Со вкусом по Индонезии, или в поисках чудес. Ява, Сулавеси. Январь – февраль 2016 г.

[Тамарита]

Поэтому искала в разделе Индонезия.

И прекрасно. Но не каждый готов к поездке на мотоцикле по описанной вами дороге.

Конечно не каждый. А и не надо "каждый". Кто как может. Я пишу о себе. У меня получилось так.

[Тамарита]

Выехали из того дремучего леса на луга в высокой траве и я обрадовалась, что скоро приедем. Ничего подобного! Мы всё ехали по холмистой местности, но уже под солнцем. Ни конца и ни края той дороге не было. Пару красивых деревень миновали, думала наша, ан снова нет. По обе стороны потянулись ограды из кольев, а за ними огороды с полисадами. Люди стали встречаться чаще, на душе повеселело.

В одном месте стадо буйволов навстречу шло. Мы встали и всех их пропустили, лишь один буйволёнок испугался и обратно побежал. Мы ехали потихоньку, а маманя-буйволица развернулась и за нами. Мой мальчик встал, к ограде из кольев прижался. На ней уже сидела незнакомая тётя. Меня, как ветром подняло. Сама не заметила, как на той ограде рядом с тётей очутилась. За толстую ветку дерева ухватилась, а буйволица прямо на нас идёт медленно, но жёстко.



Ноздри раздула, глаза врастопырку, мой бедный драйвер дрожал, как осиновый лист. Мы с тётей орать стали. Я от страха, а тётя на буйволицу. Плетень слабенький, если рогами в него пнёт, то мы с тётей, как куры с насеста посыплемся. Если что, то я и на дерево бы забралась. Смотрю, буйволица встала. Ещё одна женщина появилась и давай палкой махать на животное. Громадина с рогами вдруг передумала нас убивать и трусцой за своим телёнком побежала. Я едва с плетня спустилась, чуть на кольях не повисла. Испугалась, жуть! Мало того, что всё моё тело болело от мотоцикла, так теперь оно ещё и тряслось от страха. Но неимоверно трудный путь подходил к концу.

Широкая и не глубокая река с перекинутым мостом стала последним препятствием к долине Бада. А там деревня с сильным названием Бомба. Такое милое местечко оказалось, что я рот открыла от удивления. Но рассматривать не было времени, мы проскочили её, купив только напитки, и направились на красивые зелёные холмы к монолитам.





Там свернули на едва заметную тропу и метров через 100 встали на вытоптанной среди травы площадке перед самим мегалитом Палиндо.



Мощная оказалась штучка! Думала, что камень в рост с меня, а оказался намного выше. Интересно ещё и то, что фигура вырезана из камня, которого в округе не сыскать. В долине Бада много древних каменных глыб и они разбросаны далеко друг от друга. Все статуи разных размеров и форм. Большинство имеют фаллосообразную форму, но их предназначение до сих пор не понятно. Хотя могу догадаться, что предки нынешних сулавесян были озабочены продлением существования собственного рода. Ведь фаллос в своих руках ни что иное, как начало начал.



Самый главный мегалит Палиндо напоминает человека с чётко вырезанным лицом. А если кому из предков лень было означить лицо в камне, то они просто закапывали в землю мегалит в форме того самого "начала" и успокаивались в надежде, что потомки разберутся. Теперь разбираемся. Но не только в долине Бада встречаются подобные символы, они здесь по всему острову торчат макушками, простите.

Пока я ходила кругами вокруг их реликвии, мой уставший драйвер отдыхал под навесом в тени. Я видела, как он измучен, хотя и я выглядела не лучше. Но зато на водопаде неподалёку мы освежились прохладной водой.



От Палиндо это почти рядом. Оставили мотоцикл у спуска к чаше и по ступеням вниз. Там тоже лежали каменные диски метра полтора в диаметре, сразу и внимание не обратила, а мой попутчик показал на эти глыбы и сказал что это то же самое, что и Палиндо. Короче, я его поняла. Вокруг водопада была по настоящему прохладная тень.

-

древовидные папоротники

Мы полезли в воду. Красивым каскад не был, но благословенным – точно. Среди мучительной жары этот свежий оазис казался подарком с небес. Но я беспокоилась за моего маленького водителя, ведь ему ещё возвращаться.



Мы приехали в деревню Бомба, где я должна была заночевать.
Стоит она на берегу реки с висячими мостами.





Благоухает своими цветниками, которые абсолютно у каждого дома. Заночевать здесь можно не плохо.



Рассчиталась со своим водителем, дав сверх положенного ещё 50 000 рупий и поспешила отправить в обратную дорогу. Было 16.00 ч., а выехали мы из Гимпу в девять утра. Семь часов ушло на переезд. Если исключить все остановки, то моему водителю потребуется на дорогу по крайней мере пять часов, а это уже ночь. На предложение заночевать в деревне, отрицательно покачал головой. Расстались на дружелюбной волне. Этот простой и скромный парень за семь часов борьбы с препятствиями стал мне каким-то близким и понятным, хоть мы и не могли говорить. Мы всё терпели на равных.

[kitty_cat]

интересный отчет, интересно, когда с трудностями -ценится/помнится больше

[Тамарита]

интересный отчет, интересно, когда с трудностями -ценится/помнится больше

Я люблю трудные путешествия. Интересно посмотреть, на что ты способен. Личная проверка на живучесть ))) Много ошибок есть в каждом маршруте, сколько ты не путешествуй, но без ошибок как? Есть у меня парочка ленивых и гладких путешествий, так их даже писать не хотелось. Но надо, а вдруг кому-то сгодится?

[Тамарита]

ДЕРЕВНЯ БОМБА

Мой номер в Ningsi Home stay обошелся в 110 000 рупий и очень мне понравился. Так хотелось завалиться в кровать, ведь болела каждая мышца моего тела. Но я нашла в себе силы искупаться и пойти смотреть деревню.



Если не сейчас, то когда я это сделаю? Народ в деревне радушный и улыбчивый, жаль только, что в Тана Тораджу отсюда не уехать, только через Тентену, да ещё на попутном транспорте. А про автобус я думаю хозяин моей гостиницы всей правды не сказал. Ходит он наверняка, но откуда – я не знаю.



Молодая пара содержала отель, они замечательно говорили на английском языке, чему я была рада. Вопросов назадавала, а потом, пока не кончился день, гуляла по центральной улице.



Она утопала в цветах. Каждый дом имел свой цветник.



Мало того, что цветы росли, как им и положено, так ещё среди них громоздились деревянные сооружения со стеллажами куда выставлялись тоже цветы, но уже в горшках.





Такие сооружения имелись абсолютно у каждого дома и были все как близнецы похожи друг на друга. Все ограды у полисадов одинаково окрашены. Рисунок на них оставался неизменным в виде символического изображения глаза.



Подумала, что это какой-то традиционный знак, но нет, просто жители деревни Бомба считают «глаз» самым достойным рисунком для их деревни.
Ещё тут вдоль всей улицы знамёна приспущены и разноцветные щиты с полезной информацией установлены, а в самом конце улицы возвышался христианский храм.





На этом центр деревни заканчивался. И уж пока совсем не наступила ночь успела закат на реке увидеть.





В общем ничего особого здесь не было, всего лишь красивые пейзажи.







Спала в ту ночь тревожно. С наступлением темноты началась сильная гроза. Я всё смотрела на часы и понимала, что мой мотоциклист до дома ещё не доехал, а как раз находится на том участке пути, где нет ни единого жилища, а только пропасти и реки. Теперь ещё и гроза. Моя тревога рисовала страшные сцены и утром я чувствовала себя уставшей, к тому же моё тело вдруг отказалось мне повиноваться, отдавая жуткой болью при каждом движении. Ой-ля-ля! Надо было встать и размяться. Только усилием воли я заставила себя это сделать.

При гостинице есть подобие ресторана, поэтому ужин с вечера и завтрак на утро мне готовили там за отдельную плату.



Первым утренним вопросом к хозяину стал мой вопрос о мотоциклисте. Я рассказала ему о своих душевных муках, а хозяин ответил, что эти мотоциклисты такие каскадёры, что с ними просто ничего не может случиться и мой драйвер один из них. Этим он поставил точку моим дурным мыслям, я наконец-то успокоилась. А потом мы ждали ту самую машину в Тентену, которая заехала за мной в десять утра. 90 000 рупий вышла мне дорога.

Все достопримечательности Сулавеси разбросаны по всему острову. Сам остров своим рисунком напоминает цветок орхидеи, как говорят все, с раскидистыми лепестками. Поэтому можно представить, как его берега изрезаны бухтами и заливами глубоко вдающимися в землю. Для того, что бы увидеть интересные места пришлось поколесить по острову на автобусах, а заодно посмотреть этот запоминающийся надолго остров.

ТЕНТЕНА

В самой Тентене смотреть было нечего кроме озера Посо, которое показалось мне совсем обычным. Но сама дорога сюда богата прекрасными пейзажами.







Мое внимание очень привлекли древовидные папоротники. Раньше я их видела только в Колумбии, да и то в жутко ограниченном количестве. А тут они росли повсюду.



Кроны этих реликтовых деревьев выбрасывают свои побеги стрелами вверх и кажется, что вот-вот распустится цветок. Стволы у папоротников мшисто-коричневые, пушистые, но сама древесина по настоящему твёрдая. Помните в школе проходили по ботанике древние папоротники, хвощи и плауны? Так вот хвощи я здесь тоже видела. Высокие, как ёлки с длинными и мягкими иголками. Они росли среди общей зелени и сфотографировать их сложно, а подойти ближе – страшно, ведь заросли там такие, каких мир не видел. А вот про плауны не знаю, может тоже есть, просто я их себе не представляю.

В Тентене пришлось остановиться на ночлег, ведь автобус в Тана Тораджа пойдёт только завтра с утра. Да и то не в Рантепао, как мне надо, а в г. Палопо, от которого до Рантепао ещё пару часов на минибасе. Хотя уехать в Тана Тораджу можно ещё на проходящем мимо Тентены автобусе в 17.00. Для этого надо было его ждать где-то на дороге. Такой вариант меня не интересовал.

Ужинала в тот день без извращений, на десерт лакомилась дурианом, который разбивали прямо на месте ужина и не надо было тащить его себе в комнату и ломать голову над его поеданием. Колючие плоды дуриана связками были вывешены на продажу у каждой торговой точки за символическую цену.



Поразило меня то, что тут торговали жареными летучими мышами, при этом называли их бэтменами. Зажаренные до хруста чёрные куски с перепончатыми крыльями и мелкими костями горками возвышались на каждой витрине. Такой деликатес в готовом виде я никогда не встречала. Не только бэтмен был зажарен до хруста, а вообще вся мясная продукция выжарена просто до сухости. Ведь в жарком климате только таким образом можно сохранить продукт какое-то время съедобным.

[Татьен]

Вы, Тамарита, женщина-герой!!! ( это больше, чем просто героиня)

А скажите, пожалуйста, где Вы собираете информацию? Про все эти автобусы, их расписание, про деревеньки...?

Я та-ак люблю читать Ваши отчёты!!!

[Тарифа]

В самой Тентене смотреть было нечего кроме озера Посо, которое показалось мне совсем обычным. Но сама дорога сюда богата прекрасными пейзажами.

Две строчки, а сколько воспоминаний нахлынуло!!! Мы тоже ночевали в Тентене и пейзажи сразу возникли перед глазами. А какое селение Бомба интересное - в нём мы не были.

Вот ведь, на краю земли, а как каждый житель старается украсить свой дом и окружающее его пространство! Разруха в головах, прав проф. Преображенский!

[Тамарита]

А скажите, пожалуйста, где Вы собираете информацию? Про все эти автобусы, их расписание, про деревеньки...?

Всю информацию ищу в интернете, спрашиваю у своих друзей-путешественников. Про автобусы и расписания узнаю на месте, а всякие там деревни-хутора посещаю попутно. В Азии, в частности в Индонезии, всё это просто. Транспорта много и он разный. В любой автобус садишься и обязательно в интересное место приедешь. ))) Спасибо Вам !!!

[Тамарита]

Вот ведь, на краю земли, а как каждый житель старается украсить свой дом и окружающее его пространство! Разруха в головах, прав проф. Преображенский!

В Индонезии все поселения красивы. Вы это знаете. Хотя Тентена - ((( ... Но признаюсь, что её я не исходила. Там где была, совсем не понравилось.

[Тамарита]

ПАЛОПО

Из Тентены в Палопо я уезжала в 9.30 утра и очень радовалась, что покидаю это не понравившееся мне место. Пока ждала кассира по продаже билетов в автобус, пришлось поговорить с десятком человек поочерёдно. Каждый проходящий мимо представитель мужского пола стремился практиковать со мной английский язык, который у них состоял из двух фраз: «Привет!» и «Как дела?». Иногда присутствовала фраза «Ты откуда?». Для такого многозначительного диалога они даже не ленились остановить свой мотоцикл и присесть напротив для общения. Моим спасением стала наконец-то появившаяся девушка-кассир. Лихо припарковала свой мототранспорт и открыто мне заулыбалась. Билет я купила, но цену не запомнила, а вскоре подошёл большой и комфортабельный автобус, ведь ехать предстояло 11 часов.

Что делала я всё это время? Правильно! Смотрела в окно на бегущие навстречу леса древовидных папоротников,



на культурные посадки неизвестного мне растения,



на плантации масличной пальмы. Здесь на Сулавеси её культивируют на больших площадях.





Никто не шарахается в супермаркетах от столь нужного пальмового масла и никто не придумывает ему вредных качеств. Просто его здесь употребляют испокон веков, как мы своё подсолнечное. Тут главное не переборщить. Оттого, что масло приятное на вкус и душистое, наши производители его добавляют в продукты питания больше, чем это нужно. Дешёвое, понятно. А перебор жирных кислот влечёт за собой ожирение, атеросклероз и смежные заболевания.

А тут на Сулавеси, бесконечно везли плоды масличной пальмы на грузовиках и я постоянно их видела через лобовое стекло автобуса.



Целые рощи этой пальмы тянулись вдоль дорог.



Люди собирают плоды, которые щетинятся своими колючими усиками и складывают их у дороги, а грузовики эти кучи плодов собирают.



Теперь я знаю, что масличные плоды напоминают гигантские шишки из полупрозрачных круглых бусин всех оттенков янтаря.



Это то же плод, как кокосовый орех с пальмы, или гроздь бананов тоже с пальмы. Кстати банановая пальма – это трава. Одну гроздь рождает и умирает. Но это ладно.
Пора уже отбросить стереотипы, что самое нужное масло на свете - это подсолнечное и оливковое, или самая лучшая ткань – хлопчатобумажная. Просто подсолнечное и оливковое масло более известно у нас в регионе, а хлопчатобумажная ткань далеко не лучшая. Подвержена деформации, быстро теряет цвет, не эластична и при намокании быстрее на вас порвётся нежели растянется. Поэтому пальмовое масло нормальное, но мы его толком не знаем. Между прочим плоды баобаба всегда считались не съедобными для европейцев, а африканцы и павианы на них выживали. Лишь только последние пять лет из баобабовых плодов стали готовить для европейцев коктейли и мороженое. Теперь держись баобаб!
Масличной пальме беда пока не грозит. Тёмно-зелёные кудрявые плантации тянутся на сотни километров по Сулавеси. А грузовики почти караваном везут её плоды на перерабатывающие фабрики.

Я всё пыталась сфотографировать одну из сотен машин, перевозивших янтарные шишки, но не удалось. Зато с избытком наснимала всех остальных персонажей, двигавшихся на разном транспорте впереди нас. А потом я вдруг увидела изогнутую и расписную крышу дома! С радостью отметила, что мы въехали в регион Тана Тораджа.





Это совершенно неординарное место. Я ехала туда с целью походить по традиционным деревням, посмотреть на странные захоронения их жителей. Полюбоваться необычными домами людей тораджа. Это такой не многочисленный народ на острове Сулавеси (примерно 650 000 чел.), который чтит традиции предков до сих пор. Считается, что крыши домов у этих людей символизируют корабли, на которых в былые времена тораджи прибыли на остров из дальних земель.

В Палопо наш автобус пришёл в темноте и остановился у небольшого лосмена по моей просьбе. Вместе со мной вышел мужчина среднего возраста. Он тоже собирался завтра в Рантепао. Микроавтобус уходит утром в семь часов. Цена за комнату оказалась в пределах $10 и я прекрасно выспалась на мягкой постели. Моё тело постепенно восстанавливалось от той поездочки по горам. Встала рано и вышла в холл. Смотрю, а мой вчерашний попутчик из автобуса спит в кресле! Оказалось, что он там провёл всю ночь и его никто не выставил на улицу. Оказывается, это не считается каким-то нарушением правил и если нет места в лосмене, или нет денег для оплаты за номер, то ночь можно просто пересидеть в холле.

Мы взяли мотоцикл на двоих и приехали на автостанцию. Микроавтобус уже стоял. Я угостила кофе с бутербродом моего попутчика, жалко мне его как-то стало. Кофейня – забегаловка для водителей имела длинные деревянные столы и такие же скамейки, а самое главное, там была тень и работал вентилятор с телевизором. Дорога в Рантепао стоила 50 000 рупий, через два часа мы были уже там.

[Тамарита]

РАНТЕПАО. Жизнь и смерть тораджей

Огромное скопление транспорта на улице меня обескуражило. Я то думала, что здесь всё будет тихо и провинциально, но нет.
Современные здания из стекла и бетона здесь были не чужды. Мечети маячили над общей застройкой.



Государственные учреждения и банки пестрели вывесками и рекламой, а ещё, как лейтмотив, традиционные крыши выступали над ними в виде козырьков над входом или просто символических дополнений.







Вдалеке на высокой горе белел крест, как символ христианства в регионе.



В общем, Тана Тораджу ни с чем не спутать и я убедилась, что приехала туда, куда хотела.



Мой попутчик показал направление к лосменам и отелям. Я пошла. К моему удивлению в первых трёх мест не оказалось, а в четвёртом Wisma Maria я получила замечательную комнату за 140 000 рупий с завтраками на утро. Поиски были не долгими, отели здесь друг за другом выстроились, ходить далеко не надо. Что я сделала первым делом? Правильно, чуть не бегом побежала город смотреть.



Был понедельник, день похорон в деревнях, сопровождавшийся кровавым убийством жертвенных буйволов на глазах у всех желающих это видеть. Убивают не одно животное, а нескольких, что бы помянуть умерших родственников и накормить жертвенным мясом гостей. И совсем не важно, когда умер сородич, похороны здесь устраивают тогда, когда появляется материальная возможность. Ритуал могут провести через три дня, а могут и через полгода после смерти. Всё это время забальзамированное тело находится в родовом доме тонгконане.





Таковы традиции этих мест. Меня сразу в отеле предложили отвезти на подобное мероприятие, но нет, ребята, я этого не переживу. Мой отказ был категоричным. Ещё в течение дня было несколько похожих предложений, ведь я случайно приехала в понедельник, а услужливым проводникам подумалось, что я этот день выбрала специально, как впрочем делают многие.

По Рантепао я шла, простите, с вытаращенными глазами.





Я не могла поверить, что вижу эти странные и величественные сооружения воочию и повсюду.



Есть места на нашей планете, где люди живут своей жизнью, которая нам совершенно не понятна, которая нас удивляет своими странностями и даже умиляет некоторой наивностью. В городе много скульптур со значением.







А ещё здесь имеются мастерские по изготовлению буйволиных голов и рогов для украшения домов снаружи.





Считается, чем больше рогов у семьи, тем она состоятельнее. Их вывешивают на показ прямо напротив входа в дом, что бы все знали, сколько буйволов завалила каждая семья.

Во всех регионах мира существует свой, уникальный транспорт для передвижения по городу и не далеко за его пределами.





Это всегда интересно. Он может быть похож на какой-то другой, а может быть совсем ни на что не похож,



но то, что водители на Сулавеси возят за собой любимых птиц, я увидела впервые. Красочные попугаи и бойцовые петухи разъезжают целый день со своим хозяином, а все желающие их подкармливают тем, что имеют в своём кармане.





Здесь в Рантепао имеется парк монолитов и туда пускают посмотреть за доллар.



Склоны живописны, окрестности города видны, как на ладони.







Крест на холме просматривался отовсюду, куда бы я ни пошла.



Места столь хороши, что только головой крутить успевала и ахать каждую минуту. Долины там в девственной зелени лесов, рисовые поля взбегали террасами по склонам холмов. Деревни с фигурными крышами сказочно проступали среди буйной растительности. На следующий день я запланировала поход по традиционным деревням, которые густо разместились вокруг города и походить там можно пешком.

[Тамарита]

ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕРЕВНИ

Следующим ранним утром отправилась пешком на автовокзал Bolo, что бы оттуда поехать в дер. Батуту Манга. Идти было далеко. Примерно через час была на месте. Вот тут на бескрайнем и хаотичном автовокзале поняла, что Рантепао, это не только вчерашняя красота, которая меня радовала, но ещё вот неряшливый и бесконечный автовокзал Bolo. Ждать транспорт, который называется здесь бемо, пришлось очень долго, только в 11 ч. дня мы выехали из города. Проезд стоил 30 000 рупий. План был таким, в гору к деревням подняться на микроавтобусе, там их все обойти и обратно спуститься пешком с другой стороны в Рантепао. Как только мы выехали на открытое пространство, так тут и началось.

Все эти деревни со странными крышами у домов напоминали мне гимнастов.



У таких построек есть названия - тангконаны (в ед. числе тангконан). Они карабкались вверх по зелёным горам, как будто стояли друг у друга на голове.



Зрелище захватывало. Куда ни глянь, повсюду торчали изогнутые крыши.



Как только поднялись в гору, то уже сразу прибыли в Батуту Манга. Я сошла вместе со всеми. Здесь всего одна дорога, по которой можно идти или вперёд, или назад.





Заблудиться тут невозможно. Я посмотрела вокруг. Вот это да!!! Везде высились редкой красоты и необычности деревни, да и просто отдельно стоящие дома.





А среди них монолиты стелами торчали из земли.



Как зачарованная пошла по дороге. Умопомрачительно красивы там пейзажи, террасные поля граничат с густыми лесами.





Идёшь себе по лесу, горными склонами любуешься, среди зелёных крон крыши домов возвышаются.







Чисто выметенные деревни на игрушечные похожи, даже в голову не приходит, что по понедельникам в какой-либо из них обязательно проходит кровавый обряд жертвоприношения.







Тана Тораджа – это уникальная область нашего огромного мира. Переходя от деревни к деревне, которые будто вросли в зелёные джунгли, совсем не заметила того расстояния, которое прошла. Крыши строений возвышались над лесом, как сказочные корабли, разрезающие зелёные волны девственного леса.





На фасадах домов красовались рога буйволов, а если места на главном столбе не оставалось, то рога закрепляли на специальном стенде у стены.





Благосостояние рода оценивается количеством принесённых в жертву животных.



Я заходила на территорию поселений и общалась с людьми по наитию. Ведь Россия и маленькая Тана Тораджа слишком далеки друг от друга что бы иметь общий язык.





Люди были добры, улыбчивы и гостеприимны. Удивило ещё то, что многие окультуренные дворики хуторян украшали древовидные папоротники, а если это реликтовое дерево выросло вдруг на обработанных террасах, то его не вырубали, а оставляли так, как есть, в то время, как всю остальную растительность безжалостно расчищали для новых полей.
Жаль, что традиционный костюм видела только у женщин идущих в церковь.



А церкви тут в каждом поселении с петухом на шпиле. Всё по Евангелие, тема третьих петухов известна.



Красивые такие церквушки, аккуратные. Но присутствие в протестантской и католической христианской вере языческих обрядов наводит на мысль об анимизме. Поклоняются тораджи духам предков, и ещё не скоро христианство полностью завладеет их разумом. В 1969 г. было принято государственное решение: присвоить религии тораджей официальное название Aluk To Dolo (Путь предков). Тораджи не имеют своей письменности, поэтому все религиозные правила, законы, порядки, ритуалы передаются устно.

Я получила эстетическое наслаждение от гармоничного союза человека с природой. Каким-то непостижимым образом удаётся людям уберечь красоту своего края, не порушить зря, наоборот, культивировать и возрождать.



Поразительно то, что мусор на хуторах отсутствует. Куда он исчезает, так и не смогла определить.



А вместо мусора чистые полянки зелёной травы и яркие клумбы пестрели.

Я не знаю в какой последовательности посещала поселения и не задумывалась о их названии, я просто шла и шла. Почему-то только Локологоо врезалось в память. Хотя могу просто перечислить названия деревень, которые тщательно спланировала изначально, но оказавшись в этом удивительном месте, я напрочь забыла о них думать. Итак деревни: Дери (кладбище в скале, рисовые поля), Лемпо и Пана, каменные захоронения и статуи, в Батуту Манга можно заночевать, Лимбонг тоже можно заночевать, высокогорье Лема, кладбище в скалах (rock graves), д. Кете-Кесу, постройки тангконан и отель, д. Санггала (baby graves).

Красивая была дорога, то вверх, то вниз, то поля открывались, то бамбуковые рощи начинались. Здесь дети, как везде учатся в школе.



Они довольно жизнерадостны и стремятся к общению. При виде меня реагировали бурно, бежали навстречу, или шли толпою вслед. А при виде фотоаппарата многие прятали лица.



Но кроме всех прочих красот на протяжении моего пути постоянно встречались каменные глыбы по обе стороны от дороги. Внутри имели нишы с навешенными на них дверцами.



Это были могилы. Местное название Льяны.

[Наталья Key]

Как необычно! И как красиво! Тоже туда хочу!

[Тамарита]

ПОРЯДКИ НЕ ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ НАС

Тема смерти не очень приятна, но интересно об этом знать. У каждого народа свои правила по проведению похорон. У тораджей обычаи странные, мистические и даже для белого человека не приемлемые. В основе лежат культы предков.
Захоронения здесь производятся в каменных скалах или огромных каменных глыбах.



Раньше это делали ещё и в пещерах, но мне хватило того, что видела. Определённого места, вроде кладбища, тут не существует. Где лежит камень с трупом внутри, там и кладбище.



В огромных скалах хоронят много умерших, пока место есть.





У таких массовых захоронений выстраивают рядами свои культовые сооружения в виде изогнутых крыш на ножках и красиво их разукрашивают.





У запечатанных входов сооружают балкончики, а на них устанавливают довольно больших кукол с протянутыми к небу или к нам руками, под названием тау-тау.





Эти куклы имеют искусно сделанные лица похожие на человеческие со своим собственным выражением, оттого смотреть на них было жутковато. Это не бесполые болванчики, лица чётко определяли мужские и женские черты.





Многие льяны имели фото своих хозяев, прикреплённые прямо на дверцу. А были и такие, которые просто зияли своей пустой чернотой. Думаю, что ниши были вырублены про запас, а может ожидали ритуала погребения.





Младенцев хоронят в дуплах деревьев, которые со временем зарастают и полностью поглощают труп ребёнка. Считается, что дерево станет младенцу матерью после смерти и будет питать его своим соком. Бок о бок со всеми этими могилами жили люди.





Их дома в буквальном смысле плотно соседствовали со смертью.



Вообще с захоронениями тут существует много не понятных для нас ритуалов. Мало того, что во время этих праздников убивают прилюдно и жестоко животных, так ещё и трупы хоронят не сразу.
Похороны здесь совсем не дёшевы, к ним нужно тщательно подготовиться. Очень часто для этого требуется время что бы собрать достаточные средства. Ведь ритуал нужно красочно оформить и сопроводить жертвоприношениями буйволов и свиней. Порою на такие мероприятия собираются по нескольку сотен человек, а буйволов режут десятками. Всё зависит от статуса умершего и от благосостояния его семьи. Все приглашённые на ритуал гости обязаны вносить пожертвования.
Что в это время делает труп? А ничего! Он просто лежит в родовом доме тонгконане, с выгнутой крышей, пока родственники готовятся к его погребению. Сколько времени он лежит? Может неделю, а может и полгода. Обёрнутый в ткань со специальными растениями тело постепенно пропитывается особыми веществами и превращается в мумию. Всё это время ему приносят питие, еду, с ним разговаривают и делают в комнате уборку. В общем ещё те заморочки!
Но самым загадочным для меня кажется ритуал переодевания мёртвых. Через три года после погребения раскрывают льяны и достают мумифицированное тело. Участие принимают в этом все жители деревни, но не надо думать, что деревни здесь, как у нас в России. Деревни у тораджей занимают площади 100х200 метров, а жителей порою не более 50-ти человек. После того, как мумие сменили гардероб, её под руки водят по деревне, что б покойник видел, как его уважают и как в его деревне всё хорошо. Похожий обряд проводят на Мадагаскаре под названием фамадихана. А не отсюда ли пошли сказки о зомби?

В моём отеле стояли два деревянных, до блеска налакированных бюста. Один принадлежал покойному дедушке нашего хозяина,



а другой его покойной бабушке.



Но был ещё один бюст в стеклянном ящике. Он принадлежал дедушкиной мумии во время её последнего переодевания.



Такие диковинные отношения с мёртвыми, самобытные скальные и пещерные захоронения предков, а так же выгнутые крыши – корабли принесли тораджам известность во всём туристическом мире.
Вот и я не удержалась от посещения этого региона. В тот день прошла километров двадцать пять.





Побывала на старых скальных захоронениях, почти заброшенных, на новых действующих, поднималась к деревьям с младенцами, даже заблудилась и ушла от нужного поворота далеко в сторону.







Там в источнике воды набрала, смыла жару, отдохнула в тени и обратно отправилась. Мотоциклистов по дороге было много. Я уже хотела в Рантепао ехать с кем-либо, но к моему удивлению в Рантепао никто не собирался. Да и правильно. Хорошо у них здесь. Тенистые леса шумят, отличная дорога одна для всех, дома красивые, все умершие родичи рядом.





Снова в обратном порядке прошла знакомые льяны, совсем страха не было. На чужую культуру смотрела вроде со стороны, как бы не относящуюся ко мне ни каким боком. Я совершенно её не чувствовала. Но не оттого, что было мне не интересно, а оттого, что здесь не родилась.



Спустившись со склонов, уже в долине взяла тук-тук, это такой мотоцикл с каретой впереди, а через полчаса была у себя в отеле.



Ещё один день провела в Тана Торадже точно похожий на второй, итого три дня походов по окрестностям Рантепао полностью удовлетворили моё страстное любопытство и я решила ехать в Кендари. Это на самый юго-восток Сулавеси.

[Наталья Key]

Все интереснее и интереснее. Клуб кинопутешествий смотреть не надо. Спасибо огромное за столь познавательный рассказ. Все больше укрепляюсь в мысли о поездке на Сулавеси.

В моём отеле стояли два деревянных, до блеска налакированных бюста.

Бюсты из дерева? То есть так художественно и думаю, что правдоподобно вырезаны черты. Получается, что с дедушки-мумии вырезали бюст, глядя на него не один час и не два? Обалдеть!

[Тамарита]

Получается, что с дедушки-мумии вырезали бюст, глядя на него не один час и не два? Обалдеть!

Да, так и есть. Они же не на час достают, процедура наверное требует времени. А ещё есть фото дедушки при жизни. Тоже используют.
Кстати этот бюст дедушкиной мумии стоял прямо в столовой, где я завтракала. Так я всё время норовила к нему спиной сесть. А ещё быстро мимо пробегала. Как то не по себе было.

[Тамарита]

ЮГО-ВОСТОК СУЛАВЕСИ

Прочла отчёт на форуме Винского «Юго-восток Сулавеси: Кендари, Раха, Бау-Бау» у zxc и решила, что будучи на Сулавеси, я должна наведаться в те места. Меня интересовал г. Раха со своим неподражаемым озером Напабале. Но попасть туда я могла только из Кендари на каком-либо плавсредстве.
Проезд в Кендари стоил 250 000 рупий, а ехать надо было целые сутки! Я радовалась этому длительному путешествию по стране, мне очень любопытно было проехать в ту сторону, как будто бы там от меня что-то спрятали. Мало кто туда едет, а потому рассказов о Кендари, Рахе, Бау-Бау совсем почти нет.
Утром едва успела позавтракать, как за мной заехал мой автобус в Кендари и началось новое путешествие.





До г. Ралопо и чуть дальше ехать было интересно. Снова машины с плодами масличной пальмы тянулись на фабрики.

- ужасное фото с телефона для общего представления картины

- тот же самый ужас, но сюжет показался забавным

Сами пальмовые рощи ровными плантациями укрывали пространства.



Как-то незаметно окультуренные насаждения перешли в густые леса и автобус пошёл по горному серпантину, придерживаясь берега моря.
Моим соседом был молодой человек, дорога для нас превратилась в испытание. Его тошнило на крутых виражах и бедный парень не выпускал целлофановый пакет из рук. Поэтому он старался спать в дороге, но всякий раз засыпая, обязательно наваливался на меня. Даже не знаю, что было лучше, то ли его сон, то ли бодрствование.

Четырежды автобус останавливался для перекура в специальных местах.



А так в общем-то ни единого поселения, лишь только лес с диковинными растениями и высокий морской берег.



Только ближе к Кендари стали появляться деревни и городки, а утром следующего дня я прибыла в этот город.
Автобус въехал в узкую улочку и встал в одном из закоулков. Народ поспешно выгружался, обнимался со встречающими и уезжал на оджиках. Именно так тут называют мотоцикл с водителем. Только меня никто не встречал. А мне надо в Раху, на озеро Напабале! Но сначала хотелось попасть в порт, что бы на чём-нибудь отплыть туда.
Я стояла у дороги и тормозила оджики. Остановился добрый десяток, но в порт никто меня не повёз. Причины были не ясны. Я упорно голосовала у края дороги и с завистью смотрела на отъезжающих пассажиров со своими родственниками. Так недолго и в Кендари остаться, все плавсредства без меня уйдут.

Тут один очень смелый оджик встал, и после «тарабарского» диалога, согласился меня отвезти в пассажирский порт за 20 000 рупий. Надежда во мне всколыхнулась вновь. Мы летели по городу, как каскадёры, лишь в центре сбросили скорость. Дорожная полиция тщательно следила за проезжавшим транспортом. Именно по причине встречи с полицейскими меня никто не хотел везти в порт, к тому-же это оказалось очень далеко. В районе порта было многолюдно и довольно шумно. На его территорию пропускали по купленным билетам, а касса к счастью расположилась рядом со входом. Через 15 минут в Раху отходил паром и я торопилась. Купила билет за 140 000 и сам сотрудник порта, схватив мою сумку, побежал к парому, увлекая меня за собой. Доставил к самому месту, которое кем-то было занято, но при виде служащего в форме, место освободили. Я протиснулась через наваленный на пол багаж и плюхнулась в кресло.

Оглядевшись по сторонам, сделала вывод, что пассажиров не просто много, а чисто перегруз! Со всех сторон я была забаррикадирована узлами, сумками и маленькими детьми. Дети пищали, плакали, хватали, что под руку попадёт, лазили по вещам и полу. Их без конца кормили и поили мамаши то с одной стороны от меня, то с другой. Все эти кормления сопровождались выходами и заходами на свои места через мои ноги, а иногда и по ним. У меня был шок! Предстояло три часа пути и их надо было пережить. Я ещё не знала, что это не единственный мой паром, ещё не раз мне предстоит подобное плавание по островам.

Окна в пассажирском салоне были высоко подняты к потолку, поэтому обзора окрестностей не было совершенно. Этот неудобный момент я отметила сразу и решила при случае места выбирать у стены, что бы можно было встав с кресла смотреть за окно.
Через три часа прибыли в Раху. Разгружались долго и медленно, через полчаса я была на свободе.



Снова оджик и в лосмен Tani. Мне уже не терпелось поехать на озеро Напабале, но тот день ознаменовался всего лишь поеданием супа Nasi. Вроде всё было прекрасно и очень вкусно, но в ночь случилась беда. Меня скрутила жуткая боль в животе. При свете фонаря судорожно искала нужные таблетки в своей аптечке. Ведь ночью в моём лосмене выключали свет. Я поглощала таблетки безжалостно, но это ужасное состояние не проходило. Утром едва открылась аптека, купила местный препарат для подобных случаев и снова пичкала себя медикаментами. Похоже, что наши желудки именно так противостоят чужой пище. Всегда стараюсь есть знакомые продукты, но иногда экспериментирую и налетаю на проблемы. Как только почувствовала, что могу от своего номера оторваться, то сразу оджик поймала и на озеро Напабале собралась.

[Тамарита]

ОЗЕРО НАПАБАЛЕ

Цену обговорили в 50 000 рупий до озера. Там меня транспорт ждёт то время, сколько мне потребуется и привезёт обратно к лосмену. Мне показалось, что ехали мы не долго. Может быть пять, а может семь километров. Дорога шла по селениям, которые плавно сменяли друг друга. Какое-то время слева было море, а потом пропало и мы поехали лесом по ухабистой дороге. А когда подъехали к озеру, то я просто онемела.





Встала на деревянной лодочной пристани и уставилась в это не земное чудо.





Нет, я конечно много чего видела, но это было что-то абсолютно особое. Меня охватило полное недоумение при первом взгляде на озеро. Потрясающий пейзаж был редким.



В этом странном озере вода была совершенно не естественного цвета. Она яркая, зелёно-бирюзовая. Всё зависело от того, с какой точки любоваться на её гладь.





Иногда она отливала зеленью, иногда голубизной, а порою сочным бутылочным цветом.





Я не знаю, каким образом рождалась эта картинка, возможно вокруг много зелени и она отражалась в воде, или концентрация соли в воде давала такой эффект, но это для меня на тот момент просто не имело значения.



У этого места редкий шарм. По самому озеру разбросаны острова мёртвых кораллов, они напоминали зелёные клумбы на ножках.





Кроме меня здесь сидели под навесом два местных приставалы, которые были совершенно пьяны от самодельного алкогольного напитка, вроде самогона. Они прикладывались поочерёдно к полуторалитровой пластмассовой бутылке с алкоголем. Это их не смущало и они смело предложили мне поплыть на лодке по озеру, а потом через тоннель выйти в море и так же вернуться.



Я планировала себе эту прогулку, но и подумать не могла, что в мусульманской Рахе, где даже пиво не сыскать, вот так просто можно упиться самогоном до чёртиков. Хоть я ещё та птичка, но не водоплавающая и остаться за бортом в море я не собиралась. Поэтому пошла по тропинке вдоль озера.



Озеро отделено от моря коралловым бордюром-перешейком, в котором есть тоннель. Через него рыбаки во время отлива уходят в море рыбачить, а во время прилива, пока тоннельный ход не скрылся под водой, возвращаются на озеро. Морской пролив находится прямо за природным бордюром. Там тоже коралловые острова в буйной растительности, но увижу я их в другой день.





Спуски к озеру сложные, коралловое дно, разумеется, острое и с провалами. На тихой воде стояли, замерев, лодочки, похожие на челны или же на сигары. Они были ярко окрашены, как будто специально для пейзажа.





Рыбаки близлежащих поселений используют озеро, как стоянку для своих лодок. Его объятиям они доверяют свои судёнышки, выдолбленные из дерева. Здесь их прячут от морских катаклизмов, если таковые случаются.





Коралловый барьер надёжно оберегает озеро от ветров и стихий. Поэтому его поверхность гладкая, как стекло, без бегущей волны и даже ряби. Такой эффект вкупе с солнцем создаёт неописуемо завораживающее зрелище. Лодки, покоясь на водной глади, казались приподнятыми над ней и зависшими в воздухе.





Я смотрела на них, боясь, что сейчас вдруг придёт волна и всё испортит. Мне казалось, что этим не насладиться, этим можно любоваться вечно. Такое явление наблюдается крайне редко. Необходимо совпадение многих факторов, как метеорологических, так и географических. Можно пропутешествовать всю жизнь и ни разу не увидеть ничего подобного.



Я видела это в первый раз, хотя в интернете фотографии счастливчиков имеются, но это не считается. Те снимки наполняли меня грустью, я страстно хотела увидеть подобное. Теперь и я одна из тех счастливчиков))), я видела это сама!
Волна на озере всё же случилась. Внезапно из-под кораллового барьера вынырнула лодка с человеком и направилась к пристани. Красивый веерообразный след разбежался по зеркальной поверхности. Я не могла отвести взгляд и не было сил покинуть озеро.





Я влюбилась в это место. Жаль, что больше туда не вернусь.





В тот же день к вечеру небо над городом и море вокруг стало единого свинцового цвета. Горизонта не было. Тёмное зловещее пространство затихло, как перед бурей.





Деревья стояли не шелохнувшись и жёлтые лепестки цветов ветром не раздувало, они равномерно укрывали пирс ведущий к порту.



Я гуляла по набережной. Мне не было страшно, мне было интересно. Зелёные аллеи напомнили знаменитый, бразильский Зелёный тоннель, что недалеко от городка Балнеарио Пениал.



А тут ещё игуана выползла из прибрежных мангр прямо на дорогу и тихо залегла на тротуаре.





А когда начался предупредительный крупный дождь, то все праздно шатающиеся уже сидели в своих номерах.
Дождь, как и положено, оказался тропическим, когда ничего не видно, никого не слышно, а только грохочет над головой металлическая крыша. У меня от этого есть спасение. Беруши! Эта вещь абсолютно необходима в путешествии, она даёт возможность организму отдохнуть от посторонних шумов и выспаться. Поэтому заткнула уши и под грохот дождевой канонады крепко уснула. Тем днём я осталась довольна.

[Наталья Key]

Теперь и я одна из тех счастливчиков))), я видела это сама!

И я тоже хочу стать таким счастливчиком. Какая же невозможная красота! Я так понимаю, рядом с озером есть отели? А в озере купаются люди? Хотя бы с лодок?

[Тамарита]

Теперь и я одна из тех счастливчиков))), я видела это сама!

И я тоже хочу стать таким счастливчиком. Какая же невозможная красота! Я так понимаю, рядом с озером есть отели? А в озере купаются люди? Хотя бы с лодок?

Наталья, озеро в лесу. Отели я там не видела, потому что жила в городе и не интересовалась, но какие-то постройки вроде лоджей там имелись. В озере купаются, вода морская. Вначале я ссылалась на отчёт об этом месте, так вот та молодая пара купались и через пролив выходили в море. Но они знатные мастера дайвингисты. Поэтому сами решите. Я Вам от души желаю туда попасть.

[Тамарита]

ГОРОД БАУ-БАУ НА ОСТРОВЕ БУТОН

Всю ночь мне виделось зелёное озеро, и даже мысль была остаться ещё на денёк в Рахе, что бы снова отправиться туда. Наверное, я была им покорена. Но дождь! Мало того, что он зарядил на всю ночь, но ещё и с рассветом не прекратился. И кто знает, когда он закончится? А впереди у меня ещё была Ява. Поэтому грустно купила билет на спидбот за 140 000 рупий, это такое быстрое судно, и отплыла в г. Бау-Бау! Предполагался трёхчасовой путь.



С удовольствием отметила, что народу на плавсредстве было мало. Спидбот пришёл из Кендари и почти все сошли в Рахе. А в Бау-Бау, это значит на самый край Сулавеси, народ не очень то желает.



Такой поворот ситуации давал возможность свободно передвигаться по судну и делать фото из окна. Для начала купила себе горячую лапшу на завтрак и пристроилась обозревать окрестности. Да, туманное море и пелена дождя совсем не способствовали для фотосъёмки. Но когда мы вошли в пролив, решила, что снимать буду всё. Потом разберусь.



Ах, какая красота снова открылась мне! Вновь коралловые острова в виде подносов с тропической зеленью проплывали мимо.





На мелководье чайки кормились. Но того цвета, который был вчера на озере, явно не хватало.



Пасмурная и дождливая погода сделала своё тёмное дело. Хотя, как сказать. У природы, знаете, нет плохой погоды!





В Бау-Бау прибыли по времени и я удивилась кипучей жизни в порту. Трансокеанские лайнеры стояли у причала. Отсюда, из этого города морские теплоходы с пассажирами идут в Макассар, столицу острова. Путь туда не близкий, а выход в открытое море неизбежен. Поэтому судно должно быть серьёзным, а не каким-нибудь спидботом.





Лосмен - гостиницу нашла на параллельной улице от порта за 75 000 рупий. Местные мотоциклисты подсказали, даже удивилась, что не обманули, а то я ведь с ними ехать отказалась, по всем не гласным правилам должны были в другую сторону меня направить. Местечко оказалось так себе, но хозяйская семья была довольно любезна. Пока я искала свой ночлег, то приятно отметила для себя, что на улице повсюду жарили рыбу гриль. Поэтому первое, что я сделала, это пошла обедать. Скумбрию любят все, и я тоже, а тут ещё на углях! Вкусно было!
Дождь сбил жару, можно было погулять по городу.





Бау-Бау стоит на острове Бутон, который принадлежал автономному королевству Бутон с 13-ого века. Давно минули те времена, а порядки на острове сохранились. Прослеживается это не только в архитектуре двухскатных деревянных домов, которые строили без гвоздей, только при помощи клея и связки деталей здания, но ещё и отношения людей между собой мне показались на удивление дружелюбными, почти родственными.



Старый город Бау-Бау находится на территории древней крепости Keraton Buton, что стоит на высокой горе.





Построена она была в 17-ом веке с приходом ислама на остров и являлась резиденцией султанов Бутона. Взобраться туда задача не из лёгких. Можно конечно на мотоцикле по серпантину. Но мы легких путей не ищем, а поэтому почти по вертикальным ступеням вверх я тащилась истекая потом. А там, наверху целый парк раскинулся с исторической крепостью и красивым городком, где дома имели двойные скаты крыш.







Это всё для прохлады было придумано, когда ни вентиляторов, ни сплитсистем не было. Только ветер гулял на вершине. Это догадалась я.



Сидя на чугунной пушке у каменных бойниц, смотрела вниз, а город простирался до самого побережья. Давно он вышел за пределы Старого города, благо в кратоне теперь прятаться незачем.





По периметру крепость имела входы-арки и площадки бастионов. Каменная стена казалась громадой и мощно возвышалась над дорогой.



Отличное состояние Старого города поддерживает муниципалитет. Здесь есть всё, больница, школа, главная городская мечеть и просто старинные улицы с аккуратными домами и их жителями. В Индонезии все исторические места обихожены и отреставрированы. Приятно в них находиться. В общем город Бау-Бау не популярен у туристов, но это не значит, что он не интересен.

[Тамарита]

Город Бау-Бау находится слишком далеко от туристических маршрутов, поэтому избавлен от туристического засилья. Живёт город своей размеренной жизнью. Рыбачит народ потихоньку, торгует.





Каждый вечер на центральную городскую площадь с Драконом привозят аттракционы для детей и быстро устанавливают.







Накрывают общие столы вдоль набережной под единой крышей. Потом выставляют разные вкусные вещи, которые мне не были известны, и начиналась бойкая торговля.





Было такое чувство, что весь город собирается здесь на ужин. Музыка и веселье продолжается до двенадцати ночи, и так каждый день.





Тут же рынок народных ремёсел разворачивается.

- браслеты из чёрного коралла

Остров мусульманский, поэтому спиртное здесь исключено, зато солёная колбаса вместо сладкой имеется. Есть одна китайская лавка в городе, где продают пиво. Хотя жителям Бау-Бау весело и без этого. Не видела я здесь удручённых и озлобленных людей. Просто им туристы пока не надоели ))))
На второй день моего пребывания в Бау-Бау заплатила хозяйскому мужу 50 000 рупий и повёз он меня на целый день по окрестностям. Сначала был пляж Монтана.





Но так как птица я не водоплавающая, о чём говорила раньше, то сие место меня не взволновало, а проехали мы мимо него прямо к каменной расщелине, залитой водой. Интересное место, но беспощадно замусорено, хотя вода оставалась совершенно кристальной.





Узкая каменная щель не ловила солнце и по обе стороны разлома была прохладная тень.





Но умилило меня скопление бабочек у воды. Они сидели по камням и порхали над цветущими деревьями. Чёрно-жёлтые и оранжевые крылышки мелькали перед глазами. Бабочки всегда держатся у пресных водоёмов. Водопады и подобные каменные расщелины это их места обитания.





Мой водитель показал мне ещё одно интересное место, называется Бали. Бали на Сулавеси!





Некогда переселенцы-балийцы организовали здесь свою коммуну. Несколько деревень с рисовыми полями и работающими там людьми теперь называются общим названием – Бали.





Внешняя архитектура построек точь-в-точь соответствует облику балийских семейных храмов и жилых комплексов с деталями декора, статуями богов и алтарями.





Проехали мы из конца в конец ту местность, и я впервые увидела, как работают трактора на рисовом поле.





Но не только рис выращивают балийцы, ещё хмель здесь вьётся по жердочкам. Дорога у них обрамлена в красивую аллею, а на деревьях гигантские пауки величиной в ладонь красуются.



Теперь я знаю, что Бали, это не только остров, но ещё и целая коммуна на Сулавеси.

Третий день моего пребывания в Бау-Бау я просто исследовала местность.



Интересный скульптурный комплекс кораллам был установлен прямо напротив порта.



Спустилась по извилистой тропинке меж домов к самому пляжу. Жарко было, а вещи оставить не с кем. Купаться хотелось, жуть! Сложила вещи в целлофановый пакет и в рыхлый песок закопала у одной приметной лодки. Ура! Вперёд! Я не могла нарадоваться тёплой воде, а ещё больше я радовалась, что вещи свои, как клад закопала! Нет, я не поплыла за горизонт, я вообще этого делать не умею, но даже в одиночку я прыгаю сама себе и повизгиваю от удовольствия. Это ли не купание в радость!





К вечеру вернулась в город и купила все необходимые билеты для завтрашнего пути в Сурабаю. Я проехала значительную часть острова Сулавеси и пора было перебираться на о. Ява. Мне запало в душу посещение деревень области Тана Тораджа, где проживают люди национальности тораджа. Кроме того, что они строят удивительно красивые деревни в джунглях, так ещё и обычаи свои чтят. Я влюбилась в изумрудное озеро Напабале с зелёными коралловыми островками. Я почти до слёз радовалась радужному эвкалипту и не могла на него насмотреться. А кроме этого были разные города, красивые деревни в цветниках, висячие мосты над пропастями да удивительно простые и добрые люди. Нет, Сулавеси мне никогда не забыть!
***
А теперь важная информация. Путешествие по Сулавеси для меня было закончено и я собиралась на следующий день улететь в Сурабаю на о.Ява. Но! Билет на самолёт Бау-Бау - Сурабая стоил 1500 000 рупий! К тому же с посадкой в г. Макассар. А самолёт из Кендари - Сурабая стоил 600 000 рупий, что дешевле в два с лишним раза. Но в Кендари надо было возвращаться на спидботе целых 6 ч. по морю за 190 000 рупий. В любом случае на путь до Сурабаи у меня будет потрачен день. Поэтому решила вернуться в Кендари и оттуда улететь в Сурабаю дешёвым рейсом. Итак, билет на самолёт 600 000 рупий + 190 000 рупий барк, это вместо 1 500 000 рупий из Бау-Бау в Сурабаю.

Утром в 7.45 ч. состоялся отплыв из обаятельного Бау-Бау.



- это странное судно каждый день попадалось мне на глаза в разных позах, оно мне нравилось

Проливной ливень снова ознаменовал день моего отъезда. Мутная пелена дождя затянула море. Туманные коралловые острова проплыли мимо у г. Раха, оставшиеся три часа была сильная качка и в поле зрения не было видно берега. Наше судёнышко подпрыгивало, принимая на себя удары волн, гонимых ураганным ветром. Напряжение не проходило, но в Кендари прибыли благополучно и вовремя. Выйти с судна было страшно. Какой-то оголтелый ливень залил землю. Помогайки лезли на палубу, выйти не давали. Просто чудом вынырнула на свободу, пока плащ надевала и зонт раскрывала, вся промокла. Сразу оджик в аэропорт наняла за 50 000 рупий, ехать предстояло час. В 14.00 была в аэропорту, а в 17.00 мой самолёт вылетел без задержки в Сурабаю. Посадку в Макассаре я не избежала и три часа ожидания потратила на кофе с интернетом, а около десяти ночи была в Сурабае. Перелёты между городами короткие, больше пересадок и ожиданий приходится терпеть. В Сурабае такси за 100 000 рупий привёз меня в не дорогой лосмен, где я в полночь уже улеглась в постель. День ушёл на передвижения.

[Тамарита]

ОСТРОВ ЯВА

Каждый остров Индонезии, как отдельная страна со своими пейзажами, культурой, народами, и понятное дело, языками, хотя общим является индонезийский. Остров Ява резко отличается от острова Сулавеси. Его природа настолько красива, что не поддаётся описанию, хотя что это я? Природа везде хороша! Поселения по склонам гор в традиционных черепичных крышах, как будто специально меня восхищали. Отметила это сразу, именно красные черепичные крыши острова Ява считаю его визитной карточкой.

Здесь у меня дела были важные. Перво-наперво нужно попасть на вулкан Бромо. Честное слово, стыдно уже! Два длительных путешествия по островам Индонезии имею, а на Бромо не была. Потом планировала вулкан Кава Иджен, если осилю, после этого собиралась отправиться на роскошное плато Диенг. А потом что? А что Бог пошлёт! Он послал. Послал незабываемые глубокие впечатления, которые надолго запали в сердце.

В Сурабае я только переночевала, а наутро, собрав вещи, пришла на автовокзал, что бы уехать в Проболинго. Именно оттуда должна взять тур на Бромо. Здесь, на Яве, передвигалась на автобусах экономкласса, так как большую разницу с так называемыми комфортабельными автобусами класса люкс, я видела только в цене. Поэтому трёхчасовой путь в Проболинго я проделала за 15 000 рупий. Надо сказать, что на автовокзале Сурабаи, именно при выходе на посадку, творится что-то страшное. Около ста человек зазывал просто рвут пассажиров на части и каждый тянет в свою сторону, при этом утверждает, что его автобус самый-самый! Я посмотрела на этот ужас и вернулась обратно в здание автовокзала. Нашла сотрудника, который незадолго до этого перебросился со мною парой слов на английском и попросила провести меня к нужному автобусу в Проболинго. Наверное я была убедительна и он не посмел мне отказать. Толпа зазывал оставила меня в покое, а служащий показал под какими табличками стоит дешёвый транспорт. Визуально я это запомнила и везде пользовалась такой наводкой.

Транспорт в Проболинго ходит каждый час, да и вообще транспорт хоть куда идёт через каждый час. Я удивлялась, тому, что автобусы всегда полны пассажиров и полупустыми они не бывают. Востребованность их высока, ведь население в Индонезии не малое, как-никак третье место в мире принадлежит им. Вот и тогда я ехала в тесноте, да не в обиде, хотя тесноты не было. Просто все сиденья были заняты. Молодой человек через проход напротив, развлекал меня разговорами всю дорогу. Даже смог выпросить парочку фото, чего я совсем не люблю делать. Так за глупым занятием и не заметила своего приезда в Проболинго.

Смотрю, какой-то странный человек у обочины машет руками, требуя остановки. Он что-то кричал водителю и чуть не бросался нам под колёса. Когда остановились, то пассажиры стали меня почти выпихивать из автобуса, утверждая, что я уже приехала. Ну, а коль приехала, то вышла. Оказалось, что сотрудник одной из туристических контор встречал все прибывающие автобусы у дороги, где находится его офис. При виде иностранного лица в окне, он сразу же проявлял недюжинную активность для остановки транспорта любым путём. Такой вот происходит перехват клиентов и мы оба остались довольны плодотворной встречей.

Тут я заказала себе трёхдневный тур на два вулкана, Бромо и Кава Иджен, предварительно поторговавшись за 550 000 рупий. Первым для посещения должен был стать Бромо. При этом трансфер до нужной деревни Чеморо Лаванг и ночь в местном лосмене оплачивались отдельно. Нас было несколько человек и среди всех прочих парень из Таиланда лет двадцати. Именно мы вдвоём ждали всех участников поездки, и за ожиданием пришлось знакомиться и говорить. Так вот этот самый парень все три дня заботился обо мне, как о своей маме. Он так и говорил, что его мама моего возраста. Этот таец помогал мне в каждой возможной ситуации. Я не привычна к опеке, поэтому подобное отношение меня просто умиляло, если не сказать удивляло. В группе я была самая старшая.

Уже по дороге в Чеморо Лаванг было ясно, что увижу невиданную красоту. Фантастически сочные и яркие пейзажи горных склонов баловали мой глаз редкостным шармом.







Изящные, как нарисованные картины местных деревень открывались по обе стороны.



По приезду в Чеморо Лаванг наша группа из восьми человек заселилась в два лосмена.



Я пошла в Ana Tengger. Мне дали номер за 100 000 рупий, признаюсь, что я торговалась.



А остальным ночь в деревне обошлась в 130 000 рупий. Нет, если бы я приехала в Индонезию на десять отпускных дней, то о выторговывании цен за проживание, туры и байки речь бы не шла. А тут ведь полтора месяца с несколькими внутренними перелётами и переездами на длительные расстояния требовали экономии средств.

После того, как я устроилась в лосмене, ещё оставалось время для осмотра деревни и взгляда на вулкан Бромо.



Поселения у кромки вулканического кратера слишком живописны, а оттого вызывают полное недоумение у каждого сюда попавшего чужеземца.





Как можно так красиво расположиться вокруг этого природного монстра, который извергается чаще всех вулканов на планете?







Уже в течение 20-ти лет он активен постоянно. Огромное количество вулканов досталось этой островной стране. Один из них - Бромо.
Если вы попали в Индонезию, то знайте, что где-то что-то обязательно извергается, или сотрясается. Жаром дышит Огненный пояс нашей планеты, выбрасывая в атмосферу тучи пепла и газа, изливаясь магмой и встряхивая её недра. Извержения вулканов, жерла которых прекрасно видны даже с 11-тикилометровой самолётной высоты, тут явление не редкое, а уж землетрясения и того чаще.

[West-Nik]

Какая оказывается Индонезия красивая и интересная! Спасибо Вам Тамарита за интересный отчет, красивые фотографии, за Вашу смелость и выносливость. Я в восторге!

[Тамарита]

Какая оказывается Индонезия красивая и интересная! Спасибо Вам Тамарита за интересный отчет, красивые фотографии, за Вашу смелость и выносливость. Я в восторге!

Очень красивая. Все острова, где пришлось побывать просто необыкновенные. Там столько всего! Осталась Суматра и Калимантан. Посмотрим, получится ли?

[Тамарита]

ИЗВЕРЖЕНИЕ БРОМО

Идя по улице, слышала лёгкий рокот доносившийся как-будто издалека.





В момент моего выхода на окраину деревни оказалась в некотором замешательстве. Я совсем не ожидала увидеть вулкан в шаговой доступности.





Он, как ему и положено, спокойно извергался, укрывая время от времени окрестности своим смогом.



Я стояла, как заворожённая. Местное население тоже наблюдало за происходящим над кальдерой. Гора Баток изначально привлекла мой взгляд своими эстетически приятными формами, а уж потом я уставилась в Бромо.





Сопло вулкана было почти разрушено от частых извержений и если бы не клубы пепла и дыма из его чрева, то он совсем бы не отличался от соседних гор. К тому жуткому моменту он уже извергался семь недель кряду, гудел, дымил, пылил, наводя страх на жителей деревни. Клубы пепла застилали небо, медленно уносимые ветром.



По этой причине национальный парк вулкана был закрыт и подняться на его склоны оказалось не возможным. Бромо не лавовый вулкан, ему свойственно выбрасывать только пепел и камни. Это меня как-то успокаивало. Лучше клубы пепла, чем клубы огня.
Сам кратер ошеломлял размерами. Растительность там отсутствовала, но вся его долина была укрыта травой и освежала приятной зеленью суровые места.





Внизу, у подножий Батока, который давно не активен, и Бромо находился старый индуистский храм.





Верующие в моменты усиленных извержений совершают моления в храме и приносят пожертвования богам. Я не знаю какие жертвы требуются для милости богов, возможно это цветы и фрукты. Но если существует этот храм, значит он нужен людям.
Я пошла вокруг кратера по его высокому краю.



Иногда встречались туристы. Сказать, что их здесь было много, я не могу, но наша речь порою слышалась. На этой кратерной тропе я познакомилась с Дамиром из Севастополя. Мы рады были поговорить на своём языке. Он, как и я, путешествовал один, но никакой «гордыни путешественника» в нём не было, что очень сильно располагает к людям. Поэтому остаток дня прошёл в общении на фоне разыгравшейся стихии.



На следующий день предстояло подняться на соседнюю гору до рассвета, что бы увидеть восход над извержением. Я не знала, как оно могло бы выглядеть, но сомнение на этот счёт у меня было большое.
Всю ночь мне снился грохочущий поезд под окном. Он с сумасшедшей скоростью проносился мимо, сотрясая мою кровать и звеня стёклами. Встала в четыре утра. Грохотало дьявольски! Что-то там произошло, но что? На улице темно, под ногами вибрировал холодный пол, стеклянный звон не прекращался, идти никуда не хотелось. Воля, на то она и воля, что бы своим усилием творить с нами чудеса. Она заставила меня не только встать, а ещё одеться, умыться и выйти на тёмную улицу в редких фонарях.

Странная пыль кружила в их свете, она засоряла глаза и першила горло. Как молнией пронзило мозг! Пепел! Нас засыпАло. Я спешила к тому месту, где вчера лениво извергался вулкан, погрохатывая редкими раскатами и поднимая столб дыма к небу. Но вулканы - штука не предсказуемая. В одну ночь этот спокойно дымивший кратер превратился в исчадие ада. Взорвался он с рассветом.

- посмотрите, он прорвался рядом с постоянно дымящимся соплом



Бромо лютовал на моих глазах, сотрясая землю под ногами и посыпая меня пеплом. Он бушевал, как озлобленный дьявол. Чёрный дым с силой вырывался из жерла и густыми гигантскими клубами уходил ввысь смешиваясь с ночным небом, что бы неумолимо осесть на землю. Я провела по своему лицу, рука стала серой. Без маски было не обойтись, а я о ней вспоминала, только в момент острой надобности. Разразившееся извержение было ужасным. Замотала лицо шарфом и быстро пошла к соседней горе, что бы подняться туда к рассвету. С каждым раскатом грома я втягивала голову в плечи. Мой фонарик выхватывал из темноты серую дорогу, такие же серые кусты у обочины и изредка серых людей с укрытыми лицами. Иногда меня догоняли извозчики на лошадях, уверенно поднимаясь по склону.
Рассветало.





Мотоциклы пошли вверх с людьми, вереница джипов покатила, наездники в одеялах. Все они поднимали пыль и мешали мне двигаться.





Я всё шла и шла, пока не поднялась до той границы, где весь транспорт останавливался, а дальше уже все могли идти только пешком.





На этой первой моей высоте народу было не протолкнуться! 500 человек приехали из Джакарты посмотреть на разбушевавшийся вулкан. Это их джипы меня запылили, а теперь они ещё и все обочины заняли. Но меня радовало уже даже то, что здесь можно было спокойно дышать и земля не дрожала подо мной, лишь отдалённо гудела.





Стихия разразилась не на шутку. Отсюда хорошо было видно, как вулканические выбросы стелились над Чеморо Лаванг.





Моя деревня попала под смог.





Истинным бедствием это могло стать для её жителей. Периодически людей выселяют из этих мест, но они вновь возвращаются сюда. Я никогда этого не пойму. Жизнь, она всего дороже.



Дальше в гору не пошла, хоть и пыталась. Как-то совсем не многолюдно было на высоте. Основная масса людей осталась ниже. Подумав, снова решила спуститься. Хотя можно нанять извозчика с лошадью и он отвезёт вас куда-то туда наверх. Лошадки мне показались обаятельными и совсем не измождёнными. На таких можно ездить! Это вам не Эфиопия, где верблюды под седоками дохнут! Я смотрела на местное население, укутанное в шарфы с одеялами, и удивлялась тому, как терпеливо эти люди сносили катаклизм.
Красивого рассвета не было. Стояла ночная сумеречность, хотя уже наступил день.



Солнце не проникало сквозь вулканическую черноту.





Мне нужно было возвращаться, что бы в 10 часов выехать снова в Проболинго, а уже оттуда в другом групповом составе покатить на следующий вулкан Кава Иджен. Снова шарфом замотала лицо и пошла вниз. На середине моего пути меня догнал мотоцикл, седоком оказался мой вчерашний знакомый Дамир. Я была очень рада встрече. Он отпустил водителя и мы пошли в деревню пешком. Дамир так же, как и я страдал от пепла. Особенно тяжело было глазам. В деревне мы расстались и каждый из нас скрылся в своём отеле, что бы не терпеть уличный смог. Дамир планировал добраться до Кава Иджен самостоятельно, а за мной должен был прийти транспорт.



Уезжала из Чеморо Лаванг с чувством облегчения. А ведь жители с окрестностей Бромо долгое время будут ещё дышать гарью и вздрагивать от каждого толчка подземных недр. Правду говорят, что человек ко всему привыкает.

[Наталья Key]

Ничего себе вы, Тамара, попали . Вот это приключение! Потрясающие кадры.

[Тамарита]

Ничего себе вы, Тамара, попали . Вот это приключение! Потрясающие кадры.

Так я же всегда попадаю. Куда бы я не ехала, точно знаю, что попаду.

[West-Nik]

Осталась Суматра и Калимантан. Посмотрим, получится ли?

Конечно получится, у Вас уже такая закалка и столько энергии, наверное мини фабрику можно зарядить))

Я так поняла Вы даже не подозревали, что попадете на извержение вулкана, Вы написали что уезжали из Чеморо Лаванг с чувством облегчения, значит не понравилось? а мне наоборот захотелось это все прочувствовать и увидеть. Зато какие у Вас фотографии получились нереальные, некоторые будто нарисованные.

[Тамарита]

Вы написали что уезжали из Чеморо Лаванг с чувством облегчения, значит не понравилось? а мне наоборот захотелось это все прочувствовать и увидеть. Зато какие у Вас фотографии получились нереальные, некоторые будто нарисованные.

С фабрикой Вы меня рассмешили и конечно польстили, но ведь мы не молодеем ((( А на счёт вулкана, ну как мне это могло не понравиться? Что Вы? Я эти приключения ищу себе на одно место, а Вы говорите не понравилось. А с чувством облегчения, это потому, что хотелось дышать, а нечем было.

[Тамарита]

СИНИЙ ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ СИМПОЛ

Вернувшись в Проболинго, пару часов сидела в офисе, пока группа не собралась. Она была уже другой. Предстояло восхождение на второй запланированный вулкан Иджен. Сначала ехали до означенной деревни пять часов. Остановка на обед случилась в дорогом месте, а ужинали уже в д. Симпол. Там предстояло заночевать и ранним тёмным утром отправиться на сам вулкан. Стоимость обеда и ужина в оплату тура не входила, каждый платил за себя, но завтрак на следующий день был обещан турагентами.

Все деревни в Индонезии необыкновенно ухожены и просто сказочные. Здесь всё метётся и чистится. Города точно такие же. В этом маленьком посёлке я оказалась вместе с небольшой группой любопытной молодёжи перед посещением вулкана Кава Иджен.





Деревня Симпол находится в очень живописном месте острова Ява.





Она является последним населённым пунктом на пути к жуткому вулкану. Место сейсмически не стабильное, но люди упорно обживают опасную зону.





В двух часах езды от этого спокойного и красивого поселения находится совершенно безжалостный вулкан Кава Иджен. Всеми Богами проклятое место. Его серные выбросы почти сгубили лес далеко за пределами склонов. Но маленькой деревне Симпол повезло. Здесь жизнь на сказку похожа!





Этой стране достались дьявольски жестокие вулканы во главе с вулканом Кракатау. Но посмотрите, сколько любви вложено в эту безжалостную землю!!!





Трудолюбие индонезийцев вызывает уважение.





Здесь есть своя бурная речка,





бассейны зелёной воды с рыбкой и островом из цветов.







Маленькая церковь в красной черепичной крыше возвышается над домами.



Только так можно её отличить от всех остальных построек, ведь тут все крыши одинаково красные и смотреть сверху на посёлок довольно интересно.
Овощные грядки у домов напоминали цветочные клумбы,







а туристическая зона была засажена удивительными деревьями и растениями.







Даже свой ботанический сад имелся.



Синий вечер постепенно наступал и синяя мгла ложилась на чудную землю.









Всех нас разместили в индивидуальных номерах. Утром предстоял отъезд на Кава Иджен. Я уже почти закончила свою прогулку и в это время в деревню въехал мотоцикл с пассажиром.



Молодой человек спрыгнул с подножки и направился прямо ко мне. Я насторожилась. А тут он вдруг снял шлем. Знакомое лицо Дамира сияло улыбкой. Вот так встреча! Он приехал, как и говорил самостоятельно на перекладных. Когда мы подсчитали его затраты на передвижение, то оказалось, что в группе ехать на Иджен много дешевле самостоятельного похода. К тому же Дамиру, как одиночке, дали номер в отеле дороже, чем нам. Но тот опыт, который мы приобретаем в пути, стоит ещё дороже.

Несколько фото к этому посту.

[West-Nik]

Все деревни в Индонезии необыкновенно ухожены и просто сказочные. Здесь всё метётся и чистится. Города точно такие же

Очень приятная новость, а то я уже приготовилась к кучам мусора.

Здесь жизнь на сказку похожа!

Красиво сказано и так заманчиво)) Жду с нетерпением продолжения.

[Тамарита]

ДОРОГА В АД. ВУЛКАН КАВА ИДЖЕН

День похода на Иджен начался с лёгкого завтрака. Потом два часа по извилистой дороге вверх. Ночь ещё была настоящей. Наконец-то встали на просторной автостоянке, где кроме нашего микроавтобуса уже были припаркованы коллективные автобусы из разных мест. Предстоял подъём к кратеру Иджен. К нашей группе был прикреплён шустрый гид из местных. Я сразу предупредила, что подниматься буду медленно, а значит самостоятельно, что бы не задерживать всю группу. На том и порешили. Безлюдным этот маршрут не назовёшь. Много народу с фонариками стартуют отсюда к кратеру, поэтому в одиночку подниматься, всё равно, что в группе. До кратера доходят не все, многие местные индонезийцы возвращаются из-за трудности подъёма, а вот иностранные туристы настойчиво идут вверх. Когда ещё на таком вулкане побываешь?

Этот индонезийский вулкан стал моим кошмаром, почти моей погибелью. Мало того, что идти надо вверх, так ещё при высоте от 2400 до 3000 метров над уровнем моря и я, как житель Прикаспийской низменности, испытывала физическое недомогание на протяжении всего пути. До кратерного гребня добралась, но я не смогла спуститься в сам кратер вулкана и увидеть красивое озеро. Это настоящий ад. Делала три попытки и не смогла. Серное облако стало моей преградой и я вернулась обратно. На верху было непереносимо дышать, от едкого серного дыма я задыхалась. Маска не помогала. Трижды боролась с собой и заходила в клубящуюся серу. Почти теряя сознание выползала из этой газовой камеры. Гиды и шахтёры знают некую хитрость и ставят на ноги туриста, если тот теряет сознание в смоге. Но я оказалась одна, гида рядом не было. Ядовитое облако надо было преодолеть, что бы увидеть красивое озеро и ярко-голубые огни сгораемого газа. Подумала, что красивых кратерных озёр видела много, а значит такую неудачу я переживу. Что касается горящего газа, так он мне и совсем не нужен. Теперь я и так знала, какой он, Кава Иджен.

Это стало моим первым и единственным поражением в том путешествии. Я грустно пошла обратно. Рассвет быстро наступал. Сделала фото нескольких отдалённых пейзажей,





рабочих по добыче серы в рудниках, поверхностные фото кратера.
Когда поднималась ночью с фонарём, то совсем не видела ужасающих склонов самого вулкана, а ужаснулась, только утром, когда возвращалась.







Сплошной бурелом изъеденный серными выбросами покрывал это Чёртово место. Спускалась я одна и мне стало ещё более жутко, чем на самом вулкане.



Благо рабочие по добыче серы шли навстречу в рудники, даже пробовали улыбаться и позировать.







Тащили свои металлические тележки вверх, а некоторые из рудокопов предлагали даже отвезти меня к автобусу. Средняя продолжительность жизни этих людей составляет 30 - 35 лет. Серные газы неумолимо укорачивают им жизнь. Почти каждый встречный предлагал сувениры из серного камня. Жалко мне стало одного измождённого трудом мужчину. Я купила у него два сувенира, сделала человеку приятное.
Каждый день эти люди дважды поднимаются вверх за кусками серы и выносят в среднем по 40 – 50 кг. Крайне редко успевают подняться трижды и вынести больше серы. Принято считать, что зарабатывают они $5 в день. Я сама спросила рабочих об этом. Сказали, что зарабатывают хорошо, поэтому осознанно выбрали такой опасный путь заработка. Они прекрасно знают, что их жизнь коротка.





- ещё парочка пейзажей.



Когда спустилась на стоянку транспорта, то сразу залегла спать в своём микроавтобусе и до прихода группы успела даже выспаться. Ребята вернулись и мы тронулись в обратный путь. Всех нас развезли по пунктам. Меня тоже в автотерминал доставили. Оттуда я поехала в Сурабаю за 15 000 рупий. На одном из промежутков пути по дороге стелился густой дым. Автобус шёл медленно и почти вслепую. «Ну, вот – подумала я, - снова что-то извергается». Грозили закрыть дорогу. Полиция в масках контролировала движение. Но этот дым в сравнении с облаком на Иджен показался мне лёгкой шуткой. На этой ноте закончились приключения того дня.

[Тамарита]

ИЗ СУРАБАИ В ДЖОКЬЯКАРТУ

В Сурабае задержалась на два дня, что бы выспаться после ночных вулканов, отмыться, отстираться и проветриться от вулканического духа. Оттуда мне предстояло ехать в Джокьякарту, что бы увидеть знаменитые на весь мир храмы Боробудур и Прамбанан. Рядом с автовокзалом устроилась в чистый отель одной доброй семьи. Все дела сделала, а главное спала, сколько могла. Даже праздник живота устроила с поеданием манго. А то ведь я то в дороге, то в пути, манго поесть не успеваю.

Хитрое блюдо отведала из любопытства. Раскатывают, значит, тонкий блин, а отдельно в миксере взбивают два яйца, пучок травы, молодые побеги бамбука, специи, соль. Кажется всё. Потом массу на блин выкладывают и красиво заворачивают. Обжаривают со всех сторон, режут кусочками и в коробку пакуют. В придачу соусы полагаются. Вроде есть можно, но половиной этого блюда угостила хозяйских внуков, оказалось многовато мне одной. А ещё в Сурабае осталось время для шопинга. В общем два дня без приключений, как в тихой заводи.
В Джокьякарту автобусы из Сурабаи ходят каждый час круглосуточно. 105 000 рупий отдала в шесть утра за проезд, а в 4.30 уже была в Джокьякарте.





Быстренько устроилась в отель и в Прамбанан поехала. Понадобилось два городских автобуса за 3 600 рупий оба, 3 «а», потом 1 «а». Вход на территорию храма 270 000 рупий. Прамбанан, комплекс буддийских и индуистских храмов в центральной части острова Ява.



Красив, но не столь велик, что бы по нему можно было долго гулять. Полчаса хватило на осмотр.



Поэтому считаю, что плата за вход на его территорию неоправданно завышена. К тому же окружен огромным и совершенно пустым парком. Идти к нему надо долго и неинтересно.



Некоторое время была на него в обиде, вернее на устроителей национального парка. Это что-то вроде ловушки для любопытных. Сам храм находится в глубине парка и ни с одной из улиц города его просто не увидеть. Понятное дело, ограда, охрана, контроль. Но ведь хочется иметь представление о том, что тебе покажут за твоих 25 долларов. Но, нет! Сначала деньги, потом храм!





Территория его оказалась совсем не большой и за полчаса я всё исходила и излазила. Фотографий сделала больше, чем надо, и всё про одно - и - тоже. Я понимаю, что храм дремучий и, конечно, красивый. Но цена с качеством не гармонировала. Ну, да ладно. Забыли. Расскажу теперь про храм )))
Стоит эта красота у южного склона вулкана Мерапи. В Индонезии хоть где храм возводи, он всё равно будет стоять у вулкана!
Его грандиозные сооружения состоят из четырёх ярусов. Во всём комплексе разместились 224 индуистских храма. Сие чудо посвящено индуистским богам Шиве, Брахме, Вишну и их священным животным, которые носили их на себе по белу свету.
Серый камень изрезан сюжетами из индийских историй «Кришнаяны» и «Рамаяны». Без легенд здесь не обошлось.



Принц Бандунг из 10-го века влюбился тогда в красивую принцессу, а она отказалась выйти за него замуж. Но при этом дала принцу задание построить за одну ночь храм с 1000 статуями дев, потом может быть и выйдет. Бандунг уже к утру почти отстроил святыню, а хитрая девица костры на горизонте разожгла, вроде рассвет наступает. Одной статуи не хватило Бандунгу до своего счастья и только 999 статуй были вырезаны до рассвета. В наказание за обман бог Шива превратил не состоявшуюся невесту в каменную деву, которая стала тысячной статуей в Прамбанане. Стоит она в северной части комплекса в храме Шивы. Поэтому индонезийцы часто называют Прамбанан комплексом Стройной Девы.





На другой день в Боробудур поехала с автовокзала, там же рядом и жила. 25 000 рупий и два часа пути. Гигантская и очень древняя буддийская ступа (7 - 9-ый век). Самая большая в южном полушарии. Гордость Индонезии и место паломничества туристов. Находится в 40-ка километрах от Джокьякарты. Храм построен с размахом, что всё не обойти.



Хотя надобности в этом нет, ведь со всех сторон одни и те же формы с декором.



Правда каменные изразцы содержат абсолютно разные рисунки из жизни Будды. Любому индонезийцу они могут служить пособием по религиозному обучению.



Вход на территорию платный, 280 000 рупий, но если вы решили зайти через отель, то заплатить придётся 320 000 р. Поэтому дешёвых путей не ищите, а заходить надо с главного входа, пройдя сувенирные ряды.



Каждому посетителю выдают бутылочку воды и вперёд!



Форма храма действительно напоминает Будду а цветке лотоса, а то, что на его построение ушло 2 млн. каменных блоков, так это просто заоблачная цифра!



В общем два этих похода в храмы из маршрута надо было исключить. Платила я здесь не за качество, а за известность. Камбоджийский Ангкор пока еще на высоте. Три дня за $40 предоставляют туристу много возможностей. Там настоящее удовольствие.

- по вкусу мне пришёлся богомол, он прыгнул прямо мне на объектив

[West-Nik]

Тамарита, c= да, круто конечно 25$ с человека, а нас трое и Ангкор смотрели прошлым летом, до сих пор под впечатлением) Спасибо Вам за подробности!

Я купила у него два сувенира, сделала человеку приятное.

И человеку приятно, и мне узнать приятно, что не перевелись еще добрые люди! Интересно глянуть на сувениры))

[Тамарита]

Я купила у него два сувенира, сделала человеку приятное.

И человеку приятно, и мне узнать приятно, что не перевелись еще добрые люди! Интересно глянуть на сувениры))

[quote="West-Nik";p=7567054]

А вот такая вот ерунда вырезанная из серы. В коробке лежит, что бы запаха не было. Пока лежит.

[Тамарита]

ПЛАТО ДИЕНГ – ЧУДО ИНДОНЕЗИЙСКОЙ ПРИРОДЫ

На плато Диенг я ехала из Джокьякарты. Сначала до д. Мигеланг, потом Ватомбао и д. Диенг, весь путь стоил мне 51 000 р. Добиралась целый день на север Явы по горному серпантину среди рисунчатых зелёных полей.



Много разных полей уже видела, и в Африке, и в Азии, и в Американских Андах. Они везде красивы. Даже наше пшеничное поле вызывает радость, когда оно колосится и зреет.
На Яве возделывают поля в виде ступенчатых террас. Там, где склоны круче не бывает, придумывают такие фигурные ступени. Понятно, что каждый клочок земли дорог, а ещё из эстетических соображений. Любят в Азии красоту.



Автобус с надрывом набирал высоту, жара осталась там, внизу. Я просто наслаждалась прохладой.
К тому моменту прошла весь остров Сулавеси с севера на юг и столько всего увидела, что просто устала от эмоций, только тихо стонала от очередных удивлений. Но по мере того, как я поднималась на рейсовых автобусах к самому плато, чувства и эмоции просыпались с новой силой. Я была просто сражена наповал пейзажами изумрудных долин и ухоженными склонами вулканов.



Честно скажу, что плато Диенг с уверенностью можно отнести к красивейшим местам нашего мира. Я не знаю, на сколько фото смогут передать мою влюбленность в это место, но я буду счастлива, если они в каждом из вас вызовут те же эмоции.



Там есть всё, и гейзеры, и источники, и цветные озёра с разноцветными.





Там реликтовые папортниковые леса, там древние памятники и террасные поля. А какие красивые, почти игрушечные деревни!



Люди совершено обворожительные, добрые и не избалованные туристами. В общем, хочу выплеснуть свой восторг, что бы его прочувствовали все!
Это плато, даже не плато, чисто долины между вулканами. Тут к ним привыкли и деревни раскинулись прямо по вулканическим склонам. А куда деваться? Вот и живут повсеместно люди в соседстве с этими демонами природы. Потрясающее по своей красоте место, хотя далеко не единственное в Индонезии. Здесь всё застроено посёлками, не смотря на то, что земля под ногами у их жителей дышит жаром.



Тут повсюду вырываются из-под земли горячие пары источников. Люди научились использовать вулканическую силу в своих целях. Все поселения пользуются природной горячей водой, но подход к парящим фумаролам строго воспрещён. Ядовитые пары смертельны для человека, поэтому во избежание беды все фумаролы огородили металлическими сетками. Понятное дело, что свои, местные, туда носа не суют, а вот такие зеваки вроде меня запросто могут найти себе проблему.
Я проблему избежала, меня вовремя остановили.)))
Мало здесь нашего брата оказалось. Ведь плато находится в стороне ото всех основных туристических маршрутов и не очень удобно ехать туда. На перекладных пришлось добираться.
Господи, как там красиво! Если б только вы знали!

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОЗЁРА С ПЛАТО ДИЕНГ

Трудно поверить в то, что в одном и том же озере вода может иметь разный цвет. Я тоже не верила, пока сама не увидела.
Среди террасных полей на склонах тёмно-зелёных гор, имеется чудесный уголок индонезийской природы. Среди дышащих гейзеров раскинулась совершенно не обычная равнина.
Во-первых: Здесь в нескольких местах сохранились древние храмы. Они совсем не большие, скорее напоминают святилища, но посещать их можно самостоятельно и бесплатно. Во как! Последнее мне понравилось больше всего, особенно после Прамбанана и Боробудура.



Во-вторых: Террасные поля там столь красивы, что дух захватывает. Экстраординарность гор на плато Диенг очевидна.
В-третьих: По всему плато парят белым паром горячие источники. Наблюдать за клубами пара издалека, сплошное удовольствие. При каждом дуновении ветерка густые парЫ танцуют, раскачиваясь из стороны в сторону.
Теперь в-четвёртых: Разноцветные озёра! Озёра вулканические, разумеется, совсем не прозрачные. В них бьют серные источники, и у каждого свой химический состав, который имеет разные цвета.



Получается, что в озере бьют разноцветные источники. С учётом того, что вода не проточная, составы смешиваются медленно и нехотя, а оттого озеро имеет несколько расцветок одновременно. Именно здесь я получила массу наслаждения от увиденного. Устала прыгать по камням, но довольна была - жуть!
Есть здесь остров в объятиях двух озёр, коричневого и зелёного. Эти два озера имеют между собой пролив, но никогда не перетекают. Их состав совершенно разный.



Сказать, что они безжизненны - нельзя. На их берегах всё таки растут леса. Они покрыты желтоватым налётом от серных испарений и имеют бледный цвет. Но они живут!
Обойти всю красоту Диенга можно пешком, или объехать на велосипеде, если найти. Я не нашла, ходила пешком. Вход на озёра платный, 100 000 р., но счастлива я была на миллион! Удивительно ещё то, что идти здесь можно хоть куда, везде будет невероятно красиво. Есть одна особенность этих мест, это туман, который белым покрывалом сползает с гор во второй половине дня. Сразу сильно холодает. Лучше за ним наблюдать из окна гостиницы с чашкой горячего чая в руках.



Теперь про жильё. Найти его в д. Диенг совсем не сложно, но надо иметь в виду, что в тех местах не просто прохладно, а даже холодно. Я жила в семейной гостинице Penginapan за 100 000 р. Каждый день женщины меня поили горячим и душистым чаем, а когда уезжала, то две пачки чая стали подарком для меня.
Три дня пробыла в д. Диенг, а потом отбыла в г. Бандунг, но попасть в него мне было пока не суждено

- любовь на высшем уровне

[Тамарита]

ОЗЕРО Situ Gede

В Бандунг из Диенга прямых автобусов нет, только в несколько этапов можно преодолеть этот путь. Сначала я выехала в Wonosobo (12 000 рупий), потом в Porhoerbo (30 000 ), а затем в Tasikmalaya (40 000 р). К этому моменту уже закончился день и наступила ночь с проливным дождём. На автовокзале Тасикмалайи я пересела в автобус до Бандунга и стала ждать. Время отправления никто не оглашал, а на мой вопрос водитель отвечал не многословно: «Сейчас поедем». Просидела час в автобусе и подумала, что спешить мне некуда, а спать уже хочется и пошла искать приятный ночлег в Тасикмалайе.

Брела по ночным улицам, натянув на себя плащ, но поиски ночлега оказались не простыми. В итоге поколесив по округе, вернулась в первый отель, где не было мест и попросилась остаться у них в холле до утра. Мягких кресел тут было аж четыре. Что же делать, если человека здесь застала дождливая ночь? Но сотрудник ресепшен осмелился позвонить ночью хозяину и тот разрешил заселить меня в номер, оставленный накануне по брони для гостей. (100 000 рупий) Таким не простым образом я заселилась в номер отеля Graha HT Sumantri со всем благами цивилизации.

Следующим добрым утром поспрашивала сотрудников отеля, чем я могу полюбоваться в их городе? Здесь были свои достопримечательности. Одно из них это маленькое озеро Situ Gede. Взяла мотоцикл за 25 000 в два конца и поехала на их озеро. Красивым оказалось место, хоть и заросли берега зелёными водорослями и травой.



Набережная была обустроена для отдыха горожан. В середине озера красовался остров, где похоронен один из лидеров Тасикмалайи, при котором город находился в своём экономическом рассвете.



Необыкновенно прозрачная вода отражала зелёные берега. Рыбаки с лёгких плотов ловили рыбу. Я впервые видела такие приспособления для рыбалки, когда по центру плота размещался маленький домик с крышей. Люди забирались с удочкой под эту крышу, удобно усаживались и ни один дождь или палящее солнце им было не страшно. Только и оставалось ждать, когда клюнет рыбка. Мир многолик, везде свой образ жизни.







Потом по моей просьбе мотоциклист привёз меня в торговый центр Азия Плаза, где я закупилась кофе и различными специями впрок. Это я планировала изначально, ведь скоро домой.



Не составило труда поймать следующий оджик и приехать в отель. После этого состоялась встреча с боссом отеля и я наметила себе ещё одно интересное место. Citumang River в Pangandarane обещала быть необычной. Так сказал босс. А ещё там есть Зелёный каньон, по которому течёт река Ситуманг, но это уже для рафтинга. Я для такого занятия не подходила. В общем, рассчитывала переночевать тут одну ночь, а осталась на несколько дней.

[Тамарита]

ПЕЩЕРНЫЕ РЕКИ. ЗЕЛЁНАЯ CITUMANG RIVER

В Пангандаран ехать пришлось долго, почти четыре часа, вместо обещанных полутора. (40 000 р) Интересно то, что в Азии поселения плавно переходят одно в другое без каких-либо пустырей, лесов, полей. Поэтому кажется, что ты всё ещё из города не выехал. Так и здесь. Пока я не посмотрела на часы, так и думала, что я ещё в Тасикмалайе. Сразу на автовокзале в Пангандаране мотоциклисты стали приставать с поездкой на зелёную реку. Их цена была в 150 000 р. Расстояние они озвучили в 30 км. Всю эту информацию с ценой, расстоянием и временем пребывания в пути нужно жёстко фильтровать. Поэтому в цифры я не поверила и сразу стала выторговывать цену. Никто не соглашался уступать стоимость поездки. Я пошла на большую дорогу в поисках подходящего транспорта.

Один из мотоциклистов меня догнал, что бы предложить скидку. Согласилась, и уже через полчаса была на реке Ситуманг за 80 000 рупий. Водитель оказался озлобленным и не довольным жизнью. Из того контингента местных жителей, которые завидуют белым туристам, считая их миллионерами. Такое явление в Индонезии не частое, но случается. Он совсем не улыбался, а ведь мне предстояло ехать с ним обратно.

Заехали на заправку, что бы залить всего литр бензина и мотоциклист потребовал ещё 20 000 рупий! Удивил, надо сказать. А когда приехали ко входу на реку, то встал у заведения, где народ отправляют на рафтинг. Там выдавали жилеты, паковали в непромокаемые мешки фотоаппараты и вещи, назначали гидов. Я была в полном недоумении. Ведь совсем не собиралась по реке вниз, к тому же эта экскурсия требовала длительного времени и немалых денег. Мне бы только посмотреть, да сфотографировать!

Водитель с непроницаемым лицом заявил, что по-другому нельзя. Только купив экскурсию, я могу пройти к реке. Все вокруг ему подпевали. Человек двадцать местных мужчин оккупировали это место в надежде на заработок. В общем вся компания, во главе с моим водителем, задалась целью заставить меня оплатить экскурсию, которая мне не нужна. Я панически боюсь всяких водных экстримов, при любой возможности избегаю передвижения по воде. Испытываю настоящий ужас, находясь на плавсредствах, не зависимо от их размеров и устойчивости. Только в случае неизбежности пользуюсь водным транспортом, но при этом обязательно наведу справки на предмет своей безопасности. А тут сплав по реке!!!

Я пребывала в полной растерянности. Надо же! Приехала на реку, которая может стать последней в моей жизни. На благополучный исход рафтинга совсем не надеялась, почти полностью была уверена, что это мой конец. И что я сделала? Я согласилась на эксперимент, который мог мне стоить жизни! Мои глаза утратили счастливый блеск, голос дрожал, руки тряслись, а эти вымогатели весело надели на меня жилет, завернули вещи в мешок и дали темнокожего гида с фигурой Аполлона и лицом Нарцисса. Оплата услуг предполагалась после экскурсии.

По вымощенной дорожке я грустно плелась за красавцем в оранжевом жилете. Мы вошли в лес. Смотрю, а там народ гуляет без жилетов и без гидов. Говорю - стоп!
- Кто эти люди? Почему они без жилетов? Как они сюда прошли?
Мой Аполлон только плечами пожимал. Тут я сняла с себя жилет, забрала у него мешок, вытащила свои вещи и отправила Аполлона обратно в его гоп-компанию. Он что-то кричал мне вслед, вроде того, что неустойку придётся платить, но меня уже это не пугало. Быстро натянула лосины, накинула лёгкую тунику и всей душой почувствовала, как я счастлива! Жизнь моя сегодня не кончится!

Почти физически ощутила, что зажглись глаза и даже петь захотелось. Я торопилась к реке. Гуляющие пары шли навстречу и улыбались мне. Это были совсем другие люди. Они кардинально отличались от тех «водил – разводил», гидов, агентов и продавцов экскурсий, которых встретила в тот день. Оказалось, что мой «благодарный» водитель привёз меня не к тому входу, откуда любой желающий может пройти к реке, а к месту, где его подельники могли бы успешно попользоваться моим кошельком. Им было абсолютно без разницы, чего я хочу, что я могу и что будет со мной в итоге. Но у каждого из нас есть своя Судьба, моя в тот день распорядилась наилучшим образом.

Уже на подходе к реке услышала многоголосие, а когда вышла из лесу на берег, то увидела много счастливых и смеющихся людей.





Купание здесь шло полным ходом. Женщины-мусульманки прямо в одеждах сидели в прохладной и очень зелёной реке. Мужчины ныряли с обрывистых берегов, молодёжь в красных жилетах плыла по течению, переваливая через пороги и демонстрируя всем свой неподдельный восторг. Местные индонезийцы приезжают сюда отдыхать, а туристов тут можно не встретить, но красота, скажу я вам, ещё та!





Прозрачные, зелёные воды реки Ситуманг плавно истекали из каменистой пещеры. По началу-то вода кажется мутно-молочной, а ближе подойдёшь, так просто кристальная. Именно туда стремился попасть каждый. Я не стала исключением и вместе со своим фотоаппаратом перебралась по скользким камням к самому её истоку.





Пещерные реки всегда вызывали у меня любопытство. Всякий раз хочется заглянуть в ту кромешную темноту, откуда они вытекают. Это всегда загадка и неизвестность. Как правило такие реки текут под пористыми карстовыми массивами. Я люблю карсты. Мало того, что они необычны сами по себе, так ещё причудливо обрастают тропическими растениями, обвиваются лианами и корнями гигантских деревьев.



Через реку были натянуты канаты для удобного переплыва с берега на берег и необходимого отдыха для пловцов. В общем зрелище настолько обворожительно, что я забыла о всех неприятностях сегодняшнего дня. Прохладная вода полностью сбивала лесную жару. Поражала не только река, но ещё какой лес! Дождевой и очень дремучий.



Если кто знает, что такое дождевой лес, то он сразу его себе представит. Это чаща, где все перевито лианами и корнями старых деревьев. Это тихий сумрак среди влажной растительности, где с каждого листка стекают капли воды и ленивым дождём катятся под ноги. Даже если там, за высокими кронами светит солнце, в таком лесу всё равно сыро. Если к скользкой почве, мокрому лесу ещё добавить влажную жару без единого ветерка, то картина всё равно будет не полной. Но не все так плохо! Именно в таком лесу текла река необыкновенной красоты. Она переливалась водопадами, искрилась зелёными брызгами и была очень тёплой. Удовольствия там без ограничений.



Когда я вернулась к месту стоянки своего мотоцикла, то мой водитель отказался меня везти обратно. Стал настаивать об оплате услуг того гида, который прошёл со мной 200 метров по тропе. Я удивилась его настойчивости. Но тот факт, что он меня обманул изначально и привёз не к тому входу, как-то обошёл своим вниманием. Поразительно, с каким злом он со мной разговаривал. Зачем вообще меня повёз? Что бы подставить своего клиента? Того продавца экскурсий на месте не оказалось. Я стала его ждать для выяснения отношений. Прождала полчаса. Оставаться дольше было проблематично, ведь мне ещё возвращаться в Тасикмалайю.

Махнув рукой на злобного водителя пошла пешком к дороге. Расстояние я оценила ещё сразу. Километра три до трассы по пыльному большаку через деревни, а потом по трассе примерно восемь. Что для меня это расстояние? Всего лишь лёгкая пробежка. В крайнем случае останусь на ночь в Пангандаране. Я даже была рада остаться без водителя, который желал мне зла. Решила, что если повезёт, то проезжий транспорт заберёт по пути. Повезло. Меня догнал злой водитель и без лишних слов благополучно привёз на автовокзал. Расстались без эмоций. Не думал он, что взрослая женщина может обойтись без него прекрасного и пойдёт пешком одна хоть куда. Он просто не знал про мою Африку с Америкой!:-) Теперь могу сказать точно, что расстояние до реки в два раза короче, чем было сказано водителем, соответственно время в пути тоже. Таким образом я успела на последний четырёхчасовой автобус и уехала в свой «Тасик».

Босс моего отеля был искренне рад, что я побывала на реке, а я не стала его омрачать и рассказывать о злых людях. Ведь местные жители не верят в то, что мы иностранцы, часто встречаем к себе такое отношение со стороны водителей разного транспорта и прочих личностей, которые потенциально могут заработать с нас деньги, а реально у них не получается. Оттого ненависть к иностранцам становится хронической.
Ну, да ладно. На следующий день уехала в Бандунг за 40 000 рупий и забыла о грустном. Знаю, что многим свойственно забывать плохое и помнить только хорошее

[Тамарита]

БАНДУНГ

В Бандунге пришлось покружить в поиске лосмена. Отелей много, $25 и выше, а лосмен только один видела. Город большой, уверена, что их много, но я хотела разместиться в самом центре Бандунга, что бы последнюю неделю перед возвращением домой провести весело. Я заселилась в тот самый, единственно попавшийся лосмен на три дня за 30 000 рупий с расчётом продлить своё проживание здесь ещё на три дня. Назывался он не хитро, всего лишь Wisma. Там мне дали карту города и я начала его исследовать. Бродить бесцельно по городу тоже можно с удовольствием, если тот город самобытен и интересен. Таким оказался Бандунг.



Первым местом моего посещения стала центральная площадь у мечети.



Она была выстлана мягким синтетическим покрытием зелёного цвета. С закатом солнца здесь собирались жители города со своими семьями.



При этом все снимали обувь перед площадью, что бы ни коим образом не запятнать этот нарядный городской ковёр.



С мороженым и пирожным тоже запрет на вход. Здесь развлекались дети, а взрослые усаживались на пол и вели свои беседы. Обворожительное место с красивыми клумбами по периметру, с мечетью и торжественно возвышающимися минаретами манило к себе горожан.



В городе соитие мусульманской и христианской религий, что обусловлено многими храмами обеих конфессий.





В Бандунге много парков и везде своя оригинальная задумка. У меня были любимые места, где гуляла с наслаждением. Городской парк в окружении величественных баньянов, как и зелёная площадь, был наполнен посетителями и звенел детским смехом. Здесь в тиши не посидишь, здесь сам рассмеёшься! Весёлая индонезийская молодёжь проявляла своё любопытство и задавала разные вопросы. Делали они это весело и тактично.



Да и просто на улицах Бандунга можно было подсматривать за жизнью горожан, кушать фруктовые коктейли и мороженое в дневную жару. О! Мороженое! Дуриановое! Дуриан, это дурно пахнущий, но всеми любимый фрукт. А какое из него мороженое! В него кладут еще нежный дуриановый плод с мякотью. Объедение!
Отдельно надо сказать про улицу Брага. Название самой улицы удивительным образом соответствует ее содержанию.



Здесь всегда многолюдно, шумно и весело. Излюбленное место туристов. Что ни дверь, то ресторан или салон продаж. Здесь дефицита с алкоголем нет и туристы шумными толпами бражничают во всех заведениях и поют караоке. Художники выставляют картины с умопомрачительно красивыми восходами и закатами.



Кукольный мир встречает гостей. Известные сказочные персонажи принимают детей и взрослых в свои широкие объятия.
Каждый знает, что дракон в Азии самое почитаемое мифическое существо. Все храмы, парки, уличные скульптуры украшены драконьими головами и чешуйчатыми спинами с гребнем. Даже мосты имеются в виде драконов. Поэтому совсем не удивилась, встретившись на Браге с группой гимнастов в костюмах драконов.



Толпа зевак собралась вокруг, к ним пристроилась и я. Под бой барабанов свершилось уличное представление с танцами и акробатическими номерами.
Но рано или поздно всему приходит конец. Путешествие заканчивалось. Предстояло ехать в аэропорт Джакарты, что бы вернуться в Россию. Сложность была в том, что в Индонезии дневные транспортные пробки на дорогах в разы замедляют движение автобусов. Поэтому выехать на автобусный вокзал из лосмена мне пришлось очень рано. Автовокзал Leuwi Panjang находится в пяти километрах от центра города. Туда идёт городской транспорт. Пассажиры на остановке любезно указали мне нужный автобус, а через 20 минут приехала на автовокзал. Тут автобусы на Джакарту идут нескончаемым потоком. (50 000 р) Выехала туда в восемь утра. Дорога была свободна, но не долго радовалась. Едва оказались за городом, как трасса начала медленно заполняться большегрузными машинами. Мы еле двигались в этом потоке, поэтому в Джакарту приехала только в 11.30. До аэропорта ходит автобус Дамри за 40 000 рупий. Проходит он через два международных аэропорта. До Soekarno-Hatta ехали час, и волновалась я зря, что проеду мимо или опоздаю к рейсу. Всё состыковалось абсолютно точно. Моя регистрация начиналась в 5.30 вечера. В зале вылета произвела обратный обмен оставшихся рупий в доллары по неожиданно приятной цене. Но это была ещё не последняя приятная вещь. К моей радости при вылете Турецкими авиалиниями из Джакарты пошлина с пассажиров не взимается, она включена в стоимость билета.

Пересадка в Стамбуле была обычной. Несколько часов пришлось потусоваться в аэропорту без выхода в город. Помятуя о жутком происшествии на площади Султанахмет, совсем не было желания гулять по Стамбулу. Когда прилетела в Москву, так вообще выходить на улицу было страшно.
Конец февраля! Представляете? Где ты моё индонезийское лето со сказочными ландшафтами, экзотическими фруктами и хорошим настроением? Всё осталось там, за экватором. Ещё Суматра не пройдена и Калимантан. Буду ждать скидки на билеты, а дорогу туда я знаю. )))

[Наталья Key]

Тамара, спасибо огромное за рассказ. С удовольствием попутешествовала с вами по островам.

[Тамарита]

Тамара, спасибо огромное за рассказ. С удовольствием попутешествовала с вами по островам.

Спасибо и Вам Наталья, да ещё всем, кто прочитал эту индонезийскую повесть до конца. Такая вот получилась, совсем не короткая. А как её сократить, если каждый день событийный? Полтора месяца, это не неделя. Поэтому благодарна всем, кто выдержал все испытания вместе со мной. Честно сказать, я и сама писать устала. Но не расслабляйтесь! На подходе Латинская, Центральная и Северная Америки! Но там хоть будет несколько тем, и мне легче и читателю. В общем, до скорого!

[Flocon]

Как всегда с нетерпением жду ваших следующих рассказов! Когда вижу, что появилось что-то новое, написанное вами, даже настроение поднимается и немного начинаешь завидовать вам, что вы можете совершать такие путешествия! Успехов вам в Новом году, а нам интересных рассказов от вас! С Новым годом!

[West-Nik]

Путешествие заканчивалось

У меня это всегда самый, самый грустный момент, и когда свое путешествие заканчивается и когда читаешь понравившийся отчет. Еще раз огромное Вам спасибо за прекрасный отчет! особенно за необычное и очень красивое дерево Леда, с которым Вы у меня теперь ассоциируетесь) благодаря Вам я о нем узнала, и у меня появилась новая мечта.

[Тамарита]

Еще раз огромное Вам спасибо за прекрасный отчет! особенно за необычное и очень красивое дерево Леда, с которым Вы у меня теперь ассоциируетесь) благодаря Вам я о нем узнала, и у меня появилась новая мечта.

Леда, это ещё один счастливый момент моих путешествий. Я не передать, как рада была ей, а теперь ещё рада и тому, что у Вас есть мечта увидеть её. Спасибо!

[melnica]

Вот так отчет!!! Браво, Тамарита !
Больше всего порадовало, что "нас есть" - таких неугомонных бабушек, хотя по сравнению с вами мне есть, к чему стремиться

Огромное спасибо за подробности в описании! Для меня это сейчас очень актуально, т.к. в процессе подготовки к Яве. Если позволите, буду задавать вам вопросы

[Тамарита]

Вот так отчет!!! Браво, Тамарита !
Больше всего порадовало, что "нас есть" - таких неугомонных бабушек, хотя по сравнению с вами мне есть, к чему стремиться

Огромное спасибо за подробности в описании! Для меня это сейчас очень актуально, т.к. в процессе подготовки к Яве. Если позволите, буду задавать вам вопросы

Знаете, что меня больше всего радует? Это то, что я могу быть полезной. То, что народ пользуется моими знаниями, приобретёнными в путешествиях. Спасибо огромное всем, кто не ленится написать пару приятных строк в своих комментариях. А вопросы задавать обязательно нужно. Всего не знаю, но, что знаю, то расскажу.

[Тамарита]

Кстати, обещанная Латинская Америка Прекрасней Колумбии только рай! Сентябрь 2016 год
Отчёт красивый о Колумбии

[be.ksenia]

Спасибо большое за столь подробный и увлекательный отчет! Пишите очень интересно!
У меня к вам вопрос по поводу Сулавеси: вы приобретали местную сим карту? Если да, то как там на Сулавеси с 3G и 4G? Или может быть помните насколько хорош был WiFi (если он конечно был..) в разных местах, к примеру, в Тана Торадже или в Бау-Бау?

[Тамарита]

Спасибо большое за столь подробный и увлекательный отчет! Пишите очень интересно!
У меня к вам вопрос по поводу Сулавеси: вы приобретали местную сим карту? Если да, то как там на Сулавеси с 3G и 4G? Или может быть помните насколько хорош был WiFi (если он конечно был..) в разных местах, к примеру, в Тана Торадже или в Бау-Бау?

Спасибо! Сим-карту я не приобретала, она мне без надобности, а про вай-фай могу сказать, что в Тана Торадже он был в каждом, даже забытом, уголке моего отеля, на территории патио, даже за воротами на улице. В Бао-Бао интернета не было. Я не чувствовала в нём необходимости и не зацикливалась на этом деле. Возможно поэтому не написала. Даже сейчас, когда Вы спросили, я напрягла память. А зачем это Вам? Там будет чем заняться без интернета ))) Я вообще люблю, когда его нет, что б от меня все опекуны, советчики и поводыри отстали! )))