Ринджани... и прочее [июль 2012] Ломбок+Бали

[kutepov]

Прежде чем начать свой отчет, хочется сказать, что только благодаря треку на Ринджани Индонезия целиком не выпадет за борт моих лучших воспоминаний.
Бали-это вообще отдельная песня. Сложилось впечатление, что многие из хвалебных отзывов о нем просто притянуты за уши. Тащиться туда из Европы в июле на пару недель ради пляжного отдыха и мартышек в Убудском лесу- удовольствие, на мой взгляд, сомнительное. Пять дней с Ломбока и три дня находясь уже на самОм «сказочном» острове я наблюдал, как его то и дело накрывает далеко не безобидными облаками. Сырость жуткая, с неба накрапывает... Кто-то писал, что на Бали во время непогоды хорошо прервать пляжный отдых и прокатиться с экскурсиями по острову. Странный этот «кто-то», если считает, что знакомится с островом в дождливую или просто пасмурную погоду самое подходящее время.

На Ломбоке было по большей части солнечно. Однако, прогулявшись с часик по пляжу в Senggigi, я с трудом понимал европейцев, валяющихся на песке цвета проселочной пыли в тени куцых пальм. Ну зимой, если с Дальнего... Да и то я вряд ли отдал бы предпочтение Индонезии. Меня совсем не интересовал пляжный отдых, но те пляжи, которые довелось наблюдать на западном побережье Ломбока и восточном, только уже Бали, не вызывали у меня никаких положительных эмоций. Что-то грязно-серое и пятнистое. Хотя нет, вру, кое-что легло таки на душу. Этим "кое-что" было почти полное отсутствие людей на многих ломбокских пляжах.


Теперь собственно сам отчет...

Валяясь 5-го июля на песочке (замечательном, кстати, песочке) своего любимого дикого пляжа в Варне, я подумал о том, что нужно действительно быть большим придурком, чтобы от добра двинуть за тридевять земель добро же и искать (правы были предки). Подумал... и поехал собирать баулы, так как я и был тем самым придурком. Утром автобус в Стамбул, там ночевка с дневкой и вечерний вылет в Индонезию...

6-7 июля
В Стамбуле, если куда вылетаю с Ататюрка (или прилетаю в него), всегда останавливаюсь на лежку в Airport Gunes Hotel. Он расположен между центральным автовокзалом и аэропортом в 5-ти минутах от станции метро Merter. В этой поездке в нем имел и свой последний приличный завтрак, а также первый, но уже по возвращению из ЮВА. Гостиница удобна для тех, кто путешествует налегке и в состоянии протащить свои вещи 300 метров от/до станции метро.

8 июля.
Как долетел катарами до Джакарты, рассказывать не буду. Стыковку в Дохе выбирал короткую, все вылетало-выезжало своевременно, а ныть по поводу мелких неурядиц, имея в кармане билет эконом класса, по-моему, грешное дело.

Около 17.00 местного вышел из ворот 2-го терминала и был встречен улыбающейся круглой мордашкой, держащей табличку с моим именем. Это я решил не лететь сразу в сторону Бали\Ломбок, а немного прийти в себя после длительного перелета из Европы, для чего забукировал Amaris Hotel Bandara Soekarno Hatta, что в 15 минут езды от терминала на их же шатл-басе. Встречают, провожают, все как у людей. Главное не забыть написать им номер рейса и дату прилета. Комнаты чистые, простыни белые (последние белые, до возвращения в него же через 10 дней), WiFi в номере... Впрочем, все это не имеет никакого значения, если ты вырубаешься, едва успев сбросить с себя второй ботинок и приходишь в сознание уже утром, за 20 мин. до отправления в аэропорт шатл-баса. Слава богу, что позвонили и предупредили.

Да, забыл сказать, что по прилету в Джакарту на выходе из терминала обменял 500 usd в одном из многочисленных окошек Currency exchange. Курсы у всех одинаковые, только физиономии разные за стеклами торчат, рученкам машут, улыбаются. Я спросонку тормозить стал, стоял с минуту, рожицу поприятнее выбирал и, как выяснилось в дальнейшем, не зря. Обменял. Миллионы в кошелек, рюкзак с сумкой в зубы и-вперед на выход. Вот только телефончик мой так и остался на стойке лежать. Я потом очень удивился, когда хлопчик тот буквально бежал за мини-басом, размахивая моей нокией в руке. Живучая эта нокиа, уже третий раз ее возвращают, а я так давно мечтаю о новой...

Между прочим, в отеле сполна отблагодарил дружественный индонезийский народ. Движуха там вечером на ресепшене жуткая, четыре человека в мыле с трудом справляются. Парнишка отупел от работы, я – от перелета... Зашел в номер, в руках выписанная квитанция об оплате кэшэм.Только вот никак не могу вспомнить, когда это я ему фантики местные доставал. Пересчитал, а рупии то все на месте. Вернулся. Ребятки с трудом поняли, что я от них хочу, а когда поняли, так чуть целоваться не полезли все вчетвером и даже на радостях зарезервировали мне номер на 18-е со скидкой аж 50 тысяч. Больше уже никто со мной в этой поездке так ласково не обращался...

Если вернуться к обмену валюты, то хочу отметить, что в дальнейшем, на Ломбоке и Бали, разница не превышала 1-2 % (в лучшую сторону) от аэропортовской Джакарты. Еще курс часто зависел от достоинства долларовых купюр. За сотню 2006 года давали на 15-20 тысяч больше, чем за 2 полтинника. 20-ки и 10-ки - еще дешевле, ну а пятерками они конечно печки растапливают.

9 июля.
В 6 утра вылетел по расписанию в Денпасар с Air Asia. Там несколько часов ожидания рейса Бали-Ломбок от Lion air и уже в районе 14.00 я стоял у стойки резервации такси нового ломбокского аэропорта. Нужно было добираться в Senggigi, где меня ждала комната в дешевеньком отеле Senggigi Bukit.

Кстати, за 4 месяца до поездки я накосячил, когда только приступил к подготовке. Накупил всяких разных, очень дешевых, но не совсем удобных перелетов Эйр Азией и лишь по той причине, что другие компании просто не принимали мои кредитки. Это только потом, начитавшись, вникнув в суть вопроса, я без особого труда купил билет с Бали на Ломбок через travelindo.com оплатив Pay Pal-ом. Работают очень оперативно. Переплата, по сравнению с онлайн ценой, составила всего 8 баксов. Мог же не торопиться и летать себе спокойно прямыми рейсами в нужных направлениях, но выбрасывать билеты Эйр Азии было жалко, поэтому пришлось летать... зигзагами.

Вернусь к стойке такси...Машину до Senggigi предложили за 190 тысяч. Я сказал, что подумаю. Думал минут десять, уехал за 150, но не с ними. На целых 40 тысяч дешевле уехал, аж 4 евро. Магия цифр, мать ее... В Индонезии постоянно с ней сталкиваешься. С такой кучей нулей после 4-ки там гораздо сложнее расставаться, чем с какими-то там несчастными 4-мя евриками во Франции, например.

Ехали часа полтора и всю дорогу не на что было глаз положить.Водила попался неразговорчивый. Не спросил даже, откуда меня принесло. Я обиделся и закимарил.

Отель мой оказался из разряда тех, которые доят, пока вымя не отвалится. Внешне все вроде ничего... Лобби, огромный ресторан с довольно быстрым WiFi, бассейн – тоже не маленький... Комнаты находились в одноэтажных домиках, расположившихся на высоких террасах. Тащится в гору было не в кайф, но вид сверху открывался симпатичный. Внутри моего номера все было гораздо печальнее... Казалось, что его стены не видели ремонта уже лет десять. Так как цена была не высокой, то на это можно закрыть глаза, если бы не одно “но”. Простыни, наволочки и полотенца... Это был реальный ужас. Серые, покрытые пятнами всех цветов радуги, а также всевозможных их оттенков, махровые, от торчащих из них волос, волосиков и волосинок прежних постояльцев. То ли стиральную машину им надо почистить, то ли не забывать, что постельное белье обычно принято менять, если в номер въезжает новый гость...

Поиски трека на вулкан Rinjani начал уже в первый вечер пребывания в Senggigi. У меня был план на завтра рвануть непосредственно в Senaru, где на всякий случай забукировал через -.com комнату в Pondok Senaru. Решил также пройтись по ценам в самом Senggigi, чтобы было куда отступать, если что. Приличная контора рядом с моим отелем, которая реально организовывала треки, была только одна, с ними списывался еще из Болгарии. Это был Rinjani Trekking Club. Завалили они тогда не хилый ценник. Думал, на месте дешевле будет. Немного дешевле таки выходило, но 3.5 лимона за индивидуальный стандартный 3-х дневный трек радости не добавили. Думаю, можно было поторговаться маленько. Сказал, зайду через часик, но исчез навсегда.
Вечером со своей террасы любовался первым в моем путешествии закатом. Где-то там, на соседнем Бали отчетливо вырисовывался самый высокий вулкан острова - Агун.



10-е июля
Вспомнив с утра пораньше, что я путешественник, для очистки совести, отправился оценить качество местного пляжа.



По пути поинтересовался у пасущихся вдоль обочин водил, сколько сдерут с меня за доставку в Сенару. Цены предлагали от 400 тыс. и выше. Послал. Вчера один из таксистов Блю берд сказал, что до Сенару по счетчику не больше 270 выйдет, так что я был настроен проверить эту информацию на своем кошельке. Не удалось. На обратном пути меня отловил мужик, который вез молодого немца в Сенару за 250 т.и предложил присоединится к нему за 200. Я согласился. Часов в 11 выехали и плелись до места часа 2 с половиной. По пути немец выяснил у меня, за сколько денег еду и по прибытии вручил водиле вместо 250 тыс. только 200. Последний долго потом еще бегал,причитая, по паркингу. Наверное рассказывал коллегам, что бюргеры все жлобы.

Разместившись в полуразрушенном стандарте Pondok Senaru, я отправился на поиски Rinjani Trekking Center. Долго искать его не пришлось, так как центр этот был буквально в каждом дворе. Куда ни глянь, везде рекламные щиты, указывающие на то, что именно в этой хате и ни в какой другой вы найдете RTC. Но чукча не дурак, чукча знал, что центр только один и пройти мимо него невозможно, т.к. на нем собственно заканчивается цивилизация в виде асфальтированной дороги, да собственно и дороги вообще. Единственно, идти нужно по главной улице все время в гору. В настоящем центре мне вручили прайс-лист, от которого в очередной раз стало грустно. Цена на индивидуальный трек 3д./2 н. была в районе 3 млн. и в общем не слишком разнилась с ценой, предложенной в Сенгиги, если учесть, что до места я добирался за свои кровные (возможно, чукча таки дурак...). Преимущество было лишь в том, что я мог, как и планировал, стартовать из Сенару рано утром в удобное для меня время. Те же, кто покупал трек у Rinjani Trekking Club, только к 9 утра прибывали в Sembalun Lawang, где чераз полчаса (по легенде) начиналось движение к кратеру. В реальности, похоже, многие группы задерживались на старте, если судить по тому, во сколько я расходился с ними, когда спускался с вулкана в последний день.

Однако вернусь к стоимости трека... Увидев мою совсем кислую физиономию ребятки притащили новый прайс-лист, так называемый бюджетный вариант для бедных родственников. Получалось 2.7 млн. за индивидуалку или 1.3 млн. - если присоединюсь к группе, которая уже насчитывала 8 человек. Последний вариант меня не устраивал, поэтому, начитавшись предварительно отчетов с упомянутыми в них совсем смешными цифирами, я решил попытаться снизить цену на индивидуалку. Первая попытка не принесла результата. Только я собрался с духом для новой атаки, как тут начали подтягиваться западные европейцы и им подобные. Те брали в руки прайс-листы, спрашивали, фиксированные ли это цены, несколько минут советовались и безо всяких тошнотворных торгов оплачивали стоимость треков. Дальше чуть в сторонке выясняли прочие подробности. Честно говоря, я постеснялся сидеть и канючить в такой обстановке. В общем, я не мастер этого жанра. Согласился на то, что было. В процессе дальнейшего обсуждения деталей, устроители по собственной инициативе снизили стоимость до 2.5 млн., т.к. я отказался от целого ряда "благ" в виде ананасов, бананов и прочей сырой нечисти.
Договорились, что в 5.50 утра за мной в отель заедет мотобайк, доставит до RTC и в 6 стартуем. Лишние вещи должны были остаться где-то в отеле. На том и разбежались.

Вернувшись в отель, первым делом позвонил в Senggigi Bukit и зарезервировал номер на вечер 13-го. Потом приступил к осмотру прилегающей к отелю территории. Вид из-под навесов ресторана там завораживающий, конечно. Где-то правее на противоположной стороне ложбины стена джунглей разрывается мощным потоком воды, образуя симпатичный водопадик. Идти к нему меня обломало, а из ресторана он смотрелся водопроводным краном, который забыла закрыть нерадивая старушка. Чуть ниже по склону, на ветках огромного лысого дерева, усеянного какими-то плодами, одновременно резвилось до 2-х десятков обезьян. Вокруг цветочки, птички, симпатичные домики, по 2 номера в каждом...






Но это все внешняя сторона. Внутри моего стандарта засада полная... Беда была не в отсутствии горячей воды (откуда ей взяться в джунгях), сломанном сливе в клозете и деревянной заглушке, торчащей в том месте, где должен быть смеситель душа (последние две проблемы легко решались с помощью огромного чана с водой и плавающего в нем черпака)... Главное, что реально напрягало, так это отсутствие стены между 2-мя смежными номерами, т.е. стена как бы была, но сделана она из плетенной соломы. Это создавало дискомфорт, как для меня, так и для молодой пары, заселившейся в соседний номер. Девушка, например, очень стеснялась ходить в туалет и перед его посещением долго обсуждала эту проблему со своим спутником. Мне же казалось, что она нашептывает это на ухо не ему, а мне. В дальнейшем всякий раз, как только она переходила на шепот я на всякий случай выходил минут на пять из домика. Ночью вообще складывалось впечатление, что мы втроем лежим на одной кровати.

11-е июля.
Часа 4 удалось поспать. В 5 утра я начал собираться, сопровождаемый "наилучшими пожеланиями", доносившимися из-под одеял соседнего номера. Слово "курва", крепко приклеилось ко всему, что было связано с моей персоной. Пожелав доброго утра польской паре, в 5.40 вышел вон.

В ресторане споткнулся об ноги валяющегося под столом вчерашнего официанта, которому хозяйка поручила приготовить ко времени моего выхода банановые блинчики и кофе на завтрак. Опухшая физиономия пробормотала что-то невнятное и исчезла там же, откуда возникла минутой ранее. Я понял, что "кина не будет". Счет 1:0 в пользу аборигенов.

Прождав около 50 минут обещанный вчера мотобайк, надел рюкзак, бросил ненужные вещи в ресторане и отправился в сторону RTC. 2:0 - промелькнуло в голове.
Добравшись до центра, обнаружил там несколько скрюченных тел, разбросанных по углам. После допроса с пристрастием одного из них, удалось узнать номер мобильника главного вчерашнего "обещалкина". С трудом дозвонился. Через 20 мин он уже стоял передо мной, принося кучу извинений. Из-за его спины появился мой "карманный" гид (1.50 росту в кепке) с непропорционально огромным рюкзаком, протянул детского размера ручку и сказал, что все зовут его "И" . Думаю, что хватило бы и кавычек. Похоже бедолагу урезают во всем уже с рождения.

В 07.20 отправились в путь. Еще через полчаса к нам присоединился наш портер, который таки был обвешан ананасами и бананами, от которых я вчера отказался. Мне вручили 2 полуторалитровых бутылки воды, чему я был несказанно “рад”, т.к. мой рюкзак + фототехника и до воды уже тянули килограмм на 8-9. Дальше предстояла "легкая" семичасовая прогулка с высоты 601 м, на которой располагался RTC, до 2641, к кромке кратера, месту первой ночевки.





Кроме лошадиной нагрузки на ноги, ничего примечательного по пути замечено не было. Пока шли по джунглям первую часть пути, сквозь ветки пробивало солнышко и иногда веселили обезъянки на ветках.



Когда вышли на открытое пространство, склоны вулкана были затянуты пеленой облаков. Сделали 2 остановки на отдых. Во время одной из них портер ( он же кок), приготовил супчик, рис с обжаренными овощами и кофе. Все проглатывалось на ура и быстро сжигалось, как уголь в топке паровоза.

На последнем, самом крутом участке пути, портер сильно отстал (не удивительно, учитывая что у него на плечах болталось килограмм 30 провианта), дальше стал потихоньку сдавать мой гигант “И”. Сначала он шутил на тему длины своих ног, потом стал жаловаться на головные боли,а через какое-то время потерялся вовсе где-то позади. Тропа вдруг стала раздваиваться и я решил дождаться его, заодно и перевести дыхание. Неожиданно мимо пронесся “И”, причем так пронесся, будто ему сигнальную ракету в задницу вставили. Хихикает. Слабаком дразнится. Догнал его только у самого кратера. Так бы и унижал меня этот засранец дальше, если бы на слелующий день не "спалился" на допинге... Я потом вернусь к этой истории.



Когда уже показалась смотровая площадка первого лагеря (Plawangan-1), кроме нас двоих вокруг не было ни одной души, ни одной палатки. Подойдя к кромке, я взглянул вниз и вздохнул с облегчением. Вот оно! Не зря жилы рвал! С полчаса стоял и тупо наблюдал, как непрерывно менялась волшебная картинка, благодаря облакам, проносившимся над озером внутри огромного кратера.






За это время подтянулся наш портер и ребятки вдвоем, выбрав самую высокую площадку в лагере ( мания величия у мелкотни) начали распаковывать свои баулы. Я это дело быстренько пресек, так как то место обдувалось всеми возможными ветрами и показал им, где нужно ставить мою палатку. Минут через десять начали подтягиваться первые преследователи. Через час все вокруг запестрело разноцветными палатками и потянуло дымком от десятков костров. Народ ждал ужина и незабываемого заката. Ужин удался на славу, а вот закат частично проглотила плотная подушка облаков, распластавшаяся до самого Бали. Только упрямый вулкан Агун распорол ей брюхо своей острой вершиной.





















Стемнело очень быстро. Начал обустраивать свое ложе. Дохлые, бюджетные коврик и спальник приступили к выполнению поставленной перед ними задачи. Заключалась она в том, чтобы заставить страдать жадного туриста, дабы впредь неповадно было. Мои костлявые бока ощущали каждый корешок, каждый камешек под палаткой. Приходилось постоянно переворачиваться.. Мешок не застегивал, т.к. не могу спать в позе египетской мумии. Во время переворотов он превращался в бесформенный комок и всякий раз какая-нибудь из конечностей обязательно вываливалась из него и бессовестно мерзла. Спасало термобелье и еще одна полезная вещица. Еще дома, когда упаковывал багаж, долго сомневался, брать ли с собой тонкое полиестровое одеяло. Оно было легким, но объм таки занимало не малый. Решил взять, а на обратном пути избавиться от него, заполнив освободившееся место сувенирами. После двух ночевок одеяло это стало для меня дорогой и любимой вещью. Когда дарил его гиду, чувствовал себя предателем. Можно было конечно во время сна напялить на себя всю имеющуюся одежду, но у меня только от одной этой мысли начинало все чесаться ...

Ночью подвывал нехилый ветерок. В полудреме приснился кошмарик, как палатка слегка приподнимается над уступом и медленно плывет в сторону кратера.... Жуть. Затолкал себе беруши в уши и сны стали поприятнее.

12-е июля
Не думал, что так обрадуюсь началу разбудившей меня утренней лагерной возне. Как только выполз на свободу, сразу привлекли внимание довольные физиономии буржуев, восседавших на складных стульчиках у своих палаток прямо над нами. Это те, кто ходит в трек по люкс варианту. Коврики толстенные, спальники тепленькие, уже упомянутые выше стульчики, сортирчик оборудован, тентом огороженный... Традиционные банановые блины на завтрак - и те у них в 2 раза толще были. Нигде спасу нет от этих толстосумов. Зато я впереди них всегда был, потому что спатранец, нах...

Восход был красивым. Я взобрася немного повыше лагеря и ждал с нетерпением, когда солнце наконец-то заглянет в чашу кратера и осветит малыша Baru, маленький вулканчик, выросший в гигантской пасти Rinjani. Мой нетерпеливый гид орал без устали, призывая меня к порядку. Спускайся, мол, пора погружаться в кратер. Ему, видно, понравилось везде первым светить своей задницей. Я не обращал на него никакого внимания. Кто платит - тот и музыку заказывает. Двинул со своей точки только когда первые лучи проникли таки во внутрь. Стали также постепенно выползать из тени площадки с палатками... и младшие братья, живущие на неприступных обрывах внутренней стенки кратера.



















БОльшая часть наших попутчиков уже исчезла между камней, по которым была проложена круто уходящая вниз к воде тропа. Осталась только та часть лагеря, которая готовилась в путь в обратном направлении, в Сенару. Для них приключения сегодня уже заканчивались. Нам же предстоял спуск на 500 метров к озеру Segara Anak. Там горячие (в источниках) или холодные (в озере) водные процедуры, ланч и подъем на те же 500 метров но уже к подножью вершины вулкана, где расположился второй лагерь (Plawangan-2).
По ходу спуска с окрепшими лучами солнца картинка открывалась все более завораживающая. К сожалению, она почти не менялась, так что было бессмысленно постоянно фотографировать это чудо. Несмотря на это, руки все время тянулись к фотосумке.








“И” рассказал мне, что представляют из себя горячие источники. Я вообразил, как ушедшая вперед банда всем кагалом плюхается в это естественное корыто, маленько поразмыслил и решил идти прямиком к месту, где располагался озерный лагерь. В результате мы опять были впереди планеты всей. Сколько занял спуск, сейчас уже не скажу. Одно врезалось в память, что первая часть пути шла ступенями вниз по большим, скользким и опасным камням - и это без дождя. Я пожалел, что не достал из рюкзака треккинговые кроссовки. Башку свернуть, особенно в сырую погоду, там проще, чем два пальца... намочить. И не стоит обращать внимание на портеров, проделывающих весь путь в резиновых шлепанцах. Их голые ступни намного прочнее и надежнее, чем любые соломоны с супер-протектором, а опыт прохождения маршрутов таков, что ноги без участия глаз узнают каждый сантиметр тропы.







Когда появились первые любители тепленькой водички, я успел вдоволь нафотографироваться, слегка ополоснуться в озере и даже уже добивал приготовленный моими умельцами обед. Вдоль озера было разбито большое количество палаток. Это местные пацаны облюбовали кратер вулкана для своего отдыха. Может там была и часть туристов, которые выбрали треккинг с ночевкой у озера, но у воды попадались только аборигены с удочками.


















Внезапно все начало заволакивать облаками и многие из тех, кто плескался в горячих источниках, так и не успели насладиться видами вокруг озера, как удалось это мне, сидя на бережочке с тарелкой горячего супчика. Тут дело такое, или в ванночках кайф ловить или природой любоваться.

В гору мы двинули конечно первыми. В начале шли вдоль гребня, медленно набирая высоту. Путь казался легким, но до того момента, когда тропа резко поползла вверх. Учитывая, что усталость потихоньку накапливалась, последние пару сотен метров высоты давались не без напряга. Мой «И» еще утром, в первом лагере, жаловался на головные боли и попросил аспиринчика, после, через каждые 2 часа, он подкатывал ко мне за новой дозой. Когда начался крутой подъем, “И” покрылся испариной и стал отставать. В одном месте тропа шла небольшим серпантином и я сверху вдруг заметил своего гида, спрятавшегося за кусточком. Чувак сорвал листочек, насыпал какого-то сахарочку беленького... Дальше повторилась вчерашняя история с торпедой в заднице. Ну теперь-то я знал о магической силе сахарной пудры, вселяющей немерянные силы в гидов и портеров вулкана Ринджани. У меня с собой были только протеиновые батончики в шоколаде, прихваченные еще из Болгарии. Они мне очень помогали, но глядя на просвистевшую мимо меня задницу “И”, я подумал, что в моих батончиках какой-то неправильный сахар использовался.





Как бы там ни было, во второй лагерь доползли первыми. Мы вновь на высоте под 2700 метров, как и вчера, только перебравшись с северной на восточную кромку кратера. Самое симпатичное место для 2-х палаток сразу бросилось в глаза. Находилось оно чуть выше основного лагеря, на краю обрыва, недалеко от начала тропы на вершину вулкана. Главное, что один пятачек под палатку был обильно устлан сеном. Не трудно догадаться, кто сегодня будет спать на этом месте. Время было где-то после 15.00 В этот час и вершина, и сам кратер вулкана обычно затянуты облаками. Вообще здесь на Ринджани все работало, как по часам. После восхода солнца, часов до 9, безоблачно и безветренно. Потом все окутывалось в сероватую пелену облаков, которая исчезала аккурат за часик до заката. Дальше было начало красивой звездной ночи, которое вскоре омрачалось ветренной и холодной погодой. С утра все повторялось.

Стал накрапывать дождик. Я забрался в уже приготовленную для меня палатку и слегка вырубился. Разбудил меня улыбающийся “ И” с полной тарелкой невкусного риса. Спасла меня баночка какого-то сладкого соуса, благодаря которому слипшаяся горка риса превращалась во вполне себе съедобный тортик.






Ноги моего гида. Через час я буду кушать из этих тарелок и пить из салатовой чашки... ))





Когда я выбрался наружу, то не узнал место, куда пришли пару часов назад. Вокруг все было усеяно ярко-оранжевыми палатками. Отовсюду тянуло дымком и стряпней. Каким-то гадам даже курочку на кастрике готовили. Я подошел к обрыву и сразу шарахнулся назад. Метрах в 10-ти точно под нами располагалась еще одна площадка с палатками и оборудованным сортирчиком. Первое, что я увидел, так это направленный в мою сторону здоровый белый кулак рыжей немецкой девицы, парящей над горшком.

Так как мы находились над большей частью лагеря, то в дальнейшем мне частенько приходилось отводить взгляд куда-нибудь в облака, потому как одномоментно несколько человек постоянно удобряли соседние склоны, а мне “сверху видно все, ты так и знай...” Уже дома, после поездки, многие снимки пришлось подчищать от какающих мальчиков и девочек и сотен белых бумажек, которые выглядели жидким и неуместным в этих местах снежным покровом. Кроме туалетной бумаги все вокруг было усеяно пластиковыми бутылками, картоном и прочей гадостью. На мой вопрос по теме “какого хрена природу засираем”, “И” ответил, что все равно когда-то вулкан бабахнет и все вокруг спалит или на крайняк пеплом присыпит. Железная логика. Сейчас вспоминаю тропы аргентинского Фиц Роя, где случайно оброненный кем-то из туристов фантик от конфеты очень сильно резал глаза.

Между тем вечерело, погода разгулялась и нас ждал симпатичный закат в полуоблачном состоянии.









Стемнело, как обычно, резко. Лагерь долго гудел от неугомонной молодежи. Когда на часах уже было около нуля, шум у палаток все еще не прекращался, а ведь через пару часов уже прозвенят будильники. В 3 утра начнется массовое восхождение на вершину Ринджани, которая находилась на 1000 метров выше, точно над нами.

13 июля.
Когда в 02.15 я выбрался из палатки и протер заспанные глаза, то был удивлен, что на тропе уже растянулась вереница маячков от налобных фонариков. Я занервничал и стал подгонять «И». Вдруг чего-то не знаю до конца. Тот меня успокоил. Сказал, что восход от нас никуда не денется. Выпили кофе. Я напялил на себя все, что имел из теплой одежды и без четверти 3 двинули к тропе, которая уже вся выглядела нескончаемой змейкой огоньков. “И” утеплился капитально и был похож на детскую игрушку, обмотанную кучей каких-то бабушкиных тряпок. Он сразу взял немерянный темп. Похоже, подзарядился основательно перед подъемом. Первую часть пути тропа шла резко вверх уступами и ступенями. С одной стороны подниматься было не очень сложно, с другой жутко неприятно, т.к. было очень жарко от излишков одежды на теле. Мы обгоняли одну группу за другой. Наше преимущество было в том, что в каждой из них попадалась “паршивая овца”, которая всех тормозила. Мы же шли вдвоем и нам ничто не мешало. Минут через сорок вся одежда вымокла насквозь от пота. Обгоняя, я иногда с завистью смотрел на парней и девчонок, идущих в шортах. На мне же было термобелье и длинные штаны. Тогда я еще не знал, что через пару часов эти ребятки много бы отдали за мои пропотевшие штанишки. Где-то через час вышли на узкий гребень, шириной всего пару метров, уходящий ровной стрелкой куда-то к небесам. Справа и слева очень крутые, сыпучие склоны исчезали в кромешной тьме. Идти становилось все тяжелее. Но это были цветочки, по сравнению с последними 300 метрами высоты. Задул ледяной штормовой силы ветер. Тропа стала значительно круче. Ноги проваливались по щиколотку в мелкий вулканический гравий. Ты делаешь 2 шага вперед и тут же сползаешь на один назад. Иногда получалось равенство и ты буксовал на месте, как заднеприводная машина, случайно заехавшая на пляж. Руки стали мерзнуть даже в перчатках. Некоторые из обгоняемых нами карабкались на четвереньках. Это выглядело смешно и грустно одновременно, учитывая, что руки их были без перчаток. Я решил попробовать так же, но, ковырнув носом гравий, сразу отказался от этой затеи.

“И” неудержимо тянуло вперед. Олимпиец гребаный. Впереди нас уже оставалась всего одна пара. Вначале они шли очень живенько, но вдруг их огоньки стали быстро приближаться. Когда я поравнялся с ними, то понял в чем дело. Девушка и парень были здоровыми, спортивно сложенными, но, похоже, совсем без мозгов. Оба в шортах, тонких флисках и даже без головных уборов. Не знаю, был ли у них гид, но если был, то ему точно нужно одно место оторвать за такую работу. На гребне спрятаться абсолютно негде, ни камушка тебе, ни кустика. Парочка вырыла ямку в сыпучке и забилась в нее, прижавшись друг к другу. Думаю, что восход они встретили тут же.

Итак, мы уже шли первыми. С одной стороны я ненавидел “И” за темп, который он навязал мне, а также за отсутствие у меня треккинговой палочки и присутствие ее у него - палочки, без которой на этом участке идти просто невозможно. Но мы шли первыми и это прощало ему все. Однако недолго я примерял на себе лавровый веночек. Когда до вершины оставалось метров сто, мимо меня вдруг прошла, нет, просвистела пара скандинавских парней. Такие маслы, как у них, я видел только у реальных спорттсменов. Оба под 2 метра ростом, у каждого по 2 треккинговых палки, минимум одежды... Складывалось впечатление, что они шли не по каменистому склону вулкана, а по лыжне где-нибудь у себя в Норвегии или Швеции. Шли и мило беседовали друг с другом, в то время, когда из меня можно было извлечь разве только хрип старого подыхающего тюленя.

Потихоньку горизонт стал светлеть, ветер становился все сильнее и, когда мы доползли до вершины, то тут же были вынуждены искать укрытие за несколькими огромными каменюками, которые, слава богу, вулкан не раскрошил до состояния гравия. Я уже давно так не мерз. Мокрая одежда сделала свое гадкое дело. К тому же мы были дурнями, т.к. притащились на место слишком рано. До восхода все еще оставалось минут 30. Когда двигались в гору, то было значительно теплее, чем во время неподвижного ожидания.
Стал подтягиваться народ. Постепенно все щели между камней начали забиваться измученными телами. Однако цепочка огоньков все еще тянулась далеко вниз по гребню. Кому-то явно не светило встретить восход на вершине. Как потом выяснилось, они ничего от этого не потеряли, а даже совсем наоборот.

И вот наконец-то это долгожданное и такое желанное действо наступило... Восход! Ничего, я вам скажу, особенного, ради чего стоило затевать весь предшествующий садомазахизм. Кратер еще долгое время утопал в тени, так что внутри него ничего толком не увидишь и не сфотографируешь, особенно без штатива. Внешняя же часть картинки была тоже расплывчатой и невнятной. Нет никакого смысла тащиться на вулкан в такую рань. Гораздо лучше выходить из лагеря часа на полтора позже. Во-первых, в этом случае добравшись неторопясь до вершины, вы уже сможете наблюдать, как солнце постепенно проникает внутрь кратера. Во-вторых, вы не будете так мерзнуть, т.к. сразу после начала восхода ветер резко утихает и становится значительно теплее. Сам же восход сможете отлично встретить где-нибудь на полпути, когда уже выберетесь на гребень. Опять же, на обратной дороге сделаете много замечательных снимков, так как через часик освещения уже вполне достаточно, чтобы фотографировать с руки. Одна беда... Если идти чуть позднее основной массы, то навстречу на бешеной скорости будут нестись, как нескончаемый железнодорожный состав, ошалевшие покорители вершины, поднимая жуткую пыль и разбрасывая в стороны камни. Этой пылью, к сожалению, придется дышать, что усугубит ваши страдания от тяжелого подъема.









Лично я рекомендовал бы вообще забить на эту гребаную вершину. Ну не станете вы одним из нескольких миллионов, кто на нее забрался. Во трагедия! Зато нормально выспитесь, неспеша поднимитесь от лагеря всего на одну треть пути до начала сыпучего нескончаемого гребня и там будете ловить кайф. В том месте уже открывается полная картинка кратера Ринджани вместе с озером и маленьким вулканчиком Baru. В общем видно все то же самое, что и с вершины, за исключением ничем не примечательной (как мне показалось в полутьме) панорамы острова в целом.

Спуск занял совсем немного времени. Было стремно лететь вниз по сыпучке, зарываясь в нее уже по самое “не хочу”… Бурая пыль накрывала с головой. Мой объектив еще долго поскрипывал после трека.

















Только когда я достиг того места, где тропа резко уходила вниз и вправо, в сторону от гребня, наконец-то вышел из тени Baru. Пришлось минут на пять задержаться. Там, кстати, сидела небольшая группа ребят из тех, у кого хватило таки ума похерить эту долбаную вершину. Выглядели они свеженькими и чистенькими огурчиками.



В лагере нас ждал накрытый стол с полюбившимися уже банановыми блинчиками и кофе. По склонам сидели в томительном ожидании десятки обезъян. Представление с их участием начнется чуть позже. Я сбросил с себя лишние вещи, фототехнику и кошелек, который крепился на поясе, внутрь палатки. Рядом с ними валялся телефон и фонарик. Кое-как привел себя в порядок при помощи десятка влажных салфеток и приступил к трапезе, усевшись с тарелкой блинов на краю обрыва. Вид на озеро становился все краше. Я не удержался и рванул к палатке за фотокамерой. Думаю, моя любовь к природным пейзажам спасла меня от полного банкротства. На входе, беспечно оставленном мною в открытом виде, сидело хвостатое чудовище, на мгновение потерявшее рассудок от того изобилия богатств, которое ему неожиданно подвалило. Нелегкая проблема выбора дала мне несколько секунд форы. В одном броске я долетел до палатки. Тварь с воплями сиганула в сторону несолоно хлебавши. Вздохнув с облегчением, я даже не огорчился, когда увидел ее сородича, несущегося по склону с двумя моими банановыми блинами, торчащими из наглой морды. Фигня, у меня еще оставался последний шоколадно-протеиновый батончик.

Через минут сорок мы начали сворачивать свои пожитки. Кратер стал постепенно заполняться плотными белыми облаками.



Пора и честь знать. Это место на вулкане мне особенно понравилось, даже несмотря на то, что малыш Baru был скрыт от нас высоким гребнем, по которому шла тропа к вершине. Здесь я с удовольствием задержался бы на денек и даже еще раз поднялся бы наверх, к тому месту, где открывалась целостная панорама озера Segara Anak.

Как только мы сделали несколько шагов от нашего места, за спинами началось настоящее сражение за остатки продуктов, которые наш портер свалил у еще дымящегося костра. Обезъяньи вопли разносились по всей округе. То же самое творилось и в других местах, где еще несколько минут назад стояли палатки. Настал час приматов.

Мне казалось, что путь вниз в Sembalun Lawang, где нас ждал транспорт до Senaru, будет легкой прогулкой. Не тут то было. Пыльный, крутой и очень скользкий спуск изматывал вусмерть. Измученные за 2 предыдущих дня ноги с трудом сгибались. Несмотря на хорошую треккинговую обувь, я впервые прилично навернулся и по уши извалялся в пыли. Мелкие ссадины не в счет. Только после этого я заставил портера вырубить мне длинную, крепкую палку. Какого хрена я не сделал это еще в первый день... Идти стало значительно легче и безопаснее. Вторая половина маршрута была уже пологой, но казалось, что тропе не будет конца. Спускались мы до 1156 м, на которых располагался Сембалун, в общей сложности около четырех часов с одной короткой остановкой на кофе. Ничего интересного увидеть в дороге не удалось из-за тумана и облачности. Около 13.00 уже сидели в ожидавшем нашего появления стареньком грузовичке. В кабине рядом с водителем сидела девочка лет десяти. Оставалось еще одно место, которое тут же было занято шустрым «И». На мой вопросительный взгляд наглец ответил, что из кузова будет удобно фотографировать. Очень хотелось вытащить его за ухо. Ну да ладно, может и вправду что-нибудь интересное будет по пути. Забрались с портером наверх. Все шло нормально, пока ехали по главной дороге. Как только свернули в сторону Senaru, тут все и началось. Такие колдобины я в последний раз видел на дороге «смерти» между Рени и Измаилом, когда ехал в Одессу. Кузовок был сделан из ребристых металлических листов. Появилась реальная возможность лишиться задницы, точнее, того, что от нее осталось после трека. Но это полбеды... Начал накрапывать дождь, который усиливался с каждой минутой.. Несмотря на то, что мои глаза потихоньку наливались кровью, я не стал сразу лупить по кабине. Мне было интересно, когда этот покемон по кличке «И» заметит, что перед его физиономией уже 5 минут во всю работают стеклоочистители. В общем, гаденыш этот начал соображать, только после того, как над его головой прогремел удар моего ботинка. Как только машина остановилсь, он пулей выскочил из кабины. Через секунду, как ни в чем не бывало, «И» уже сидел, широко улыбаясь, рядом с портером.

К 14.00 прибыли в Senaru, где нас встретил сам “руководитель полетов” с водилой под рукой. Последний должен был доставить меня в Senggigi. Я подарил «И» свое любимое одеяло, загрустившему на секунду портеру, имя которого так и осталось для меня тайной, отдал свою дождевую накидку, которой ни разу не воспользовался. Немного поразмыслив над тем, чего больше заслуживает «И», чаевых или хорошей пиз@юлины, дал таки обоим немного для поддержания штанов. Целоваться не полезли, но рожи были очень довольные. Через 5 минут тойота с кондеем уже неслась туда, где меня ждала горячая ванна, вкусная пайка и те самые, серые с разноцветными пятнами, простыни гостиницы Senggigi Bukit, которые сегодня будут казаться ослепительно белыми и безупречно чистыми.

Дальнейшие планы на Индонезию были слегка расплывчатыми. До вылета в Стамбул оставалось ровно 6 полных дней. Сомневался, то ли двинуть через Бали и Яву до Джогджи, заехав по пути к Иджену или Бромо, то ли зависнуть на пару дней на Бали, а потом слетать в Джогджу, воспользовавшись уже имеющимися у меня билетами AirAsia... Пляжный отдых меня не интересовал, дайвинг пролетал, т.к. я оставил все свои карточки дома, да и не было большого желания. В любом случае нужно было первым делом добраться до Бали. Сразу по приезду в Senggigi двинул в ближайшее агенство с надеждой купить на утро билет на самолет до Денпасара. Пролет полнейший...

Спасение было рядом. В 2-х шагах от моего отеля виднелось окошко Perama Tours. Я знал, что они торгуют пакетами на скоростные катера компании Marina Srikandi, отправляющиеся 2 раза в день c Gili в Padang Bai, делая заход на Lombok в бухту Teluk Nara. Билеты взял без проблем на утро следующего дня. В 09.00 за мной должны заехать. Все удовольствие стоило 400 тыс., включая трансфер от отеля до причала на Ломбоке и от причала, до аэропорта или Убуда на Бали. Единственное, пару минут размышлял у стойки, что выбрать, Денпасар с аэропортом или Убуд. Остановился на последнем...

Убуд, так Убуд... Превращаюсь в пердуна-пенсионера, которого пугает неизвестность и связанные с ней трудности. Большую роль в моем выборе сыграл также гребаный багаж. Вся эта дрянь, которую тащил для трека на Ринджани, реально обрывала руки. Если до вулкана это были нужные и важные вещи, то теперь они превратились в здоровенную сумку грязного, жутко тяжелого, дурно пахнущего тряпья, теперь уже абсолютно бесполезного. И не выкинешь ведь, денег все стоит немалых...
Раз Убуд, то нужно позаботиться о ночлеге в нем. В копилке есть утренний билет до Джакарты c Air Asia на 17 июля с последующим вылетом (через полтора часа) в Джогджу. Значит зависаю в Убуде на 3 ночи, а значит будет Бали, чего я всячески избегал при предварительном планировании маршрута. Ну да бог с ним, с Бали, да и с отелем в Убуде тоже ... Сейчас, после бессоной ночи, подъема на вершину вулкана и спуска к его подножью, хотелось только одного... спать, спать и еще раз спать...

Поздно вечером через booking.com нашел на их карте отельчик с адекватной ценой, в 2-х шагах от Манки Роад. Выбор пал на Matahari Cottage. Решил позвонить в него и зарезервировать одну ночь. Пока одну, а там на месте определюсь. Позвонил. Неприветливый голос послал куда-подальше... Все забито, несмотря на то, что booking.com говорит об обратном. Решил попробовать еще раз, но уже с утра пораньше, когда смена повеселее будет... и мне это удастся. Почти удастся, т.к. в результате “misunderstanding” и “fully booked”, они все равно поселят меня за те же деньги, но в другом, принадлежащем им же отеле Adi cottages, который расположился точно на Манки роад в тихом внутреннем дворике, утопающем в красивых тропических растениях.

Так и закончился мой славный поход на Ринджани, сменившийся на бесславные автомобильные покатушки к игрушечным храмам, рисовым полям, со всех сторон окруженным туристами-пакетниками, сувенирным лавкам и деревообрабатывающим мастерским с непременными “риал крокодайл вуд” и “гуд прайс”... Была еще попытка реабилитироваться, когда я смотался галопом за 3 часа на вулкан Батур. Но т.к. на нем мне не удалось обнаружить что-либо похожее на кратер, то попытка эта незачетная.

[pragrom]

Разделяю посыл автора в первом абзаце. Больше на Бали с семьей не поеду.

[shibru]

Отлично!

Также соглашусь с выводами о пляжах данного региона. С другой стороны, особо не обломался, так как иллюзий на сей счет не питал. Как говорится, ожидания совпали с увиденным. Даже Гили мало повлияли на общий вывод, поскольку вместе с ними получаешь беспросветную скуку, что подтверждается плотностью Kindle на квадратный метр пляжа.

[IraF]

Вы разрушители иллюзий!!! Прямо не знаю что теперь делать
Kutepov, а палку треккинговую можно там на прокат взять?

[kutepov]

Вы разрушители иллюзий!!! Прямо не знаю что теперь делать
Kutepov, а палку треккинговую можно там на прокат взять?

По слухам, в RTC можно взять на прокат все, что угодно. Но даже если это не так, не стоит переживать. Палки, вырезанные портерами и гидами ничуть не уступают фирменным по прочности и стройности. Только возьмите с собой изоленту, чтобы сделать удобную ручку. Ну и перчатки, разумеется.

[IraF]

Палки, вырезанные портерами и гидами ничуть не уступают фирменным по прочности и стройности.

Отлично! Опыт обращения с organic stick уже приобретен во Вьетнаме

Ну а что Батур, совсем время терять не стоит? Может пару фоток для наглядности?

[kutepov]

Ну а что Батур, совсем время терять не стоит? Может пару фоток для наглядности?

Если есть выбор, то не стоит. Тем более, что обосновавшиеся там, в начале тропы, организаторы треков - засранцы полные. Мне не удалось пройти мимо них без скандала. Напишу об этом чуть позже. Из фоток почти все в топку ушло. Несколько штук оставил. Загружу с продолжением отчета...

[kutepov]

" Прочее" занимает большую часть нашей жизни и от него никуда не деться.
Дабы не нарушать целостнось всей поездки, решил посвятить всему, что было после Ринджани, этот пост. Может кто-нибудь найдет в нем что-нибудь полезное для себя...

14 июля.
Путешествие с Ломбока до Бали на скоростном катере Marina Srikandi оказалось малоприятным. Всему виной слишком ветренная погода. Из отеля в сторону Teluk Nara машина Perama Tours забрала меня точно в 9.00. Дорога заняла минут 40. По приезду выяснилось, что катер прибудет только к 11.30. В реальности же ожидание заняло более 3-х часов. Перед самым приходом катера на пирс начали выставлять канистры с топливом и судя по их количеству стало ясно, что отчалим не скоро. Так как судно сначало забирало пассажиров с Gili, то большая часть мест внутри уже была занята. Навскидку всего кресел в нем около 60-ти. На верхней открытой палубе сидело с десяток мужиков, из тех, кто любит, когда ветер в харю, а они несутся... Я тоже из таких, так что, сдав свой багаж, направился было к трапику, ведущему наверх. В руках у меня была сумка с фотоаппаратом и смартфоном внутри. Парень, проверивший мой билет, настоятельно рекомендовал мне отказаться от этой идеи. Спасибо ему за это.



По пирсу в течении всего времени стоянки судна носился взбешенный итальянец и орал на всех, кто был облачен в майки с логотипом “Мarina Srikandi”. Чувак имел билеты на самолет из Денпасара в Джакарту, теперь уже ставшие абсолютно бесполезными. С его слов, на Gili ему навешали, что судно сто пудов выйдет оттуда до 11.00 прямиком на Bali. Время было 12.30. За полтора часа, к своему удивлению, он не продвинулся ни на милю к своей цели, а даже совсем наоборот. Чего орать, если сам долб@еб? Надеяться на такой вид транспорта, имея стыковочный рейс, да еще не владея полной информацией...

Переход занял на 40 минут больше обычного. Штивало и лупило об волны так, что казалось, еще раз - и кирдык суденышку. Где-то на полпути ребятки с верхней палубы начали потихоньку спускаться внутрь салона, что было тоже непросто в такую качку. «Вымокший до нитки» – это был именно тот случай. Главная беда заключалась в том, что из всех их телефонов, смартфонов и прочей электроники буквально ручьями вытекала соленая вода. Печальные, они начали протирать их салфетками, но вы сами понимаете...

Другая проблема была связана с морской болезнью. Кто-то держался из последнего, кто-то уже не смог. Жалко было смотреть на некоторых позеленевших пассажиров. Меня спасло то, что с собой я всегда тащу целую аптечку, в которой часа за два до отхода обнаружил пару слегка просроченных пилюль драмины. В противном случае день был бы для меня полностью испорчен.

Когда прибыли в Padang Bai, то довольно оперативно нас рассадили по микроавтобусам, следующим в 3-х или 4-х направлениях. Народу на причале тьма, т.к. постоянно прибывают/убывают катера различных компаний. Паркинг забит всевозможным транспортом, но организзовано все неплохо. Главное, внимательно слушать, кого во что рассаживают.



До Убуда плелись очень долго. На дороге постоянно были какие-то заторы. В итоге практически весь световой день был убит на то, чтобы перебраться с Ломбока на Бали. По пути я окончательно решил, что никуда далеко из Убуда дергаться не буду. Не хотелось тратить уйму времени на тошнотворные пробки.

Как я писал в первой части, заселили меня в Adi Cotteges, что на Манки роад в 5 минутах ходьбы от входа в Манки форест. Комнаты там расположены в глубоком дворике в 2-х этажных коттеджах. Мне предложили, что естественно, самый херовый номер на первом этаже где-то в дальнем углу их территории. К подобным вещам я уже привык и чаще даже не порчу себе нервы, вымаливая номера получше. Но в этой комнате (думаю, как и в других, расположенных на первых этажах) так воняло сыростью и гнилостью, что я не сдержался и двинул в сторону ресепшина на разборки. Там меня встретили широкой улыбкой и полным отсутствием желания в чем-либо помочь. Согласились показать другой номер только после того, как я пообещал остаться у них вместо одной (как резервировал по телефону) три ночи. Засранцы. Номер на втором этаже был сухой и во всех отношениях приятный, за исключением мелочей...

Вечером прогулялся по сувенирным лавкам. По ходу договорился с одним, из десятков пасущихся на Манки роад водителей, что завтра с 11 утра и до вечера , а также весь день, но уже послезавтра, он возит меня по близлежащим достопримечательностям. Примерный маршрут я уже подготовил. Сошлись на 700 тысячах за все. Вообще, стандартно они начинают торговаться с 1 млн. за двухдневную поездку. Не знаю, до какого предела можно сбивать цену (дурное это занятие), но уверен, что согласившись ехать совсем за дешево, водила найдет способы, как испортить вам настроение на величину недополученной суммы.

15.07
До 11.00 смотался в Манки форест. Слишком сытые обезъянки мало чем отличаются от слишком сытых нас. Малышня бесится, взрослые трахаются, старые дрыхнут. Между делом все какают.












Водитель меня удивил не на шутку. Вчера у меня даже мысли не возникло спросить, на каком корыте он ездит. Вдоль Манки роад стояли свеженькие тойоты и прочие восточные машинки, похожие одна на другую, и вдруг, специально для меня подгоняется это чудо лет 20-ти от роду, с неработающим кондеем. В ту же секунду послал на хер. Пошел искать другую машину. Что вы думаете, этот гаденыш бежал следом и отгонял от меня водителей. Не стал портить себе настроение, прошел еще метров 300, пока коровий блинчик отвалился от моего ботинка.

Через 15 минут я уже ехал за те же 700, со спокойным, неназойливым парнем на аккуратной машине. Возил он меня 2 дня, а 17-го, он же, отвез меня за 200 в аэропорт. Не знаю, дорого ли это. Меня устраивало.

Погода в этот день была фиговая. То льет, то печет. Маршрут стандартный. Королевский дворец в Mengwi, озеро Bratan, рисовые террасы. Мужик с плугом не очень приветливо смотрел в мою сторону. Я его понимал. На его месте еще и поджопник дал бы праздно шляющемуся бездельнику с фотиком.

На обратном пути снова зависли в пробке.

























16.07
Выехали в 07.00 из Убуда. При составлении маршрута попросил водителя включить в программу еще какие-нибудь рисовые террасы. Тот приволок меня к ним в первую очередь. По моему взгляду он понял, что серьезно накосячил... Исправить уже ничего нельзя, т.к. на обратном пути место это будет совсем в стороне от нашего маршрута. Дело было в том, что взошедшее яркое утреннее солнце светило прямо в лобешник, как раз со стороны террас. Я ничего не видел в солнцезащитных очках, что уж говорить о фото...

По пути он затащил меня на “потемкинскую” кофейную плантацию, заманив обещаниями того, что там будет хороший вид на еще одни рисовые террасы. Это был его второй косяк. Чаевые медленно утекали сквозь его пальцы.

Отмахнувшись от зверушек, гадящих кофейными зернами, уже через 5 минут я был у выхода. Двинули в сторону вулкана Батур.



Часам к 9-ти прибыли к смотровой площадке, с которой открывался вид на озеро и вулкан. Отсюда вниз уходил серпантин, с которого то и дело выползали мини-грузовички, загруженные черным вулканическим песком. Мой водитель стал спокойно беседовать со своим коллегой. Время идет, а он не чешется. Говорю ему, что мы как бы еще не доехали до вулкана, на что он искренне удивился и заявил, что всех туристов везут именно к этому месту, т.к. дальше очень плохая дорога. Отмазка не проканала. Я напомнил ему о наших договоренностях и о том, что есть опасность, что вместе с чаевыми из его рук утечет и часть основной зарплаты. Грустный, он сел за руль.

Вниз шла вполне себе сносная асфальтированная дорога. Единственное, что продвигаться приходилось очень медленно из-за тянущейся в обе стороны вереницы маломощных грузовичков. Идея забраться на вулкан пришла спонтанно. Я не совсем был готов к этому, но очень загорелся. На ногах были легкие сандали, не было головного убора, крема от загара... Переодеться тоже было не во что и была реальная опасность запоросячить единственный комплект одежды. Солнце шмалило в этот день нещадно. Как потом сказали, это был первый ясный день за целую неделю.

Так как ни я, ни мой водитель не обладали никакой информацией по восхождению на Батур, то решили искать треккинг центр. Внизу, у озера, мимо него проехать невозможно. Возле него толпилось десятка 2 местных и группа пакетников, которых рассаживали по микроавтобусам. Туристы, похоже, встречали рассвет на вулкане, забираясь на него в темноте.

За столом под навесом сидел главный бандюга. Рожа мне его сразу не понравилась. Спрашиваю, можно ли идти самостоятельно. Если нет, то какая цена и сколько занимает времени весь маршрут. Тот начинает втирать, что идти самому запрещено, цена пол-лимона и это, якобы, только до какой-то там первой площадки, откуда уже виден кратер. До второй - на 100 тысяч больше, а если еще и по тропе вокруг кратера, то все 700 выйдет. Времени это займет около 5-ти часов. Я сказал ему, что у него крыша поехала и двинул к грунтовке, тянущейся в сторону вулкана. Не успел я сделать несколько шагов, как начался спектакль с участием орущих и бегающих вокруг меня покемонов. Я спросил у своего водителя в чем дело и понял, что назревает скандал. Не стал дальше провоцировать этих придурков и вернулся к главному засранцу. Удалось договориться только о том, что я с гидом за 300 тысяч поднимаюсь до первой площадки и все. Если же решу двинуть дальше, то по возвращении буду вынужден доплатить еще сотню. На том и разошлись.

Мне вручили гида, эдакого пухленького колобока женского пола. Ушли на тропу. Жара уже была невыносимая. Минут через десять я вспомнил, что забыл купить воду в лавке на паркинге, на что девчушка успокоила, что у нее для меня припасена бутылочка. Пока шли по пологому склону, все было нормально. Но как только начался крутой подъем, гид мой вдруг стал безнадежно отставать и вскоре исчез совсем.







После Ринджани подъем казался детским, единственное - солнце прожигало череп. Намотал на голову майку. B результате спас мозг, но спалил всю спину.
Быстро добравшись до какой-то оборудованной площадки, я нашел на ней деревянную кафешку. Минут десять ждал потерявшегося гида. Та заползла вся мокрая и стала извиняться, что вылакала всю, предназначенную якобы для меня воду. Hад нами, вверх по гребню, виднелся флажок и еще какой-то сарайчик. Я сказал своему горе-гиду, что пора бы продолжить восхождение на вулкан. Она очень удивилась моей тупости, показала на какую-то ямку и сказала, что это кратер и я уже давно на месте, а все, что выше – это “экстра мани”. Я чуть на задницу не упал. Развели дурня по полной. Выбора нет, давай, говорю, отрывай свою пятую точку от скамейки. Идем вверх. Доплачу потом. И тут началось... Можно, говорит, я посижу здесь, а то очень устала. Сиди, тормоз, на кой ты мне там. Довольная, просит только не говорить боссу, что не пошла дальше. Во наглость! Хорошо, не скажу, но не дай бог ты ляпнешь, что я бегал по всему маршруту и без доплаты... На том и порешили. И смех, и грех.

Поднялся. Кроме парочки деревяных кафешек, не нашел ничего интересного наверху. Кратер и отсюда угадывался с большим трудом. Местами по обрывам вился дымок, но это было больше похоже на брошенные незатушенные бычки от сигарет, чем на дыхание вулкана. Одно порадовало, оттуда я увидел уже ставший родным Ринджани.








Весь трек на Батур занял 2 часа 50 минут. Обратно колобок катился с такой скоростью, что уже я не поспевал за ней. У треккинг центра обо мне все давно забыли и даже не пытались продолжать свои разводки. Я весь был, как черт, в вулканической пыли. Привел себя в порядок, как смог и сразу укатили в сторону Besakih.

Водитель предусмотрительно прихватил из дома для меня сари, без которого в храм не пускали. Купил билеты и направился ко входу. Там приклеился какой-то тип и давай заливать, что один я идти вовнутрь не могу, что он служитель храма и должен меня сопровождать. За большей частью туристов действительно бродили подобные ему призраки, но я заметил несколько пар, которые свободно гуляли в одиночку. Показал на них и послал придурка нахрен. Тот резко сменил тему и заявил, что если я пришел в храм в сари, то я просто обязан внести пожертвования для храма, минимум 50 тысяч. Все это громко, на повышенных тонах. Значит без сари вообще нельзя ходить, но если в сари - то доставай полтинник... В репу не дашь, поэтому, чтобы отвязался, даю ему 20 тысяч. Других мелких нет. Чучело это лезет носом в мой кошелек и заявляет, что у меня есть сотня и он мне ее разменяет. Взбесил. Было неприятно, что пришлось привлечь внимание людей своим криком, но через секунду его сдуло, как ветром.
Я бросил двадцатку эту в ящик для пожертвований и с поганым настроением стал бродить по комплексу.











В Убуд вернулись к 15.00 Накупил масок, сувениров и на этом мой Бали закончился. И ладно...
Питался в Убуде только пиццей. В 100 метрах от Обезьяннего леса по правой стороне Манки роад была отличная пекарня. Пицца вкусная, почти настоящая. В красивые коробочки упаковывали, бантиками обвязывали. Все по-людски. От другого харча меня мутило.

17.07-19.07
Утренним рейсом вылетел, опять же с Air Asia, в Джакарту, где была 2-х часовая стыковка с рейсом на Джогджу. В Джакарте планировал избавиться от лишнего багажа.
Билет из Джакарты в Джогджу обошелся мне в 11 евро и в 15 – обратный. Правда я заранее не проплачивал регистрируемое багажное место.
Пришлось повозиться, пока нашел камеру хранения. В третьем терминале, принадлежащем Air Asia, ее почему-то не оказалось. В информации меня направили во 2-й, международный терминал. Минут за 20 доехал до него на шатл-басе. Там несколько гейтов и снаружи ноль информации о камере хранения. Внутрь не пускают, т.к. проверяют наличие билета, а вылет у меня с третьего терминала. Распечатки билета, по которому я через день вылетал из второго в Стамбул, я где-то посеял. С трудом удалось проникнуть вовнутрь, долго объясняя то одному, то другому охраннику, какого x... меня туда несет. Камера хранения – неприметная коморка в зоне прилета,в районе гейтов E и F. Может и в других местах есть, но это мне не ведомо. Сдал здоровенную сумку. За сутки содрали 80 тысяч, а квитанцию выписали на 60. Я тарифов не знал и заметил это уже потом. Страна улыбающихся кидал.

В 15.00 прилетел в Джогджу налегке. Какой это кайф не чувствовать себя навъюченным мулом! Надыбал водилу за 400 тысяч, с условием, что сегодня он везет меня в Прамбанан, потом в какое-нибудь стойло и в 06.30 утра в Боробудур.





















Так все и было. Что тут еще рассказывать. Единственное, хочется добавить, что ни в одном из индонезийских аэропортов мне ни разу не удалось подключиться к WiFi. Он как бы есть, но его как бы и нет.

Вечером 18-го июля я уже был в Джакарте.

Так как я не горел желанием оказаться в мясорубке центра индонезийской столицы, то на обратном пути опять перекантовался в том же отеле у аэропорта, с которого началось мое путешествие. Чек-аут у них в 13.00, однако мой рейс только в полночь с 19-го на 20-е июля. Подумал было, что поеду в час на их шатле в аэропорт, сдам сумки в камеру хранения и рвану в центр. Но только представил себе, как возвращаюсь из городского пекла, весь мокрый и ароматный, как скотина, в аэропорт, а потом в таком виде лечу 15 часов до Стамбула... И все это ради Джакарты? Нах! Спустился в ресепшин и заплатил за еще один полный день (по другому никак, у них очень жесткие правила) и счасиливый рухнул в постель. Жила как-то без меня Джакарта, проживет и еще сто лет...

20.07
Из Джакарты вылетел без задержек в полночь. Удачно состыковался в Дохе и после обеда этого же дня уже был в Стамбуле.

[IraF]

А сколько времени от лагеря до начала гребня на Риджани?
Или может стоит идти на верх когда уже все спустятся?

[kutepov]

А сколько времени от лагеря до начала гребня на Риджани?
Или может стоит идти на верх когда уже все спустятся?

Пока все спустятся, дело будет к обеду. Я бы покинул лагерь за час до рассвета, но мой темп немного выше среднего. В нашем случае, из-за частичной облачности, высокой влажности и непрозрачного воздуха, восход был так себе. Но кто знает, каким он будет завтра... Можно пропустить фантастическое зрелище.

[IraF]

Все-таки закаты фантастичней ; ) Может туда на закат идти?

[kutepov]

Все-таки закаты фантастичней ; ) Может туда на закат идти?

Если бы я попал туда второй раз, то обязательно остался бы во втором лагере еще на одну ночь. Как-то сильно приглянулось мне это место, даже несмотря на то, что Baru и большая часть кратера оттуда не видны. На вершину не тащился бы точно, но обязательно поднялся бы на гребень 2 раза - и на восход, и на закат. Сил это отнимет гораздо меньше, чем один раз, почти на четвереньках, заползти на чертову верхотуру.

...а закаты я люблю уже потому, что совой по жизни являюсь. С восходами и жаворонками мои пути редко пересекаются

[serebr]

Поздравляю с успешным треком!

Во многом согласен с автором в отношении к Индонезии. Мне тоже там было скучновато. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что закат с гребня Ринджани - одно из самых восхитительных и запоминающихся зрелищ за всю мою жизнь.

[IraF]

. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что закат с гребня Ринджани - одно из самых восхитительных и запоминающихся зрелищ за всю мою жизнь.

Сереж, гребень Риджани это что? Plawangan1 или Plawangan2 (баз.лагерь)

[kutepov]

...Кстати, и в Варне мы отдыхали в этом году... Было бы интересно поговорить с вами о Болгарии, похоже, придется теще квартиру там покупать ))

В Варне уже 4 года. Могу поделиться своими впечатлениями. Пишите в личку. C удовольствием отвечу...

Поздравляю с успешным треком!

Спасибо!

Во многом согласен с автором в отношении к Индонезии. Мне тоже там было скучновато. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что закат с гребня Ринджани - одно из самых восхитительных и запоминающихся зрелищ за всю мою жизнь.

Меня индонезийское небо тоже не обидело закатами и рассветами. Жаль только, что память моя коротка, а никакие фотографии или видео не могут передать те ощущения, которые испытывал там, на месте. Выход один – начинать собирать чемоданы и в путь... за новыми чудесами.

[serebr]

Сереж, гребень Риджани это что? Plawangan1 или Plawangan2 (баз.лагерь)

Оба. Но Plawangan1 мне больше пришелся по душе.

[kutepov]

Сереж, гребень Риджани это что? Plawangan1 или Plawangan2 (баз.лагерь)

Оба. Но Plawangan1 мне больше пришелся по душе.

Немного добавлю от себя...
Чтобы не путаться в описании, в своем отчете я называл «гребнем» лишь ту часть, которая тянется от самой вершины вниз, в сторону базового лагеря Plawangan2. Сам же лагерь расположен уже на другом гребне, уходящем вправо почти перпендикулярно. Поверхность вулкана во многих местах напоминает спины древних ящеров. Достаточно взглянуть на гугловскую карту в режиме «рельеф»...

[kutepov]

...а закаты я люблю ...

Фото замечательные. И качество аппаратуры ощущается ))...

Спасибо! ... И отдельная благодарность от моей покоцанной Canon 20D, купленной мною еще в начале 2005 года, неоднократно падавшей с разных высот, пару раз подмокшей, глючащей сейчас через кадр, стреляющей мимо фокуса и не желающей ответить на главный вопрос, когда же она в последний раз лязгнет своим затвором, испортив одно из моих дальних путешествий

[kutepov]

Фотоаппаратура - не только тушка, чувствуется, что стекло не одно в комплекте ))
Мне Бару так близко было не снять, с моим штатником 18-105. Да и весь кратер в кадр не помещался, без склейки панорамы...

Таскаю с собой уже много лет 2 линзы – 24-105 и 10-22, так что штатник у меня похож на ваш. Вы на вершину не поднимались, поэтому не смогли приблизиться к Бару. Там, в начале гребня, кратчайшее до него расстояние. Телевик есть, но он уже лет пять на полке валяется. Лень руки обрывать в поездках.

У меня в доброй памяти остались уже 2 зеркалки: D50 сперли в Бангкок и D90 утопла в Индонезии...

Научите, как это у вас получается, а то никак со своей расстаться не могу. Жаба душит новую покупать, пока старая дышит.