так точно нет.

[tasta]

07-02-2018 День седьмой Орча - Датия - Гвалиор - Агра

После завтрака мы выезжаем. Я прошу Махиша показать нам какое-нибудь место с видом на город, и он привозит нас к Chhatris, или кенотафам королей династии Бундела. Кенотафы это надгробия без могил, здесь их 14, и построены они на месте кремаций, на берегу реки Бетва, у Канчан Гата.
И как я про это место вчера забыла! Впрочем так даже лучше. На реке, как и в Варанаси, совершают омовения верующие индусы. Мы пытаемся попасть на территорию, но все закрыто. Так что снимаем через забор.











Нашему водителю нужно заехать в одно место, и пока мы он занят, мы совершаем еще одну короткую прогулку по центральной улице Орчи. Действительно, очень аутентично и самобытно. Кажется, что время здесь остановилось в прошлом или даже позапрошлом веке. Кроме одной вчерашней группы китайцев на этом участке пути нам больше не попадались иностранные туристы. На нас везде продолжают смотреть с удивлением и любопытством. Впрочем, мы смотрим на окружающих точно также.







Здесь в Орче и зародилось мое мнение о том, что в отличие от других стран региона, вроде Вьетнама, Китая и т.д., Индия совсем не стремится к прогрессу. Ей хорошо там, в средних веках, с их размеренной жизнью, неиспорченной благами цивилизации и отсутствием стремления к переменами.Индусы предпочитают жить не прилагая усилий и надеясь только на богов, причем не особо расчитывая на помощь, не ставя перед собой больших целей и не загадывая желаний. Дальнейшая поездка меня в этом мнении только укрепила.







Махиш закончила свои дела и нам пора в дорогу. Сегодняшняя наша цель - Агра. Но окажемся мы там уже довольно поздно, хотя дороги часов 6, у нас впереди несколько интересных остановок. Для начала нам предстоит проехать всего около 20 килиметров до Датии.
При составлении маршрута я думала заехать еще в Джанси, но Света меня отговорила, сказав, что Джанси крупная транспортная развязка, и мы потеряем много времени на вьезд-выезд из города, а достопримечательности того не стоят. Так что мы проезжаем мимо,
Правда мы застряли на какое-то время на переезде, ожидая поезда, который все не появлялся. Мы вышли из машины, и как всегда, стали всеобщей аттракцией. Повыскакивали люди из остановившегося рядом автобуса, из машин, старались к нам поближе подобраться и сфотографироваться. Так что появившийся поезд я встретила с большим восторгом, чем он того заслуживал - никто на нем гроздьями не висел и на крышах не торчал. Может, это уже такая же редкость, как и трупы на Ганге?
Но и без этого на индийских дорогах масса всего интересного и необычного.







В моем путеводителе упоминался индуистский храм Pitambara Peeth, говорилось о его большом значении для паломников, и я почему-то решила, что это место, которое необходимо посетить. На самом деле храм может и имеет большие значение для верующих, но не для нас, бледнолицых туристов. Несколько зданий типа блочных, ничего интересного в художественном и архитектурном планах, запрет на телефоны-фотоаппараты и необходимость сдать обувь в одном окошке, технику в другом, к тому же передвижение в толпе любопытствующих индусов и навязчивость помогаек не способствовали получению удовольствия, так что мы быстро оттуда сбежали.
Главной аттракцией Датии является семиэтажный форт, возвышающийся над городом, как Красный замок в Королевской Гавани в Играх престолов. Многочисленные арки, переходы, решетки - здесь хорошо прятать и открывать тайны. Также как и в том замке, здесь мощные подвалы, созданные для хранения и создания всяких коварных штук... Нам даже понадобились фонарики кое-где.







Очередной король династии Бундела, очевидно неудовлетворенный своей "квартиркой"/королевским замком в Орче, решил построить себе нечто более грандиозное, больше соответствующее его рангу, или может ему жены надоели, а новом месте можно и гарем обновить. Словом в 1820 году он выбрал себе замечательное место "с видом" - на вершине большой скалы, как будто до этого на него снизу вверх никто не смотрел! В результате получился совершенно классический, устрашающий, но прекрасный замок феодала.







В этом дворец было предусмотрено, казалось, все. В подземельях тюрьма, выше казармы, еще выше - прохладные покои, где можно было укрыться от изнуряющей жары, в наземных этажах парадные покои, залы для приемов, комнаты для гостей. На верхнем этаже - снова охрана и сторожевые башни.
Уникальностью этого дворца является еще и то, что кроме камня, здесь не использвались никакие другие строительные материалы. Даже украшения - резьба по камню, краски и алебастр, никакого дерева, железа и т.д..
Еще интересно, что в этом форте так никто никогда и не жил - т.е. его построили и бросили.







Нашей машине было не проехать к форту, слишком узкие улочки, так что когда мы все осмотрели и стали возвращаться, нам надо было спуститься немного вниз по улице и свернуть на небольшую площадь, где нас ждал Махиш. Засмотревшись, мы пропустили нужный поворот, хорошо что вскоре спохватились - вроде здесь не шли, и благополучно вернулись к нужной точке.







Еще одна остановка на фото на берегу озера, и снова в дорогу.



Следующая наша цель - Гвалиор.