Вулкан Семеру и Бромо.Мы вообще любим ходить по горам, поэтому и в этой поездке решили взойти на вулкан. Выбор пал на Семеру, как, с одной стороны, достаточно высокий, с другой стороны, в красивом месте и по дороге. Ну и плюс он периодически пыхает, и это добавляло привлекательности походу на него. После вулкана план был объехать кальдеру с другой стороны и посмотреть на рассвет со стороны деревни Чеморо Лаванг, ну потому что вроде все смотрят и вообще это фото на обложке Lonely Planet))
Вулкан Семеру – 3676 метров высотой, и, конечно же, как и везде в Индонезии, все стремятся встретить там рассвет. Во-первых, красиво, а, во-вторых, под действием солнечных лучей вроде как там на вершине выделяются какие-то газы, поэтому после 7 утра там находиться небезопасно. Ну небезопасно, так небезопасно. Вулкан закрыт к посещению в январе-феврале из-за сезона дождей.
Вид на Семеру. Когда мы к нему подходили, он был затянут облаками. Как мы шутили после спуска, что, если бы увидели его до, то не полезли бы)) если приглядеться, по центру вулкана видна ленточка тропы. Причем видно, что она идет "в лоб". Но об этом позже)
Трек начинается от деревни Ранупани (2100-2200 метров), где можно переночевать либо в гесте, либо в палатке. До деревни Ранупани можно доехать из Маланга. Сначала на местной маршрутке на деревни Тумпанг (примерно 40 минут и 10 тысяч), а вот оттуда уже не ходит ничего кроме джипов. Но там ездит довольно много индонезийских групп, поэтому если вас 1-2 человека, то вполне возможно, что вы к ним просто подсядете. Там аренда джипа стоит около 600 тысяч (наверняка можно торговаться, но мы просто подсели к индонезийцам) и дорога занимает около 1,5 часов. И, как вам сказать, я думаю, что по этой дороге и моя пузотерочка пройдет)) ну, для успокоения можно было бы на паркетнике доехать, но вообще дорога хорошая, ровная, только пара выбоин на всем пути. Есть довольно крутые подъемы, но там еще не такая высота, чтобы машина с этим не справилась. Но нет, у них только джипы, все едут в кузове, и наш еще пару раз ломался. Наверно, еще и потому что водитель переключал передачу прямо во время крутого подъема, когда машина уже просто совсем не тянула на второй)). Думаю, это часть приключения.
Трек на вулкан занимает минимум два дня, при желании его легко можно растянуть и на 3-4 дня. На треке в те дни мы были единственными иностранцами, хотя нам сказали, что за пару дней до нас было еще трое русских (привет соотечественникам!!). Для посещения вулкана нужно оформить пермиты в парк Бромо-Семеру (все те же 225 тысяч рупий с иностранца на день), а также нас в обязательном порядке попросили оформить медсправку (50 тысяч рупий). Медсправка – это когда у вас спрашивают возраст, рост и вес, а потом измеряют давление. Есть вариант пойти с гидом, но, поверьте, это не нужно совсем. Тропа настолько очевидна, что больше уже и быть не может. Единственное что, нужно иметь палатку и горелку.
В первый день нужно дойти до лагеря Kalimati, около 2700 метров и примерно 18-20 километров пути. Первая часть идет вверх вниз по склону вдоль долины около 12 км до красивого озера, где стоит кемпингом куча местных. По идее, тут можно остановиться, но я как-то не очень вижу в этом смысл: людей много, жарко, но никто особо не загорает, плюс в озере нельзя купаться.
Дальше дорога идет наверх, такой достаточно тягучий подъем до Kalimati еще километров 6. Вроде и не очень сложный, но если душно, то может быть довольно утомительно. По дороге, кстати, встречаются маленькие кафешки, которые продают всякие перекусы и воду. У нас все было с собой, но можно так и не заморачиваться.
Kalimati находится на высоте около 2700 метров, и там все ночуют перед восхождением. Там тоже есть маленькая палаточка с едой, но в ней только кофе, быстрорастворимая лапша и все. Есть источник с водой, но примерно в 500-700 метрах от лагеря по узкой тропочке вниз. То есть, лучше иметь с собой побольше пустых бутылок, а то так не находишься.
Калимати. Все, кроме нас, местные, пришли довольно большими группами.
Чуть выше на высоте примерно 2850-2900 метров есть еще лагерь Arcopodo, Но нас просили там не останавливаться, потому что газы. Может, в другие месяцы по-другому, тогда лучше останавливаться там, хотя воды там нет.
Получается, что от Калимати до вершины нужно набрать около 1000 метров высоты и сделать это до 4.30 утра. Рейнджеры говорят, что для местных дорога занимает примерно 5 часов, а для иностранцев – 3-4 часа, потому что иностранцы обычно более подготовленные. Индонезийцы вообще прикольные: их там много, у них тяжелые рюкзаки, они срываются с места в подъем, делают 20-50 шагов, выдыхаются, падают на тропу или сбоку от нее и сидят там следующие 5 минут. При встрече все здороваются и говорят со значением “Spirit, mister! Spirit!”. У большинства кроссовки, а у некоторых сандалии с носками, хотя там очень желательны треккинговые ботинки. Так и идут, в итоге, довольно медленно, при подъеме на последнем участке очень неудобно их обходить. В ночь, когда мы шли, на вершину из Калимати их вышло около 100 человек, если не больше, но на вершине к рассвету были около 15 человек, включая нас.
Но нам тоже подъем этот дался непросто. Наверно, сказалось то, что мы немного легкомысленно отнеслись к этому вулкану, а, конечно, к горе нельзя относиться легкомысленно. А также и то, что как-то мы последние полгода больше пиво пили, чем бегали и плавали. Мы вышли в 0.45 и с проклятиями затащились на вершину в 4.30, то есть, за 3.45 зашли. Вроде как нам и предсказывали, но вообще, если вы в горы ходите, то там и быстрее можно зайти. Первые 200 метров высоты (до Аркоподо) тропа идет по лесу и вполне приятна, хотя и порой крутая. Но вот, начиная с Аркоподо, вы выходите на открытое пространство, и начинается сыпуха. Сыпуха страшная, мелкие вулканические камушки, практически сухой песок. И так предстоит набрать следующие 800 метров высоты. Причем тропа проложена так, что на большинстве участков она идет не серпантином, а в лоб, и местные ползут практически на четвереньках. При этом, конечно, на протяжении всего пути и часто прямо на тропе они останавливаются, падают и отдыхают, все ждут, и вся тропа превращается в такую медленную гусеницу. В общем, если честно, удовольствие ниже среднего, остается только идти. На второй половине пути попадаются камни побольше и как-то тропа больше идет серпантином – уже легче.
Это мы уже на спуске, поднимаешься до рассвета - в темноте с фонариком.
На вершине до рассвета дубак, а потом красивый рассвет, все счастливы и рады. У нас, правда, часть долины с Бромо была закрыта облаками, но в другую сторону вид был прекрасный. Немножко побродив вершине, мы пошли вниз, по дороге еще встречая и приободряя всех остальных. Палатку и рюкзак, кстати, мы оставили в лагере Калимати, как и все местные, и ничего там с ней не произошло. В лагере мы позавтракали, собрались и пошли вниз – нам нужно было в тот же день пройти обратно до Ранупани 20 км. По идее, там можно день отдохнуть после восхождения, но мне, как обычно, после горы сразу хочется вниз)).
В Ранупани мы пришли около 13-14 часов дня, приняли душ, забрали из геста второй рюкзак и договорились с джипом, что он нас довезет до Чеморо Лаванг за 400 тысяч рупий. Там заселились в гест и, конечно же, нам предстоял еще один рассвет))
На следующее утро сходили из Чеморо Лаванг до Seruni point посмотреть на рассвет. Шли пешком около 3 км, там можно проехать на оджеке, но только половину пути. Так как мы вышли заранее, нам это было ни к чему уже, но вообще так можно поспать чуть подольше. На самой смотровой как на Тверской в новогоднюю ночь (и это, вроде, еще не самая популярная). Протолкнулись к ограждению, сделали фотку, как в Lonely Planet. Рассвет и вправду красивый, и вулкан замечательный, но магия Бисмы, конечно, отсутствует. После рассвета народ стремительно расходится и становится немного свободнее. По дороге обратно скапливается огромная пробка из пыхтящих и чадящих джипов, поэтому советую забить в гугл карты маршрут, и он вам предложит дорогу в обход огородами – намного приятнее.
А из Чеморо Лаванг путь наш лежал уже в Проболинго и оттуда в Сурабаю на самолет в Баликпапан.
Продолжение обязательно будет))