Продолжение рассказа о путешествии по Индонезии (начало в «Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия...")
Остров Новая Гвинея (Индонезийская часть – провинция Ириан Джая)
https://maps.google.co.uk/maps?saddr=Jayapura,+Papua,+Indonesia&daddr=Sentani,+Papua,+Indonesia+to:Wamena,+Papua,+Indonesia+to:Habema,+Papua,+Indonesia&hl=ru&ll=-3.403758,139.724121&spn=12.76124,14.128418&sll=-4.455951,138.383789&sspn=12.745328,14.128418&geocode=FXhZ2f8dyCtjCClr_8ZOHlhsaDGSBZLA_AsDJg%3B%3B%3B&oq=sentani&t=h&mra=ls&z=6
На Новую Гвинею мне ехать не хотелось!
Страшно!!! Я люблю природу, животных, архитектуру, а вот этнографией никогда не увлекалась.
Но муж мечтал об этом острове с детства и к тому же очень хотел увидеть каннибалов, так что пришлось уступить
Организовывала поездку от обратного – сначала нашла лодж в Вамене (месте, откуда судя по всему было ближе всего до настоящих неиспорченных папуасов), этот лодж эксклюзивно продавало местное турагентство, в которое я и обратилась за организацией тура.
Билеты покупала отдельно у а/к GARUDA INDONESIA – перелет долгий (из Джакарты до Джайяпуры лететь 6,5 часов) и соответственно недешевый.
Вообще на Новой Гвинее все довольно дорогое: во-первых - экзотика, во-вторых – на острове практически ничего не производится, не выращивается, все товары привозные; в-третьих – на острове почти нет дорог, соответственно в такие труднодоступные горные места, как Вамена, все завозится самолетами, что делает цены в таких городах просто космическими. В такие места в буквальном смысле все завозят по воздуху – и еду, и автомобили, и кирпич, и асфальт! Представьте себе цены!!!
Уже сам перелет над островом был удивительным - мы летели над сплошным зеленым ковром джунглей, разрезаемым полосами рек (больших и маленьких, серебристых и коричневатых). Никаких городов, никаких дорог, просто первозданный пейзаж!
Первый день на Новой Гвинее у нас был посвящен осмотру столицы данной провинции – города Джайяпуры (Порт-Нумбай) и озера Сентани.
Столица не поразила – грязноватый поселок городского типа, на улицах которого иногда попадаются коренные жители в состоянии подпития. Алкоголь действует на папуасов, как на наши народы Севера – организм коренных жителей не может к нему приспособиться и они быстро деградируют. Вот почему в некоторых районах острова (например, в долине Балием, куда мы и собирались) алкоголь полностью запрещен.
Единственный объект столицы, достойный внимания – это местный рынок сувениров, где можно приобрести артефакты из разных регионов острова, включая как Индонезийскую часть, так и Западное Папуа.
Вот наша добыча:
На озеро Сентани мы хотели заехать из-за того, что оно является родиной очень красивых аквариумных рыбок (Радужниц), которые когда-то жили у нас в аквариуме. И нам повезло – катаясь на лодке, я заметила, что эти рыбки целой стайкой прыгают позади лодки в струях от мотора. Бывает же такое
Вообще озеро Сентани мне понравилось – очень необычно выглядели его гористые светло-зеленые берега. На озере есть несколько поселений на воде, где на сваях стоят и школы, и клубы, и др. очаги культуры.
Ночевать планировали на берегу озера в Sentani Indah Hotel, который в интернете выглядел вполне прилично. На деле оказалось – не совсем: видно было, что изначально здесь планировался большой отель хорошего уровня, с бассейном и множеством корпусов. Но сейчас все это ввиду невостребованности постепенно приходит в негодность и ветшает. Не люблю такие места.
Судя по следам красных плевков от бетеля на стенах – сейчас отель пользуется популярностью у местных жителей. Вообще, жевание бетеля – это просто бич острова, заплевано все вокруг – стены домов, стены внутри номеров, даже в самолетах на внутренних рейсах видны следы плевков на обшивке салона. В аэропорту Джайяпуры даже висит соответствующий плакат, запрещающий плеваться!
Увидев следы плевков и всеобщее запустение, идти на ужин в ресторан отеля расхотелось. Вот где пригодились купленные в дьютике еще в Москве сушки с солью и виски. Так и перекусили
Хочу предупредить – на острове Новая Гвинея в низинных районах (таких как Джайяпура) есть малярия (что подтверждено сайтом ВОЗ и на этот раз даже не отрицается местными жителями) и действительно очень много комаров, поэтому профилактика малярии желательна.
Я знаю, что есть много противников такой профилактики, считающих, что малярию можно и не подхватить, а профилактические препараты вредны для печени и др. органов.
Но от малярии последствия могут быть гораздо тяжелее, поэтому лично мы всегда в малярийно - опасных районах уже много лет принимаем Маларон и, несмотря на то, что чуть ли не запиваем его крепким алкоголем, никаких проблем со здоровьем у нас никогда не возникало. Раньше это лекарство невозможно было купить в России и приходилось искать его в других странах, но сейчас его можно достать и в Москве. Цена у этого лекарства высокая, но зато нет таких побочных эффектов, как у других разрешенных в РФ препаратов, да и вообще на здоровье лучше не экономить.
Не сочтите за рекламу Это личный опыт.
Единственное, что понравилось в отеле – это открывающиеся с его территории виды на окрестности:
На следующее утро мы вылетели в Baliem Valley (город Wamena) на встречу к настоящим папуасам. Перелет осуществлялся а/к Trigana Air на малюсеньком винтовом самолетике. В салоне все так дребезжало и вибрировало, что даже наши голоса превратились в голоса каких-то мультяшных героев, но, к счастью, полет длился всего лишь час и мы просто не успели испугаться
Долина Балием является одним из наиболее поздно открытых мест на острове Новая Гвинея, да и, наверное, во всем мире. Впервые английские исследователи заметили поселения в данной местности с самолета в 1938 году, а нога первого белого человека ступила на эти земли лишь в 1954 году, когда голландский миссионер Лойд ванн Стоун спустился с парашютом в долину. До этого племена Дани и Лани, ее населяющие, жили в полной изоляции. Да и сейчас в долину, окруженную горами высотой 4 т.м., нет ни одной дороги – связь с внешним миром возможна лишь с помощью самолетов.
Сама долина находится на высоте 2 т.м. над уровнем моря и имеет размеры 80 х 20 км. Долина интересна не только коренными племенами, ее населяющими, но и необычной эндемичной флорой и фауной, сформировавшейся в этом закрытом от внешнего влияния мире. Климат здесь тоже своеобразный – за счет высотности совсем не жарко и ровно в 17-00, как по расписанию, начинает идти дождь, который идет почти до утра. По дождю можно в прямом смысле слова сверять часы – так точно он начинается!
Лодж, в котором мы остановились, поразил своими размерами и красотой территории. Хотя строения и не новые и иногда требуют небольшого ремонта, жить в лодже было весьма уютно и комфортно. Электричество включалось с 18.00 до 22.00, в остальное время мы пользовались выданными в лодже свечами и привезенными с собой налобными фонариками. Как я уже писала выше, климат на острове не жаркий, поэтому кондиционеры и вентиляторы не требовались.
В очередной раз в Индонезии мы были в данной гостинице единственными постояльцами, поэтому опять все внимание персонала было направлено на нас.
Вот фото нашего номера и территории отеля:
У нас были оплачены завтрак/ужин в отеле, а на обед – сух. паек на экскурсиях, которым мы ни разу не воспользовались по причине сытного завтрака. Еда очень вкусная и разнообразная, плюс персонал старался исполнить наши желания – я очень хотела попробовать сладкий картофель, который до этого никогда не ела и как только упомянула об этом, нам его на следующий же день приготовили. Готовила еду женщина с острова Бали, а вот официантом был местный абориген. В обычной жизни он ходил босиком, но на завтрак и ужин переодевался и надевал ботинки с громко стучащими подошвами и, торжественно топая, нес нам еду.
Этакий Новогвинейский Берримор:
С экскурсий мы возвращались где-то в 17-00 и особенно приятным и удивительным было кофе, которое нам подавали в большом белом фарфоровом сервизе сразу по приезду. После для, проведенного среди племен и их быта видеть фарфоровую посуду и сервированный стол было так странно, как будто это был космический корабль. Сразу начинали чувствовать себя исследователями 19 века, которые возили с собой в экспедиции белые рубашки, сервизы и столовое серебро.
Как я уже писала ранее, в долине Балием алкоголь официально запрещен (в ресторане отеля нет даже пива). Багаж всех местных жителей тщательнейшим образом досматривают по прилете в аэропорту и изымают весь алкоголь.
*** Наш багаж, как туристов, по прилете не досматривали и мы, естественно, привезли с собой алкоголь, который употребляли исключительно в одиночестве по вечерам в номере. Даже на ужин с собой не брали, т.к. боялись, что если кто-то из местных увидит, то придется его угостить, а это уже нарушение. В общем, вели себя сознательно
По острову мы передвигались на микроавтобусе, который вместе с гидом и водителем организовало агентство. Дороги в долине и особенно около лоджа – в плохом состоянии, трясет на ухабах ужасно. Но экзотика требует жертв.
Нашим гидом был выходец с Суматры – Херман, который по совместительству был школьным учителем, знал местное наречие и поэтому пользовался большим уважением среди коренного населения долины; водителем был выходец с Бали.
Вообще плотность населения на острове очень низкая, в отличие от густонаселенных Явы, Суматры и Бали, поэтому государство проводит официальную политику релокации желающих: переселенцам с населенных островов государство выдает деньги на строительство дома и начало бизнеса/фермерства. Соответственно, на острове появляются жители с других островов, которые работают в основном в торговле, образовании, здравоохранении, туризме.
Повсеместно присутствуют миссионеры, которые насаждают среди аборигенов христианство. Основная Индонезийская религия ислам на острове плохо приживается.
Результат деятельности миссионеров не однозначный – с одной стороны, они действительно добились отказа от каннибализма, пытаются образовывать детей аборигенов и вводят такие понятия как «чистка зубов» и т.д. в их жизнь; с другой стороны – переселенцы с других островов несли с собой болезни, к которым у местных жителей нет иммунитета и это вызывало вымирание целых племен; отрывая папуасов от их привычного жизненного уклада, они лишали их корней и это пагубно сказалось на их облике (многие папуасы в городах выглядят какими-то потерянными, чего не скажешь о людях, живущих в племенах, где они находятся в своей стихии).
Но некоторые обычаи, против которых борются миссионеры, до сих пор существуют: многоженство (у вождя племени, которое мы посетили, было 5 жен); кремация – умерших кремируют, а затем прах закапывают на заднем дворе.
Если в деревне кто-то умирает, многие родственники женского пола, скорбя, добровольно отрубают себе фалангу пальца на руке – можно встретить пожилых женщин, у которых обрублены почти все пальцы. Честно говоря, выглядит жутковато!
Наиболее отличившихся и уважаемых членов племени подвергают мумификации и затем хранят в своих домах самые достойные члены общины. Человек, у которого хранится мумия, относится к этому очень ответственно и всячески ухаживает за ней.
Сейчас мумии очень редки, и в долине Балием их всего несколько штук, причем некоторые, как говорят, имеют возраст несколько сотен лет.
Путешествовать по острову без предварительного согласования маршрута и получения разрешения на посещение заранее определенных мест (которое называется Surat Jalan) нельзя. Необходимо в местной полиции сначала получить разрешение на весь свой маршрут (что для нас сделали в Джайяпуре), а потом отмечаться в отделениях указанных в разрешении городов / поселений. Для нас Разрешение делало агентство, но в каждом новом пункте нашего маршрута мы приезжали в отделения полиции и отмечались. Думаю, если делать разрешение самостоятельно – необходимо закладывать на это определенное время.
Кроме гида и водителя во всех поездках нас сопровождал как минимум один местный житель, а при поездке в горы на озеро – аж двое. Непонятно, зачем это было нужно – возможно, чтобы урегулировать возможные конфликтные ситуации.
У папуаса, который постоянно сопровождал нас в поездках, в носу была видна дырка для клыка, но сам клык был вынут. Интересно, что, как нам рассказали, клыки в нос вставляли самые свирепые войны, которые шли в атаку в первых рядах. Вот такой у нас был телохранитель!
На шее у него висел яркий плетеный мешочек и мы с мужем гадали, что он в нем прячет: шаманский талисман, или бетель, или зубы/волосы убитого врага...
Оказалось, мобильный телефон!Вот она – цивилизация
Этот человек очень помогал нам в поездках, замечая и показывая интересные вещи: растения, животных. Он по совместительству был еще и садовником в лодже и так любил орхидеи, что даже во время наших поездок собирал дикие экземпляры и привозил их для посадки в отеле.
