Традиционный виски для фиксации настроения в выбранном русле взят и принят. На соседнем ряду сидят милые люди, торговцы оружием, как оказалось позже, также укомплектованные по полной программе. Разговор быстро налаживается и обмен опытом не заставил себя долго ждать. Так нам посоветовали (настоятельно, даже телефон дали) отметиться в российском посольстве по прибытию (на случай «если что»), рассказали про всякие насилия среди бела дня, ну и прочие интересные детали.
Пять часов пролетают незаметно, посадка, за бортом 5 утра и 39С.
Разгоняя последствия алкогольной ночи, продвигаемся по залу аэропорта в поисках таблички заказа такси (спасибо форумчанам за информацию). Обменник напротив заказа такси – все доступно даже после пяти часов виски. Кстати, кто советует менять деньги в аэропорту, не лучший курс – написано 46, на деле оказывается меньше 45. Сразу привыкайте к дурацкой таксе в Индии (14%).
Выходим на улицу – духота, туман и толпа индусов не дает даже выйти из аэропорта. Таксист быстро среагировал на чек в руке, загрузил наши чемоданы в машину неизвестного происхождения, попросил ваучер отеля и выжал сцепление.
Едем по дороге из аэропорта, и тут я понимаю, какая опрометчивая идея была ехать в Индию: жара, пыль, гул, непрекращающиеся гудения всех встречных и поперечных машин, люди спят прямо на тротуарах – жесть.
Около получаса мы безнадежно колесили по городу, все более ужасаясь осознанию себя здесь. Водила пытался разузнать маршрут движения у прохожих, других водителей, но все мотали головами. «Приехали» - это единственное, что было у меня в голове. Таксист принял единственно ему доступное решение – отвез нас в индийскую турфирму. Я так думаю, что это ход продуманный, но тогда это казалось единственной возможностью спасти мозг от взрыва.
Пронырливый индус – Имран (отныне он будет присутствовать в нашей жизни в течение двух недель) связался с нашим отелем – мест нет, бронь отменили в связи с проведением фестиваля и большим наплывом гостей (это в гостинице за 22$ ночь double), деньги готовы вернуть.
Имран очень радовался встрече с нами, широко улыбался, сразу оформил нам чаю и сразу стал расспрашивать (по-английски) о планах путешествия. А планов, надо сказать, у нас было громадье, не смотря на то, что сознание упорно отказывалось верить в происходящее. Колориту добавил мой поход в туалет, рядом с которым на полу мирно спали два тела. Я взяла себя в руки и шагнула в неизвестность..
Имран, надо отдать ему должное, очень быстро придумал, куда и как нам ехать, чтобы двигаться согласно задуманному плану. У него ушло не более 10 минут на то, чем я занималась последние 4 недели жизни. Я сказала, чтобы все передвижения между городами были на самолетах, где далеко ехать на машине (идея ехать на автобусах или в романтичных слипперах самоуничтожилась).
Ночь без сна, похмелье, отсутствие отеля, неожиданных красок колорит – я валилась с ног, если бы мне предложили сдаться в гарем, я бы не отказалась, лишь бы поспать.
Итого: Дели, Джайпур, Агра, Дели (машина), далее самолетами – Варанаси, Кхаджурахо, Дели, Гоа, Дели и 1000$ с носа за все (перелеты, машины, отели + завтрак, трансферы).
«Сейчас я отвезу вас в отель, поспите, отдохнете и на машине в Джайпур» - так завертелось колесо сансары.
Нас привозят в отель Ivory Palace, с виду он выглядит очень даже (для Индии), номер на первом этаже – помойка, но мы были к этому готовы, к тому же тогда было не до чего. Лежу на каком-то ортопедическом матрасе, неотрывно смотрю на гипнотический страшный вентилятор над головой, за окном каркает ворона, и пронзительный ультразвук неизвестно откуда медной проволокой пронизывает мозг, я проваливаюсь в мертвецкий сон.
Очнувшись, обнаруживаю, что все вещи на месте, приносят завтрак – кофе с молоком или молоко с кофе, омлет из одного яйца и национальный хлеб (лепешка с чечевицей, очень острая, есть пока невозможно). Собравшись, выходим на «ресепшн», нам тут же пихают счет за завтрак на 140 Rs, на что я грязно возмущаюсь, Имран (наш делийский тур-агент) говорит, что дальше все завтраки будут включены, за этот же надо заплатить. (NB будьте бдительны всегда)
Грузимся в машину, едем в Джайпур. И тут начались наши приключения и перемены настроения!
По дороге от Дели до Джайпура (259 км.), ехали мы часов 5, останавливались дважды на пять минут. Эту дорогу я не забуду никогда, таких бурных эмоций мне еще не приходилось в жизни испытывать. Моя голова рисковала открутиться от бесконечных поворотов во все доступные стороны: люди по 5 человек на подножках автомобилей, коровы, величественно прогуливающихся во всех направлениях, женщины в ярких, разноцветных сари работают на полях, или не спеша идут вдоль дороги с огромными тюками на голове.
Складывалось такое впечатление, что водители большегрузных автомобилей (перевозящих в больших количествах не понятно что) соревнуются в украшении своих тачек: увешанные гирляндами, разноцветными тряпками, наклейками и прочим барахлом напоминают попсовую версию грузовиков Coca-Cola из рождественских рекламных роликов.
Приехали в Джайпур уже затемно. Отель (Amer City Heritage Hotel) оказался на удивление хорошим (европейская четверка, в Индии – это три звезды), вот только горячей воды не было, но наводить справки по этому вопросу нам и в голову не пришло. Днем, кстати, отключали и лифт, видимо, из экономии, а про горячую воду, оказывается, надо было спросить на ресепшене.
Утром с нескрываемым интересом мы спустились на завтрак: выбрали, ткнув пальцем в один из предлагаемых вариантов. Наступило продолжительное ожидание (около получаса), в течение которого мы успели посмотреть все картинки свежей индийской газеты и узнать (по наполненности людьми столовой) количество наших соседей (один). Завтрак отменный – 2 тоста, маргарин, местное варенье и кофе – достаточно для того, чтобы двинуть свое тело навстречу приключениям.
Загружаемся в машину и едем в форт. Надо сказать, в каждом «большом» городе Индии есть форт, каждый по-своему интересный, хотя, по сути, это просто защитная крепость тревожных времен. В форт можно подняться на слонах за 60 Rs, кажется, наш водила сказал, что отвезет нас в другое место, где катают дольше и дешевле, но мы туда так и не доехали, так что советую не терять возможность залезть на спину этого величественного животного и включиться в вереницу поднимающихся.
Все хотят денег, как всегда: водители слонов на набережной, дрессировщики змей, бомжи обыкновенные, так что проходите мимо уверенной походкой и смотрите строго – в душе они понимают, что белые люди таят в себе опасность. Индусы, что поприличней, жаждут сфотографироваться с белым человеком, мы не отказывали им в этих стремлениях.
Осмотрев форт и отказавшись от прекрасных зеркал, крайне полезных в хозяйстве кукол и прочей фигни, в избытке предлагаемой на выходе, мы взяли курс на храм ветров.
По дороге проезжали храм на воде, ничего выдающегося, но остановиться и сделать пару кадров конечно же надо. Хорош он ночью, которая начинается в Индии, кстати, после 6 часов вечера, когда, отражаясь в черной глади воды, он стоит безмолвный и недосягаемый.
Храм ветров, по-моему, самое интересное зрелище в Джайпуре. Насколько я знаю, в храм можно попасть и продуться всеми ветрами, но мы, атакованные назойливыми аборигенами, вынуждены были бежать, забыв проникнуть внутрь интереснейшей по архитектуре постройки. Напротив храма среди привычного базара есть арка, в которую особенно никто не заходит, но это не повод пройти мимо. Там находится школа, обычная индийская школа, где любопытные индийские подростки все, как один, в синей форме, впиваются лицами в решетки окон, чтобы разглядеть туристов.
Перекресток около храма ветров произвел на меня неизгладимое впечатление, если простоять на нем несколько минут и не сойти с ума, то можно считать себя существом крайне уравновешенным, готовым к следующему этапу познания Индии.
Кто смеется над Фрейдом, тот смеется над собой – кто откажется залезть на самую высокую башню города (Башня Ишвар Латх)? Не стоит отказываться от удовольствия – за 25 Rs вы поднимаетесь по винтовому ходу (ступенек нет, что интересно) вверх, разгоняя голубей, которые заселили эту башню. Терпите и вам воздастся – сверху открывается прекрасный панорамичный вид, как сказал один русскоговорящий гид в одной из моих прошлых поездок.
Настоящая магия – приподняться над хаосом. К тому же место не слишком туристическое, поэтому можно оказаться там одним и наслаждаться видом, не толкаясь с другими восхищенными туристами.
Рядом с «памятником Фрейду» располагаются сразу три достопримечательности: Дворец Хава Махал (храм ветров), Городской дворец, обсерватория Джантар Мантар. В городской дворец не ходили по совету водилы, а вот Джантар Мантар советую посетить, там выставлено большое количество астрологических инструментов для определения всего. Когда я зашла на территорию обсерватории, возникла мысль: «Ну и что я тут время теряю?», но потом все изменилось: очень занятные приборы, все блестит и отбрасывает причудливые тени, да просто место осень чистое, тихое и приятное. Все можно снимать и фотографировать.
«Вам интересно съездить в музей (индологии)?» - с нескрываемым удивлением спросил водитель. Уверенным интеллигентным «да» ударила я по необразованным индусам. Бомжи и велорикши – это, конечно, хорошо, но надо и окультуриться.. Обещанных путеводителем писем на волосе, карты Индии на рисовом зернышке и стеклянной кровати я так и не обнаружила, но все равно место достойное для посещения. Эдакий Пушкинский музей со своими залами древности.
К тому же, во дворе за пределами музея, который еще и сам по себе ну ооочень красивый, весь резной и голубями обкаканный, есть прекрасная кафешка и сувенирный магазин (для любителей подарков, которые нельзя отнести к группе «всякое барахло»).
Водитель нас встретил взглядом, в котором читалось – «что так долго можно делать в музее?!», ну мы не стали его расстраивать, что рискнули еще и пообедать.
Время мало (до заката), а у нас еще по плану обезьянки (храмовый комплекс Гальта). 2,5 км. от Джайпура по дороге через лесопарк, который кишит дикими обезьянами – не знаю насколько опасно к ним выходить, но ведут они себя довольно смело. Там же вальяжно расхаживают пышнохвостые павлины, ну и коровы, конечно, куда ж без них.
Храм обезьян (Monkey temple), как называют его местные, настоящее развлечение для культурных туристов, привыкших видеть животных только в клетках и вольерах. При входе купили пару порций орехов, спрятали кульки в сумку, как посоветовал местный «гид», зажав в кулаке заветную приманку, и двинулись вперед. Тут же к нам привязался какой-то весьма приличного вида местный, который назвался «другом обезьян» и вызвался проводить нас и все рассказать. Таких ушлых гидов в Индии навалом, если кто-то что-то начинает рассказывать, будьте уверены, он потребует деньги за свою незамысловатую экскурсию.
Обезьянки очень приветливые, не наглые, не царапаются и на шею не запрыгивают. Некоторые животные покрыты мелкой красной сыпью, я их смело кормила, как мать-Тереза, пока вроде ничем не заболела. Сами храмы очень симпатичные, хорошо сохранившиеся, из них периодически выходят обкуренные бородатые фрики в белом и смотрят сквозь. Если подняться наверх, то открываются чудные виды – маленькое озеро, куча мечущихся обезьян, достигшие просветления люди. Мы, конечно, не могли остановиться на достигнутом, хоть уже и темнело, и поднялись на самый верх, где расположен храм солнца. Там нам мазнули желтой краской на лбу и дали понять, что теперь мы уже не те, что прежде. За храмом обрыв и вид на погружающийся во тьму город.
Спустились вниз мы уже в кромешной тьме, «друг обезьян» спросил меня про деньги, я достала из кармана помятую бумажку в 50 Rs (!) и протянула ему, после чего он спросил: «Только 50?», и повторял эту мантру до тех пор, пока мы не подошли к машине. Обезьяний друг отвернулся и тут же с горя справил малую нужду, чем поставил окончательную точку в наших отношениях.
Вернулись в отель, попили чаю за 140 Rs. И взбрело же мне в голову купить кольцо, причем водила предлагал еще днем съездить в какой-то магаз, где, как он говорил, лучшие украшения, вообще лучшие сувениры можно купить в Джайпуре. В Джайпуре я видела только красивые тарелки, которые больше нигде не встречались, остальное все есть на ГОА. Так вот, спустились из отеля глотнуть пыли перед сном, сокрушаясь об упущенной возможности, а тут как тут наш водила уже в тапках и футболке (не по форме одет), курит. Стесняться я не стала, и вот мы уже едем в указанном направлении. Приезжаем, ночь-полночь, все закрыто, «уно моменто» - говорит водитель, - «сейчас я ему позвоню, он тут живет недалеко». «Ну, началось» - подумала я. Пока мы ждали торговца, мы узнали, что это семейный бизнес, нетуристическое место, и что владелец – брахман, достигший, как водится, просветления, он может рассказать по руке о всех перипетиях жизни и сказать, какой камень и на каком пальце нужно носить для достижения успеха. Я уже понимаю, что не купить, если что, здесь не удастся. Проходит минут двадцать, появляется брахман на мотороллере – высокий, стройный, магически улыбающийся золотым зубом – молодое сердце покоряет с первого взгляда.
Для начала брахман предложил выпить – профессионал, сразу видно. Прибежали мальчики с ключами, открыли двери, семейный бизнес, надо сказать, процветает в Индии – перед нами предстал самый настоящий ювелирный магазин со стеклянными шкафами, подсветкой – совершенно неожиданно было увидеть это после бесконечных барахолок и оборванцев на улице.
На мое желание получить сервис по полной программе, брахман ответил жестом, приглашающим меня в другую комнату. Там камушков, скажу вам, было гораздо больше и гораздо крупнее. Загадочно улыбаясь, брахман рассматривал мои ладони и рассказывал о прошлом и настоящем, практически не ошибаясь. После сеанса хиромантии брахман сказал: «Тебе нужно носить голубой сапфир на этом пальце, как у меня» - и показывает перстень с большим сапфиром.
Купила я, конечно, кольцо с голубым сапфиром. Не знаю, техника ли это продавать дорогие камни, и сколько это кольцо стоит на самом деле – и не хочу знать, сам магический сеанс, ночью, в диковинной стране, с брахманом с глазу на глаз запомнится мне надолго.
Тадж удивителен, не вижу смысла говорить о нем, это надо видеть – огромный белый мавзолей, внутри которого две гробницы, остальное – поклонение любви.
Тадж прекрасен и своей историей: не дает покоя мне мысль, как бы это выглядело, если бы Шах-Джахан все-таки построил бы точную копию мавзолея в черном мраморе на противоположном берегу реки Ямуна.
Бедняга Шах, большой любитель искусства, свергнутый, провел последние годы жизни в заточении, а так бы одного дня осмотра Агры явно бы не хватило. Живописный форт (Красный), тоже творение рук неуемного Шаха, очень занимательное место - толпы туристов ходят по лабиринтам комнат, задерживаясь главным образом на большой площадке, с которой открывается вид на реку и собственно Тадж.
Гуляя там, я все время думала про Шаха-Джахана, который видел перед смертью примерно такую же картину, а что может быть прекрасней лицезрения совершенного творения искусства, тем более созданного «своими руками» да еще и во имя любимой женщины.
В Агре есть несколько мест паломничества туристов, у нас был отведен на него только день, поэтому после форта мы направились в мавзолей Итмад-ад-Доулы. Кстати, не выбрасывайте билет из Таджа, во-первых, на нем отмечены самые крупные достопримечательности города, а во-вторых, это скидка во все отмеченные места, предъявляйте билет во всех кассах.
Ничего так себе мавзолей, Ленин курит со своей коробкой на Красной площади, скажу вам. Косули, которые бегают в импровизированном парке вокруг тоже добавляют колорита. Если обойти мавзолей справа, можно найти маленькую лесенку, которая ведет прямо-таки к косулям, но их винтажные рога не вселяли уверенности в успешное знакомство, поэтому я, радуясь находке, дала заднюю.
На закате мавзолей выглядел прекрасно (Тадж, наверняка, живописнее, но мы были не там).
На этом знакомство с Агрой закончилось и мы, погрузившись в авто, направились в Дели, откуда с утра вылетели в Варанаси.
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Индия чудесная страна – никому не советую туда ехать, надо быть к этому морально готовым, и особенно это касается Варанаси. Мы не были готовы, к тому же это был первый город, в котором мы были отданы сами себе (без машины), и думали, что у нас уже достаточно опыта жизни в Индии, чтобы легко справиться с задуманной программой.
Из отеля мы вышли около часа с намерением взять за 20 Rs рикшу, съездить в Golden Temple, а потом посетить Форт и музей Бхарат Кала Бхаван, что в той же стороне, где и форт (по карте). Золотой храм (по карте) был километрах в двух-трех от того места, где мы остановились, рикши же закатывали глаза, говорили, что это 10 км и минимум 100 Rs. В результате после продолжительных хождений взад-вперед, т.к. толком никто даже не мог сказать, где же Ганг, и, сквернословия, мы взяли моторикшу за 20 Rs и поехали.
Вез этот умелец нас минут 40, причем он все время куда-то поворачивал, подвозил бесконечных друзей и в конечно счете, когда мы уже потеряли надежду сохранить рассудок, он завез нас в совсем уж глухие переулки, где даже два тук-тука не разъедутся, остановился и жестом пригласил следовать за ним. Сквозь узкий темный проход (с глухим потолком), по бокам которого лежали бомжи-привидения, водила вывел нас на высокую пристань. Первое знакомство с Гангом отличалось от моих фантазий, нас окружали три калеки, ни одного туриста не было видно, с одной стороны - мутная река, с другой – глухой проход с полуживыми бомжами. Я понимала, что это может стать нашим бесславным концом, что ругаться матом на водилу (а это было единственное желание) – не лучшая идея для данного положения.
«Где голден Темпл, твою мать?» - вежливо спрашиваю я лишенного приятностей индуса. С набитым какой-то рыжей дрянью ртом он начинает объяснять, что к храму по суше ну никак не добраться, только по воде, бери лодку и вперед. Я что, зря с собой везде таскаю 900 страниц путеводителя? Там черным по белому нарисован этот храм с колодцем мудрости и ничего про то, что нельзя подойти к нему по суше. Тут же подсуетился лодочник, который за 300 (!!) Rs предложил доплыть нас до храма (мы находились, как выяснилось, в Чауки Гхате), эта наглость перечеркнула во мне остатки интеллигентности, и, грязно выругавшись, я сунула рикше 20 рупий, и мы скрылись в бомжетоннеле с намерением найти храм самостоятельно.
Идея, конечно, благородная, но слабо реализуемая, что так же было очевидно. Уверенной походкой (злость – прекрасный ускоритель) мы двинулись в сторону предполагаемого нахождения колодца мудрости. Город играл с нами - мы даже не представляли, где находимся: ни одного туриста, только редкие местные, коровы, грязь и лабиринт узких улочек, ведущих в неизвестность. Мы заблудились, это было действительно страшно, потому как старый город (Вишванатха Кханда) – это не то, что основной Варанаси: здесь нет суеты, криков, гудков, тук-туки здесь не ездят, а периодически встречающиеся просветленные наводят реальный ужас своими пустыми глазами и плывущей походкой.
Люди понимали наше желание попасть к золотому храму, но все почему-то указывали в разные стороны, как будто сами прилетели сюда на одном самолете с нами. Час мы точно прошатались по улицам, слабо улавливая нужное направление, но в итоге достигли цели, что даже смешно. Туристам можно входить на территорию храма с обратной его стороны, той, что ближе к Гангу, так что пришлось еще немного поплутать. Финал нашего мероприятия оказался достойным – входить в храм запрещено с фото, видео техникой и даже мобильными телефонами. Камер хранения, конечно же, нет, да и оставлять все свое имущество в ненадежных ящиках, да и еще в таких трущобах – неоправданный риск.
Выбора у нас не было – отступать. Как водится, хорошая мысля приходит опосля: можно было бы зайти в храм по одному, второй бы тусовался с вещами, но поэтому-то колодец мудрости и находится внутри..
Решение принято: «найти» шумный город с дорогами и тук-туками и поехать в форт. Сказано – сделано. Выбравшись из старого города, мы снова окунулись в броуновское движение Варанаси, одновременно обрадовавшись и осознав, как же «там» было хорошо и спокойно. С туком мы договорились быстро – за 200 Rs (тут уж не до препинаний) он отвезет нас в форт и обратно в отель. Поехали!
Опущу детали, как мы ехали, как попали в пробку из-за сломавшегося в грязной жиже тука-неудачника, приехали. Судьба смеялась над нами в этот день от души. И снова мы на берегу Ганга, а форт на другом его берегу. Понтонный мост, по которому можно перейти на другой берег, как сказано в путеводителе, действительно есть, но ходить по нему нельзя, сломался, говорят, давно. Действительно, по мосту никто не ходит, только одинокая палатка какого-то смертника стоит.
Бомбила смотрит на нас глазами уверенного в своей правоте ребенка и говорит:
- Вон там бот, на нем через реку и в форт пожалуйста.
- А почему по дороге-то нельзя было приехать, едрены пассатижи? - мы по-прежнему невозмутимы почти.
- О, дорогие туристы, по мосту можно проехать, но это очень далеко, очень, вот бот, плывите на нем и будет вам счастье. Я могу и по мосту вас отвезти, но это очень далеко, 600 Rs
И снова ответом были наши спины.
Следите за движением глаз: пустынный берег, спускающийся к воде, на берегу немногочисленное поселение бомжей, которые уставились на нас своими голодными глазами, и несколько огромных ботов, белых людей в поле зрения нет. Снова выбора у нас не оказывается и мы идем к ботам. «500 Rs и вы на другом берегу» – мои выпученные глаза спровоцировали вопрос: «А вы сколько хотите?». Что я хочу? Я хочу рассказать, что такое бот: огромная лодка с навесом, забитая битком, как сельдь в бочке, индусами всех возможных форматов. Индусы, я вам скажу, люди глупые до смешного, кто-то из них сболтнул: «Форт закрывается в 5, так что решайтесь». Эта фраза нас отрезвила: на часах 16.15, сколько плыть на этой пендюрке на другой берег – неизвестно, куда она денется, пока мы полчаса будем совершать экспресс-экскурсию по форту? Потом стемнеет, мы на другой стороне реки и снова здрасьте. Нет, на сегодня с экспериментами покончено, вези нас, извозчик, домой, хочу забыться сном тревожным.
Пока мы шли к нашей тачиле, цена за переезд (на боте) на другой берег упала до 100 Rs и готова была падать дальше, но мы уже завели мотор и выжали педаль.
Мчали мы быстро, дом манил, правда снова застряли на том же месте, что и час назад, зато я уже со спокойствием йога достала фотоаппарат и сделала несколько колоритных кадров, чем удовлетворила художественные стремления дня.
Вернувшись в отель, мы спустились в трапезную поесть и с радостью обнаружили в меню спагетти – первый раз за 4 дня более или менее прилично поели. NB: не забывайте говорить, чтобы делали БЕЗ специй, тогда они сделают, как у нас со специями.
Еще небольшой штрих перед завершением дня. В номере, конечно, не было горячей воды, к тому же кран сильно протекал, заливая пол водой. Наученные опытом, мы спустились на ресепшн и озвучили проблему. Через полчаса в дверь постучали:
- Что вы хотели, милейшие?
- Нам бы горячая вода не помешала
- Минеральная?
- Нет, чудесные, обычная, помыться
И тут индус хватается за огромное пластмассовое ведро, которое имеется в каждом индийском душе. «О ужас» - промелькнуло у меня в голове, но я взяла себя в руки
- Нет, нет, любезные, нам бы из крана горячей воды
- Ааа, вот что вы хотите, белые люди, будьте вы неладны, сейчас мы вам все наладим
После получаса возьни, нам предложили опробовать температуру. Мы были счастливы и долго улыбались, посылая импульсы «денег не дадим, это ваша работа, идите уже отсюда, помыться охота» пока работники не ушли.
Завтра возьмем машину и поедем на весь день в Сарнатх, а то таким макаром мы ничего не посмотрим. С этой мыслью мы отошли в царство Морфея.
Утром намерение не потеряло силы, а даже усилилось на радостях от первого человеческого завтрака в отеле. Если вчера небо гневалось на нас, то сегодня мы явно были прощены: рядом с отелем была стоянка каких-то автобусов и машин, на которой я встала с уверенностью, что здесь мы сможем арендовать машину. Неподалеку сидела группа индусов, которые чем-то плевались, как всегда, пили чай из глиняных чашечек и торжественно разбивали их о земь. Мы подошли к аборигенам:
- Господа, не подскажете ли, можем мы здесь арендовать автомобиль?
- Конечно, сударыня!
Далее последовали продолжительные препирания по поводу цены и бешеного растояния (10 км). Их цена была 100 $, наша - 10, их было много, а у меня было стойкое намерение поехать за 10. Уверенность белого человека взяла верх над неорганизованной разноголосой толпой аборигенов, и вот мы уже едем в Сарнатх за 10 $, без кондиционера правда, зато довольные.
Сарнтах оказался много ближе, чем я думала, это эдакий музей под открытым небом. Так называемые ступы расположены рядом друг с другом, отделенные забором, так что на весь осмотр у нас ушло около 2,5 часов.
Очень приятное, умиротворенное место, после безумного дня в сумасшедшем Варанаси, Сарнатх показался раем. Спокойное, мирное место, никто никуда не торопится, не впаривает всякий хлам, местные молятся, туристы не мешают. Там я познакомилась с приятными пацанами, которые радостно мне позировали, смотрели фотки и махали руками в камеру, и впервые (!) не попросили денег за это, а спросили нет ли у меня шоколада. Перспектива разливать горячий шоколад по кофрам меня не привлекала, а вот карамельные конфеты у меня были всегда.
Водила отвез нас к отелю, как договаривались, время было около трех, даже меньше, мы совершенно не расчитывали, что так быстро уложимся и решили все-таки съездить в форт. Щедро предложили отвезти нас туда за 5 $ - прекрасная цена, по-моему, но от такой наглости белых людей наш шофер сделал круглые глаза и сказал решительное "нет"! Мы не шибко расстроились, и, переодевшись, вышли на улицу с уверенностью взять тук за 200 Rs туда-обратно. Это было трудно, скажу честно, но от отеля мы не отшли более, чем на 10 метров, прежде чем договорились. Другой рикша, бросил свой велосипед и подсел к нашему извозчику, представившись его братом (хорошо не сестрой). Мы сразу смекнула, что это "экскурсовод" и потом он обязательно захочет 25%, посему сделали каменные лица и приказали гнать что есть мочи.
Мчим на туке на другую сторону реки. Смешные эти ребята: ехать там действительно дофига, минут сорок, может даже час мы тряслись на перделке, пока доехали. Заплатили символические 15 Rs и пошли на осмотр.
Форт представляет из себя большой музей с маленькими внутренними помещениями, в которых можно посмотреть всякое барахло: от кувшинов и нарядов до переносок падишахов и орудий убийств. Пыль там не протирали с момента создания музея, поэтому появляется дополнительный колорит заброшенности и угнетенности. Поднявшись наверх, мы увидели на берегу Ганга те самые суденышки, на которых нам вчера предлагали переплыть реку. Люди, как всегда, копошились на берегу - мылись, стирались, глазели на туристов.
Моя убежденность, что мы приехали сюда не зря усиливалась по мере осмотра, это совсем другой форт, не такой как в Джайпуре или Агре, это не музей или паломничество туристов, это место древнее, сохранившее дух ушедшей эпохи.
Когда мы вышли из форта, наши индусские провожатые уже размахивали нам руками, показывая где они припарковали свое транспортное средство. На местном рынке, который располагается, как нетрудно догадаться, здесь же, мы прикупили бананов и воды. Теперь-то мы уже знали, что цена пропечатывается на каждой бутылке, но на этой стороне реки нас почему-то никто не собирался обсчитывать.
Дорога домой показалась нам еще более долгой, но восторг от такой успешной организации времени перекрыл все.
Планы на следующий день были обрисованы, с чувством полного удовлетворения ушли в сон, тогда мы еще не знали, что будет завтра..
Решительно проснувшись, мы выдвинулись согласно задуманному плану. За 20 Rs взяли тука за жабры, согласился на такую возмутительную цену только юный индус, которому, видимо, папа подарил тук на 14-ти летие, и сопроводил это событие, я уверена, какой-нибудь патетическо речью, типа: "Сынок, меньше ста рупий с этих белых людей не бери, переулки ты знаешь". Страх мы, надо сказать, давно потеряли, поэтому равнодушно смотрели по сторонам на хаотическое движение и были уверены, что ехать будем долго и все равно приедем не туда. Не буду томить, так и случилось: малой нас высадил где-то, сделал стандартные круглые глаза на 20 рупий, но спорить с белой женщиной не стал, лишь указал направления пути.
Ганг, который "находился за поворотом", мы искали битый час, и при этом забрели в такой дремучий и зловонный район, что пришлось ускориться, чтобы там не осавить что-нибудь..
Небо все-таки сжалилось над нами, и мы вышли на берег Ганга, оказавшись в Дашашвамедха Гхате, хотя заказывали Маникарнику. Я не знаю, что пишут в путеводителях и красноречиво рассказывают путешественники, но делать в этом Гхате решительно нечего. Каке-то богом забытые, почерневшие от солнца люди залегают под бумажными зонтиками, другие принимают целебные ванны в святых водах Ганга - одним словом, все условия, чтобы сойти с ума, соблюдены.
Убедившись, что ловить там решительно нечего, мы с опаской передохнули пару минут в теньке, произвели санацию рук, и решительно двинулись по направлению к лодочникам. Понятное дело, что мы хотели взять бот индивидуальный, а не толкаться с местными искателями приключений, поэтому вопрос сразу был поставлен ребром.
- 600 рупий и я довезу вас до Маникарники со всем комфортом, девочки - улыбаясь, сказал гондольер
на что я сказала: нет, дорогой, 100 рублей и мы в расчете, имей совесть, дорогой.
Не стану утомлять описанием долгих и сложных переговоров, исход очевиден - мы плывем за 100 Rs.
C предельной осторожностью запрыгнули в бот, подруга моя, надо сказать, с задачей не справилась и попробовала-таки водичку одной ногой, в последующие дни отпуска ждала, когда же она отвалится..
Когда мы отплыли от берега, я поняла, откуда берутся эти чудные фотографии в путеводителях, после просмотра которых, так хочется сюда попасть. Я тоже сделала несколько, чтобы вспоминать холодными зимними вечерами, как же тут было хорошо...
Плывем, глазеем по сторонам, замечаем, как ушлые туристы ходят по берегу от одного гхата к другому. Гондольер, как водится, оказался по совместительству экскурсоводом, но не успел в полной мере раскрыть перед нами свои знания, т.к. приплыли мы быстро. Сразу были предупреждены, что снимать нельзя, иначе будем навеки прокляты родственниками усопших.
Заметила я не сразу, да лучше бы вообще не замечала, что только что прошла мимо бережно сложенных дров для ритуального костра, на которых покоилось обернутое в белую ткань тело. Напротив, на ступеньках, сидели два заинтересованных пожилых туриста и кучка индусов, тех самых, что могут проклянуть за пару неосторожных кадров. В этот момент, признаюсь, уверенность, что земля не уйдет у меня из-под ног, покинула меня. Кругом лежали дрова, которые, кстати говоря, никто не впаривает, как говорят некоторые.
Нависала зловещая тишина и туристов не было видно, что всегда меня беспокоило. Мы прошли мимо наваленных огромной кучей дров, я все пыталась
за что-нибудь уцепиться взглядом, на автомате что-то фотографировала, меня все время одергивали, уводили куда-то. Я так и не поняла, где там можно снимать, а где рискуешь отправиться в ад, куда можно ходить, а куда позволено только родственникам. От заманчивого предложения дождаться процедуры сожжения тела: посибл, посибл, гуд пикчер, мы содрогнувшись отказались и сделали ноги.
Выбравшись оттуда, единогласно было принято решение закончить с осмотром гхатов, пошататься по старому городу в поисках сувениров и двинуть в отель.
Старый город на этот раз нас не испугал, а напротив даже несколько успокоил, мы побродили по умиротворенным улочкам, заглянули в добрую половину торговых точек, знатно прибарахлились и, набрав в легкие побольше воздуха, вынырнули на главную улицу.
Долго мы ходили взад-перед, пытаясь определить направления движения и договориться за 20 Rs доехать до дома. Попытки были тщетны, окончательно обессилив, взяли тук за 50 рупий и в беспамятстви погнали в отель.
Смешно сказать, но вся экскурсия (по гхатам и старому городу) заняла часа полтора, в час мы уже были в отеле, смыли с себя пыль и забылись тревожным сном. Последними словами моими были: "Я больше из отеля не выйду".
Проснулись мы перед закатом со стойким желанием раздобыть наконец-таки ром и снять стресс. Было бы желание, а ром найдется. Войдя в доверие местного населения, мы быстро нашли проводника, который отвел нас к магазинчику спиртного. Это было, как родник в пустыне, я не алкоголик, простите, но в тот момент я понимала, что только это может спасти мою психику от нависшей угрозы.
Этот вечер я долго не забуду. Отпустило..
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Утро. Завтрак. Мы погрузились в режим ОЖИДАН. Ожидан нашего водителя, который зачем-то приехал заранее, чтобы деловито проверить время вылета и опоздал после этого на 50 минут. Мчим в аэропорт с единственной мыслью: это нас прокляли родственники того бедняги в крематории, где мы сделали пару нечаянных кадров. В аэропорту наши вещи подхватил какой-то дядька (в тот момент мы ему были благодарны), все за нас оформил, перевязал рюкзаки, наклеял все наклейки, и когда мы хотели дать ему 20 рупий за такую учтивость, выкатил нам счет - 80 Rs за двоих. Грязно выругавшись, пошли искать сидячие места, т.к. самолет задерживали на 1,5 часа.
40 минут полета и мы в Кхаджурахо, отель наш (GreenWood) оказался через дорогу - помимо уже привычных ортопедических матрасов прибавились еще домашние животные: здоровый жук в ванной и кузнечик - ну, прям как на даче, нервы стали приходить в норму.
До темна решили начать осмотр достопримечательностей.
Кхаджурахо - это как после мегаполиса попасть в тихую деревушку: мило, спокойно, кругом зелень и единственная дорога, по которой ездят немногочисленные местные жители, учтиво предлагая стать 50-м пассажиром в их тарантайке.
Мы, оценив по карте расстояние, решили пойти пешком и всем желающим нас подвезти, ссылаясь на жару, отвечали неизменно: "В Москве + 5, так что нам ништяк!" И взяли курс на Южную группу храмов.
Идти пришлось больше, чем мы думали. Первый храм - все как на картинке, куча выдолбленных в камне тел, но только на камасутру как-то не очень похоже: кто в обнимку, кто за руку, кто пронзительно смотрит друг другу в глаза. Мы старательно искали порнуху - не нашли. Ладно, лиха беда начало.
Надо сказать, деревенские бомжи наглее городских, а дети навязчивее - долго идут следом, дергают за руки, кофр фотоаппарата, без конца требуют "шампу", не реагируют на явное проявление к ним агрессии.
Далее мы осмотрли еще два храма, камасутры мы так и не обнаружили, зато увидели, что индусы лепят свои дома в прямом смысле из г..на (у священного животного и г..но священно): мой дом - моя говнокрепость!
Над городом стемнело, ноги сбиты, а дома все не видать..
Вышили мы наконец-таки на улицу Ленина, хотели взять тук-тук рублей за 20. Сто - говорят нам бомбилы и ни в какую, мы гордо отказались,
конечно. Сил уже не было, мозоли ныли и мы решили рискнуть здоровьем и взяли велорикшу (за 50 рупий - жесть).
Я никогда этого не забуду: индус, уже не молодой, с высушенным безжалостным солнцем телом, привстав с сиденья, с усилием крутил педали велосипеда. Мы ехали небыстро, рикша что-то напевал, задавал нам переодически вопросы, но каждое напряжение его мышц гулко отдавалось в моем сердце немым упреком. Это настоящие насилие, я не могу передать словами это отвратительное ощущение, настоящее рабство в 21 веке.
Приехали, скинули уставшие сандали и отправились в "ресторан", в котором, как нетрудно догадаться, мы были единственными посетителями. Ждали долго, съели быстро что-то плохо прожаренное животного происхождения, обильно посыпанное карри. Пришел "официант", протянул чек и сразу обмолвился, что шеф сделал нам скидку 20% - мы сразу почувствовали подвох, но ушли разулыбавшись.
Придя в номер, мы обнаружили дополнительный рулон туалетной бумаги - как знали, что мы у них поужинаем!
Глотнули рома (в целях профилактики) и под ритмичный скрип то ли ржавых качелей, то ли потревоженной бабушкиной кровати
уснули сладким сном.
Вышли из «дома» мы с четким желанием разыскать-таки сегодня камасутру, взяли тук-тук и отправились в центр. Не буду лукавить, не помню за сколько взяли тук, скорее всего за 100 местных рублей, здесь все прайсы начинаются со ста, расстояние не имеет значения. Это вам не Дели, где конкуренция определяет ценник, здесь три бомбилы на весь город, сговорились о цене и курят бамбук, смотря с удивлением на предложения типа: может за 35? Что-то у вас цены ломовые. Питаются с огорода, бед не знают и предела кошелька европейца тоже.
Ехать недалеко, видимо потому, как свернуть попросту некуда, высадились у касс. Не буду описывать в подробностях всех прелестей храмов, все они примерно одинаковые, восхищение вызывает только мысль о скрупулезности выдалбливания в камне бесконечных фигурок в разных позах. Камасутру мы наконец-таки нашли, не без помощи иностранного гида, который старательно тыкал куда-то в неопределенность таким же как мы жаждущим увидеть это туристам.
Ну и все по-прежнему: охранники тапок, гиды, и пр. Особенно меня возмутила бабка, встретившая нас у одного из храмов с нежной улыбкой и лозунгами: free free, надевая нам на шею бусы из свежих цветов. На выходе из храма она набросилась на нас с желанием получить деньги за охрану тапок, долго шла за нами с грозным видом, тарабаня что-то на далеком от понимания языке с примесью английских слов. Я отдала ей подаренный венок, но мир в ее душе так и не наступил.
Всем, кто едет в Кхаджурахо, я бы посоветовала брать гида, потому как без ста грамм здесь не разобраться что к чему и все кажется похожим, наверняка в различных храмах и изображенных на них фигурах кроется сакральный смысл, которого мы не постигли. 900-т страничный путеводитель, который я везде таскала с собой, дал весьма скудное представление об этих таинственных строениях.
Осмотрев самую многочисленную Западную группу храмов, мы направили свой путь к трем храмам Восточной группы, до которых так и не дошли вчера. Дошли мы туда пешком, по дороги наткнувшись на частное заведение, в котором мы отдохнули, купили воды, пообщались с местными и даже обсудили возможность покупки сувениров типа «магнит». Цены были заломлены 100 рупий за штуку, на чем мы откланялись, поблагодарили за радушный прием и удалились. В пути нас настигла конкурирующая фирма в лице изучавшего русский индуса, у которого мы и закупили оптом такое количество магнитов, что некоторые из них до сих пор пылятся у меня на полке в надежде обрести трепетного хозяина.
Храмов меньше, соответственно и туристов, а вот сувенирные магазины самые достойные тут. Персонально для вас лавка открывается, зажигается свет и все прикрасы Востока у вас перед глазами.
За день Кхаджурахо можно осмотреть весь, учитывая отдых, гидов и сувениры. Так что не стоит забывать, что самолеты летают один раз в день (утром), а ближайший вокзал за несколько сот километров. Зато где-то поблизости (по данным моего путеводителя) есть прекрасный заповедник (Panna), так что занять себя всегда есть чем.
Вернувшись в отель, мы столкнулись с парой почтенного возраста, с которыми нас свела судьба в Варанаси, в самом центре города, когда нас чуть не порвали жаждущие таксисты. Видимо, у нас были такие испуганные глаза, что к нам подошли эти милые пенсионеры (из Канады, как выяснилось) и спросили: Are u ok?
C Кхаджурахо мы прощались в отеле сытным неизвестного происхождения ужином и ромом местного разлива.
Утро. Ожидание водителя, который должен был нас отвезти в аэропорт, затянулось, и мы, разнервничавшись, что опоздаем на единственный в день самолет, закинули рюкзаки на плечи и двинулись уверенной походкой в сторону аэропорта, благо располагался он через дорогу.
Самолет задержали на полтора часа, за которые мы успели все обсудить, почитать, стрескать здоровенный пакет вернувшихся из детства в нашу жизнь чипсов. Аэропорт в Кхаджурахо забавный: небольшой зал ожидания, где все пассажиры в этом собственно ожидании сидят на стульях и смотрят через большое во всю стену окно на единственную взлетно-посадочную полосу. Когда самолет приземлился, в зале ожидания вспыхнули аплодисменты.
Вот мы уже летим в Дели и все бы хорошо, но что-то не так: где-то через полчаса полета мы начали решительно снижаться. Мы-то знаем, что через полчаса – это Варанаси, ну никак не Дели. Ужас вернуться в этот крематорий снова обуял наши сознания, но вида мы не подали. Оказалось, что летим мы в Дели транзитом через Варанаси. Когда мы сели в аэропорту города, который навеки останется в наших сердцах, как самый страшный город земли, по салону прошел контролер и проверил у всех билеты. Самое забавное, что на выходе из самолета в Дели, билеты снова проверили.
Бессмысленно провели день в небе, прилетели в Дели уже затемно, посему отправились в отель, распили с нашим благодетелем (турагентом Имраном) бутылку рома и отправились в объятия к Морфею.
Наконец-то мы летим на ГОА, наконец-то за две недели мы отдохнем и расслабимся! На стойке регистрации нам предложили доплатить 1000 Rs за бизнес-класс, подозрительно прищурив глаза, мы отказались. Бизнес-класс оказался отшторенными от основного салона несколькими рядами точно таких же кресел.
Летели три часа, ни разу даже воды не предложили, предлагали гамбургеры за валюту, но мы вежливо отказались.
От аэропорта до Северного ГОА (пляж Бага), где мы должны были десантироваться, ехали около часа, из чего сделали вывод, что здесь, как в Кхаджурахо, пешком не дойти.
Отель, в который волею судеб мы заселились, звали Maizons Lakeview. Сказать, что ничего страшнее в своей жизни я не видела – это промолчать, поэтому я лучше промолчу.
Бросив вещи, мы пошли на пляж (Бага), до которого, как оказалось, надо было идти 1,5 км. Когда мы все-таки дошли до этого давно манящего нас места, мне вспомнилась поездка на море с родителями еще в годы Советского Союза: заводь со старыми лодками и катамаранами, от которой веет гнильцой, какой-то базар, таксисты. Воспоминания детства будоражили меня недолго, мы вышли к океану: пустынный пляж, старые деревянные лежаки с облупившейся краской, три туриста, недвижимые под солнцем и мутная серая водная громадина. Наверное, когда ребенок очень ждет, что на день рождение ему подарят собаку, а родители вручают ему мягкую игрушку, широко улыбаясь, он испытывает что-то похожее на наши эмоции. После кубинских пляжей, простите, конечно, но это было даже не смешно.
Мы берем пиво, садимся на песок и молча погружаемся каждый в свои мысли. Я достаю из кармана телефон и набираю своему приятелю, который уже год живет где-то на ГОА и активно зазывает сюда всех, кого знает.
- Саня, говорю я в трубку, я в легком ах..тунге от вашего ГОА
- А где ты? – раздается знакомый голос
- Пляж Бага
- Так это же г..но, приезжай на Арамболь, тут жизнь!
Саня сказал, что такси будет стоить где-то 400-500 Rs, из чего я сделала вывод, что путь неблизкий. Солнце уже клонилось к закату, настроения не было, и мы решительно направились к таксистам.
Счет времени я потеряла, проехали, мне казалось, мы уже пол Индии, когда таксист остановился и обрадовал нас, что мы приехали. Отдав заслуженные 500 Rs, мы пошли в сторону пляжа через торговые ряды. Вышли к океану – если бы меня попросили найти два отличия от предыдущего пляжа, я бы затруднилась с ответом. Здесь нас встретил мой старинный приятель, цветом кожи походивший на индуса, но не потерявший былого обаяния.
Я искренне пыталась понять, чем же так хорош ГОА, когда Саня мне говорил: «солнце, море, пальмы, женщины – что еще надо?»
Не могу назвать точно момент, когда меня начало отпускать, да вообще не хотела бы вдаваться в подробное описание двух дней, проведенных на ГОА, скажу только, что это чудесное место. Трудно описать словами, все это существует на уровне ощущений. Это как пионерский лагерь для тех, кому от 25 до 40 где-то. Здесь люди со всей планеты, разных религий и социальных уровней, встречаются всякие модные фотографы, дизайнеры – те, которые любят не гламур, а дешевые наркотики.
Здесь в воздухе витает атмосфера дружбы, доброты, здесь все друг друга знают, на второй день мы тоже уже всех знали. С утра народ потихоньку сползается на пляж, приветствуя друг друга, к вечеру расползаются по домам и снова собираются ближе у ночи в каком-нибудь кабаке, где болтают, пьют пиво и поют друг для друга. Здесь очень много русских, в отличии от остальной Индии, в каждом кафе есть русскоговорящий официант и русское меню, которое не просто написано на родном нам языке, а имеет такие блюда, как борщ, блины и прочее, чему русская душа открывается и теряет границы.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что Индия – очень специфическая страна, сюда надо ехать морально готовым к новому опыту. ГОА – это, конечно, не Индия, это курорт, но курорт, не похожий на Турцию, Египет, европейские побережья, Кубу или Бали, здесь сохранен национальный колорит.
И вот мы уже летим в Москву, полные эмоций, с гигабайтами фотографий, часами видео и своим собственным представлением - что же такое Индия.
