Короче, Индонезия.

[уралец]

А теперь привет из страны восточных тиморезов!




Раз уж в названии моего отчёта за Флоресом снова идёт Восточный Тимор.
И раз уж я снова туда возвращался в мае и, может быть, снова скоро соберусь.

Чуть позже дальше.

Или не писать уже ничего, для себя Восточный Тимор оставить...

[orlando]

уралец
Нашла в Интернете Aviastar, но купить по карте не возможно, да поисковика нет нормального. Все буду решать по прилету. В любом случае, спасибо Вам большое за поддержку и конкретную информацию. По большому счету здесь, кроме Вас, этот путь никто самостоятельно не проделывал, все через турфирмы. (То что я могла прочитать). Когда командой, то можно, но когда одна, то цены становятся неподъемные. Желаю Вам дальнейших странствий по миру и замечательных красочных отчетов. Мне нравится, что я Вас здесь приметила. Спасибо еще раз. Буду следовать Вашим советам.

[Nat101]

Или не писать уже ничего, для себя Восточный Тимор оставить...

как это не писать, Бог велел делиться Пишите, такие интересные отчеты читать просто удовольствие!

[orlando]

Или не писать уже ничего, для себя Восточный Тимор оставить

Вы, пожалуйста, напишите. Страна все-таки очень специфическая, да и летучесть Вашего стиля способствует быстрому чтению.

[уралец]

Восточный Тимор - Тимор Тимур - Тимор Леште - Тимор Лоросаэ


- где, есть такая интерпретация - белые устроили себе жизнь!





"Тимор" - судя по всему, тоже "Восток" с малайского, но более разновременной перевод, чем "Тимур".
Тогда всё зазвучит так - "Восточный Восток - Восток Восходящего Солнца".





"Esplanada" - самый дорогой отель в Дили.
Бассейн, затеняющие тенты и мрачноватые комнатки с букетным душем.





Но на завтрак дают прикольный вкусный манник.
Жозе Рамуш-Орта (президент восточных тиморезов) тоже любит здесь предаться утренней жрачке.
Когда-то в собственном доме его подстрелил Альфредо Рейнаду 10 февраля 2008 г., из-за чего Жозе Рамуш-Орта потом залечивал 3 дырки в своём теле, а Альфредо Рейнаду в тот же день подстрелили по-настоящему.





Папа Римский тоже здесь был в 1989 г.
И памятник ему поставили, но не нынешний Папа, а предыдущий - Иоанн Павел II.





Стоит отдельно пояснить.
Восточный Тимор - в 1512 году на эту землю сошёл первый португалец и, получается, почти пол тысячи лет - здесь старейший оплот католиков Азии.





На восточном мысу от Дили - статуя Христа, 27 метров высотой, в 1975 г. воздвигнута братьями индонезами (с муслимскими червяками в голове), в честь обращения блудной половины острова Тимора в 27-ю провинцию нормальной страны Индонезии.





Но всё в этих краях было не по-людски.
Жили себе были в древние и после-древние времена незамороченные по вере сегодняшние индонезийцы (вчерашние, кстати, кхмеры).
Так сначала индусы к ним повадились со своими порядками. И, как бы, всё получилось отлично - индусы растворились в расцветшей культуре. А "Нусантара" взродила Борободур и Прам Банан. Ну, и много там всего ещё, что на Бали до сих пор сияет в жизненных красках.
Так нет, блин, в XIV веке появляются чёртовы муслимы и давай на наших смуглых девчонок платки натягивать, с запада на восток.
Вот здесь-то крестоносцы и подтянулись, из Португалии. Тимор открыли, Флорес, Солор и Сумбу, обратили в веру христианскую, неверных всех и тёмных.
А потом голландцы эти церкви католические на свои, протестантские, перекроили.
Такой кампот. В душах наших жизнелюбивых нормальных людей оставили, сволочи.
Но наплевать на них всех.





Так я о чём.
Однако, самая высокая статуя Христа в Азии была построена и стоит совсем в другом месте - в южном Вьетнаме, в 1972 г., при американцах, в Вунгтау, городе русских нефтяников, 32 метра.
А в 2007 г. отвергнутые муслимские собратья индонезы в отместку, надо понимать, тиморезам нерадивым, продавшимся сладким англоязыким речам, взваяли 30-метровую статую парящего над землёй Христа на Сулавеси, тоже в христианском его северном городе Манадо.
Ну и до кучи. Самая известная такая статуя появилась, естественно, в Рио - высотой 38 метров, в 1931 г.
А ещё в Лиссабоне на 80-метровом постаменте стоит 28-метровая, с 1959 года.
Да мало ли где их ещё.








Но всё же о тиморезах.
Которые гоняют на своих микролетах по широким асфальтовым улицам Дили.





Которым добрые белокожие дяди и толстые белые тёти принесли небывалую штуку - независимость, на английском языке.
А что с языком, кстати, для новой свободной страны?
Английский - не, не канает, постыдитесь.
Португальский - так, кто на нём вещал - давно уехали и приехать не успели, "нафиг надо..." - наверняка так думают. От него остались отдельные вставки в народном языке основного коренного тиморского народа "тетум", навроде - "обригаду" (спасибо).
Тетум - так это вообще, как бы, не язык. Ни письменности, так, базары одни, чтобы на рынке побазарить.
В итоге все и каждый (кроме глухих этнических деревень) говорят... На чём? - Правильно! - Родимая "бахаса Индонезия". Спасибо "плохим" братьям с западных островов.
Вот и я чувствовую себя здесь хорошо. Среди кудрявых тиморезов и застенчивых тиморезок.











Так вот о них.
Кто такие тиморезы вообще?
Среди всего люда, когда-либо делавшего погоду на Тиморе, превалируют тетумы.
Это аустронезийцы (из наших, значит! А кто такие для меня "наши" - не буду объяснять), приходили в XVI веке с запада (да, всё правильно), привнесли оттуда культуру рисового земледелия в среду австралоидных племён, до сих пор населяющих многие острова к северо-востоку, говорящих на папуасских языках, и незамороченных охотой, да собирательством.











Ну и, раз тетумы были такие первопроходцы и пионеры, они и приняли на себя всю ударную нагрузку основных папуасских "атавизмов".
Кучерявенькие, носатые, ртастые.
Но не всё запущено.





Такие лица.








Но есть и такие.
Вырастет явная красавица. Хоть и застенчивая.
Гены своё возьмут!








Маубиссе.
Этническая деревня тетумов в центре острова.









































Оставлю для себя Восточный Тимор...

[orlando]

Интересно. Жду продолжения. Заметила, что особенной нищеты не видно. Чем же государство кормится? Туризмом?

[уралец]

Да в том-то и дело, что ничем не кормится.

Вспомнился анекдот:
Штирлиц украдкой кормил немецких детей.
От украдки дети пухли и умирали.

[unix]

Ух, сколько всего вы объехали - риспект
А на Тиморе я смотрю они статую Христа отремонтировали - молодцы !
А то когда я там был, она была вся ржавая и облезлая

Сам только приехал из очередной вылазки в Индонезийскую страну.





Третий на Земле большой остров по экватору (почти по экватору) преодолевался, от города Понтианак до города Баликпапан. 8 дней из всех провелось в голимых джунглях под проливными дождями. Не очень много раз в своей насыщенной тропической природой жизни ещё когда-то так уматывался.

вот это вообще редкий и необычный трип "пересечение Калимантана" и жутко гиморойный судя по Вашим словам. Судя по карте - там в центральной части и дорог то даже нету - как пробирались через горы ?
А можно в двух словах о том, что там интересного удалось посмотреть ?

[уралец]

Я её тоже (статую) застал там в разных ипостасях!

Если в двух словах про Калимантан. Всё поделилось на участки (между квадратиками).

От Понтианака до Путуссибау летели вообще на самолёте, там джунгли давно вырубили, кругом обычная Индонезия.

От Путуссибау поднимались 2 дня вверх по реке Капуас на длинных даякских лодках (такие узенькие, где сидишь задницей в луже на дне). Ничего, интересно. Подымались вверх по порогам, довольно увлекательно. По всей реке моют золото по полной программе, где река более-менее - большими драгами, выше порогов - с лодок, ещё выше - уже вручную. И ещё там одна тема есть - ласточкины гнёзда в пещерах из карста.

После последней деревеньки мойщиков золота - уже пешком. Тропа как бы есть, но без проводников никак, всё слишком не явно. Это третий участок на моей карте. Жопа полная. Лес хороший, но ничего там кроме леса нет, никаких людей, никаких деревень даяков с длинными домами. Прёшься напролом, в основном по речкам, по пояс в воде, да по бурелому. Дождь всё время. Постоянно получаешь раны и порезы, которые не заживают, а гниют. Спишь в грязи в мокрой палатке, во всём мокром. Через несколько дней начинается запущенная мацерация кожи, первыми распухают ноги. Вся одежда начинает пахнуть червяками, а кожа покрываться плесенью на тебе живом. Короче, обычные прелести джунглей, о которых обычные люди совсем не догоняют.

У нас ещё с едой задница получилась, то чего варили проводники - хватало на маленького местного человека, но не нормального иностранного. Поэтому просто не хватало сил, чтобы идти. Я в итоге за эти дни 8 кг снял. Т.е. по килограмму в день. Причём вся твоя жировая прослойка остаётся с тобой, а сжигается в первую очередь мышечная ткань. А у тех, кто не может идти без воды, ещё понос от хлористых таблеток.

Что интересного? Видел варана, не меньше комодских, под 2,5 метра на камнях у реки. Оленей пытались стрелять, чтобы мяса поесть (у одного из проводников было ружьё). Рыбу ловили с даяками (проводниками-даяками) с помощью ядовитого молочка лиан. Ну и, как обычно, в азиатском лесу гиббоны пели, птицы-носороги шелестели перьями, про пиявок не говорю.

После последней водораздельной горы вышли на реку Махакам, поймали длинную лодку до первой деревни, а в первой деревне путёвый катер с двумя "ямахами" по 200СС. И 2 дня шли до Самаринды (ниже по течению там есть ещё т.н. хауз-боты, которые 4 дня до неё плывут). По верхней части реки Махакам - очень увлекательная поездка. Река заточена между красивых скал и имеет там много крутых порогов, но т.к. воды много, то катер не боится пробить днище и гонит на скорости по этим порогам, как по трамплинам, успевая завиливать между скал, очень круто. Одни из самых ярких впечатлений.

Ниже экватора (по пути на моей карте) уже везде есть дороги.

[unix]

Трындец
спасибо за интересный и правдивый рассказ.
Вообще на такое тяжкое путешествие мало кто решится ( я бы например не осмелился )
И Ваша отвага и смелость заслуживает уважения, а это путешествие несомненно надо отразить в отдельном отчете !

[orlando]

уралец
У меня нет слов, преклоняюсь. Вы настоящий путешественник!
Я раньше тоже была чумовая, сейчас уже так не могу, возраст не тот, увы. Правда, многие вертят у виска, когда я рассказываю про мои одиночные вояжи.
Скоро улетаю. Вы не могли бы мне порекомендовать пляж на Бали. Думаю, посижу там дня 4 до вылета в Енде (все-таки нашла прямой перелет), поэтому хотелось бы спокойно покупаться и бюджетное проживание. Я доверяю Вашему вкусу.
Спасибо.

[unix]

У меня нет слов, преклоняюсь. Вы настоящий путешественник!
Спасибо.

а на плюсик нажать ?
это вроде несложно сделать

[уралец]

Скоро улетаю. Вы не могли бы мне порекомендовать пляж на Бали. Думаю, посижу там дня 4 до вылета в Енде (все-таки нашла прямой перелет), поэтому хотелось бы спокойно покупаться и бюджетное проживание. Я доверяю Вашему вкусу.

Тут не зависимо от моего вкуса, другого выбора нет - Кута. На месте сами всё поймёте.

Спокойно покупаетесь на Флоресе!

[orlando]

Из 1,5-часовой поездки по виляниям серпантина до Энде запомнилась лишь одна остановка со скопищем глазеющих у обрыва, поросшего бамбуком – здесь только что ушёл на 30 метров такой же «Kijang» с 6 людьми на борту.

И как часто машинки «Kijang» уходят вниз? Как-то становится не по себе.

[уралец]

Думаю, не часто.
Одна машина не чаще 1 раза.

[orlando]

Одна машина не чаще 1 раза.

Одного раза в день?
Если серьезно, это человеческий фактор или техническое состояние машины либо дороги? В русскую рулетку давно уже не играю

[уралец]

Да нет, как я писал - дороги в Индонезии все узкие, а на Флоресе ещё и серпантинистые, вот и всё.
Выехал из-за поворота, увидел встречную, взял чуть левее, чем надо и исчез в бамбуке.

[orlando]

уралец
Спасибо за все. Я очень рада, что познакомилась с Вами на форуме.
Меня все равно не собьешь с пути. Надеюсь все будет нормально, и удача будет сопутствовать мне. До встречи. Потом будете комментировать мои записки.

[уралец]

Так я сам рад хорошим людям!

[Ryslan1]

А не поделитесь ли информацией о данном корабле - название, стоимость, контакты через кого заказывали? Будем большой компанией в тех краях, хотелось бы сориентироваться.

Не, не поделюсь. В организации участия не принимал!
И даже названия корабля не помню уже.

Я же писал, что поеду туда совсем в другом метафизическом состоянии! И меня некому упрекнуть, достаточно посмотреть предыдущие страницы моих изложений с безумным количеством практической информации без всяких соплей. И всё в одном отчёте. Но это была другая история. И это, конечно, вообще не к Вам.

Одно скажу, там таких кораблей много. Нужно походить по пирсу, поспрашивать.
И не понимаю, зачем там, в таком прекрасном месте плавать на корыте, когда пруд пруди достойных лодок.

Спасибо за ответ. Как-то я его проглядел, только что увидел.
По поводу "там таких кораблей много" для меня новость, т.к. я был там 4 года назад и с такими кораблями там был напряг, вот поэтому и спросил.
А вообще, мне те места запали в душу, на этот НГ буду там, как уже писал, компанией, поэтому и хотелось бы комфортненько поплавать.

[уралец]

Сумба.


Сверху – там, где тучки над морем. Снижаемся вдоль берега и залетаем под них. Бьёт резкий запах прелых кешью на опавшей зимней листве. Розовые груши, срываю их и жую. Любимый запах Азии. Иду пешком и вдыхаю.





Сумба – самый большой, из особо интерес вызывающих, вырванный среди ровной цепочки себе подобных, островов и культур, за ним лишь чистый океан и Африка за Мадагаскаром.

Рядом у аэродрома Тамболака стоит связующий посёлок Ваитабула, от которого расходятся дороги к порту Ваикело, в западную область Коди, да начинается главная транс-островная асфальтовая 2-полоска на Ваикабубак и дальше, к Ваингапу. Раздумываю остановиться прямо здесь, нашлось аскетичное жильё, «Losmen Anggrek» у церкви по 50000R, если сходу бы нашёлся такой же дешёвый «мотобай», то так бы и сделал. Но проследовал дальше, согласно первоначальным мыслям, ещё 37 км, в Ваикабубак, с проезжающим попутным мотобайщиком.

В городке два первых отеля по списку путеводителя оказались заполнены и приподняты ценой, чего и следовало ожидать от действия рекламы LP (позже убедился, что и третий в этом списке отель так же занят и переоценён, вследствие чего приезжие вынуждены грустно брести в 4-ый дорогой, но подобный же), поэтому поступил проще. Ближайший попавшийся под руку добрый горожанин перечислил все имеющиеся точки и сам же отвёз к одной такой свежеозвученной по своей доброй воле. Отель «Koranu», в книжках не прописанный и посему - пустой, уютный, дешёвый (80000R с утренним чаем). Из минусов – только катоеобразный «чёрт» за стойкой лобби, да чёрт с ним, но удивило, что и до Сумбы уже добрались, демоны.

Городок необычный, раздольный, прохладный, чувствуется, таким его ждал. Ночной рынок со свечками. Глухие улочки с висящей тишиной в проулках.


02.08.2009.


Сумбу смело можно записывать в заповедники традиций. Бросается взгляду необычно внушительное кол-во пасущихся всюду разномастных лошадок и наездников, забредающих промеж колёсного транспорта. Мегалиты – высеченные глыбы песчаника, с незамысловатым орнаментом и резьбой, можно приметить не удаляясь особо никуда от бытовой жизни Ваикабубака. Тут же мелькают «слегка» этнические исконно сумбанские «высотки», пока сугубо новодельные, крытые оцинкованным листом.








Но не в городе дышит остров.
Задерживаюсь лишь ради рынка. Тоже характерный, рябит от ткацкого товара, национальные тряпки, «икат». Мне нужна «мотобайка», пять минут выяснений и получаю искомый контакт. Стряпаем расписку на «бахасе», 5$ в день, т.е. на моих условиях.
Съезжаю со взгорка на юг.





Широкая слава прошла про Сумбу не в заслугу мегалитам, горбатым крышам деревенским или искусным узорам по шёлку, и зря, но всё же.
Пасола – конные бои, в феврале и марте, не сегодня. О них молва. Бьются до крови. По западной части острова определено несколько таких полей. Где сейчас только кони пасутся, жуют траву. Воины при оружии и при делах, у каждого меч в ножнах, по виду похож на малайский крис. Ножны – из дерева, в основном из того же баньяна, реже – сандал. Рукоятку клинка вытачивают из рога домашнего буйвола. Выглядит внушительно и грозно. Ходят носители клинков в заправленных соронгах, как и их собратья по соседним островам.





У вояк, а так же всех женщин в возрасте известный атрибут под губой – смачный красный катыш. Но сами листья бетеля не в ходу, жуют лишь орехи «бетельной», т.е. арековой пальмы (не ореховой!).

Среди новодельных оцинковок скоро нахожу и определяю подходящий неиспорченный «железным веком» хуторок. Что характерно, в некоторые такие (как правило, отмеченные в путеводителях) туристы натоптали дорожку, и результат – в деревне Праиголи уже издалека рады мне и моей камере, скорее достают журнал, где какой Вася сколько денег подписал. Рядом за углом такой же хутор: «Заезжай!», - девчонки машут.

Несколько «изб» с натуральными соломенными крышами-шляпами резко выпирают центральной частью, там священный чердак с артефактами. В центре хуторка – площадка под охранные плиты. С виду – усечённая пирамида, под большой плитовиной сверху, это погребальный камень (в прогрессивных деревнях такие из бетона уже отливают и кафельной плиткой обкладывают); рядом – массивное подобие столешницы с обработанной вертикальной плитой с торца, это охранная конструкция. Ритуалу служат и набитые буйволиные рога у входа в дом и резные из дерева и камня фигуры. Марапу – религия предков сумбанцев, сейчас только традиция, правда - стойкая и почётная, ибо сегодня остров сплошь христианский (исключая приезжих муслимов в портах). Но даже иные церкви здесь слегка намекают на абрис сумбанской хижины.























В моей деревне нашёл бескорыстное радушие. И дети, и взрослые не заморачиваясь скакали и ползали по священным глыбам. Приглашали в дом, поили чаем, попутно выказывая все обереги и фамильные артефакты, очень вольно ими орудуя, позируя от души. Просто и беспечно. Люди радуются жизни и не парятся. Но традицию хранят.





























Чрезвычайно богатый материал, куда не ткни. Взрослые тётки тут же сидя ткут свои полотна, рядом коконы в куче валяются, орехи с пальмы. Любопытные «бублики» сплетают для устойчивости поклажи на голове. Мегалиты – просто детская площадка. Собаки симпатичные местные, ну и хряки снуют под боком. Добрая обстановка. После дневных разъездов вновь возвращался в эту же «свою» деревню, завёз капли для глаз, малая глазёнки еле открывала, с «мотобая» пыли надуло. Трогает стерильность и незахламлённость от современной жизни. Вот «кока-колу» сюда не завезли.



































03.08.2009.





Вдоль побережья тянется череда пляжей с белой пенной волной – Ванокака, Руа, Ниивату, Мароси, неплохо, но море бурно ломает волны об острый коралл. Серфят на Ниивату, в закрытом «резорте», где левым не рады – ворота на бамбук. Обитателей выписывают из заграницы, доставляют и обрабатывают, по полной программе. И в Перо (крайний запад) добрался к концу дня, но там всё по-другому.





От Ваикабубака асфальт успели наложить до пляжа Мароси (пляж по обычной здесь схеме: песок-коралл-прибой, на приливе море подходит к песку), можно доехать до французского бунгало-отеля «Nautil». Номера тоже не дешёвые для захолустья, но, хотя бы, с радостью принимают. Интересовал дайвинг, есть одно место с рыбой («secret lagoon» или что-то в этом роде) по 120$ за 2 погружения. Ещё в этой стороне – большое поле для пасолы Хоба-Кала.





За пляжем Мароси хорошая дорога заканчивается. И, как понял позже, ею тут пользуются редко. На участок до Бондокоди ушёл весь добрый день. Люди древние, реагируют бурно. После длительной трясучки свернул на одну из грунтовок, по сути и спрашивать некого. Никого совсем нет. По дремучим зарослям, как в сказке с бабой Ягой, вышел на чудо-избушку в безмолвье.














Хижины «великанов», мегалиты, один тихий ребёнок за щелью пялится, высушенные буйволиные головы с размашистыми рогами – правильная деревня гигантов-людоедов. Ребёнка не стал беспокоить, а то прискачут взросляки на лошадях, копьями закидают и съедят, такой хуйни ещё не хватало.








Баба Яга тоже нашлась, на соседнем хуторе.








Но выглядели все эти хозяйства впечатляюще.
Снова часы трясучки. Попадаются редкие одинокие всадники.
Пара бойцов с мечами и копьями. Копья хорошие, наконечники – как у даяков с Борнео на духовых трубках.








Спустя какое-то время выезжаю на плантацию.
Не верю своим глазам – какао.





Череда деревень с фотосъёмкой и бурными рассмотрами отснятого материала.











Ещё.














На подъезде к Бондокоди, завернув к пляжу, остановился пожевать кешью у очередных плит за колпаками крыш.
Тут же «ведьмочки» сбежались, прыгают, зазывают. Денег не дам, говорю, но красивое городище, мимо никак не пройдёшь. Заманили, сирены, уставшего путника.














Название, язык сломаешь – Паранабароро.
Трутся, прыгают, как дервиши, навязчивые, смешные. В центре мужики мастырят новый сегмент конструкций, будет новый дом. Радует, есть ещё простор для этнического творчества.














04.08.2009.


От Паранабароро (эта этно-деревенька не единственная, подобных кучи, просто жители наглючие, выскакивают на дорогу с журналом, явно доброхотами наученные), если разобраться в дорожках по зарослям кешью, в любом случае попадаешь на пляж. Справа, за кораллом – лагуна Перо. Есть обшарпанный «хоум стэй» по 125000R c кормёжкой, пустующий и запущенный, но перспективный, хотя что-то не едут сёрферы сюда от скуки умирать.





Можно проехать к югу вдоль песка, до крыш Ратенгаро и других таких же «кампунгов» в зарослях поблизости.
Здесь речка впадает, за ней верхушки Ваиньяпу.
Вот где волна гуляет.








Мужикам советовал убрать журналы, балалайки, да кукол.
Лучше бы пристроили пару таких же теремов – первым приеду.



































05.08.2009. - 06.08.2009.


От Перо и на север ещё череда «кампунгов» и поля для «пасолы», до «пантай Каросо», всё в том же духе.














Захотелось как-то уже покупаться, с этим на северный берег.
Час быстрой езды по извилистому старому асфальту до деревни Мананка (или Манана, хрен поймёшь). Весь северный склон Сумбы – выжженная голая степь с зарослями по руслам речек.








Центральное шоссе Ваикабубак-Ваингапу являет собой непрекращаемый серпантин абсолютных виляний. Дорожное полотно хорошего качества и местами совсем безлюдное. По южным склонам сохранились участки живого леса. Есть даже рекреационная зона, где спугнул стаю мохнатых «сумбанских» макак и пару какаду. С набором высоты на перевале джунгли меняются хвойными зарослями. Стоит щит с нарисованным водопадом, но, видимо, что-то сезонное.








Ваингапу – обычный кислый индонезийский город с заунывной мечетью, послушаешь – помирать охота.
Пляж Лонда Лима к северу за городом, позагорать и окунуться напоследок, херовенький пляж.
Завтра вылет на Бали.





07.08.2009.


Выходить пришлось затемно. Отлетаю «Мерпати» ранним рейсом, а ещё добраться надо к аэродрому, в 40 километрах по горам.

Крадусь по спящему городку в зимнем холоде. Никого. Думаю, опять с приключениями, всё не как у людей. Свет замелькал под узнаваемым тарахтеньем. Останавливаю. Девушка робкая:

- Как тебя зовут? – вопрос звучал явно не ко времени, но удивился видом робкой девушки на «мотобае» в пустынной предрассветной темноте.
- Биби.
- И куда ты, Биби, поехала, а?
- Ваитабула.
- Двигайся, сам рулить буду.

Закинул на колени нагруженную сумку. Сучий холод и робкая девушка Биби сзади, дрожжит от холода и робости, в каске. Разогнался, чувствую, ноги сводит под сумкой, не могу тормозить и переключаться. Вспоминаю песню Высоцкого, что-то в этом роде:

Кораллы алые как кровь,
... И губы алые как маки,
... Какой-то полупьяный капитан
Зарезал девушку из Нагасаки.


Fokker-100 оторвался вовремя, с красным солнышком, под облаками.


Сумба -

Jiwaku kan slalu bersamamu,
Meski kau tercipta bukan untukku.

Моя душа с тобой всегда,
Хоть ты и создана не для меня.


Завтра в Бангкок, ну наконец. Всё, привет «бахасной» жизни, привет «наси горенгу», изошедшие горы его останутся звучным запахом в мозговом тумане. Он ещё хватает по привычке, цепляется за обрывки из городского фона текущих улиц, полнится чем-то ещё и теряется в потоке, непрекращаемой, изнутри людей … чистоты, какой-то доброты, сердечной теплоты.
Ну всё, … хватит уже чистоты, доброты душевной хватит, хочу грязи. Исходит пеной балийская грязная волна под обрывок замученной песни.

[unix]

Поздравляю с завершением этого монументального отчета

уралец - а про путешествие на Калимантан отчёт будет ?

[уралец]

Спасибо.
Не знаю.
Кому это вообще надо. Ладно Вы поймёте, что к чему. А кто ещё?!
Да и понятно, вырвешься на 2 недели в году на какое-нибудь Бали и вот оно счастье.

[Xavier]

Сумба зачотная. Хочу.

[unix]

Кому это вообще надо

не всем конечно
но про такие неизведанные места написать бы надо

А кто ещё?

вот наш коллега по Индонезии Xavier тоже интересуется.....

[уралец]

вот наш коллега по Индонезии Xavier тоже интересуется.....

Да, хорошие отчёты, в первый раз вижу, где-то они далеко были запрятаны!
Но годами жить на этих, блин, островах. Я бы с ума сошёл.

to Xavier:

Надеюсь, Вы в здравом здравии пребываете!

[Nat101]

Калиматаном я интересовалась, но решила не ехать. мало времени, не успевала, да показалось очень ... слово немогу подобрать... в общем пока просто интересовалась. То, что Вы написали в качестве ответа для Unix, запало. Было бы интересно почитать еще.

[уралец]

Ну вот!

Краски меняются. 01.10.2010.

[unix]

уралец - ух ты как здорово Вам крупно повезло увидеть такое разноцветье
не понял, третий раз туда ездили что ли ? специально за этим ?

[уралец]

Не, всё между делом!

[orlando]

Здравствует, уважаемый Уралец.
А я вот тоже была



Чуть не в тему. Намыливаюсь во Вьетнам, Лаос. Пожалуйста, скиньте мне ссылку о Вашей поездке. Мне будет приятно Мы с Вами ходим почти одними дорогами.

[уралец]

Только вот выберусь отсюда!

[ElyN]

Ну вот!
Краски меняются. 01.10.2010.

Ёклмн,красотищща то какая...
уралец, а во сколько были сделаны эти кадры?
Судя по высокому солнцу, не с самого раннего утра?

Вы молодец(!), такое путешествие(!), я конечно на такие подвиги не способна, как бы мне этого ни хотелось...
Но, благодаря Вашим отчетам я побывала в этих местах, пусть даже и на страницах форума
Фото замечательные

[уралец]

Спасибо!
Красоты хватает.
На Келимуту заезжал к 10.00., то что надо. Обычно, кто приезжает к 6.00. наблюдает туман среди стенок кратера и незабываемый рассвет, кто к 8.00. - тени от стенок жерла. Каждому своё.
Ещё раз спасибо за добрые эмоции!

[уралец]

...скиньте мне ссылку о Вашей поездке. Мне будет приятно Мы с Вами ходим почти одними дорогами.

Отправил!

[ElyN]

На Келимуту заезжал к 10.00., то что надо. Обычно, кто приезжает к 6.00. наблюдает туман среди стенок кратера и незабываемый рассвет, кто к 8.00. - тени от стенок жерла. Каждому своё.

Ага, понятно(!)
У нас на Келимуту будет целый день выделен, значит мы там пробудем с 6 до 10, что увидеть и рассвет, и тени , главное чтоб дождь не помешал...

[уралец]

Нормально успеете,
отъедете в 10 утра, до Энде 1,5 часа езды, самолёт в начале второго подлетает.

[ElyN]

Нормально успеете,
отъедете в 10 утра, до Энде 1,5 часа езды, самолёт в начале второго подлетает.

Не, мы там на весь день, не люблю спешку и всякие "сюрпризы" в виде поломки транспорта, да и в окрестностях деревни тоже побродить, пофотать хочется.

[orlando]

Не, мы там на весь день, не люблю спешку и всякие "сюрпризы" в виде поломки транспорта, да и в окрестностях деревни тоже побродить, пофотать хочется.

На один день по любому не получится. Если вы уедете вечером, то вряд ли доберетесь до Енде, путь неблизкий. Ехать крутым серпантином 70 км, опасно, автобусы иногда падают. К тому же вечером бемо не ходит. Я описала в своем отчете весь путь почти поминутно.

[ElyN]

На один день по любому не получится. Если вы уедете вечером, то вряд ли доберетесь до Енде, путь неблизкий. Ехать крутым серпантином 70 км, опасно, автобусы иногда падают. К тому же вечером бемо не ходит. Я описала в своем отчете весь путь почти поминутно.

Не, Нина, мы прилетим в Энде днем 28.12, поедем в Мони, там переночуем, и утром 29.12 на Келимуту. Весь день в нашем распоряжении Вечером 29.12 или утром 30.12 едем в Энде, чтоб вылететь в Денпасар в 13:55...Вот
Т.е. Келимуту у нас, с 28 по 30 декабря, думаю на все, времени достаточно.

[orlando]

ElyN
Там темнеет в шесть часов, тусоваться негде, одно слово, деревня. Размещение полный завал. Я выезжала из Енде накануне, поскольку самолет был в шесть часов утра, не пришлось выбирать. Удачи в пути.

[уралец]

Западное Папуа,
т.е. Балием, Чивика, октябрь 2010.














Выложу позже, как только вылезу из этой "жопы":

[orlando]

Как только вылезу из этой, жопы:

Как! Разве Вы еще в Папуа? Я думала уже в России.

[уралец]

Не, в России, слишком скучно, туда вообще не ездок.
Фотки скоро выложу, ибо я точно не из тех, кто "фотожопит" их месяцами и годами в каком-нибудь тёмном подвале .
А потом смотришь на эти "произведения искусства" и видишь ужас в глазах людей, которым совали в лицо объектив размером с такую же задницу ,
и читаешь - "Уйди отсюда, шайтан! - Сгинь нечистый, вонючий потный, вместе со своей ужасной адской машиной!".
Десять раз на тебя наведут и сто отведу - там на лицах не остаётся ничего живого, там всё мертво.
Или вместо зрачков узнаёшь значки доллара и становится понятным, кому сколько заплатили.
- Так и хочется ткнуть - а вы попробуйте снимать не старых, да малых, которым далеко всё равно,
они своё отжили или ещё не начинали,
а вполне себе половозрелых -
- просто ничего не получится,
никогда ,
в этих взглядах будет всё отношение к вам, несчастным, потным и изнывающим, с рюкзаками, забитыми чёртовыми объективами,
они часто путаются под ногами,
раздражают всех на своём недалёком пути и трясутся за эти свои стекляшки на каждом шагу,
в итоге снимают шедевральные фото какого-нибудь сраного плотика, далеко внизу,
когда ты давно сидишь на вулкане.
И вырождают потом грустные свои шедевры в фотожопных подвалах , их много, ими забит Интернет.

Но это так, отступление от темы. И точно не к Вам!

[orlando]

Уралец
Фоты замечательные, видно, что не постановочные.
А теперь деликатный вопрос. Извините, если затронет. Эти женщины, они несут в себе хоть минимальный объект sexual attraction? Справа ведь молодая.

[уралец]

Да не,
точно не та!

Хорошо! Вот симпатная малая, 13 лет девахе.
Позвал её, присядь, говорю, а то в кадр не влазишь, так та аж на коленки пала.
Улыбающаяся чудо в смешной юбке!





Чуть погодя будет много.

[orlando]

Уралец
Напишите про их жизнь, очень интересно, особенно, как они "женятся" Эта тринадцатилетняя совсем не малая, бока у нее, как у взрослой женщины.

[уралец]

Но всё равно, она симпатяга!

[ElyN]

Уралец
Мне тоже интересно про быт папуасов узнать, т.к. скорей всего там никогда не буду, то Ваши жизненные, не постановочные фото, очень меня радуют! Выкладывайте все, что есть

А скажите, почему девушка раскрашена в крапушку, это что-то вроде "на выданье"?
а парни в белых "колготках"...?
[/quote]

[unix]

уралец - классные фотки
А можно чуток поподробнее - как, где и сколько стоит, и про маршрут тоже напишите плиз.
Таблетки какие пили, и чем питались в гостях у папуасов ?
А может про Папуа сделаете отдельным отчетом ?