Моя Каримунджава и все, что ее окружает.Май 2014
Предисловие
Каримунджава! Одно название этого острова, а точнее группы островов, заставило биться мое сердце чаще после одного из отчетов на форуме Винского и этой фразы: “Берегите Каримунджаву, да не постигнут ее тяготы массового туризма”. Прочитав эту строчку, пункт “Каримунджава” был прочно утвержден в список Must visit. Мне кажется, Каримунджава заставила в себя влюбиться сразу и безоговорочно, хотя мне в итоге она предстала совсем не такой, как другим, ее посетившим форумчанам kmaal, Laney и DonKnut.
Путешествие на Каримун уже заранее манило трудностями и тотальной индонезийностью - как я это люблю!
Семаранг- Джепара
Ранним майским утром мы загрузились в самолет AirAsia, следующий рейсом Сингапур - Семаранг. Мы были полны надежд и сладостных ожиданий встречи с любимой страной.
Наш Airbus A320 был заполнен почти полностью, но только сингапурцами и индонезийцами. Очень много было людей с символикой гербалайф. Провожаемые любопытными взглядами мы забрались в нос самолета.
Двухчасовой полет в страну яркого солнышка и бирюзовых волн начался!
Аэропорт Changi
В 10 часов утра мы приземлились в аэропорту Ахмад Яни. Конечно же, никаких рукавов к самолету не прикатило. Пока мы толпились в салоне, к нему подогнали видавшую виды лестничку - Welcome to Indonesia!
В небе ярко светило солнце, в воздухе было градусов 35, жара проникала просто везде. Мы вдохнули горячий индонезийский воздух, почувствовав себя так, будто никуда и не уезжали два года назад, и гордо пошагали пешком по взлетному полю вперед, на паспортный контроль!
Аэропорт Ahmad Yani, Semarang
Обшарпанные стены, установка с рамкой для проверки на какую-то инфекцию, которая не работает, но стоит и все ее обходят.. Быстрое погружение в truly Indonesia.
Мы стояли в очереди и перекидывались словами с местным дедком из гербалайфа, я крутила головой высматривая окошечко “Visa on arrival” и тут мой взгляд встретился с одним дядечкой с паспортного контроль. В ту же минуту он резко поднялся и побежал к нам. Этот замечательный человек провел нас к будке с визами, потом вывел к выходу из этого зала, и мы попали в огромное помещение с офисами компаний и магазинами.
Я, наверно, никогда не забуду этого приезда в Семаранг, - мне кажется, все люди улыбались нам. Говорят, что на Яве самые ушлые индонезы, да вот нет.
Наверно, слух про “о, белые в аэропорту” пролетел везде, потому что спустя минут 5 после паспортного контроля, к нам прибежала женщина и начала нам помогать. Вам нужно купить симку? Пойдемте. Нужно снять деньгм? Вот там банкоматы, и вот этот дает по 200000IDR, нужно подтвердить билеты, вот офисы Garuda, а вот Lion.
Конечно, женщина не местный волонтер, а какая-то знакомая администратора нашего отельчика на Каримунджаве.
Изначально мы забронировали номер в отеле Karimunjawa Inn через email, указанный на сайте, история нашей переписки с Арифином может сойти за годную историю для какой-нибудь книги. Но об этом позже. Арифин - это некий менеджер по бронированию нашего отельчика, если это перевести на наши стандарты, работает он в Семаранге, в туристическом офисе. Как мы поняли, отель то ли получает какие-то субсидии от государства, то ли что-то такое. И этот Арифин оповестил своих людей в аэропорту, хотя мы не просили и вообще ни сном ни духом, как говорится.
Подтвердив свои билеты на рейс Денпасар-Лабуан Баджо в офисе Garuda и купив местную SIM для моего телефона (внимание, купить nanoSIM в аэропорту нельзя, только microSIM, которую Вам вырежут), мы взяли такси при помощи заботливой женщины и поехали в TIC, он же туристический центр. Конечно, без переплаты дело не обошлось. За симку мы заплатили 50000IDR, хотя стоила она куда меньше, просто неанглоговорящий продавец в магазинчике включил дурачка, а наша женщина при помощи моего google translate объяснила, что это стоит 50000IDR потому что сверху цены симки еще и налог. В общем, мы решили что 30000IDR не стоит нашего времени и мы оставили свой полтинник и отправились на такси. Я искренне сомневаюсь, что реально есть какой-то налог, но денежку получил продавец, а не наша женщина, так что черт его знает, но в общем-то, - Индонезия.
Поездка нам обошлась в 40000IDR, ехать где-то полчаса.
В TIC мы отдали денежку вперед за ночи в отеле. Изначально мы планировали поехать в Джепару, откуда стартуют катера на Остров, на местном шаттл-басе, но до его отъезда оставалось еще 2,5-3 часа.
Поколебавшись, мы решили, что время-деньги и на машине друга Арифина за 500000IDR поехали в Джепару. Вышло дороговато, но ждать три часа на солнцепеке и потом еще три трястись в автобусе без кондея по пробке было не слишком заманчивой перспективой. В общем, после поездки я не пожалела потраченных денег.
Из Семаранга в Джепару ведет одна трасса, одна полоса в одну сторону. И каждую из полос ремонтировали, по-моему, почти всю дорогу.
После получаса бездумного разглядывания окрестностей я начала дремать. По дороге в нас въехал мотоциклист. Водители подошли к капоту, поболтали, постучали по нему и разошлись, мы поехали дальше. Все, что я помню, это постоянное стояние в пробках.
Мы ехали 4,5 часа. Нам нужно было еще заблаговременно подтвердить бронь билетов на катер Bahari Express, сделать это нужно в офисе до 16 часов, офис должен был быть по одному адресу, но оказался по другому! Я не знаю, как нашел его наш водитель, но он спрашивал трех местных и все три раза мы приезжали не туда. В итоге мы оказались совсем по другому адресу, но успели до закрытия. Я показала фото чека на билеты и забрала их.
Небольшое отступление про билеты и про катер.
На Каримун катера ходят с Джепары и Семаранга. В мае и июне они ходят только с Джепары. С Джепары бегают два фастбота - Express Bahari и Cantica (точно не скажу, но она есть в расписании) и один слоубот. Когда мы плыли на остров, плавала KMP Muria, когда мы уплывали, ее заменили на KMP Siginjai.
Фасботы плывут 2 часа, Muria - 6, Siginjai - 5. Как мы поняли, Мурию сняли с этого маршрута и теперь будет плавать только Siginjai.
Мы очень хотели попасть на фастбот, изначально я думала забронировать билеты через Арифина, но у меня были большие сомнения, что он сможет. Самому удаленно забронировать билеты нельзя, на email на сайте никто не отвечает, оплачивать билеты надо со счета в местном банке, ну и еще и подтверждать бронь в офисе.
Я попросила своего друга за 2 или 3 недели забронировать нам билеты на фастбот Bahari. Bahari ведет твиттер и в нем пишет о том, на какие дни билеты раскуплены, так вот, на соседние с нами дни они были раскуплены. Мой друг смог забронировать только VIP, самые дорогие билетики. За 2 билета туда-обратно он заплатил что-то около 500000IDR, мне он прислал какую-то выписку, которую я и предъявила в офисе Bahari Express. Впоследствии мой друг и его другой друг поехали с нами на Остров, правда на Muria.
В 16 часов мы выгрузились в отеле Ocean View Residence.
Словами не пересказать, какое это чудесное место! Отель находится прямо на пляже, конечно, купаться там не стоит - очень грязненько, но местные детишки плещутся.
Хозяин отеля - европеец и в отеле живут его друзья. На самом деле, сразу видно, что это европейский отель. Номера все в кафеле, все очень чисто, еда - европейская и индонезийская, очень вкусная. Есть бассейн с видом на море, беседки у пляжа.
Первое, что мы сделали, - это искупались в бассейне и побежали на пляж.
Сложно описать те чувства, когда ты снова видишь море после двухлетней разлуки, когда ты прикасаешься к воде, пропускаешь песочек через руки, смотришь как солнце садится в море. Насладившись этим в полной мере, мы отправились на ужин рядом с бассейном.
Кстати, вокруг бассейна растут франжипани, они же у местных камбодья. Я просто обожаю эти цветы и можно представить себе мое мироощущение рядом с морем, с цветком франжипани в волосах и потягивающей австралийское Two Islands. Было очень здорово!
Jepara beach
К 10 утра мы уже были на пирсе Pelabuhan Kartini Jepara в ожидании отправления катера. Такси мы заказали в отеле, оно обошлось нам в 100000IDR.
Ровно в 11 Bahari отчалил и направился на Каримун. Bahari Express - это небольшая двухэтажная лодка, внизу эконом, вверху VIP, - по три кресла с обеих сторон.
В VIP по центру установлен телевизор, до момента отплытия на нем крутят местные песенки с текстом, типа караоке, а потом включают фильм. Фильм смотрели все, даже мой муж! Плыли мы очень спокойно, волн не было. Ровно через 2 часа мы причалили к Каримунджаве.
Pelabuhan Kartini Jepara
Каримунджава
Полоса песка, омываемого бирюзовым морем и рыжие черепичные крыши - вот такой мне запомнилась Каримунджава с воды и такой останется в моем сердце.
На пирсе с табличкой нас встретил администратор Karimunjawa Inn - Абдул и небольшой микроавтобусик. Это было приятной неожиданностью, так как мы не то, что не знали, что нас кто-то встретит, но и что довезет - тем более, за трансфер мы не платили.
Selamat datang di Karimunjawa!
Впрочем, отель находится недалеко от пирса.
Мы выбирали отель заранее, смотрели еще Omah Olchy Bungalows и парочку других, что нашли в интернете. Конечно, мы полюбовались и на Nirvana Laut, но ценник там совсем неприличный.
К тому же коммуникация с отелями была не очень простая - все, кроме нашего отвечали очень долго, а время все шло. Арифин заранее запросил депозит 300000IDR, мы оплатили Western Union.
Мы забронировали сьют, 4 ночи в сьюте стоили 1200000IDR. На пятую ночь мы остались в номере Standart with fun. Это было неприятной неожиданностью, так как то, что наш сьют на пятую ночь забронирован, выяснилось уже после внесения депозита.
Как-то очень кривенько обошел это в переписке Арифин, но сказал, что найдет нам номер на последнюю ночь не хуже. Сначала мы думали отказаться (ну что за дела?), но найти другой отель было тяжело. В наши даты были какие-то праздники и местные просто разбукали все гестхаусы на эту ночь. Наш сьют, как и весь Karimunjawa Inn был забронирован еще весной группой из Джакарты, свободен остался только стандарт без кондиционера и на отшибе.
Итого, ночь в сьюте стоила 375000IDR, 175000IDR - в стандарте.
Микроавтобусик закатил нас в горку к ресепшн отеля и местный парнишка провел нас к большому розовому сьюту, разделенному пополам. Двери везде были открыты. Сейчас я вспоминаю, что мы и не видели других жильцов, мне кажется, их и не было все 4 дня..
Сняв рюкзак, мы пошли осматривать номер. Сьют состоит из небольшого крыльца со столом, где проходят муравьиные пути, большой спальни и совмещенной ванной комнаты. В ванной был душ, естественно без горячей воды, и большой горизонтальный проем на улицу, через который к нам в гости ходили пауки, ящерицы и токи.
Привычным движением я щелкнула выключателем, но свет не включился. Я подумала о том, что, наверное, перегорела лампочка и пошла к выключателю в комнате, но и там лампочка не зажглась. В этот момент я вспомнила о том, что на Канаве нет электричества, так может и тут нет..? Почему-то я не спросила это у Арифина и не припоминала этот момент из отчетов по Каримуну.
Пока мы обсуждали это, к нам пришел местный парнишка по какой-то мелочи, мы спросили его насчет электричества и он ответил что-то невразумительное, но скорее отрицательное. Мы отправились на ресепшн к Абдулу и выяснилось, что электричества нет и не будет, до вечера вроде бы. Далее последовали попытки объяснить нам когда работает генератор и мы выявили, что свет тут есть с 18 до 6 утра.
Розовый сьют и вид из номера-стандарт
Территория Karimunjawa Inn
Слегка ошеломленные, мы побрели искать другие отели на предмет наличия электричества там. Заодно мы узнали насчет пляжей и нам посоветовали берег у Nirvana Laut. До этого некогда роскошного отеля идти минут 15 по горочкам.
Опознать сразу его не получится, со второй попытки мы свернули на длинную заросшую дорожку к ресепшн. Тропинка, как и все вокруг нее выглядит совершенно заброшенной.
На ресепшн появился мальчик и сказал, что есть business room прям у ресепшн и сьют с видом на море. 1750000IDR.
Миллион-семьсот-пятьдесят-тысяч-индорупий за ночь! Я напомню, что все наши 5 ночей обошлись в 2250000IDR. Номер в Нирване был просторный, с шкафами, балконом с видом на пляж с одной стороны и куда-то на остров с другой стороны.
Он был хорош, но, поверьте, почти 2 миллионов это реально не стоит. У мальчика с ресепшн мы вызнали и самое важное : электричество здесь три часа, с 10 до 13.
То есть три часа можно насладиться кондиционером и за три часа зарядить все девайсы.
Причем в это время надо быть в отеле. Не очень практично, правда?
Но надо отдать должное - пляж у отеля был шикарен. Длинная полоса песка между пальмами, спокойное купабельное море.. Отлично! Но Абдул нам сказал, что внеся небольшую мзду охраннику, мы сможем купаться там и не проживая в Нирване.
После Нирваны мы обошли еще пару отелей, где номера были не лучше, и с электричеством была та же беда.
Мы смирились, вернулись в Karimunjawa Inn и заказали на полдня лодку. Лодка стоит около 3000000IDR на полдня и 4000000IDR на весь. Арендой лодки занимается местный парень Мо, он же Мас Мо. Отец его второй жены (надеюсь, я не путаю), капитан моторной потрепанной лодчонки. Ее мы и брали несколько раз. Ревет она так, что слышно очень далеко, но другие лодки на острове точно такие же, выбора нет. Мой друг сказал, что Масмо - хелпер и по отелю делает всякие разные дела.
Перед лодкой мы спросили где же тут покушать и Абдул посоветовал нам варунг рядом с пирсом или кафе Аморе, но до Аморе было дальше и он настойчиво рекомендовал идти в варунг. В отеле нам были очень рады, и довезли на мопедах нас до варунга. Меня повез Абдул прямо к варунгу, а мужа повез Масмо через пирс, чтобы скинуть наши ласты на лодку, так что первая в едальне оказалась я. Абдул привез меня и уехал.
Я зашла внутрь и ко мне тут же устремилась тетечка, разговаривая на бахасе. Она показала мне рыбу, мясо, рис. Вся еда была уже приготовленная и стояла на витрине, периодически посещаемая отрядом мух. В тот момент, когда я размышляла, как тактично уйти отсюда и как же долго я смогу не есть, зашел муж и тут же понял мои мысли.
Заподозрив, что праздника живота на Каримуне не будет, мы пошли на пирс и купили в ларечке пару бутылок колы и печенье за 17000IDR.
На лодке мы сплавали на Menjangan Kecil (в переводе - маленький олень?!), посноркали с лодки, и поплыли встречать закат на вьюпоинт Tanjung Gelam - самую западную точку главного острова. Обилием рыб море вокруг Каримуна не отличается, например, на Ломбоке рыб было больше. Но море соленое-соленое, куда солонее всего мной переплаванного.
Tanjung Gelam и его волшебные закаты
Пей кокосы, ешь кокосы.. с местными!
На Tanjung Gelam есть несколько шатров с едой, где местные жарят бананы и продают всяческую лапшу и напитки. Здесь мы познакомились с ребятами из Бандунга, пофоткались вместе и поболтали, побегали по песку, пили сок прямо из кокоса. Ребята ели какую-то непонятную еду, угощаться которой мы не рискнули.
Встретив закат, мы на лодке вернулись на пирс, где нас снова поджидали заботливые Масмо и Абдул. Приняв душ и порадовавшись наличию света, мы слегка зарядили все девайсы и пошли пешком в кафе Аморе.
Аморе - это просто отрада для туристов. Он находится в 10 минутах от пирса прямо на берегу. Хозяин этого места - индонезиец, который жил в Европе.
Внутри чистенько, красиво, очень много изделий из дерева. В Аморе собираются все белые (или булЕ, как нас в Индонезии называют), что есть на острове, потому что есть больше негде.
Мы заказали по наси горенгу и коктейлям и поняли, что с голоду вроде как помирать еще рано.
