Отзывы и рассказы туристов об Индонезии: впечатления, фото и комментарии. Отдых на Бали, Яве, Ломбоке, Суматре, Сулавеси, Калимантане, Флоресе и других островах. Опыт путешественников, маршруты, советы и полезная информация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
LARA_SH писал(а) 13 апр 2017, 13:43:завеса неожиданно упала, и мы от восхищения забулькали в трубки, увидев чудесные коралловые заросли и их обитателей.
И я вместе с вами от восторга!
LARA_SH писал(а) 13 апр 2017, 13:43:становится просто неприятно из-за нехватки визуальной опоры, затем накатывает животный страх, выдавливающий тебя изнутри, и начинаешь лихорадочно грести, пытаясь добраться до места, где солнечный луч добивает до дна под тобой
У меня такое было, когда мы сноркали вокруг о. Балют на Филиппинах. Пару раз переплывали глубокие места. Лара, спасибо, очень увлекательное повествование! Жду продолжения!
Виталий и Марина писал(а) 13 апр 2017, 14:49:слюной закапала от вида этой жареной рыбки и моей любимой подливки, которую они называю салатом
Вам-то хорошо, вы желудочные соки можете накапливать - скоро наедитесь и рыбки, и подливки. Ну и риса, само-собой. А нам еще полгода таких изысков дожидаться.
Виталий и Марина писал(а) 13 апр 2017, 14:49:Хорошо, что снорк с берега все-таки был. А то я сначала так поняла, что он там только с лодки.
Снорк на Мисоле - практически везде, вокруг каждого острова, островка и кочки. Где-то лучше, где-то хуже, но везде он есть, разный и по-своему интересный. Острова небольшие, поэтому каждый раз хочется увидеть что-то новое, вот и приходится ездить на лодке. Да и сами по себе острова архипелага очень красивы.
А сколько дней вы были на Пануне? Какая заполняемость отеля, были еще другие туристы вместе с вами? Какая погода была, ветер, преимущественно, северо западный, соседние гористые острова защищали ваш пляж от ветров? До Лысого острова можно было добраться вплавь, там мелководье?
Относительно заплывов через синьку. Сама меряла расстояние от края кораллов одного острова до начала рифа на другом вашем острове. Казалось - рядом. Но... Если в глубине были крупные рыбы, то вы могли попасть в такую же ситуацию как я в Египте в дальней дикой бухте на юге. Крупный группер -метра до полутора, начал подниматься ко мне из глубины и в его облике читался неподдельный гастрономический интерес к моей особе. Когда до меня оставалось метра три, он уже оценил мой размер ( из глубины я казалась ему вполне едабельной))) и разочарованно отвернул и пошел обратно на глубину. Точно такая же ситуация была с черноперкой в Индонезии на пляже, на котором никогда никто не сноркал, возле острова Пантар. Тоже, увидев меня, не стала уходить, как обычно, а поперла прямо на меня. Я зависла, наблюдая, что за этим последует ( и прикидывая, лупить ее по голове фотиком, или хватать пальцами за жабры)). В метрах трех тоже отвернула, удовлетворив свое любопытство. А я ломанулась на лодку прилаживать на ногу дайверский нож в ножнах, вожу его с собой, но не надевала до этого ни разу))
RSfun писал(а) 13 апр 2017, 22:19:А сколько дней вы были на Пануне? Какая заполняемость отеля, были еще другие туристы вместе с вами?
В Panun Paradise жили четыре дня. Кроме нас туристов больше не было. Комнат там шесть, но в одной живет хозяйка, в другой - дайв-инструктор. Возможно, он уже съехал в отдельный домик дайв-центра - при нас его еще строили. Видели на "гостевой" доске на веранде, что за несколько дней до нашего приезда в хоумстее было 6 иностранцев, после нас должны были прибыть 9 индонезийских туристов. После нашего отъезда на Пануне вообще было столпотворение - все комнаты были заняты, россияне жили в палатках, а четверых туристов с Явы хозяин перекинул в Нат Тонтон, где мы зависли.
RSfun писал(а) 13 апр 2017, 22:19:Какая погода была, ветер, преимущественно, северо западный, соседние гористые острова защищали ваш пляж от ветров?
Погода была дивная - тишь да благодать, пару раз проливались скоротечные ливни, но тучи растягивало буквально в течение часа-двух. Сильно лило над собственно Мисолом, до нас доходили только отголоски грозы. Вот Сергей "ловит" радугу - гроза над Мисолом, а у нас полторы капли дождя выпало
Гряда вряд ли защищает от ветра или туч - горы слишком низкие для этого, а вот рельеф о. Мисол способствует тому, чтобы собирать облака над вершинами. Ветры дули с запада и юго-запада - с северной и восточной стороны Пануна море всегда было спокойным (т.е. лучшие участки рифа защищены), на западе - болтало.
RSfun писал(а) 13 апр 2017, 22:19:До Лысого острова можно было добраться вплавь, там мелководье?
У обращенного к Пануну склона - мелководье, мы там звсегда заканчивали снорк, за Лысый остров не плавали - не успели.
Виталий и Марина писал(а) 13 апр 2017, 14:49:Но как же жалко, что даже там риф погибает!
К сожалению, кораллы слишком болезненно реагируют на изменения климата моря, повышение температуры воды приводит к их неизбежной гибели. Да и сам остров Панун постепенно уменьшается в размерах. С повышением уровня океана песчаные берега размываются. Мы сразу обратили на это внимание, увидев несколько вывороченных с корнем казуаринов у кромки воды. Песчаный берег на "центральном" пляже острова - достаточно высокий, но и он обрушается, сдавая позиции. В первый же день, возвращаясь со снорка вокруг острова, я, лихо взбираясь на берег, не смогла удержать равновесие и опрокинулась на песок, предварительно исполнив в полете канкан. Женя и Сергей, надо отдать им должное, с трудом, но сдержали смех. А на следующий день, вернувшись из поездки по лагуне, уже занося ногу для подъема на берег, я спросила: "Мальчики, что вам сегодня исполнить?" и грациозно взлетела наверх, слегка опершись на деревянный столик, вкопанный на берегу. Мальчики сзади ахнули - тяжеленный столик рухнул, едва не привалив идущего следом за мной инструктора. Я так понимаю, столик вкопали не у самой кромки - это волны постепенно подмыли берег.
Мисол – очень красивое место, но, собака, очень дорогое. Хоумстеи здесь почти вдвое дороже, чем в северо-восточной части Раджа Ампат, поездки на лодке тоже выливаются в кругленькую сумму. Единственный выход как-то оптимизировать затраты – собрать компанию хотя бы из четырех человек. Мы делили стоимость поездок на троих, и это существенно облегчало финансовое бремя.
Стоимость поездки заранее определить сложно. Прайс у всех таков: Rp.500.000 за лодку + стоимость горючего, расход которого контролировать вы не в состоянии, да еще и стоимость масла умудряются присовокуплять.
Отчалив от острова в восемь утра, управляемая командой отважных мореходов - дайвинструктора, хозяйского сыночки и гида Индры,
наша лодка взяла курс на о. Балбулол,
лагуна которого считается одним из самых живописных мест архипелага.
Лагуна, до которой от Пануна плыть всего-то минут 15-20, действительна красива, и виды со смотровой площадки, куда мы достаточно легко поднялись, открываются симпатичные. Вот только снимать пришлось против солнца – фотографировать здесь лучше после обеда.
Индра делал снимки исключительно себя, с разных ракурсов, зато на фоне красивых видов - природа служила ему лишь задним планом. Мы потихоньку посмеивались, глядя как он селфил себя и только себя, любимого
Кораллы в лагуне великолепные, сражают наповал развалы мягких кораллов на отмелях - в немеряных количествах и неимоверных разновидностях.
Здесь мгновенно понимаешь, почему Мисол называют столицей мягких кораллов. Раньше мне казалось, что мягкие кораллы все-таки второсортные, в прерогативе всегда были "твердые сорта". При виде всей этой бархатно-гуттаперчивой роскоши - развалившейся у поверхности воды, распластавшейся вдоль оголившихся подножий скал, колышущейся и разбухающей на мелководных склонах, дыхание спирает - это нужно видеть. Как по мне, Мисол с его архипелагом и мягкими кораллами - одно из чудес света.
Внутренняя часть лагуны очень мелководна:
Чтобы подняться на смотровую площадку на невысокой карстовой скале, мы с трудом пробрались от лодки до песчаного пляжа,
ступать по тропинке на мелководье приходилось очень аккуратно, чтобы не оступиться и не поранить кораллы
Причем, даже у самого берега кораллы крупные, рослые и все – живые.
Здесь можно плавать бесконечно – площади, занятые кораллами, просто огромны, а морское дно поражает таким разнообразием кораллов, губок, асцидий, актиний, горгонарий, что приходилось постоянно подзывать друг-друга, показывая пальцем на диковинные формы и ослепительно яркие цвета кустов
Разлапистые роскошные лилии по-королевски восседают на коралловых кустах и ветвях горгонарий
Сожалею о том, что мы прошлись лишь вдоль одного склона в лагуне, вернее, нас протащило вдоль склона отливным течением. Сергей был совершенно прав, когда предлагал начать осматривать риф во внутренней части лагуны, но наш инструктор решил все за нас. Снорк в районе Балбулол оказался самым ярким на Мисоле, здесь нужно окапываться надолго и всерьез – и одним днем не обойтись.
Многие виды мягких кораллов днем съеживаются и расправляются только с наступлением сумерек. Оценить их красоту в полной мере можно лишь при ночном погружении, но на это у нас не хватило времени. За день уставали так, что после девяти вечера нас уже вырубало. Сергей просил дайв-инструктора, чтобы он взял его на ночной снорк, но тот ничего определенного не ответил. Теперь я понимаю, что инструктора нужно было попросту донимать просьбами, а не ждать, когда он сам предложит.
Выйдя из лагуны, коло получаса лодка двигалась вдоль гряды на восток, причалив к одному из группы маленьких островков, как впоследствии выяснилось с помощью карты – группы Daram.
Тогда на свой вопрос о названии острова я получила ответ инструктора: «No name». Он затруднялся отвечать на наши вопросы и как-то неуверенно ориентировался на местности. Мы лишь поняли, что живет он на Пануне не так давно и его главная обязанность – управляться с лодкой. Толстый хозяйский сыночка в разговор не вступал и, работая шкафом, помогал чалить лодку к берегу. От Индры толку было еще меньше – он хоть и мог изъясняться, да только ничего не знал, поскольку видел все, как и мы, впервые. Вобщем, как в народной песне - один больной-второй дурной-а третий боится. Добиться хоть какого-то вразумительного объяснения у сопровождавшей нас троицы было невозможно.
Выпрыгнув из лодки, воодушевленные великолепием подводного мира на Балбулоле, мы ломанулись вокруг острова, но такой красотой здесь уже не пахло, хотя снорк получился интересным.
Густые коралловые заросли начинаются прямо у кромки пляжа,
переходя в пологий склон, перемежающийся песчаными банками
Совсем лысые участки скрашивали стада крупных шишколобых попугаев, за которыми можно неспешно мотаться хоть весь день
Ланч на берегу симпатичного островка (а они здесь все симпатичные!), расположенного рядом с предыдущим.
Группа отважных возилась с судками на берегу, а мы наблюдали за муренами на отмели: пока одна из мурен пыталась изобразить из себя неведому зверушку с крыльями,
вторая неслышно подкралась сзади, пытаясь укусить за хвост.
Женя, снимая, так близко подошел к ним, что драка произошла прямо у его ног, мурены даже над водой взвились и с брызгами шлепнулись в воду. При этом Женя так проворно отскочил, что даже тапки потерял – попал под раздачу.
Этот островок был крупнее предыдущего, мы успели обплыть его лишь до половины, пока нас не стали настоятельно зазывать в лодку.
Широкая полоса качественных кораллов на абсолютно пологом и мелководном склоне, множество рыбы, несколько небольших акул промелькнули, любопытные губаны ходили параллельным с нами курсом.
Мы дошли до крайних в гряде островков – все они разнокалиберные, красивые, не похожие друг на друга.
Высадились на чудном белоснежном пляже островка, окаймленного высокими скальными выступами. Остров, разумеется, тоже именовался «No name».
Под несколькими панданусами на сквозном, выходящем на две стороны острова пляже – окопы с многочисленными ошметками скорлупы от черепашьих яиц, а еще - невероятной голубизны вода вокруг.
В теплой голубой воде мы просто поболтались, а с противоположной стороны, на отходящем от берега длинном покатом языке рифа, поснорклили. Не так красочно, как на предыдущих спотах, но участок интересный:
Звезды, смахивающие на диванные подушки,
а на подушках отдыхают крошечные креветки
Променад вдоль гряды живописных карстовых скал, но уже в обратном направлении - понимаешь, что это огромное счастье – видеть такую невероятную красоту – дикую, яркую, живую!
Да еще дельфины пошли параллельными курсами – с двух сторон от лодки. Сыночка с Индрой стали стучать по дну лодки, чем под руку попало, и это сработало, дельфины долго шли рядом с нами, отставая, когда грохот стихал и вновь появляясь при его возобновлении – пляски под барабан их заводили. Ну и мы тоже повеселились.
Поняв, что команда везет нас домой, мы запротестовали, сказав, что нам нужен еще один снорк. Остановились недалеко от западного берега о.Чанпаде – вот тогда у меня и выпала возможность обшарить его акваторию. А Женя и Сергей мотались за инструктором, который пообещал показать им норы лангустов. У меня не сложилось с кораллами, которых здесь попросту не было, а у мальчиков – с ракообразными, те ушли на дальний кордон.
Наши мореходы вконец опечалились, поняв, что и на этот раз мы закругляться не собираемся и намереваемся еще поплавать. Выбросили нас к северу от Лысого острова, на открытой воде. Глубина здесь большая, течение сильное, нас потащило очень быстро, поэтому делиться впечатлениями и подзывать друг друга, чтобы показать что-то интересное возможности не было – тут уж каждый за себя. Зато внизу, у песчаного дна, метрах на тридцати, можно было увидеть огромных рыбин. Понятное дело, приходится делать скидку на то, что на такой глубине толща воды работает как увеличительное стекло, но я увидела, пожалуй, самую крупную в своей жизни черепаху - метра 2 в диаметре. Женя, уносимый от меня течением, кричал, что видит огромную акулу.
День получился длинным и насыщенным. Но такой красотой за один день насытиться невозможно, в лагуну Балбулол придется возвращаться и как можно скорее – пока риф еще жив и хорош собой.
Последний раз редактировалось LARA_SH 17 апр 2017, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Просто сказочно! Прям так уже хочется побыстрее окунуться во все это, пусть и не на Мисоле, а в "просто" в Раджа Ампате . Я всегда любила заросли разноцветных мягких кораллов больше, чем твердые. Кстати, учитывая, что они катали вас весь день, стоимость лодки выходила не такая уж и конская, по меркам РА. Не знаю, правда, сколько километров выходило. Обычно их мотор потребляет около литра на километр. Но 100$ за полный день лодки в РА - это очень неплохо.
«Я не понимаю, почему разрушение созданного человеческими руками называется вандализмом, а разрушение созданного природой – прогрессом» (с)
Виталий и Марина писал(а) 15 апр 2017, 23:03:Но 100$ за полный день лодки в РА - это очень неплохо.
На целый день - это мы растянули, а команда собиралась возвратиться после обеда, как я сейчас понимаю. Просто нас из воды вытащить можно было только силой - мы в такой раж впали при виде кораллов Балбулола, что умерить наше рвение смогло только солнце, по-предательски собравшееся садиться. Дайв-инструктор выглядел очень злым, Сыночка - недовольным, а Индра - просто уставшим. Это только называется "лодка на день", а ввиду имеется, как правило, половина дня. На следующий день, не смотря на предварительную договоренность, нас пытались свозить именно на пол-дня. Им невдомек - как это можно не выползать из моря целый день. Поснорклили полчаса, взобрались на вью-пойнт, сфоткались и - айда домой, все, на сегодня план выполнен. А то, что опустив в воду лицо и увидев ТЕ кораллы, мы чувствовали себя, как Аладдин, попавший в пещеру, полную золота, и пытающийся нагрести драгоценностей полные карманы - им не понять. Добровольно оторваться от созерцания тех рифов невозможно, тем более, если следом следует лодка и чувствуешь себя в безопасности.
Кстати, учитывая, что они катали вас весь день, стоимость лодки выходила не такая уж и конская, по меркам РА. Не знаю, правда, сколько километров выходило. Обычно их мотор потребляет около литра на километр.
Хотела сказать, что креста нет на ваших папуасах! ))) Весь маршрут до Балбулола - максимум - 15 км, с зигзагами и заездами на острова! Но Дарам меняет всю картину. До него 27 км, это больше часа в одну сторону. Вас правда так далеко по морю возили на отдельно стоящий остров?
А что там за домик на пляже в лагуне Балбулол? Может, там можно окопаться на пару дней?
И, кстати, а что за проблема с ночным снорком? Как только стемнело в 6 часов вечера - уже ночной снорк)) У вас фонарей поводных не было, чтоб на своем рифе рядом с отелем плавать? Зачем вам нужен был инструктор?
Чего нет - того нет. они все, как один, - мусульмане. Да и не папуасы вовсе, разве что стояли рядом.
Да, мы ездили до крайниих островов на востоке гряды, вернее, до последних видимых островов, т.к. через много километров на карте просматриваются еще какие-то островки. Раз с нас сняли плату за 40 литров и мотор жрет порядка 1 л/км, значит, проехали мы 40 км (в теории).
RSfun писал(а) 16 апр 2017, 20:21:А что там за домик на пляже в лагуне Балбулол? Может, там можно окопаться на пару дней?
Там стоит рыбацкая хибарка, но мы в нее не заходили. Сам пляж симпатичный и на нем вполне можно разместиться.
Не было у нас фонарей. Именно поэтому нам и нужен был инструктор, чтобы дал хоть один фонарь. Вначале он нам рассказывал, как это опасно, и одним выходить никак нельзя, а в последний день делал вид, что усиленно лечит простуду - уморили мы его своими поездками, сломался.
Последний раз редактировалось LARA_SH 17 апр 2017, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Вначале он нам рассказывал, как это опасно, и одним выходить никак нельзя, а в последний день делал вид, что усиленно лечит простуду - уморили мы его своими поездками, сломался.
Тощенький он, бедняга, такого укатать шестичасовым снорком - плевое дело)) Мы на Мальдивах на снорк - сафари капитана нашей яхты, отнюдь не заморыша, простудили вусмерть. Наша команда вся в лайкре сноркала, нам нормально было. Капитан с нами плавал, вместо снорк - гида. Через пару дней я заметила, что он подозрительно носом шмыгает и предложила ему свой гидрик, который в шкафу пылился.)) Он выкопал где - то свой, но было поздно)))
А мы фонари подводные возим с собой. Проблем-вагон. На всех досмотрах заставляют выковыривать из ручной клади зарядки и аккумуляторы к ним и долго подозрительно их исследуют.)) А из багажа у нашей Маринки в прошлом году китайцы конфисковали батарею к фонарю. Чем недешевый фонарь обрекли на безвременную смерть(((
2. Западные острова архипелага - Pulau Banos - Gua Putri Termenung - Dafalen spot - Danau Ubur-ubur
Стоимость Rp.1.350,000 (500.000 + 50л х 14.000/горючее+150.000/масло)
Накануне вечером, договариваясь о поездке, мы предлагали стартовать в 8 утра, но дайвинструктора и хозяйского Сыночку заломало, они сказали, что никак не получится и раньше девяти выехать не сможем.
Ну, девять, так девять, хотя мы, как пионэры, были готовы к отплытию уже в восемь. Эти красавцы видели, что мы гарцуем по пляжу в полной экипировке, глядя как с отливом уходит вода. В девять часов, спросив у курящего на крылечке инструктора, когда же, наконец, поедем, получили ответ: «А ехать никак нельзя – отлив, поедем после обеда». Женя нецензурно выругался вслух, я - еще более нецензурно, но про себя, инструктор - продолжил задумчиво курить. Мы уселись на лавке в столовке (поскольку больше сидеть негде) – Женя рассуждать о непроходимой тупости некоторых людей, я - дуться по поводу испорченного дня. Но тут пришел наш неунывающий Сережа и поломал весь кайф, сказав: «Евгений, а пойдемте толкать лодку». И они пошли толкать. Лодка с места не сдвинулась, зато сдвинулись задумчивый инструктор и толстый Сыночка. Толкали они очень неубедительно, видимо, еще надеясь, что мальчики успокоятся, увидев всю тщетность своих попыток. Но тут пришли рабочие со стройки и принесли несколько бревен – лодку с легкостью вытолкнули на воду.
Я, стоя на берегу, аплодировала надетыми на руки ластами, инструктор с Сыночкой обреченно пошли собираться в дорогу, осознав, что им придется возить нас весь день, а не три часа, как они задумали. Сергей спас наш день – легко и почти без напряга.
Лодка пошла на запад вдоль гряды островов
и по причине отлива было видно, что почти рядом с каждым из них прекрасные кораллы. Мы остановились у одного из островов (no name!),
у подножия которого обнажились жирные смачные кораллы, плотным ковром устилающие склон.
Сегодня в нашем меню, похоже, только мягкие кораллы – но какое разнообразие! Пупырышки, щупальца, хоботки, лепестки, лопасти и грибные шляпки – снорк приносящий наслаждение, правда, чуть подпорченное мусором, который притащило течением, но мусором исключительно природного происхождения – листья, ветки, водоросли.
На этой фотографии хорошо видны ножки, которыми бесстебельчатая морская лилия прикрепляется к кораллу:
Следующая остановка – райского вида остров Banos, плоский белопесчаный блин, в нескольких местах взрезанный выходами вулканических пород.
Несколько лет назад, как нам рассказали, на Мисоле разгорелся скандал, когда кто-то из белых пытался взять этот остров в аренду. Красивый остров, хотя кораллы вокруг него совсем простенькие, но все вместе производит очень приятное впечатление. На острове два пляжа – внешний побольше и внутренний – гораздо меньшего размера, но укромный и очень симпатичный
Мы отобедали из судочков в тени скалы,
дали вздремнуть нашим провожатым, пока мы сами прошлись по околоостровному рифу,
и минут через десять хода на лодке высадились на берег острова, название которого опять никто не знал.
Вход Gua Putri Termenung – пещеру Каменной Принцессы совсем недалеко от берега.
Угадайте с трех раз – наши прославленные мореходы (Инструктор-Гид-Сыночка) захватили с собой фонарь? Правильно, такой фигней они себя не озаботили. Подсвечивали смартфонами.
А пещера симпатичная – сухая, без полчищ мышей и птичек и, соответственно, без резких запахов и гуано под ногами, вся в соляных наплывах, состоящая из нескольких пещерных отсеков.
В центре самой большой пещеры – сталагмит, напоминающий скорбящую девушку, от чего пещера и получила свое название.
Dafalen spot – участок моря, окруженный высокой карстовой стеной, внутри которой – группа пирамидальных островков карстового же происхождения, по форме напоминающих рождественские ели. Их здесь так и называют - Christmas trees.
А еще - скала с пробоиной в форме сердца в районе грудной клетки, отчего это место еще именуют лагуной Любви.
Сергей, стоя в лодке и разглядывая стену, завороженно произнес: «Непентесы!» Я подумала – ругается, напомнила ему, что он человек с ученой степенью, негоже выражаться. «Да посмотрите же, вся стена увита непентесами!». Я навела резкость – точно – хищная тропическая кувшинка, в просторечье «мухоловка». Благодаря Сергею теперь буду знать ее название.
Мы поснорклили вдоль всей стены, замкнув круг – в основном акропора бледных расцветок на мелководье.
Обширный участок полуживой акропоры – кусты покрыты лохмотьями водорослей.
Зато улитки на мертвенно-бледном фоне выделяются яркими пятнами:
В одном из каталогов это создание определено как "пижамный слизень"
Худосочные кустики актиний
Вобщем, снорк на споте посредственный, а место очень красивое.
Здесь же находится самый известный в архипелаге вьюпойнт Harfat Peak//Bukit Harfat, с которого открывается изумительный вид на лагуну с кочками. Подъем на гору занимает около получаса, на одном из участков есть даже деревянная лестница, которую для туристов соорудил хозяин Harfat Jaya Homestay, Pak Harun. Однако, солнце уже начинало клониться к закату, и мы решили, что подниматься наверх не станем, чтобы успеть попасть на озеро с нежалящими медузами.
Остров с озером нашли не с первой попытки (да здравствуют отважные мореходы!), остров опять был безымянным, но по моим данным – это Lenma Kana(?).
Danau Ubur-ubur - озеро с нежалящими медузами, возникшее в карстовом углублении в центре острова.
Лодка причалила к скале,
до озера нужно пройти по крутой тропе - я сразу встала на четыре кости.
Довольно экстремальный подъем к перевалу и затем такой же крутой спуск к озеру внутри острова – ступать приходилось на острые карстовые образования, перемежающиеся глубокими промоинами. Пришлось цепляться за стволы деревьев и свисающие с них лианы.
Озеро очень симпатичное, небольшое - в длину чуть более 100 метров
Мы видели только один вид медуз, меж которых мелькали и рыбешки.
Здесь та же история, что и на о.Какабан – в результате тектонических процессов над водой поднялся вулкан, внутри которого образовалось озеро. Медузы из-за отпавшей необходимости защищаться ввиду отсутствия хищников, утратили стрекательные способности, попросту перестав жалиться. Мне медузы нравятся, особенно такие безобидные, так что от плавания среди них получаю огромное удовольствие.
На дне, в водорослях, Сергей запеленговал вот такое чудо, скорее всего морского угря, только приспособившегося ползать по дну – иначе зачем ему дополнительные нижние плавники, как у walking shark?
И звездочки здесь своеобразные:
Вдали, в проливе между островами, я увидела причал и бунгало на берегу и спросила у дайвинструктора, не Nut Tonton ли это часом. - Нет, - категорично замотал он головой, - это домики рыбаков. Ладно, проверим. Через день выяснилось, что Акела промахнулся – он сам (правда, под руководством хозяйки) привез нас именно на этот островок, и жили мы в одном из этих домиков.
На Пануне мы прожили четыре дня. Сергей уплывал в Соронг, чтобы следовать на Гам, а далее на Маниаифун и Вайаг, а мы, решив, что Мисола было мало, лишь сменили место дислокации.
Кроме поездок на лодке, затраты в Panun Paradise Homestay составили: - проживание 600.000 х 2 чел. х 4 дня = Rp.4.800.000 - трансфер в две стороны 500.000 х 2 = Rp.1.000.000 (делили на троих)
Вот еще несколько доступных достопримечательностей архипелага: - Gua Keramat (Священные пещеры) - место, некогда бывшее центром царства Мисол. Сквозь темную пещеру можно проплыть к небольшому озеру в ее конце, путь преодолевается относительно легко. - Goa tengkorak (Пещера Черепов) – раньше здесь было большое количество человеческих костей, но туристы их растащили на сувениры. - Sunmalelen cave - остров с пещерой, где можно увидеть доисторические наскальные рисунки. - Yapap – естественный бассейн с очень чистой водой среди карстовых холмов. - Pulau Wagmab – остров со множеством крохотных лагун. Рядом – маленький о-вок, с прекрасной площадкой для обзора, на кот. можно подняться. Между о-вами Farondi и Wagmab - песчаные склоны, заросшие коралловыми кустами черного цвета, горгонарии, морские кнуты.
Последний раз редактировалось LARA_SH 24 июн 2017, 14:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Утром, позавтракав и неспешно собравшись, мы всей компанией, включая хозяйку и Сыночку, отплывающих в Соронг вместе с Сергеем, выехали в сторону нашего островка.
Полчаса, пока лодка шла на запад, любовались скалами,
просочились вглубь группы островов и подплыли к «рыбацким домикам» - это оказался наш Nut Tonton Homestay:
Крошечный островок в окружении карстовых кочек, с двумя песчаными пляжиками, рядом с одним из которых в воде на сваях - два новых бунгало, соединенных деревянным мостком.
Еще за время подготовки нашей поездки появился лонгхаус на сваях, на три комнаты, который вяло достраивали и в котором ночевали многочисленные хозяева.
В глубине пляжа, под скалой, - хозяйская постройка (она же кухня, она же гостиная, она же игровая и комната отдыха) и туалеты. Ближе к шести часам вечера включают дизель, электричество допоздна – мы уже вырубались, а у хозяев все играла музыка. Держит хоумстей местная семья, многочисленная и приветливая, совсем не говорящая по-английски.
Домик просторный: два оконных проема, широкая кровать (не матрас на полу!) с сеткой, деревянная этажерка, туалетный отсек (дождевая вода в бачке с ковшиком) и дыркой в полу – там мы мылись, а на горшок ходили в хозяйский туалет. Вентилятора нет, его с успехом заменяет бриз.
Еще – обращенная к островной гряде веранда с креслами и столиком – сюда нам трижды в день приносили поднос с едой.
Лодка с Сергеем и нашими бывшими хозяевами отправилась дальше, на Мисол, дожидаться прибытия корабля, хотя мы так и не поняли, зачем было ехать так рано – корабль по расписанию отправлялся в 13:00.
В соседнем бунгало пара европейцев тоже собирала вещи к отъезду. Они прожили здесь неделю, после того, как пару дней провели в Harfat Jaya Homestay (в деревне им не понравилось – сбежали на остров). Жаль, а мы так надеялись найти попутчиков в поездку – еще очень хотелось съездить в Misool Eco Resort, поиграть с акулятами. Европейцам, судя по рассказам, кораллы в округе очень понравились, но от одиночества они охренели и собирались ехать на Кри, чтобы «пива попить-людей увидеть». А на Женино замечание, что хозяев как-то многовато на таком крошечном островке, они ответили буквально следующее: «Их - много, и они - везде». Островок выглядит по-райски, да и был бы таким, если б уменьшить количество хозяев раз в пять, двоих здесь было бы предостаточно.
Вся домашняя жизнь сосредоточена в районе веранды: поесть, испить напитков – утром бодрящих, вечером пьянящих, просушить вещи, почитать в слух, понаблюдать за мелькающими вдали дельфиньими плавниками или за охотой каракатиц рядом с бунгало.
Интернета нет, телефон ловит только на причале – там привязаны к столбам хозяйские телефоны, упакованные в полиэтилен на случай дождя. Разговаривают, прижавшись к сваям лбами.
Однажды мне показалось, что парнишка молится на причале – оказалось разговаривает по телефону, стоя на коленях, запрокинув голову вверх - по-другому не ловило.
Пища съедобная, но очень однообразная и очень острая – рис подавали трижды в день – утром с омлетом, днем с рыбой, вечером опять с рыбой или опять с омлетом.
С фруктами плохо – лишь пару раз давали мандарины. Питьевой бутылированной воды приносили вдоволь, мы всю выпивать не успевали.
Рыбу хозяева ловили прямо в акватории островка
Нат Тонтон - самый маленький из островов, на которых нам доводилось жить. Неспешно обплыть его можно за полчаса, с зависанием над какими-нибудь интересностями – тратится максимум час. Как правило, мы делали 2-3 круга в один заплыв и каждый раз находили что-то интересное.
Риф окружает островок плотным кольцом – жиденьким в районе бунгалок и достаточно плотным в остальных местах. Кораллы начинаются у кромки воды, глубоко заползая в промоины у подножия скал. В плотном пышном коралловом покрове копошатся рыбешки и каракатицы, вдоль склона, оттопырив губы прогуливается двухметровый губан, изредка промелькнет рифовая акула или выглянет черепаха. С тыльной стороны острова, как правило, - болтанка, но там и кораллы смачные. У восточного побережья видимость несколько ниже и попадаются участки разрушенных кораллов, но на многих из них видны следы зубов – скорее всего кораллы были просто съедены. Мы подолгу наблюдали, как метровый шишколоб с разгона вгрызался в куст акропоры, с хрустом разбрасывая вокруг себя обломки, отплывал подальше, разгонялся и повторял все сначала.
А еще под скалами на восточной стороне, в полосе прибоя, невероятно красивые коврики из мягких кораллов – яркие, невысокие, почти плоские, но разнообразные по структуре. Они очень плотно устилают карстовые промоины в зоне прибоя, плавно сменяя друг друга, как будто плотно прилегающие по контурам разноцветные паззлы. Вот такие, раскатанные коврами, мягкие кораллы мы здесь увидели впервые.
Крупные каракатицы близко не подпускали и, хоть чернила и не разбрызгивали, при попытке контакта вытягивались в струнку и ракетой уносились вдаль. А небольшие каракатички группками охотились на рыбешек прямо рядом с нашим бунгало – выстраивались в ряд (в одной из групп однажды я насчитала 11 каракатиц) и загоняли рыбу. Совсем мелкие хватали мальков, а особи покрупнее захватывали щупальцами рыбок длиной с самих себя, а потом душили, пока рыба не переставала биться в тугих объятиях. Я отнюдь не кровожадная, но за конвульсиями рыбок в цепких щупальцах каракатиц наблюдать было занятно.
Жаль только, что, плавая рядом с нашей верандой, каракатицы не изощрялись в смене окраса. Поскольку кораллы перед бунгало чахленькие, то и в наряды можно не менять, просто и скромненько - серое на сером
За четыре дня мы, кажется, познакомились со всеми крупными обитателями домашнего рифа и знали их в лицо. Замыкая очередной круг, напротив нашего бунгало увидели торчащую из зарослей акропоры черепашью задницу. Черепаха вертикально ввинтилась в разлом между кораллов, обнаружив там что-то вкусненькое, виляя при этом хвостом и суча задними ластами. Мы какое-то время наблюдали за ней, а затем Женя деликатно (это он так выразился) постучал палочкой по панцирю. Черепаха, как заяц выскочила из разлома, замерла на мгновение, глядя на нас, и галопом поскакала с отмели в сторону обрыва. Мы потом долго потешались над ее прыжками и ужимками.
Одинокий наполеон-переросток флегматично наматывал круги вокруг острова, иногда подплывая прямо к лонгхаусу, на мель, так что несколько раз мы видели над поверхностью воды его спинной плавник.
Неизгладимые впечатления от встречи с вооот такой рыбиной:
На третий день нашего постоя пришла лодка с троими яванскими парнями, которые поселились в лонгхаусе, и мы обрадовались – наконец-то попутчики! Женя сразу пошел к ним с предложением о совместной поездке. Ребята согласно покивали, а потом уехали на лодке в сторону архипелага. И на следующий день поступили точно также, сделав вид. что мы им категорически неинтересны. Потом мы узнали, что приехали-то они на Панун, но там все было плотно забито (туристы из России даже в палатках жили), и их перекинули на Тонтон.
Вобщем, с поездками у нас больше не сложилось. Собирались взять лодку в последний день, чтобы поплавать вокруг близлежащих островов (а кораллы рядом с ними отменные – мы видели их разноцветные развалы в прозрачной воде, когда уезжали и лодка сделала круг почета меж островов). Но почти весь этот самый последний день шел дождь, и ветер поднял болтанку на воде, так что пришлось довольствоваться лишь домашним рифом.
Наверху, на скалах, есть смотровая площадка (а для кого и игровая – хозяйские мальчишки там в карты рубятся), эти самые мальчишки Жене туда дорогу показали.
Виды с верхушек скал чудные открываются:
Nut Tonton вылился нам: - проживание 500.000 х 2 чел. х 5 дней = Rp.5.000.000 - трансфер до причала Rp.500.000
На днях на раджаампатлодж видели новые фотографии хоумстея, он значительно разросся – достроили крошечное одноместное бунгало на причале (при нас оно еще не было закончено)
и в закутке у скалы, где торчат деревянные сваи,
тоже построили бунгало. А еще - навес-столовую на пляже. Видимо, место начало пользоваться спросом.
До причала лодка с одним мотором довезла нас за 50 минут (на одном-то моторе гораздо дольше идти). Корабль причалил в 08:50 и отправился в Соронг в 09:30 вместо девяти по расписанию.
В последний раз любуемся цепочкой островов архипелага Мисол. По левому борту - наш Nut Tonton
Нам досталась та же самая каюта, в которой ехали раньше. В этот раз до Соронга мы дошли без остановок и гораздо быстрее – за 7 часов (против 9 часов в ночном рейсе). Днем корабль может развивать бОльшую скорость, маневрируя в нешироком проливе между Новой Гвинеей и Батантой.
На Новой Гвинее то и дело виднелись горящие факелы газовых или нефтяных месторождений
А дальше проза – бемо за Rp.50.000 из порта до гостиницы, прогулка по Соронгу в поисках манго, утром самолет в Джакарту и - перелеты домой. Гостиница Guardian Family в Соронге – компактная, чистенькая, бюджетная, рядом с аэропортом. Я выбрала ее, чтобы утром без проблем пешком дойти до аэропорта, но оказалось, что у них бесплатный трансфер, причем в любое удобное для постояльцев время.
А уезжали мы с мыслями о том, что следующая поездка - в Раджа Ампат, и на Мисол - обязательно. Две поездки в R4 - и пришло понимание того, что мы его еще не видели, еще столько всего хочется посмотреть. Тем более, что пермиты нацпарка действительны ровно календарный год. Теперь опять живем предстоящей поездкой в Раджа Ампат.
Последний раз редактировалось LARA_SH 28 апр 2017, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
На Мисуле тоже требуют, проверяют, заставляют покупать пермит?
И еще вопрос. На фото под
В последний раз любуемся цепочкой островов архипелага Мисол. По левому борту - наш Nut Tonton
левее домика на пирсе никаких крупных скаал - островков нет. А на фото с вершины скалы, то есть, со стороны острова, правее и впереди этого домика стоит как минимум две большие скалы-островка. Я заинтригована.))
Нет, разрешение для пребывания на Мисоле и архипелаге не требуется. Во всяком случае, пока. Насколько мне известно, единственное место, где продают пермиты в Раджа Ампат - Вайсаи (раньше еще был офис в Соронге, в отеле "Меридиен"). Те, кто попадают на территорию R4, минуя Вайсаи, пермит не покупают. Наши соседи в Бесер Бей, попавшие туда на лодке прямо после тура на яхте и таким образом миновавшие Вайсаи, за пермит не платили. Думаю, местные власти вопрос с пермитами поднимут, когда поток туристов на Мисол возрастет, но пока хотя бы этой статьи расходов удается избежать.
Относительно островов рядом с Nut Tonton - они есть:
А на фотографии - все зависит от ракурса, в первом случае острова в кадр просто не попали, поскольку снимок сделан с точки, рядом с этими же островами. Фотографии с вершины скалы сделаны именно в направлении островов, лежащих к югу от Нат Тонтона. Рядом с этими островами - прекрасные кораллы. Склон резко обрывается на глубину и, хоть расстояние и небольшое, мы к этим островам самостоятельно не поплыли. Сейчас сами удивляемся - почему мы этого не сделали?
Ещё раз спасибо за отчёт, мы надеемся попасть в РА в мае, выбирали как раз между Gam и Kri, теперь вроде как склоняемся к Gam. (у нас только снорк и принципиально важно его качество). НООО )) Меня очень озадачило упоминание о крокодилах Может, есть ещё какие-нибудь подробности? А то я уже в красках представила, как меня и мужа хомячат. И ещё, если можно, вопрос про Gam - с кораллами всё более-менее понятно, а как там (или в зоне относительно легкой доступности на лодке) с рыбами? Хотим разнообразно и густо.
Lucky1860, спасибо за отзыв. Помню Ваши великолепные фотографии из прошлогоднего отчета о путешествии по Раджа Ампат и Хальмахере.
zoomya писал(а) 24 апр 2017, 10:35:очень озадачило упоминание о крокодилах Может, есть ещё какие-нибудь подробности?
Ну какие еще подробности - эти твари там есть, и этот факт нельзя сбрасывать со счетов. Другое дело, что туристы с ними не встречаются, за исключением прошлогодней трагедии на Маниафуне. Лучше плавать в паре и не заплывать в мангры, где могут прятаться крокодилы. Мой муж сейчас активно мониторит эту тему и пичкает меня всякими ужасными подробностями - привычки, образ жизни, пищевая цепочка. В таких местах крокодилы и люди уже давно научились сосуществовать рядом, крокодилы без причины не нападают, лишь в качестве превентивной меры, защищая кладку. А питаются улитками, черепахами, акулятами, прячущимися среди корней мангровых, и даже дюгонями! Не суйтесь в магры и не ходите на снорк в одиночку - и будете в относительной безопасности.
zoomya писал(а) 24 апр 2017, 10:35:а как там (или в зоне относительно легкой доступности на лодке) с рыбами? Хотим разнообразно и густо.
Рыбы в РА предостаточно прямо на домашних рифах, тут все зависит от того, где остановитесь. На манта-пойнт нужно ехать на лодке - эту поездку все хоумстеи предлагают. А Вы не связывались с Виталием и Мариной - они клич бросили о поиске попутчиков для поездок в РА с 6 мая?
Кстати, вы в Соронг прилетаете утренним рейсом или дневным? Пока не могу определиться, на какой рейс брать билеты. Чтобы попасть из Джакарты в Соронг утром, придется лететь всю ночь, так хотелось бы этого избежать. Может быть у кого-то есть опыт прилета рейсом Batavia Air в 13:20 - есть ли шанс успеть на паром, отправляющийся в Вайсаи в 14:00? Когда мы отплывали в Вайсаи, паром задержали на час - возможно, ожидали пассажиров с дневного авиарейса? Кто владеет информацией - поделитесь.
LARA_SH писал(а) 28 апр 2017, 09:17:Не суйтесь в магры и не ходите на снорк в одиночку - и будете в относительной безопасности.
Я что-то слегка запаниковала и решила в итоге восточнее искать жилье )
LARA_SH писал(а) 28 апр 2017, 09:17:На манта-пойнт нужно ехать на лодке - эту поездку все хоумстеи предлагают. А Вы не связывались с Виталием и Мариной - они клич бросили о поиске попутчиков для поездок в РА с 6 мая?
Манты одна из наших основных целей, надеемся, сезонность нам не помешает ) С Виталием и Мариной списывались, но, к сожалению, не совпадаем по датам. Мы только 18 мая будем в РА
LARA_SH писал(а) 28 апр 2017, 09:17:Кстати, вы в Соронг прилетаете утренним рейсом или дневным? Пока не могу определиться, на какой рейс брать билеты. Чтобы попасть из Джакарты в Соронг утром, придется лететь всю ночь, так хотелось бы этого избежать.
Мы в итоге взяли ночной вылет из Джакарты (1.50-8.00). Побоялись задержек рейсов и неустойчивого расписания парома. Правда в итоге остро встал вопрос обмена денег и покупки симкарты, т.к. прилетаем в Джакарту мы только в 21.50
Мы в итоге взяли ночной вылет из Джакарты (1.50-8.00).
Если это рейс Лайонов с посадкой в Амбоне, то мы им, по-моему, летели до Амбона. Отлично выспались, большой полупустой самолет, каждому досталось по три кресла. В Амбон прибыли на 20 минут раньше, чем по расписанию - ветер был западный, в хвост)))
В процессе разработки маршрута предстоящей поездки по Раджа Ампат выбираю жилье - перечитала уйму отзывов о хоумстеях на стейраджаампат. Озадачил отзыв постояльцев хоумстея (Methos Homestay), расположенного в манграх восточнее деревни Каписавар (это туда я собралась дрейфовать вдоль рифа из Бесер Бей). Пишут буквально следующее: "...нам сказали не плавать рано утром (до 10 часов утра) и вечером (после 16 часов) из-за КРОКОДИЛОВ. Несколько человек подтвердили эту информацию, а орнитологи сообщили, что видели крокодила! Плавание необходимо планировать заблаговременно, принимая во внимание время отлива и время охоты крокодилов."
Много думаю...
К вопросам о крокодилах. Вот что написал мне Сергей, наш попутчик. Позволю себе его процитировать:
Ad-a-m писал(а) 01 май 2017, 20:22:По поводу гибели Сергея Лыхвара. Случилось все, как известно, на Маниуифуне в самом конце марта прошлого 2016 года. И именно в Sea Fans Homestay. Я об этом узнал уже позже, когда забронировал там проживание. Костан и Линдерт, два брата, хорошо знающие английский, управляющие хоумстеем вместе со своей семьей, мягко говоря были очень удивлены, когда увидели, что еще один Сергей хочет остановиться у них… Имя Сергей знали практически все на острове – во время боат-трипов, когда местные видели что-то интересное, обращаясь ко всей лодке говорили – «Сергей, лук!» ))) Я оставался на острове всего 2 ночи. Накануне моего отъезда, вечером, я подошел к Костану и сказал: «Наверное, ты знаешь, о чем я хочу расспросить». Как оказалось, Костан непосредственно участвовал во всей этой истории. Вот что он мне поведал.
Сергей и его друг жили на острове около месяца. Они практически каждый день нанимали лодку и сноркали в различных местах. Иногда Сергей сам или с другом уплывал с ластами и маской достаточно далеко – даже переплывал пролив между Маниуифуном и Батангпеле. Костан расказал, что он неоднократно говорил о том, что на соседних островах, а особенно на Батангпеле, практически гарантированно можно встретить небольших солоноводных крокодилов. Они там есть. И местные это знают. И не скрывают. В этом нет критической опасности, если ты плаваешь с «гидом» на нанятой лодке и т.д. Но когда ты там «чужак» и более того - один, конечно же расслабляться не стоит.
Сергей мог уплывать очень надолго – на 3-4 часа минимум (кстати, на Селаяре Дени мне говорил, что только русские гости плавают как ненормальные ))) Когда я там был – на второй день я побил рекорд – плавал после завтрака с 7 утра до часа дня. Позже приехали немцы – они прожили 3 дня и зашли в воду только в последний день…). Вобщем, Сергей с другом на Маниуифуне очень активно изучали окружающую природу. Незадолго до отъезда, они решили перейти остров в самом узком его месте и выйти на юго-западный, «необитаемый» берег. Там они зашли в мангровую лагуну (мы ее видели – там очень много старых больших мангров, вдающихся достаточно далеко в море по коралловой отмели; иногда вода у берега мутная, видимо какие-то речушки впадают), выплыли из нее и поплыли на северо-запад, чтобы обогнуть половину острова по часовой стрелке и таким вот водным путем вернулись в хоумстей. Ничего не знающий Костан был очень удивлен, когда увидел постояльцев, выплывших после обеда – их сноркелинг занял 5-6 часов.
Вечером, за день до отъезда, Сергей поделился с Костаном, что хочет повторить свой маршрут. Костан предложил встретить его на лодке, забрать на обед, а потом опять отвезти плавать. Костан предупреждал, что это может быть опасно, но Сергей отказался. Более того, утром оказалось, что Сергей поплыл один, без друга. Днем, накануне отъезда, хозяева подготавливались к предстоящему трансферу постояльцев в Вайсай (5 часов на лодке!). Когда вечером Сергей не вернулся, братья Линдерт и Костан отправились на его поиски. Безрезультатно обогнув темный остров и возвратившись, Костан решил сам ночью поплыть на приготовленном к трансферу горючем в Вайсай, потому что только там есть полиция и какая-либо помощь. Утром он вернулся на Маниуифун со спасателями. Тело Сергея нашли через 3-4 дня с другой стороны острова, уже после того, как уехал его друг. Тело сразу увезли и потом официально заявили, что это было нападение крокодила. Костан говорил, что он был настолько шокирован произошедшим, что не ел все 4 дня поисков.
Случаи нападения крокодилов не так уж часты и для местных, но с туристами, как он говорил, это случилось впервые. Все, что я описал здесь, было рассказано мне Костаном.
Во время моего трансфера из Вайсай на Гам, в Бесер Бей, подвыпивший и разговорившийся друг Патрика рассказал мне, что около Гама раз в 1,5-2 месяца местные встречают крокодилов и, как правило, убивают их. Но нападения редки.
LARA_SH писал(а) 04 апр 2017, 16:58:Расписание паромов: DAY SORONG TO WAISAI _ WAISAI TO SORONG
MON 9.00am 2.00pm 11.00am 2.00pm
TUE 2.00pm 2.00pm
WED 9.00am 2.00pm 9.00am 2.00pm
THU 2.00pm 2.00pm
FRI 9.00am 2.00pm 9.00am 2.00pm
SAT 2.00pm 12.00noon
SUN 2.00pm 2.00pm
Немного не поняла расписания паромов из Вайсаи до Соронга Подскажите,пожалуйста, если из Вайсаи уезжать в среду,то есть два парома?В 9-00 и в 14-00?Оба идут сколько по времени? Интересуюсь,потому что вылет из Соронга в 14-05.Реально ли в один день покинуть Вайсаи и успеть на самолёт?
Ольга Лисова писал(а) 06 май 2017, 06:44:вылет из Соронга в 14-05.Реально ли в один день покинуть Вайсаи и успеть на самолёт?
Прошу прощения, это я с пробелами не справилась. А расписание уже изменилось, вот новое:
DAY...............SORONG TO WAISAI..................WAISAI TO SORONG MON..............9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm TUE...............9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm WED..............9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm THU...............9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm FRI.................9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm SAT................9.00am.......2.00pm..................9.00am......12.00noon SUN................9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm
то есть ежедневно по два рейса в обе стороны. Если сесть на паром, отправляющийся из Вайсаи в 09:00, то времени до самолета - вагон и маленькая тележка. Прибываете в Соронг в 11:00, полчаса на выгрузку из парома и погрузку в бемо (а их в порту предостаточно) и за 50.000 и 10 мин. доезжаете до аэропорта.
Последний раз редактировалось LARA_SH 07 май 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Мы сейчас тоже на стадии покупки билетов и пока что в Соронге (по предварительным планам) будем 26 октября и до 3 ноября где-то в Раджа-Ампат(пока ещё не решили где)Хочется поближе к манта поинт(а это вроде как Арборек),но там грустновато.Изучаю.
У нас билеты уже куплены. А на РА вы закладываете слишком мало времени - поверьте, там есть что посмотреть. Да и заплатить за пермиты почти по 100 баксов и ограничиться всего лишь неделей... Потом будете крепко жалеть, что так мало времени у вас было. На любой манта-пойнт нужно ехать на лодке. К тому, что недалеко от Арборека, возят и с Кри, и с Гама, для этого вовсе необязательно жить на Арбореке. Расценки на боат-трипы есть на страничках хоумстеев на стейраджаампат.ком
Я бы с удовольствием и на две недели там осталась,но муж сопротивляется жить в хоумстеях с туалетом на улице и непонятной ванной ,а на дорогие отели мы ещё не заработали.Остров,на котором будем жить не выбрали ещё.Я очень люблю снорк,могу целый день в воде зависать,поэтому нужен остров с хорошим домашним рифом( на сайте все отзывы со всех отелей и со всех островов,что снорк на домшнем рифе обалденный,поэтому и не могу выбрать ).Муж-дайвер,но его не впечатляет просто лицезреть,он любит подводную охоту.Поэтому нырнуть собирается всего один раз.А что кроме снорка,природы и райской птицы можно ещё там посмотреть?
На о. Кри, в Yenkoranu Homestay есть бунгало бичфронт с санузлами, 800.000 с пары, с питанием, очень неплохой вариант. Есть домашний риф, но сидеть на нем неделю скучно. Можно перейти через горку на южный берег - четыре года назад там был прекрасный риф, как сейчас - не знаю.
Ольга Лисова писал(а) 06 май 2017, 18:30: нырнуть собирается всего один раз
В смысле - один раз? Раджа Ампат - огромный нацпарк, с массой интересных подводных и надводных красот, таких, каких вы больше нигде не увидите. Кооперируйтесь с туристами в хоумстеях, едьте на лодке, смотрите, ныряйте, плавайте, получайте удовольствие!
В качестве ремарки, а не для дискуссии с автором- для тех кто интересовался Бунакеном. Самый лучший, самый красивый, самый интересный снорк сайт находится на Лианге. Он у нас домашний. На западной стороне. И море здесь и сейчас , в июне, чистейшее. Пангалисан ему и в подмётки не годится. Находимся на Бунакене шестой день. Сноркали на обеих сторонах острова, и ещё с дайверами на 6 сайтах, на юге и севере острова. Но это для отдельной, своей , возможной темы по возврату.
Нахожусь на Бунакене около месяца и не первый раз. В качестве ремарки воздержусь от подобных безапелляционных утверждений насчёт рифов ибо они все разные. На Лианге:Лекуанах ,Чела Чела ,Мука Кампунг много стайной среднеразмерной рыбы,но кораллы не такие разнообразные и красивые как на Тимуре и отчасти Пангалисане. Вечером на Тимуре количество рыбы сопоставимо ,а разнообразие видов выражено шире.Кроме того,можно встретить иногда дюгонь. Вправо от пирса Алунг Бануа очень хороший риф для сноркеллинга до Фукуи включительно,но меньше рыбы и подводные охотники.Северная часть побита волнами,но тоже есть что посмотреть. прошлогодний фильм ,в котором большая часть представлена восточным побережьем можно посмотреть ,если интересно, на you tube: Snorkelling at Bunaken Island HD.Кроме того,на Лианге очень часто наблюдали огромное количество мусора в воде и на берегу.https://m.youtube.com/watch?v=kk3Up9UYSCk
На Лианге мусор на берегу с прежних времён. И на той части берега , которая ничейная, т.е не принадлежит отелям.Течения в июне в таком направлении , что мусор на Лианг не затягивают. Стенки везде разные. На Пангалисан вообще никакая, скошенная и убитая. Но ковровое коралловое покрытие у отеля Лоренц хорошее. Мусор в море -на юге Бунакена, напротив деревни. Не знаю,где вы сноркали на Лианге, но лучшая часть стены- если заплывать от отеля Панорама до стены и несколько сотен метров на юг. Это просто зебест без обсуждения.2-3 место Пангалисан и Силаден ( делят). Ликуанги, Мука Кампунг и остальное, после упомянутого, на мое имхо, можно смело выкинуть. Как-то так.
Ваш зебест это Чела Чела,который был упомянут выше. Хороший сайт для фридайвинга.О нем же писал автор отчета по Бунакену ещё в первой его части. Ваши рейтинги и советы по выкидыванию великолепных сайтов выглядят смехотворно и могут дезориентировать собирающихся на Бунакен снорклеров.
Ну, разве что только тех снорклеров - которые собираются сидеть по месяцу на Бунакене, как вы А тем, кто приезжает на неделю - поможет отделить мух от котлет, и сконцентрироваться на главном.
Картина маслом - "Австралийские нефтяники отдыхают. Снорк на Лианге". Западный участок рифа. Резиновые тапки и свежевыстиранные подгузники в кадр не попали, хотя кучно болтались вдоль кромки стены.
Видимо, бывает и такое. Может быть, в вашем любимом декабре - который, как известно, не сезон. Что не даёт оснований апроксимировать подобное на другие месяцы. Меняются ветра, меняются течения. В июне море на Лианге было чистейшим. Доказательные фото будут. Но не в вашем отчете.
Так и в июне дожди выносили мусор из рек,а ветер и течения несли волны,мусор и муть на Лианг. Часто были волны с той стороны.Вам просто повезло. Так,что аппроксимируете именно вы. Лучшие месяцы: с июля по октябрь,когда меньше дождей в Манадо и течения тут играют второстепенную роль. Нет дождей,меньше мусора.
Riabsik, Вы, как вижу спец. по объяснениям появления мусора на Лианге Мы жили на Лианге с 10 по 16 июня. Дожди были каждую ночь, и иногда они начинались после обеда и шли до утра. Море и после них было чистое на Лианге. Да, высокий сезон : июль, август, сентябрь. Так сказали в отеле.
Viachik писал(а) 23 июн 2017, 16:08: ... фото будут. Но не в вашем отчете.
Если Viachik действительно засветит собственные снимки со снорка, то это будет просто замечательно. Вне зависимости от того в чьём отчёте это произойдёт. Не припомню чтоб до сели вышеуказанный участник форума выкладывал "однообразные" и "никому не нужные" фото. ИМХО у разных снорклеров с форума, больших и малых, известных и не очень известных с одного и того же сайта сделанные снимки разнятся и зачастую существенно. Так как одни как поплавки бултыхаться в море любят, других на глубину больше тянет, одни в сезон едут, другие в циклон на острова прут, у одних, как в этом отчёте калоши рядом плавают, у других не одной соринки и т.д. Думается человека раздраконили в данной теме. Говорят что худа не бывает без добра. Viachik, ждёмс.
Для тех, кто планирует Раджа Ампат: С июля 2017 г. изменилось расписание общественных паромов по маршруту Соронг-Вайсаи-Соронг, причем в лучшую для туристов сторону. Теперь паромы ходят ежедневно, дважды в день, стартуют в 09:00 и 14:00 как из Соронга в Вайсаи, так и в обратном направлении. А еще появились новые скоростные паромы Marina Express сообщением Соронг-Мисол и Вайсаи-Мисол (это два разных парома, отправляющихся в одно и то же время). Соронг-Мисол (с остановками Misool’s 35, Foley, Yellu&Fafanlap harbours), стоимость билета IDR 250,000, в пути 4 часа. Вайсаи-Мисол стоимость билета IDR 350,000, в пути - ок.6 часов. Отправление из Соронга и Вайсаи по понедельникам, средам и пятницам в 12:00. Отправление с Мисола до Соронга и Вайсаи по вторникам, четвергам и воскресеньям в 08:00.
Виталий и Марина писал(а) 07 апр 2017, 15:27:Мы опять нацелились на Раджа, уже куплены билеты на конец октября. Хотим на лодке пройти вдоль северного побережья Гама до Вайага, с остановками на ночлег на островах по пути следования. Ищем попутчиков - мероприятие затратное. Один попутчик уже есть - наш Сергей. Хотелось бы найти еще одного-двоих человек. Сроки - первая неделя ноября.
LARA_SH писал(а) 06 май 2017, 17:06:Нет, Ольга, полагаем быть в Соронге 30 октября 2017 г. Ищем попутчиков для поездки по островам. Маршрут в процессе разработки.
Добрый день или ночь! Мы , в составе семи человек планируем марш-бросок по РА с 28.10 по 02.11 . Если вы в это время будете там , можем скооперироваться .
Ну, время у нас с Вами одно и тоже - при условии, что Вы сейчас дома. Загляните в личку. пжлст, я там номер телефона оставила, либо свой напишите. Очень хочется выпытать информацию относительно финансовых затрат (и своей, разумеется поделюсь)
Замечательный отчет!!! Очарована подводными фото с Мисула, только в августе вроде не сезон, а в этом году ограничены временем отпуска - только июль-август.
Мы с с мужем только сноркаем. Вставляю свою ложку меда или дегтя. Были в декабре на Кри. Видели мант, но с погодой в этот день не повезло. На другой день вновь прибывшие дайверы наблюдали их во всей красе. Крыс и мусора не было. Если интересно - фото здесь: http://photo.qip.ru/users/pucli/200970388/. Правда фото получились плохо, было много планктона, а из видео так и не удосужилась вырезать. Домашний риф и выезды хороши. В августе были на Бунакене(2 фиш) и Силодене(Бабоча). Силоден хорош для тех кто любит не только снорк, но и хороший пляж. На выездные снорки возят в основном на Бунакен , но подороже чем из 2 фиша. Выбирали высокий сезон, но погода мало предсказуема. Мусора не было вовсе. http://photo.qip.ru/users/pucli/200973264/. На Бунакене на выезде попали в такое течение, что катер за нами приехал и потом выбросил в другом месте. На Липе было похожее, но справились сами. Правда 1,5 часа выплывали, а туда за 20 минут.
