Собираем вулканы в копилку. Ява. Бали.

[Аморе-соль]

- кстати, у водопада замечены (на фото) шикарные древовидные папоротники )

[Наталья Key]

кстати, у водопада замечены (на фото) шикарные древовидные папоротники )

Пошла искать. Да, действительно, есть несколько.



Но самый красивый был у озера на плато Диенг.

[PavelSI]

Эх, не фотограф вы, не фотограф.

Я не очень освоился с традициями форума. Не будет возражений если в эту тему попробую выложить свои фоты изнутря кратера Иджен и чутка снаружи? Остальное и у вас самих получилось отлично.

И перепутать папоротники с пальмами я вряд ли смогу

Ну уж сами нашли на фотках! Только в горах Индонезии остались живые древности: древовидные папоротники. Их от пальмы можно надёжно отличить лишь тем, что у них споры (ну что-то для семян) на нижней стороне листа, ну и листочки формой покрасивей.

[Наталья Key]

Ну уж сами нашли на фотках! Только в горах Индонезии остались живые древности: древовидные папоротники.

Ну так я их пальмами и не называла )))

Не будет возражений если в эту тему попробую выложить свои фоты изнутря кратера Иджен и чутка снаружи?

А давайте .

[PavelSI]

Итак, про Иджен, но давайте чутка отмотаем.

На Бромо был подъём в в 4-00, а я ещё чтобы на звёзды посмотреть, вставал в 3-30. Звёзды в горах хороши, лучше чем в планетарии, яркие и густые. Южный крест, к сожалению, в Октябре виден ну прям совсем отвратно, т.к. скрывается на фоне рассветного солнца. Далее Бромо, подъём, спуск, водопад Мадикарипура, бегом, бегом. Доехали до города Бондовосо. Там дали нет, не ночевать, а просто чутка поспать в гостиннице. Я ещё по городу побродил, очень уж хотел глянуть "настоящий индонезийский город, с исламом". Пятница, священный день мусульман, с минаретов транслируют насколько Аллах Акбар, и феерия - пара непонятных людей стоят, мокают кольца в мыльную пену и дают дальше ветом выдувать пузыри. Нет, в шахидов с автоматами я бы поверил, но не в такое. Так что кругом аллах акбар, дети веселятся и весь ночной город в мыльных пузырях. Аллах там у них на самом деле весьма добрый, мне понравилось. Фотки особо не делал, а что делал то уже стемнело, на мобилку и не ахти. Перезаливать видео на ютуб уж очень лениво, вот для тех у кого есть ВК:
https://дурашка подзалупная/video?z=video15202192_456239023%2Fpl_cat_updates
Короч, поспал лишь часа 2, 2.5. В 22-30 побудка и в 12-20 уже под вулканом. Там почему-то тормозили и ждали чего-то ну очень долго, ну да, вручили маски, раздали перчатки, но всё можно и побыстрее, наверно подъём начался лишь в 1-30 ночи. До начала подъёма успел даже чутка подзамёрзнуть, там спецом костры жгут для озябших. Примечательно что 2/3 подъёма можно проехать на такси. Это рикша, который тащит тележку. Серу они таскают на горбу, а вот туристов как вверх, так и вниз - тележкой. Такси - видимо-невидимо, не продыхнуть от них. Также много народа с детьми, чуть ли не грудными. Вот о чем они думают!!! Да там взрослому тяжело. Детей я видел потом на такси сгрузили. Такси везёт только до ресторана, лучшего на горе, а лучшего - потому что единственного. Там есть вода! И чай, кофе и ещё даже что-то поесть, типа варёных яиц. 0.5 воды стоят 10 000рупий. Дорого, но терпимо, учитывая что альтернативы-то нет. Дальше за ресторан такси уже не едут. Пардоньте, пардоньте, но нереально же ночью что-то фотать, одна муть на выходе получается если без штатива, так что пока не фотоотчет, а лишь проза.

Как любителю астрономии ночные виды мне понравились больше всего. Море огней внизу, а звёзд такие мириады, что и не снилось. В долине много огней. Причем они не кучкуются, а расположены очень равномерно. Усыпано всё. То же на небе. Я поленился брать фонарь (чтобы руки не занимать, и не тащить), а ещё и умышленно отбился подальше от народа, чтобы звёзды посмотреть, а свет глаза не слепил. Точнее, не звёзды. Большое Магелланово Облако - огромная группа звёзд, свет от которых идёт около 150 000 лет, невидимое в наших широтах, и млечный путь как белой краской намазаны на небе. Я уже писал, что засмотревшись вверх забыл что внизу дорожка не идеально ровная, камни, споткнулся о валун, набил синяков, так что ещё и хромал вверх, хорошо что с горы не скатился. Но красиво нереально. При этом всю дорогу ждал что "ну где же синий огонь". Мне обещали что скоро. Вонь, между тем, была заметна уже внизу, вверху она усилилась, хотя маску ещё не надевал. Нас обрадовали что ветер дует от тропинки и нам повездо, можно будет пройти весь путь. Итак, я наверху, и нам показывают в черную бездну что blue fire где-то там внизу, но видно лишь бесконечный поток копошащихся фонариков, и на уровне эффекта плацебо какие-то огни. Устал к этому моменту так, что уже мечтал пойти назад... а тут сказали что лезь-ка вниз, там всё самое интересное.

Дорога вниз непростая, растительности нет, держаться не за что, хоть бы троса натянули. При этом обрыв осыпается, постоянно кто-то пендаляет камешки и они катятся вниз. Идти надо осторожно, чтобы самому не укатиться. Много где разойтись можно, но страшновато - если кто-то случайно пихнёт, то можно спуститься ну очень быстро. Ещё пробежала крыса или её тень. Что ей там жрать? Трупы несчастных туристов разве что. Но народа с разбитыми носами что-то не видно, только разбитые коленки в одном месте видел (не считая моих, как оказалось, тоже побитых ещё на подъёме). Как уже написал, я не брал фонарь - решение, мягко говоря, спорное. Две руки позволяли гораздо лучше цепляться за скалы, но блин, нифига не видно, когда никто за мной нешел (хотя такое было очень редко). Короч, сколько по времени спускался - не знаю. Кажется, вечность. Вонь усиливалась, одел маску.

Про огни тут писал выше. Разочаровывают. Пламенем пыхают пара здоровущих 5-метровых факела, но они в туманном дыму, очень неяркие, как свет от горения газа на кухне если смотреть через туман, и на общих просторах не так чтобы были сильно заметны. При этом попробовал спуститься - мне гиды машут, не иди, внизу там чуть ли не давка, надо ждать своей очереди. Гидами я считал всех кто выглядит как местный. Потом пробовал пройти, меня накрыло дымом, глаза в нём жжот, невозможно держать открытыми, убёг нафиг, отдышался и больше к факелам до рассвета так и не пошел. В какой-то момент даже полез было наверх подальше ото всего этого действа, так тут как черт из табакерки появляется давно потерянный мой гид и на ломаном инглише объясняет что я не прав, нам ещё фотографироваться на берегу озера. Ну ладно, озеро так озеро. Ночью его я не видел ВООБЩЕ, ну совсем не видел, даже странно учитывая что был от него в 30 метрах. Короч, есть что вспомнить, но это совсем не как в рекламном проспекте. Ночью фотал много, но бестолково, ночные фото не вышли вообще.

Итак, начинает светать. Темно вообще-то ещё, фотографирую с руки и большая выдержка. Видно керамические трубы по которым пускают вулканический газ, в них конденсируется сера. Пардон, мутно потому что долгая экспозиция.


Я в наморднике. Он помогает, но не идеально, но когда особо нечем дышать, ещё тянет его рукой плотнее прижать. Тёплый свитер! На подъёме запарился в первые минуты, но потом устал и темп сбавил в разы, стало норм. Хотя бы не холодно.


Озеро как есть. На берегу народ, это ещё просторное место. Тут хотел показать что на камнях сера (желтое, там где жидкая - оранжевая), какой толщины слой не знаю, наверно доли миллиметра, но это кругом. Вот если полыхнёт, то полыхнёт!!!


Яма, я в ней, мне ещё пиликать наверх, пара фото, на втором увеличенный вид, на самом верху людишки мелкие. Даже не верится, что глубина ямы всего вроде около 200 метров, кажется что с километр. На втором фото увеличен верх, видно тех кто идёт по тропе в самом верху.



Самое вонючее дымное место, тут уже сера большим слоем, руби и бери сколько хочешь, но я подобрал малюсенькие кусочки что там валялись под ногами, чтобы не тащить кило


Чертовски красивая вода, тёплая, я там руки помыл, вода тёплая, потом только узнал что типа кислота. Ничо, кожа не заметила, слезла только через неделю, и то думаю на солнце спалил.


Половина подъёма. Снимал вообще-то нашу группу, она стоит на плато которое совсем чутка ниже, а люди крошечные кажутся. Не скажу точно откуда и где фотал, подъём казался ужасно тяжелым.


То же плато но уже чуть более издалека:


Наталья, помните вот вы насчет водопада пожаловались, что там в одном месте карабкаться на карниз надо? Карниз там не очень скользкий вообще-то. Так внутри Иджена что называется "те же яйца только в профиль", только на протяжении часа или более. Может дорога и чутка получше, так оно ж ночью, рука или занята фонарём, или ничего не видно, и оооочень долго, так что глаз затуманивается от постоянной опасности, а камни местами ни на чем не держатся и катятся под ногой. Короч, не самое приятное место. Странно, странно что так мало разбитых носов.

А ему хоть бы что. Только кашель у мужика жуткий. В остальном не человек, а киборг, тащит себе 70кг серы на завод и не жалуется.


Ура, как же я был рад когда вылез! Виды прекрасны.





Тропа на внешней стороне горы, она заметно шире чем на внутренней.

Ну и наконец, уже на спуске после горелого леса такое супер-дерево, мой рост для сравнения 1м83. Лес, говорят, горел от туристов - бычки окурочные кидают куда ни попадя, вулкан тут ни при чем. (почему-то яндекс не любит это фото, пришлось так убого ещё пережать)



UPD: Перезалил фото, так чтобы поменьше места занимали.

[samoletov]

Интересный отчет автор, пиши по-чаще.

[Аморе-соль]

Только в горах Индонезии остались живые древности: древовидные папоротники.

Возражаю, как любитель ботаники! Я бы не стала это так категорически утверждать. Древовидные папоротники, кроме Индонезии, много где растут (ботанические сады не в счет), например Азорские и Канарские острова, Новая Зелландия, Австралия...

Их от пальмы можно надёжно отличить лишь тем, что у них споры (ну что-то для семян) на нижней стороне листа, ну и листочки формой покрасивей.

- на пальму папоротники вообще ни разу не похожи, ну если не судить о видах по внешнему виду (габитусу). Тогда получается, что человек похож на кенгуру, например

PavelSI, за спуск в кратер Иджена респект! Представляю это действо с тамошним пониманием туризма (брать денежку и ничего не благоустраивать). С голубыми огнями напряженка, поняла, что для качественной их съемки техника нужна соответствующая.

[PavelSI]

с тамошним пониманием туризма (брать денежку и ничего не благоустраивать)

Что делать, вулканы - это место, где ощущаешь духовность, духовность - это всегда дорого.

Меня поражало сколько кругом народа занято в обслуге. На группу из 7 туристов на Иджене было 2 местных Иджиновых гида, плюс ещё двое, водитель и сопровождающая, которые остались у машины, плюс персонал гостинницы в Бондовосо, плюс "такси"-рикши, торговля серой-сувенирами, питание, один мужик, я видел, копал яму - ливневый сток вдоль дороги на гору, тоже очень нужное дело. Все эти люди хотят кушать.

А что мне не понравилось, даже в кратере умудрились организовать помойку. Понятия мусорных баков у индонезийцев нет, мусор не собирают в баки, а сваливают на землю, в т.ч. в городах, иногда эту землю выжигают, а чаще так и держат свалку пластиковых бутылочек. Могли бы создать рабочее место мусорщика или мусор перерабатывать, но нет. Меня это как-то сбивало с феншуя.

[Аморе-соль]

Все эти люди хотят кушать.

- да, и людей очень много (перенаселенность), поэтому каждый занимает свою нишу и тем живет!

... Понятия мусорных баков у индонезийцев нет, мусор не собирают в баки, а сваливают на землю...... Меня это как-то сбивало с феншуя.

- аналогично, большое огорчение на фоне прекрасной природы...

[Наталья Key]

Это не погода испортилась. Это такой смог над озером. Ничегошеньки не видно.





Проводник на мои уговоры спуститься вниз реагировал одинаково.

- Нет, нет и нет, нельзя, запрещено. И охранник на краю вас все равно не пустит.



Черные мертвые остовы деревьев вдоль дороги по краю кальдеры.









Множество пустых корзин ждут своих хозяев. Сегодня очень мало рабочих, возможно, из-за сильных выбросов газа.







Сейчас корзины с серой до пункта взвешивания почти никто не носит. Сера выгружается в мешки прямо на кальдере, а мешки ставятся на тачку. Гораздо легче везти серу на колесах, чем тащить на горбу неподъемный груз.



Где-то там голубое озеро. Воздух ядовит. У меня начинает першить в горле, но респиратор пока не надеваю.



А Саша терпеть не хочет. Что ж, хоть кому-то маска пригодилась.



Фотограф - наша соотечественница. Они с мужем специально приехали на Иджен, чтобы спуститься вниз и своими глазами увидеть адскую добычу серы. И тоже страшно расстроены, что это им не удалось.



Хотя есть смельчаки, которые пытались уйти вниз по тропе. Надолго их не хватило. Возвращаются.



Рабочие одеты очень тепло. Наверно, это один из немногих, кто добывал серу ночью.

[Наталья Key]

Прощальный взгляд на кальдеру Иджена. Не факт, что мы сюда когда-либо вернемся.



Трудно понять, сернистый газ вокруг нас или облака.



Не все рабочие имеют тачку-перевозку. Некоторые по старинке носят серу на коромысле от места добычи до места сдачи.



Известный туристический аттракцион - попробовать поднять тяжеленные корзины и сфотографироваться с ними. Натужная улыбочка, вес поднят. Повезло парню, за сегодня мы увидели только одного рабочего с ношей на плечах.



Так интересно идти ночной дорогой при свете дня.





Мимо нас вереницей потянулись рабочие. Один, другой, третий.





А здесь небольшая поломка. Мужик сердитый, еще бы, время идет, а работа стоит.



А погода-то на самом деле портится. Облака плотно затянули небо. Вокруг тихо, призрачно и очень-очень влажно.







Кто-то только сейчас идет на вулкан, не много же они увидят. Долго спали.



Такси "Иджен". Я бы тоже не прочь прокатиться, но вниз же не наверх, наивно подумала я. На самом деле спускаться гораздо тяжелее. Колени и спина просто не справляются с нагрузкой. Спуск оказался не менее бесконечен, чем подъем.





Нашли на дороге серную черепашку. Выкинули, потому что она плохо пахнет? Нет, у нее одна лапа отколота. С другой стороны.



Встретили брата нашего проводника. Он идет на работу. Пока он неплохо выглядит, несмотря на тяжелейшие условия, но и пятьдесят долларов в день не каждый на Яве зарабатывает.



Здесь серу разгружают.



В отель вернулись к завтраку. Плотно поели и в путь. Через какой-то час наступит прощанье с нашим милым другом Эди. Мы с ним буквально сроднились за эти десять дней. На Бали у нас будет другой гид-водитель, которого, кстати, порекомендовал нам Эди. Будем надеяться, что рекомендация окажется удачной, и Бали нам понравится не меньше, чем Ява, хотя сомнения на этот счет у нас имеются.

[PavelSI]

Сейчас корзины с серой до пункта взвешивания почти никто не носит. Сера выгружается в мешки прямо на кальдере, а мешки ставятся на тачку. Гораздо легче везти серу на колесах, чем тащить на горбу неподъемный груз.

Опа!! Когда был я, было с точностью до наоборот. Серу таскали на горбу, та тележках - исключительно туристов в режиме "такси"; иногда видел как на одну тележку поджав ноги до ушей залезало по 2 суперкомпактные китаяночки. Нас с другом мучил вопрос, почему же так плохо с механизацией, и мы сошлись уже было на вот чем:
- механизация запрещена по закону, всякие средства механизации конфискуют
- тележки стОят для индонезийцев слишком дорого, прям сокровище, если их так берегут, а туристы что-то не хотят ехать сидя у индонезийца на шее, им карету подавай.

Но сейчас, учитывая твой опыт, уже думаю что дело в погоде - когда открыт вход в кратер, толпы уставших туристов, которые буквально валятся с ног, приносят в 10 раз больше, чем вся эта сера - и тележек банально на всех не хватает, потому корзины в массе своей заполненные серой оставляют наверху, до лучших времён.

Не спрашивала сколько стоит подъём на такси? Спуск я слышал просили 200 000 от ресторана, но ближе к концу маршрута просили и за 50 000.

[Наталья Key]

Не спрашивала сколько стоит подъём на такси?

Не у кого было спрашивать. И никто не предлагал. Дождь шел. Рабочих не было на протяжении всей тропы.

[VERNAT]

Ну прям какой-то первобытно-общинный строй с этой добычей серы. Целый день таскать, дышать этими газами... Ну хоть какую-то минимальную механизацию можно было бы придумать. Лебёдки какие нибудь...
А кстати, глаза не слезятся от паров?

[PavelSI]

Лебёдки какие нибудь...

Автоматизация всегда приводит к сокращениям персонала. Почитал, был проект сделать подъёмник, так местные грудью встали против. Да и дай бизнесу волю, там весь склон будет в лебёдках, потом трактор подгонят, потом озеро осушат взорвав склон динамитом, потом и вулкан сровняют с землёй, ибо нефиг торчать.

И позвольте в догонку. Тут пробовал поискать настоящую глубину от начала спуска до озера (ну никак не верится что перепад высот меньше 200м, кажется что там километры), а вместо этого наткнулся на фото. Фото не моё, оно вообще ни разу не красивое, но по мне так оно хорошее, честное фото передаёт что там на самом деле внизу. Народа очень много, много фонарей, много чужих задниц которые загораживают обзор. Что-то светится, но не всегда ясно, толи иэто блю фаэ, и надо любоваться великолепию, или это просто чей-то фонарь попал лучиком в облако пара, и любоваться не надо. Добавь лёгкое головокружение от усталости, желания поспать (уже 4 утра и часовой пояс +4 от МСК) и укуренности газом, плюс что всё чутка темнее. Как говорится, для понимания чем отличается рекламный плакат и реальность.

[Evitta]

Фотограф - наша соотечественница. Они с мужем специально приехали на Иджен, чтобы спуститься вниз и своими глазами увидеть адскую добычу серы. И тоже страшно расстроены, что это им не удалось.

Да, и такое случается. С природой не поспоришь, у нее свои планы. Ну значит, Наташ, повезет в другОм! )

Пока он неплохо выглядит, несмотря на тяжелейшие условия, но и пятьдесят долларов в день не каждый на Яве зарабатывает.

Когда мы ходили сумма была другая, 5-8 долларов с сутки...

Половина подъёма. Снимал вообще-то нашу группу, она стоит на плато которое совсем чутка ниже, а люди крошечные кажутся. Не скажу точно откуда и где фотал, подъём казался ужасно тяжелым.

Есть так такая площадка, где-то на полпути вниз, но чуть ближе к озеру как мне кажется.. ) Подъем не показался суперсложным.

Тут пробовал поискать настоящую глубину от начала спуска до озера (ну никак не верится что перепад высот меньше 200м, кажется что там километры)

Да какие километры. Метров 200 и есть. Просто расстояния по вертикали всегда кажутся больше чем на самом деле. А тут еще и спуск серпантином. Через километры воздуха не было бы такого замечательного вида на кратер.

[Наталья Key]

Ну прям какой-то первобытно-общинный строй с этой добычей серы. Целый день таскать, дышать этими газами... Ну хоть какую-то минимальную механизацию можно было бы придумать. Лебёдки какие нибудь...

Говорят, люди против какой-либо механизации. Здесь они зарабатывают неплохие по индонезийскам меркам деньги. Ну, и вулкан - не самое лучшее место для разработок. Опасно на промышленный поток ставить.

глаза не слезятся от паров?

Режет глаза, но это если в само облако попасть. Я не попала.. Но кашляла наверху под конец уже не переставая, очень сильное першение в горле.

С природой не поспоришь, у нее свои планы.

Да-а, как с Оберзее. Два раза пытались увидеть знаменитые отражения. Облом.

Когда мы ходили сумма была другая, 5-8 долларов с сутки...

Думаю, что не в сутки, а за коромысло с двумя корзинами. Сейчас за коромысло у них где-то 25 долларов платят. Два раза сходили, пятьдесят.

Подъем не показался суперсложным.

Вы днем ходили к озеру. И народу тогда у вас вообще не было. А представь, ночью человек сорок-шестьдесят вниз по камням в темноте спускается.

[Evitta]

А представь, ночью человек сорок-шестьдесят вниз по камням в темноте спускается.

даже не хочу представлять )

[Наталья Key]

Бали.

Эди нас довез до пристани, откуда каждые полчаса отправляются паромы на Бали. Здесь он нас должен был передать очередному водителю. Тот не поленился переплыть сюда, чтобы встретиться с Эди и с нами.
Посидели в кафешке, попрощались. Как же печально было расставаться, как будто кусок сердца оставили на Яве. Впереди путешествие по райскому острову, а у нас камень на душе, так что-то не хочется.
Планов на Бали особых нет. Я, конечно, выписала топ достопримечательностей острова, что успеем, то посетим, но особо рваться не будем. Отдохнем от жесткого графика, отоспимся, будем просто гулять, созерцать, наслаждаться.

Нашего нового водителя зовут Ньюман, ему около 35 лет, живет в Ловине на самом севере острова, по-английски говорит гораздо хуже Эди, мы его почти не понимаем, и тембр голоса у него довольно противный (такой квакающий, сиплый, дребезжащий). Хотя первое впечатление и бывает обманчивым, Ньюман нам как-то не сильно понравился. Приплыл он сюда со старшим братом, уж зачем его взял, не знаю, может, чтобы скучно в дороге не было. Подхватили братья наши чемоданы и почти бегом отправились на паром. Чемоданы немилосердно бились колесиками о все бордюры, ступени, рытвины, у нас с Сашей сердце кровью обливалось, когда мы увидели, как им несладко приходится. Но попытки отобрать багаж вежливо пресекались. Так и шли. Впереди Ньюман с братом, за ними мы с Сашей. Пирс перепутали, поднялись, спустились, прошлись по лестнице, нет, не тот. Опять лестницы, одна, другая, чемоданы бьются, мы вздыхаем. На наших глазах верный спутник-чемодан, перенесший кучу перелетов и до сего момента бывший в довольно приличном состоянии, начал терять резину с колес. Кусочек за кусочком резина отваливалась, а колеса лысели. Жара, усталость, огорчение от расставания с Эди, бессонная ночь и тяжелый подъем на Иджен, да еще этот злосчастный чемодан - все это способствовало тому, что я с каждой минутой все больше превращалась в злющую мегеру, ничего меня не радовало, ни сказочный Бали в будущем, которое уже наступило, ни еще неделя прекрасного отдыха. Впереди предстоял тяжелый переезд в Убуд, и его надо было как-то пережить и перетерпеть.
Эх, Эди, Эди. Может, надо было с тобой договориться на программу по Бали, тогда мне не было бы так грустно? Ладно, будем привыкать к балийским реалиям.
Паром пересекал короткий пролив нестерпимо долго, сначала бодро плыл, а потом застрял на одном месте. В порту Гилиманук очень мало места у причала, поэтому корабли ждут своей очереди по 15-20 минут.



Постаралась вести себя прилично. Губы не дуть, радоваться жизни.



Стоимость услуг Ньюмана не три копейки. Договорились на 60 долларов за встречу нас в порту и трансфер в Убуд. По дороге прошу заехать в храм Танах Лот. Как раз попадем к закату. Одним ударом убьем двух зайцев.

Все здесь не так, как на Яве. Бросаются в глаза многочисленные собаки, лениво бродящие по дорогам. Обезьяны сидят вдоль обочин. Растительность пышная. И адская жара. В машине кондиционер, который Ньюман включил на полную мощь. Сам сидит кашляет, брат кашляет, я кутаюсь в полотенце за неимением теплой одежды, но кондей шпарит и шпарит. Через какое-то время не выдержала, попросила убавить, не хватало еще простудиться.



По дороге братья попросили сделать остановку. Они хотят кушать, с утра не ели. Да, не вопрос. Нам заняться нечем, бесцельно ходим вдоль придорожных забегаловок.



Тронулись опять в путь. Поднимаемся в горы. Погода резко начинает меняться. Только что шпарило солнце, и вдруг начинается сильнейший дождь. Этого только не хватало. Ньюман оборачивается и кричит (на самом деле кричит, многие, кто плохо говорит на другом языке, начинают изъясняться громче, как будто так понятнее становится).

- Мы сейчас остановимся на смотровой площадке. Там супер вид на рисовые террасы, OK? Understand?

- Understand, understand.. Можно и остановиться. Террасы - это одна из достопримечательностей Бали.

Мда-а, это красивый вид? Не такие я террасы хотела увидеть. Не только нас сюда привезли, целый автобус с европейцами остановился неподалеку. Человек сорок высыпало на площадку, чуть не затоптали. Эх, где безлюдье Явы? Мы так отвыкли от туристического аншлага.





К Танах Лоту подъехали еще через час. Ньюман с братом остались нас ждать на парковке, мы же неспешно отправились в сторону моря. Народу жуть! Самых разных национальностей, возрастов. У меня аж голова заболела от людского мельтешения. Придется привыкать. Бали - очень туристический остров. Не знаю, сможем ли мы здесь получить релакс. Может, в Убуде? От Убуда все в полном восторге, мы не должны стать исключением. Но Убуд будет потом, а сейчас Танах Лот.

Место, конечно, очень фотогеничное. Сейчас отлив, можно подойти близко к Храму.

[Наталья Key]

А вы верите в знаки и совпадения, а еще в энергетические связи и телепатию?
Писала отрывок про знакомство с Ньюманом и тут же получила запрос на добавление в друзья в фейсбуке от Lovina driver. Чудеса да и только, полгода прошло, и только сейчас он меня нашел. Но добавлять не буду, как и рекомендовать его. Знакомство и общение очень сложное получилось.

[Oks123]

А вы верите в знаки и совпадения, а еще в энергетические связи и телепатию?

Верим.))) Только вот зачастую как это трактовать, не понимаю.
Наташ, так и хочется сказать тебе - не останавливайся, давай продолжение.
Но прекрасно понимаю, что отчет занимает не мало времени.
С большим удовольствием читаю.))

[West-Nik]

Наталья Key, Такое трогательное расставание с Эди, Явой, Вас будто с матерью родной разлучили и отдали мачехе злой Ньюману и увезли на чужбину

ничего меня не радовало, ни сказочный Бали в будущем,

Как жаль, вот уж неожидала такое прочитать. надеюсь Вы отдохнули, взяли нового водителя и и все понравилось. Заинтригована и с нетерпением жду продолжения.

[Evitta]

Как жаль, вот уж неожидала такое прочитать.

После Явы Бали уже не то. Хорошо, что мы первый раз съездилина Бали, и только потом на Флорес и на Яву... )

[West-Nik]

После Явы Бали уже не то. Хорошо, что мы первый раз съездилина Бали, и только потом на Флорес и на Яву... )

Когда это Вы все успеваете? ))

Получается и нам повезло , что мы сначала на Бали поехали

[Evitta]

Когда это Вы все успеваете? )) Получается и нам повезло , что мы сначала на Бали поехали

Да давно уж дело было )
Всегда более дикие места впечатляют больше, чем хорошо обустроенные.. )

[Наталья Key]

надеюсь Вы отдохнули, взяли нового водителя и все понравилось. Заинтригована и с нетерпением жду продолжения.

Интригу пока сохраню, но скажу все-таки, что Бали оставил двоякое впечатление.
Я особо ничего от него не ждала, прочитала много информации об острове и была готова и к высоким ценам, и недобросовестным водителям, и мусору, и большому турпотоку. Но сравнивая с Явой, некоторое разочарование, конечно, получили.

После Явы Бали уже не то.

более дикие места впечатляют больше, чем хорошо обустроенные..

Именно!

************************************************************

Пока солнце еще высоко, решили перейти на смотровую площадку правее храма, оттуда будем крутить головами во все стороны. Танах лот должен хорошо смотреться в отблесках закатного солнца, а в другой стороне очень красиво выглядит сам океан с Пура Бату Болонг на выступающей скале.



И закат не подкачал. Роскошный. Драматичный. Просто волшебный. Жидкое золото разливается по воде.



Солнце вот-вот вынырнет из-за туч, чтобы тут же упасть в бурный океан.





И на короткий миг мы видим солнце между тучами и водой.



Краски тускнеют. Закат становится более нежным, не таким красочно-агрессивным.





Мы никогда не уходим после захода солнца сразу. Еще долго ждем чего-то интересного, пока совсем не стемнеет. И здесь наши ожидания оправдались. Внезапно в воздух взвилась стая птиц. Сначала птиц было немного, но потом...



Тучи пернатых, как сумасшедшие, носились по воздуху, выделывая сложнейшие пируэты. Что это было?

phpBB [media]

Оборачиваемся в сторону Танах Лота. Подсветка есть, хоть и небольшая. Храм на воде выглядит достаточно эффектно.



Еще минута, краски исчезают.



Место для проведения фотосессий выбрано очень удачно.



Прощальный взгляд на храмы, и мы нехотя уходим к машине. Вечер был хорош. Спасибо духам Бали, что позволили увидеть самое известное место острова во всей своей красе.

[Наталья Key]

Дорога до нашего отеля в Убуде не запомнилась особо. Долго, темно, неинтересно. Да еще у брата Ньюмана началось какое-то несварение желудка. Он постоянно икал и рыгал, а Ньюман исподтишка толкал его локтем в бок, чтобы тот перестал. Но организму же не прикажешь, как брат не старался, икота не прекращалась.
Отель я забронировала самый что ни на есть козырный по убудским меркам: почти в девственных джунглях, в двух километрах от города. Надо же нам проникнуться духом этой балийской глубинки, где сплошной релакс, слияние с природой и отсутствие городской суеты.

Но для начала этот отель надо было найти. Распечатка с букинга всю дорогу лежала рядом с водителем. На вопрос, не проблема ли будет разыскать гостиницу, Ньюман уверенно отвечал, что конечно же нет, найдем на раз-два. Ха! Как бы не так. Мы ездили по полям приубудья уже сорок минут, но отель найти никак не могли, Ньюман и брат тщательно вглядывались в названия отелей, мимо которых мы проезжали, но забронированной на три ночи Graha видно нигде не было. Наши с Сашей робкие предложения позвонить в отель были не услышаны, поэтому мы продолжали наматывать круги вокруг роскошных гостиниц и вилл.

- Наверно, ваш дом очень маленький, поэтому его очень трудно обнаружить.

Конечно. И телефоны еще не изобрели, и навигаторы тоже. Ну вот ты водитель-гид, позиционирующий себя как супер профессионал, какого фига мучить клиентов и показывать свою полную несостоятельность? Но мы терпим, понимаем, что ребята тоже устали, а лишние скандалы никому не нужны.

В конце концов Ньюман сдался и начал спрашивать у местных, как нам найти искомый отель. Еще каких-то пять поворотов-разворотов, и о чудо, вывеска Graha Moding Villas, мы мимо нее проезжали раз ..дцать. Трижды ура! Мы все-таки будем ночевать не на улице.

На завтра планов особых нет. Ньюман, к счастью, сказал, что приехать не сможет, у него ceremony домашняя. Мы, еле скрывая радость, попросили его не беспокоиться о нашем времяпровождении. Погуляем по Убуду, благо, трансфер от отеля до города имеется. Договорились списаться по wats up на послезавтра на предмет прокатиться по острову и посмотреть разные достопримечательности. Мы решили дать Ньюману еще один шанс, может сегодня мы излишне придирчивы и зря катим баллоны на чудесного парня.

Итак, Graha Moding Villas - наше временное пристанище на ближайшие два дня. Отель чудесный, хотя не без недостатков. Цена по сравнению с отелями Явы неприлично выше. 644000 рупий за ночь, и это не самый дорогой вариант.



В бассейне купаться одно удовольствие. Подплываешь к краю и любуешься джунглями.



Комната оформлена в традиционном балийском стиле. Обязательные Франжипани на кровати, в ванной комнате.





Можно принять ванну при желании.



Нам после спартанских условий на Яве сразу представилось, как мы будем сидеть там вдвоем, попивая холодное белое вино и кушая экзотические фрукты.



Цветами украшен и рулон туалетной бумаги.



А вот это украшение явно здесь лишнее. Кукарача. Большой такой, жирненький.



В отеле можно заказать обед или ужин. Все вполне пристойно. Приносят еду к номеру.

[JamKit]

закат не подкачал. Роскошный. Драматичный. Просто волшебный.

Закат просто великолепный!

[Oks123]

у брата Ньюмана началось какое-то несварение желудка. Он постоянно икал и рыгал

Своим отчетом ты взбудоражила и мои воспоминания.

Водители на Бали нам тоже запомнились. )))
Один издавал такие же изрыгающие звуки и запахи, как у вас.
Другому денег оказалось мало, договаривались c утра на 50$, а как приехали озвучил 70$.
Третьего, за то что он неплохо знает русский язык, много что нам рассказал в пути, решили угостить обедом, так он заказал себе в ресторане самые дорогие блюда, причем сами мы не шиковали, но... связываться не стали. Удивил, так удивил скромный водитель. ))
Последний водитель, который вез нас из Амеда в аэропорт, похоже не спал пару ночей, мы всю дорогу дергались... Водитель не только зевал, но периодически пытался заснуть. Мы уже предложили сделать остановку, чтоб он минут 30 поспал, но он на отрез отказывался. Довез в целости и сохранности, но мы конечно же нанервничались с ним.

Но, самый запоминающийся водитель у нас был на Занзибаре.

...таксист, был очень добродушен, если бы не одно НО.
Всю дорогу он ковырялся в носу. Засовывая свой палец все глубже и глубже. Впоследствии, оказалось, что это у них национальное, и наверное, так же относится к местному колориту. Не раз встречали людей за этим занятием.
Но, удивил он нас еще одним эпизодом.
Уже подъезжая к Кендве, он остановился поболтать с полицейским. Тот в процессе разговора смачно жевал кусок кокоса.
Таксист, видимо, попросил, отдать ему этот кусок, на что полицейский с лучезарной улыбкой всучил ему недоеденный кусок кокоса.
Наш водитель надкусил пару раз и настойчиво стал предлагать нам разделить с ним трапезу. Мы малость растерялись. Кушать кокос, который только что жевал полицейский, затем таксист, держа его сопливыми пальцами..... нам совсем не хотелось.
Но, он был так искренен в своем желании угостить нас кокосом, что нам становилось еще более не ловко...
Еле еле удалось отмазаться.

Извини, что немного не в тему.

[Наталья Key]

немного не в тему

Очень даже в тему. Водители Бали - это больной вопрос для туристов. Если повезло с водителем, считай, что поймал за хвост удачу. В противном случае ты будешь целый день находиться в обществе человека, который тебя будет раздражать, портить твои планы, плохо понимать или делать вид, что не понимает, да при этом еще и попытается поиметь денег больше, чем вы договаривались. Быть все время начеку как-то не хочется, мы к этому не привыкли.
Причем, это касается не только водителей, но и доморощенных гидов-помогаек, и сферы обслуживания в целом.
Нас с Сашей, как последних лохов, развели на Бали все-таки, о чем даже писать стыдно. Но напишу, чтобы другие не попались так бездарно, как мы.

[Oks123]

Нас с Сашей, как последних лохов, развели на Бали все-таки, о чем даже писать стыдно. Но напишу, чтобы другие не попались так бездарно, как мы.

Наташа, пиши обязательно.
Нас тоже не раз разводили. Ужасно неприятно.
Ну что делать, что было то было. Денюх только жалко.

[West-Nik]

Нас с Сашей, как последних лохов, развели на Бали все-таки, о чем даже писать стыдно. Но напишу, чтобы другие не попались так бездарно, как мы.

Кто этот гад? неужели Ньюман? Вы как следует подготовились и Вас все равно развели? обидно. Интересно, что они там придумали? У нас после Индии хорошая закалка, мы после любимой Индии всегда теперь начеку даже в Европе.

А я кажись на на другом Бали была. Первый раз я была довольна таксистами, водителями именно на Бали. Один привез сделал нам скидку, второй вообще денег не хотел брать, но мы то всунулии, а дочь нашу таки бесплатно привез в аэропорт. Наши водители были порядочные и достаточно скромные люди и многие кто в дальнейшем воспользовались их услугами Пандея и Путу отписались все счастливы, значит еще не испортились.

[PavelSI]

Приветствую! Во многом до удивительного схожее впечатление.

на самом севере острова, по-английски говорит гораздо хуже

Угу, был я на севере, жуууткий акцент, вообще ничего не понять. Видно это северный диалект английского, у них видимо все учителя тоже такие и они этого не понимают.

Чемоданы немилосердно бились колесиками о все бордюры

Да и у временно перегруженного покетика все ручки оттянули; а на Балях нет возможности купить приличный пластиковый пакет. У нас в магазинах их как грязи, у них же всё что дают - крошечных размеров.

Народу жуть! Самых разных национальностей, возрастов. У меня аж голова заболела от людского мельтешения. Придется привыкать.

О да! Прямо готов сказать, Бали мне понравился меньше Явы, тесно и суетно в нём, а количество туристов такое, что собой всю экзотику "разбавили".

По дороге прошу заехать в храм Танах Лот.

Это как? Чиркни пару слов про маршрут. Тут вариантов-то не много, или по берегу на юг и всё время по берегу, или на север, потом кругой поворот и через горы на юг, живописные виды у центральных озёр, далее мимо ботанического сада, и заход в Денпасар с северного направления, но довольно далеко от Танах-Лот-а. У тебя что-то говорится про горы, но не про озёра.

Птички хорошо получились, не, такого не видел. Занятно.

[PavelSI]

Нас с Сашей, как последних лохов, развели на Бали все-таки, о чем даже писать стыдно.

Купили Лювак, сразу на все деньги? Сижу, гадаю.

[Наталья Key]

Кто этот гад? неужели Ньюман? Вы как следует подготовились и Вас все равно развели? обидно. Интересно, что они там придумали?

Не, Ньюман по-мелкому работает. Немного денежек добавляет себе при расчетах после поездки. Не страшно.

Интересно, что они там придумали?

О, никогда не догадаетесь. А все, потому что надо торговаться везде и всюду. А не слепо платить, непонятно за что.

многие кто в дальнейшем воспользовались их услугами Пандея и Путу отписались все счастливы, значит еще не испортились.

Все волосы уже себе вырвала, что не позвонила ребятам. Правда, благодаря Ньюману у нас был интересный экспириенс, так что не все так плохо.

Это как? Чиркни пару слов про маршрут.

Павел, а можно не на "ты"? Вроде бы близко незнакомы, на брудершафт не пили..

Ехали через север, но не мимо озер. В гугле легко рисуется маршрут. Считается, что он более живописен.

Купили Лювак, сразу на все деньги?

Да ну. Лювак - известная тема.. На это только дети ведутся.

[Наталья Key]

Убуд. Музей Антонио Бланко. Лес обезьян.


Утром прекрасный завтрак с эко-коктейлями: зелеными и душистыми, сложной рецептуры. А потом бесплатный трансфер в город. Кроме музея Бланко и Леса обезьян на память не приходит ни одна достопримечательность Убуда. Ну и ладно, может, что-то встретится по дороге интересненькое.

Погода сегодня не очень. Хмарь, и то и дело принимающийся накрапывать дождик. Сухой сезон называется. Как же нам повезло, что всю Яву проехали при прекрасной погоде. Представляю, как бы нам пришлось в дождь на острове Семпу или на подъемах на вулканы, да и на пляжах тоже было бы несладко.

Доехали до центральной точки Убуда - Королевского дворца и отправились по схеме на поиски музея.
Когда я смотрела многочисленные фотографии Бали, меня уже начинало тошнить от бесконечных изображений каменных демонов и страшилищ. Какие они одинаковые, я точно фотоаппарат на разу не вскину, чтобы снять на память чудища. Но, как известно, благими намерениями устлана дорога в ад. Поэтому при виде первого же демона руки сами потянулись нажать кнопку. Ну, хорош же, правда?




Идем мимо магазинов, торгующих всякой сувенирной продукцией. Картины забавные. Примитивные, конечно, но внимание привлекают.



Музей находится рядом с рекой Кампуан, за мостами старым и новым.



Взгляд вниз. Буйные заросли.





Антонио Бланко, вероятно, самый известный и успешный художник, который когда-либо жил на Бали в построенной им великолепной студии на вершине холма над рекой Кампуан. Дом в ярком стиле, уникальное сочетающем балийскую архитектуру и дух родной страны художника – Испании.

После смерти художника дом стал музеем. Здесь размещена интересная коллекция работ мастера и его сына Марио.

Антонио Бланко родился 15 сентября 1911 года в Маниле, столице Филиппин. Оба его родителя были испанцами, что, по мнению Бланко, связывало его географически и духовно с Миро и Сальвадором Дали. Его отец поселился в Маниле во время испано - американской войны, где он стал довольно известным врачом. Бланко получил образование в американской центральной школе в Маниле. В средние годы он любил искусство, литературу и языковые классы, он говорил на шести языках - испанском, французском, английском, тагальском, индонезийском и балийском. После окончания средней школы в Маниле, Бланко учился в Национальной академии искусств в Нью-Йорке. Он много путешествовал по всему миру, прежде чем в 1952 году окончательно обосноваться на острове Бали, которым он был просто очарован. Король Убуда дал Бланко часть земли для строительства дома-студии на реке Кампуян в Убуде. Бланко и его балийская жена, знаменитая танцовщица Ни Ронджи, жили уединенно, оставив мир снаружи. После краткой поездки в США супруги больше никогда не покидали свой фантастический дом.

У Бланко и Ни Ронджи родились четверо детей: Тьемпака, Марио, Орхидея и Маха Деви.

Портрет Ни Ронджи.



Бланко жил и работал в своем волшебном доме на вершине холма до своей смерти в 1999 году, без конца рисуя портреты красивых женщин. Его художественные работы очень скоро стали востребованы любителями искусства, коллекционерами и промоутерами. В течение нескольких лет Бланко стал самым известным иностранным художником, который жил на Бали. Он был признан как в Индонезии, так и за рубежом.
Еще при жизни работы Антонио Бланко пользовались большим спросом у коллекционеров всего мира и он неоднократно получал огромные гонорары за картины проданные на аукционах.



К концу своей жизни Бланко начал создавать собственный музей в своей студии в Кампуане. Он не дожил до открытия, умер внезапно и был кремирован в Убуде по балийской традиции.

Вход в музей. Стоимость 80000 рупий. Открыт с 9 утра до 17-00, включая выходные и праздники. Обратите внимание на завитушку между Antonio и Blanco. Это оригинальная подпись художника.



Вход в здание музея оформлен именно в виде гигантской подписи мастера.



Территория музея очень ухожена. Зелень, птицы, цветы.







Если пройти дальше,то можно увидеть вольеры, в которых сидят "синие птицы" Бали - балийские майны, белые скворцы. Говорят, они под угрозой исчезновения. Мне они не показались очень интересными, поэтому даже фотографировать не стала. А зря. Белый скворец - самая редкая птица из семейства скворцовых (лат. Sturnidae). Вид признан вымирающим. Его численность не превышает 1000 особей, из которых подавляющее большинство находятся в зоопарках и частных коллекциях. В естественных условиях балийские скворцы сохранились только в национальном парке Бали Барат и на острове Нуса Пенида, куда были в 2006 году завезены 37 птиц.



Несмотря на то, что индонезийское законодательство запрещает отлов и продажу балийских скворцов, на черном рынке можно приобрести птичку примерно за 3 тысячи долларов. Впервые они были обнаружены европейскими орнитологами в 1911 году во время научной экспедиции, организованной бароном Уолтером Ротшильдом. Птицы встречались только на узкой полосе побережья около 50 км на северо-западе Бали. Год спустя вид был научно описан немецким зоологом Эрвином Штраземаном. В Европу балийские скворцы были впервые завезены в 1928 году.



По разным оценкам в дикой природе сейчас обитает от нескольких десятков до двух сотен таких скворцов. Практически вся достоверная информация базируется на наблюдении содержащихся в неволе птиц. В американских зоопарках они откладывают яйца в мае-июне, а на Бали в октябре-ноябре в начале сезона дождей.

Какой прикольный.



Драконы, встречающие вас у входа, вовсе не страшные.





Фотографировать в музее нельзя категорически. Все, что здесь размещу, взято из открытых источников в сети.

Интерьер музея очень интересный.



Картины удивляют своим неприкрытым эротизмом.













Но поражают даже больше, чем сами картины, их потрясающее оформление. Рамы массивные, грубоватые, где-то аляповатые, где-то невозможно прекрасные. Выполнены из разных материалов, простых досок и дорогого дерева, с позолотой и без, с какими-то предметами на них, изысканным орнаментом или нарочито небрежным дизайном. Стиль и форма рам часто перекликается с содержанием картин. Стоять можно бесконечно долго, рассматривая детали работ.







Бланко любил делать коллажи. Они безумно интересные. Стоишь и догадываешься о смысле.



А здесь рама в виде створок. За ними особо эротичная работа.



На некоторых картинах стекло напротив изображения интимных мест забрызгано краской.

Картин много. Мы провели в музее не меньше двух часов, возвращаясь к наиболее понравившимся работам. И даже поднялись по винтовой лестнице на крышу. Здесь установлены прекрасные статуи танцовщиков. Какие линии и изгибы, какая пластика движений. Это явное посвящение жене.











И вид на крыши Убуда. Цветы, зелень, как все красиво!

[PavelSI]

Павел, а можно не на "ты"? Вроде бы близко незнакомы, на брудершафт не пили..

Пардоньте, начинал сидение в сети ещё с сети ФИДОнет, да, давно было, так там прямо рекомендовалось не ВЫкать.

Считается, что он более живописен.

Спорить не буду, но мне озёра очень даже понравились.

[Наталья Key]

начинал сидение в сети ещё с сети ФИДОнет, да, давно было, так там прямо рекомендовалось не ВЫкать.

Вы же не в обезличенной сети. Люди реальные, никто за никами не прячется. Общение ничем не отличается от реального.

[Наталья Key]

В музее сохранена студия художника.



А еще Бланко не раз встречался с Майклом Джексоном и посвятил ему несколько работ.



А этот коллаж, который называется "Black and white", задуман художником, как супер шутка.
Смысл ее вот в чем. Майкл был черным, стал белым. Какого же цвета его пенис? Не знаете? Тогда снимите шляпу, которая висит сверху на раме картины. И найдете ответ на свой вопрос. Вы подчиняетесь, снимаете шляпу и видите.. морковку. Смешно? Не очень. Но Бланко имел в виду, что Майкл был вегетарианцем, поэтому его пенис не белый и не черный, а оранжевый, как морковь. Игры разума.



Музей понравился чрезвычайно. Работы сына Бланко, Марио, тоже впечатлили. Он, правда, в отличие от отца, обнаженной натурой не увлекался. Основной темой служат натюрморты. Но интересные рамы Марио любит не меньше своего знаменитого отца.



Вышли из музея сильно впечатленные увиденным, полюбовались на птичек и отправились в крошечный храм по соседству. Мы еще толком и не видели балийские святыни. Пора с ними познакомиться поближе.





Очень интересное святилище.



Очень люблю выложенные камешками орнаменты.





А вот и чудище. Какой темперамент! Сейчас зарэжэт! И даже кровь на кинжале имеется.



Этот демон попроще.



Богиня.



Очень понравился храм. Какой-то он заброшенный, но очень сильный энергетически.

[Аморе-соль]

Тучи пернатых, как сумасшедшие, носились по воздуху, выделывая сложнейшие пируэты. Что это было?

phpBB [media]

- судя по полету, Наташа, и на видео довольно хорошо заметно, это были летучие мыши, много летучих (хотела сказать "обезьян") мышей, которые с закатом солнца как раз вылетели на кормежку. Они-то и совершают в воздухе пируэты за насекомыми. Возможно, где-то неподалеку есть пещера, где мыши спят днем... Удивительное зрелище, думаю, это мышки, и вам повезло
(м.б. есть возможность увеличить фото и рассмотреть строение летунов?)

[Наталья Key]

(м.б. есть возможность увеличить фото и рассмотреть строение летунов?)

Нет-нет, это точно птицы, не мыши. Крылья без перепонок. Но они, конечно, охотятся за насекомыми, которые поднялись с земли с последними лучами солнца. Саша встречал такое явление в России на охоте. Именно утром или вечером птицы бесятся.

[Наталья Key]

Мы гуляем по Убуду почти бесцельно, все пытаемся проникнуться этим городом. Пока получается не очень. Но по крайней мере не скучно.

Сначала проходим по улочкам с бесчисленными сувенирными магазинчиками. Меня всегда удивляют сувениры в виде фаллосов. И кому они нужны. Или это очень прикольно привезти домой на память разноцветную пародию на мужской орган, а еще лучше начальнику подарить. Хотя фаллосы имеют и сугубо практическое значение. Ими можно бутылки с пивом открывать.



Не нравятся цветные? Есть более стильные: из натурального неокрашенного дерева и даже металлические. Ну, очень дорогие, не будем брать шефу в подарок, вряд ли он оценит.



Сворачиваем с торговой улицы в жилой район. Здесь впервые видим домашний храм. Любопытно заглянуть туда, но стесняюсь, тем более хозяйка рядом подметает. Увидела меня и жестом пригласила зайти внутрь. Здорово!



Немного расскажу о сути балийской религии.
На острове живут люди самых различных вероисповеданий, включая христианство, ислам, буддизм. Но самая распространённая религия Бали - это балийский индуизм.

Первыми, кто поселился на Бали, стали китайские иммигранты, которые попали сюда примерно в 2500 году до нашей эры.

Около 1010 года нашей эры, балийский принц по имени Аирланга захватил восточную часть острова Ява, чтобы объединить эту территорию с Бали под своим руководством. После того, как ему это удалось, он назначил своего брата Анак Вунсу наместником Бали. В это же время жители Бали переняли яванский язык кави, который в несколько изменённом виде используется до сих пор.

Смерть Аирланги стала причиной для нескольких войн между яванскими королями, которые хотели захватить контроль над Бали. В 1343 году остров, в конце концов, перешёл под контроль Явы.

Когда ислам в 16 веке стал распространяться на юг с Суматры на Яву, империя Маджапахит распалась и большая часть аристократов, священнослужителей и художников бежала на Бали. Так и определилась основная религия Бали — индуизм.

ОСНОВЫ РЕЛИГИИ БАЛИ

Балийский индуизм является смесью Шиваизма и Буддизма. Сама религия Бали основывается на индуистской философии, в то время как основой для ритуалов являются местные верования, которые заключаются в том, что существует некая сила и сила эта — природа, каждый её элемент подвержен влиянию духов. Кроме того, частью верований является поклонение предкам.

У Бога в религии Бали множество имён. Он воплощается в murti (материальном образе), из которого верующие выбирают себе персонального Бога. Некоторые из их имён — местные, а некоторые имеют индийское происхождение, например, Ganesha. Но, тем не менее, балийцы верят, что все Боги происходят из одного источника.
Главные Боги — это Брахма - Создатель, Вишну - Бог жизни, и Шива - Разрушитель. Эта троица управляет бесконечным жизненным циклом мира — создание, поддержание равновесия, разрушение. Космос и его движение символизируется Свастикой. Также Балийцы верят, что человек, микрокосмос мира, подвержен тому же процессу до тех пор, пока он или она не достигнут мокши (moksa), объединившись с космосом и Богом.

Религия Бали не может существовать без храмов.

Pura — это Балийский индуисткий храм и место поклонения Богам. Бали неслучайно называют Островом богов: на его небольшой территории расположено не менее 20 тысяч храмов, посвященных огромного количеству богов и духов.

Считается, что храмов на острове больше, чем домов: и это действительно так. Ведь в каждом доме есть свой «домашний» храм, в котором семья общается с духами предков. Он всегда расположен в том углу двора, который ближе всего к вулкану Агунг. Затем, по три храма есть в каждой деревне: они посвящены Триаде богов Брахме, Вишну и Шиве.

Поскольку место обитания богов – горы, то на склонах гор и у их подножия тоже есть храмы. В океане же живут демоны, которых задабривают храмы, стоящие на берегу. Есть также храмы у рисовых полей, источников, в пещерах, на перекрёстках дорог, на рынках, у мостов, у древних деревьев и камней… Потому что везде обитают духи, с которыми нужно жить в мире и гармонии, и именно храм становится связующим звеном между мирами духов и людей. Причём в храмах проводятся церемонии и делаются подношения как для добрых духов, так и для злых: чтобы первые помогали, а вторые не трогали.

Итак, мы заходим в маленький домашний храм, состоящий всего из одного двора: это жертвенник, обнесённый изгородью.









Бабушка демон.



Дедушка демон.



Храмы Бали украшены резьбой и статуями мифических существ, охраняющих их от злых духов.





Вышли из храма, сердечно поблагодарили хозяйку и отправились дальше по улице, правда, улицей ее можно назвать с большим натягом. Справа дома, слева джунгли с замечательными нашими братьями меньшими.



Милейшее существо. И размерчик не подкачал. Подозреваю, что паук ядовит.



Сашин смартфон на фото для сравнения. Ближе не удалось поднести. Во-первых, страшно, вдруг, паук прыгнет на руку и вцепится челюстями. Во-вторых далековато висел.



А в овраге не только пауки цветные, но и бананы связками висят. Эх, тоже не достать, какая жалость.

[Наталья Key]

Улочка тихая, спокойная, но через какое-то время она вывела нас на ту же торговую улицу, с которой мы свернули, а еще через десяток метров мы оказались на известной Raya street. Здесь уже массажные салоны, гостиницы, кафе, идет строительство, жизнь кипит.



Собака лежит на куче вулканического песка. Странное место она себе присмотрела, может, на ней тепло?



Лениво повернула нам вслед голову и опять задремала.



Пилинг рыбками. Мужчина постоянно ойкает и ежится, ему не сильно нравится.



Знаменитые рисовые поля Убуда, которые здесь на каждом шагу.





Рис собрали.



Рис колосится.





О, гуси! Может получиться отличный кадр с птицами, их отражением в воде и рисом. Подойду поближе.



Ага, подошла. Как только один из гусей меня заметил, тут же дал команду остальным бежать как можно дальше. А они и послушались, вот гады!



Пришлось на максимальном приближении стаю снимать. Трусливые какие гуси.

[Наталья Key]

Священный лес обезьян.

Шли мы, шли и оказались около входа в Лес обезьян. Отлично, нам сюда и надо.



Пока не торопимся покупать билеты, потому что загляделись на серых макак, вылезших за пределы заповедника и преспокойно разгуливающих по дороге.

Ничего не боятся. Чуть не на ноги туристам легли.



Некоторые особо деловые скачут по крышам и проводам, смотрят, чтобы такое украсть, что плохо лежит.







Целыми семьями из парка выбрались. Уморительно наблюдать за ними, конечно.



И машин не боятся, выскакивают на дорогу прямо перед носом у водителя.



На входе в парк есть шкафчики для посетителей, где можно бесплатно оставить свои вещи. Рекомендуется положить в камеру хранения все, кроме телефона/фотоаппарата и угощений для обезьян. Не стоит брать с собой какую-либо еду, кроме бананов. Лучше не брать с собой пластиковые пакеты и бутылки – это запрещенные предметы.

Купили за 50000 рупий билеты и пошли внутрь.

Официальное название этого места — Balinese Mandala Suci Wenara Wana, или Sacred Monkey Forest Sanctuary - Священный лес обезьян. В основе концепции парка — индуистское учение Три Хита Карана — то есть три пути к физическому и духовному благополучию. Учение гласит, что для достижения этого благополучия человек должен быть в гармонии с окружающими людьми, с природой и с богом. Задача леса обезьян — создать для его посетителей эту самую гармонию.
Помимо духовной цели, лес обезьян выполняет и вполне практические функции: в Убуде он является источником чистого и свежего воздуха, а также служит исследовательским центром для местных учебных заведений. Здесь ведутся природоохранные работы, сотрудники парка изучают поведение животных — особенно их взаимодействие между собой и с людьми. Территория леса является заповедной. В Священном лесу живет свыше 600 особей балийской длиннохвостой макаки – Macaca fascicularis.
Обезьяны занимают важное место в балийской религии и культуре. Например, поэма Рамаяна посвящена тому, как король обезьян Сугрива и его генерал Хануман сражаются с огром Раваном и его обезьяньей армией, помогая принцу Рама вернуть похищенную жену.

Заповедник в Убуде имеет развитую инфраструктуру.
На его территории расположены:
• выставочный зал
• открытая сцена
• столовая
• пункт первой помощи
• клиника для животных
• полицейский пост
• туалеты
• две парковки

В центральной части леса расположена большая площадь с фонтаном. Здесь можно покормить обезьян и посмотреть на них вблизи. Периодически сотрудники парка сами подкармливают приматов — для этого здесь установлены специальные клетки, в которых лежит батат.

Чуть дальше находится аллея, обставленная каменными скульптурами драконов, слонов, различных мифических существ и, конечно, обезьян. Некоторые из них по-настоящему древние, а иные – поставлены совсем недавно. Впрочем, на глаз не отличить, многие из них в равной степени покрыты мхом. Эти изваяния – символы, которые поддерживают священную силу леса.







Под кронами леса в Убуде скрывается целых три храма. Согласно летописи Пура-пурана, они были построены здесь еще в XIV столетии, примерно в 1350 г.
Здесь же расположено кладбище, на котором временно хоронят людей между церемониями всеобщей кремации. Такую проводят раз в 5 лет. Эта церемония очень важна для балийцев, ведь лишь после нее душа может совершить реинкарнацию.
Заповедник имеет площадь около 12,5 гектара, на его территории Университет Удаяны в Денпасаре сумел выявить целых 115 видов деревьев. Некоторые из них используются в разных балийских обрядах и являются священными.

Например, беригина, чьи листья – неотъемлемая часть церемонии кремации, или маджеган, необходимый при строительстве храмов и святынь. Но особенно выделяется среди священных деревьев пула бандак – олицетворение духа леса. Это дерево используют при создании масок. В особенный день священник просит у духа дозволения срезать часть коры для маски. Таким образом дерево остается живым, а дух воплощается в маске.
Еще одно необычное дерево – баньян. Этот вид нередко называют деревом-лесом, потому что он стремительно разрастается вширь, заполоняя все вокруг своими воздушными корнями. Даже работникам леса обезьян неизвестен возраст местных деревьев, ясно одно – им явно больше 100 лет.



Обезьян мы насмотрелись на острове Семпу, поэтому здесь общаться с ними нет никакого желания. Мы знаем, что они могут быть агрессивными, злобными и непредсказуемыми. Лучше от них держаться подальше, тем более мы то и дело слышим визги и крики людей, у которых что-то стащили, или напугали. Даже проходить мимо обезьян страшно, что им в голову взбредет, неизвестно. Недаром везде висят предупреждающие плакаты.



Но все равно одна маленькая макака нас позабавила, она держит в лапах буклет и явно не знает, что с ним делать.





И расставаться с трофеем жалко, и зачем он нужен, ей непонятно, не читать же его или картинки рассматривать. Хотя, почему бы и нет?



Картинки смотреть неинтересно. Лучше еще раз на зуб попробовать. Вдруг это все-таки съедобно.



Саша смотрит явно с неодобрением.



Очень красивой дорогой уходим вглубь леса.

[Наталья Key]

А дальше мы потрясены открывшейся перед нами картиной поистине волшебного места.

Каменный мостик, проглядывающий сквозь ветви баньяна, прекрасен.









Внизу река.



В кустах каменные ящеры.



И тут же изваяния демонов. Ох, и страхолюдные.







Я от этих ветвей-корней в полном восторге!







Можно спуститься к реке и чуть пройтись, если не боитесь этого крупного обезьяна. Он, однако, настроен философски, позволяет себя фотографировать и явно благодушен.





До чего же атмосферное место. Только ради него стоило зайти в Лес обезьян.

[Амстердамка]

Меня всегда удивляют сувениры в виде фаллосов. И кому они нужны. Или это очень прикольно привезти домой на память разноцветную пародию на мужской орган, а еще лучше начальнику подарить

Не, раз есть предложение, то и спрос должен быть.
Но мой начальник не оценил бы. Хотя он женщина.))

Итак, мы заходим в маленький домашний храм

Какой обаятельный домашний храм! Просто прелесть, особенно демоны. Лучше состариться в демона-дедушку - дедушки симпатичнее бабушек выглядят.

Может получиться отличный кадр с птицами, их отражением в воде и рисом. Подойду поближе.

Ага, подошла. Как только один из гусей меня заметил, тут же дал команду остальным бежать как можно дальше.

А все равно хорошие кадры получились!

[Амстердамка]

В особенный день священник просит у духа дозволения срезать часть коры для маски. Таким образом дерево остается живым, а дух воплощается в маске.

Вот это единение с природой!

Обезьян мы насмотрелись на острове Семпу, поэтому здесь общаться с ними нет никакого желания. Мы знаем, что они могут быть агрессивными, злобными и непредсказуемыми. Лучше от них держаться подальше, тем более мы то и дело слышим визги и крики людей, у которых что-то стащили, или напугали. Даже проходить мимо обезьян страшно, что им в голову взбредет, неизвестно.

Пришли в лес обезьян, называется.

А дальше мы потрясены открывшейся перед нами картиной поистине волшебного места.

Каменный мостик, проглядывающий сквозь ветви баньяна, прекрасен.

Действительно, обалденное место! Будто из легенд про затерянный мир!

[PavelSI]

Мы гуляем по Убуду почти бесцельно, все пытаемся проникнуться этим городом. Пока получается не очень.

Мне, надо признать, это занятие не очень понравилось. Тротуаров как таковых нет, проезжая часть битком, а если пробка - моцики так и норовят вылезти побольше на обочину. Пешеходам остаётся ливневый коллектор, который закрыт бетонными крышками. Часть крышек болтается, часть - разбита (превратилась в яму). Не айс. В Убуде как мне показалось, суетно, в окрестности пляжей Санура, где я к сожалению был лишь 1 вечер (хотел ближе к аэропорту ночевать и наконец поплавать в море) - гораздо спокойней. По Убуду довольно комфортно кататься на скутере, но наши туристы постоянно падают на ровном месте (ваш покорный слуга - не исключение).

Горы вулканического пепла действительно кругом. Он очень плодородный, а озеленение внутренних двориков гостинниц требует нормальной земли. Так что при всей опасности вулканов, выбросы пепла иногда губят урожай, убивают людей - но кормят всех в округе. Потому люди и живут у вулканов.

Рекомендуется положить в камеру хранения все, кроме телефона/фотоаппарата и угощений для обезьян. Не стоит брать с собой какую-либо еду, кроме бананов. Лучше не брать с собой пластиковые пакеты и бутылки – это запрещенные предметы.

Фраза, что обезьяны воруют что плохо лежит - не вполне точна. Они не воры, а разбойники, могут и отнять силой, даже если вещицу держать. Пакет просто разорвут. Могут даже серёжку вырвать из уха, если им захочется (одна девица жаловалась). Осторожней с ними. При всей милоте обезьянок я их не люблю, у меня отняли очки (в соседней теме я много возмущался, да и есть за что - привык к старым очкам до ужаса).

Особенность Индонезии что кругом плакаты dilarang. На водопаде я думал это водопад Диларанг, оказывается Мадикарипура. Диларанг - запрещено. Тут в лесу с обезьянками - не кормить, не подходить, не гладить и т.д.

[Наталья Key]

В Убуде как мне показалось, суетно

Да, очень верное определение. Именно суетно. И очень много туристов, поэтому назад мы пошли той же деревенской Райя стрит. Пора пообедать, а кафешек там предостаточно.

Сели не в первом попавшемся, а в том кафе, где у входа было меню, а в меню СУП, тот самый суп, который я, начитавшись Шпилевского, безуспешно искала на Яве и замучила Эди вопросами, почему он не знает самый достопримечательный суп в мире?
Суп этот называется Laksa.
Позволю себе процитировать из отчета Съедобная Индонезия

А теперь у нас особенная штука.
Я поставил ее последней в очередности описываемых первых блюд по самой простой причине.
Королеве не нужно подпрыгивать, чтобы привлечь к себе внимание подданных. Она может стоять где хочет и взгляды собравшихся все равно будут обращены на нее.
В богатейшей на кулинарные бриллианты перанаканской кухне, распространенной в Малайзии, Индонезии и Сингапуре, лакса (laksa) - королева супов.
Всякому находящемуся в одной из перечисленных стран, лаксу надо попробовать обязательно. Без этого в небесной кацелярии даже путешествие не зачтут.
Ведь, лакса - эталон, золотой стандарт, гастрономическая драгоценность мирового значения. Лакса - паровоз, который тащит на себе кулинарную культуру целого региона. Лакса - вкуснейший и известнейший суп, нуждающийся не в представлении и рекламе, а только лишь в черпаке порасторопнее, да в мисках побольше.
В 2011 году CNN Travel (подразделение компании CNN) дважды опубликовало список из пятидесяти наименований самой вкусной еды существующей на планете.
Первый список сочинили некие подключенные к этому благородному делу эксперты, а второй был составлен по результатам свободного интернет-опроса, в котором приняло участие порядка 35 тысяч респондентов со всего мира.
Так вот лакса с легкостью вошла в оба списка, опередив такие первостатейные блюда, как испанская паэлья, мексиканские фахитас и такос, итальянская лазанья, пармская ветчина, иранские кебабы и многое еще из того, что, действительно, очень вкусно и известно по всему миру. На равных соперничая с другим культовым супом из Юго-Восточной Азии - тайским супом том-ям.
И, наверное, только ветреная, капризная мода виновата в том, что тогда как том-ям уже давно прописался на российских просторах в качестве желанного, экзотического гостя, несравненная лакса все еще остается нашему соотечественнику малоизвестной и им недолюбленной.
Что же такое лакса?
Лакса - суп-лапша, или еще вернее, лапша, обильно залитая особой (чаще всего рыбной) полужидкой подливой. Так и хочется сказать - ваджей, потому что в этом отношении лакса, конечно, напоминает лагман. Только в лагмане подлива (ваджа) мясная, а в лакса - рыбная, хотя куриной она тут тоже бывает.
Впрочем, мировая кухня знает, как минимум еще один суп, похожий, как и лагман, на лаксу, только с другой стороны. Это латиноамериканский чупин, где лапша тоже заливается густой и рыбной (!) подливой.
Принципиальное различие лаксы, чупина и лагмана заключается в выборе основных компонентов мяса/рыбы и лапши (в лаксу идет преимущественно рисовая лапша), в применяемых пряностях и сопутствующих овощах.
Скажете это мелочи?
А вот поди ж ты! Ни чупина, ни лагмана, в упомянутых списках CNN вовсе не оказалось, тогда как лакса записалась в оба, занимая в экспертном списке фантастически высокое седьмое место.
В первом приближении можно сказать, что существуют два вида лаксы с рецептурными различиями: карри-лакса и асам-лакса. Однако, более глубокое погружение в ситуацию откроет в каждом из упомянутых видов еще множество замечательных разновидностей, пробуя которые можно проследить за развитием кулинарных идей, вырастающих из первоосновы лаксы так же, как из зародыша жизнеспособного семени растет, выпуская по пути боковые побеги, стебель растения.

Penang Asam Laksa - тот самый вариант лаксы, который занял седьмое место в экспертном списке CNN из пятидесяти вкуснейших мировых блюд и двадцать шестое в открытом опросе.
Здесь Penang - остров и штат Малайзии - родина данной рецептурной вариации, а asam - в переводе с индонезийского/малайского означает "кислый". Все вместе, стало быть так: кислая, пенангская лакса.
Только кислая не смысле прокисшая, а подкисленная. В качестве такого подкислителя в пенангской лаксе применяется либо тамаринд (слово "asam", кстати, может быть переведено и прямо как "тамаринд"), либо местная разновидность гарцинии (В Малайзии это: asam keping, а в Индонезии: asam kandis. Читатели моего ЖЖ всегда могут познакомиться с ними поближе). А иногда даже и тамаринд и гарциния сразу. Кроме уникального купажа целого ряда органических кислот оба подкислителя имеют еще и собственный вкус, придающий блюду неповторимые, особенные оттенки.
Питательной основой кислой пенангской лаксы является рыба (какая-либо макрель, ставрида, сардины), довольно характерно размятая на небольшие, неправильной формы кусочки и толстая, круглая лапша, примерно того же диаметра, как тянутая лапша для лагмана. Дополнительным гарниром в тарелке служит мякоть спелого ананаса, свежий огурец, красный лук, идеально, если есть бутоны цветущего имбиря, зелень (особенно приветствуется лакса-лист, он же - вьетнамская мята).
Для подливы потребуется лук, чеснок, жгучий перец, куркума, галангал, лемограсс, тамаринд, креветочная паста.
Вкус готовой лаксы безупречен. Насыщенный рыбный, острый, кисло-сладкий, замечательно пряный, сложный и яркий, он отчасти своими ароматами напоминает том-ям, однако, органолептика лаксы совсем другая. В целом это мощное, вкусное и сытное блюдо с изумительным и очень характерным для Юго-Восточной Азии балансом базовых вкусов и ароматов.

Понятно, что начитавшись подобных эпитетов, я только и делала на Яве, что мечтала этот суп попробовать. Не удалось, еще бы, это же скорее азиатская кухня, чем индонезийская. А здесь в Убуде на тебе, в обычной кафешке в меню он есть. Конечно же, дальше мы никуда не пошли, а остановились здесь с видом на прекрасный отель.



Пока ждем меню, чуть информации об Убуде.

В VIII веке с острова Ява на Бали приехал монах Рси Маркандья в сопровождении 400 духовных последователей. Как и многие другие священники, Рси Маркандья распространял на острове индуизм. По одной из версий именно он основал главный балийский храм — Пура Бесаких.
Помимо религиозных задач, монах также занимался и организацией хозяйства на острове. В частности, он внедрил среди местных жителей систему общин — банджар. Эти общины и по сей день существуют на Бали. Их члены занимаются благоустройством территорий, охраной порядка, организацией ритуальных церемоний и многим другим.

Легенда гласит, что Рси Маркандья часто медитировал на берегу горной реки Вос. Он считал, что ее воды обладают особой энергетикой. Со временем монах основал здесь храм — Pura Gunung Lebah, до сих пор действующий. Храм расположился в месте слияния двух течений реки. По-балийски это место называется campuhan (кампуан), поэтому и святилище часто часто именуют Пура Кампуан.

Местные жители, посещавшие храм, заметили, что воды реки Вос обладают целебными свойствами. Поскольку рядом не было деревень, паломники решили основать здесь поселение. Его назвали Ubad, что в переводе с балийского означает «лечение» или «медицина». А впоследствии слово «Убад» превратилось в «Убуд», да и само поселение разрослось, став похожим на полноценный город.

В XIV веке Убуд стал политическим центром Бали и играл важную роль в управлении островом еще два столетия. А в 20-30 годы ХХ века по приглашению королевской семьи сюда стали приезжать художники, музыканты и писатели со всего мира.

В 70-х годах на Бали начал развиваться туризм. Это превратило тихий и спокойный городок Убуд в довольно оживленный центр. Сегодня сюда съезжаются любители искусств, туристы со всего мира. Тем не менее, город отличается от оживленных курортов юга острова своей близостью к природе и более спокойной обстановкой
(может быть, когда-то Убуд и был спокойнее, но сейчас здесь просто туристический бум, и говорить о какой-то особой духовности и умиротворенности я бы не стала).

Вообще-то, Убуд — не очень крупный город, но рядом расположено более десятка деревень, которые уже практически слились с ним.
На самом же деле есть город Убуд, который имеет протяженность примерно 3,5 км с севера на юг и 2,5 км с запада на восток, а есть одноименный район, который занимает гораздо большую площадь (около 9 км с севера на юг и 6 км с запада на восток). В этот район входят все прилегающие деревни, а поскольку четких границ между ними и Убудом нет, то и их считают частью города. Знаменитые рисовые террасы Тегалаланг тоже находятся в районе Убуд, хотя и в семи километрах от города.

А вот и меню. Заказываем органик-коктейли. Огуречный с мятой и имбирем, морковный с апельсином и перцем. Вкусно до умопомрачения. Убуд славится своими эко- и органик-кафе. Веганам, вегетарианцам и поборникам ЗОЖ здесь раздолье.





Суп принесли. Ну-ка, попробуем. На вид ничего особенного. На вкус вполне съедобный, но не совсем то, что я ожидала. Наверно, это какой-то примитивный лакса, без изысков.



Посидеть в кафе с природными видами однозначно приятно. Не надо никуда спешить, сиди себе любуйся окрестностями, пей и кушай вкусно, отдыхай.
Погода вот только сегодня какая-то не очень. Солнце ни разу за день не выглянуло. Или в Убуде всегда так?

На территории отеля растет папайя. Грех не подойти ближе, не полюбоваться огромными плодами.



И как дерево их выдерживает, вес немалый.



Ну, и цветочки такие тоже никогда не видела.



На обратной дороге собака все также лежала на куче песка. Вот жизнь.



Дождь пошел. Ну что за погода! Надеюсь, что завтра все-таки будет солнце. Мы по нему уже соскучились. А пока ждем назначенного времени для трансфера в гостиницу напротив королевского дворца. Пришли раньше времени, прогулялись по соседним храмам, зашли на туристический рынок, банальный и недешевый.



Часов в пять были уже в отеле. Под дождем гулять не очень приятно, но вот в бассейне искупаться можно. Вода очень теплая, и то, что дождь сверху сыплет, не страшно.



Отель у нас, конечно, чудесный. На втором этаже коттеджа прекрасная видовая терраса.



Есть номер для молодоженов. На террасе стоит огромная двуспальная кровать. Здорово полежать на ней, полюбоваться на лес кругом. Кстати, обратите внимание, что окна во всех номерах открыты. Ночью довольно прохладно, кондиционеры почти не нужны. К нам ночью, правда, кошка залезла. А потом перепугалась, начала шарахаться по темноте, чуть посуду не перебила, пока не выскочила наружу.



Бунгало расположены в несколько ярусов, на террасах. А внизу и напротив настоящие джунгли.









Эх, небо все мрачнее и мрачнее. Не хочу больше дождь, испортит нам завтра всю поездку, а планов ведь много.

[Наталья Key]

Утро мы решили встретить прекрасным завтраком с холодным белым вином, которое дождалось своего часа в райских кущах Убуда. И бокалы мы с собой привезли специальные, дорожные, и вино аж из Москвы.



Завтраки можно выбрать. Есть европейский вариант с колбасой и сосисками, есть вариант отельный с органик-соками, есть индонезийский. Выбрали органик, очень уж мне зеленые коктейли нравятся. И омлет шикарный с томлеными в сладком соусе изюмом и помидорками черри.



Фруктовый салат со сливками тоже неплох.



И кофе прекрасный с тостами и джемом.

Еще бы погода наладилась, но пока вроде все оптимистично. Будем надеяться, что озеро Братан, на которое мы поедем, покорит нас своей неземной красотой.

Ньюман подъехал тютелька-в-тютельку, не опоздал. Грузимся в машину. Крем от солнца, головные уборы, дождевики, зонты - все взяли, мы готовы к любому погодному раскладу.

Первая остановка - кофейная плантация.

Два дерева рядом. Робуста и арабика. Знаете, в чем отличие? Если не вдаваться в подробности типа генетический отличий, размера дерева и химического состава, то проще отличить по форме зерен. Арабика - вытянутая, робуста - более округлая.

Это арабика.





А это робуста. Хотя, может, это все арабика, отличить зерна друг от друга практически невозможно. Поверим на слово гиду.





Здесь же тетенька жарит кофе.



Копи лювак. Неочищенный.



И малыши муссангов в клетке. Жалко их маленьких. Они же, как кошки. Могут жить и без клеток.





Помимо кофе, можно полюбоваться различными специями. Знакомые нам душистый перец, гвоздика, кардамон.
А эти шишечки меня очень заинтересовали. Написано, что это black chili. Дома перерыла все в поисках описания специи, не нашла. Но друзья дали ссылочку на статью все того же Александра Шпилевского, из которой узнала, что это совершенно необычный вид перца, так называемый длинный перец.



"Длинный перец, он же пипал, пипул, пиппали, бенгальский перец. Ботаническое растение Piper longum, вечнозеленая тропическая лиана семейства перечных – ближайший родственник перца горошком.
Возможно, когда-то на заре эволюции видов, длинный перец вовсе еще не был длинным, а был и морфологически похож на своего собрата. И росли на его перечной кисти такие же круглые плоды-горошины. Вот только вышли они мелковаты – всего-ничего: каждая с маковое зернышко. Другой бы затосковал на его месте и сгинул. Но, видно, прародитель пипала был оптимистом и умел превращать недостатки в достоинства. Ему пришлось потрудиться в отборе и мелкие горошины срослись в цельную, длинную сережку наподобие ореховой или ольховой.
Куда теперь до нее черному перцу? Солидная, до 1 см в диаметре и до 5 см в длину сережка длинного перца оказалась намного внушительнее отдельной горошины.

Так с тех пор и растет длинный перец в тропиках Индии. Сначала плоды-сережки зеленые, а в зрелости набирающие серых тонов почти что до черного. Затем плоды собирают и сушат, отчего они темнеют еще сильнее и затем уже применяют как пряность, еще называющуюся индийским длинным перцем.

Подальше в Южную Азию: в Тайланде, Малайзии, Индонезии растет очень похожее растение - Piper retrofractum, плоды которого именуют яванским длинным перцем. Тот же вкус, та же темно-бурая, почти черная высушенная сережка. Готовые пряности так малоотличимы, что продаются обе разновидности под одним именем: длинный перец. Вот сразу после сбора различить оба перца было бы легко, ведь, индонезийский «близнец» в зрелости оранжевый, а не темно-серый, как индийский. Но сушка приводит все к одному знаменателю – оранжевый цвет набирает темных тонов, буреет и становится почти черным, аналогично цвету индийского длинного.

Вкус длинного перца острый, соответствующий острому вкусу перца горошком и даже опережающий последний по остроте. Немудрено, ведь, пиперин – вещество отвечающее за остроту перца горошком содержится и в длинном перце, причем, обычно даже в несколько больших количествах. Однако велика и разница вкусов обоих перцев. Вкус длинного перца сложный, яркий, сильный, землистый, с нотами имбиря, возможно мускатного ореха, ощутимо сладкий. Другой у длинного перца и запах: не свежий, как у черного, а, наоборот, тяжелый, мощный, животный.

Считается, что для имитации длинного перца подошел бы белый перец горошком с добавлением мускатного цвета, хотя мне лично такая замена кажется весьма и весьма приблизительной. В любом случае пипал хорошо гармонирует с мясом, сырами, яйцами. В то же время остро-сладкими нотами пряность дополнит глинтвейны, сиропы, соки, возможно, некоторые кондитерские изделия.

По-видимому, первым европейцем, узнавшим вкус длинного перца, был Александр Македонский, добравшийся в своих завоевательных походах до Индии. Так, благодаря знаменитому полководцу, длинный перец появился сначала в Древней Греции, а затем попал в Древний Рим, где совершенно пришелся по вкусу и обрел популярность, оцениваясь втрое дороже черного. Позже, не остались равнодушными к длинному перцу и европейские кулинары. В средние века, вплоть до 17 века, этот перец знали и любили по всей Европе, включая и российские территории. Почему, как и перец кубеба, пипал пришел в забвение, Бог весть. Однако, факт остается фактом – сегодня распространенность длинного перца гораздо меньше, нежели она была пять столетий тому назад.

Современный ареал пряности: Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, отчасти Тайланд, отчасти Китай (провинции Юньнань и Гуандун), Северная и Восточная Африка. На этих территориях длинный перец по-прежнему известен, любим и востребован.

В Индии он входит в некоторые масалы, применяется в маринадах для мяса, в солениях. В Марокко его, вместе с черным перцем, куркумой, гвоздикой и мускатным орехом добавляют в мясные тажины, да и такие известнейшие пряные смеси, как эфиопская бербере и магрибская рас-эль-ханут не обходятся без длинного перца. Но и в русской современной кулинарной культуре и в европейской, пипал устойчиво и, кажется, незаслуженно позабыт.

Традиционно применение длинного перца (правда, чаще собранного зеленым) и для восточной медицины, с точки зрения которой, он издревле считался средством от кашля, зубной боли, желудочных инфекций, а современные исследования, к тому же, подтверждают его качества антисептика, кардиопротектора и антиоксиданта." (с)


Купила я себе перчику в магазине за какие-то невменяемые деньги. На самом деле очень богатый вкус и запах, но немного отдает сырой землей, как будто плесенью. Хорошо его добавлять крупно размолотым в кофе.
На дегустации попробовали почти все, что наливали. Понравился только имбирный чай, удивил рисовый чай, который рисовый отвар, остальные так называемые чаи - явная химия и сплошной сахар. Чашечку копи лювак тоже выпили, мнение не изменилось, кофе и кофе. Зашли в магазин, ужаснулись ценам, неужели кто-то что-то покупает здесь? Да, покупает. И я не исключение. Не смогла пройти мимо длинного перца, взяла пакетик по цене крыла от самолета. Кофе, чай и шоколад мы пропустили мимо. Не надо нам этого.