Dhaka, Sonargaon, Panam City, Khulna, Bagerhat, Ishwardi, Joypurhat, Sompur Mahavihara Paharpur, Dhaka, Kolkata, New Jalpaiguri, Darjeeling, Siliguri, Bagdorga 09.08.2023 – 21.08.2023
Давно хотел побывать в Бангладеш, но с израильским паспортом это было сделать нереально, а теперь с приобретением молдавского гражданства это стало вполне достижимым. Вылетел из Тель-Авива в Абу-Даби компанией Etihad (119 USD) и далее через Мумбаи в Дакку индийской компанией Vistara (122 USD). На всякий случай сделал электронную визу для Индии и купил билет из Дакки в Калькутту (Biman Bangladesh Airlines, 78 USD). И правильно сделал, иначе бы меня не посадили на рейс Абу-Даби - Мумбаи – Дакка, так как требовался обратный билет из Бангладеш. Кроме всего прочего пришлось им также демонстрировать распечатку из Тиматика, что для Дакки не нужно приглашение от компании или туроператора, а достаточно только бронирования гостиницы. Обратных билетов из Индии заранее не покупал, поскольку продолжение путешествия детально не планировал. Страховку сделал на месяц.
Прилетел в Дакку в 12 часов дня, довольно долго (часа полтора) проходил формальности "визы по прибытию", за которую заплатил 51 доллар и отдал все имеющиеся распечатки бронирования гостиницы и билета из Дакки. Визу выдали на срок билета плюс 2 дня, то есть всего на 10 дней. Теоретически из аэропорта до центра города можно доехать поездом или автобусом, но после бессонной ночи я просто отправился к будке Prepaid Taxi, где за 1700 Така (1 USD=108 Taka) меня усадили в какое-то разбитое корыто и за какие-то два с небольшим часа доставили до гостиницы.
Гостиница, которую я тщательно выбирал, находилась в квартале Rajarbagh, километрах в двух от центра города, в километре от центральной железнодорожной станции и недалеко от гаража автобусной компании Green Line. Минимальная инфраструктура в районе присутствовала, но не более того. Сама гостиница была великолепнейшего качества и обошлась мне в 4040 Така за две ночи. Я ненадолго прилег, но меня разбудила сильнейшая гроза, такая, что вся улица была полностью затоплена, весь транспорт стоял, так что пришлось в этот вечер оставаться дома.
На следующее утро я решил вначале немного погулять по Дакке, а потом отправиться в "город мертвых" - Панам-Сити. Выйдя из гостиницы, я остановил велорикшу и договорился с ним за 100 Така доехать до одной из центральных площадей Дакки - Гулистан, служащей также по совместительству гигантской автобусной станцией. Передвижение на велорикше в городе с 20-миллионным населением, где напрочь отсутствуют светофоры, - это еще тот источник адреналина, особенно при пересечении перекрестков, где никто друг другу дорогу уступать принципиально не собирается. Пешеходные переходы кое-где существуют, но там тоже никто пешеходам перейти дорогу спокойно не дает, а только еще громче гудят и едут, не снижая скорости. На площади Гулистан автобусы крутятся по кругу, набирая на ходу пассажиров. Номера на них написаны бенгальским цифрами, а чаще просто отсутствуют и надо прислушиваться к тому, о чем кричат кондуктора, зазывая пассажиров. На мой вопрос "Мограпара?", я был втащен в один из таких автобусов и после пары кругов по площади доставлен до какой-то промежуточной станции километрах в двадцати, где был пересажен в другой автобус, идущий в город Сонаргаон до автобусной станции Мограпара. Весь путь занял часа полтора и обошелся в 60 Така.
От Мограпары до Панам-Сити километра три и дотуда можно добраться коллективной моторикшей (туктуком) за 20 Така с человека (или персональной рикшей за 100 Така). Панам-Сити или Панам Нагар - это руины древнего города, находившегося здесь с 15-го до 19-го века. Руины хорошо сохранены, и весь город превращен в тенистый парк, по которому гуляло много молодежи. Иностранных туристов я не видел. Входной билет для иностранца стоит 300 Така. Я гулял там несколько часов, получил большое удовольствие. Потом вернулся на автостанцию и нашел комфортабельный, снабженный кондиционером, автобус, направляющийся прямо в Дакку, на ту же площадь Гулистан (1 час пути, 80 Така). Оттуда поймал очередного велорикшу до гостиницы, но уже на полпути начался ливень и я весь промок. Добрался до отеля, обсушился, к вечеру дождь прошел, немного погулял по району, ничего интересного нe нашел и вернулся домой.
Если времени недостаточно, то я предпочитаю, прежде всего, обращать внимание на те объекты, которые занесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В Бангладеш таких три: наследие мусульманской культуры в Багерхате, наследие индуистской культуры в Пахарпуре и природный заповедник мангровые леса Сундарбанс. Но посещение последнего в это время года было под вопросом, да и не любитель я целый день кормить комаров, чтобы увидеть отпечаток лапы местного бенгальского тигра, проще в зоопарк сходить. А вот первые два места меня интересовали. Поэтому на следующее утро я уже был в конторе компании Green Line, комфортабельнейший автобус которой за пять часов и 1400 Така домчал меня до города Кхулна, третьего по величине города в стране.
Автобус остановился в центре города, украшенном скульптурой бенгальского тигра и надписью: Земля Тигров. Неподалеку находился Hotel Castle Salam, где я остановился на две ночи за 5000 Така. Не люблю я такие отели: он слишком пафосен и чересчур дорог по бангладешским меркам. Погулял по центру старого города, постригся, поел местной еды, посидел на лавочке вместе с бомжами и собаками.
Наутро доехал моторикшей до автовокзала Сонаданга и оттуда автобусом до Багерхата, где находится Мечеть Шестидесяти Куполов, построенная в 15 веке, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Очень и очень впечатлило (см. фото). Кстати, буквально на этих днях, стоимость посещения достопримечательностей для иностранцев увеличилась с двухсот до пятисот Така, не удивляйтесь. Потом вернулся домой, вечером снова погулял по Кхулне.
Следующим пунктом моего путешествия по Бангладеш был город Джойпурхат (Joypurhat), недалеко от которого находился древний буддистский монастырь Sompur Mahavihara. Я не нашел прямой автобус туда из Кхулны, но есть два беспересадочных поезда в день: в 7 утра и во второй половине дня. В семь утра мне показалось слишком рано, и я взял билет на 9-часовой поезд до станции Ishwardi. Это примерно половина пути, откуда я рассчитывал при получасовой пересадке сесть на поезд, идущий из Дакки. Не повторяйте моих ошибок. Во-первых, это оказались две разные станции, и мне пришлось добираться до нужной мне станции Ishwardi Jnc. на моторикше. Но это оказалось не самым страшным. Нормальных билетов в кассе не было, остались только стоячие. Каким-то непонятным образом мне повезло и мне расчистили сидячее место, так что мне не пришлось стоять еще четыре часа. И вообще, имейте в виду, что с железнодорожными билетами в Бангладеш сложно: есть неплохой сайт, где видно, какие билеты еще остались в продаже и можно купить билет через интернет, но для иностранца это практически не реально.
Выйдя из поезда на станции в Джойпурхате и перешагнув через множество тел, обитающих на платформе, я взял рикшу и попросил отвезти меня в нормальный отель. "Нормальный" отель оказался, в общем-то, вполне нормальным, только без интернета, за “астрономическую” ценy в 200 Така (1.8 USD), так что я решил "шикнуть", и попросил привезти меня в лучший отель в центре города, которым оказался Hotel Sweet Dreams, 1000 Taka, со всеми мыслимыми удобствами. Горячо рекомендую. Джойпурхат - относительно небольшой город в штате Rajshahi в северной части страны. Вокруг него находится много достопримечательностей, одной из которых является монастырь Sompur Mahavihara. Чтобы туда добраться, надо проехать 13 км автобусом или коллективной моторикшей до поселка Paharpur Bazaar и оттуда взять рикшу еще на полтора километра до Paharpur Mahavihara. Само здание гигантских размеров, напоминает пирамиду Хеопса, окружено парками и каменными дорожками. Я смог пройти только половину пути и ни разу не пожалел, что сюда приехал. Входной билет - 500 Така, стоимость проезда туда и обратно 100 Така.
Из Джойпурхата можно уехать в Дакку поездом или утренним автобусом, что я и сделал (5 часов в пути, 700 Така, но без кондиционера). В Дакке вышел из автобуса в районе Mirpur-1 и остановился в отеле Grand Prinсе (3150 Така). Место неплохое, гостиница тоже. Попытался погулять по городу, но опять попал под дождь. На следующий день вышел из отеля, поймал моторикшу и за 2 часа и 500 Така доехал до аэропорта. Обратите внимание на уголок отдыха для вылетающих в аэропорту Дакки, предназначенный для пожилых людей, инвалидов и борцов за свободу, в качестве какового я им и воспользовался.
Западная Бенгалия
Конечно, из Бангладеш было бы гораздо удобнее и дешевле добраться до Индии поездом или автобусом. Проблема состояла в том, что электронная индийская виза, которая у меня была, позволяет первое прибытие в Индию только самолетом. Пришлось лететь из Дакки в Калькутту. Будучи в Бангладеш, я расслабился и забыл про написанную мною же 15 лет назад инструкцию Индия: как не попадать в неприятные ситуации. В аэропорту Калькутты царил хаос. Нет, визу я получил легко, но на выходе из интернационального терминала не оказалось ни банкомата, ни обменного пункта: все это было в домашнем терминале, но туда с улицы уже не пускали. Хорошо, что я успел еще в Дакке обменял остававшиеся бангладешские таки на индийские рупии. Нужный мне автобус из автостанции аэропорта почему-то уже не ходил, а за поездку в такси требовали какую-то астрономическую сумму. В результате удалось найти такси, которое взяло меня в качестве третьего пассажира всего за 600 рупий (1 USD = 80 INR). Приехав в заранее заказанный и тщательно выбранный Hotel Kzar Select, я столкнулся с овербукингом: мое место было уже отдано. Хорошо еще, что меня согласились отвезти в Hotel Kzar Corporate той же гостиничной сети, но в гораздо менее привлекательном месте (3400 рупий за две ночи, категорически не рекомендую).
Весь следующий день я гулял по Калькутте. Калькутта, хотя во многом похожа на Дакку, но гораздо цивилизованнее. Работают светофоры, можно безболезненно пересечь улицу по зебре, автобусы снабжены номерами, написанными арабскими цифрами и даже функционирует одна линия трамвая, последняя из многочисленной когда-то сети. Архитектура представлена гигантскими, слегка обшарпанными зданиями викторианской эпохи: немного напыщенно, но красиво. Весь день провел в прогулках и поездках. Съездил на железнодорожный вокзал Howrah, купил билет на дневной поезд до Силигури (станция New Jalpaiguri). Чтобы купить билет поезд, надо заранее заполнить гигантскую анкету, приложить паспорт и обратиться в кассу, где после получаса работы кассирши можно получить билет. Мой билет был на поезд, отправляющийся в 14:00, время в пути семь часов, билет в вагон класса СС (сидячий с кондиционером) стоил 1400 рупий.
Несколько слов о железнодорожном вокзале Howrah в Калькутте. Во-первых, он расположен сразу за очень интересным одноименным мостом через не маленькую реку Hooghly: этот мост в любом случае стоит посетить. Во-вторых, само здание вокзала стоило бы пристального внимания, если бы не стаи многочисленных собак, с громким лаем бегающиx по вокзалу. Хорошо еще, что коровы туда нe заходят. Есть информационные табло, но мой поезд на них не отображался, так как опоздал к прибытию минут на 30. Пришлось спрашивать железнодорожников. А дорога была красивой, именно то, что я люблю: сидишь и смотришь на меняющиеся пейзажи.
Индия - она и есть Индия. Я забронировал на Букинге отель Jupiter Lodge, который, судя по аннотации, находился прямо на площади у железнодорожной станции New Jalpaiguri, чтобы на следующее утро сразу сесть на следующий поезд. Оказалось, что отель этот находится на расстоянии в пару километров от станции и пришлось долго торговаться, чтобы меня туда довезли за адекватную цену, а потом долго искать кого-нибудь, чтобы открыли дверь. Стоимости своей (1200 рупий) этот отель явно не соответствовал, вход в гостиницу осуществлялся по узкой лестнице без перил. В общем, классический индийский обман. Не рекомендую.
В дальнейших моих планах была поездка в Дарджилинг (Darjeeling) на древнем узкоколейном поезде. Конечно, надо было заранее купить билеты через интернет, но пока я раскачался, все билеты уже закончились. Но я решил рискнуть, подошел к отправлению поезда и просто обратился к начальнику поезда. Он проверил и сказал, что одно место есть. И вот я уже в кондиционированном вагоне, еду и смотрю, как наш "игрушечный поезд" взбирается в Гималаи (73 км, 7 часов езды, 1500 рупий). В отличие от похожего поезда Калка - Шимла, этот поезд идет вдоль автомобильного шоссе, а зачастую и прямо по его середине и не имеет своих мостов и туннелей. Интересными его особенностями являются многочисленные изменения направления и несколько петель. В поезде два вагона по 15 мест, в вагоне с кондиционером имеется туалет. Можно заказать ланч и получить его на одной из станций. Виды обалденные. Между прочим, эта железная дорога тоже относится к числу UNESCO World Heritage Sites.
Все было бы хорошо, но сидевший рядом со мной парень постоянно чихал и кашлял, и результаты этого я почувствовал на следующее утро, когда проснулся в одной из многочисленных гостиниц этого курортного городка. Гостиница называлась Hotel Aristocrat, недалеко от железнодорожной станции, 1500 рупий, дороговато, но терпимо. Вид из окна - крутой обрыв, заполненный облаками и вообще, весь город в облаке: мокро и холодно. И я весь зверски простужен. Взял маршрутное такси (маршрутный джип), поехал в Силигури (73 км, 4 часа, 250 рупий). На автовокзале подошел к кассе автобуса, отправляющегося в Катманду, но мне билет не продали, потребовали местное удостоверение личности. Решил всех обмануть, взял автобус до Панитанки, пограничного городка километрах в 30 от Силигури, обратился там к индийским пограничникам и получил разъяснение, что переход этот с началом эпидемии Ковида открыт только для граждан Индии и Непала, а единственный сухопутный переход для иностранцев находится в нескольких сотнях километров в Raxaul.
Вернулся в Силигури, на перекрестке Bagdorga, где находятся несколько неплохих отелей для вылетающих из одноименного аэропорта, снял комнату в Hotel City Plaza (1600 рупий, включая такси к аэропорту, разумно). Купил через интернет цепочку билетов Bagdorga - Mumbai - Abu Dhabi - Istanbul - Iasi (600 USD) и на следующий день вылетел в Гояны, куда прилетел слегка больной, но дня через три полностью выздоровел.
Заключение.
Интересное путешествие. Бангладеш - потрясающе интересная страна. Жаль, что я сразу ограничил свое пребывание там сроком всего в 8 дней, надо было больше. А вот с Индией мне не повезло, да и логистика в Непал не была проверена. И заболел я не вовремя. Придется Непал оставить на будущее. Жаль.
Расходы:
For 7 days in Bangladesh:
Hotels: 14150 Taka = 131.0$ or ~ 18.7$/day
Buses, minibuses, trains: 3000 Taka = 27.8$ or ~ 4.0$/day
Taxi: 3090 Taka = 28.6$ or ~ 4.1$/day
Food: 4450 = 41.2$ or ~ 5.9$/day
Museums: 1300 Taka = 12.0$ or ~1.7$/day
Total in Bangladesh: 26000 Taka = 240.7$ ~ 34.4$/day
For 5 days in India:
Hotels: 7400 INR = 90.2$ or ~ 18.0$/day
Buses, minibuses, trains: 3200 INR = 39.0$ or ~ 7.8$/day
Taxi: 900 INR = 11.0$ or ~ 2.2$/day
Food: 2000 INR = 24.4$ or ~ 4.9$/day
Total in India: 13500 INR = 164.6$ ~ 32.9$/day
For 12 days in Bangladesh and India together:
Hotels: 221.1$ or ~ 18.4$/day
Buses, minibuses, trains: 66.8$ or ~ 5.6$/day
Taxi: 39.6$ or ~ 3.3$/day
Food: 65.6$ or ~ 5.5$/day
Museums: 12.0$ or ~1.0$/day
Total in Bangladesh and India: 405.3$ ~ 33.8$/day
Air tickets 122+119+78+510+90=919$
Insurance 82$
Visas 25+51=76$
Total tickets, visas and insurance 1077$
Total: 1482$
