Отзывы и рассказы туристов об Индонезии: впечатления, фото и комментарии. Отдых на Бали, Яве, Ломбоке, Суматре, Сулавеси, Калимантане, Флоресе и других островах. Опыт путешественников, маршруты, советы и полезная информация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Сразу скажу, на НГ я честно собирался поехать в Тай, на какой-нибудь Ко-Чанг, полежать спокойно пузом кверху (книзу тоже можно), поесть тамошних манго, рамбутанов и прочих драгон-фруктов, погонять улыбчивых аборигенов за разными напитками. Я уже мысленно примерял пробковый шлем. Но моя жена раскопала Иджен. А потом Тобу. А потом Пандан. И понеслась… 9 внутренних перелетов за 26 дней… Вместо шлема пришлось надевать платки а-ля «ковбой в Аризоне гонит стадо буйволов». Но об этом позже.
Ремарка: вроде не впервые путешествуем по Азии и списываемся с хозяевами напрямую, но проблемы с почтой возникли впервые. Оказалось, что моя яндекс.почта может не доходить до адресата. Именно поэтому мы промумукали Ромлан на Тобе и чуть было не промумукали Пандан. У гугловой почты этой проблемы не оказалось.
Букиттинги
В Паданг прилетели из Куалы (на Куале подробно останавливаться не буду – в эту авантюру мы были там аж 3 раза, но все разы транзитом, с остановкой в Tunes Hotel KLIA-LCCT). В аэропорту нас подобрал Рони из Orchid (300 000 за трансфер в одну сторону) и повез смотреть отель.
У нас было бронирование в Orchid’е, только не было уверенности, что номер подойдет. Но мы наивно рассчитывали, что легко сможем найти альтернативу на месте. Хха! два раза. Т.е. номер действительно не подошел (он идеален для двоих, но если поставить третью кровать, то номер по размерам превращается в вышеупомянутый Tunes Hotel). А вот с альтернативами все оказалось непросто…
Вы знали, что католическое рождество в мусульманской Индонезии – государственный праздник? Если да, то, как говорят англосаксы, «good for you». Нам даже в голову не пришло. И в Букиттингах мы оказались ровно с 24-го по 27-е декабря. Полное ощущение, что сюда съехалась вся (ВСЯ) Индонезия. Нет, я пытался заранее связаться с некоторыми отелями (например, с Asia), но, как известно, европейский туризм на Суматре практически мертв. И суматранские отели ушли из интернета, резко затруднив связь с ними (наверно, кроме Тобы). Поэтому единственный, с кем мне удалось списаться, это Рони. Очень хорошо, что с Рони, но не очень хорошо, что только с ним.
Короче, Asia была безнадежно fully booked. И все окрестные отели были безнадежно fully booked. Единственное, что осталось – это комната в Asean (250 000 за трипл с завтраком) на первом этаже. Без горячей воды, с европейским сортиром, но с индонезийским сливом. С зарешетчатым окном (без стекла), ведущим прямо на кухню. Так что по утрам нас будил запах чуть пригоревших тостов. Зато просторная.
Поймите меня правильно, я человек-спартанец. Я спал в лесу в телогрейке на земле. Я спал на шарфике на ступеньках в панельной многоэтажке. Я даже один раз заснул в ванной, но это не считается, потому что… эээ… ну кто из нас не засыпал в ванной после бутылки текилы?
Но со мной были жена и дочка-тинейджер, поэтому простите нам наши капризы. Мы любим комфорт, хотя бы минимальный. (Весь сарказм этого абзаца откроется в полной мере после прочтения полного отчета, обещаю.)
Город
Сам город мы не очень осматривали. В основном были в центре, а он на нас большого впечатления не произвел. Ну центр… ну зоопарк… Но вот люди. Люди нас очень порадовали. Я уже упоминал, что европейский туризм здесь умер. Наибольшее количество «белых» в одном месте мы встретили на Манинджао. Целых 7 человек, включая нас. В самих же Букиттингах встреченных нами за эти три дня европейцев можно было пересчитать по пальцам одной руки (я не преувеличиваю). Поэтому вполне объяснима реакция суматранцев, когда они нас видели – радостно удивленная. Такого количества недежурного «hello!» я не слышал нигде и никогда.
В Букиттингах у нас случилась небольшая большая трагедия. В фотоаппарате умерла недавно купленная флешка. Фирменная, якобы «родная»… Поэтому фоток именно Букиттингов почти не осталось. Не то, чтобы среди них было что-нибудь интересное. Но вот окрестности. Окрестности жалко…
TO BE CONTINUED...
Последний раз редактировалось Strannik27 02 май 2011, 23:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Лирическое отступление. Яростно рекомендую Рони из отеля Orchid. Отличный английский, суматранское дружелюбие, желание расшибиться в лепешку, но осчастливить гостя, даже если гость уже вяло отбрыкивается. Водитель, при «поглаживании» превращающийся в гида. Составит маршрут, все расскажет и покажет, остановится, где надо, при этом не будет навязываться без нужды.
Между прочим, он мечтает уехать на Бали. Потому что там с турбизнесом проще, понятное дело. Так что ловите его, пока он еще на Суматре. С нас он брал 600 000 за день. Возил, как водится, с раннего утра до позднего вечера.
Что сразу бросается в глаза как в Букиттингах, так и в окрестностях – это огромное количество мечетей. В том числе и строящихся. В архитектурном смысле они ничего особенного из себя не представляют - сразу видно, что строятся не напоказ, а для себя. Наверно, поэтому фоток именно мечетей у нас раз-два и обчелся. Наверно, где-то было что-то интересное, но нам не попалось. Да и не за ними мы сюда приехали. А приехали вот за этим…
Долина Харау
Lembah Harau – это сплошные рисовые поля, скалы и деревни минангкабау. Есть пара водопадиков. Если любите рисовые поля так же, как любим их мы, вам сюда. Жаль, не повезло с облаками. Сезон дождей, как никак. А вот для раффлезии – наоборот, несезон.
Водопадик так себе, мелковат. И народу было до черта. Но побродить там все равно приятно.
А это те самые деревни минангкабау. В основном их отличает вот такая форма крыш, да резные завитушки. Земля у них там стоит, по словам Рони, что-то около 50 000 за метр. Ну дом наверно еще 100 долларов. Задумались… А то нету у нас дачи. Представляете диалог: "У вас где дача? Да на Суматре. Гдеееее??? "
Тарелки на каждом шагу. Причем именно такие, а не сплошные, как у нас. Я не разбираюсь – они дешевле, что ли?
Манинджао
На Манинджао мы сначала планировали остановиться на ночь. Но передумали, тяжело было втискивать в график. А ехать оттуда напрямую в аэропорт слишком долго – часов 5-6. Это для нас было критично. Ехать на одну ночь, чтобы уехать в 6 утра – нафига тогда ночевать? Короче, приехали просто на полдня.
От Букиттингов до озера ехать часа 2 чистого времени. Но мы сначала заехали на часок вот сюда:
К стыду своему, не запомнили, как этот каньон называется. Заехали, конечно, не просто так. Остановка оказалась «комиссионной». Там у Рони в кустах притаился рояль (зачеркнуто) серебряных дел мастер. Хорошо, что мое семейство туда заехало вместе со мной, а не то вместо ста долларов они оставили бы там все пятьсот Я в серебре не разбираюсь совершенно, но в балийских лавках цены выше раз в пять. Может быть там и качество лучше, не могу оценить.
Вырвались из цепких лап ювелира, пересчитали оставшиеся перья и поехали дальше. Оценить, что более живописно – дорога на Манинджао или долина Харау – я не могу. Попробуйте сами.
А когда вы уже изнемогаете от всех этих видов, вас высаживают и добивают:
После этой точки начинается спуск к озеру – 44 поворота. На каждом повороте стоит столбик с номером, так что ориентацию не потеряете Спуск, кстати, совершенно не изматывающий – наш дитеныш обычно начинает тошнить сразу после третьего поворота, а здесь доехала и не поморщилась. Вдоль дороги стоят многочисленные лавчонки, всегда можно выскочить за какой-нибудь мелочью. Или просто остановиться и поснимать.
А еще здесь живут «макаки суматранские» В отличие, например, от обезьян при храме Wat Tham Seua рядом с Краби, абсолютно неагрессивные и даже стеснительные. После встречи с обезьянами у Краби я был готов объявить им большой джихад до последнего банана. Эти же товарищи частично вернули мне веру в приматов.
Итак, 44 поворота позади, и вот мы здесь.
«Здесь» - это территория отельчика «Arlen's Beach Paradise». 150 000 за номер в бунгало - дабл кровать, сортир+душ отделены от комнаты только «салунной» перегородкой. Идеально для одного. Вдвоем останавливаться, только если уверены в пищеварительной системе своего спутника Мы, напоминаю, тут не ночевали, но номер изнутри видели. Вообще здесь нет недостатка в отелях. Уверен, всегда можно найти что-нибудь на месте.
Мы приехали почти перед самой грозой. В озеро окунуться успели. Вода – офигительно теплая. Метафору «парное молоко» слышали? Вот это оно. Тоба, при той же глубине, холоднее
Искупались, посидели в ресторанчике, повтыкали на озеро… Поставили зарубку – мы сюда обязательно вернемся.
Kopi Luwak
Я – кофеман. И, конечно, попросил Рони помочь купить кофе. Воображение рисовало килограмм пять. «Дорогой или дешевый?» - спросил Рони. «Ээээ…» - не подумав, ответил я. – «Можно и такой, и такой.» Дорогой индонезийский кофе, в моем представлении, - это долларов 15 за килограмм. Потому что дешевый – это 5.
И Рони повез нас за «дорогим». Как потом до меня дошло, он рассказывал, что это за кофе. Как именно он получается, и тэдэ, и тэпэ. Но, наверно, мой мозг отказался регистрировать эту информацию. «Кофе из задницы? Невозможно => удалить.»
Я – кофеман. Но про кофе «лювак» был не в курсе. Если кому интересно, то производят его так: некая тварь по названию мусанг жрет кофейные плоды, переваривает мякоть вокруг зерен, потом гадит уже зернами без мякоти. Их собирают, сушат и впаривают глупым фарангам (точнее, «буле») по 200 талеров за килограмм.
Вся эта информация дошла до меня в полном объеме, когда я уже пил образец (кстати, платный. Жлобы.) Но я же не мог потерять «лицо»! Моя жена ела сушеных личинок шелкопряда. Ну чем я хуже?!
Во время дегустации мне демонстрировали множество сертификатов, наград, а также фотографий глупо улыбающихся туристов из разных стран, купивших тонны этого безобразия. Вдобавок демонстраторша непрерывно трещала как продавец подержанных автомобилей в Оклахоме. Рони все это время лежал на диване и с каменным лицом копался в своем мобильнике.
К счастью, моего самообладания хватило на то, чтобы отказаться от покупки. Мы вместе с демонстраторшей вежливо поржали над ситуацией (я хохотал от души – больше над собой. Что так развеселило ее, я не знаю) и разошлись. Потом мы поехали в какие-то бебеня и купили два кило обычного традиционного кофе по 50 000. В глазах Рони я определенно поднялся. Вот.
Рынок
Чуть не забыл упомянуть про рынок - в Букиттингах огроменный классический восточный базар. С фруктами, мобильными телефонами, требухой под ногами, кричащими торговцами и тому подобным. Кто любит, рекомендую.
Мерапи
Не путать с яванским Мерапи, который недавно не очень красиво бабахнул. На него можно забраться (по словам Рони, 5 часов в одну сторону). Мы не пошли, не хватило времени, увы. В следующий раз.
Про Букиттинги вроде все. Дальше – Тоба.
TO BE CONTINUED...
Последний раз редактировалось Strannik27 23 фев 2011, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Как искать персональные карты в общем доступе: набираете в строке обычного поиска Google - site:maps.google.com название местности или категории с местностью, например: site:maps.google.com phuket или site:maps.google.com low-quality gas stations Moscow
Хозяйке на заметку: в аэропорт выезжайте с запасом, не доверяйте местным прогнозам (даже Рони!). Нам было обещано «часа два», ехали три с половиной, что туда, что обратно.
Мы попали в жесточайшую пробку. «Don’t worry!» – сказал наш водитель - колоритнейший парень, местный ди-джей, друг Рони (сам Рони в это время перекатывался вместе с чемоданами на заднем сиденье). И свернул в самые «бебеня» искать объезд. Свернул, конечно, не один – нас таких хитрых набралось штук 6-8 машин.
«Бебеня» были красивые, но запутанные. Минут через десять наш караван уперся в тупик. «Don’t worry!» Местный крестьянин махнул рукой куда-то в сторону (пропустили нужный поворот, ясен пень), и мы, тяжело вздохнув, стали медленно паровозиком выбираться обратно.
Всю дорогу я в красках представлял, как мы опаздываем на самолет, и как мы едем на Тобу на местном автобусе (12-16 часов, как повезет. Дорога там, говорят, адская). Но в аэропорт мы все-таки приехали вовремя. Ура местным проселочным дорогам! Еще пара часов – и мы в самолете (авиакомпания Sriwijaya, час лету).
Медан - Тоба
Мы были наслышаны про «ад Медана». И сами ощутить его тоже успели – при выходе из самолета мы почти были сбиты с ног удушающей жарой. После мягкого климата в Буккитингах все это показалось именно адом. К счастью, знакомство с местной атмосферой продлилось недолго – нас встречал Фредди, водитель, сосватанный нам Рони. Быстро получили багаж, еще три минуты – и мы сидим в машине с кондеем. Уф.
Про бюджетный путь на Тобу (shared такси или автобус) я знал, но в путешествиях частенько приходится выбирать между скоростью и ценой. Мы были в страшном цейтноте, на обычный паром из Парапата уже никак не успевали (последний отходит в 18, а мы прилетели почти в 16). Но мы знали про паром Аджибата-Томок, который отходит в 21 час, а то и позже. Вот на него нам и надо было попасть позарез. Короче, из аэропорта выехали в 16, в Аджибате были ровно в 21. Водитель гнал как Шумахер, но пробки были сильней…
Большой автомобильный паром, кстати, ушел только в 22 часа. В Томоке нас встретила машина из отеля. И уже почти в полночь мы наконец-то на месте…
Тоба
Небольшая справка: Тоба (Danau Toba) – это озеро в кратере потухшего (надеюсь, навсегда) супервулкана. Размеры озера – что-то около 100 на 30 километров. В этом самом озере плавает остров Самосир (45 на 20км), а к нему приделан туристический полуостров Тук-Тук. Нам туда.
На Тобе мы были впервые. Я вообще никогда в жизни не слышал про это место. Где его раскопала моя жена, она сама толком объяснить не может.
Жили неделю, останавливались в Tabo Cottages - Batak Villa (400 000 трипл с завтраком). Номер на втором этаже. На первом уровне номера двуспальная кровать, на чердаке-лофте – матрас во весь чердак. Душ, ванна, горячая вода, огромная веранда-балкон с гамаком. Уборка каждый день, все как в лучших домах. Free WiFi (до нашего номера сначала не добивало, но я пожаловался местному админу, и тот принес удлинитель для антенны. Стало добивать до балкона). Большая территория, пруд с лотосами.
Набережная в Табо.
Пруд с лотосами. Мечта идиота.
Место совершенно загадочное, медитативное. Вроде бы ничего особенного, но что-то в воздухе есть. Встретили там пару русских из Литвы – брат и сестра. Сестра тут уже лет 8, пишет картины, даже в международных аукционах участвует. Брат приехал к ней погостить на пару недель, и вот уже год как домой не торопится.
Закат. Это не фотошоп, краски настоящие. Буквально 10 минут – и эффект ушел.
Люди
Про местный народ – батаков – наслышан был много чего. И ленивые они, и жадные они. И про то, что еще лет двадцать назад здесь людей жрали (только плохих! только преступников! их можно!). Мы, конечно, не успели настолько близко с ними познакомиться, но все ж таки в контакт постоянно вступаешь. Как-то ничего… Даже удавалось торговаться. Люди как люди. Палец мне никто не откусил.
Правда, особых иллюзий насчет искреннего гостеприимства я не питаю. Прекрасно понимаю, что пока все нормально, местный будет тебе улыбаться во весь рот, кивать, поддакивать. Но если вдруг что пойдет не так, тут же может сорваться на визг в буквальном смысле слова. Я на такое изредка напарываюсь в разных местах, было и на Тобе. Но это все-таки редкость.
Хотя про местных нам рассказали одну неприятную историю, случившуюся незадолго до нашего приезда. Жил да был на Тобе один европеец. Долго здесь жил, тут таких много. А перед Рождеством и Новым Годом местные с петардами развлекаются. Ну все как у нас. И вот швыряли они эти петарды то ли под ноги тому европейцу, то ли просто в его сторону… Разозлился европеец. Что-то им сказал. А может даже и камнем кинул. Короче, в полицию его забрали. А на следующий день у участка собралась толпа местных, несколько десятков. Мол, отдайте нам европейца, мы из него суп сварим (зачеркнуто) его на куски разорвем. Видимо, что-то он им очень нехорошее сказал. И тот факт, что он тут рядом с ними не один год жил, уже никакой роли не играет. Короче, европейца пришлось увозить к черту на рога, подальше от местных. Что с ним было дальше, история умалчивает.
Мы про это слышали из двух разных источников, так что наверно что-то такое было.
А может европеец был дрянь-человек. Такое тоже бывает. Где правда – без понятия.
Достопримечательности
Честно пытался выяснить, куда тут можно съездить, на что посмотреть. На мотобайках мы не ездим. Местные «туроператоры» предлагают джип-тур – объезд всего Тук-Тука за день. Я долго разговаривал на эту тему с Мистером Джоном из Bagus Bay, выяснял детали. И пришел к выводу, что мы вполне можем обойтись без этой поездки. Ближайшие окрестности объехали сами на велосипедах (жуткие разболтанные шайтан-машины! нормальных найти не удалось), а до Амбариты так и вообще пешком дотопали. Из «пакетов», на наш взгляд, есть смысл брать только лодочную прогулку.
Из более дальних достопримечательностей в список «must see» обычно включают:
Букит Лаванг. Джунгли – заповедник с обезьянами. Решили пропустить.
Поселок Берастаги с вулканами Сибаяк и Синабун. Сибаяк в смысле треккинга совсем несложный. С Тобы добираться часов 5, так что только с ночевкой. Мы пожалели времени. Хотелось просто расслабиться.
Водопад Сиписо-Писо. Впадает в Тобу со стометровой высоты. Не Виктория, конечно, но нам все равно понравилось. Добираться часа 3 в одну сторону – час на пароме и 2 часа на машине. Дорога местами ухабистая, ребенка нашего выворачивало наизнанку…
Вид на Самосир сверху – с дороги в сторону Сиписо-Писо.
Еще один вид сверху.
Сам.
К водопаду можно спуститься вот по такой тропе. Минут 30.
Хоть мы и были в пик сезона, нам удалось застукать (скаламбурил, ххе) почти пустой Тук-Тук. Т.е. народ, конечно, есть, все забито, но на улицах толп нет. Наверно, все медитируют. И вдруг за пару дней до отъезда наблюдаем вот такую картину:
Это китайцы. Много местных китайцев. Причем, якобы их наплыв не связан именно с НГ, а это каждый уикенд так. Ну да, они понаехали 31-го декабря, это пятница и была. Блин, они что, правда, каждую неделю так???
Часто слышу, что, например, летом тут совсем почти нет туристов. Мы только не поняли – и китайцев тоже? Куда ж они все деваются?
Нет, я не могу просто так расстаться с Тобой. Еще маленький штришок к портрету индонезийца. Когда мы гуляли до Амбариты и обратно, по дороге наткнулись на местное семейство – это одна ветвь аж из самой Джакарты приехала к своей другой ветви в Медан. А та привезла их на Тобу. Большое семейство, человек десять. Так они буквально набросились на нас и не отпускали, пока не сфотографировались во всех немыслимых позициях типа «фаранги слева», «фаранги справа», «маленький фаранг по центру» и т.п. Болтали с нами за жизнь столичную, о том, о сем. Минут сорок, чтоб не соврать. В гости нас зазывали, а как же.
Из Медана в Джогьякарту прямых рейсов нет. Раньше летал как минимум Lion. А в этом году никто не хочет. Пришлось лететь с ночевкой в Джакарте. Останавливались в транзитнике FM7 Resort Hotel. Очень дорого по деревенским меркам: около $90 за triple. Интернет платный, я даже брать не стал, решил, что обойдусь. Из плюсов: действительно очень хорошая «четверка», с бассейном и прочими прелестями (в которые мы не попали по времени), совсем рядом с аэропортом, бесплатный трансфер. Правда, с трансфером из аэропорта вышла накладка – хоть я и списывался с отелем, мол, прилетаем тогда-то тогда-то, и получил от них подтверждение, но никакого шаттла за нами не прислали. Ни один телефон, из указанных на сайте, не отвечал. Пришлось брать такси аж за целых 60 000! Но обратно отвезли без проблем. В ресторане подали вкуснейший Том-Ям, обалденный стейк из местного мяса (аргентинское я брать пожабился, теперь жалею – в Москве такое будет раза в полтора дороже, и не факт, что лучше). Из минусов, помимо дороговизны: выйти из отеля некуда, он на отшибе.
Ява
На Яве нашей основной целью были вулканы – Бромо и Иджен. К Мерапи не укладывались по времени. Всего 3 ночи на Яве, эх…
Поездку нам организовывали Borobudur Travel. Недешево (после торга 600 000 за минивен с водителем в день + 600 000 за дорогу обратно от парома в Баньюванги), не без проблем (об этом ниже), но это оказались самые адекватные ребята из тех, с кем мы списывались. У меня в ящике лежит предложение от других ребят на пятидневный трип за $2500 (там, правда, включено ВСЕ! И авиабилеты из Джогьи в Сурабайю, и все входные билеты, и даже лошадки на Бромо. Но все равно – и с лошадками многовато). Если есть время, то будет гораздо дешевле найти агентство прям на месте в Джогье. Но я уже писал, вы помните – или время, или деньги. Варианты с автобусами или shared такси вообще обойдутся в сущие копейки, но нам это, увы, не подходит.
Короче, в аэропорту нас встретил Wiedy Antara – менеджер, с которым я переписывался почти полгода, которой стал мне как родной, и которому я даже привез по его просьбе матрешку – и передал нас водителю по имени Руди. Прекрасный водитель, просто прекрасный! Английский понимал в пределах «Please stop here» и «Toilet please!». Поэтому просто вел машину и с разговорами не лез.
Боробудур
Сначала заехали в Боробудур – буддийский храмовый комплекс рядом с Джогьей. Один из «must see». Про него обычно говорят так: если вы были в Ангкоре, то Боробудур вам покажется деревенским сортиром по сравнению с La Sagrada Familia. Женские две трети нашего семейства по Ангкору лазили дня четыре, но впечатления от Боробудура им это не смазало. А вот то, что комплекс частично закрыт на реставрацию – смазало. Т.е. собственно к ступам никого не пускали. Учитывая непомерно высокую для Индонезии цену на билеты (около $15 с носа) было обидно. С другой стороны, Боробудур во время последнего извержения Мерапи был засыпан пеплом и на момент нашего приезда его еще не весь отчистили. Может быть восстановительные работы связаны именно с этим. Нам не пояснили.
Удалось забраться на уровень со ступами и сфотографировать. Согнали вежливо, но настойчиво. На заднем плане в левом углу видны работяги-реставраторы.
Зонтик не повредит. Действительно очень жарко, особенно после горной Тобы.
За довольно бурную историю Боробудура почти все головы Будды поотшибали. Но кое-где восстановили.
Народу довольно много, причем местных. Хотя весь комплекс явно рассчитан на «белых» ($15 за вход – это только для нас; индонезийцы платят на порядок меньше), как раз их-то мы увидели только перед самым уходом – привезли целый автобус бюргеров. Хха! Прям перед самым ливнем. С утра надо шевелиться! С утра!
Обязательная фотосессия с местными.
Парк вокруг храмового комплекса.
Было поздно, в Прамбанан (второе «must see» в Джогье) уже не поехали, а отправились прямиком в месту ночевки на еще одно горное озеро - Саранган. По дороге нас чуть не смыло вышеупомянутым ливнем. Причем буквально – не знаю, где в днище машины были такие дыры, но меня на переднем сиденье окатило один раз до колен совершенно по настоящему. Когда я потом пожаловался своему приятелю, он сказал, что их за год до этого в Джогье тоже залило по самые помидоры
О Сарангане совсем вскользь, потому что приехали туда поздно вечером, а в 8 утра уже уехали. Очень жаль, что в таком режиме, но нас подгонял Руди. И, как оказалось, напрасно – он нам заявил, что до Бромо ехать 11 часов, а мы ехали всего 7, включая остановки. В который раз убедились, что о времени местные врут безбожно.
Честно говоря, с удовольствием провели бы на Сарангане лишние 3-4 часа. Даже в несезон (помимо нас в отеле жили только два немца). Вечером приезжаешь – темень, ни черта не видно. Утром встаешь – перед тобой внизу маленькое Женевское озеро (фотку см. в предыдущем посте). А тебе через час уезжать… Ну что за жизнь?
Когда мы еще только вылетали из Москвы, то уже знали, что на Бромо не попадаем – у него, видите ли, случился припадок. Не такой неприятный, с жертвами, как у Мерапи, но достаточно затяжной, чтобы не подпустить к себе слишком близко. То есть собственно экскурсия Bromo Sunrise отменяется.
Нет, оно понятно, что это всё вопрос лишь денег – достаточно дать немного кому следует, и кидайся в жерло вулкана сколько душе угодно. Но мы ж образованные, мы смотрим дискавери, и регулярно слышим там байки про идиотов, сующих разные лишние части тела (в основном, конечно, головы) в разные вулканы. Короче, теория Дарвина в действии.
Премия Дарвина нам ни к чему. Поэтому как законопослушные граждане мы удовольствовались видом сбоку. Но сначала попали в Сайлент Хилл.
Честно говоря, к отелю мы подъезжали, будучи в страшном дауне. Во-первых, от всего происходящего вокруг с природой и людьми. Было очевидно, что жить здесь в данный момент очень плохо. Во-вторых, от всего происходящего вокруг с видом на Бромо. Было совершенно непонятно, чего мы сюда приехали. Виден ли сам Бромо – вопрос. Ведь все вокруг затянуто не то облаками, не то дымом.
Бывший урожай.
Новый урожай.
Пепел везде – на обуви, на одежде, в вещах. Мы потом от него избавлялись очень долго. В номере, на удивление, можно дышать, но стоит выйти за дверь – и все, ты по макушку в дыму и по щиколотку в пепле. Каково здесь жить местным, трудно даже себе представить. Хотя нет, представить можно, оценить трудно.
Москвичей, переживших лето 2010, таким не напугать. Знаю, что под Нижним было круче, но, поверьте, Москва в это лето была далеко от рая.
А вот вдруг внезапно разъяснилось. Ненадолго, минут на 30.
Итак, в 3 утра подъем, берем напрокат теплые куртки - по 25 000 за штуку. Рекомендую, без них наверху было бы не очень. Рассаживаемся по джипам. Народу на удивление много. Наткнулись на русского австралийца (в одних шортах, без куртки), много думали.
Полчаса бешеной тряски в джипе, и мы почти на месте. Впереди – около километра подьёма пешком до собственно вьюпойнта. Ну как пешком... Вокруг вьются аборигены, предлагающие своих ледащих лошадок. Цена несуразна, что-то около 60 000 за животное. Всех давит жаба и все идут пешком. Аборигены на лошадках настойчиво трусят следом полкилометра, громко меняя цены то в одну, то в другую сторону, потом сдаются. Короче, не берите лошадок, подъем не настолько утомителен. К тому же кое-где было довольно узко и скользко. А лететь в грязь с высоты лошадки, да еще и платить за это деньги – это перебор. Вот на Иджене мы бы не отказались, но там никто трансферных услуг не предлагал.
Не останавливайтесь на первой точке (там, где все останавливаются). Поднимайтесь выше, в беседку. Оттуда видна вся долина, а не только ее часть. От беседки можно и еще выше. Говорят, там еще лучше, но сами мы не видели.
На Иджене встретили наших из Владика. Они были на Бромо за день до нас, поднимались на вулкан справа от Бромо. Так что имейте в виду – туда тоже можно.
Вокруг, куда ни падает взгляд, одни вулканы. Бромо – совсем не самый крупный из них. «Мал клоп, да вонюч» - вырвалось у меня. Ребенок неприлично заржал и записал фразу в блокнотик.
Эх, Бромо, Бромо, большая ты стерва... Не подпустил ты нас к себе, не дал гугукнуть себе в кальдеру... С другой стороны, увидеть активный вулкан дано не каждому. Например, наш менеджер Виеди Антара, потомственный яванец, никогда не видел. Хотя Мерапи извергался в 15-ти км. от его дома. А не было ничего видно, все заволокло...
Извините за долгую паузу. Во-первых, мы уезжали на пару недель. Во-вторых, про Иджен пишется плохо. Вот фотки у жены есть, а слов у меня нет. Иджен настолько ошеломил, что моих скромных описательных способностей не хватит передать и десятой части ощущений. Поэтому не взыщите. Чуть-чуть, конечно, напишу.
Дорога на Иджен
От Бромо до Иджена ехали часов 5-6, с небольшими остановками. Дорога по качеству приличная – бОльшую часть ехали по трассе до Проболингго, затем свернули в сторону Иджена. Там пошли совершенно пасторально-джунглевые пейзажи, но сама по себе дорога вполне нормальная.
По пути сделали часовую остановку в небольшом буддийском комплексе. Это вам не Бали, на мусульманской Яве они редкость. Но все-таки есть, и даже со спящим Буддой.
На кактусе – кот по имени Чили. Исключительно для придания фотографии масштаба.
А на этой фотографии кот Чили – исключительно, чтобы потешить собственное самолюбие. Он везде с нами ездит, без него нельзя. Все, больше не буду.
Кофейная плантация
На ночевку перед подъемом останавливались в Arabica Guesthouse на территории плантации. Заселили в жуткого вида вонючий номер. Тараканов в нем не было, подозреваю, только по причине брезгливости оных. На одну ночь (точнее, на половину ночи) сойдет. Горячая вода есть (газовая колонка), но пользоваться очень неудобно – в «ванной комнате» слишком мало места, не развернуться. Больше ничего полезного в номере нет. Когда увидел в «путевом листе», сколько мы платим за этот гадюшник – 450 000 – тихо выпал в осадок, но спорить был не в состоянии. Все дико устали от недосыпа, а у меня в голове уже три ночи играл органчик. Натурально, без дураков. Каждую минуту-другую в голове включалась мелодия будильника из телефона. Радостно играла секунд 5 и затаивалась до следующей итерации. Прошло это только после пары ленивых дней на Филиппинах, на Пандане. Так что, дети, слушайтесь папу и в следующий раз ложитесь спать вовремя.
Кстати, на следующий день я все-таки нашел в себе силы наехать по телефону на Виеди – мол, не слишком ли жлобская цена для такого номера? Тот, выспросив подробности, дико извинялся, мол, нам дали не тот номер, нас должны были заселить в family room, ай-яй-яй, бла-бла-бла. Скостил 200 000 (т.е. нам трипл обошелся в 250 000. FYI: дабл стоит 125 000). Честно говоря, я даже был рад этой ошибке (ошибке ли?) – ну вот нахрена нам эта family room за такие деньги, учитывая, что встаем в 3 утра и обратно в гостиницу уже не возвращаемся?
Местная гостиничная мафия. Здесь нежарко, приходится сбиваться в кучу. По отдельности мы этих бандитов и не видели.
Поскольку приехали засветло, успели побродить по кофейной плантации. Выглядит все довольно по-буржуйски. Особенно если сравнивать с деревеньками, мимо которых мы проезжали. Уж не знаю, как тут живется, но территория очень ухоженная, у местных мальчишек совершенно независимый (читай: нахальный :-)) вид и т.п.
Кофе растет.
ШОК. На кофейной плантации кофе в зернах купить нельзя. В розницу не продают, увы. Оно, в общем-то, понятно, но за это Виеди получил от меня еще один небольшой лучик. Я ведь при прокладке маршрута несколько раз ему говорил, что нам обязательно нужен кофе в зернах. Мол, надо это учесть и куда-нибудь заехать. А он нам в ответ: «Да-да, вы будете останавливаться на кофейной плантации». Короче, он либо не знал, что нам это не поможет, либо решил не заморачиваться. Так мы и уехали без Яванского кофе :-(
Kawa Ijen
Справка: Kawa Ijen – вулкан, известный своим серным озером. В озере плещется не просто вода, а раствор соляной и серной кислот. На берегу озера добывают серу. Носильщики несколько раз в день спускают вниз корзины с серой (около 70кг). В интернетовских отчетах их принято сравнивать с бурлаками. Так вот, подтверждаю. Работа, судя по всему, адская. Платят им, по разным данным, от 5 до 13 долларов в день. Живут лет до сорока. Они предлагают туристам всякие поделки из серы. Купите что-нибудь, не пожалейте денег.
Итак, проснулись в 3 утра, стартовали в 4. До рассвета еще далеко, холодно, утепляйтесь. До тропы ехали минут 20-30. Заплатили за «вход». Выглядело это так – наш водитель взял с нас деньги (по 25 000 с человека), подошел к местному «вахтеру», и они совершенно не стесняясь и не скрываясь от нас как-то поделили их на двоих.
Подниматься чуть больше 3-х километров. Технически подъем совершенно несложный, никаких узких мест, канав и прочих радостей пересеченной местности. Дорога широкая, хорошо утоптанная. У нее один большой минус – она все время идет вверх. А чтобы не было скучно, через каждые 100 метров понатыканы столбики с пройденным расстоянием.
Сами по себе куски серы выглядят как пенопласт. Но на самом деле они адски тяжелые.
К концу второго километра я чуть не сдох. Вперед (вверх) меня гнало только чувство прекрасного, потому что сила воли осталась откашливаться где-то в конце первого километра. К счастью, здесь наступил небольшой передых - дорога сузилась и запетляла, но временно перестала все время подниматься вверх. Но поскольку баланс должен быть соблюден, относительная легкость третьего километра тут же была скомпенсирована серными испарениями - завоняло тухлыми яйцами. Оооочень завоняло. Спасались смоченными в воде масками. В общем, терпимо.
Где-то еще с километр ты идешь-идешь вот по такой дороге, …
… выходишь вот на такой марсианский кряж, …
… быстро летишь по нему, отмахиваясь от паров серы,…
… и вылетаешь вот сюда.
И все. И ты понимаешь, что ехал не зря. И уже плевать на вонючий отель, на органчик в голове. На силу воли, в этот момент размазывающую сопли в конце третьего километра.
Это то, ради чего мы вообще летели в Индонезию. Мы провели на «смотровой площадке» Иджена еще часа 2-3. Нам страшно повезло с погодой (через полчаса после нашего старта в сторону парома на Бали начался тропический ливень). И, подозреваю, страшно повезло с ветром – на самом верху никаких паров не было вообще, заволакивало только небольшой участок на перешейке. Передать наши ощущения словами почти невозможно. Спасает только зеркалка.
Видите муравьев в центре кадра? Это люди. Именно там и происходит добыча серы. К озеру, кстати, спокойно можно спуститься. Можно даже в шахту.
Очень не хотелось уходить. Ушли только потому, что надо было успеть на полуденный паром. Пока спускались, с изумлением встретили несколько групп европейцев, только начинавших подъем. Мы, конечно, не могли знать заранее, что к этому времени все небо покроется облаками, а вскоре еще и ливанет, но вообще везде пишут, что на Иджен надо стартовать затемно, чтобы успеть вовремя оттуда убраться - днем активность выше. Получается, что либо у всех этих несчастных плохие гиды, либо они сами предварительно ничего не изучают. Эх.
Спуск с Иджена в сторону Баньюванги – это отдельная песня. Эта территория плантации не принадлежит. Поэтому дороги там нет. Вместо дороги - бесконечно тянущаяся «шевера», если выражаться языком байдарочников. Сплошные камни. Два часа непрерывной тряски и постоянного страха, что вот мы сейчас тут «сядем», а у нас самолет в Куалу в 8 вечера… А еще дикий ливень.
К парому успели минут за 10 до отплытия. Рассчитались с Руди, погрузились – и через час на Бали нас встречает старый добрый Мадэ :-) До Денпасара домчали часа за 3. Пока ехали, обалдело подумали, что за всю поездку только сегодня увидели океан в шаговой доступности, а не «как обычно» – под крылом самолета.
По дороге было необычно наблюдать контраст между Явой/Суматрой и Бали. Во-первых, тут уже все вокруг буддийско-индуистское. Во-вторых, видно, что живут гораздо зажиточней. Спросили Мадэ – был ли он на Яве или Суматре. Посмеиваясь, ответил, что мы, наверно, его страну знаем лучше, чем он. У него нет ни малейшего желания выезжать куда-то за пределы Бали.
Ну а дальше… А дальше отправляемся на Пандан – через Куалу – Манилу – Сан-Хосе. Про Пандан, наверно, правильней писать в другой ветке. Но ссылку здесь дам обязательно.
Последний раз редактировалось Strannik27 02 май 2011, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Фотографу - респект и уважуха! Спасибо, что делитесь информацией и фото! Захотелось повторить ваше путешествие, правда, время нужно уделить больше (по вашим высказываниям сужу), чтобы насладиться теми местами, где вы были короткое время.
Не боги горшки обжигают! Слово – не воробей. Вылетит неосторожное – вернется трехэтажное!
Замечательный отчет и потрясающие фото вулкана Иджена. Мы думали, что нам повезло с погодой, когда мы были на Иджене, но сейчас понимаю, что могло быть и лучше. А отели к подножию вулкана, я так смотрю, что все очень ужасные. Наш "улучшенный" номер в "Catimor Homestay" был еще тот клоповник...
