Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Сейчас этот форум просматривают: Konopatayaya и гости: 5
Видимо, Бали в последнее время настольно на слуху, что воспринимается уже как дальнее Подмосковье, и свежих полных отчётов о нём и об Индонезии, когда я готовила путешествие, не было. Да, достопримечательности остались те же, а вот цены очень изменились. При условии, что местные часто называют завышенные цены, приятно заранее знать, на что ориентироваться. Сейчас появился отчёт о поездке по очень похожему маршруту, так что пусть наших отчётов будет два.
Девиз первой части путешествия : Вы же не спать сюда приехали.
Перелёт через Шанхай с 10-часоврй стыковкой. Мы уже так летали, поэтому знали, куда идти и что заполнять. (Идти со всеми на выход в город, заполнять квадратные бланки, ручки с собой). Вышли очень быстро (на всё ушло гораздо меньше часа). В этот раз прошли по арт-кварталу (сплошные зазывалы и десятикратные цены для туристов), французскому кварталу (изысканно и десятикратные цены для туристов), потом по ряду скверов (очень приятных и аутентичных) до народной площади. Между этими достопримечательностями заглядывали в кафешки, магазинчики. Было приятно, но жарко. Поняли, что с такой стыковкой уже можно доехать до города на воде.
Рейс в Джакарту задержали на час. Прилетели в первом часу ночи. Визу получили быстро. Стояла длиннющая очередь в одно окошко, а в остальные было пусто. Мы подумали, что из неё расходятся по всем, но первый прошедший доказал, что это не так. Тогда подошли к одному из свободных окошек, и сразу оформили визу по 35 долларов. Можно оплатить наличными долларами нового образца (старые не берут), визой или мастеркардом (Юнион пэй не берут). Сдачу дают рупиями по невыгодному курсу (точно не считали, но он ниже, чем в обменнике в аэропорту). Потом обменяли деньги (мы решили не мелочиться и обменяли сразу весь нал, чтобы не тратить время на поиск обменников и не думать, как не нарваться на мошенников) . Курс в аэропорту был 15,64; курс в палатках в разных местах от 15,7 до 16,25 (возможно, что-то из этого разводилово). В банках не смотрели. Там же купили симку: 450 000 рупий (2250 руб) за 29 гигов и полчаса на местные номера. Можно раздавать интернет. Говорят, в городе дешевле, мы не смотрели. За 2 недели истратили только половину интернета, ни в чём себе не отказывая. На выходе из аэропорта вызвали такси Граб из приложения. Очень понравилось, что вместо борьбы с ветряными мельницами, ака сторонними службами такси, (всё равно люди будут вызывать дешёвое такси в аэропорт), в Джакарте выделили небольшую площадку специально для Граба и Гоуджека. Хочешь дешёвое такси - иди к тому месту, где им можно останавливаться. Это близко, метров 200 от входа. Все подсказывают, помогают.
Отель был выбран в Танжеранге "Tangerang Bee". Место близко и к аэропорту, и к трассе, по которой нам на следующий день предстоял долгий путь. Отель достаточно большой, утром слышно муэдзина, чисто, просторно. Это все впечатления от отеля, полученные за 3 часа пребывания в нём. Такси до Танжеранга вышло около 50 000 рупий (250 руб), немногим больше получаса езды. Заселились почти в 2 часа ночи, а в 5 утра нас должен был забрать водитель и повезти в Чариту.
Экскурсию на Кракатау я заказывала из дома. Через интернет нашла контакты разных фирм, которые её организуют, телефоны с форумов и даже один отель. Всем написала, что мы хотим однодневную поездку из Джакарты. Ценник был в одном диапазоне: 7-8 миллионов рупий за 3 человек. Отель прислал даже фото своего рекламного проспекта, где было 5,4 млн из Чариты. Максимум удалось сторговаться с одним организатором на 6,5 млн (32 500 руб) без завтрака, с ним и договорились. Организацией остались довольны. Водитель отписался вечером на воцап (вообще это оказалась обычная практика, так делали все наши водители). Я специально брала отель близко к вылетному шоссе на Чариту, поэтому попросила забрать нас не в 5, а в 5:30. Водитель был не против, но приехал всё равно в 4.17 и ждал. До Чариты домчали за 2 часа. Там мы попросили отвезти нас позавтракать за наш счёт, завтрак вышел 50 000 рупий на троих (250 руб). Все взяли жаренную с овощами лапшу и воду.
После завтрака мы сели в лодку и направились к Кракатау. Для троих места на лодке предостаточно. Она рассчитана, наверное, на 6-8 человек при плотной посадке. Кроме нас, на лодке был наш гид, капитан и помощник капитана. Путь до Кракатау занял примерно два - два с половиной часа.
Вулкан Кракатау взорвался в 1893 году, издав, возможно, самый громкий звук, который слышала Земля. Он был слышен на Родригесе, а морякам в 45 километрах повредило барабанные перепонки. Звуковая волна 7 раз обогнула земной шар, цунами дошло до Великобритании, на Яве наступила ночь на трое суток, а знаменитая картина «Крик», как предполагается, была написана под влиянием этого события (в том числе яркий закат на заднем плане, порождённый пеплом в атмосфере). А произошло вот что: на острове был вулкан, который в течение нескольких месяцев постепенно просыпался, проснулся и взорвался, выкинув в атмосферу всю центральную часть острова. По свидетельствам современников, весь океан вплоть до Явы (т.е. 2-2,5 часа пути на быстроходном катере!) был заполнен обломками породы и кораллов, плавающими вплотную, как понтонный мост. А от большого острова осталось только три маленьких осколка. А через 40 лет из воды выглянул маленький рождающийся вулканчик. Его назвали Анак Кракатау - дитя Кракатау. Он очень активный, растёт со скоростью 13 см в неделю и за 100 лет вырос до 800 метров.
Вот по тому месту, где раньше был остров, а после взрыва туда хлынула вода и заполнила все, и шла наша лодка к малышу Кракатау.
Мне организатор писал, что подняться на вулкан получится только если нет рэйнджеров (после одного из ЧП с туристом закрыли доступ). Их не было, и мы смогли высадиться. С гидом прошли наверх. Разноцветные кратеры мы и на Камчатке видели, сам кратер издалека мало чем отличается от боковых выходов Толбачика, а вот что было для меня удивительным - посмотреть, как зарождается вулканический остров. Кратер - это не самая высокая его точка. Он рядом насыпал гору выше. И если очень усреднённо, то все вулканические острова на него похожи.
А ещё можно увидеть первые растения на чёрной, практически абсолютно безжизненной вулканической поверхности. Это мхи и маленькие папоротники. Видишь, как формируется рельеф острова, как увеличивается площадь. Ява, Бали, Маврикий, Маэ и тысячи других когда-то были такими же!!! И на этом, наверное, когда-то появятся хижины, потом дома, потом посёлки, вырастут пальмы... Ух, можно много чего представлять себе... В общем, очень интересная поездка. А какой мягчайший песочек у кромки воды. Просто счастье для ног!
На острове встретили ещё семью итальянцев (их папа больше 20 раз был в России, объехал всё от Сахалина до Калининграда. Многие ли могут таким похвастать? Я нет. Т к он из Бергамо, мы сразу вспомнили Труффальдино, и оказалось, что они такого не знают, у них такой персонаж зовётся Арлекино, он с этим стереотипом часто в своих путешествиях по России сталкивался). И когда мы отплывали, пришла ещё одна лодка с компанией итальянцев, которых мы в кафе на завтраке встретили. И всё. Подозреваю, что так мало народа из-за цены экскурсии…
Позже на берегу мы не видели лодок, с которыми можно договориться напрямую и которые могли бы туда дойти. Есть рыбацкие с небольшими моторами, но это явно другая весовая категория. Они предлагают по бухте покатать.
После вулкана нас отвезли посноркать. Окунуться было приятно; рыбки, кораллы - поплавали с удовольствием.
После этого высадили на берегу покормить, а там уже ждали вкусной еды два варана. С берега купаться не хотелось - много мусора в воде.
Когда мы вдоволь нафоткали варанов, пошли в обратный путь. В Чарите мы захотели не сразу уезжать в Джакарту, а сначала прогуляться по пляжу, и водитель без вопросов согласился. Пляж там почти безлюдный, есть самосколоченные деревянные торговые палатки, но они были закрыты (может, по выходным только работают?), но вода непрозрачная и по ощущениям грязновато. Купаться не хотелось. Прогулялись и поехали в Джакарту.
Дорога до отеля рядом со станцией Pasar Senen заняла почти 5 часов. Здесь мы познакомились с джакартскими пробками. Стоит примерно всё. Любая щель заполняется мопедистами. Они едут справа, слева, поперёк дороги, выскакивают из-под капота, машины втискиваются почти касаясь зеркалами, но вся эта система как-то работает. Пока ехали, придумывали способы решения транспортной проблемы. Набрали больше десятка, но все или болезненные, или дорогие.
Следующим утром нам предстоит поездка на поезде до Джогьякарты (Джакарта - Джогякарта, и смотри не перепутай, а если учесть, что одна современная столица, другая -- бывшая; одна административная столица, другая культурная, (ну прям Москва и Петербург), то похожесть названий еще больше радует).
В Джакарте 2 вокзала: Gambir и Pasar Senen. Первый вроде считается подороже, второй - вроде эконом. Мы покупали билет через tiket.com, ни одного варианта через Gambir не было предложено. Был ещё вариант сесть на следующей остановке, на окраине Джакарты, но я не нашла там отеля, поэтому билеты у нас были от станции Pasar Senen. Отель был выбран в шаговой доступности, чтоб не искать такси в 5 утра - Hotel with ok. Номер без окон (муэдзин утром не будит, хоть у нас утренний призыв к намазу не вызывает негативных эмоций. Нам-то вставать не надо, а песни везде разные - интересно!), выглядит очень чисто, но после включения света по углам побежало несколько мелких тараканчиков, что, конечно, опечалило. Заселившись вечером, мы пошли распечатывать билеты (полученный онлайн код надо распечатать заранее на вокзале. Эта система в Индонезии повсеместно и распространяется на любой дальний транспорт), а заодно разведать дорогу. Идти оказалось недалеко и удобно, но место у вокзала не очень приятное: на земле сидят и лежат попрошайки, там же на клеёнках сидят и лежат люди целыми семьями, они неверными голосами поют в микрофоны, рядом с ними стоят большие колонки, выкрученные на полную мощность. Клеёнки разных семей постелены вплотную друг к другу и получается абсолютная какофония и шум, но все, очевидно, очень довольны. Тех, кто спит на этих клеёнках, этот гвалт даже не будит. Так же на дороге были замечены крысы и тараканы. Мы, конечно, привлекали внимание местной публики, но ненавязчивое. На вокзале распечатали билеты и на завтрашний поезд, и на предстоящий из Джогьякарты. Это просто: вводишь данные с билета в автомат и получаешь билеты.
Едален, где бы мы захотели поужинать, на обнаружили, поэтому купили дошираки (она в Индонезии ну очень вкусные!), в номере заварили и легли спать.
Для меня поездка на Кракатау однозначно была стоящей. Она не такая зрелищная, как многое, что ждёт впереди. Но она ценна возможностью прикоснуться к истории человечества и даже истории Земли. Возможность своими глазами увидеть, как появляется вулканический остров - это дорогого стоит! И осталась одним из самых сильных впечатлений путешествия.
На билетах написано приходить за час до отправления, мы пришли за полчаса. Нам показали зал ожидания, где мы должны были сидеть, пока не начнётся посадка. Вокруг были сплошь местные.
На посадку пригласили минут за 10-15 до отправления. Билеты проверяют перед выходом на перрон, больше их никто не спрашивает. Т е сесть в нужный поезд/вагон и выйти на нужной станции - это твоя зона ответственности. Нумерация вагонов не сквозная от начала до конца, а на вагонах написано 1 эконом или 1 экзекьютив - с этим и нужно сверять билеты.
В индонезийских поездах есть вагоны эконом, экзекьютив и люкс. В этот раз мы взяли эконом. (В следующий - экзекьютив, а люкс - спальные, вроде бизнес класса в самолёте) В нашем вагоне эконом были у каждого отдельные кресла (почти как в экзекьютив), но спинка откидывалась слегка (как в самолёте) и не было столиков. Все смотрели по ходу движения. По обеим сторонам прохода по 2 кресла.
Мы вошли в вагон одними из первых, потом вошла большая группа итальянцев, потом ещё туристы, и ещё. Сначала показалось, что все местные едут в экзекьютиве, а эконом берут иностранцы :))) Конечно, это не так. Постепенно вагон полностью заполнился в том числе и местными, через несколько станций свободных мест не было. Дорога заняла больше 7 часов, и мы почти всю её проспали. Над дверью было большое электронное табло с указанием скорости, следующей станции и т п, но станция на нём не соответствовала действительности. Поезд опоздал на 20 минут, а табло показывало информацию в соответствии с расписанием.
В Джокьякарте остановка поезда расположена недалеко от начала туристической улицы Малиоборо. Мы думали там и поесть, но оказалось, что на ней в основном магазины, а не кафе. Идти далеко что-то искать не хотелось, поэтому решили поесть в Прамбанане, вызвали такси Граб и поехали. Билеты в Прамбанан были куплены заранее онлайн (400 000 взрослый, 250 000 детский (2000 руб и 1200 руб соответственно), но в этом не было необходимости - на месте очереди не было. Дорога заняла около 50 минут.
В Прамбанане сначала сдали вещи (бесплатно, забрать надо до 17.30, их ставят в отдельную кондиционированную комнату около поста проверки билетов), потом поели в одном из варунгов у дороги и вошли внутрь. Времени оставалось всего 2,5 часа до закрытия камеры хранения.
Прамбанан - это комплекс индуистских храмов. Их должно быть 224, представляющих собой 3 квадрата, один в другом и центральную площадь с храмами Брахме, Вишну и Шиве, их ваханам (животным, на которых оно передвигаются) и богиням Лакшми (богатства) и Сарасвати (мудрости и красоты), но восстановлены только 8 на центральной площади. Восстановление шло с 1918 по 1953г.г., сейчас нет.
Я ожидала от Прамбанана большего. На фотографиях красуется зелёная аллея, ведущая к комплексу, но мы её, почему-то пропустили, хотя там только один вход и только один выход. Когда не были разрушены малые храмы, бродить там было, полагаю, более чем впечатляюще. Но мы увидели огороженную со всех сторон забором не очень широкую площадь с медленно движущимися очередями и множеством народа, со строительными лесами в углу, на которой поставлены высокие узорные постройки из серого камня. Отойти, чтобы увидеть разом их все - не получается. Разглядывать искусные горельефы можно очень долго, особенно зная индуистские сюжеты, коих мы, к сожалению, не знаем, поэтому могли оценить только художественную сторону исполнения. Это безусловно великолепно! Но герои сюжетов очень похожи, поэтому без понимания сюжетов вскоре хочется переключится на другое. Очень интересно войти в храмы, представляя, что и для чего могло служить там 1000 лет назад, и здесь нам не хватило гида, где-то этот момент мы тоже пропустили. В общем, меня посещение основной экспозиции восхитило только львами. Вот их я рассматривала долго, и каждый из них своей улыбкой и большими круглыми глазами передавал мне свой позитивный настрой и кусочек древней энергии этого места. Ну, каждому своё, наверное. Главное - найти то, что будет интересно тебе, не принижая интересов других.
На этой же территории, но чуть дальше расположен подобный комплекс меньших размеров, называется Храм Севу. Т.к. нас время поджимало, мы доехали до него на электромобиле. Если вы не ограничены во времени, проще дойти пешком - там не больше 15 минут идти по приятной дорожке. Я читала, что в стоимость билета для иностранцев включен проезд на электромобиле, но нет. Все иностранцы платят наравне с местными. Цену точно не помню, но совсем немного: 10 или 20 тыс рупий (50-100 руб) на чел. туда-обратно.
Мне храм Севу понравился больше. Сложно сказать почему. Возможно, он не огорожен забором и его можно увидеть вписанным в окружающую природу. А ещё там гораздо меньше народа и ощущается какое-то умиротворение. Он представляет собой уменьшенный аналог Прамбанана на буддистскую тему.
Есть мнение, что тысячу лет назад (когда были построены Прамбанан и Боробудур), правитель здешнего государства, индуист, взял в жёны девушку, исповедовавшую буддизм. Государственными религиями стали обе. И был построен Храм Севу, сочетающий черты буддизма и индуизма. Комплекс так же состоит из 4 вписанных друг в друга квадратов и центрального храма, но в храмах хранителях - статуи Будды, и предполагают, что в центральном храме тоже была статуя Будды. Так же, как и в главном комплексе, восстановлена только центральная часть, а остальные храмы лежат в руинах.
Севу переводится с яванского как тысяча, и на эту тему есть красивая легенда о том, что однажды к принцессе Роро Джонгранг посватался принц Бандунга Бондовосо. Но он убил её отца и принцесса не хотела выходить за него замуж. Сначала она заживо засыпала его камнями в колодце, но он выбрался и продолжил добиваться её руки. Тогда она поставила ему условие - за одну ночь построить 1000 храмов. Принц (со сверхъестественными помощниками, конечно) уже построил 999 и приступил к тысячному, но принцесса приказала служанкам зажечь костры, чтобы стало светло, как днём, запели петухи и она объявила принцу, что тот не справился. Он разозлился и превратил её в каменную статую (которая сейчас в главном комплексе Прамбанана). Так был завершён последний, тысячный храм. Так вот, храм Севу, по легенде, и есть тот, который строил Бондовосо.
Мы не боялись пропустить свой электромобиль, наверняка можно сесть в любой, поэтому гуляли неспешно, всё посмотрели, но всё равно ехали обратно со своей группой.
Потом взяли из камеры хранения свои рюкзаки и расположились на полянке с видом на закат. Уже после захода солнца на обратном пути наткнулись на вольеры с оленями (так вот ты какой, южный олень!). Покормили их замолаками, которые нападали с дерева неподалёку, и взрослые олени с большим аппетитом хрустели яблочками. Казуар в соседнем вольере в темноте уже было плохо видно, и мы пошли вызывать такси до отеля.
Нам не хватило времени посмотреть дворец Рату Боко (где жили правители, которые строили эти храмы) и дворец Плаосан, где также сочетаются элементы буддистской и индуистской культур. Я бы закладывала на это место часа 4, не меньше. У нас так и было по плану, но где-то в дороге, в едальнях часть времени съелась...
Наш следующий отель был рядом с Боробудуром, и были куплены онлайн билеты на первый сеанс подъёма на ступу (взрослый 455000, детский 305000 (соответственно 2300 руб и 1500 руб). Ехали час сорок. Зато отель оказался просто чудесным. Рекомендую! The Omah Borobudur. Отдельные домики с террасками на ухоженной территории, интерьеры из дерева, чудесные девочки на ресепшне, очень тихо и уютно. А ещё два петуха, которые заморскими голосами подпевают утром муэдзину, сидящие в массивных бетонных клетках со шторками; мы даже не узнали в их песнях петушиные крики.
Мы приехали к закрытию кухни, поэтому пришлось искать ужин на улице. Дорога привела нас в один открытый варунг (куда привела, помимо нас, большую компанию итальянцев (опять итальянцы!) и семью испанцев). Там мы впервые столкнулись с системой самозаказа: тебе на столик официант кладет бланк заказа и ручку, и ты туда вписываешь сам, что заказываешь. Мы справились :)
Последний раз редактировалось maria_yu 11 окт 2025, 13:53, всего редактировалось 2 раз(а).
В отеле был включен завтрак, поэтому мы поели и пошли пешком до входа в Боробудур. Вход перенесли (на Гугл картах и мэпс ми он отмечен), идти до него около получаса. Нас раз 10 за это время предложили подвезти на разных транспортных средствах, но мы дошли. Первый сеанс брать хорошо ещё и отсутствием очередей внутри. Когда мы выходили по окончании прогулки, везде было много народа и очереди.
Раньше можно было самостоятельно подниматься наверх, сейчас нельзя. Только с гидом и по времени. Времени дают очень мало, к сожалению. Первый сеанс не поднимается на самый верх - туда можно только паломникам.
Нас сначала провезли на электромобиле, зарегистрировали, выдали воду и тапочки-упаматы (они, кстати, остаются вам навсегда и маломерят- берите удобный размер) в сумках. Тапочки надеваешь на ноги, а свою обувь кладёшь в сумку и носишь с собой. Потом в соответствии с номерками распределили по гидам. Наш гид был молодой, задорный, он всеми силами старался расшевелить нашу неповоротливую группу, но группа оказалась очень апатичной. Он начал с вопроса кто откуда: была вся Европа, Япония, Корея, Китай, США, Новая Зеландия… Русские были только мы. С гидом нам повезло, многие другие были как в воду опущенные - бубнили что-то безэмоционально, их группам совсем грустно было. Экскурсия длится 40 минут, ещё 15-20 дают на самостоятельный осмотр. Боробудур - это ступа, построенная на вершине холма (у неё внутри - толща холма), внутрь зайти нельзя, но можно обойти по кругу, постепенно поднимаясь наверх. Она состоит из 8 ярусов. Первые три яруса представляют сферу страстей, следующие три - учение мудрости и последние два - нирвана. По-правильному нужно обходить последовательно все ярусы, читая барельефы о жизни и заповедях Будды, и достичь просветления к концу пути. Барельефы были своего рода книгой знаний для необразованных крестьян и прочих, желающих постичь заповеди буддизма.
Наша экскурсия первые уровни не обходила - поднимались по лестнице, перед нирваной нас отпустили гулять, где хотим, минут на 20. Этого времени, конечно, мало. Мы спустились, успели пройти три полных круга и недолго повосхищаться видами наверху. Боробудур восхитителен комбинацией рукотворного искусства, великолепных видов и динамической, расширяющейся перспективой, которые обеспечиваются твоим собственным движением. Всё вместе - это те впечатления, которые не передаст ни одно фото и ни одно видео. На первом уровне ты видишь только стены и сосредоточен на барельефах, а поднимаясь выше, к ним добавляются виды окружающей природы. Сначала не очень далёкие, но потом, преодолев уровни страстей и искушений, твоему взору открываются более далёкие просторы, ты читаешь барельефы о мудрости, но они не застят полностью глаза, они лишь часть большого мира, и чем выше ты поднимаешься, тем больше мира и меньше книг, а на уровнях нирваны вообще нет ограждения с барельефами, там лишь ступы с Буддами, между которыми и сквозь которые видно небо, и даль, и воздух, и простор. В таком порядке это завораживает. И даже данные нам ничтожные 20 минут позволили прикоснуться к этому. Это поразительное место!
А ещё здесь тоже много яванских львов, которые надолго задерживали меня. Я даже спросила про них у экскурсовода, он ответил, что в то время на Яву доходила информация о том, что лев - символ власти, силы, могущества. А так как настоящих львов никто из скульпторов не видел, то изображали их так, как представляли по описаниям. Вот так - с улыбкой. Не знаю, насколько это правда, но звучит ладно.
К месту сбора группы пришли не все, и я их понимаю. Гид немного поискал оставшихся, но безуспешно, и мы вышли тем составом, который набрался. На входе и выходе пробивают браслет. Больше уже не поднимешься. Но внизу огромная ухоженная территория, где спокойно можно погулять полдня и очень стоит это сделать, если время позволяет. Мы же были ограничены во времени: в 12 надо было выписаться из отеля (хотя здесь так же, как и в Прамбанане, есть бесплатная камера хранения, но утром мы не собрались). Поэтому смогли только подняться на холм и полюбоваться видом на ступу и окружающую местность. Чтобы выйти на дорогу, необходимо пройти безумное количество рядов с сувенирами. В какой-то момент мы не выдержали и перелезли через забор, т к время поджимало. В иных обстоятельствах я бы в удовольствием поглазела на то, что продают. Обратно взяли такси до нашего геста за 25 000 рупий. (120 руб)
Выселившись, мы вызвали такси и поехали на Мерапи.
Ехать около 1,5 -2 часов, цена - около 150 000 рупий (750 руб). По дороге проехали по мостику над ущельем, который я бы назвала пешеходным. Наша машина занимала его весь по ширине, было боязно.
Я списывалась по воцапу с фирмой и заказывала 2-часовой тур на джипе. Уверена, что можно приехать и без записи - там десятки фирм с джипами вдоль улицы стоят вплотную одна к другой. Цена программы 400 000 рупий за всех (2000 руб).
Программа состоит из 3 пунктов: музей последствий извержения вулкана (то, ради чего это затевалось (туда можно и на такси доехать имхо), парк с фотозонами и весёлое катание на джипе по лужам.
Музей очень познавательный. Это дом людей, которые эвакуировались перед извержением Мерапи в 2010. Потом в разрушенный пеплом и жаром дом собрали покорёженные, но уцелевшие вещи в том числе и из соседних домов и устроили музей. Увидеть вживую разрушительные последствия извержения очень важно. Опасна не только лава и вулканические бомбы. Опасен жар и пепел. Вещи не разрушены - они расплавлены от температуры. Часы утекают по заветам Дали; от транспорта остался один остов, пропитанный пеплом; и только нокья 3310 бессмертна.
Место с фотозонами интересно, скорее, видом на Мерапи, чем поделками. (Вулкан был в облаке) Но показать ребёнку, какого размера бомбы может выплёвывать вулкан имхо важнее, чем лицо, которое на ней можно увидеть. Рядом рос большой кактус, и наш гид сказал, что его плоды съедобны. А раз съедобны, давайте попробуем. Они оказались безвкусными, но иголки мы из пальцев весь вечер вынимали :)
А вот покатушки на джипе нам очень понравились. Мы не боялись промокнуть, и водитель щедро окатывал нас водой под наш громкий хохот.
Я опасалась, что в такую даль не вызвать такси, но оказалось, что зря. Такси приехало быстро и отвезло нас в следующий отель, который я взяла около улицы Малиоборо. (Изначально был план вечером погулять по Малиоборо, а в ночь поехать на Мерапи смотреть красную лаву с туром. Но 3 турфирмы, которым я написала в последний момент, мне ответили, что вот именно сейчас не делают этот тур, да и вулкан днём был полностью в облаках, поэтому мы с лёгким сердцем отказались от этого плана. Но отель около Малиоборо остался).
Улица Малиоборо - самая туристическая в Джогьякарте, которую все советуют посетить. Мы попали туда в день празднования 80-летия независимости Индонезии. Плюс этого: мы случайно увидели кусочек парада и въезд кортежа губернатора в его дворец/офис/резиденцию - не знаю точно, как называется эта территория и здание. Минус: толпа. Возможно, в другие дни там свободнее, но в праздник там ощущение «Выхино» девяностых в час пик. Ты идёшь в толпе, видя только спину того, кто впереди, какие-то люди пробираются навстречу, за тобой тоже плотный поток, по сторонам магазины, зазывающие к себе, и над всем этим витает какофония из обрывков музыки, доносящихся из разных уголков. Да, улица-то не пешеходная. Там ездят мопеды, такси (тоже зазывают), машины, автобусы(!), лошади. Гиза в Каире по сравнению с этой улицей - тихое, безлюдное место для релаксации.
Мы как могли скорее вырвались из её когтей и пошли в сторону королевского дворца - там целый квартал, где готовят nasi gudeng. Это традиционное блюдо Джогьякарты, представляющее собой белый рис с добавками, одна из которых - джекфрут, томящийся много часов в кокосовом молоке. Также обязательным ингредиентом является тушеная бычья кожа. Какое счастье - там нет народа! Все варунги пусты. Сначала я хотела зайти в старейший варунг (название не помню, но на вывеске у него написан год основания), но там оказалось очень накурено, хоть зал был пуст, и мы там не остались. Тогда зашли в соседний, который понравился внешне. Очень милые девушки всё рассказали. Все составляющие уже готовы и их только накладывают в тарелку. Бычья кожа очень острая и мне её положили на отдельный пальмовый лист. Я её есть не стала, а остальное мне очень понравилось.
Основательно поели около Кратона, максимально быстро прошмыгнули обратно через хаос Малиоборо и спрятались в своей гостинице EC Pondokan. Она совсем простая, на ресепшне никто английского не знает, кондёр еле холодит, туалетной бумаги нет, но, к моему удивлению, там оказалось очень тихо. За едой на завтрак сходили в ближайший большой супермаркет, который в 5-7 минутах ходьбы, хоть за соседней дверью есть маленький магазинчик с очень низкими ценами.
Последний раз редактировалось maria_yu 11 окт 2025, 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
День 4. Пещера Калисучи, пляж Тиманг, пляж Индраянти
В 8.30 нас ждал водитель с машиной, чтобы ехать в сторону побережья. (С ним также договаривалась по воцапу из Москвы, цена за дневную поездку по этому маршруту 600 000 рупий (3000 руб). Я осознанно отказалась от идеи пещеры Джомблан, которую комбинируют с Калисучи, т к они близко расположены, потому что подобный опыт уже был, а по всем отчётам, очень много времени уходит на ожидание. Тогда мы не успевали на Тиманг, а он казался интереснее.
Итак, Калисучи. Ехать чуть меньше 2 часов. Цена 200 000 с человека, с детей также. Мы не хотели брать телефон, но гиды настояли, и мы рады, потому что там правда красиво.
Нам выдали спасжилеты, защиту для рук и ног и повели к реке. Сразу поразила синева воды, обрамлённая зеленью роскошной растительности на уходящих в небо склонах. Выше по течению переливаются водопадики. Красота! Кроме нас, туристов не было.
Нас посадили в покрышки, рассказали, что когда делать и пустили по течению. Гиды в резиновых сапогах (!) шли рядом по пояс/ по грудь в воде. Воды было мало, поэтому в основном они подталкивали наши плотики или протаскивали между камней. Но вокруг было очень красиво. В паре мест мы вылезали поплавать, полюбоваться и пофоткаться. Когда-то останавливались, и нам рассказывали, как называется этот зал, чем он интересен. Маршрут совсем недлинный, на полчаса, наверное. За счёт остановок он занимает больше времени. Сразу за точкой финиша тоже водопадик, который образует естественный бассейн с джакузи, за ним сталактит, с которого стекает вода, всё это нас очень заинтересовало и мы попросились туда слазить самостоятельно. Гиды разрешили (хоть вначале говорили, что дуда ваще ни-ни) и пошли с нами. Этот участок (незапланированный и не входящий в тур) оказался для нас самым впечатляющим. Мы там сами лазили через поток, сидели в джакузи, наслаждались дождём с гриба-сталактита. Но, как я понимаю, это возможно только при низкой воде. Если воды было бы чуть больше, поток снёс бы нас и не заметил.
Обратно с ветерком домчали в кузове грузовичка, на месте нас покормили жареным дошираком и мы поехали дальше.
До пляжа Тиманг ехать меньше часа. До самого пляжа доехать нельзя, машины паркуются в посёлке, а дальше жители посёлка везут на джипах.
На площади, где паркуются машины, за 300 000 рупий вам назначают джип, который довезёт вас до пляжа, будет ждать, сколько нужно, и вернёт обратно. Там же кафе с лобстерами за 650 000 за кг. (3250 руб). Мы не брали. Дорога до пляжа в принципе проходима и для обычной машины, кроме последнего подъёма, но местные не позволят ехать. Они этим живут. Такие правила. На пляже есть 2-3 кафешки с кофе, кокосами и жареными бананами. Цены не низкие, но порции огромные. Этот пляж интересен тем, что в бухте возвышается каменный островок (обломок коралла?) и до него можно добраться либо на гондоле, либо по подвесному мосту. Почти все едут на гондоле, которую тянут местные с каждой стороны.
Гондола стоит 200 000 с человека туда-обратно, мостик - 150 000. Мы выбрали мостик, т к гондола едет 20 секунд, а на мостике можно провести сколько угодно времени. Уровень воды был низким, и прогулка была менее впечатляющей, чем я ожидала. Да, всё плещется, разбивается о скалы, но где-то там, внизу.
Погуляли по острову. В стоимость билета входит гид, еле от него отболтались. Из неожиданного: если попадаешь на остров по мосту, не можешь ходить по маленькому мостику с острова на его осколок внизу. Тот мостик строили те, кто держит гондолу.
Решили пообедать уже на Индраянти, поэтому сразу по возвращении поехали туда. Ехать минут 20. Заселились в отель Light Blue Villa, отпустили водителя и начали отдыхать. Поплавали в бассейне, погуляли по пляжу, снова поплавали в бассейне. Самые вкусные свежевыжатые соки за всю поездку были в этом отеле. Ужинали в каком-то кафе на берегу, но там была самая невкусная еда за всю поездку - и рыбу, и кальмаров, и креветки пересушили ужасно. Лобстеры здесь уже по 800-900 тыс рупий за кг. Пляж не вызывает желания искупаться, но погулять по берегу приятно. В планах было догулять до соседних пляжей на следующий день.
День 5. Утро на пляже, возвращение в Джокьякарту, поезд в Маланг
Но погода наши планы скорректировала. С утра шёл дождь. Поэтому мы сидели в бассейне, благо в отеле мы были одни. Выписываться нам в 13-14 ч., наш поезд из Джогьякарты в 16.35. Ехать около двух часов. Ничто не предвещало, как говорится. Часов в 11 отключили электричество. А вместе с ним и вай-фай. Ну это же не проблема, у нас есть мобильный интернет. Он, конечно, не ловит в отеле, но на берегу нормально вечером работал. Дойдём до пляжа, оттуда вызовем такси. В час пошли на берег вызывать такси. Ха! Возможно, в солнечную погоду интернет там и работал, а вот в дождь и сплошную облачность даже не пытается. Но это же не проблема! Попросим на ресепшне, они писали, что могут вызвать такси. Да, могут, если есть интернет. Но сейчас его нет, и нам сказали, что без интернета - не могут. А время уже половина второго. Машин в этом месте нет как класса. Повсюду одни мопеды, даже договориться не с кем. Но на парковке мы видели джип, с рядом с ним спал некто, кто мог быть его хозяином. Пошли на парковку. Джип на месте, человека нет. Пока мы крутились рядом, к нам подошёл мужчина, не говорящий по-английски, но, как мы поняли, имеющий отношение к джипу. Кое-как мы попробовали объяснить ему, что нам нужно доехать до места, где ловит интернет, чтобы вызвать такси. Из его ответов мы поняли только «Нет», он подошёл к группе товарищей и стал с ними обсуждать нашу просьбу. Все говорили «Нет» и много чего на своём, а интернета, чтобы включить онлайн-переводчик не было. Мы им на пальцах, мол, наверх, интернет, такси, они нам: "Нет" и ещё много всего. Мы тыкали в карту, они понимающе цокали языками, обменивались мнениями и говорили «нет». Обсуждали долго, но в конце концов на что-то согласились, и мы загрузили вещи и куда-то поехали. Не важно куда, главное вверх по дороге. Будет интернет - вызовем такси. Интернет появился в следующем населённом пункте. Но такси не находилось! Никто из водителей не брал заказ. Тогда наш джипер позвал своего друга/брата/свата, говорящего по-английски, и тот предложил, что нас отвезёт его родственник за вдвое дороже, он цену не скидывал, а у нас поезд через два с небольшим часа, мы согласились, только бы он приехал скорее. Минут через 15 «брат» приехал и мы помчались. Ехать час пятьдесят короткой дорогой, поезд через два ровно. Он без навигатора, поэтому может поехать другой. Коммуникация почему-то не строится (водитель просто игнорирует все обращения к нему), но едет быстро, насколько позволяет горный серпантин. День перевалил за середину, пробки в Джокьякарте растут, а вместе с ними и время прибытия. Мы вспоминаем, что наш первый поезд опоздал на 20 минут, этот до Джокьякарты уже 7 часов в пути, значит, тоже может опоздать, и вообще писала, что индонезийские поезда опаздывают. Но тут важен не сам факт опоздания, а кто опоздает больше - мы или поезд. В городе наш водитель поехал маршрутом с длинной пробкой, что добавило ко времени 7 минут, попытки тыкать в гугл-навигатор, который предлагал успеть завернуть до неё, не встретили понимания, он подумал, что мы показываем конечную точку, и подтвердил, что мы едем на вокзал. Мы запарковались за шесть минут до отправления поезда, поблагодарили водителя, который так сильно нас выручил, и помчались в здание. У нас проверили билеты и на перрон мы поднялись вместе с подъезжающим поездом. Дверь нашего вагона и мы около неё остановились одновременно. Вошли, нашли места, положили вещи - и поезд тронулся. Он не опоздал, и мы не опоздали. Это было похоже на чудо.
В этот раз мы ехали в вагоне экзекьютив. Кресла широкие и раскладываются для сна гораздо ниже, есть полочка для ног (она же для сумок), расстояние между рядами больше. Очень комфортно. Зашли в вагон-ресторан, там еда по 22, 33, 44 и 55 тысяч рупий. Но ходить туда необязательно - девушки развозят еду по вагонам. Сын захотел местный kfc (их много: cfc, bfc, jfc…). 33000 рупий (150 руб) за два куска курицы и белый рис.
В Маланг приехали в 22.30. Взяли такси до отеля меньше, чем за 100 рублей. Если садишься в такси на вокзальной площади, 15 рублей подбегающему помогале. Рядом с нашим отелем было много варунгов, работавших до 12 ночи. С поиском места для ужина проблем не было. Цены не низкие, обычные: около 20 000 рупий за порцию. (100 руб).
Последний раз редактировалось maria_yu 11 окт 2025, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Утром за нами приехал водитель, который будет нас возить следующие 3 дня. Искала его ещё дома: на Гугл-картах Маланга нашла несколько контор, которые занимаются арендой авто с водителем, всем написала по воцапу. За маршрут Маланг-Тумпак Севу-Проболингго - Мадакарипура-Иджен-Баньюванги обычно хотели около 3 500 000 (плюс жильё и еда водителя, парковки и чаевые), а одна фирма насчитала 2 300 000 (плюс то же самое). Мы с ними и поехали.
Немного о стиле вождения на Яве (на Бали то же самое). Он очень отличается от привычного нам, и дело не в правом руле.
Во-первых, движение состоит из резких циклов ускорения-торможения. Водители готовы в любую секунду обогнать впереди идущий транспорт. Во-вторых, много грузовиков. Очень. Их надо обгонять и на серпантине в том числе, а серпантинов много. Идя на обгон мопеда, водитель почти всегда даёт очень короткий сигнал, чтобы обратить внимание мопедиста на себя. Если автомобиль идёт на обгон, наличие мопедистов на встречке не считается за помеху. Т к местные на мопеде с рождения, считается, что они виртуозно им управляют и просочатся в любую щёлку. Т е грузовик на обгоне будет моргать встречному мопедисту: уйди с дороги, - хоть это и полоса мопедиста. Он ему оставит узенькую полоску сбоку, и его задача вписаться. Легковушка может пойти на обгон, даже если навстречу едет другая легковушка, если водитель посчитает, что места разъехаться достаточно. Водители отлично чувствуют габариты и проезжают друг от друга в считаных сантиметрах. Сплошная не соблюдается, а также границы рядов. Очень много мопедов, которые едут со всех сторон. На внутреннем углу в повороте постоянно выныривают из-под капота со стороны, где должен был бы быть тротуар. Даже поперёк едут. Их скорость гораздо выше скорости потока. Полосы обычно очень узкие. Почти все дороги по одной полосе в каждую сторону. Сбоку либо сразу дома, либо склон, если это горный серпантин. Люди переходят дорогу. Благо средняя скорость километров 20-30 в час. Вся эта система каким-то образом работает!
Тумпак Севу - это зона с водопадами. Их много, они высокие, но главное не это. Главное, что ты идёшь по водопаду! Ты заходишь в гроты за водопадом. Там сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, а открытая стена грота занавешена пологом из водопада. И таких гротов очень много. Камни, ведущие к ним и по ним, не скользкие. Кое-где повешены верёвки для безопасности, где-то сделаны перила. Для меня это идеальный аквапарк!
До Тумпак Севу ехали больше трёх часов. Выезд из города - сплошная пробка, а город оказался на удивление огромным. Когда закончилась пробка, начался серпантин.
Но мы, конечно, много останавливались около палаток с фруктами. Цены на фрукты от 7 000 до 40 000 рупий. Дешевле всего старфруты и ананасы, дороже всего лонганы и манго. 8000-10000 старфруты 7000-13000 за один ананас 15000-папайя 30000-дрэгонфруты (лучшие из тех, что мы когда-либо пробовали. Один плод весит около 1 кг) 35000 - манго 40-45 000- лонганы 12000 - арбузы за кг. (наши слаще)
На Бали цены такие же примерно.
Перед входом на водопад можно взять на прокат обувь, не боящуюся воды. Входной билет на водопад стоит не помню сколько. Его проверяют несколько раз в разных местах. А перед Гоа Тетес надо будет ещё один билет купить.
Сначала мы посмотрели на водопад сверху. Он был частично в облаке и это выглядело очень таинственно. Подождали, не рассосётся ли облако, но не дождались и пошли вниз. Спуск длинный и крутой, но везде перила и идти легко. Внизу ступеньки идут прямо по одному из водопадиков. Мы сначала пошли направо к главному водопаду. Там очень много народа. Очереди для фотографирования на разных мысиках, утёсиках и камушках. Такое чувство, что люди сюда ради фотографий приехали, что готовы стоять по 30-40 минут в очереди ради серии фотографий на телефон.
Самое впечатляющее для меня в этой части было подойти близко к водопаду. Не скажу, что очень близко, но водная пыль вымыла получше кэрхера. Теперь я знаю: в хорошем водопаде необязательно лезть под струю, чтобы искупаться. Отошли оттуда насквозь мокрые и весёлые.
Потом пошли налево, к Гоа Тетес. Тропа чёткая, народа много, гид не нужен.
Все интересности с левой стороны потока (мы по мостику перебрались на правую, чтобы разведать одну тропинку, но там ничего интересного не оказалось). Вот здесь как раз те самые гроты позади водопадов, джакузи в ванночках под струями, возможности карабкаться по водопадам наверх. Мы забрались на 4 водопада с гротами, но сыну постепенно стало холодно, поэтому больше разведывать не стали. Но это место - абсолютный восторг!
Смотрители есть, но никто не запрещает лезть, куда вздумается. Одна пещера, к которой мы залезли, была явно вне туристических маршрутов, подъём к ней напрямик вверх по водопаду. Не скажу, что она сама по себе чем-то сильно выделялась - тоже сталактиты, сталагмиты, вода, которая брызжет со всех сторон... Это больше про радость открытия нового, куда все не ходят (не на фото; на фото как раз та, к которой ходят все. Слева, по водопаду, поднимаешься, есть перила, потом пересекаешь поток (он довольно мощный) и оказываешься в этом большом гроте).
Кстати, там был замечен большой и важный обезьян.
На выход пошли вверх по тропе от Гоа Тетес (не возвращались той же дорогой), в первую очередь чтобы не сбрасывать высоту. Действительно, идти заметно меньше. В какой-то момент наверху начали появляться плакаты, рекламирующие варунг и еду. Настойчиво так: заходите к нам! мы через 500 метров … мы через 100 метров… мы через 50 метров… Думаем, что там, наверное, очень дорого - такое туристическое место и такая реклама. Подходим: рис 12 000 рупий (60 руб). Кокосы - 10 000 рупий (50 руб). Не раздумывая, садимся там поесть и отдохнуть. Еда была очень вкусной; мы, удивленные нестыковкой в нашей картине мира: туристическое место, реклама, а еда дешевле, чем везде, - поднимаемся к парковке и видим, что во всех варунгах у парковки жареный рис стоит 10 000 рупий (50 руб). Уф, сошлось. Там действительно дороже :)
До поздней ночи ехали в наш отель в Проболингго. Дорога заняла 4 часа с небольшим. Новое знание: у них туалеты на трассе в магазинах типа Indomaret!
В Проболингго я забронировала виллу с 2 спальнями. Мы приехали около 11 вечера, было холодно, вставать нам в 2.30, поэтому предложили водителю поспать в одной комнате, а мы разместимся в другой. Едальни были уже закрыты, мы заварили чай для подъёма на смотровую и легли спать.
Подъём в 2.30, старт в 3.00 Мы шли встречать рассвет на склон древней кальдеры. За этот маршрут платить не надо (точнее, мы уже заплатили при въезде в посёлок по 35 000 с человека (по 160 руб). Платный только спуск в кальдеру, но мы спускались по другой стороне, где нет пунктов оплаты, а поднимались в посёлок по бесплатной тропе. Температуру точно не смотрели, но поднимались в термоштанах+шорты и термокофте, а ждали в синтепоновке, шапке, перчатках. (Вообще мы всё это на себя сразу надели, но по пути то и дело снимали слои одежды). Ощущалось примерно как +12.
Сначала шли по улице посёлка. По обеим сторонам - поля с капустой и луком. Там же несколько хоумстеев, где я думала остановиться. Хорошо, что этого не сделала: там почти вдоль всей улицы сильный удушливый запах навоза.
Мы обогнали только одну компанию, а в основном шли одни по пустой дороге. Дальше, на склоне, нас стали обгонять джипы. Я так поняла, что большинство из них пустые, они там паркуются, чтобы везти потом людей вниз.
После прямой улицы начинается серпантин. Достаточно крутой, но это бетонная автомобильная дорога, идти легко. Встречаются магазинчики с водой и снеками.
Потом шлагбаум, за который джипам нельзя, дальше предлагают поездки на лошадях. Интересно, что с этого момента дорогастановится не такой крутой :) Дорога всё ещё хорошая, бетонная. Она продолжается до лестницы, где широкие чуть ли не мраморные ступени с массивными перилами ведут до первой смотровой - Серуни. Там уже к нашему приходу было очень много народа.
Оттуда начинается тропа траверсирующая склон. Тропа набита хорошо, но шириной на одного человека. Народу по ней поднимается тоже много. Тут и там попадаются полянки около тропы с видом на посёлок и на восток, и там уже стоят компании или позже кто-то встанет.
Мы решили идти наверх, пока идётся. Остановились чуть ниже смотровой Кинг-конг Хилл. На ней толпились десятки человек, а мы стояли десятью метрами ниже одни. Зарево восхода начало окрашивать небо в розоватые цвета, когда ещё не было пяти утра (восход в 5.30). Мы любовались. Но что-то меня смущало. Вулканы выглядели дальше, чем должны быть. Сориентировав карту, я осознала, что с нашего места кальдера Тенгера не видна.
Через минуту я была наверху, где толпились все, и передо мной открылась она! Кальдера с пятью кратерами! В нежном, смутном предрассветном свете, вулканы были будто детские куличики, поставленные на абсолютно ровное дно. Мозг отказывался верить в то, что они передо мной настоящие, что это не картина и не фильм. Такие огромные, почти нереальные, складчатые, красноватые. Остальное ушло на второй план. Мне интереснее было смотреть не восход, а то, как становилась светлее кальдера, как становились виднее вулканы. Но большинство смотрело на восходящее солнце. Вдруг Семеру выпустил облачко пепла. Такое интеллигентное мини-изверженьице на восходе. Облачко окрасилось в сиреневато-розовый цвет, поднялось вверх и развеялось.
Когда солнце встало, все стали фотографироваться на фоне кальдеры. И некоторые были весьма грубы к окружающим в стремлении именно сейчас и здесь сделать кадр, в который не влезают другие люди. У меня ощущение, что фотодемон завоёвывает этот мир :( Не желая в этом участвовать, мы подождали, пока народ рассеется, любуясь окрестностями, потом тоже сделали несколько кадров и в награду получили семейное фото на фоне следующего выдоха пепла Семеру. Насмотревшись (хотя нет, не насмотревшись, я бы ещё там побыла, но мужу и сыну было достаточно), мы поднялись наверх к зоне кафе. Людей к этому времени там осталось уже совсем немного.
Наверху, у дороги, расположено несколько кафе с чудесными видами, где можно взять чай/кофе, снеки, а готовят доширак, яичницу и жареные бананы. Бананы, к сожалению, не жарят для тебя, они лежат на тарелке готовые, в лучшем случае для тебя их разогреют. Зато виды стоят того, чтобы немного посидеть там. Там вайб горнолыжного курорта: мы сидели в кафе с панорамными окнами, где вблизи растут ромашки, а вдали стоят вулканы. Возбуждённые люди заходят, общаются на разных языках; сидя за столиками, обсуждают и планируют что-то, что неразрывно связано с великолепными горными пейзажами, расстилающимися вот здесь, сразу за тонкими стенами этого кафе. И этот настрой, этот подъём витает между столиками, между людьми, что, с одной стороны, не хочется уходить, а с другой, хочется идти и претворять в жизнь всё напланированное.
Мы пошли к стоянке неподалёку от зоны кафе, там предлагают свои услуги мопедисты. Сторговались по 100 000 рупий (500 руб) с человека, что они нас довозят до Бромо. (Это нормальная цена, не низкая, изначально называли 200 000 с чел.) Обращаю внимание, что мы не возвращались в посёлок той же дорогой, что и пришли, а поехали с мопедистами по автомобильной дороге. На этой дороге не обилечивают.
Мне кажется, что доехать до Бромо на мопеде было лучшим решением из возможных, т к вся дорога до подножия представляет собой стоячую пробку из джипов. Если брать джип, будешь стоять не меньше часа. Идти пешком вдоль этой пробки (без тротуаров, конечно) пару-тройку часов тоже радости мало.
На мопедах мы просачивались между джипами. На склоне мне было неуютно - крутой угол, лавирование между джипами, зато проехаться по кальдере с ветерком очень здорово.
Ребята-мопедисты очень старались: сына везли с ветерком, как он хотел, а меня аккуратно, как я просила, остановили в каком-то месте сфотографировать и вообще были очень учтивы. Довезли до самого начала подъёма на Бромо. Предлагали подождать и довезти в посёлок, но мы отказались.
Подъём идёт сначала по тропе (можно взять лошадь), а потом по лестнице. Людей было много, но ощущения толпы не было.
На кромке кратера меня поразил голос Бромо. Вулкан постоянно издаёт низкий гул. Если это звук отдыхающего вулкана, то каков же рёв вулкана в действии? Телефон определил громкость на кромке кратера около 100 дБ.
Мы стояли и смотрели. Кратер, эта дымящая и гудящая воронка с мрачным разноцветным содержимым... так, наверное, должен выглядеть ведьмин котёл, в котором беспрерывно варится какое-то зелье.
Насмотревшись, прошлись до конца тропы вправо и влево, а потом на спуск. Когда мы спускались, поток наверх уже иссяк. В посёлок поднимались по бесплатной тропе, отмеченной на мэпс.ми. На выходе ещё полюбовались кальдерой, сидя на лавочке, и пошли собираться. В 11 уже выехали на водопад.
Для меня кратер Бромо стал самым запоминающимся местом за всю поездку.
Но мы едем дальше. Мадакарипура - самый высокий водопад Явы. Я думала, что после Тумпак Севу нас уже не удивить никаким водопадом, что водопада лучше него быть не может. Но раз запланировано, съездим.
От Бромо ехать около часа. Остановились на парковке, сразу подошли местные и предложили поездку к водопадам за 200 000 рупий с человека. На официальном сайте написано, что билеты стоят 50 000. Но сами водопады в 3-4 километрах от парковки, поэтому туда можно дойти пешком или доехать на мопеде. А ещё навязывают гида. Стали торговаться. 150 тыс с чел с билетами, гидом и мопедом. Ни вариант дойти пешком, ни отказ от гида не принимались. После торговли согласились на 350 000 с троих, но видно было, что эта цена ниже стандартной.
Водопад впечатлил! И даже не основной поток, который самый высокий, хотя и он действительно поражает, а зелёная крыша из растений, с которой спадает водный шлейф. Перед нашим приездом прошли дожди, поэтому вода была коричневой. Конечно, с чистой водой должно быть красивее, но и с коричневой стоит на него посмотреть. Он очень сильно отличается от Тумпак Севу. Если Тумпак Севу - это впечатления, то Мадакарипура - это состояние. Тумпак Севу - это буря радости, исследовательского интереса, авантюризма, открытий, любопытства, вызовов. Мадакарипура - это умиротворение и созерцание. Яркая, свежая зелень и вода, повсюду текущая по ней. Этим можно любоваться бесконечно, растворяясь во времени.
На этом водопаде также невозможно остаться сухим, поэтому у входа продают китайские дождевики. Но мы предпочли купальники и быстросохнущую одежду.
Несмотря на то, что мы сторговались на меньшую сумму, заплатили 400 000, т к нам понравилось, плюс чаевые.
Ещё по пути продают мёд. Мы хотели купить, но уж очень он жидкий оказался, не стали.
Насколько я понимаю, этот водопад кормит и поит всю деревню: из него берут питьевую воду, мужчины водят и возят туда туристов, а женщины продают еду, плащи и всякую мелочовку.
Следующей точкой нашего маршрута был Иджен. Оказалось, что ехать туда больше 6 часов. Я забронировала отель со стороны Баньюванги в 40 минутах езды от входа на Иджен, потому что дома навигатор мне строил маршрут через Баньюванги. А мы поехали через перевал. Т е по пути к нашему отелю мы проехали место старта на Иджен, а через пару часов (да, мы ехали уже в ночи) нам надо было туда же возвращаться. Думала даже не ехать в отель, а ждать наверху, но отказалась от этой идеи. Уж едем, так едем.
Поужинать остановились около трассы в рыбном варунге.
Это было единственное место за 2 недели путешествия, где нас попытались обсчитать, как туристов. Добавили в счёт то, что мы не брали, и долго отказывались понимать, когда я им указывала пальцем на этот пункт (sorry-sorry-sorry), потом недодали сдачу (sorry-sorry-sorry).
Зато отель могу от всей души порекомендовать. L’Javas Villas. Чистые, просторные номера, но главное - прекрасный хозяин. Он нам сделал медицинские сертификаты по 25 000 на чел ( все по-честному: давление померил, рост-вес спросил :), бесплатно дал маски и очки(!), фонари у нас были свои, договорился, что нам без очереди купят билеты (но мы заплатили по 210 000 за билет в будний день) и организовал такси на Бали за существенно меньшие деньги, чем я смогла найти. И разрешил по возвращении поспать в номере до часа дня.
Т к нас трое, а все номера двухместные, то у меня было забронировано 2 номера. Один номер мы отдали водителю, а сами разместились в другом. Спать нам оставалось целых 46 минут, как бодро заявила Алиса. (Да, приехали мы очень поздно).
День 7. Иджен - паром Баньюванги-Гилиманук - переезд в Амед
На Иджен мы выехали около 00.40. Ехать минут 40. Запарковались, встретились с человеком, который должен был нам купить билеты. Он просто подошёл к кассе без очереди, протянул наши медицинские сертификаты и деньги, и ему выписали билеты. Время было 1:40 и касса уже работала. Мы встали в толпу у входа и стали ждать открытия. Перед нами стояла группа с весёлым гидом, чьи шутки было интересно подслушивать. Было не холодно, градусов 18, может. На Бромо было холоднее.
У подножия можно нанять тележку, в которой бывший носильщик серы вас закатит наверх. Весёлый гид говорил, что цена 1,5 млн рупий. Водители называют свой транспорт «Феррари» и «Ламборджини» :)
Там временем стрелки часов показали без одной минуты два и двери открылись. Стартовали мы в первых рядах ровно в 2. Довольно скоро пришлось останавливаться и снимать тёплую одежду. Остались в лёгких штанах, футболке и шапке. Мы шли медленно, но без остановок, поэтому многих обгоняли. Впереди была пара групп молодых лосей, их мы не догнали. Первый участок пути проходит по зоне леса, он более крутой. Когда зона леса заканчивается, становится положе - и всё, пришли. Иджен - боковой кратер на склоне вулкана Мерапи (это другой Мерапи :), на вершину, темнеющую на фоне неба подниматься не нужно. 500 метров набора высоты прошли ровно за час - на кромке кратера мы были ровно в 3. Спуск в кратер несложный, но медленный, т к ступени одни, кто-то впереди притормозил - все сзади стоят и ждут. Внизу дорога раздваивается и поток делится на два рукава. Где-то на середине спуска до нас дошёл слух, что синих огней нет. Но когда мы дошли до низа кратера, они уже были. Не поджигают ли серу специально для туристов?
Синие огни - это интересное зрелище, будто газовая плита работает. Но я ожидала большего. Я думала, что горит весь склон или какая-то достаточно большая поверхность, а в реальности - небольшой участок, может метра 4 на 3, т.е. одна тысячная или одна стотысячная склона - малюсенькое пятнышко, которое издалека и не увидеть. К утру с него натекло горящее озерцо метр на два.
Гиды говорят, что сера горит всегда. Но если б горело всегда и самостоятельно, то, во-первых, другие выходы серы тоже горели бы, а они не горят, и, во-вторых, озеро, натёкшее с участка горевшей серы, еще раньше начало бы образовываться, а оно натекло ближе к утру. Да сера бы вся стекла на плоскую поверхность в конце концов. К тому же, если предположить, что серу поджигают местные, это объясняет отсутствие синих огней к моменту спуска первых туристов. А поджигают небольшие участки, чтобы, наверное, надольше хватило. Сейчас почитала интернет и нашла одну статью, где пишут, что первые рабочие её поджигают для привлечения туристов, в остальных статьях пишут про самовоспламенение. Рабочие ли, гиды ли, не знаю, но полагаю, что это рукотворная достопримечательность.
Среди туристов против потока наверх поднимаются носильщики серы. Весёлый гид говорил, что их сейчас осталось 30, было 300. По информации из интернета, они с 12 ночи носят снизу тяжёлые корзины с серой, получая по 1000 рупий за килограмм поднятого вещества. У меня сложилось совсем другое впечатление. Рабочие вели себя так, будто туристы здесь главные. Они пропускали туристов, ждали, охотно останавливались, позировали и давали поднять свою ношу, хотя наполненные корзины на палках расставлены во многих местах, чтоб турист поразвлекался, попробовал свои силы и повосторгался маленькими, щупленькими рабочими.
Более того, когда основная толпа туристов ушла, рабочие магическим образом тоже исчезли, никто не спускался за наполненными корзинами, никто не откалывал натёки серы, как это было ночью. Всё это наталкивает на мысль, что рабочие - тоже часть туристического аттракциона. Ведь заработать 1,5 миллиона на подъёме одного 100-кг туриста на свежем воздухе гораздо заманчивее, чем 100 тысяч на подъёме 100-кг корзины с серой, дыша ядовитыми парами. Но туристов надо привлекать. Вот вам синие огни и самодвижущиеся фигурки рабочих с тяжёлыми корзинами - всё для вашего развлечения, только приезжайте.
Даже если я права и всё это так: серу поджигают для туристов, рабочие для туристов играют роль рабочих, - съездить туда всё равно стоит.
Синие огни меня разочаровали, но нескончаемый световой поток фонариков на тропе порадовал. Вот на что было интересно смотреть. Световые ручьи тянулись в кратер с 3 утра, когда пришли мы, и до 5.30, когда вставшее солнце избавило от необходимости включать фонари. За это время в кратер спустились тысячи и тысячи человек! Те, кто приходил перед самым восходом, очень спешили, чтобы застать огни. Если что, огни даже на рассвете видно!
Что делали мы 2,5 часа до рассвета. Насмотрелись на огни (это недолго, т к площадь маленькая) и поснимали их (у весёлого гида подсмотрели лайфхак, как снимать на фоне огней: он подсвечивал людей фонарём, так были видны и лица, и огни; так получалось, что мы с весёлым гидом часто оказывались в одних и тех же местах в одно и то же время), посмотрели на труд рабочих; минут на 5-10 прибились к весёлому гиду, когда он взял большой кусок серы, поджёг его и показал, как вещество становится жидким, стекает и горит; посмотрели на фумаролы; поглазели на спускающиеся потоки фонарей, а потом поднялись на возвышеньице и устроились спать до рассвета. Перед рассветом ещё раз сходили к синим огням, поняли, что лучшее место для встречи рассвета - над озером, и пошли туда. Некоторые встречали рассвет на кромке кратера. Если они поднялись снизу, то они герои - против плотного потока по узкой тропе идти очень трудно. ИМХО лучше встречать рассвет внутри кратера, но на возвышении, их там много.
Когда стало светло, снова всё осмотрели: при свете дня потрогали воду в озере (там смесь серной и соляной кислоты, концентрацию не пишут, наверное, она зависит от дождей, пишут, что кислотность ph=0,5) Водичка очень-очень тёплая, не едкая, даже не пощипывает кожу.
Наверх пошли, когда народу в кратере осталось совсем мало.
Посмотрели на кратер сверху и отправились на спуск. Не скажу, что спустились намного быстрее: минут 40, но от более высокой точки.
Наш водитель ждал нас на дороге, мы доехали до отеля и легли спать, поставив будильник на 12 дня.
Ближе к часу дня выписались и поехали на паром. До него также около 40 минут езды. Мы хотели заехать в банк снять денег с карты, но все банкоматы в операции отказали. Вечером выяснили почему: Индонезия считается страной повышенного риска, и Бакай-банк заблокировал операции. А заодно и карту. Общение со службой поддержки помогло разблокировать карту для онлайн-оплаты, но снимать наличные нельзя. В будущем нужно заранее узнавать, входит ли страна в зону повышенного риска, и если да, то писать заявление в банк. Для нас это было новое знание.
Билеты на паром купили в киоске на трассе, в порту по старой доброй традиции распечатали и отправились на Бали, поблагодарив нашего водителя.
Паром долго ходил кругами около порта Гилиманук, наконец нас высадил на берег, прибавив час времени на телефоне. Нам предстоял путь через весь остров в Амед. 4 часа езды. Хозяин отеля на Яве договорился на 800 000 рупий. (4000 руб). Амед был выбран как место, специализирующееся на свежей рыбе, а также такое, где можно посноркать. Там был забронирован самый шикарный отель за всё путешествие: вилла с двумя спальнями в Apa Kabar Villas.
4 часа в дороге - это очень долго. Приехали поздно вечером.
Отель расположен чуть за пределами Амеда, вокруг незаконченная стройка, но на территории так уютно и спокойно!
Цены нас сразу повергли в шок. За жареный рис и жареные макароны в отеле хотели 50 000 рупий (где наши цены по 10-15 тыс рупий?). Да еще плюс 20% налог и обслуживание. В варунге на улице цена была 35000, финальная, поэтому взяли там на вынос и поужинали на нашем прекрасном гигантском крыльце.
Рассказ про Бали будет короче. Основная программа была выполнена на Яве, отдых на Бали рассматривался отдыхательным.
Итак, БАЛИ.
Дома, читая про Бали, я не могла его понять. Пляжей для купания нет. Жуткие пробки. Зачем туда едет столько людей, когда на Земле есть Сейшелы, Карибы, да та же Малайзия ближе? Но логика путешествия привела нас туда, значит, будем разбираться.
АМЕД
В Амеде мы провели 3 дня. Отдыхали на территории отеля, гуляли по посёлку и ездили на снорк-тур.
Снорк-тур. 3 локации, 600 000 рупий: затонувший корабль, черепахи и небольшой бетонный храм под водой.
Сначала я хотела дойти до этих спотов пешком, это несложно и не очень далеко, к ним ко всем есть доступ с берега, но мужу не нравилось ходить вдоль дороги без тротуаров (тротуары есть только в самом посёлке Амед), поэтому взяли лодку. Последнее место показалось достаточно симпатичным - риф, рыбки, - остальные довольно обычные, но всё равно прогулка была приятной.
Пляж перед нашим отелем каменистый и заходить в воду некомфортно. Зато вода более менее тёплая и плавают маленькие рыбки.
До самого посёлка Амед можно часть пути пройти по пляжу. Но по гальке идти неровно. В посёлке очень много кафешек (весьма недёшево, особенно после Явы), много дайв-центров и палаток с экскурсиями, достаточно продуктовых магазинов, а сувениров и того, на что можно поглазеть, мало. Пляжи почти все заставлены лодками. Босиком ходить по пляжу не хочется - твёрдо. Один раз брали такси: за 2 км хотели 130 000, сторговались за 100 000 (500 руб). Это меньше 5 минут езды. Граб и О’джек там не работают. Рыба в кафе - только тунец и барракуда. Креветки и кальмары - только мороженые.
В общем, лучшее, что мы видели в Амеде, - это наш отель и наша вилла с шикарным крыльцом, где мы сидели, лежали, отдыхали, ели, болтали, любовались морем и фонариками вдоль дорожек, наша ванная с уличным душем и бассейн со статуями-фонтанчиками. (Конечно, подобные есть и в других местах, но нам достался в этом).
Следующее наше место - САНУР. Выбрала за пешеходную дорожку на пляже, где можно гулять, и море без волн.
Такси из Амеда до Санура с остановкой в Тирта Ганге стоило 650 000 рупий.
ТИРТА ГАНГА - водный дворец - принёс много положительных эмоций. Ходить по каменным мосткам, кормить рыбок, любоваться красивой, ухоженной территорией. Кстати, в основном пруду рыбы перекормлены и нехотя подплывают к еде. А во всех остальных набрасываются на корм, как будто их неделю не кормили. Видимо, туда мало кто корм доносит… Очень рекомендую.
До Санура ехали около 3 часов, дорога идёт постоянно по посёлкам, движение плотное. Перед въездом в Денпасар появляется вторая полоса и наступает счастье - свободная дорога. Первыми в Сануре бросились в глаза почти европейские магазинчики по обеим сторонам дороги. Стеклянные витрины от пола до потолка, тротуары… Было ощущение, что мы из глубинки попали в современный город. Восторженные, мы побросали вещи и пошли на пляж. Был отлив, море ушло, но это же не беда, оно вернётся, давайте посидим и поедим на пляже. И мы заглянули в меню. Жареный рис 70 000 рупий (350 руб за обжаренный рис с парой зеленюшек. В Индонезии? Правда?), остальные цены трёхзначные. Да, плюс 20%, конечно. (Амед, видимо, был подготовкой от цен Явы к ценам в Сануре). Решили, что лучше поедим на одной из боковых улиц.
Море вернулось, но очень мутное. Оно не вызвало желания искупаться.
Вдоль дороги огромное количество магазинчиков со всяким хэндмэйдом, милыми вещицами, которые можно долго рассматривать, магазинов и кафе тоже много. В сторону порта цены гуманнее, в сторону пятизвёздочных отелей - пятизвёздочнее :) Все кафе на пляже как на подбор - красивые, уютные. Фонарики горят, чинные европейцы культурно потягивают вино. Перенеси пляж Санур в любую европейскую страну и никогда не подумаешь, что он там не родной. Всё чисто, современно, стильно. И дорого. Разговорились с одним голландцем, и он тоже сказал, что на пляже для них дорого. Если в Амеде ты живёшь среди обычной жизни окружающих, то в Сануре ощущение курорта, праздника, чувствуется, что здесь все либо отдыхают, либо обеспечивают отдых другим, тем, кто готов за это платить.
Днём прогулка по дорожке на пляже удовольствия не доставляет - слишком много пешеходов и велосипедистов. Зато вечером там чудесно. Почти везде играет живая музыка - выбирай жанр по душе и слушай, везде включают подсветку, чистое удовольствие для глаз и ушей.
Но мы решили, что оставаться всё-таки здесь не хотим и поедем на Нусу Лембонган. Выбрали этот остров, т к оттуда можно съездить на драйв и снорк с мантами, но в отличие от Нуса Пениды там небольшие расстояния и не нужно решать вопрос с машиной, а ещё нашлись отели с трёхместными номерами (на Нуса Пениде букинг предлагал бронировать только по два двухместных номера).
НУСА ЛЕНМБОНГАН
Билет на паром брали утром за пару часов онлайн через Easybook: 175 000 взрослый, 125 000 детский в одну сторону. Большой рюкзак оставили на пару дней в отеле и почти налегке отправились на остров.
Вот где водичка манит искупаться. Она прозрачная, как слеза, правда холоднее, чем хотелось бы, и много лодок, но в сравнении со всем, что мы видели в Индонезии, она прекрасна.
Заселились, договорились про дайв и снорк на завтрашний день, наплавались, поужинали и, довольные, пошли спать. Муж дайвил с Dive Concepts - все организовано хорошо. У них первый дайв всегда на манта пойнт и Кристал Бэй (манты + рыба-луна), а второй - на серную сторону Пениды. Мы с сыном сноркали с Captain Coconut (брали в варунге по 250 000 на чел, сколько стоит, если подойти напрямую в их палатку на пляже - не знаю). Про снорк. Мы остались очень довольны. Сначала нас отвезли на mangrove point, спот с сильным течением, мы сплавлялись по течению над рифом, лодка шла рядом и в конце подобрала нас. Потом manta bay (обещали, что, если не увидим мант на манта бэй, пойдём на манта пойнт). Мант было очень много. Капитан выбрал группу из нескольких мант и скинул нас туда. Манты плавали свободно, никто их не загонял, все лодки, которых было много, рассредоточились по споту и наблюдали за своими группами животных. Третий спот - Crystal bay. Там кораллы и рыбки. На лодке дали по одной печенке и бутылочке воды 0,25. А после поездки дали ссылку, откуда скачать фотографии с тура (гид всех снимал на гоу про).
На острове мы жили на пляже Джунгутбату и никуда оттуда не ездили. Хотелось накупаться и назагораться. Гуляли по пляжу (он длинный), почти везде песок крупный и обломки кораллов, но есть места и с мелким песком. Мы там провели два прекрасных дня. Цены на острове разные. Есть варунги, где, как на Яве, рис по 20 000, а есть дорогие европейского вида кафе. На пляже много лодок, и плавать приходится между ними, но ради такой водички их можно простить. Если ни Ява, ни Бали мной не воспринимались как острова, уж больно они большие, то Нуса Лембонган - это именно остров по ощущению. Пешие расстояния, отсутствие больших дорог и машин, возможность ходить босиком - всё это расслабляет и настраивает на отдых.
Удивительно, обратных билетов на Easybook не было. Брали на 12Go.asia, а там нет детских билетов. Взрослые стоят столько же (175 000), плюс комиссия площадки. В любом случае это дешевле, чем в кассе. Если брать в кассе, цена 250 000 на чел.
Следующее место было у нас забронировано заранее - ДЖИМБАРАН. Выбран за близость к аэропорту, за наличие рыбного рынка и отсутствие волн. Такси из Санура (оджек) 120 000 рупий (600 руб), час дороги.
Мы заселились и сразу уехали в УЛУВАТУ, т к были куплены билеты на вечерний танец Кечак в храме, а хотелось ещё пляж посмотреть. Такси обошлось в 105 000 рупий, ехали час. Пляж очень понравился. Жаль, было мало времени. Там можно погулять среди причудливых скал, побегать от волн, поплескаться в воде, посмотреть на сёрферов. Там царит весёлая атмосфера, много молодёжи. В общем, очень рекомендую это место.
От пляжа до храма 10 минут езды, такси стоило 60 000.
Билеты на кечак у нас были куплены онлайн на травелоке, но надо ещё купить билеты в храм, надеть саронг и уже на территории обменять онлайн-билеты на бумажные. Вместе с бумажными билетами выдают краткое содержание Рамаяны. Нам дали на русском. Лучше берите на английском, потому что наш русский с их не пересекается. Хоть мы заранее прочитали содержание Рамаяны в интернете, русский перевод понять было непросто. Но постановку поняли :) Нам понравилось всем троим. Поразительно, как все эти мужчины справляются с часовым кечаканьем! Даже после минуты у нас уже начал болеть язык! И если расслабиться, действительно, можно если не впасть в транс, то идти за этим ритмом. Игры со зрителями отвлекают от этого и развлекают скептиков. Зрелище имхо очень динамичное, яркое и стоящее, даже несмотря на то, что людям на сцене не хватает основ системы Станиславского.
На территории храма очень много обезьян. Сын вошёл с кукурузой и буквально через пару метров обезьяны попробовали её отобрать. Но мы не отдали. Из храма можно выходить до ближайших кафе. Мы вышли купить воды и без проблем вернулись.
Ежедневно проходят два представления: в 18.00 и в 19.15. Мы были на втором. Когда мы пришли в 19.00, уже стояла огромная очередь на вход. Несмотря на то, что мы вошли в конце, сидели мы на отличных местах. Сажают всех, оставляя проходы. И когда мы вошли, как раз начали заполнять эти проходы. Так что если вы тоже, как и мы, окажетесь в хвосте очереди, не расстраивайтесь, вам ещё могут достаться отличные места.
Последний день мы провели на своём пляже. Накупили рыбы и креветок (цены около 100 000 (500 руб) за кг крупного снэппера, групера, попугая, наполеона и т п. Самые крупные креветки - 150 000 за кг (750 руб), лобстеры - 550 000 за кг (2750 руб) Там же есть палатки с фруктами. Рыбу приготовили сами, а креветки отдали в кафе на пляже (20 000 за кг (100 руб)) - очень вкусно сделали.
Цены на Джимбаране ближе к яванским.
Жареный рис по 25000, кукуруза на пляже по 20000, при этом во всех кафе много более вкусной рыбы, чем в Амеде, по ценам, более низким, чем в Амеде и на Индраянти, много свежих морепродуктов. В море можно купаться и в прилив, и в отлив. Правда вода мутная, с Нусой Лембонган не сравнится и близко. В одном углу пляжа серферы, в остальных местах хорошо пловцам, волн нет. Т е возможны разные виды занятий. Вечером весь пляж заставляют столами, включают подсветку, приходят музыканты и начинается праздник жизни.
Кстати, на Бали нигде днём мы не видели людей на пляжах. Ни купающихся, ни загорающих. (Ну ладно, есть пара компаний. Но это всё). А вечером все пляжи заполнены людьми в кафе. Вопрос: где все эти люди днём? Мы на него ответили так: на дорогах. Потому что днём на дорогах огромные пробки.
Ну и нельзя не упомянуть об одной индонезийской (или балийской?) особенности - любви к воздушным змеям. Мальчишки запускают их на такую высоту, что кажется, самолёт в них может запутаться. А ещё некоторые их оставляют на ночь, и ночью далеко-далеко в вышине светятся зелёные и красные неподвижные точки.
Вот, мы останавливались в трёх местах на Бали и можем их сравнить. Мне по совокупности больше всего понравился Джимбаран. Там достаточно магазинов и кафе, адекватные цены, много рыбы и морепродуктов, есть тротуары, нормальный пляж для купания с небольшим количеством народа, можно посёрфить, туда ездит недорогое такси и можно посмотреть окрестности, там вечером на пляже праздник жизни. В общем, будь там пальмы и тёплая прозрачная водичка, он был бы идеален.
После недели на Бали, что мы поняли: Это огромный остров, на котором чувствуешь себя не как на острове, а, скорее, как на материке. Это остров для тех, кому неинтересен отдых на пляже, для тех, кому интересно весь день ездить в разные места, а вечером сидеть с видом на закат и обсуждать впечатления за день. Если уж случился пляж, то надо не банально плавать, а активно. Доска и волны подойдут. Бали для тех, кому важно постить красивые фоточки из фотогеничных кафешек с фонариками.
Наше мнение. На истину не претендует.
П. С. Да, вылет домой.
Перелёт Джакарта-Шанхай (2ч стыковка)-Москва. Рейс из Джакарты в 23.30.
Взяла билеты Денпасар-Джакарта на 16.10, чтобы наверняка. Лучше мы подождём, чем опоздаем на рейс.
Приезжаем в аэропорт в 14.00, а нам сообщают, что рейс перенесён на 18.15.
Упс.
Делать нечего, даже так мы успеваем, хоть и впритык. Ждём.
Рейс задерживается до 18.45.
Вспоминаем, что с Явой час разницы, пытаемся вспомнить, в какую сторону. В хорошую. Это радует.
Самолёт приземлится в 18.55. Уважаемые пассажиры, получите горячее питание.
Нам не питание нужно, а в Джакарту!
Смена гейта. Пройдите в комнату ожидания.
Стоим и смотрим, как выходят пассажиры нашего прилетевшего самолёта. Как только вышел последний, сразу стали запускать нас.
В аэропорту Джакарты приземлились ровно за 3 часа до отправления нашего самолёта. Из самолёта мы вышли по рукаву, но сразу же из рукава спустились вниз и на автобусе поехали в другой терминал.
Дождались багажа, вышли на улицу, перешли в здание вокзала. Каждые 15 минут в аэропорту Джакарты ходят бесплатные электрички между терминалами. Нашу ждать 12 минут. Потом 15 минут ехать.
Регистрировались мы за 1ч 45мин до вылета. Если бы не час разницы во времени, мы бы опоздали. Но все в итоге хорошо.
