тигров видел 3 раза.
Дорога Дели – национальный парк Кана
В Дели хорошее метро, и путь от вокзала до центра города не составляет проблем.
Дели по выходу из метро поразил шумом и замусоренностью (несмотря даже на непальский опыт), разумом-то я был готов к этой реальности, но все равно некоторое время ходил несколько обескураженный, пока не поймал ритм. Окрестности вокзалов Дели и других городов переполнены жуликами и таксистами, веститсь на провокации которых нельзя. Вообще при передвижении по Индии людей надо делить на две категории, как в фильме «Формула любви» у Калиостро. «Люди, которым что-то надо от меня» и «люди, от которых что-то надо мне». Таксисты, жулики, нищие, прохожие, желающие узнать откуда вы и сделать селфи – это люди из первой категории, причем из этой группы наиболее безобидные - любители селфи с инозмецем, но надо понимать, что под маской последних иногда прячутся нищие. С любителями селфи вежливо общаемся по английски, делаем желанный им кадр, но держим дистанцию, всех остальных игнорить, еще с ними полезно говорить скупыми недовольными фразами на русском, а лучше вообще не говорить, ограничиваясь усталым отрицательным жестом рукой. Ничего, совсем ничего у представителей первой группы не спрашивать, ни дорогу ни про поезд... для этого есть люди второй группы. Если вы хотите действительно что-то узнать про поезд, про автобус или как пройти куда-либо - сами вылавливаете приличного вида индуса и задаете ему свой вопрос. Эта система сильно упрощает жизнь. Если надо куда-то поехать на тук-туке (пассажирский мотороллер) - выдерживаете первый натиск таксистов у вокзала потом сами находите туктукщика и торгуетесь с ним. Человек, приехавший в Индию, дезориентирован шумом и общим бедламом, на него наседают жулики, таксисты и нищие, которые видят его незагорелое лицо и некоторую неадаптированность к местным реалиям. Это время надо стоически перенести: к середине поездки поток интересующихся вами снизится раз в 10, а процесс отшивания нежелательных элементов доведется до автоматизма.
Для некоторой характеристики происходящего в городах Индии (Дели, Агра, Джаблапур и прочие), чтобы как-то описать это для тех, кто там не был: улица - это как черкизовский рынок 90-х, только хуже. Лежат нищие, люди чистят обувь, торгуют всем, чинят велосипеды, гадают прорицатели, малый бизнес может посреди улицы развести костер из мусора (если он не дорос еще до передвижной тележки с очагом или газом) и кипятить на нем чайник с чаем, с тем, чтобы, вскипятив, начать продавать этот чай в розлив в том числе вам. Оглушительно сигналят тук-туки, все говорят громко или очень громко… запах пряностей и отбросов.
Вокзалы в Индии содержатся в относительном порядке, а некоторые в абсолютном. Поезда в Индии делятся на несколько категорий: категория (AC 2A , AC 3A) аналог нашего плацкарта по уровню комфорта, соответственно с двумя и тремя рядами полок, белье дают, горячую еду и чай продают разносчики. Билеты на поезд Дели- Джаблопур покупал по интернету из России, зарегистрировавшись на индийском сайте железных дорог. Я ехал на поезде Дели-Джаблапур (около 16 часов), переезд с жд вокзала на автовокзал Джаблапура 150 рупий на тук-туке, на автобусе Джаблапур - Мандла (около 5 часов), в Мандле два часа до 15-45 ждал автобус до Хатии, и еще 3 часа проезд до Хатии. Индийский автобус это очень проходимый ревущий и трясущий агрегат, на шасси грузовой машины, в котором еще может оглушительно орать индийская музыка. На автобусе все надписи на хинди и номера маршрута нет. Все это надо узнавать у водителей и кондукторов этого или других автобусов. Можно поговорить с другими пассажирами на вокзале, с целью обнаружения нужного автобуса.
Национальный парк Кана (Kanha National park)
Как выгдядит сафари в нацпарке Кана. Утреннее сафари начинается зимой в 7-30, а вечернее в 15-00. Утреннее длится 4 часа, вечернее - 2,5. Перед сафари все участники собираются у ворот парка, сдают заранее купленные пермиты (разрешения) в тикетофисс, оплачивают машины, после чего их распределяют по джипам (говорят номер твоей машины, стоящей в колонне). К каждой машине полагается гид, как правило, каждый раз новый. Тут можно разом наблюдать все машины и всех участников сегодняшнего сафари. Время старта - ворота открываются, и все джипы выезжают колонной из ворот, разъезжаются по грунтовым дорогам парка и начинают искать тигров. Утреннее время – золотое, тигра можно увидеть максимум до десяти-половины одиннадцатого, до этого времени они активны и бродят по парку, а после на весь день и до вечера залегают в лесу и спят. Поэтому утром цель одна – тигры, мимо оленей и павлинов ранним утром, как правило, джип проезжает, лишь немного притормаживая. Гид говорит – тайгер, тайгер … Остальную фауну можно спокойно наблюдать и фотографировать либо после 10 утра, либо вечером, когда на тигра шансы ниже.
Из деревни Хатия можно посетить две зоны – Кисли (Kisli) и Канха (Kanha). Кисли буферная преимущественно лесная зона, но там можно встретить быка гаура. Тала смешанная – леса и поля, наиболее перспективная в плане тигров зона. Считается, что именно эта местность максимально соответствует природе описанной в «Книге джунглей» Киплинга. Внешне леса Канхи похожи на наши широколиственные леса, даже несколько более светлые с обширными полянами.
Поиск тигров это патрулирование и засады. С патрулированием все понятно - едем, наблюдаем оленей, павлинов и прочих, и надеемся встретить тигров, которые любят ходить по дорогам (понятно, что это удобнее, чем по кустам). А засады я бы я условно разделил на два вида - унылая и бодрая. Унылая - это ехали-ехали, встали на перекрестке с хорошей видимостью, где по опыту гида иногда проходят тигры, постояли минут 15 – может пройдет? Обычно унылая засада сопровождается рассказом гида о том, какого толстого тигра видели именно на этом месте на прошлой неделе. Все унылые засады на моих сафари ни к чему не привели.
Бодрая засада - совсем другое дело, во время езды-патрулирования гид читает джунгли - крики и поведение животных для него неслучайны. И если гид слышит крик оленя, он со словами к примеру - «замбар деар!» сразу напрягается, вскакивает со своего места и начинает озираться и прислушиваться, тогда в джипе все становятся очень бодрыми и преисполняются азартом. Когда тигр идет по лесу, олени, заметив его, кричат, обезьяны перестают бегать по земле, взбираются на деревья и тусуются только там, орут некоторые птицы (аналоги наших сорок и дроздов). Однажды наша машина остановилась в бодрой засаде в десятках метров от тигра в зарослях. Кричали олени, шумели дикие куры, петух беспрерывно кукарекал а сам тигр иногда гулко рычал «ОМ, ОМ!», но так и не вышел. Во время бодрой засады гид пытается угадать направление движения зверя и дает команды водителю, и джип может неожиданно сорваться с места и помчаться на перехват вперед, назад, а может вообще на соседнюю дорогу. Водитель ведет бодро, с азартом, джип прыгает на ухабах - настоящие гонки, у всех напряжение – где? В течение 10 дней бодрые засады происходили от 1 до 3 раз за выезд и в трех случаях увенчались успехом.
Первый успех произошел в Кане на третий день (зона Кана). Было уже почти 10 часов утра, за это утро у нас уже было две бодрые засады, но надежды все таяли. Когда проезжали по перелеску, гид внезапно оживился и сказал водителю остановиться. В лесу слева что-то происходило… проехали немного вперед, снова остановка. Подъехало еще две машины, потом еще одна. И тут наш гид как будто просветлел – вроде как для него все стало ясно, он быстро сказал водителю «вперед» и мы лихорадочно, на бешеной скорость помчались вниз к ручью, перемахнули через него с веером брызг и встали на другом берегу. Только один из джипов последовал за нами, а две машины остались на месте. Гид как фокусник протянул руку, показал на лес и сказал: «тайгер». Все замерли вглядываясь…, прошло несколько секунд. Из лесу вышел тигр, он спокойно шел по краю небольшого склона, поросшего травой, мы были на противоположном берегу ручья. Сперва он шел на нас, потом повернулся боком, неодобрительно посмотрел, рыкнул прошел мимо второй машины в 10 метрах и скрылся в зарослях на другом берегу. Представление длилось меньше минуты. Это был один из 107 тигров Каны, тигрица с условным именем НилОм. Большинство тигров гиды знают в лицо и дают им имена.
https://www.youtube.com/watch?v=aeoirNAj818
Гид который ее выследил, мастер своего дела, нашел 4-х тигров за неделю, его товарищи шутили что у него с ними вай-фай и приемник установлен на маковке его остроконечной вязаной шапочки.
В Кане огромное количество животных, особенно оленей и кабанов, но не только: в один из дней мы видели в зоне Кисли на предельном расстоянии черного медведя, во все дни крупные олени замбар (Sambar Deer) менее крупные пятнистые аксисы (Spotted Deer). Оленей аксисов множество, их стада неисчислимы.
Иногда встречается дикий бык гаур, второе животное по размеру в этих лесах после слона, он встречался в зоне Кисли.
Изредка антилопы блекбуки на открытых пространствах в зоне Канха.
Из птиц встречали черного аиста, орла-змеееда, джунглиевую сову, выпь, зимородков, сизоворонку (последняя очень красива, настоящая синяя птица), цапли, похожие на грифов огромные сипы, кружащие в восходящих потоках, и много разных мелких птиц.
Занятно было наблюдать за бодрыми шакалами, у которых был видимо брачный период, и кобели хорохорились перед своими подругами. Шерсть дыбом, хвосты палками, в общем необыкновенно бравый вид и неимоверная шустрость, несмотря на моросящий дождь.
В другой день наблюдали стаю гифов у чьего-то трупа, к сожалению, к этому месту было нельзя подъехать, только наблюдать на расстоянии. Спустя некоторое время подтянулись шакалы и произошла конфронтация между одной из птиц и главным шакалом: шерсть дыбом, шакал увеличился в два раза и стал похож на волка, он пытался наступать на птицу, но та, будучи в два раза больше него с виду, махала крыльями, грозила немалым клювом и не отступала, через минуту противоборствующие стороны разошлись.
Зрение и внимательность у гидов потрясающая, флегматично сидящий рядом с водителем гид внезапно может заметить, к примеру, маленькую джунглиевую сову, сидящую в дупле у вершины высокого дерева или небольшого орла дремлющего на вершине дерева в нескольких сотнях метров от дороги. Мне найти упомянутую сову удалось лишь после того, как гид сфотографировал ее моим фотоаппаратом при максимальном увеличении, только поглядев на снимок, я нашел ее на дереве.
Мне удалось побывать на 6 утренних и 4 вечерних сафари. Парк Кана находится далеко от туристических маршрутов, и при ежедневной посещаемости парка (с этих ворот) в несколько сотен человек, в 99,9% случаев это граждане Индии. Исключением был лишь я и два американца. С одним из американцев, колоритным господином в широкополой шляпе и на персональном джипе, я пообщался, он приезжает сюда каждый год и ему очень нравится этот парк, фотографии его тигров и диких собак весьма впечатляющи. Но за 4 дня даже у него был лишь один тигр. Он пожелал мне удачи в свою очередь, и в этот же день (я говорил с ним утром) я увидел своего тигра.
Расскажу еще о двух своих полулегальных фри-фут сафари. Проще говоря, два раза я вместо вечернего сафари ходил в лес пешком один. На это мероприятие, в том числе, подтолкнул гид первого дня. Вечером сафари не было по всему парку, и я спросил у него: чем заняться? На что он, указав на лес к северу от деревни Хатия (но не относящийся уже к парку), сказал, что я могу пройтись вниз по реке посмотреть птиц. Ага!, ухватился я – почему бы и нет? и пошел (оставив записку на кровати в отеле о своих намерениях). Лес вблизи от деревни пересекается тропинками, он был чистый – любо-дорого идти. Берега реки, в русле которой местами лежали валуны, были пологие и песчаные. Когда идешь пешком, олени отнюдь не так индифферентны к человеку, как к джипу - они очень чуткие и сразу убегают. Но во время первого походика я чуть было не прижал к речке и овражку своим обходным маневром небольшое стадо голов в 20-30. О, как они бежали на прорыв мимо меня! - лес трещал, рыжие силуэты волной проносились мимо меня на расстоянии двадцати метров. Периодически попадались группки обезьян лангуров. Они, подозрительно присматриваясь, не подпускали ближе 20 метров, но на этом расстоянии и выше спокойно занимались своим делом. А второй подобный походик вышел даже несколько более волнующим. Отхожу по тропинке буквально километр от деревни, перехожу овражек у речки, и в нем, на мокрой глине неожиданно для себя вижу свежий (вероятно ночной) след тигра размером с мою ладонь.
https://www.youtube.com/watch?v=I-aYgSWiKPc
Справа в 200 метров селянин рубит дерево, что немного успокаивает. Чувства противоречивые прямо скажем, ладно, пошел дальше по тропинке – тут олени побежали (от меня) и что-то как-то подозрительно зашумели птицы. Ощущение, скажем так, совсем не такие, как на джипе - вот сейчас наблюдать тигра абсолютно не хотелось… впрочем его и не было. Потом еще был момент, когда вроде бы вдалеке закричали олени… немножко нервно как-то идти по лесу, где попадаются тигриные следы. Идешь сперва по тропинке, потом по реке, то по одному берегу, то по другому (но по правой стороне парк, и там вообще-то нельзя находиться), после километров двух-трех справа от реки начинается имитация забора парка из двух проволок. Гулял я где-то до 3-4 километров ниже по течению реки и обратно.
Вообще отношение местных к тиграм довольно спокойное. По этому же лесу в один из дней по тропинке шли три женщины куда-то по своим делам и ничего, а в другой день когда мы ехали по парку на джипе и встали в «бодрой» засаде и внимательно смотрели в заросли и ждали тигра, на дороге вдруг неожиданно появилась пара местных селян которые куда-то себе спокойно шли пешком, они поговорили с гидом приблизительно в таком ключе «ну чего там? - да тигр вроде – а, ну да, ну да, там и следы есть…» и показали пальцем назад, и действительно, проехав сотню метров, мы наткнулись на цепочку следов и драный когтями дерн. Крестьяне были совершенно спокойны, их такое соседство особо не напрягало. Вероятно, местные тигры редко нападают на людей.
По пермитам: разрешения можно получить, если у вас есть индийский банковский счет, его естественно нет – значить надо дружить с гражданином Индии или сдаваться агентствам. Перед поездкой в Кану я нашел индуса, готового забронировать мне пермиты, опыта у него не было - это заняло три дня и это было целой эпопеей, мы с ним смогли забронировать только 6 утренних пермитов. Причем делать это надо за месяц минимум. Пермит стоит 250 рупий на одного человека (сингл). Оплата джипа (за всю машину) стоит 2700 рупий. Если пассажиров четверо, то это по 675 рупий с каждого. В таком случае одно сафари стоит на одного человека обходится около 1000 рупий (иногда пассажиров бывает шесть, редко трое, тогда цена либо немного возрастает, либо немного убывает). Вечером, когда у меня не было пермитов, я приходил в тикет офис и клянчил там: два раза дали джип, на третий запихнули в автобус. В случае находки тигров гиду очень желательно давать чаевые - порядка 300 рупий, я на радостях дал 500 и сагитировал еще двух мужчин в машине дать по 500. Если гид хорошо искал, но не нашли, я давал 50-100. Иногда ничего не давал, индусы, как правило, ничего не давали, но я рассуждал, что людей с длинным объективом и большим фотоаппаратом гиды должны любить, и старался их немного мотивировать, тем более, что когда фотографируешь, ты постоянно с ними общаешься с целью выбора лучшего ракурса: «5 метров вперед» или «назад немного». Сколько бы ни было других пассажиров, гид большее внимание уделяет фотографу.
Недорогое жилье в Хатии стоит около 1000 рупий в день, бронировал заранее (но можно было бы и на месте найти). С пивом вышел небольшой анекдот: я попросил хозяина бутылку пива - он назвал цену 250 рупий, я удивился такой высокой цене, но согласился. Начали готовить ужин, помощник хозяина уехал куда-то на мотоцикле, я сперва не понял куда, а выяснилось, что за этим самым пресловутым пивом. Он вернулся через 40 минут и таки привез пиво… Я был в шоке и даже перед ним извинился за такое беспокойство. Оказывается пиво можно было достать только где-то в другом поселке. А в самой Хатии пиво и ром продают только по выходным в одном из ларечков так же подпольно. Переезд в Бандавагар я произвел по-буржуйски на машине, хозяин гостиницы м-р Гупта, узнав что я планирую ехать в Бандавагар два дня на пяти автобусах, начал меня обрабатывать на предмет того, что он меня довезет за 5 часов за 5000 рупий. Жадность боролось с ленью, и лень победила. Зато я выиграл один день, и, главное, еще одно утреннее сафари.
https://www.youtube.com/watch?v=oMoJ6UxwpMk
Национальный парк Бандавагар (Bandhavgarh National Park)
Парк Бандавагар известен самой высокой в Индии плотностью тигров: порядка 1 тигр на 20 км2, при этом здесь обитает 72 тигра. Парк делится на три зоны – Тала (Tala), Магди (Magdhi) и Khitauli. На данный момент наиболее результативная общепринято Магди.
Деревня Тала. Иду мимо администрации парка (справа) тут же из за первого же забора мне машут и предлагают заселить за 600 рупий - отлично! Но наутро пермитов у меня нет - встаю пораньше и выдвигаюсь в тикет офис (административное здание у въездных ворот в Талу) и прошу оформить на месте, соглашаются, дают пермит, но в автобус, я несколько разочарован, но зря – автобус оказался просто сокровищем.
Выезжаем в зону Макди - выезд здесь в 7-00. Автобус маленький, типа нашего пазика, без окон, полноприводный, но главное, два гида и водитель в нем невероятно бодры и энергичны. Эта тачанка несется быстрее любого джипа, подпрыгивая на ухабах, попытки пассажиров тормознуть у оленей пресекаются гидовским «тайгер морнинг» и автобус несется дальше по лесным дорогам, стремясь километражом повысить вероятность, останавливаясь на несколько секунд лишь у свежих следов тигра в дорожной пыли. Одни следы тигра, другие, третие. Тигров в Бандавагаре много - плотность популяции в 2-3 раза выше чем в Кане 1 тигр на 20 км2. Подсевший ко мне один из гидов говорит, узнав что я приехал из Каны,: «из Бандавагара без тигров ты не уедешь». И вот мы натыкаемся на «бодрую» засаду 3-х джипов. Автобус кстати высокий, и это плюс - видно лучше. Гиды кричат «тайгер» все ломятся на нужную сторону, «мой» гид тычет пальцем в чащу. И там действительно тигр, он лежит. Но не один, на расстоянии метров 50 в промежутках ветвей мелькают еще две полосатые шкуры.
найди на картинке третьего тигра
Автобус мечется в поисках лучшей позиции для обзора. И вот мы видим их одновременно - они поднимаются и идут к повороту дороги. Автобус срывается с места и несется к предполагаемому месту выхода. Минута, две - гид показывает пальцем на куст - оттуда.
И оттуда по очереди с интервалом минуту выходят на дорогу как на подиум три красивых зверя. Два из них недолго стоят вместе. Лучше и желать нельзя. Тигры скрываются, занавес опускается. Тигры эти – братья им около трех лет, если я правильно понял, и они очень дружны между собой. Это утро показало также, что при должном руководстве даже автобус дорогого стоит, не надо воротить от него нос…
Договариваюсь с водителем мотоцикла и он отвозит меня в мой отель, это действительно хороший отель среди пасторальных сельских полей, и начинается 3 дня организованного турфирмой сафари. Скажу сразу, при комфортных условиях проживания и соответствующих ценах на отель, цены на сафари завышены в 2,5 раза. Так что не рекомендую. Сам я на будущее нафотографировал вывесок, предлагающих организовать пермиты, и поговорил с одним из торговцев сувениров берущимся помочь с ними. Связываться с фирмами - трата денег.
Зона Тала гористая и лесистая, на ее территории расположено плоскогорье высотой порядка 500-700 м., в горах которого расположен заброшенный пещерный монастырь и огромная статуя лежащего Вишну, вырубленная в скале среди леса. Зона Макди - леса и поля. Обе зоны пересечены множеством речных долин с белым песком, на них организованно множество искусственных водоемов.
Во время одного из утренних сафари мы наблюдали ту же троицу молодых тигров на удалении сотни метров в лесу, но к сожалению на дорогу они больше не выходили.
Таким образом, за десять дней сафари в Кане и Бандавагаре я трижды видел тигров – это были четыре разных животных – одна самка и три самца. Вообще же по единодушному мнению гидов лучшее время года для наблюдения тигров – апрель-май, когда они, спасаясь от жары выходят к многочисленным водоемам, устроенным вдоль дорог, и купаются там.
Агра
Дорога в Агру на автобусе до Умарии, и оттуда на поезде. Билет на поезд покупал в кассе по дороге в Бандавагар. Не порадовала хорошей погодой, полдня был туман, но потом туман рассеялся, и Тадж-Махал стало возможным увидеть во всей красе. Резьба по камню в ограждении гробницы поражает – огромные панели из мрамора превращены в ажурные узоры, висящие в воздухе, но фотографировать там нельзя. Резьба по камню без права на ошибку… В музее висит карта с указанием стран, камень из которых использовался при строительстве, среди прочего указан уральский малахит. Сувениры можно покупать на рынке у северных ворот Тадж-Махала. На Тадж можно посмотреть еще и из маленького парка на противоположном берегу реки (200 рупий). Еще обязателен к посещению красный форт. Прекрасный дворцовый комплекс 15-16 века с сотнями таинственных больших и маленьких комнат с восточной резьбой, окнами c видами на город и стены. В крепости с величественными стенами, над которыми в восходящих потоках летают сотни коршунов. Великолепный архитектурный комплекс, возвращающий путешественника на 500 лет назад. Вход в тадж стоит, если я не ошибаюсь, 1200 рупий, в форт порядка 600. Сама Агра мало чем отличается от других индийских городов. Все передвижения по Агре на тук-туке, цены от 100 до 200 рупий за поездку.
Погода во время поездки была преимущественно сухая, но два дня шел дождь, а один стоял туман. В целом январская погода в тех местах аналогична нашей сентябрьской. Днем около +20, ночью от +5 до +10.
В завершении рассказа хотелось бы упомянуть о чае. Чай в Индии пьют с молоком, точнее на молоке. Кипятится молоко, в него заваривается чай, кладется сахар, и в таком виде разливается в 100 граммовые стаканчики. Очень вкусно.
В целом природа Индии великолепна, люди в целом позитивные, но нищета, грязь и бюрократизм - с последним путешественник столкнется при оформлении визы, билетов на поезд, пермитов – везде огромные анкеты.
Увидеть и сфотографировать тигров в дикой природе – вполне решаемая задача, вопрос в двух неделях времени и некоторой, но не запредельной сумме денег, сопоставимой со стоимостью выезда на средний морской курорт.
