Путешествие по Юго-Восточной Азии - 2019: Часть 3. Индонезия

[yurok]

Часть 1. Бангкок: Путешествие по Юго-Восточной Азии - 2019: Часть 1. Бангкок
Часть 2. Сингапур: Путешествие по Юго-Восточной Азии - 2019: часть 2. Сингапур

Часть 3. Индонезия. 02 – 14.05.2019
Остров Ява. 02 – 06.05.2019

Полёт авиакомпанией «AirAsia».
Из Сингапура до города Джокьякарта были куплены билеты на рейс авиакомпании «AirAsia». В дальнейшем все наши авиаперелёты по Индонезии и Малайзии (всего 5 перелётов) осуществлялись этой же компанией.
AirAsia – малазийская бюджетная авиакомпания, главным хабом авиаперевозчика является аэропорт Куала-Лумпур. Это самая крупная бюджетная авиакомпания в Азии, совершающая местные и международные перелёты, она неоднократно была признана лучшим лоукостером в мире.

Билеты мы покупали на официальном сайте авиакомпании.
За два билета на рейс Сингапур – Джокьякарта заплатили 404,7 сингапурских доллара (с карты списали 20434,26 рубля). Кроме разрешённой ручной клади в 7 кг, в стоимость вошли на каждого человека: страховка, еда и багаж 20 кг. Если ограничиться только ручной кладью в 7 кг, то можно было купить билеты на 25 % дешевле.

Регистрация на рейс онлайн начинается за 14 суток до вылета! В аэропортах, где мы были (Сингапур, Денпасар, Куала-Лумпур), регистрация и сдача багажа происходит автоматизировано, об этом я уже писал ранее во второй части отчёта про Сингапур. Только в малазийском аэропорту города Кота-Бару, регистрация и сдача багажа происходила обычным, привычным нам способом через сотрудника у стойки регистрации.
Все 5 перелётов авиакомпанией «AirAsia» прошли без задержек и переносов. Отличная компания, летать можно, рекомендуем!

Наш самолёт готовится принять пассажиров.


Снова для нас новый вид самолёта, на Airbus A320 мы ещё не летали.


Взлёт! И вот мы уже летим над островом Ява.


Для посещения Индонезии миграционную карточку заполнять не надо, зато необходимо заполнить декларацию. Вот такую бумажку для заполнения выдали нам в самолёте.


Наконец, спустя два часа, мы приземлились в индонезийском городе Джокьякарта.

• Кстати, на острове Ява местное время на 2 часа больше московского, а в Сингапуре, который располагается намного западнее Явы, разница с Москвой в 3 часа! Парадокс, но факт. Отсюда следует, что на Яве темнеет о-о-очень рано в 17-30, зато рассвет настаёт в 5-30 утра. Учитывайте данное явление при планировании маршрута.

Ну, здравствуй, Индонезия! Добро пожаловать в Джокьякарту!


Международный аэропорт Джокьякарты «Адисутджипто» (Adisutjipto International Airport) был построен ещё в 1940 году для военных и впервые открыт для гражданских рейсов в 1964 году. Имеет два терминала: терминал, А обслуживает внутренние рейсы, терминал В — международные и внутренние рейсы. Раньше всё было наоборот, но после реконструкции, международные рейсы начали принимать в терминал В. Терминал В слишком маленький, провинциального уровня, имеет только один этаж и его явно не хватает для города численностью в полмиллиона человек (не считая десятков городов и сёл, расположенных поблизости).
Общий вид аэропорта.


Схемы аэропорта терминала В я не нашёл в интернете, поэтому нарисовал сам как смог.


Красной линией показан путь на выход из Терминала В.

Обратите внимание, что в зоне прилёта есть только один пункт обмена валюты, один пункт заказа такси и один рентакар (№№ 4, 2, 3). Рядом с пунктом обмена валюты расположилось местное турагентство (№ 5). Все они располагаются у самого выхода из Терминала. Банкоматов в зоне прилёта нет

Выйдя на улицу, попадаешь в галдящую и шумящую толпу встречающих и таксистов. Цены на такси начинаются с каких-то баснословных 100 долларов! Поэтому дешевле всего заказать такси в аэропорту у стойки официального такси (пункт № 2 на схеме). Там нужно назвать отель куда ехать, оплатить названную цену (она определяется по расстоянию), получить талон и с ним идти на посадку в машину. До центра города поездка обойдётся около 100 000 рупий (около 500 рублей). Водителю ничего оплачивать не нужно.

Есть и другие способы дёшево добраться до города.
Чтобы сэкономить, можно выйти от терминала на главную дорогу, для чего придётся пройти метров 500 и поймать такси там.
Есть и гораздо более экономные способы добраться. В пешей доступности от выхода из терминала находится автобусная остановка, откуда можно уехать в центр города.
И ещё один недорогой способ – воспользоваться поездом. Рядом с аэропортом находится ж/д станция Maguwo, откуда примерно каждый час отправляются поезда до станции в центре города.
Как я уже сказал, мы воспользовались аэропортовским такси, чтобы не таскаться с чемоданами по вокзалам и дорогам. К тому же у нас была важная срочная задача, которую необходимо было успеть решить до конца дня. О планах расскажу чуть позже.

Что же это за город такой, Джокьякарта и чем тут заняться?
Джокьякарта (Yogyakarta), или Джогджа, Джогья, как её называют местные жители – по насыщенности достопримечательностями ничем не уступает всем известному острову Бали.
На юге от Джогьи есть выход к океану, где расположены прекрасные пляжи, хотя практически все они непригодны для купания из-за огромных волн открытого Индийского океана. На севере город упирается в действующий вулкан Мерапи, натворивший на Яве немало бед. В карстовом нагорье Gunung Kidul есть множество пещер, скальных образований и водопадов. И, конечно же, не стоит забывать о главных достопримечательностях в окрестностях Джогьи – это буддистский храмовый комплекс Боробудур, и не менее знаменитый Прамбанан – крупнейший в Индонезии индуистский комплекс.
Перевод названия Джокьякарта звучит как «городок, который обязан процветать». Учитывая его историю и достаточно стремительное превращение из простого дворцового комплекса в один из крупнейших городов Индонезии, оно является более чем справедливым.
Сам город Джокьякарта, имеет статус «культурной столицы Индонезии». Благодаря высокому уровню системы образования в Джокъякарте (здесь расположены старейшие университеты в стране), многочисленным памятникам исторического наследия и высокому, по индонезийским меркам, культурному уровню местных жителей, город по праву считается культурной столицей Индонезии.
Посещение Джогьи невозможно представить без главного сокровища Индонезии – батика. Лучшие в мире картины из этого материала делаются местными художниками и выставлены в частных галереях и государственных музеях. Звание мировой столицы батика принадлежит ей по праву. Здесь оно возведено в ранг культа и мастерские по производству батика находятся чуть ли не в каждом дворе.
Центральная часть города находится как-бы в квадрате, из-за кольцевой дороги квадратной формы, построенной в 80-х годах прошлого века.

В Джогье два основных туристических района.
Один из них Малиоборо (Malioboro) – это индонезийский аналог тайского Каосана. В округе огромное множество хостелов, гестхаусов, отелей на любой вкус и кошелёк. Цивильные и европейские кафешки соседствуют с местными варунгами. Днём на улице трафик из машин, а вечером на смену машинам приходит толпа народа, улица превращается в шумный галдящий променад.
Второй район – это Правиротаман (Prawirotaman). Этот район гораздо приятней, тише и спокойней, его называют kampung bule – деревня европейцев. Гесты и отели здесь более новые, красивые и опрятные, часто с бассейнами. В округе большое количество мест с европейской едой. Правиротаман и соседние улицы ухоженные и чистые. Единственный недостаток этого района, довольно далеко до основных достопримечательностей города. Тем не менее, мы забронировали отель в районе Правиротаман, а до местных достопримечательностей решили добираться на тук-туке.

Отель «Eclipse Hotel Yogyakarta».
Пара слов об отеле. Мы сняли улучшенный двухместный номер. Оплачивали номер при заселении. Стоимость составила 945000 рупий за двое суток (с карты списали 4348,05 рублей). Номер большой, просторный. Кондиционер не дует на кровать. Помимо широкой кровати, есть маленький диванчик. Холодильник, чайник и прочие необходимые атрибуты присутствуют. Весь внутренний дворик отеля занимает бассейн. Мы не купались, состояние не знаем, но видели, как его чистят. Каждое утро сервируется континентальный завтрак. Выбор небогат: либо каша, либо омлет, но мы не привередливые, вполне наедались. Главная же фишка отеля – это вид из окна на вулкан Мерапи (Gunung Merapi).
Вид из окна на Мерапи.


Теперь немного о наших планах на ближайшие дни. Завтра мы планировали посмотреть Боробудур и Прамбанан, а также попасть к Индийскому океану, а послезавтра планировали отправиться в трёхдневный тур на вулканы Иджен и Бромо и затем каким-то образом перебраться на остров Бали. В общем, отдыхать в ближайшие дни мы точно не планировали.

Наш самолёт из Сингапура прилетел в полпервого дня, но, пока прошли все формальные процедуры в аэропорту, получили багаж, добрались на такси до отеля, на часах был уже третий час дня. Поэтому мы бегом побросали вещи и ринулись в турагентство, в котором можно было приобрести все необходимые нам экскурсии.
Справедливости стоит сказать, что турагентство мы заранее приметили в интернете перед поездкой, рассматривая гугл-карты возле нашего отеля. Ценник на туры показался нам вполне приемлемым, тем не менее, созваниваться и списываться с агентством не стали, чтобы не дать возможности накрутить ценник и не платить никаких авансов. Взяли с собой только распечатку прайса с ихнего сайта.
Турагентство называется «LOSARI Tours and Travel» (ссылку на официальный сайт давать не буду, а то посчитают рекламой, кому надо, тот в гугле найдёт).
Расположено агентство всего в 100 метрах от отеля «Eclipse Hotel Yogyakarta». Нашли мы агентство сразу, оказалось, что это небольшое строение, внутри которого всего одна комнатка, в которой располагается офис турфирмы. За стойкой сидели две молоденькие индонезийки, которые неплохо говорили на английском.

Итак, мы забронировали:
1. Private тур на завтра на 3-е мая: Borobudur Temple + Prambanan Temple + Parangtritis Beach.
Приватный тур на завтрашний день, помимо перечисленного маршрута, включал в себя: 5-ти местный автомобиль, топливо, кондиционер в машине. Говорящий по-английски водитель. Трансфер от и до отеля. Продолжительность поездки максимум 10 часов.
Стоимость 550000 рупий «за машину» (около 2500 рублей).
2. Тур с 4-го по 6-е мая: Mount Bromo Sunrise Tour Package + Blue Fire Tour in Ijen Crater + Drop in Ketapang (3D/2N).
Этот тур включает в себя:
- автомобиль из Джокьякарты до Проболинго;
- микроавтобус из Проболинго до села Чеморо Лаванг;
- ночёвка в Чеморо Лаванг в гестхаусе;
- подъем на джипе на смотровую площадку Бромо, встреча рассвета;
- спуск в кальдеру вулкана на джипе,
- подъем к кратеру вулкана Бромо;
- доставка на джипе обратно в Чеморо Лаванг на джипе;
- завтрак в гестхаусе;
- переезд на микроавтобусе из Чеморо Лаванг в Проболинго;
- переезд на автомобиле из Проболинго до Семпол;
- отдых в Семпол в хоместей;
- выдача респираторов;
- ночной подъем и спуск в кратер вулкана Иджен с гидом;
- голубые огни в кратере Иджен;
- встреча рассвета на вулкане Иджен;
- сух паёк, выданный в хоместее вместо завтрака;
- доставка на микроавтобусе до паромной переправы Кетапанг.
Стоимость 900000 рупий за человека, итого 1800000 рупий за двоих (около 8500 рублей).
Дополнительно оплачивается: еда во время переездов, вход в национальные парки Бромо и Иджен.

• В ночь с 4 на 5 мая начался месяц Рамадан. Было опасение, что в мусульманской стране могут отменить поездку, или ввести какие-то ограничения, но пост никак не отразился на нашем путешествии, кроме одного момента: в Семполе все кафешки были закрыты.

Решив основную задачу по маршруту на ближайшие дни, мы наконец-то смогли спокойно выдохнуть.
На часах три часа дня, и мы решили посмотреть одну из главных достопримечательностей города Таман Сари (Taman Sari) – водный дворец султанов Джокьякарты.
Выйдя из турагентства, мы поймали тук-тук и поехали во дворец.
Тук-тук в Джогье не совсем обычный, представляет собой модифицированный мотоцикл с сидениями для 2-х пассажиров спереди, а моторикша сидит сзади. Сиденья для пассажиров открытые, сверху сделан небольшой навес, который, впрочем, не спасает ни от дождя, ни от палящего солнца. К тому же пассажиры вынуждены дышать выхлопными газами от машин (а трафик в городе о-го-го какой). Сиденья очень узкие, чтобы комфортно усесться вдвоём, надо быть либо детьми, либо дистрофиками после месячного голодания. Мы себя не относим ни к тем, ни к другим, но и толстыми тоже не являемся, тем н менее еле-еле втиснулись на сиденье.
Едешь вот на таком тук-туке по трассе и мысль только одна: главное не вывалиться и доехать живым


В общем, езда на тук-туке по оживлённым улицам развлечение не для слабонервных.

По пути к Таман Сари заехали в мастерскую по производству кукол для театра теней. Точнее как заехали, таксист взял да и остановился возле одного из домов. Мол, не хотите ли посмотреть «бесплатно» как делаются куклы. Ну ладно, раз бесплатно, то можно и сходить, решили мы.

Ваянг Кулит
Ваянг Кулит (Wayang Kulit) – традиционный яванский театр теней с куклами. Куклы Ваянг Кулит плоские, они вырезаны из буйволовой кожи и прикреплены к бамбуковому стержню. Головой куклы и торсом управляют, держа за стержень, а руками её водят с помощью палочек.
Каждый жест кукол означает какой-то символ. Сжатые губы – острота ума, оскаленный в улыбке рот – глупость или хитрость, глаза навыкате – коварство. Особое значение придаётся цвету: белое лицо может принадлежать только благородному герою, чёрное – отважному воину, зелёное – трусу и завистнику, красное – злодею.
Экран, на котором происходит действие театра, матовый, непрозрачный. Зритель видит на экране лишь тени от кукол, подсвеченные лампой. Но кукол всё же тщательно раскрашивают и перед представлением выставляют для обозрения.
В центре Джокьякарты в музее Сонобудойо Ваянг Кулит играют каждый день в 20-00. К этому музею мы ещё вернёмся, а пока что продолжим нашу экскурсию по мастерской.

На входе в мастерскую сидит дядечка, который делал дырочки в коже, узорами покрывающие куклу. Сама мастерская представлена двумя комнатами, в одной из которых происходит покраска кукол (там никого не оказалось, а жаль было бы интереснее посмотреть, как красят кукол), в другой, как вы уже догадались, выставлены на полках в ряды куклы всевозможных размеров и окрасок. Естественно они все продаются.
Обычное явление для Азии – после демонстрации процесса изготовления следует процесс впаривания товара туристу.
Самая большая кукла стоила в переводе на наши деньги около 10 тысяч рублей, самая малюсенькая размером сантиметров 10 – около 400 рублей. Больших кукол «жаба задавила» покупать, а маленькие куколки были совсем невзрачные и некрасивые на наш взгляд. В общем, мы помялись, помялись, сказали, что подумаем ещё и вышли из магазина-мастерской ни с чем.

Таксист-туктукер ждал у выхода и расстроился когда увидел нас без покупок. Обломали мы его с дополнительным наваром. Поняв, что от нас ничего не поимеешь, таксист без остановок доехал до входа во дворец Таман Сари.
И вот тут случился облом в нашей культурной программе, дворец оказался закрытым
Восточные ворота Gapura Hageng, через которые запускают туристов, закрыты.


Оказывается, дворец открыт ежедневно с 8:00 до 14:00, мы же приехали в четвёртом часу дня.
А ведь таксист знал наверняка об этом, но ничего не сказал и привёз сюда. Уезжать он не спешил и всё смотрел, как мы в раздумьях стояли у закрытых ворот. Потом он подошёл, поцокал языком, мол, вот незадача, и предложил нас свозить ещё куда-то.
Ну, уж нет, мы как-нибудь сами, ведь рядом с основным дворцом Таман Сари есть ещё другие старые постройки, в том числе круглая мечеть. Так что мы сказали таксисту – «спасибо», и отправились дальше изучать город пешком.

Пешая прогулка по Джокьякарте.
На карте красной линией показан путь на тук-туке, зелёной – пеший маршрут.


Немного истории, для общего представления, что же такое Таман Сари.
Строительство началось в 1758 году, во время правления султана Хаменгкубувоно I. Водный дворец был разделён на четыре части: большое искусственное озеро Segaran с островами и павильонами на западе, купальный комплекс Umbul Binangun в центре, комплекс бассейнов и павильонов на юге и ещё одно озеро поменьше на востоке.
Таман Сари активно использовался с 1765 по 1812 год, но после смерти султана его содержание было приостановлено, в 1812 году он был частично разрушен во время британского вторжения, в 1825–1830 годах во время Яванской войны и окончательно его добило землетрясение в 1867 году. Далее более века дворец стоял в запустении. Лишь в 1970 году была проведена частичная реставрация купального комплекса, в который собственно и водят туристов и который оказался закрытым. Остальные части дворца по сегодняшний день находятся в плачевном состоянии, зато смотреть остатки некогда красивейшего дворца можно совершенно бесплатно. Вот эти остатки мы и отправились изучать.
Первым делом, направились на поиски круглой мечети Sumur Gumuling.
Сейчас на территории разрушенного Таман Сари находится жилой квартал, в который живописно вписались руины заброшенных конструкций дворца полузабытого назначения. Найти путь к круглой мечети не просто, пришлось немного поплутать по узким лабиринтам улочек.


Часть пути проходит по подземному туннелю.


При строительстве дворца, чтобы соединить все его части, строились не только наземные дороги и мосты, но и подземные туннели, которые могли служить для обороны, а также для тайных перемещений между многочисленными постройками. Так, местные жители рассказывают, что до сих пор существует подземный переход из дворца до самого Индийского океана на случай вынужденного бегства султана. Враньё конечно, но хочется верить.
Туннель, по которому мы шли, вывел нас к круглой мечети.
Выход из туннеля.


А вот и вход в мечеть.


Подземная мечеть Sumur Gumuling странной круглой архитектуры. Ранее вокруг неё было искусственное озеро, а вход в мечеть осуществлялся по подземным туннелям под водой. Озеро давно высохло, а вот туннели сохранились. Вход в Sumur Gumuling двоякий, а именно с востока и запада. Западный вход обрушился, поэтому попасть в мечеть можно только с восточной стороны.
Строение Sumur Gumuling представляет собой двухэтажную круглую форму. Первый этаж подземный, имеет восемь дверей, которые соединяются с центральным бассейном в форме колодца в центре. Это специальный бассейн, построенный для мусульманского омовения. На второй этаж ведут три лестницы, сходящиеся вместе посередине. Центральная площадка второго этажа размером всего 1,5 на 1,5 метра, возвышается над бассейном и имеет также восемь окон вдоль стен.
Со второго этажа наверх ведёт всего одна лестница.
Философия Sumur Gumuling заключается в том, что человек, созданный из земли, всегда возвращается обратно в землю.

Малюсенькая площадка второго этажа любимое место для фотосессий, сделать фотографию очень сложно, так как желающих много и приходится ждать в очереди. Мы тоже решили сфотографироваться, правда так и не дождались, когда площадка опустеет.
Так что снимок получился «для галочки», из серии: «здесь был я».


После посещения мечети, мы ещё немного поплутали по местным улочкам, и вышли в конечном итоге к Plasa Ngasem.


Plasa Ngasem – центр общественных мероприятий, площадь, которая обычно используется для театральных представлений, выступлений музыкантов и других представителей искусства. Рядом с площадью расположился птичий рынок Pasar Ngasem.
На фотографии за площадью возвышаются руины Pulo Kenanga.


Сооружения Pulo Kenanga также входят в дворцовый комплекс Таман Сари. Здание Pulo Kenanga является самым высоким строением в окрестностях.
Pulo Kenanga также был построен на острове, окружённым искусственным озером, которого сейчас нет. И также как и другие строения Таман Сари был соединён с главным дворцом и круглой мечетью подземным туннелем.
Посещение Pulo Kenanga бесплатное. Говорят там можно долго бродить по руинам заброшенных зданий, подняться наверх и увидеть удивительную панораму всего комплекса Таман Сари.
Нам очень хотелось посмотреть эти руины вблизи, но возвращаться обратно ещё больше не хотелось. Поэтому оставим их изучение другим путешественникам.

[yurok]

Мы же продолжили нашу пешеходную экскурсию по улицам Джогьи.



Пройдя 400 метров, попадаем через открытые ворота в дворцовый комплекс Кратон (Keraton Palace), а именно в его центральную часть под названием Bangsal Magangan.

Keraton Palace считается одним из самых больших в Азии дворцовых комплексов. Он был построен в 1755 году, но и по сей день служит резиденцией султана. С начала постройки комплекс сильно разросся и сейчас представляет собой целый город с 25 тысячным населением.
Это один из самых элегантных дворцов Индонезии. Со всех сторон дворец окружён массивными высокими стенами длиной около 2 км в каждую сторону. Внутри расположены разнообразные строения, предназначенные для султанских нужд.

Часть дворца Bangsal Magangan, в которую мы попали, представляет собой строения, где до сих пор проводятся дворцовые мероприятия, такие как свадьбы членов семьи султана, а также встречи с государственными чиновниками, здесь же располагается торговая палата. Кроме того здания используются в качестве офисов для придворных слуг. Во внутреннем дворе расположена парковка для транспорта этих самых слуг.
Транспорт слуги. Хотел бы я так жить, как этот слуга, или хотя бы как тот, который позади 


Постройки дворцового комплекса Keraton Palace.



Как видно на фотографиях, все ворота закрыты, и это не удивительно, т.к. дворец султана открыт для посещения с 08:30 до 12:30, в пятницу и субботу до 11:00.
Так что мы обходим дворцовый комплекс с восточной стороны и идём вдоль белокаменных стен на север.
Затем через открытые ворота в стене снова пересекаем дворцовый комплекс, только теперь в западном направлении. Проходим мимо задних (южных) дверей главной резиденции султана. Представить сложно, что за пошарпанными простенькими стенами с невыразительными воротами сидит в своём кабинете или читает книжку на диване настоящий султан.


Выйдя за ворота дворцового комплекса с западной стороны, продолжаем двигаться на север по улице Jalan Rotowijayan вдоль дворцовой стены.


• Видите самолёт на снимке? Интересная особенность аэропорта: все самолёты взлетают с востока на запад и приземляются с запада на восток, пролетая над самым центром города Джокьякарта. Поэтому, если вы заблудились и не знаете куда идти, просто посмотрите на небо.

Улица Jalan Rotowijayan вывела нас на площадь Alun Alun Utara.
Просторная площадь Alun Alun Utara перед султанским дворцом когда-то служила для тренировки войск, и простых горожан сюда не пускали. Последний правитель открыл её для публики, и теперь на ней проводят всяческие торжественные мероприятия, а в обычные дни по периметру стоят лавки с сувенирами.


Вот и сейчас на площади возводят сцену. Наверное, готовятся к праздничным мероприятиям, посвящённым началу Рамадана, который начнётся 5 мая.

К тому времени, мы уже достаточно сильно устали ходить пешком и присели на бетонный бордюр, уложенный по периметру площади Alun Alun Utara. Рядом также сидели местные жители занимались своими делами и мирно беседовали между собой.
Не успели мы отдышаться и пары минут, как к нам подошёл откуда-то взявшийся местный житель, на взгляд не совсем трезвый. Спросил, откуда мы приехали. Получив ответ, что из России, он нахмурился, и начал повторять, показывая при этом, как будто стреляет из автомата: - «Путин – not good », Путин тра-та-та, тра-та-та-та-та».
Мы явно не ожидали такой реакции и немного опешили от таких слов. Попытались с улыбкой ответить: - «Путин, not тра-та-та, Россия – good, we are from Siberia». Услышав, что мы из Сибири, он сменил тон, заулыбался. Мы ещё перекинулись с ним парой фраз, точнее жестами, о том, как в Сибири холодно. Подвыпивший мужчина ещё что-то пытался нам рассказать на смешанном перековерканном англо-индонезийском языке, но мы только мило улыбались и кивали головой. Наконец он потерял к нам интерес и отошёл в сторону. Мы воспользовались этим моментом и быстренько ретировались с площади, дабы не привлекать к себе больше внимания.
Неприятный момент, который впрочем, больше ни разу нигде не повторился. Везде отношение к туристам, и к россиянам в частности, было дружелюбным.
Обойдя площадь по периметру, мы снова двинулись на север по улице Jalan Pangurakan.



На этой улице расположен музей Сонобудойо. Изрядно уставшие, толком не отдохнувшие, мы решили зайти в музей, охладиться под кондиционерами, перевести дух, и заодно познакомиться с яванской культурой.

Музей Сонобудойо.
Музей Сонобудойо (Sonobudoyo) открылся в 1935 году и является вторым по количеству экспонатов музеем в Индонезии после Национального музея в Джакарте. В музее хранится керамика, статуэтки и бронзовые изделия 8 - 10-го веков, коллекция древних бронзовых колоколов, различные виды масок ваянг, древняя коллекция оружия, ткацкие станки, коллекция батика, монеты, и многое другое. В вечернее время, с 20:00 до 22:00, для туристов в помещении музея устраивают представление индонезийский театр теней «Ваянг Кулит», в которых участвуют марионетки, сделанные вручную из кожи, а сюжетом служат мифические истории из Рамаяны.
Время работы музея: вторник – четверг, суббота и воскресенье 08.00 - 15.30, пятница 08.00 - 14.00. Кукольное представление: понедельник – суббота 20:00 - 22:00.
Уж не знаю почему, но, не смотря на «поздний час» (шёл пятый час дня) музей оказался открытым.
Стоимость входного билета 10000 рупий (можно сказать – бесплатно), стоимость кукольного театра – 20000 рупий. Ждать театра было ещё очень долго, поэтому мы купили билеты только в сам музей.
Немного фотографий наиболее понравившихся экспонатов из музея.






Основная экспозиция музея посвящена куклам театра теней Ваянг Кулит.



Пропитываемся знаниями о культуре Явы при помощи гугл-переводчика.


Наша армия непобедима!


Уменьшенная копия храмового комплекса Прамбанан.


Пара слов в заключение. Музей Сонобудойо нам понравился. Первоначально мы не планировали его посещение, но очень рады, что судьба распорядилась иначе. Это тихое место, где можно отдохнуть от уличной суеты, заодно прикоснуться к истории и культуре острова Ява.
После музея идём снова на север.
Проходим большой оживлённый перекрёсток.


Это перекрёсток четырёх дорог: Jalan Pangurakan с южной стороны, Jalan Jendral Ahmad Yani с северной стороны, Jalan KH. Ahmad Dahlan с западной стороны, и Jalan Panembahan Senopati с восточной стороны. Перекрёсток больше известен как нулевой километр города и провинции Джокьякарта.
Место это довольно знаковое и популярное среди туристов, все хотят побывать в самом центре Джокьякарты и сделать фото для инстаграмм. Нулевой километр никогда не пустует, начиная с раннего утра, днём, вечером и до самой ночи здесь постоянно полно народу.

Чем дальше на север мы продвигались, тем плотнее становился людской поток. Улица Jalan Jendral Ahmad Yani незаметно перешла в самую туристическую артерию города – улицу Малиборо (Jalan Malioboro). Продвигаться стало практически невозможно без толкотни. Про фотографирование мы и думать забыли, всё равно кроме голов и крыш ничего не было видно. С обеих сторон улицы выстроились торговые прилавки со всевозможными сувенирами, майками, шортами, платьями, батиком, подделками под батик. Всюду в воздухе стоял стойкий сладко-пряный запах уличной еды.
Сувениры нас как-то не особо заинтересовали, посмотрели на батик, он нас тоже не впечатлил ни качеством, ни красотой. В общем, брели мы так, брели в ряду среди ларьков, пока не вышли к большому торговому центру Malioboro Mall. На главной улице города магазинов пруд пруди, но этот торговый центр выделяется вполне цивилизованным видом снаружи и большим ассортиментом внутри. Помимо шмоток и тряпья, здесь можно выбрать в многочисленных кафе еду себе по вкусу – хочешь местную, хочешь европейскую, хочешь фаст-фуд. В итоге мы здесь и поужинали.
Ещё в Malioboro Mall есть большой продуктовый супермаркет «Hero», где мы впервые увидели сразу несколько сортов манго. Ни в Таиланде, ни в Сингапуре мы такого разнообразия этого фрукта не встречали.

Гигантское манго «Милость короля» (Budi Raja).

Оказался кислым, не доели.

Сорт Dermayu. Произносится на русском не совсем благозвучно 

Назван в честь одноимённого городка Dermayu недалеко от Джокьякарты, где это сорт произрастает. Несмотря на своё «невкусное» название оказался самым сладким и сочным сортом из всех купленных в этом торговом центре.

Манго «Слива» (Prim).

По вкусу точно слива… недозревшая.

Манго Gedong.

Не уверен, но возможно назван так в честь знаменитого храмового комплекса Gedong Songo, расположенного недалеко от Джокьякарты на плато Диенг. Достаточно вкусный, но не хватает сладости как в манго с «невкусным» названием.

Итак, поужинав и затарившись диковинными манго, мы поймали на улице тук-тук и отправились в отель.
Подводя итог экскурсии по Джокьякарте, можно сказать следующее. Город Джокьякарта не впечатлил, точнее, впечатлил, но в худшую сторону. Это точно не Сингапур, даже близко не похож на него, не Бангкок, тоже схожести никакой.
Какой-то он скучный и неинтересный. Главную туристическую улицу Малиоборо вообще не восприняли, по Каосану в Бангкоке намного приятнее прогуливаться. Пересчитать достопримечательности в городе хватит пальцев на одной руке. Да и сами достопримечательности не ахти какие. Самое интересное и запоминающееся, что мы сегодня увидели, это доступные для свободного посещения строения дворцового комплекса Таман Сари и музей Сонобудойо. Возможно, мы не правы и нам просто не хватило времени, чтобы познакомиться с городом поближе, тем не менее, поначалу было неуютно и даже хотелось уехать куда-нибудь. Вся надежда на исправление негативных эмоций была возложена на завтрашний день с посещением Боробудура и Прамбанана.
Тем не менее, было бы ошибкой пропустить Джокьякарту в своей программе. Для знакомства с яванской культурой и приобщения к местным нравам, Джогья – лучший вариант, но, не более одного дня
Продолжение следует...

[RomanYekat]

Ожидаем следующую часть! Спасибо!

[yurok]

День седьмой – 03.05.2019.

На сегодняшний день у нас запланирована автомобильная экскурсия по маршруту: Боробудур – Прамбанан – пляж Парангтритис.
Выезд из отеля был назначен на 8 утра. Машина ждала нас уже в 7-45. Автомобиль – пятиместный хэтчбек Тойота (модель не помню, у нас таких не выпускают), просторный, с кондиционером. В общем, ехали и балдели.
Наш маршрут на карте.


Дороги Индонезии хорошего качества.


Первым делом, едем в Боробудур.


Не доезжая Боробудура, водитель предложил заехать на ферму где делают кофе «Копи Лувак».
Почему бы и нет? Интересно же узнать, как делают и какой на вкус самый дорогой кофе в мире.
Ферма называется «Pawon Luwak Coffee», находится в паре километрах от Боробудура. На карте с правой стороны.


Самое дорогое кофе в мире «Kopi Luwak» появилось на свет из-за бедности.
Долгое время Индонезия была голландской колонией. Колонизаторы собирали налоги с жителей не только в денежном эквиваленте, но и в виде риса, пряностей, кофе и т.д. В общем, забирали всё что можно было унести. Поэтому каждое зёрнышко кофе имело свою цену.
Но вот незадача, Лувак, мусанг или пальмовая куница – небольшой, размером с кошку, зверёк, с длинным хвостом и светлыми полосками на хитрой мордочке, очень любил плоды кофе. Днём животное спит, а ночью выходит покушать любимые лакомства – спелые ягоды кофе. Наевшись кофейных ягод, ночной воришка метит территорию помётом, который почти полностью состоит из косточек – кофейных зёрен. Индонезийцы вынуждены были собирать эти последствия жизнедеятельности, вымывать зёрна и обжаривать, чтобы отдать налог колонизаторам.
Так что кофе Лувак появился на свет не из-за своих чудодейственных вкусовых свойств, а чтобы просто дать возможность выжить, накормить семью.
Известность к кофе пришла лишь после Второй мировой войны, в те времена, когда всё находилось в разрухе и хаосе, предприимчивые жители Индонезии в поисках хоть какого-то заработка начали презентовать «Kopi Luwak» как кофе с более мягким, более ароматным и более насыщенным вкусом, чем обычный кофе.
Успех превзошёл все ожидания, порция кофе Лувак может стоить до десяти долларов. Оптовая цена не обжаренного кофе составляет от 100 до 300 долларов за килограмм, а продающие его за рубежом фирмы обычно предлагают цену свыше 350 долларов за килограмм.
Между тем, те самые отличающиеся от остальных сортов кофе нотки, может ощутить только глубокий эстет. Для обыкновенных, имеющих дома растворимый кофе на полке дилетантов, ничего необычного в «Kopi Luwak» не будет. Мы тоже относимся к категории дилетантов, но всё же решили попробовать этот самый настоящий кофе из помёта.


Первым делом нас провели по рядам с кофе, показывая весь процесс приготовления от сушки экскрементов Лувака, до готового обжаренного продукта.
Те самые какахи.


Главный «специалист» по производству кофе Лувак отдыхает после «напряжённой» работы.


Затем нас провели по небольшому саду с посадками кофе и потом повели на дегустацию.
Дегустация бесплатная.


Сначала попробовали кофе Лувак из сорта робуста, затем из арабика. Это было наше первое знакомство с индонезийским кофе, и оно оказалось очень даже приятным. Понравились оба сорта, арабика чуть больше.
Эх… была, не была! Понятно, что цены (на фотографии в правом верхнем углу) запредельные, рассчитанные на туристов, тем не менее, купили по пакетику и арабики и робусты. В памяти должно оставаться только хорошее.
Покупали потом кофе и в магазинах на Бали (средняя цена около 100000 рупий), но магазинный кофе всё равно не такой вкусный.

Попив кофе, едем дальше и через пару километров останавливаемся на большой стоянке. Мы приехали к храмовому комплексу Боробудур. Вся дорога, от отеля до храма заняла у нас почти два часа.
Боробудур (Borobudur) – это огромная буддийская ступа. Боробудур строился между 750 и 850 годами правителями государства Матарам. Название происходит от санскритского «вихара Будда Ур», что переводится «буддийский храм на горе».
Фундамент ступы – квадратный, со стороной 118 м. У ступы имеются восемь ярусов: пять нижних – квадратные, и три верхних – круглые. Форма ступы представляет схему мироздания в соответствии с буддийскими представлениями. На верхнем ярусе расположено 72 малые ступы вокруг большой центральной. Каждая ступа в форме колокола. Внутри ступ находятся 504 статуи Будды и 1460 барельефов на религиозные сюжеты.
По мнению исследователей, сооружение можно рассматривать как огромную книгу для паломников. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса паломники знакомятся с жизнью Будды и с элементами его учения.
Три уровня символизируют три сферы местопребываний – Камадхату (сфера страстей), Рупадхату (сфера форм) и Арупадхату (сфера без форм).
Уровень Камадхату (Kamadhatu) (сейчас к нему доступа нет, он засыпан землёй для устойчивости фундамента) – первый уровень. На нём было установлено 160 рельефных панелей. Они описывали мир страстей или мир чувственного, и развитие проявления чувственности в соответствии с законами кармы.
120 панелей уровня Рупадхату (Rupadhatu) рассказывают истории из жизни Будды Гаутамы. При этом Будда изображается богом, царём, обычным человеком или даже животным: львом, оленем, обезьяной, лебедем, черепахой. В каждом перерождении Будда показывает благородство и сострадание.
Высший уровень Арупадхату (Arupadhatu), представлен тремя круглыми террасами наверху. Здесь нет рельефов, во времена строительства здесь помещались статуи будды в натуральную величину, обычно внутри ступ или ниш в стене. В середине Арападхату – центральная ступа, в которой находится последняя, самая большая скульптура Будды. Колокол этот полностью закрыт, поэтому статую увидеть невозможно.
Общий вид комплекса Боробудур.


Ступа Боробудур в разрезе.


Цена билетов: взрослый – 325000 рупий, дети до 10 лет и студенты – 195000 рупий. Есть комплексный билет за Прамбанан и Боробудур: 520 тыс. рупий. Отдельно можно купить рассветный тур в Борободур, где можно приехать в храм до официального открытия и встретить рассвет солнца. Сам комплекс открыт с 6 утра до 17 вечера.
Мы купили комплексный билет за 520000 рупий. Покупка билетов осуществляется в кассе, причём кассы для местных и для иностранцев находятся в разных зданиях, стоимость билетов соответственно тоже разная, для местных в десять раз дешевле. Чтобы попасть в кассу, необходимо пройти от автостоянки сквозь галдящую наперебой толпу торговцев сувенирами, фотографиями, магнитиками, саронгами и прочих безделушек. Добраться до кассы нам помог наш водитель, расталкивая перед собой толпу, как ледокол.
В дополнение к купленным билетам нам выдали бесплатно по бутылочке воды. Пройдя наконец-то через пропускной пункт на территорию храмового комплекса Боробудур, попадаешь в лапы гидов. Нам тоже водитель попытался навязать своего знакомого гида, но мы вежливо отказались.
Территория комплекса огромна. До самого храма Боробудур надо ещё пройти с полкилометра под палящим солнцем.


Чем ближе к храму, тем людской поток становится плотнее.


Очень много туристов, крайне много, и это только 10 часов утра!

Выйдя, наконец-то на обзорную площадку и отойдя от толпы, можно сфотографировать весь Боробудур целиком, но только с применением панорамной съёмки, либо широкоугольным объективом.


Немного отдохнув, лезем наверх, вслед за остальной массой людей.
Каждый уровень необходимо обойти по кругу.
Нижние уровни представлены рельефными панелями.






Все уровни соединяют между собой четыре лестницы, по одной на каждую сторону света.


На верхних уровнях расположились будды, часть их них закрыты ступами.







Центральная ступа, самая высокая и наивысшая точка храма Боробудур.


Вид с верхнего уровня на прилегающую храмовую территорию.


Пройдя все семь уровней, мы спустились по западной лестнице вниз и направились дальше изучать территорию.
Ниже приведена схема храмового комплекса Боробудур и наш маршрут отмеченный красной пунктирной линией.


Следующей на очереди оказалась слоновья ферма. Можно было покататься на слонах, но желания не возникло. В памяти ещё остались воспоминания о катании на слонах в Таиланде: медленно, жарко и слонов очень жалко: таскают на себе всяких туристов, ещё и извозчик тыкает палкой слона. В общем, дали себе зарок больше никогда не кататься на этих милых животных.
Слоники.



В отзывах туристов, часто звучит, что можно подняться на холм под названием «Bukit Dagi» откуда открывается прекрасный вид на Боробудур. Мы решили проверить. Как оказалось, место это не особо популярное, ни одного туриста замечено не было ни по пути на холм ни при спуске обратно. Лишь наверху садовники копошились в траве и что-то там косили-садили.
Тем не менее, холм «Bukit Dagi» рекомендуем к посещению как место для уединения, побыть наедине с природой, да и просто отдохнуть от всего. Контраст с шумной, галдящей, всего в сотне метров, толпой туристов разителен.
На холм «Bukit Dagi» ведёт бетонированная дорожка.


Никаких указателей по пути нет, поэтому ориентируйтесь по карте (см. выше) и интуиции. Лишь на самой вершине установлен указатель, что вы дошли до нужного места. На самом верху холма построена беседка, где можно в тени от солнца посидеть отдохнуть.


Вид сверху действительно напоминает кадры из фильма про затерянный в джунглях храм, наподобие фильмов Индианы Джонса.


Повторюсь, место очень необычное и аскетичное. Пожалуй, одно из самых запоминающихся мест в Боробудуре, даже больше чем сам храм.
Отдохнув и набравшись сил, мы спустились с холма и направились дальше к выходу. По пути были указатели на музей, но мы не стали туда заходить, т.к. наша экскурсия по Боробудуру затянулась почти на два часа, а впереди ещё столько мест к посещению было запланировано.
Но, мы рано радовались, что всё закончилось, впереди нас ждал целый лабиринт из торговых рядов, которые специально расположились на выходе, и которые было никак не миновать. На карте выше он обозначен как «Pasar Borobudur» и идти приходится именно так как показано красной линией, через все ряды.
Мы ничего не купили, ничего интересного для себя не нашли. Всё одно и то же, те же магнитики, сувенирные побрякушки, дешёвый непривлекательный трикотаж и т.д. Лишь одно место нас заинтересовало, точнее, заинтересовала миниатюрная, хрупкая индонезийская девушка, очень ловко и умело рубящая огромным ножом гигантские кокосы. Кокосы реально гигантские!
Мы не смогли пройти мимо и решили ещё раз посмотреть на её работу, заказав один кокос. Стоимость работы она оценила в 20000 рупий (около 100 рублей).


Вкуснятина!


Вот собственно и всё. Храм, холм «Bukit Dagi», огромные кокосы и толпы туристов, это главное, что запомнилось из экскурсии по Боробудуру.
Далее мы отправились в другой не менее популярный и знаменитый храмовый комплекс Прамбанан.

[yurok]

Путь от Боробудура до Прамбанана с остановкой в придорожном кафе на обед составил два с половиной часа. Так что в Прамбанан мы прибыли лишь в два часа дня.

Храмовый комплекс Прамбанан (Prambanan) – крупнейший индуистский храмовый комплекс на Центральной Яве. Он датируется 9 веком, хотя точную дату величественной постройки не могут определить уже много лет
История храма Прамбанан начинается с утверждением на территории острова династии раджей-шиваитов Санджаи. В то время культ Шивы уже утвердился на Яве, смешавшись с буддизмом и яванскими верованиями. Так возник некий симбиоз культур, очень популярный на острове.
Раджи-правители веровали в эту религию и свято верили, что являются земными воплощениями Шивы. Для того чтобы укрепить свой авторитет среди жителей, они строили храмы, в которых люди поклонялись Шиве, а заодно и им самим. В то время Прамбанан был политическим центром, поэтому вполне понятно, почему именно на этой территории возник такой масштабный храмовый комплекс, который был так же величествен, как и Боробудур, только поклонялись здесь не буддисты, а шиваиты.
В 12 веке храмы были полностью заброшены, а столица королевства переместилась на восток острова. По одной из версий это произошло из-за извержения вулкана Мерапи. В 16 веке на Яве случилось землетрясение, от которого комплекс пострадал, но ещё сильнее он был разрушен в 1880 году во время толчков земли вследствие извержения вулкана. Лишь в 20-м веке комплекс был отреставрирован, и сегодня большинство из памятников – отреставрированные реплики, лишь в своей основе состоящие из оригинальных камней. Ещё одни удар Прамбанан получил в 2006 году во время очередного сильного землетрясения. Некоторые из пострадавших тогда храмов до сих пор находятся на реставрации.
Храмовый комплекс Прамбанан открыт каждый день с 6:00 до 18:00, кассы закрываются в 17:15. Театральное представление «Ramayana Ballet» с 19:30 до 21:30 по вторникам, четвергам и субботам.

Единые билеты были куплены ещё в Боробудуре, поэтому мы, пройдя через турникет и получив две бесплатные бутылочки воды, отправились осматривать территорию Прамбанана.
Прамбанан славится своими размерами, поэтому для туристов по территории пустили бесплатные шатлы. Тем не менее, мы решили не нарушать наших принципов и отправились на экскурсию пешком. Наш путь по храмовому комплексу Прамбанан показан красной линией.


Пройдя на территорию комплекса, первое «Вау!» не заставило себя долго ждать.


Группа мальчишек пришла на экскурсию.


• Фото с мальчишками приведено не просто так. Дело в том, что именно на Яве (в Джокьякарте, Боробудуре, Прамбанане) особенностью местного населения (особенно детей) является фотографирование вместе с иностранцами. А узнав, что мы из России, интерес только возрастал. Идя по улице, тебя может кто-то остановить и попросить сфотографироваться вместе с ним. При этом ни разу никто не просил вознаграждения. С этими пацанами такая же история, пришлось фотографироваться с ними по-всякому: и вместе и по одному и по двое и по трое 

Воспользовавшись случаем попросили мальчишек и нас сфотографировать (один из немногих снимков где мы вместе, а не порознь).


На фотографиях выше видна главная часть комплекса Прамбанан, где расположены видимые издалека грандиозные сооружения.
Эти сооружения пользуются наибольшей популярностью среди туристов и называются по имени всего комплекса «Храм Прамбанан» или «Лара Джонгранг», что в переводе с языка жителей острова Ява означает «Стройная дева». Так прозвали статую богини Дурги в главном святилище.
Бытует легенда о том, что храм Прамбанан был построен по причине безответной любви: принц Бандунг Бондовосо попросил Лару Джонгранг выйти за него замуж, но та не была настроена благосклонно, поэтому придумала для принца, как ей казалось, невыполнимую задачу: построить за одну ночь до рассвета храм с 1000 статуй. Видя, что принц оказался расторопным и привлёк на помощь магических существ, принцесса повелела своим рабочим разжечь костры по всей округе, чтоб сымитировать рассвет. Принц не успел всего чуть-чуть: было готово 999 статуй. В отчаянье, узнав про обман, он проклял свою возлюбленную и та окаменела. Её статуя (статуя богини Дурги) стоит сейчас в северной части храма Шивы.

Комплекс «Лара Джонгранг» состоит из шести основных храма, всего же в комплексе находятся 224 храма.
Ниже приведена схема комплекса «Лара Джонгранг».


Самый высокий центральный храм (высотой 47 метров), посвящён Шиве. По бокам от него расположены ещё два. На севере храм, посвящённый Вишну, на юге храм, посвящённый Брахме. На востоке находятся три храма поменьше, посвященные их транспортным животным (ваханам) – Нанди (бык) для Шивы, Хамса (гусь) для Брахмы и Гаруда (орёл) для Вишну. В храме Шивы было установлено четыре статуи: в центральной камере статуя Шивы; в северной камере статуя Дурги; в западной камере статуя Ганеша и в южной камере статуя Агастьи . Внутри храма Брахмы есть статуя Брахмы, и в храме Вишну есть статуя Вишну. В храме Вишну вырезана на камне история Крешнаяны, в то время как храм Брахмы содержит сюжеты из «Рамаяны».

Это был небольшой исторический познавательный экскурс, а теперь немного фотографий грандиозных сооружений комплекса «Лара Джонгранг».
Отреставрированы только основные строения, все остальные из 224 зданий лежат в руинах.


Вход на территорию комплекса с востока.










Панорама комплекса «Лара Джонгранг» с северного выхода.


Осмотрев и облазив весь комплекс «Лара Джонгранг», мы направились к самому северному храму – храм Канди Севу (Candi Sewu).
Храм находится в километре от «Лары Джонгранг». Мы дошли пешком по дороге, хотя можно было доехать и на бесплатном трамвайчике. Из-за того что храм находится на удалении от основного комплекса, людей нет совсем, мы были совершенно одни.
Если комплекс «Лара Джонгранг» - это индуистский храм, то Канди Севу – это буддистский храм, второй по величине после Боробудура. Севу старше и изначально больше Прамбанана. Когда-то он состоял из сотен храмов, но в настоящее время от него остались лишь несколько строений. Храм Севу очень сильно пострадал во время землетрясения в 2006 году. Храм находится на реставрации и закрыт для посещения, огорожен железным забором с колючей проволокой по периметру. Так что мы смогли сделать только несколько снимков у закрытых ворот. А жаль, судя даже по тому, что мы увидели, храм должен быть достаточно интересным.


В центре расположена центральная большая ступа. По периметру - все еще собираемые ступы и ступочки. Внушительные статуи дварапалы охраняют вход на территорию храма, где только тишина, камни и статуи. Очень атмосферно.


Постояв у закрытых ворот, повернули назад.
Проходим мимо ещё одного небольшого полуразрушенного храма – храм Канди Бубрах (Candi Bubrah).
«Бубрах» в переводе означает «сломанный». В течение многих столетий он лежал в руинах. На сегодняшний день восстановлена центральная ступа.



Следующий храм на нашем пути – храм Канди Лумбунг (Candi Lumbung).
Храм Канди Лумбунг – буддистский храм, построенный около 850 года правителями Королевства Матарам. Канди Лумбунг окружён 16 святилищами в форме концентрических рядов. По сравнению с соседним храмом Бубрах, храмовый комплекс Лумбунг довольно большой, находится в относительно хорошем состоянии, а стены покрыты красивыми барельефами.





На территории комплекса также находится музей, но мы из-за неимения свободного времени заходить не стали.
Недалеко от музея установлены качели, откуда открывается прекрасный, пожалуй, самый лучший вид на комплекс «Лара Джонгранг» (на карте вверху обозначено как «Качели»).



На этом наша экскурсия по Прамбанану подошла к концу. Вся экскурсия длилась всего лишь один час, т.е. Прамбанан мы пробежали практически бегом. И всё из-за того что в Прамбанан мы приехали в два часа дня, а по плану у нас ещё была поездка к океану, и всё нужно успеть сделать до заката, который здесь наступает в полшестого вечера.
Для тех, кто захочет задержаться здесь подольше, и заинтересован в древней яванской храмовой архитектуре, достопримечательности Прамбанана не исчерпываются храмовыми комплексами Лара Джонгранг, Лумбунг, Бубрах и Севу. В близлежащих окрестностях сохранился ряд великолепных храмов, все они построены примерно в одно и то же время. Здесь находятся: храмы Плаосана (Plaosan Temples), Рату Боко (Ratu Boko), Каласан (Kalasan Temple), Сари (Sari Temple) и другие.

Мы же едем дальше. Судя по выражению лица нашего водителя, он не ожидал, что мы так быстро закончим экскурсию по Прамбанану и, наверное, в тайне надеялся, что больше никуда не поедем и вернёмся в город. Но, не тут-то было, едем к океану!

И снова бесконечная дорога. По времени путь от Прамбанана до пляжа Парангтритис занял у нас полтора часа. На место мы прибыли около пяти часов вечера. До заката оставалось чуть больше получаса, и мы бегом ринулись к океану.

• Стоит отметить, что при въезде в Парангтритису через городские ворота, местные предприимчивые жители утроили самопальный пункт оплаты. Увидев машину с туристами (а бледнолицых туристов через незатонированные стёкла видно издалека) её тормозят и требуют оплату. Нашу машину тоже пытались остановить, махая палками и что-то крича, но водитель, притормозив, что-то сказал им по-явански, и поехал дальше. Сколько стоит проезд мы так и не узнали, т.к. проехали бесплатно.

Но, вернёмся к океану.
Все виденные нами ранее моря, меркнут перед мощью открытого Индийского океана. Волны не встречают никаких преград на своём пути к южному побережью острова Ява и поэтому обрушиваются на берег со всей силой. Купаться здесь невозможно, но это и не важно, ради такой красоты можно и пожертвовать купанием.
Смотрим и любуемся.


Но, всё же кое-кто бултыхается в прибое, не смотря на кучу предупреждений об опасности этих волн.


Цвет песка – пепельно-чёрный, цвет воды – сапфировый с зеркальным отражением. Очень красиво.


Любоваться огромными волнами и слушать их грохот, наблюдать, как вода набегает на берег можно бесконечно долго.



Пляж оборудован зонтиками (лежаков нет).


Ближе к закату на пляже не протолкнуться.


И напоследок фото на память.


И фото с нашим водителем.


Вот и всё, едем в Джогью. В отель мы добрались уже в кромешной темноте в седьмом часу вечера. Вся автомобильная экскурсия продлилась чуть больше 10-ти часов. Получилось «галопом по Европам», но зато всё что хотели – посмотрели.
Наше представление об ДЖокьякарте, после вчерашней экскурсии по городу, сильно изменилось в лучшую сторону. Не буду первооткрывателем среди посетивших Джокьякарту, если скажу, что в самом городе делать нечего. Надо ехать смотреть достопримечательности в окрестностях, будь то храмы, пляжи, вулканы или пещеры. Достопримечательностей вокруг много и они очень крутые.

Думали всё? На этом закончилась программа на сегодняшний день? А вот и нет!
Идём в ресторан, надо же как-то отпраздновать наше знакомство с Индонезией и Джокьякартой в частности.
Выбор пал на прославившийся, благодаря телепередаче «Орёл и решка», ресторан под названием «Kobra Imperial Kitchen». Именно в нём ужинала Алина Астровская – ведущая передачи «Морской сезон-2» (выпуск № 27), и там же спрятала в одной из колонн бутылку со 100 долларами (бутылку естественно давно уже кто-то достал).
Кадр из телепередачи. Ужин Алине обошёлся в 50 долларов.


Добирались до ресторана на такси, т.к. пешком слишком далеко идти.


Кстати тут мы впервые воспользовались приложением «GrabTaxi». Стоимость поездки была озвучена в 15000 рупий (70 рублей). Всё бы ничего, но таксист написал, что он нас ждёт у какого-то здания на соседней улице (по крайней мере, так перевёл с английского гугл-переводчик). Может таксист не понял, откуда нас забирать? В общем, мы собрались и вышли на улицу искать наше такси.
У отеля болтал с охранником наш сегодняшний водитель, он ещё не уехал домой. Спросил: - «надо ли нас куда отвезти?» Мы ему объяснили, что заказали такси, но не можем его найти. Тогда он предложил нас отвезти за ту же цену, что и «GrabTaxi». «Вот и отлично!» - подумали мы, зачем нам искать пропавшее такси и тратить время. Так что мы отменили заказ в приложении и поехали с нашим водителем в ресторан за 15000 рупий.
Забегая вперёд скажу, что обратно из ресторана до отеля мы также воспользовались услугами «GrabTaxi». На этот раз всё прошло идеально. Такси подъехало к ресторану, и мы за 18000 рупий (85 рублей) доехали до отеля.

Ресторан «Kobra Imperial Kitchen» - единственный в Джокьякарте ресторан, где готовят блюда из кобры. Кроме мяса змеи здесь также готовят блюда из речной черепахи, а также есть обычное индонезийское меню.
В реальности оказалось, что ресторан – это громко сказано. Внутреннее убранство больше подходит под описание обычной столовой или пельменной: обычные столики, дешёвые пластиковые стулья, обшарпанные стены, тюль на окнах, наверное, не меняли ни разу. Внутри у кассы болтала со своим бойфрендом молоденькая девушка, в углу помещения копошились с игрушками ребятишки (наверное, дети девушки). Как оказалось, девушка не только исполняла роль мамы, но она же была и за кассира, и за официанта, и за администратора.
Ниже меню блюд из кобры и черепахи.


Мы заказали два блюда: шашлычки из кобры и кобру на гриле (средние порции Regular). Кровь кобры пробовать не решились.


Ужин на двоих нам обошёлся в 150000 рупий или около 10 долларов. Очень даже недорого. И за что Алина 50 долларов заплатила? Не понятно…

Кобру, да и змею вообще, пробовали первый раз в жизни. Что можно сказать о съеденном?
В двух словах: экзотика, она и в Индонезии экзотика.
Кобра на гриле была зажарена до такой степени, что разгрызть мясо представляло большие сложности, ощущение, что грызёшь резину со вкусом курятины.
Шашлычки наоборот очень нежные, прямо тают во рту. Немного острые с добавлением многочисленных пряностей. Шашлычки кобры не похожи ни на курицу, ни на говядину, ни на что-то ещё. Довольно необычно и вкусно. Единственный минус – шашлычки были с душком. Поначалу этого не ощущаешь, но постепенно душок доходит до вкусовых рецепторов. Не критично, есть можно, но всё равно не понятно: мясо кобры такое и есть на самом деле или кобра была не первой свежести? Надо будет для сравнения ещё попробовать мясо змеи, но уже в другом месте.
В общем, ожидания после просмотра передачи «Орёл и решка» были явно завышены. В реальности ресторан не впечатлил. Прийти туда вторично – это вряд ли.

Вот на этой гастрономической ноте и закончился наш сегодняшний день. Приехав в отель, собрали вещи и улеглись спать, завтра рано утром начинается наш трёхдневный тур по вулканам. Приключения продолжаются!

[dnk-stv]

Информативный отчет. Продолжение будет?

[yurok]

Спасибо за отзыв.
Конечно будет.
Времени катастрофически не хватает, а писАть: "абы как и лишь бы что" не в моих принципах.
Уж простите за такую медлительность. Если у кого-то нет времени ждать и нужно что-то срочно узнать, пишите в личку, постараюсь ответить.
Буквально вчера закончил очередную порцию отчета. В течении сегодняшнего дня оформлю и вечером загружу на форум

[yurok]

День восьмой – 04.05.2019.

Сегодня мы отправляемся в трёхдневный тур: Mount Bromo Sunrise Tour Package + Blue Fire Tour in Ijen Crater + Drop in Ketapang (3D/2N).

Машина должна была подъехать к отелю в 7-30 утра. Но ни в 7-30, ни в 7-45 её не было.
Мы уже начали волноваться и попросили девушку на ресепшене позвонить по указанному в туристическом ваучере контактному номеру телефона. На удивление девушка дозвонилась с первого раза. На том конце провода сказали, что машина выехала, ожидайте.
Хорошо хоть так. Ждём дальше.
Машина приехала около 8-ми утра, т.е. опоздала почти на полчаса. Это была старенькая праворульная Тойота. Небольшой 7-ми местный минивэн. На задних сиденьях уже сидела молодая пара (как потом выяснилось французы). Посадив нас в машину, водитель поехал в центр города на улицу Малиоборо, где подобрал ещё одного туриста, им оказался японец.
Вот в таком составе: водитель и пятеро разношёрстных пассажиров, мы и отправились в путь. Лучше всех говорил по-английски японец, затем французы, затем водитель, и мы со своим знанием пары слов. Так что какого-то общения в дороге между нами не получилось. Обменивались короткими фразами, чаще используя при этом гугл-переводчик.
Ниже приведена карта нашего передвижения по Яве до паромной переправы Кетапанг.


Уж не знаю, как считает гугл, но время в пути у него явно оптимистичное. Только путь от Джокьякарты до промежуточной остановки в Проболинго (Probolinggo) занял у нас 12 часов. По пути мы несколько раз делали остановки на перекур, один раз на обед, и один раз остановка была вынужденная, т.к. сломался кондиционер. Кондиционер вышел из строя как раз посередине пути, и мы 200 километров (почти 6 часов) ехали с открытыми окнами. Удовольствие малоприятное, когда на улице плюс 45 и солнце в зените. Ощущение, будто на тебя дуют горячим феном. Вот так «с ветерком мы домчались» до Проболинго аж к 8-ми часам вечера.

Высадили нас у здания туристической конторы, где мы заплатили за посещение национальных парков Бромо и Иджен, а также договорились на счёт парома до острова Бали и автобуса до города Денпасар.

• - Стоимость билета в национальный парк «Бромо-Тенгер-Семеру» (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) – 220 000 рупий в будние дни и 320 000 рупий в выходные.
- Стоимость билета в национальный парк «Иджен» (Gunung Kawa Ijen) – 100 000 рупий в будние дни и 150 000 рупий в выходные.
- Паром и доставка на автобусе до Денпасара – 150 000 рупий.
Так уж получилось, что на Бромо мы попали как раз в выходной день, поэтому суммарно на человека получилось: 320 000 + 100 000 + 150 000 = 570 000 рупий.


Пока все рассчитались, прошло ещё минут 40. Затем нас пересадили на другой микроавтобус и повезли в небольшую деревеньку под названием Чеморо Лаванг (Cemoro Lawang), которая находится на склоне вулкана. Расстояние от Проболинго до Чеморо Лаванг всего 30 километров, но ехать около часа. Дорога сначала идёт по равнине, затем начинаются серпантины, о которых в кромешной темноте можно было догадываться только по болтанке из стороны в сторону.
В Чеморо Лаванг мы приехали уже около 10 вечера. Там нас заселили в отель «Yoschi's Hotel». Единственное что мы смогли разглядеть, идя к своему домику по тускло освещённой тропинке, что отель состоит из нескольких деревянных бунгало. Внутри номер оказался довольно просторным с собственной ванной комнатой и туалетом. Домик никак не отапливается, было очень холодно даже в одежде, поэтому мы перекусили быстро печеньями и легли спать под тёплое пуховое одеяло. Ещё один момент: звукоизоляция между номерами отсутствует, поэтому очень хорошо, что мы приехали достаточно поздно и практически моментально уснули, несмотря на шум за стеной.

День девятый – 05.05.2019.

Подъём в 3 часа ночи дался нелегко. Открывать глаза и вылезать из тёплой кровати вовсе не хотелось. Тем не менее, быстро умыв лицо ледяной водой из крана, выходим на улицу. На себя натянули тёплые кофты и ветровки, на ноги джинсы и походные кроссовки. С собой взяли рюкзачок с фонариками, фототехникой, покрывалом и бутылкой воды.
Джип подъехал к отелю в 3:15 и мы тронулись в путь.


Первый пункт назначения – смотровая площадка «King Kong Hill». Ехать до неё на джипе 30 минут.
Вообще-то, самых популярных смотровых площадок три:
• Seruni Point II – самая доступная площадка, до неё можно дойти пешком или доехать, от центра Чеморо Лаванг всего 3 километра. На пеший подъем уйдет около часа.
• King Kong Hill – людей меньше чем на Seruni Point II, виды лучше. До неё можно пройти пешком с Seruni Point II за 20 минут, либо доехать на джипе как мы.
• Seruni Point (Penanjakan) – самая высокая точка, расположенная на территории телерадиовещательной башни, на самой вершине горы Пенанджакан (Penanjakan) на высоте 2770 метров. До неё также можно добраться пешком от King Kong Hill примерно за 40 минут, либо доехать на машине.

На наш взгляд, лучшая смотровая площадка – King Kong Hill. Она расположена выше чем Seruni Point II и соответственно панорамный обзор больше. King Kong Hill находится на самом краю кальдеры Tengger, то время как Seruni Point (Penanjakan) находится вдалеке от края и вид на вулканы частично загораживает впереди стоящий холм.

Джип привёз нас к стоянке в 4 утра. Дальше мы прошли пешком метров 200 до смотровой площадки King Kong Hill. Несмотря на такой ранний час, площадка уже оказалась вся забитой желающими наблюдать за рассветом.
Стоять вместе с толпой китайцев в надежде что-то увидеть через сотни голов нам совсем не хотелось.
Вспомнился диалог из книги «Алиса в стране Чудес»:
— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.
— Мне всё равно — сказала Алиса.
— Тогда всё равно, куда и идти, — заметил Кот.
— Только бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.
— Куда-нибудь ты обязательно попадёшь, — сказал Кот. — Нужно только достаточно долго идти.

Стопроцентно наша ситуация.
Т.к. дальше дороги нет, решаем лезть напролом в гору. Заметив наш манёвр, все наши попутчики по джипу (знакомый ещё с Джокьякарты японец, а также новые знакомые поляк и американка) ринулись за нами.
Пришлось немного попыхтеть, склон оказался достаточно крутой, но благодаря правильной обуви, цепляясь за камни и корни деревьев, мы смогли залезть достаточно высоко. Наши труды были вознаграждены превосходной небольшой площадкой на самом краю гигантского обрыва, откуда открывался просто восхитительный вид. И главное, никого кроме нашей группы не было. Правда, потом народу потихоньку всё же прибавилось, но это ерунда по сравнению со столпотворением, что творилось внизу на основной площадке King Kong Hill.
На карте внизу обозначены все три главные смотровые площадки, а также даны координаты нашей площадки «The best Viewpoint».


Как я уже упоминал, приехали мы в 4 утра, вокруг кромешная темнота. Забравшись наверх на «The best Viewpoint», мы расстелили покрывало, сели и стали ждать рассвет.
Кальдера Тенгер (Tengger) – результат грандиозной вулканической катастрофы, произошедшей несколько миллионов лет назад. Пять вулканов комплекса (Баток, Ватанган, Курси, Видодарен, и Бромо) расположены внутри в центре кальдеры и окружены морем песка и пепла, образовавшиеся после разрушения огромного вулкана. Ещё один значимый вулкан – Семеру, находится в отдалении, в южной части парка.
Вулкан Бромо и национальный парк Bromo-Tengger-Semetu – одна из ярчайших и популярнейших достопримечательностей острова Ява, визитная карточка Индонезии в целом. Он привлекает к себе фантастическими пейзажами не похожими ни на одно место на нашей планете. Огромная кальдера диаметром почти 8 километров, ландшафт которой сформировала вулканическая пыль действующего вулкана. Ежегодно сотни тысяч туристов устремляются сюда, чтобы встретить восхитительный рассвет, а затем подняться к кратеру вулкана.
Побывать на далёком и неизведанном острове Ява я мечтал ещё в школьные годы, изучая карты на уроках географии. Да что там школа! Ещё пару лет назад, я с женой даже представить себе не могли, что попадём сюда. И вот мы здесь. Нет, это сон, ущипните меня…

Далее немного фотографий в хронологическом порядке.
04:11 утра. Чеморо Лаванг не спит.


04:38. На востоке загорается горизонт.


04:55. Рассвет близок.


04:55. Видны очертания вулканов.


05:00. Началось!


05:02. Бромо «дымит» не прекращаясь ни на минуту.


05:06. Вулкан Семеру тоже «пыхнул» серым дымом.


05:12.


05:14.


05:16.


05:20.


05:25.


05:30.


05:31.


05:36.


05:37. Чеморо Лаванг.


05:37.


Для самых дотошных фото с названием вершин:


Они же на карте:


И напоследок фото из серии: «Мы здесь были» 


Наверху было реально холодно. Особенно если сидеть целый час практически без движения. Температура воздуха на рассвете опускалась до +5 градусов.

После встречи рассвета, спускаемся вниз к машине. По пути к стоянке есть туалеты (платные) и кафешки, где можно попить чай или кофе.
Усевшись в джип, продолжаем наш путь вниз – в кальдеру Тенгер.
Кальдера Тенгер – это огромное ровное плато, засыпанное вулканическим пеплом, получило название «море песка» (Sea of Sand или Laotian Pasir). Как я уже говорил, внутри кальдеры расположены пять вулканов (Баток, Ватанган, Курси, Видодарен, и Бромо – см. карту выше).
У подножия вулкана Бромо расположен индуистский храм «Pura Luhur Poten», а возле него организована автомобильная стоянка. Там мы и сделали следующую остановку.

Храм Pura Luhur Poten расположен посреди «море песка» и является одним из мест поклонения племенем Тенгер своим богам. Построен храм не так давно – в 2000 году, и в его архитектуре заметна смесь яванского и балийского стилей. Тенгеры – индонезийский народ, живущий в одноимённом горном массиве Тенгер. Численность – более 50 тыс. человек. В их языке сохранились значительные пласты старояванской лексики. По религии тенгеры – индуисты с элементами буддизма.

Мы спустились в кальдеру и подъехали к храму в 6:25. Туман к тому времени ещё не рассеялся, поэтому угадывались только очертания строений храма.



Храм оставляем на потом и идём к подножию вулкана Бромо, чтобы подняться по лестнице на самый верх и заглянуть в жерло вулкана.

Идём в тумане:
Дерево медленно заволокло туманом. Ёжик остался один.
«Ё-ёж-и-и-и-и-к!» — будто с края земли донёсся чей-то крик.
Туман сгущался вокруг Ёжика. (м/ф «Ёжик в тумане»)


Ближе к вулкану туман рассеялся и Бромо предстал во всей красе.


Добраться от автостоянки до лестницы, ведущей наверх Бромо можно не только пешком. Предприимчивые местные жители предлагают довести на лошадях. Но мы по своему обычаю отправились пешком, и правильно сделали, т.к. не пройдя и двухсот метров, упёрлись в тупик, точнее в табличку с надписью, что дальше подъём к кратеру Бромо закрыт в радиусе одного километра из-за его активности. Вот облом, так облом…
На фотографии ниже место докуда пускают туристов, дальше проход запрещён. Видна также пустующая лестница, ведущая наверх и клубы дыма, поднимающиеся из кратера вулкана Бромо.


Делаем пару панорамных снимков. Вулкан Бромо.


Вулкан Баток и храм Pura Luhur Poten.


И, не солоно хлебавши, поворачиваем назад к храму Pura Luhur Poten.


К сожалению, доступ за ворота для туристов закрыт, поэтому осматриваем храм снаружи.



На заднем плане потухший вулкан Баток.


А вот и наш транспорт, мирно отдыхающий на стоянке после сегодняшних покатушек.


На фотографии к машине бодро шагает наша попутчица из Америки. Ох уж эта легкомысленная американка – отправилась встречать рассвет на Бромо в футболке и мини-шортах 
Естественно задубела наверху через пару минут. Пришлось дать ей свою кофту, супруга дала ей платок укрыть ноги. Вот на фото вверху американка и щеголяет в наших вещах. Не знаю, какое у неё отношение было к русским до поездки, надеюсь после поездки, станут только лучше.

На этом наша экскурсия закончилась, и мы отправились на джипе в отель.
Какое можно сделать краткое заключение?
Не спешите покидать смотровые площадки наверху, насладитесь видами с высоты птичьего полёта, посмотрите, как каждую минуту меняется освещённость. Мы сделали ошибку и слишком рано спустились, торопясь быстрее подняться к кратеру Бромо. Как оказалось – зря.
В целом же, Бромо – потрясающее место! Фантастические пейзажи и незабываемые впечатления гарантированы! Если скажу: – «Рекомендуется к посещению», значит, ничего не скажу.
Лучше так: - «Жить необязательно, увидеть Бромо – необходимо. Бросайте все дела и езжайте на Бромо!».

[yurok]

В отель в Чеморо Лаванг мы вернулись рано в 7 утра и первым делом отправились завтракать в кафе при отеле. Ночью при заезде мы не смогли разглядеть, что же представляет собой отель «Yoschi's Hotel», зато утром, плотно позавтракав, при солнечном свете смогли восполнить этот пробел.

Отель «Yoschi's Hotel» состоит из отдельно стоящих бунгало. Что находится в номере, я уже рассказывал, посмотрим на территорию отеля.
А территория у отеля – большая. Вся утопает в зелени.





Постоялец в отеле.


Территория отеля разделена автодорогой.


По другую сторону дороги на краю обрыва находятся беседки и различные экспозиции для фотографирования.



А также небольшой огород.


А какой там воздух! Ощущение, что не дышишь, а пьёшь кислород. Такой там свежий, насыщенный воздух. Вот бы приехать сюда на недельку! Эх…

Микроавтобус приехал за нами в 9-45 утра, и мы отправились в обратную дорогу до Проболинго.
В Проболинго нас высадили у вчерашнего турагентства. Здесь нас должна забрать другая машина, которая повезёт дальше до вулкана Иджен.
Ждём до 11 часов, вот уже доходит 12 часов дня, а машины нет… Сотрудники турагентства с кем-то постоянно говорят по телефону.
В голове бродит мысль, что что-то пошло не так.
Наше подозрение усилилось, когда объявили, что транспорт задерживается в пути и сейчас нас повезут в центр Проболинго пообедать на том же микроавтобусе, который привёз нас с Бромо.
Что тут скажешь? Спорить нет смысла, машины всё равно нет, обедать – так обедать.
И вот когда мы уже подъехали к какому-то ресторану, водителю позвонили. Как оказалось, это звонили с турагентства. Было решено вести нас дальше на этом же микроавтобусе в сторону Иджена, а нам на встречу будет ехать машина со стороны Иджена. И вот когда они встретятся, тогда мы и пересядем.
Нас это более чем устраивало, и мы двинулись наконец-то в путь.
Да, чуть не забыл. До Иджена мы ехали вчетвером: я с супругой, наш попутчик с самой Джокьякарты – японец; и поляк, который катался с нами на джипе по Бромо. Вот такая маленькая компания получилась.
Где-то посередине пути, у придорожного кафе, мы пересеклись с машиной из Иджена. В этом же кафе пообедали, затем перегрузили вещи и далее уже без происшествий и задержек добрались до следующей остановки в высокогорной деревне Семпол (Sempol).
Наш путь на карте.


Семпол – маленькая деревенька среди кофейных плантаций. Сама деревня находится внутри кальдеры гигантского стратовулкана, который взорвался сотни тысяч лет назад, образовав после взрыва десяток более мелких вулканов, в т.ч. и вулкан Иджен. Плодородные вулканические почвы стратовулкана местные жители используют под плантации кофе Арабика.
Расположение деревни Семпол стратегически очень удобное: всего через 10 км тропа, откуда начинается подъём на вулкан Иджен. Из-за этого все немногочисленные отельчики, что есть в деревне, каждый день до краёв забиты туристами.
Нас повезли в самый-самый дальний отель. Сначала в Семполе мы свернули с основной дороги, затем проехали через всю деревню, затем по узенькой дорожке с разбитым асфальтом ехали достаточно долго по холмам и долинам, а затем последние километры и вовсе без асфальта.

Отель, точнее гостевой дом, в который мы заехали, называется «Catimore Homestay». Что можно сказать о нём? Малюсенькие комнатки внутри которых кровать, тумбочка и… всё. В душевой пахнет плесенью. Смыв унитаза, извиняюсь, из ковшика. Окно выходит не на улицу, а на кафе, в котором до полуночи орут пьяные немцы с англичанами.
В общем, это не отель и не гостевой дом, а ночлежка, в которой можно перекантоваться несколько часов, не более того.
Нам дали отдельный номер на двоих, а вот японцу с поляком достался один номер на двоих. Естественно поднялся скандал, как такое могло получиться. В результате мы узнали, что не только китайцы громко говорят, японцы говорят ещё громче 
В итоге, нашим горе-попутчикам всё-таки дали раздельные комнаты, но… с доплатой. Ох уж эти индонезийцы, везде найдут способ поживиться на туристах.
Наконец-то все проблемы с заселением были закончены и мы отправились на прогулку. Японец отправился искать где можно поужинать, поляк ушёл в неизвестном направлении, мы же отправились изучать местные достопримечательности.
Сначала пара фотографий территории хоумстея. Она оказалась гораздо симпатичнее, чем сам отель.




Осмотрев территорию отеля, отправляемся дальше.
На карте отображены все основные достопримечательности в окрестностях.


На часах было уже пять часов вечера, поэтому к горячим источникам и к водопаду «Belawan» дойти засветло мы не успевали, поэтому отправились к водопаду, который отмечен на карте как «Air Terjun Little Niagara» (водопад «Маленькая Ниагара»).
Водопад хорошо виден с дороги, тем более что поверху водопада перекинут автомобильный мост. Подход к водопаду снизу огорожен забором. На калитке висит табличка, что это частная территория и проход запрещён. Но, в нашем случае калитка оказалась открыта, никого в зоне видимости не было и мы решили войти.
Подойдя к реке, мы обнаружили на берегу полностью обнажённого мужика, который мылся в реке. Быстро, пока он нас не заметил, ретировались назад, по пути сделав несколько снимком водопада.





Ниагарский водопад оказался совсем уж мини Ниагарским, тем не менее, всё равно красиво.


Далее мы отправились назад в деревню искать кафе где можно поужинать.
Интересная особенность: на крыше каждого дома – спутниковая тарелка, т.к. телевидения и интернета в деревне нет.

.
В деревне мы повстречали нашего японца, который обежал всю деревню, но так и не смог найти ни одной забегаловки, где можно было бы перекусить. А всё из-за того, что начался месяц Рамадан и вся деревня сидит на посту, соответственно кафе не работают 

Делать нечего, идём все вместе обратно в отель. Там в кафе за пустым столиком сидел понурившийся поляк.
В рюкзаке у нас на чёрный день были припрятаны печенье и кокосовые чипсы. Кажется, этот чёрный день настал. Не богато, но хотя бы с голоду не помрём. Вот так, вчетвером за одним столиком и жевали чипсы, пока супруга не догадалась пойти на ресепшен и узнать, где тут можно покушать. Всё оказалось элементарно просто: надо было просто подойти на ресепшен и заказать себе ужин. Всё! Занавес 
Лица мужиков сразу повеселели, до этого молчавший и хмурившийся всю дорогу поляк вдруг разговорился, и даже начал улыбаться. Впервые с нашего знакомства мы завели разговор на ломаном английском. Вот так сближает совершенно разных, незнакомых людей общая радость, пусть это даже будут кокосовые чипсы или простенький ужин.
Поужинав, мы ещё долго сидели и не расходились, показывая фотографии своих родных краёв в телефонах. Наконец-то накопившаяся за день усталость взяла вверх, и мы отправились спать по номерам. Спать оставалось несколько часов…

[dnk-stv]

Эта часть отчета навеяла. В прошлом апреле были на Бромо и Иджен. Впечатления практически такие же. Вам чуть не повезло, что на Бромо вход был закрыт. Не скажу, что в жерле что-то интересное, кроме дыма ничего не видели. Но с вулкана тоже неплохой вид на кальдеру. К моменту, когда поднялись, солнце уже растопило туман.
Будет интересно почитать дальнейшее, лично мне нравятся подобные информативные отчеты. Если когда-нибудь доберемся до Сингапура, Ваш отчет будет одним из руководств

[yurok]

День десятый – 06.05.2019

Подъём в час ночи. Такое ощущение, что только легли спать, организм отказывается просыпаться. С огромным трудом заставляем себя встать и пойти умыться.
На выходе из отеля нам всучили сухпайки-завтраки, куда вошли: хлеб намазанный джемом, варёное яйцо и бутылка воды. Ура! С голоду не помрём.
Затем грузимся со всеми вещами, чемоданами в машину. В этот отель мы уже больше не вернёмся, т.к. после экскурсии на Иджен отправимся прямиком к паромной переправе до Бали.

Пеший подъём к кратеру вулкана начинается из местечка Палтудинг (Paltuding) на высоте 1875 метров. До Палтудинга от нашего отеля 15 км ехать по узенькой дороге около получаса.


Пока едем в кромешной темноте к стартовой точке, немного вводного экскурса.
Вулкан Иджен (Gunung Ijen) – действующий кратер, расположенного на западном склоне стратовулкана Мерапи (Merapi), достигающего высоты 2803 метров. Сам же кратер Иджен имеет более скромную высоту в 2368 метров.
Кратер вулкана Иджен знаменит тремя особенностями. Первая – красивое, ярко-бирюзовое озеро, расположенное прямо на дне кратера. Вторая – добыча серы, которую добывают жители окрестных деревень на дне кратера. Третья – необычное природное явление под названием «Голубые огни». Все эти особенности достойны того, чтобы забраться наверх и увидеть всё своими глазами.
В кратере Иджен постоянно протекает мощная фумарольная активность. Хотя последнее крупное извержение было в 1936 году, иногда вулкан увеличивает концентрацию серного газа в своих испарения настолько, что доступ туристов в кратер закрывают. Например, так было в 2012, 2017 годах.
На дне кратера находится крупнейшее кислотное озеро в мире – Кавах Иджен (Kawah Ijen) или просто Кавах.
Представьте себе, что если собрать вместе 1,3 миллиарда автомобилей, передвигающихся по всему миру, и слить содержимое их аккумуляторов в одну большую яму, то, как раз получится огромное кислотное озеро под названием Кавах, расположенное в кратере индонезийского вулкана Иджен.
Озеро имеет ширину около 1 км и содержит более 3 миллионов кубических метров кислотной воды с рН менее 0,2 единиц. Температура близлежащих гидротермальных источников и самого озера составляет 170-245°C (температура кипения смеси сернистой и соляной кислоты). Температура на поверхности озера составляет 50-60°С.
Серные газы поступают в водоём из активного магматического резервуара, находящегося под толщей воды глубиной около 200 метров, образуя при соединении серную кислоту. Помимо образования кислотного озера, эти газы выходят из трещин вулкана при высоком давлении и температуре до 600°C. При контакте с воздухом, они воспламеняются, достигая высоты пламени до 5 метров. Некоторые из газов конденсируются в жидкую серу, которая продолжает гореть, когда течёт вниз по склонам и испускает сюрреалистическое синее пламя больше известное как «Голубой огонь» или «Голубая лава». Свечение слабое, поэтому пламя можно заметить только ночью. Часть газа конденсируется, и образует сталактиты из чистой серы, которую тут же добывают местные жители и переносят на местную фабрику, а также предлагают в виде сувениров туристам.

Вот так незаметно мы и подъехали к местечку под названием Палтудинг. Отсюда начинается пешая часть маршрута. Чемоданы и рюкзаки оставляем в машине, с собой берём только тёплые вещи, воду и фонарики. Нашей группе сразу приставили местного гида и выдали респираторы. Ни за что дополнительно не платили.
Всё. Пошли.


Единственная тропа наверх широкая, заблудиться даже в темноте не получится. Гид в принципе не нужен, но у нас он входил в стоимость тура, поэтому идём с ним.
Расстояние в 3,5 км и перепад высот около 450 метров преодолеваются в течение одного-двух часов, в зависимости от физической подготовки. Последние полкилометра вообще карабкаться никуда не надо – тропа просто виляет вдоль склона без набора высоты.
Если вы не уверены в своих силах, то прямо от Палтудинг в начале подъёма можно взять «такси» за 400 тысяч рупий наверх. «Такси» — это тачка с мягким сидением, в которую впрягаются 2-3 человека и тащат тебя наверх. Ехать на «такси» не быстрее чем идти, т.к. извозчики постоянно меняют друг друга и часто отдыхают. «Такси» вниз стоит 200 тысяч рупий.

Первую половину тропы до небольшой стоянки на высоте 2200 метров, обозначенной на карте как «Kantin Ijen Miner» подъём весьма тяжёлый, набор высоты идёт очень быстро. Делаем короткие передышки через каждые 50-100 метров. Хорошо, что в темноте не видно куда лезешь. Как потом призналась моя супруга: - «Если бы увидела, куда надо лезть развернулась бы и пошла обратно».
Вот так, готовьтесь к подъёму морально и физически. Неподготовленному человеку будет тяжко.
На стоянке Kantin Ijen Miner» есть небольшой магазинчик с напитками, кафешка, где можно выпить чай или кофе, а также имеется туалет. Мы купили пару бутылок с водой, т.к. при подъёме всю свою воду выпили, посидели минут 15 и отправились дальше.
Сразу за кафе начинается крутой взлёт, затем тропа постепенно выполаживается, и последние сотни метров идёт без набора высоты.
В кромешной темноте о том, что мы поднялись на кромку кратера, можно было догадаться только по бьющему в нос резкому запаху серы.
Дальше предстоял спуск на дно кратера. Необходимо было сбросить 200 метров высоты. Здесь тропа уже не такая удобная, как была до этого: ползти приходится по крутой скально-каменистой тропе, которая временами совсем исчезает. Иногда попадаешь в облако серных газов: глаза начинает щипать, дышать становится невозможно, появляется кашель. Спасением является только респиратор. Причём, если ночью мы спускались без проблем, облако нас накрывало лишь несколько раз на несколько минут, то когда поднимались обратно, весь подъём шли в таком густом туманище из серных газов, что без респираторов просто задохнулись бы. Не знаю, почему так получилось, может направление ветра поменялось или к утру активность вулкана повысилась. Когда поднялись наверх, мы ещё полчаса не могли прокашляться.
• Без респиратора не спускайтесь вниз кратера! Опасно для здоровья!

Но, все трудности компенсируются увиденным чудом - «голубым огнём». Как нам объяснил гид, не каждую ночь бывает такое чудо: «голубых огней» может быть много, а может и не быть совсем, тут уж как повезёт. Нам повезло, «огней» было много, и горели они очень ярко. Мы минут 30 смотрели на это завораживающее красочное шоу, созданное самой природой.




Внизу кратера кипит работа. Работники организовали тут целый цех по добыче серы. В местах, где из-под земли вырывается газ, вмонтированы двухсотлитровые металлические бочки с дырками для выхода лишних газов. Рабочие отковыривают породу от стен кратера и кидают её в эти бочки. В результате она плавится, а наружу вытекает красно-оранжевая жидкая сера. Через какое-то время она застывает, меняясь на светло-желтый цвет. Когда сера остынет, её грузят в большущие плетеные корзины и носильщики серы поднимают их наверх, а затем спускают вниз к подножию Иджена на фабрику. Масса полных корзин может достигать 100 кг!
Индонезийский серодобытчик – одна из тяжелейших и вреднейших «профессий» в мире. Каждый день таскать на себе 70-100 кг и при этом постоянно травить свой организм ядовитыми газами — это тяжелейший и вреднейший труд. В течение дня они умудряются сделать 2 ходки, за что получают от силы 10 долларов — адский, практически бесплатный труд. Средняя продолжительность жизни местного серодобытчика – 30 лет!
Так что те, кто ноет и причитает, что у него работа тяжёлая и вообще жизнь не удалась – милости просим в Индонезию на вулкан Иджен. Здесь вас научат ценить каждый прожитый час своей жизни.
Сероварение



Кислотное озеро Кавах в свете фонарика.


Корзины с серой для переноски готовы.


Дожидаться рассвета в этом аду внизу кратера мы не стали. Насмотревшись на «голубые огни», на серодобычу, и прикупив на сувениры простенькие поделки из серы, мы полезли наверх. Как я уже писал выше, подниматься из кратера оказалось намного сложнее, чем спускаться. При попытке снять респиратор, моментально начинаешь кашлять и задыхаться. Так что пока лезли до самого верха в респираторах, мы всё прокляли на свете, в голове была только одна мысль – вылезти из этой жопы мира живыми. Сейчас вспоминаешь те моменты с улыбкой, тогда же было не до смеха.
Поднялись мы на кромку кратера как раз к началу рассвета. Но, оказалось, что смотреть наверху особо некуда и не на что. Сквозь густой туман и дым серных газов ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки.

Постепенно, спускаясь вниз, мы вышли из зоны тумана и пред нами открылся потрясающий вид. На переднем плане вулкан Ранти (или Ранте) (Gunung Ranti, Rante) 2664 метра, на заднем плане справа – стратовулкан Раунг (Gunung Raung) 3332 метра.


Вид просто обалденный!
Небольшая панорамка. Справа внизу видна тропа, по которой спускаются и поднимаются люди на вулкан.


Фото из серии «здесь были мы». Спасибо нашему гиду за совместную фотографию.


А вот и сам гид – весёлый паренёк 


Спустившись вниз на стоянку, мы с облегчением стянули с себя тёплую одежду, надели шорты и футболки. Ура! Мы едем к морю!
Грузимся в машину, которая ждала нас всё это время на стоянке, и едем к паромной переправе Кетапанг (Ketapang).
Кетапанг – ничем не примечательный городишко на восточном берегу острова Ява. Основная достопримечательность его – это морской порт, откуда отходят многочисленные паромы на остров Бали.
Собственно здесь, рядом с портом на автобусной остановке нас и высадили из машины. Мы попрощались с нашим поляком, т.к. его дальнейший путь продолжался на поезде, а сами вместе с японцем остались ждать на остановке в ожидании посадки на паром.

Четверо суток, проведённые на Яве пролетели как один миг. Да, было временами тяжело. Ява – это не пятизвёздочный курорт с полным пансионом, Ява – это дикий, доисторический, ещё не загаженный туристами край с фантастической природой: девственными лесами, высоченными водопадами, дымящимися вулканами и красивейшей архитектурой древних храмов. Именно этим так прекрасен остров Ява.
На Яву приезжают ради вот таких впечатлений!


Вот так, в воспоминаниях, мы и дождались наконец-то нашего парома. Провожатый провёл нас на посадку, и мы отчалили. Пока Ява! Встречай Бали!

[VadimAsia]

Кстати, на острове Ява местное время на 2 часа больше московского, а в Сингапуре, который располагается намного западнее Явы, разница с Москвой в 3 часа!

Это вряд ли. 4 и 5 часов соответственно.

[melnica]

Совершенно замечательный отчет!
Очень информативный и картинки классные!
За 4 года до вас я познакомилась я Явой таким же маршрутом. Правда мне больше повезло с Бромо, зато на Джогью мало времени было. Ну и с Борбудуром мне сильно повезло. Я там была самостоятельно, и это сильно другие... просто потрясающие впечатления. Рассвет!!!
Благодаря вашему отчету, я я снова пережила те чудесные эмоции, что были на острове. Спасибище!
Меня Ява так впечатлила, что вернулась на нее два года спустя после первого раза. Пересекла остров на общ.транспорте от Джакарты до Солокарты.
Туры не брала , и это было еще более крутые впечатления. Ява потрясающая! Я бы еще хоть разок вернулась)))

Еще раз спасибище!