Медан - официальная столица Северной Суматры, крупнейший город на этом диковинном острове и третий по размеру во всей Индонезии, после Джакарты и Сурабаи. В Медане живет свыше 2 миллионов жителей, и этот город считается одним из худших мест для туриста во всей Азии. Но так ли это на самом деле?
В отчетах путешественников Медан чаще всего упоминается в контексте спора за титул худшего места для туризма, и это на первый взгляд является правдой. Как и всякий большой город (а в Медане живет свыше двух миллионов жителей), Медан на первый взгляд представляет собой концентрацию безликих и унылых однотипных построек и бесконечного уличного базара, приправленных нищетой окраин, парочкой высотных зданий в центре и лишенным каких либо правил дорожным движением.
Наше знакомство с этим городом началось с ночной поездки с незнакомыми муслимами по "живописным" окраинам. Надо ли говорить, что у меня не создалось ощущения укутывающей одеялом безопасности. Тут скорее бы заселиться в гест-хаус и дождаться рассвета! Неудивительно, что "бэкпакеры" в барах говорят о том, что им не понравился Медан, который они в сущности и не видели.
Тут стоит отметить, Ночевка в Медане является практически обязательным моментом в жизни любого путешествующего по Суматре, так как попасть из Медана куда-либо на общественном транспорте можно только днем. В связи с плохими и очень загруженными дорогами, расстояния на Суматре измеряются не километрами, а часами; к тому же, по соображениям безопасности, многие водители на Суматре избегают ночных поездок. Мы прилетали в Медан около 10 часов вечера, но ночевать там нам категорически не хотелось - и за двойную плату в размере 500 000 рупий (ровно 60 долларов по аэропортовому курсу обмена) нам удалось уговорить нашего гида встретить нас в аэропорту и отвезти в первую точку нашего путешествия – деревушку Букит Лаванг, спрятанную глубоко в джунглях на севере Суматры. Проведя на Суматре около двух недель, мы вернулись в Медан однажды под утро на ночном минибасе - и город открылся нам с новых сторон.
Начнем с небольшого исторического экскурса.
История Медана насчитывает более 400 лет (с 1590 года). Первыми поселенцами Медана были батаки — потомки протомалайцев, коренное население Северной Суматры. Долгое время Медан был столицей султаната Дели, являющегося частью провинции Ачех.
«Медан» на индонезийском и малайском означает поле, однако слово пришло из языка Каро Батаков, и оно означает «хороший», «здоровый».
Население Медана росло медленно, и к 1823 году там жило всего 200 человек, о чем свидетельствуют записи архива правительства Великобритании.
Суматра пережила активный период колонизации, однако она была "мягкой", по сравнению с тем, что происходило например на Яве. Хотя изначально лидером колонизации была Великобритания, наладившая устойчивые поставки суматранского перца, Лондонское Соглашение 1824 года позволило голландцам контролировать все британские владения на Суматре в обмен на Сингапур и Индию.
Голландцы начали учить местных батаков, исповедовавших в те годы анимализм с элементами каннибализма, христианству и земледелию. Не все проходило гладко - аборигены принимали высоких белых чужаков за диковинных зверей, и устраивали на них охоту. Однако постепенно многие жители Суматры прониклись благами цивилизации и увлеклись сельским хозяйством. Первым делом голландские колонисты начали очищать землю под плантации табака, быстро ставшие двигателями местной экономики. Тем не менее, не всем местным это было по нраву: считается, что Голландцы потеряли более 10 000 человек во время конфликтов с требовавшей независимости мусульманской провинцией Ачех, длившихся с 1873 по 1942 год. Много это или мало? Например, во время десятидневного конфликта между войсками индонезийского ополчения и британским колониальным корпусом в городе Сурабая на Яве в ноябре 1945 года погибло свыше 20 тысяч ополченцев... Война за освобождение Индонезии окончательно завершилась в 1949 году. Она обошлась голландцам в 25 тысяч убитых и раненых военнослужащих, их противникам - примерно в 80 тысяч.
Примерно в те же годы свое внимание на Медан в рамках своей колониальной политики обратили китайские торговцы, издавна торговавшие с провинцией Ачех. Ткани, кофе, специи - все эти товары прекрасно производились отправлялись на экспорт через порт Медана, ставший воротами Индонезии в Малайзию и Сингапур. По морю из Китая прибыли тысячи работников-кули - практически рабов, делающих всю тяжелую ручную работу на плантациях. В итоге на 1891 год в Медане проживало уже почти 12000 человек, половина из которых была этническими китайцами. Среди рабочих было и немало тамильцев из Индии. Интересно, что местных каро-батаков на работу не брали из-за дерзкого поведения по отношению к голландским господам.
Неудивительно, что и на сегодняшний день китайцы представляют самую могущественную диаспору в Медане, им принадлежит большая часть производственных мощностей. Они выпускают мебель, предметы домашнего обихода, одежду и текстиль, печатную продукцию, а также контролируют значительную часть всей местной торговли. Фактически, китайцы формируют "средний" и "высший" классы местного общества, в то время как остальные местные жители, включая коренное население, выполняют роль обслуживающего персонала.
Кроме того, в городе проживает большая этническая группа яванцев, переселившихся сюда в XX веке в рамках правительственной программы по расселению перенаселенного острова Ява.
Стремительное развитие бизнеса, связанного с производством табака, пальмового масла и каучука, привело к росту городской агломерации и бурному экономическому росту в регионе. В начале 20 века Медан уже был административным и деловым центром, определяющим развитие западной части Индонезии. В 1915 Медан официально стал столицей провинции Северная Суматра.
Голландцы потратили немало сил и средств на создание Медана в том виде, каким он был в начале 20 века. До наших дней тот "старый" город дошел практически без изменений, если не считать за таковые повсеместное обветшание. Дело в том, что Большая часть голландцев и евроазиатов покинула Индонезию после провозглашения ее независимости в 1947 году. Поэтому в настоящее время красивейшие некогда постройки переживают период упадка, демонстрируя принцип "ничто не вечно под луной", а их место занимают безликие функциональные здания.
Главная улица Медана, Кесаван - местный аналог Уолл-стрит. Стоящие на этой улице здания, исполненные в классическом колониальном стиле, были возведены преимущественно в начале 20 века по проектам известных голландских архитекторов того времени. Нетрудно представить себе, как красиво тут было в начале 20 века, как чинно прохаживались по этим улицам плантаторы, купцы и офицеры. К счастью, сохранились фотографии того времени - на которых можно разглядеть очертания этого колониального рая:
В центре города расположена площадь Независимости, вокруг которой группируются здания колониального периода: почтовый офис, Клуб "белого общества" (1879), различные отели (1880–87), здание городского совета (1908); торг. центр "Кесаван" (1874) в традиционном китайском стиле.
Разрушение и обветшание не щадит столетние постройки
Голландская колониальная архитектура во всей красе.
Большинство указателей выполнено краской через трафарет.
Колониальный шик и постройка эпохи конструктивизма
Жалко, что внутри большинства домов на Кесаване уже не так все радужно:
Самые красивые и сохранные здания построены в стиле арт-деко - это яркий сплав модерна и неоклассицизма.
На Кесаване расположено огромное количество лавочек, но сувенирных магазинов почти нет - я нашел всего парочку.
В основном встречаются дорогие магазины спортивных товаров, музыкальных инструментов и аксессуаров для гольфа.
Вероятно, именно спортивные тренажеры и гольфовый экип максимально востребованы среди местной знати, живущей в роскошных особняках.
С музыкой все тоже ясно - местные обожают петь под караоке, а также играть на музыкальных инструментах.
Некоторые самые важные для Медана здания колониальной эры находятся в отличном состоянии - это дворец султана и центральная мечеть. Сегодня дворец и расположенная в паре кварталов мечеть являются главными архитектурными и историческими памятниками Медана. Однако эти здания были построены не так давно - дворец в 1888 году, а мечеть в 1907.
Обе постройки являются ярчайшими представителями голландской колониальной архитектуры.
Мечеть Масджид Райа (Великая мечеть) была построена голландским архитектором в марокканском стиле, и является главным религиозным сооружением в Медане.
Вид с другой стороны
Истана Маймун (Дворец султана) был построен уже после того, как власть султана Дели стала сугубо церемониальной.
Вот так выглядит дворец султана!
А так дворец и мечеть выглядели 100 лет назад:
Внутри дворца - скромные по европейским меркам колониальные интерьеры.
Трон султана
Фото на память
В сувенирной лавке дворца - широкий выбор бижутерии местных производителей
Один из посетителей заскучал у окна
Понятно, почему туристы не очень любят ходить по улицам Медана. Этому способствую и узкие тротуары, сплошь заставленные мопедами или автомобилями, и практически полное отсутствие туристических пеших маршрутов.
Медан, как и многие азиатские города, не приспособлен для пешеходов - да и зачем, ведь как минимум велосипед, а то и мопед есть у каждого! Исключение составляют лишь бездомные, у которых совсем ничего нет.
Пешеходные переходы расположены не очень часто, движение плотное, так что просто так улицу не перебежать.
К слову о транспорте. Он делится на индивидуальный и общественный.
Транспортное средство начального уровня - велосипед, чаще - трехколесный, с платформой для перевозки груза.
Дальше идут мопеды-скутеры...
...и мотоциклы, также часто трехколесные.
Такая разновидность транспортного средства называется бечек и является основным видом местного транспорта.
По забитым транспортом улицам бечеки передвигаются намного быстрее, чем автомобили - и гораздо дешевле, чем такси - всего за 30 000 рупий на любой конец города.
Также на трицикл можно загрузить почти любой груз, даже эти качели.
Качели и их перевозчик
Старый таксист
Таксисты
В Медане у многих есть и автомобили, что по меркам Суматры является серьезной роскошью. У кого-то машины обычные, как эта старенькая "королла"
у кого-то спортивные, как этот крутейший спорткар местных улиц, шикарный Nissan Sunny Coupe конца восьмидесятых.
С другой стороны
у кого-то и вовсе машины новые и роскошные.
Местный тюнинг обычно сводится к моддингу, за которым непросто узнать оригинальную марку.
Гараж & сервис.
Рамный SUV производства Toyota - лидер местного рынка элитных авто
Управляй мечтой!
На локальных маршрутах работают небольшие микроавтобусы, называемые "судако" или "ангкот".
Более крупные автобусы предназначены для дальних поездок. Уехать в любую точку Суматры можно за скромную сумму - от трех до десяти долларов, однако путешествие не будет очень уж комфортным.
Население Медана в целом более образовано, чем в целом по стране, многие тут знают английский язык. Однако значительное социальное расслоение побуждает людей к зарабатыванию денег любыми способами, например впервые за 2 недели на Суматре, после краткой фотосессии эти детишки попросили у меня доллар.
Работа мечты для местных жителей - работать клерком в компании по добыче пальмового масла, способствуя тем самым вырубке девственных джунглей Суматры, подаривших им жизнь.
Работа ассенизатором тоже неплоха, по местным меркам.
Стоит отметить, что на Суматре очень развит локальный туризм - жители Медана любят ездить в джунгли Бохорока, на вулканы Берастаги и на озеро Тоба, а жители других регионов страны приезжают в Медан, чтобы насладиться "фуд-туризмом".
Обилие наций и культур придает Медану необходимый колорит, как визуально, так и на слух и вкус.
Полисмен и его друг. Обратите внимание на шикарный револьвер в кобуре.
Везде на улицах развернуты торговые лавки.
Везде много передвижных киосков
Аналогичный киоск на другой улице
Этот киоск тоже имеет педальный привод.
Шляпа этого парня указывает на его китайское происхождение. Вся улица смотрит в кадр - фотографов на Суматре по-настоящему любят почти все...
Кроме некоторых охранников.
Которые, на самом деле, уже через минуту тоже хорошие ребята!
Еще один стильный охранник в центре города.
На улицах Медана можно встретить развалы неожиданного содержания. Напоминает Россию девяностых.
Распродажа электрических пишущих машинок. На Суматре их все еще реально используют.
Торговец мелочами у теннисного бутика
Если углубиться в переулки, роскошные магазины уступают место магазинам мусульманской моды.
Торговцы
Всем в России привет!
Дитя улицы
Парковка у аэропорта
В международном аэропорту Полония сотни пассажиров ждут своих рейсов в Тайланд, Малайзию и Сингапур.
А вот и бабочки! Ради них, как многие считают, люди ездят на Суматру. Однако по итогам поездки могу сказать - совсем не за этим!
Пожалуй, вот практически и все, что я знаю о Северной Суматре!
