Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
На ранний рейс (6.05.) Купанг-Маумере вышел в дорассветных потёмках, но «оджек» нашёлся сразу, закутанный в тряпки хлопец из утренней прохлады, подогрел ему 2,5 бакса. Fokker-100 от «Merpati» завёлся и порулил по расписанию (около 30$ заранее купленный билет на Бали), а за полчаса полёта успели даже угостить из картонной коробочки.
Флорес.
С самолёта Флорес – верхушки гор в кучерявых облаках. Описав петлю, находим среди них аэропорт и совсем рядом городишко. На въезде – статуя богатыря (почему-то напомнила «Homo floriensis», доисторического чувака, кости которого где-то здесь откопали когда-то), такого же натурального, только с ведром вместо щита, позже застал днём у обочины. А вообще Флорес это - «кабо дес флорес», «мыс цветов», каким его завидели португальцы в 1544 г. Но главный букет Флореса припрятан далеко от берега и высоко в горах, о нём все цели моего визита.
Отели Маумере – исключительно бюджетного характера, по-приличнее выглядит «Gardena». Из-за раннего моего пришествия комнаты не успели освободиться, поэтому оставил сумку (цена совсем бросовая – 6$ за нестрёмную комнату с душем-сортиром и завтраком), да погулял, пока утро не разбудило воскресный городок. В другом подобном отеле услышал знакомый «Bonjour» и с радостью повстречал французскую пару дайверов с Кепы.
В «Гардене» ненавязчиво заинтересовал обслугу поискать мотобай за 5$/день, чем ускорил процесс освобождения самой подходящей по цене комнаты.
За городом асфальт стелился вдоль пляжа. Пляжем являлась пусть и 2-метровая полоса, но хорошего чёрного песка (такого же, как в Пангандаране), вперемежку с камнями, зато в непосредственном присутствии нормального моря.
Степенные семейные люди запланированно селятся не в Маумере, а в нескольких умеренных «резортах» к востоку от него. Дайвинг кое-где тоже предлагается, лучший вариант в швейцарском «Ankermi», но все бунгало там заполнились до моего приезда, а за нырялку дают по 55EURO. У меня картина обстоятельств в дайвинг не сложилась.
По западную сторону тоже есть «резорт», «Gading beach», в 7-ми километрах, построенный братом хозяина «Гардены», рассказала «ресепшионистка» за маленьким столиком в большом белом лобби. Тоже бунгало (12-20$), такое локальное местечко, в меру симпатичное. Если пиво пить, то оставляет положительное настроение.
Вечером в Маумере свежо на пристани. Малые, и даже повзрослевшие, от души бесятся, мячом в вышибалы на прыжки за борт, гульбище устраивают. Открытость душевная, простота от природы. Собрали фотосессию, да ещё благодарили всем хором.
Рыбаки таскают мелочь, но эффективно, один как раз двух рыбёшек наматывал.
Ресторанчики у пристани ещё днём присмотрел, но нестыковка вышла. Рыба после заката предъявлялась неважнецкая – окуньки и попугаи мелкие, совсем не то. Не смогли с владельцами улова скооперироваться, хранят на льду что закупили сами заблаговременно. Ничего свежего и путнего, знал бы - приехал с рыбой, как раз по дороге видел подходящих пород.
В сторону Энде уезжал с автотерминала после девяти утра, когда основной транспорт весь уже съехал, поэтому просто встал на дорогу и дождался попутный автомобиль в виде старого джипа – «киджанга». Хозяин машины подсадил ещё несколько человек со связкой кокосов, которые просто забросил на багажник сверху.
Таким образом я начал свою «флоресскую спираль», череду серпантинов, что и образует главную островную трассу «запад-восток», и по факту в 2-3 раза длиннее, чем на карте. До деревни Мони путь занял 2,5 часа быстрой езды.
Сама деревня неплохая, есть где поселиться-расселиться, выбрал «Watugana bungalow» по 75000R с хорошим завтраком (на чём специально заакцентировал хозяин). Живая деревенька, промеж нескольких петель дороги, с церковью, палаточным рынком, волейбольной площадкой. Тут же кафешки простые, но вегетарианские на первую поверку – ни курицы, ни рыбы, ни мяса. Овощи, яйца, макароны – съедобные. «Гадо-гадо» - варёные морковки-капусты с варёным яйцом под пастой из кешью. Т.е. – курица есть, конечно, но целиком если заказывать, тогда её зарежут и ощипают. Дальнейшее тестирование кафешек показало, что в целом всё хорошо.
Пока поедал «гадское» блюдо на терраске, сверху наблюдал за парой молодых туристов с книжкой. Потом, у помеченного на карте LP водопада, помог им разобраться и найти сквозь виляния дороги так же «горячие источники». Последние стоят упоминания большего, чем «водопад».
Бьёт горячий ключ прямо из асфальта дороги (которая не на Энде, а после поворота на Келимуту)! Видимо так пробился и редкие жители здесь, в асфальтовой выбоине, моют посуду. Дальше тёплая водичка течёт по дороге ниже и стекает с бетонной лестницы в деревню (на пару шалашей), из общедеревенской лужи уже собирается в две каменные «манди» уровнем ниже, одна под другой. По идее, верхняя «манди» предназначена для купания мужчин, а нижняя – женщин, но по жизни – бабка там начищала сковородку и плескались дети.
Подзамусорено, но всё равно вода прозрачная и тёплая. Так вот, посомневались ребята-бэкпеккеры, и всё же девушка залезла в неглубокую эту «манди» (с полметра) в купальнике, т.к., говорит, это их первая горячая вода в поездке за всю Индонезию. Смешно, но фотографировать не стал, было не очень удобно.
Деревня – всего несколько хижин, людей почти нет, называется Лиесенди. Вдоль асфальта стоят высокие пальмы кариоты, как в нормальном влажном муссонном лесу. Рядом же торчат гроздья папайи, у домиков из растительности выделяются метёлки с мандаринами на ветках. И плоды бетельной пальмы (aгеса catechu) жители подбирают для поддержания тонуса вялотекущей жизни своей деревенской.
Ресторанчик «Kelimutu», с виду неживой, но девчонки быстро загалдели и сготовили за пару долларов – блин с бананами, большую тарелку фруктов, да горячего чая. Прохладненько, скорее свежо и комфортно.
И встречаю русских людей у дверей своего постоя. Причём заочно знакомый человек – биолог и путешественник Владимир Динец. Никогда не поверил бы (и мой опыт всегда доказывал мне об этом), что в заурядном месте интересные люди могут так случайно повстречаться, Келимуту – как раз не из таких.
28.07.2009.
Бодрый колокольный звон прорезался сквозь сон. И дальше, весёлый хор из рядом стоящей церкви продолжал упорно утро.
Принял блины с фруктами, чаем, договорились так – Владимир с подругой пойдут пешком до развилки, а я прознаю, что и как здесь с мотобаями для свободного перемещения.
Фиксированная такса, образованная устойчивым туристическим спросом – 35000R с одного «оранга» в одну сторону, об этом расскажут при любом отельчике-ночлежке. Если не полениться и пройти 100-200 метров до скопища торговцев у рынка, то уже с руками оборвут за 50000R туда-обратно с посадкой хоть двух орангов-туристов на 1 мотобай (конечно, если понятно объясниться).
Меня интересовал самостоятельный вояж. В аренду «мотор» можно взять за 50000R у хозяйки кафешки «Bintang», об этом рассказали встреченные за завтраком французы, но поздно, кто-то уже забрал. На рынке пришлось обработать всю гудящую галду. Подгоняли всякий хлам – с проводками (ударение на 3-ем слоге) вместо ключей, без тормозов и ручек-ножек от них, что на гору ехать втроём совсем не подходило. Наконец, уломал одного типа за 60000R с бензином.
Попутчиков застал в условленном месте у развилки, а то, если бы мы из деревни втроём так выехали, все в округе только об этом бы и пиздели. Асфальт вился до самой стоянки наверху. Чистая ухоженная дорога с видами на терраски с рисом и довольно хороший лесок со стаей яванских макак. Здесь они хоть и того же вида, что и по всей Ю-В. Азии, но заметно более мохнатые, и даже на Бали, в Улуату, эти же макаки имеют отличия в виде белесых черт на рожицах, о чём и болтали, по ходу недолгого подъёма. Птицы же поделили территорию, примерно 50/50 из азиатской и австралийской зон обитания, о чём можно узнать, посмотрев информационный плакат у паркинга.
Во время нашего тройного виляния на подъёме были встречены последние запоздавшие туристы на машинах и бэкпеккеры пешком. Туман в кратерах – всё, что они там познали, ебанашки. Добрые путеводители навязчиво советуют – выдвигайтесь к кратерам по-раньше, желательно вообще ночью! И тогда встретите прекрасный, незабываемый в своей жизни, рассвет на вулкане! А я добавлю – ага, рассвет, солнечный диск с красивым небом! Т.е. то, что везде и каждый день, при желании… И нихуя больше. А в глубоких кратерах можно застать ранним утром в худшем случае – просто туман, в лучшем – темноту и невзрачность. Да после 10.00. всё только начнётся, ребята.
На пустой парковке встречаем пару торговцев и старичка с термосом: - И много было «булей»? - О, много, но уехали все, сейчас никого.
Кратеры Келимуту считаются единственным вулканом в мире с тремя озёрами разного цвета. Корректнее – двумя смежными и одним в стороночке. На развилке в Мони стоит большой стенд с фотографией (все 3 озера можно заснять только с вертолёта, никаких других точек нет, кратеры слишком глубоки), на нём – красное и голубое озёра вместе, чёрное – рядом. Каждый год, от сухого сезона к влажному, цвета меняются, в зависимости от концентрации минералов, по близости имеется планшет с такой статистикой.
Похоже, есть и чуть более общая тенденция, вне зависимости от сезонов – крайнее озеро по-тихоньку опресняется, принимая постепенно натуральные оттенки; голубое – более-менее устойчиво по цвету; а вот красное озеро уже совсем не красное и, судя по всему, так же скоро станет голубым. Но к моему приходу оно радовало изумрудно-зелёным отливом. Есть повод когда-нибудь вернуться и увидеть всё снова.
Владимир с подругой спустились погулять по арборетуму, а я дождался 11-ти часов, чтобы получить свои эксклюзивные кадры. В полном одиночестве, над улыбающимся взглядом глубины.
В ресторанчике «Kelimutu» девчонки заправили в дорогу по полной. Попутку долго ждать не пришлось, скоро поймал проезжающий «Kijang». Устроился на свободном месте за 2 бакса. В салоне звучал «Nazaret», а сидящие живо болтали. Поймал себя на том, что не понимаю ни слова, какое-то местное наречие. Из 1,5-часовой поездки по виляниям серпантина до Энде запомнилась лишь одна остановка со скопищем глазеющих у обрыва, поросшего бамбуком – здесь только что ушёл на 30 метров такой же «Kijang» с 6 людьми на борту.
Проснулся в номере на верхнем этаже отеля «Ikhlas», прямо возле аэропорта и в центре города, 60000R, с душем и завтраком, нормально.
Энде – тоже маленький город, наполненный музыкально-художественными «бемо», как в Купанге. Городской пляж был бы красивым, если бы не был городским. Рынок люден и наполнен рыночной жизнью, мужики в тюрбанах продают среднего размера бонито, барракуд, сарганов, групперов и мелкую рыбёшку. При заключении удачных сделок очень своеобразно выражают свою благодарность морю – подходят к нему за 2-3 метра, встают на колени и совершают странный ритуал.
Вчера от моих попутчиков была получена неожиданная информация о местном событии, которое повлияло на их планы в городе Баджава, это индонезийский турнир по футболу, проводимый там, с переполненными отелями и прочим. От расспросов у местных выяснил, что футбол продлится ещё 2 недели и совершенно понятно, что мне ехать туда не надо, в связи с чем и пришлось поразмыслить над планами. Выбраться из Энде на Сумбу способов не много: - регулярный, медленный (10 часов ходу) паром в субботу, т.е. 1-го числа; - «Pelni» на 4-е августа с 8-ю часами в пути; - наконец, «Merpati» летает из Маумере.
Но в Маумере я уже прилетал, а мне надо двигаться дальше.
Первоначально свой флоресский вояж видел таким: Маумере-Мони-Энде-Баджава-Аимере. Из Аимере должна плавать быстроходная лодка на Сумбу. Лабуан Баджо в маршрут не входил, как место, переполненное туристической массой в критической её для моего ментального состояния мозга концентрации (туда скоро вернусь, в другое время и состоянии). В итоге и Баджава выпадала по полной программе – никакой быстрой лодки, только тот же медленный паром (все тщательно допрошенные официальные лица ответственно убеждали в этом), да ещё напасть в виде футбольного турнира нашла.
Пока думал, бессознательно блуждая взглядом в сторону отельской стены, случайно упёрся в объявление о рейсах незнакомой доселе компании «Pelita Air»: Денпасар-Тамболака-Энде-Купанг и обратно. В офисе поблизости тут же вручную выписали такой билетик Энде-Тамболака по фиксированной цене в 594000R. Ближайший рейс на завтра набран, поэтому только на 1-е число. Но и это уже существенный скачёк.
Двигаюсь дальше.
30.07.2009.
Нежданно обнаружилась недостача телефона и, промотав течение времени чуть назад, вспомнились обстоятельства. Перед тем, как разъехаться в разные стороны из Мони, мы с попутчиками (они направлялись в Маумере, чтобы улететь оттуда на Бали, я – в Энде) зашли в «homestay Arwanti» перекусить, и там я поставил телефон на зарядку. После, прождав свои заказы больше часа, решили не терять время, на чём и расстались, им ещё 3 часа катиться по горкам. А я по дороге отобедал в «Kelimutu».
Хочу отдельно подчеркнуть, что, будучи в Индонезии, ни разу не сталкивался с желанием и возможностью кражи чего бы то ни было со стороны местных и об этом же упоминали все встречаемые попутчики. Не было и намёка на такое. И, особо не парясь заранее, получаю свой телефон вместе с зарядником там же, спустя 2 дня. Растроган и благодарен. И это не смотря на то, что ушли тогда мы не очень хорошо.
Прочувствованный, тут же даю интервью для местного ТВ (на индонезийском языке). Съёмочная группа как раз с утра там базировалась для съёмок репортажа о Келимуту. Выглядело, что я случайно захожу попить чаю и вступаю в разговор с хозяевами, а потом появляется репортёр и задаёт вопросы о красоте и уникальности Келимуту, гостеприимстве местных жителей, туристах на Флоресе и в Индонезии, моём путешествии и моей стране. Короче, весело получилось.
Скатавшись туда и обратно, уверен, что мог бы легко улететь в этот день и на Сумбу, если бы пришёл в а/п к посадке на 3-часовой рейс «Пелиты». Ловлю себя на том, что никуда не тороплюсь.
Энде, как город, не наполнен пылью и не вызывает чувств усталости и раздражения по истечении двух дней. Под рукой нашёл всё необходимое. Дешёвый И-нет. У своротки к аэродрому устроились в меру цивильные местные кафешки. Одна такая специализируется на обедах-ужинах с супом из баранины и таких же «сатэ» с соусом из пасты кешью с рисом – 2$ за набор.
Просто комфортно, хотя и делать особо нечего. Но я и не хочу ничего делать.
31.07.2009.
Выхожу из хроники. Нашёл ещё одну цивильную харчевню с классно приготовленными «чуми-чуми», тоже у аэродрома, но по другую сторону своротки. Ещё здесь есть своя городская рок-группа. И фотки, как мужики рубят лодку.
01.08.2009.
На Сумбу. 28-ой Fokker оглушает прилётом. Фотографирую прощальный барельеф.
Уралец а я на Флоресе тоже видела девушек "с макияжем" недалеко от спайдерфилдов, на фотик не снимала, просто обратила внимание и вспомнила картинки из Вашего отчета:)
Nat101 писал(а):Уралец а я на Флоресе тоже видела девушек "с макияжем" недалеко от спайдерфилдов, на фотик не снимала, просто обратила внимание и вспомнила картинки из Вашего отчета:)
Ну, вот, Вы тоже приобщаетесь к антропологии. Маленькие детали.
Ну, раз 9 месяцев спустя я всё же сплавал к Комодо. В другой компании и состоянии мозга. То и фотки о нём в этой флоресской части излагаю.
Три дня объезжалось всё это хозяйство. На таком нормальном корабле. С 4-мя а/с каютами, путёвой жрачкой. И полной кучей снаряги для дайвинга.
Нормальный такой корабль.
Кругом такие горы-острова.
Та самая "Kanawa". Ну, чтобы понимать, как она выглядит вообще.
А, тот самый "розовый пляж". Мало ли, вдруг его кто-то розовым представляет.
Там сразу за этим пляжем бухта нац. парка (а следующая такая бухта - с ближайшей зримой говнюшной деревенькой, кстати). Туда утром. А сегодня на этом мысу между ними и нырялось. Рыбы здесь до усрачки.
Ладно, нац парк.
Сначала предложат на прикормленных глянуть, по тропке налево по берегу. Потому, что как бы не гарантируют дальше. Так положено говорить.
Бухта дракона.
Она же.
Лес дракона.
Здесь дракон. Varanus komodoensis.
Притаился.
Ладно. Комодский варан — крупнейшая ящерица мировой фауны. Местные кличат его - "ора". По снимку видно, что этот около 3 метров будет, с хвостом, понятно. По оценкам, на Комодо их под 1700, на чуть меньшем острове Ринча - 1300, на крошечном Гили Мотанг - 100 и ещё 2000 на севере Флореса, в районе деревни Риунг, они там с жёлтенькими полосочками. Про полосочки мне В. Динец говорил. А в пасти - полная бяка, туда лучше нос не совать.
Всякая батва растёт в этом лесу.
Здесь, в этом месте я нырял и не просто так. Одновременно в одном поле зрения можно было видеть 6 мант. Но я их, правда, видел по порядку, а те, кто сидел в лодке - именно так, за раз. Море здесь мелко (5-6 метров) и быстро. И легко проходят мимо 1,5-2-метровые рифовые акулы, больше не приметил. Очень прикольно.
Потом Ринча.
Крыланы. Которых постоянно пытаются обозвать летающими лисицами.
уралец Отчет Ваш впечатляет изобразительностью языка, смекалкой, умением приспособиться к любой ситуации, юмором, информативностью и т.д. В общем, очень положительно А теперь вопрос. Надеюсь, Вы поможете мне реальным советом как человек бывалый. В общем, я тоже не люблю переплачивать ни за чтО, езжу крайне бюджетно и в одиночестве, берегу нервную систему Итак, хочу из Денпасара вылететь в Маутере, чтобы посмотреть цветные озера. Обратно вернуться в Ладуанбажо, оттуда на Комоды. Здесь, блин, полно рокфеллеров, все катаются через турфирмы за очень приличные день. Я же хочу обойти посредников. Как мне выбраться с Келимути с меньшими затратами по времени, деньгам и нервной системой. Насколько возможно использовать междугородний транспорт и есть ли другие виды доставки себя в LB? Спасибо. PS Сейчас еще раз внимательно посмотрела по перелетам в LP (правда информация старовата). Чтобы выбраться из Ende надо перелететь до Bima, а из Bima обратно в Labuanbajo. Это что называется через задний проход. Ну не хочу я отказываться от этой прогулки, ну ни-за-что!
Спасибо за комментарии! На вопросы конечно отвечу, немного после. Сам только приехал из очередной вылазки в Индонезийскую страну.
Третий на Земле большой остров по экватору (почти по экватору) преодолевался, от города Понтианак до города Баликпапан. 8 дней из всех провелось в голимых джунглях под проливными дождями. Не очень много раз в своей насыщенной тропической природой жизни ещё когда-то так уматывался.
уралец писал(а):Ну, раз 9 месяцев спустя я всё же сплавал к Комодо. В другой компании и состоянии мозга. То и фотки о нём в этой флоресской части излагаю.
Три дня объезжалось всё это хозяйство. На таком нормальном корабле. С 4-мя а/с каютами, путёвой жрачкой. И полной кучей снаряги для дайвинга.
Нормальный такой корабль.
А не поделитесь ли информацией о данном корабле - название, стоимость, контакты через кого заказывали? Будем большой компанией в тех краях, хотелось бы сориентироваться.
orlando писал(а):Я Вас жду, как манну небесную. На Вас вся надежда. На полном серьезе.
Ну не знаю, смогу ли помочь так кардинально.
orlando писал(а):Надеюсь, Вы поможете мне реальным советом как человек бывалый. В общем, я тоже не люблю переплачивать ни за чтО, езжу крайне бюджетно и в одиночестве, берегу нервную систему Итак, хочу из Денпасара вылететь в Маутере, чтобы посмотреть цветные озера. Обратно вернуться в Ладуанбажо, оттуда на Комоды. Здесь, блин, полно рокфеллеров, все катаются через турфирмы за очень приличные день. Я же хочу обойти посредников. Как мне выбраться с Келимути с меньшими затратами по времени, деньгам и нервной системой. Насколько возможно использовать междугородний транспорт и есть ли другие виды доставки себя в LB? Спасибо. PS Сейчас еще раз внимательно посмотрела по перелетам в LP (правда информация старовата). Чтобы выбраться из Ende надо перелететь до Bima, а из Bima обратно в Labuanbajo. Это что называется через задний проход. Ну не хочу я отказываться от этой прогулки, ну ни-за-что!
Ладно, раз уж я человек бывалый!
От Энде до деревни Мони ехать - 1-1,5часа, от Маумере к Мони - в 2 раза дольше. Маумере - конченный скучный типично индонезийский городок, в котором можно ещё прождать автобус или "бемо" не 1, не 2 часа. Энде - городок чуть-чуть по-лучше и оттуда "бемо" гоняют в сторону Мони чуть по-чаще. Так зачем это Маумере вообще нужно?
Это если ехать по-народному и наплевать на своё время и если подходит ко всему этому твоё текущее состояние мозга. До Энде из Лабуан Баджо тоже ходят всякие народные машины, не знаю за сколько дней. Конечно, можно и такси легко найти. Но не понимаю я этого. Весь Флорес с запада на восток пересекает многопутанная узкая 2-ух полосная дорога, череда серпантинов, так называемая "флоресская спираль", которая по факту в 3 раза длиннее самого острова. Ехать по ней, конечно, великое удовольствие. И безумно информативное, что там можно познать вдоль этой дороги непознанного?! Да нет там ничего, уверяю. А как такие машинки быстро исчезают в плотных зарослях придорожного бамбука, за которым крутой овраг в 20-30 метров, я наблюдал наглядно. Короче, странная романтика для дурачков. И я бы из Лабуан Баджо в Энде ни на какой машине не поехал бы ни за какие коврижки! Может быть, правда, на мотоцикле "Эндуро" поеду, не знаю, так, подумалось.
Про перелёты. В LP за ними лучше не глядеть. Там брехня. Всё что касается Индонезии в плане перелётов более-менее устойчиво в пределах полугода, дальше картина полностью видоизменяется. Региональные "гиганты" здесь, которые то летают, то летают, но не всегда и меняют своё расписание, как перчатки - это Merpati и TransNusa, бывают такие перелёты в Энде и Лабуан Баджо с Купанга и Бали. Но их надо брать по-любому как-то заранее. Ибо, если сначала прилететь на Бали, а потом озаботиться билетами на следующий день, то вряд ли будет удача. Я в октябре так прилетал с друзьями и не вымучил таких билетиков в аэропортовых кассах до Лабуан Баджо там, ни на следующий день, ни на другие дни в пределах недели. В итоге, вместо флоресской нырялки обозревали обглоданный "тортиллами" коралл на Гили Траванган и гоняли там по грязному берегу без особых занятий.
Но это Индонезия и там ещё есть всякие неожиданные авиафирмочки. Которые внезапно появляются, как грибы. Для меня год назад такой чудо-спасительной авиаконторой стала Pelita Air, в которой не знают ни про какие электронные билеты, ни про протонные билеты , всё выписывают ручкой, по-старинке. О них можно узнать случайно, уже находясь в глухой индонезийской заднице, либо сканировать турфирмы на Бали. Эта Pelita летала в Энде с Бали через Тамболаку 2 раза в неделю. Хотя, когда в мае месяце я снова прилетал в Энде, про Pelitu уже ничего не слышал (правда и не интересовался особо). А прилетал я в мае в Энде опять на какой-то новоизвестной Aviastar, такой конторе, на прикольном английском 4-ёх моторном самолёте BAE. Он у них, похоже один, и летал так - Бали-ЛабуанБаджо-Энде-и в Купанг, по-моему дальше, а потом обратно, тоже то ли 2, то ли 3 раза в неделю. Ну так, так эти фирмочки в Индонезии и открываются - купят один самолёт, зарегистрируют контору и летают на нём до упора или пока не сломается (но лучше, чтобы пока не сломается, чем до упора ). Поэтому нормальный выход один - искать путёвые турфирмы, если не охота пустых телодвижений. А я объясню, как летал туда в очередной раз, мне друзья всё делали, сам вообще не парился и не вникал. Ну либо, если не охота переплачивать, то тогда нужно как следует расслабиться и получать удовольствие, т.с. по полной программе!
Если удастся записаться на подобный рейс, то лучше сначала прилететь в Энде, там сразу в а/п найти путёвого водителя с машиной и уехать в Мони, либо заночевать в Энде, договориться с каким-нибудь другим водителем (лучше у а/п всё равно их сразу вербовать, чтобы не шататься потом бессмысленно по городу) и утром спокойно сразу (и, надо понимать, дешевле) проехать к Келимуту. Только не надо рваться туда к 6 утра, как все ущербные посетители. А потом спокойно вернуться в Энде, без всякой деревенской романтики, и улететь на том же самолёте в Лабуан Баджо, после вкусного обеда супом и мелкими шашлыками из баранины ("сате камбинг") в столовке по правую руку от своротки с главной городской дороги на а/п.
Я вообще так скажу про Индонезию, если в первый раз туда и с мечтой в неё влюбиться. Это совсем не Филиппины и не Тайланд. И даже Бали это вообще рядом не Пхукет и Боракай. Надо хорошо понимать, зачем туда ехать. Например, в моём поле интересов - дайвинг, сёрфинг, вулканы, нац. парки, этнический народ и арх. развалины. Приехал, сделал что хотел - и валить отсюда по-скорее. Типично совковая страна с муслимским извращенством, добрейшие люди, но какая скука, куда-бы не приехал - всегда и везде - то же самое, до умопомрачения.
На Бали ещё можно чуть зевнуть, расслабиться, на пару минут без завываний из мечетей, прикупиться шмотками, ну всё, вроде всё - как я хочу отсюда улететь! Как вообще здесь люди получают удовольствие от нахождения здесь?! Да они просто чего-то не знают. Дорожки эти узенькие ущербные запруженные, пиво это стрёмное, я люблю каждый вечер плавать в чистом море на закате - ну здесь же жопа же?!! А эти раздирающие часовые очереди в а/п за визой по прилёту?! Я честно скажу, безумно рад, что туристы валят на Бали, больше останется нормального пространства.
Про PelitaAir нашёл в И-нете только непутёвый их сайт. Который ничем не поможет.
А про Aviastar вообще смешно. Лишь такую запись:
10 Apr 2009 ... An Aviastar BAe 146-300 en route to Wamena from Jayapura crashed into a mountainside on approach yesterday morning, killing all six aboard.
Ryslan1 писал(а):А не поделитесь ли информацией о данном корабле - название, стоимость, контакты через кого заказывали? Будем большой компанией в тех краях, хотелось бы сориентироваться.
Не, не поделюсь. В организации участия не принимал! И даже названия корабля не помню уже.
Я же писал, что поеду туда совсем в другом метафизическом состоянии! И меня некому упрекнуть, достаточно посмотреть предыдущие страницы моих изложений с безумным количеством практической информации без всяких соплей. И всё в одном отчёте. Но это была другая история. И это, конечно, вообще не к Вам.
Одно скажу, там таких кораблей много. Нужно походить по пирсу, поспрашивать. И не понимаю, зачем там, в таком прекрасном месте плавать на корыте, когда пруд пруди достойных лодок.
уралец Спасибо, что не поленились и достаточно обстоятельно ответили. Проглотила одним махом, потом залегла для продвижения в себя, ну как удав. Не могу сказать, что все переварила, но кое-что прояснилось. Картина не радостная. Поняла, что машиной никак. Merpati катает только из Бали до Маутере и обратно, но это плохой вариант, поскольку мне нужны еще Комоды. TransNusa вроде бы летает Еnde - LB туда-сюда, но рейсов не отыскивает. PelitaAir это вообще кошмар, даже поисковика нет. Сидеть на одном месте мне тоже не хочется - не за тем туда еду. А выкладывать столько бабла, сколько просят турфирмы, влом. Я за такие деньги из богатейшей Флориды поехала в круиз на пятизвездочном лайнере на Багамы 4 дня с кормежкой круглосуточной, высочайшим обслуживанием, буржуазными людьми вокруг, казино, шоу и всякой хренью. Но Флорес это не Багамы. Че делать, не знаю. Хочется мне добраться до озер! Видимо, принимать решение буду на месте, отсюда никак, хоть тресни. К тому же Merpati и TransNusa деньги просят только за 48 часов до вылета и только карточками индонезийских банков. Во блин Я так тяжело не собирала ни одну поездку. Теперь еще вопрос. Я в странах третьего мира люблю покуривать травку, выпить тоже не отказываюсь. Как мне к этой теме подъехать? Они ведь мусульмане. PS Вообще, слог Ваш мне по душе пришелся, да и отношение к жизни понравилось
Не вижу никаких сложностей. Кроме выпивки, эту с собой, только так или, пока предельно медленно ползёт очередь для наклеивания индонезийской визы в паспорт, там и отовариться появится уникальная возможность бутылированным незамысловатым товаром. Лучше не упускать такой шанс. Я вообще на выпивку забивать стал, как только прибываю к добрым индонезийцам , лучше перетерпеть, собраться с силами , так себя настраивать стал.
Сразу по выходу из выходной на улицу двери там по кассам билеты пытайтесь заполучить. Раз Merpati летает, то нужно её добыть в один конец до Лабуан Баджо и про Aviastar поузнавать. Потому, что я говорю реально - 2 месяца назад сам самолично летал Бали-ЛабуанБаджо-Энде и обратно на их симпатичном самолёте BAE. И самолёт мне этот понравился, хороший, очень отличается от прочих индонезийских задрыпанных Fokker-ов и др. хлама, с 4-мя двигателями (т.е. если 1 отказывает, то остальные 3 ещё будут работать), главное, чтобы в гору не врезался.
Но если про Aviastar в авиакассах девушки будут хлопать глазами, тогда можно брать Merpati за 48 часов в один конец, т.к. по прилёту в Лабуан Баджо по-любому всё положительно узнается про эту фирму и билеты там должны купиться легко. Да и прилететь обратно всегда проще, чем улететь с Бали. Там всё будет на виду и без народу.
За эти 48 часов можно понять, что такое есть Бали, а можно ещё по классической схеме на Гили Траванган (лучше на самолёте, с этим направлением проще, чем на Флорес), травы там покурите. Обязательны сёрферские тапочки, песка не будет, битый мёртвый коралл кругом вместо песка, в т.ч. изодранный чёртовыми черепахами. Ими там все умиляются, промеж островов от этих живого места нет, весь коралл обгрызли, хватаешь такую тварь за панцирь и верхом уходишь в муть. Рыба есть. У меня по рыбе интерес, у местных лодку можно взять, но за грузами только к дайверам австрало-европейцам опять, объясняю цели, вижу ужас на лицах, они оживлённо представляют, как я всаживаю стрелу "тортилле" ихней в шею, дурачки.
Ещё раз, я уверен, что Aviastar никуда не делся и летает своими 4-мя моторами между Бали, Лабуаном этим Баджо и Энде. И по прилёту на Флорес легко отыщется. После обозревания ящериц, нужно на нём утром улететь (где-то часов в 8 утра или 9 отлёт). Там, в Энде времени много будет, либо машина от а/п, либо на "бемо" за какие-то очень маленькие деньги, на стоянку "бемо" попадаешь на таком же городском "бемо" (это всё маленькие микроавтобусы, в которых постоянно открыта боковая дверца и внутри сидит народ, котрый собирают по дороге), городская дорога в 100м от а/п, напротив выхода.
В Мони "бемо" остановится прямо возле homestay «Arwanti», там можно селиться, есть еду, дышать прохладным воздухом. Рядом ещё много дешёвых мест, есть бунгало «Kelimutu» выше по дороге. Туристов возят далеко ниже по дороге - "hotel Flores", там стройка со свалкой. В Мони можно посмотреть католическую церковь с этническими монашками, посмотреть маленький водопад за углом выше по дороге от homestay «Arwanti», и выложенные из камней 2 тёплые ванны горячих источников (сейчас их уже плиткой обложили), ещё выше, после своротки к вулкану. Утром можно договориться с местными свозить на мотобае к кратерам. Или прямо от а/п Энде сразу договориться с машинообладателем, тогда он в машине в Мони будет спать и утром на гору свозит, а потом вернёт обратно в город.
Aviastar улетает обратно в Лабуан Баджо в районе 14.00.-15.00. И дальше, на Бали, не выходя из самолёта.
