После десятидневного анабазиса по островам Индонезии
- Джакарта - 3 ночи;
- перелет Джокьякарту, там 2 ночи;
- железнодорожный переезд в Сурабая – 1 ночь
- железнодорожно – паромно-автобусный переезд на Бали, там 2 ночи.
Я решил отправиться в какую-нибудь глухомань. Место подсказала молодая чешка, с которой я разговорился в батиковом салоне в Джокьякарте. В Куте я заказал авиабилет Lion air до Маккасара за 550 000 рупий на утро. Далее надо было двигаться тысячу километров севернее к экватору.
Также эти острова я нашел в путеводителе Д.Крылова.
Маккасар – Рантепао(10 часов езды) – Посо (13 часов езды) – Ампана (5 часов езды) и далее 50 километров по морю на пароходе.
Итого 28 часов чистого времени до пирса.
Но сосед по креслу авиалайнера, местный журналист из National Geographic - Кресну, округлил это время до 3 суток. Он ехал до Рантепао и согласился взять меня попутчиком
Однако судьба распорядилась по-другому. Мне пришлось ждать свой багаж, а потом долго и нудно искать камеру хранения. Кресну летел без багажа и должен был ждать меня у выхода из аэропорта.
Международный аэропорт Маккасара, имени Султана Нисаннутдина, поражал своими размерами. И найти камеру хранения было непросто.
Помогли два "жучка" - турагента. С их Божьей помощью сдал багаж на 10 дней за 110 000 рупий.
Они жаждали крови. Точнее моих честно заработанных рупий, в обмен на сильно завышенные по ценам туры в тоже Рантепао.
Это был центр Тана Тораджи, знаковой местности Южного Сулавеси . Где важнейшим жизненным обрядом были похороны.
Церемония похорон в Тана Тораджа относится к категории rambusolo – печальных церемоний (в дословном переводе «нисходящий дым»). Согласно религии тораджей Aluk Todolo, в основе которой лежит культ предков, церемония обязательна. Процедура церемонии одинакова вне зависимости от касты, к которой принадлежал умерший. Похороны проводятся в несколько этапов: сначала гроб с телом проносят по деревне, затем приходят проститься многочисленные родственники, позже приносят в жертву животных – тораджи верят, что их души переместятся вместе с душой покойного в рай, и, наконец, тело хоронят. Для проведения церемонии тело обязательно. Если тело не найдено, человек умершим не считается. Тело не кремируют, хоронят либо в house-grave – аналог нашего склепа, либо в каменной могиле.
Еле избавившись от "жучков", я стоял перед выбором: или 3 суток изучать красоты Южного Сулавеси, или рискнуть полететь самолетом. В инете местные перелеты по Сулавеси были в пух и прах раскритикованы критиками. В основном по причинам невылетов, задержек итд. Кстати турагент в Куте мне не сказал, что самолет, которым я летел из Маккасара, дальше летел до Палу – столице центрального Сулавеси. Откуда было рукой подать до Посо. Думаю, что он просто этого не знал. До вылета в Денпасаре, я хотел исправить эту ошибку, но кассирша залупила 1 100 000 рупий. Весь мой оставшийся бюджет до конца поездки составлял всего 4 200 000, поэтому я решил не спешить...
В офисе Lion air в Маккасаре мне обозначили такую же сумму, и столько же запросила другая вшивая местная авиакомпания. Хрен поймешь, что за Нью Васюки - этот Палу. В день четыре рейса тремя авиакомпаниями.
Остановился на "Гаруде", главной авиакомпании Индонезии. Цена билета была отличная 670 000 рупий. Но я взял туда – обратно за 1 140 000.
Особенно рискованно было с обратным билетом на 25 сентября. Могла рассыпаться вся цепочка: Палу – Маккасар – Джакарта – Доха – Москва.
Аэропорт Маккасара был выше всех похвал. Отличные шопы с удивительно низкими ценами. Дешевле и качественнее в 3 раза, чем в Куте.
Накупив кучу "Поло" и "Крокодилов", я наткнулся на бизнес зал на 2 этаже. Там предлагался шведский стол за 100 000, но не было инета. Всемирная паутина нашлась в аналогичном зале в левом крыле аэропорта. Причем шведский стол стоил всего 75 000. Очередной сюрприз Южного полушария.
Почему-то заплатить не дал невысокий улыбающийся мужичек.
Он козырял местной пластиковой картой Mandrini. Которой и оплатил свой, мой и ещё его приятеля обед. Наверное, за эти 10 дней я превратился в конченого бомжа, если сулавесские комерсы оплачивают мне обеды. Неплохо подкрепившись, я на 5 часов завис в бесплатном инете. Ещё раз перечитал сайт awd.ru, по Тогеанским островам ничего не нашел ( не знал я тогда, что надо читать не сайт, а форум). Все дороги обрывались в Рантепао. Чешка, кстати, подсказала, а потом "жучки"подтвердили, что есть ещё один путь на острова через Монадо и далее на Горантило. Но пароход ходит из последнего пункта только один раз в неделю, по четвергам.
Из Маккасара можно было за 700 000 рупий лететь до Монадо. Заскочить на пару дней на шикарный остров Буйнакен. А затем делать полный трип по Сулавеси. Что-то останавливало, то ли пополневший рюкзак. То ли желание побыть в Тогеанах неделю, а не 1-2 дня. Скорее всего, измотали бесконечные переезды по Яве и Бали…
За час до полета, я пошел на посадку. И здесь началось.… На табло этого рейса не было. Подошел к первому выходу, сотрудники аэропорта несли какой-то бред на полуанглийском - полубахаском. Было похоже на отмену рейса. Потом меня послали к клеркам "Гаруды"на 2 этаже. Далее был послан ко второму выходу, затем опять к первому.
И это при размере зала с футбольное поле. Наконец у первых ворот сказали ОК.
Но табло было безмолвно.
При этой беготне, я забыл пройти регистрацию. Футбольное поле начало переходить в марафонскую дистанцию. Наконец после Chek–in, я уже пройдя через пятый вход стал ждать вылет. Табло все безмолвствовало. Задержка продолжаласьчас.
А ещё через час, из иллюминатора показалась удлиненная бухта, очень похожая на норвежский фьорд.
Выйдя из самолета, я увидел повышенный интерес к своей персоне. Рядом с рекламой отеля "Golden Palu" стояла большая группа местных жителей, во главе с симпатичным мужчиной средних лет. Он оказался профессором местного университета Адифом. Основной причиной интереса был цвет моей кожи. Бледнолицых людей местные аборигены видели нечасто. Аидой договорился за 20000 рупий с мотобайщиком, чтобы он отвез меня до раз рекламированного отеля. Парень неохотно согласился, он первоначально просил в два раза больше.
Отель находился в центре города и оказался ресортом с бассейном и садом. Но внутри совдеповская общага коммунистического периода.
За 300 000 я снял номер с завтраком. Белые люди напрочь отсутствовали в городе и отеле.
Я пошел пообедать в ресторан, представляющий столовую времен "рыбного дня".
Там, к удивлению, обнаружил бледнолицего парня. Дальше я чуть не потерял дар речи. Парень разговарил по телефону по - русски. Саша оказался геологом из Воронежа, работающий на московскую фирму. Разговорились и решили пойти поужинать на набережную, которая была всего в ста метрах от отеля…
От предвкушения жареных крабов и креветок в кафешке на набережной, у нас слюнки текли рекой. Ох, эти набережные - моё любимое место, особенно в портовых городах.
Но… сразу бросилось в глаза отсутствие освещения. Вдоль моря тянулся узенький тротуарчик, переходящий местами в открытую канализацию. Рядом стояли небольшие палатки, у которых жарились бананы и кукуруза.
В воздухе стоял зловонный запах от дуриана. За парапетом валялась куча мусора, основу которой составляли шкорки этого вонючего фрукта.
Это продолжалось на протяжении нескольких кварталов. Собравшийся народ ликовал нашему появлению. Местные улыбались во весь рот и что-то голосили по-бахаски.
По-английски почти никто не говорил.
Побродив по набережной и сфотографировав многочисленные улыбающиеся рожи, мы поняли, что ужинать придется в отеле. Туда и повернули.…
Прошел целый час, но отель мы не могли найти. Такси отсутствовали, а на вопросы: "где отель"? Почему-то получали направление противоположное нашему движению. Было ощущение, что местные просто издеваются над нами.…
Мы продолжали движение. Шли какими-то закоулками и вдруг ….
Очутились во-внутреннем дворике полицейского управлении, хорошо охраняемого с лицевой стороны улицы. Знать бы эту тропу террористам, но ими здесь не пахло.
В конце - концов, выручил компас. привязались к местонахождению моря и севера. Затем быстро вышли к отелю. Ужин оказался отменным - жареная рыба была на высоте!
Утро, я, конечно, проспал и когда появился на автобусной станции, было уже поздно. Автобус в Посо ушел час назад, в 8-30, а следующий шел, только в 15-00. Пришлось включить мозги. Автостанция была очень маленькая для такого крупного города, значит должны быть и другие. Я тормознул мотобайку и поехал искать другие автостанции. Нашли ещё две такие станции, но ближайших рейсов не было.
Мотобайщик собрал консилиум местных бичей.…
И очень скоро подъехала Тойота Аванза. Водила попросил 150.000 рупий до Посо. При дальнейшем разговоре, я понял, что он едет дальше до Лювика. Этот город находился в восточной части Центрального Сулавеси. Значит дорога шла через Ампану, куда мне дальше надо было ехать из Посо на переправу. На моё предложение в 200.000 до Ампаны, парень кивнул и загадочно улыбнулся...
Каково же было мое удивление, когда водитель свернул с шоссе через 300 метров и остановился у ещё одной автостанции.…
Там мне выписали билет за 110.000. Продажа информации оказался выгодный бизнес, который практикуется не только шпионами и бизнесменами, но и сулавескими крестьянами. Можно было его и послать. Но с другой стороны, ещё предстояла долгая дорога, нужны были остановки для фотографирования. К тому же портить настроение за 10 долларов было смешно. В дальнейшем парень свои деньги с лихвой отработал, показывая красивые места для фотоснимков и оплачивая воду и различные снеки.
Доехали мы до Ампаны за 7 часов, вместо 9-10 в минивэне.
Дорога до Посо оказалась на редкость хорошей. Четыре часа езды на Тойоте (на минивэне 5-6) с приличным покрытием, неудобство создавали узкая полоса шоссе и напряженный трафик. Шоссе через перешеек между Целебесским и Моллукским морями было немысленной конфигурацией в виде нескончаемых поворотов. Затем оно перешло почти в прямое приморское шоссе.
И только за час до Посо дорога резко испортилась. Ландшафт постепенно перешел с горного на равнинный. По обе стороны дороги росли деревья какао,
Дальше начились нескончаемые кокосовые рощи. От Посо до Ампаны предстояло ещё три часа езды (минивэном 4-4,5).
Дорога стала гораздо хуже, чем до Посо. Отсутствовали ограждения падающих с гор камней. Они засыпали участки дороги и образовывали на шоссе каменные наросты, которые было сложно переехать. Но большая часть пути Палу -Ампана, гораздо лучше наших мухосранских шоссе. В Ампане водитель Тойоты посоветовал переночевать в отеле Оазисс, что я и сделал. Корабль ходил только раз в день, в 10 утра.
Довольно приличный deluxe для тридцатитысячного городка, стоил всего 175000. В номере был кондиционер, хорошая кровать и телевизор. Через пару часов в отеле появилась молодая испанская пара Диего и Лаура. До этого белые люди, за исключением Саши геолога, за 2 дня пребывания на Сулавеси не встречались. На рецепшене отеля, к нам привязался Корал – агент отеля. Он предложил отпраздновать окончание поста. Большой индонезийский праздник Idul Fitri. Мы отправились с Коралом к его знакомым. Что творилось на улицах.…
Почти все население и стар и млад, мечтало прикоснуться к белым людям. Их радости не было конца. Такие ощущение мы испытываем при виде обезьянок в зоопарке.… В доме приятелей или родственников Корала (мы так и не поняли) столы ломились от вареных бататов, риса в пальмовых листьях, тушенного мяса и супов. Нам выделили самый большой стол в доме и назойливо добавляли и добавляли закуски в большие тарелки.
Одним домом не закончилось, Корал потащил нас в следующий… радость местных продолжалась. Даже местный полицейский big boss из солидного Лексуса, протянул свою широкую ладонь.
Билеты на пароход покупали у того же Корала за 40.000. Утром предстоял переезд к Кадидири. Маленькому, но уютному островку Тогеанского архипелага.
Пароходов было четыре, но нам достался самый вшивый. Надо было отрабатывать вчерашнюю халяву.
Отправка затянулась на час и вместо 10 в 11, мы отправились в город Вакай.
Он находился на самом большом острове архипелага, откуда моторка должна была забрать нас на Кадирири, в отель Парадиз.
Корабль приближались к экватору, плывя строго на север. До географического экватора мы не дотянули всего километров 20. Кадидири находится 0град21мин ю. ш. Архипелаг мы увидели почти сразу, однако корабль все плыл и плыл, а расстояние между Ампаной и островами почти не уменьшалось.
Скорость посудины составляла 15 км в час, а расстояние 62 км. Часа через 3 подошли к большому острову и ….
Обалдели от совершенно прозрачной воды зеленого цвета. Несколько домиках на сваях стояли в метрах 100 от берега в воде.
Красотище.… Даже пожалели, что не сюда едем. Ещё часа полтора поплавали среди маленьких островков вокруг большого острова и показался Вакай. Там нас уже ждала лодка с "Парадиза". Наперегонки с моторкой соседнего отеля на Кадидири, "Блэк Марлин", погнали дальше на север.
Через 20 минут, первым показался "Блэк Марлин"и дальше, примыкающий к нему "Парадиз".
Острова расставлены на карте
очень кучно, как десятка в тире.
Спрятаны скалистые ландшафты
в дальнем и таинственном Томини.
Есть на нашей главной параллели
в многих километрах на Восток,
пляжи, расчлененные в отмели
и забытый Богом уголок.
Грациозно плавают мурены,
сторонясь запрятанных ежат.
Рыбки вырываются из плена –
путанных коралловых оград.
Мягкий бриз лазоревого моря
с легким переливом бирюзы.
И закат оранжевого зноя,
так легко вгоняет в царство тьмы.
Уставший после длительной дороги я даже по-настоящему не смог оценить этого райского местечка. Это с удовольствием сделал утром. Совершенно прозрачное море – видимость на десятки метров, песчаная отмель, за которой начинается кокосовый рай. Уютные домики-бунгало расположились в пяти метрах от моря.
Были проблемы с электричеством, отсутствовала горячая вода(что не было проблемой-холодная прогревалась до теплой солнцем), отсутствовал Интернет, плохо работала мобильная связь… Но природа покорила все: здесь сразу забывалась мирская жизнь и хотелось только слышать птиц, плавать среди кораллов и разноцветных рыб, превращаясь в человека-амфибию.
И не хотелось вспоминать оставшиеся на большой Земле проблемы. Человечество осталось вне этого неземного мира. Отключка была полнейшая. Два дня пролетели, как сон,… Если бы не случайная встреча с морским ежом, эта идиллия продолжалась бы до отъезда. Но неудачный взмах левой руки во время плавания пришелся в мирно дремавшего ежа.… И около 30 колючек вонзились в три пальца. Лагуна у отеля очень мелководная, глубины никакой, все дно усыпано кораллами и плыть приходилось, едва их касаясь.
Начался поразительный по красоте закат, я поспешил на берег успеть его сфотографировать. Говорят 1-2 колючки ежа и отпуск считается испорченным, а я получил их целую кучу. Попытки вытащить иголки пинцетом не увенчались успехом, тонкие хрящики обламывались и основная часть оставалось в руке, поэтому пришлось орудовать булавкой. Сначала хорошо прокалил её зажигалкой, обработал руку аракой (местной самогонкой) и начал вскрывать все проколы. Боль не чувствовалась, доза ежового яда была очень большая и действовала, как наркоз. Ковырял почти час, зрелище было не для слабонервных. Кожа срывалась лохмотьями и капала кровище. Девчонки не могли это наблюдать, и отошли. Мелвин периодически включал зажигалку и прокаливал булавку. Диего держал фонарик, так уже стемнело. Затем Мелвин принес белый спрей - типа перекиси, рану, точнее образовавшееся месиво, я обильно обработал йодом. По совету местных, ещё вдобавок обработал руку соком выжатого лайма, он нейтрализует ежовый яд. Маленькая ранка на правой руке сильно пощипывала от лимонного сока, а месиво на левой не испытывало никакой боли - вот это наркоз!
Кстати для заметки: яд ежа нейтрализует лайм, а яд медузы нейтрализует уксус. Не знал я тогда, что надо было отбить руку пустой бутылкой и колючки бы раздробились...На следующий день помогала зеленка и крем «Спасатель». Раны начали затягиваться, но появилась сильная сыпь на обеих руках от плеча до кисти.
Все же через день я решился поехать с ночевкой на небольшой соседний остров Тайпей. Компания собралась славная: Диего с Лаурой, Мелвин с Дафной (бельгийцы), Тило с подругой (немцы) и я.
Получасовой переезд на моторке и мы из Рая очутились… в Аду. Так нам сначала показалось. Жуткая от грязи (сломанные палки и корневища, куча разорванного пластика и бутылок) отмель. Стоящие на сваях деревянные домики-сараи, засратый и неухоженный ландшафт острова. Канализация, точнее дырки в полу под неё имелись, а вот ни сливных бачков, ни даже ведер с водой не было. Вся вода острова находилась на пляже в одной большой бочке, и все…
Крысы меня мучили и на Кадидири. Сначала Михай-поляк неплохо говорящий по-русски, говорил о каких-то мишках, укравших у него антибиотики. Когда я спросил о размерах мишек, он широко развел руками… Их присутствие, я чувствовал постоянно: перевернутая тарелка со свечкой, потом свечка благополучно исчезла. Перевернутые на тумбочке крема. А потом и встреча с крысой вживую. Была попытка крысы вылезти из унитаза в помещение. Не понятно зачем таким путем. В доме окна отсутствовали, и спал я с открытой дверью.
Все попытки крысы вылезти из унитаза я пресекал, ударами шваброй по голове, и загонял животных во чрево канализации. Но какой это был сон.… На Кадидири был очень уютный номер с широченной кроватью и белоснежным бельем и москитной сеткой вокруг кровати. Здесь москитная сетка тоже присутствовала. Но была в дырках, которые пришлось заклеивать скотчем. И только я подошел к сетке. С неё слетел огромный паук.… В общем, к ночи пришлось готовиться усиленной дозой пива, чтобы отрубиться до долгожданного утра. Что и произошло. Подвесив все вещи на крючки под потолком, я замотавшись в наскоро отремонтированную сетку. Рядом положил, на всяких случай мачете, вырубился и проспал до утра.
С рассветом я первым отправился изучать местный подводный мир.
Это было нечто! Все неудобства острова были прощены… Фантастическое дно. Я проплыл вокруг всего острова. Оттенки и форма кораллов поражали воображение. Изобилие их огромное. Высокий берег, кроме небольшой отмели состоял из базальтовых скал и был изрезанных гротами и пещерами. Я до этого повидал немало коралловых рифов в Красном. Андаманском, Южно-Китайском, Сулу, Минданао и море Сибуян. Но такую потрясающую картину, точнее диарамму видел впервые.
Большие плоские округлые кораллы, нагромождаясь друг над другом, составляли многоэтажные композиции в виде немысленных пагод, а стаи разноцветных рыб выглядывали из этих подводных многоэтажек. Показалась небольшая метровая акула. Я на всякий случай рванул оттуда… Может где –то, поблизости околачивалась её мама. Да море затмило все. Игра стоила свеч, но почему-то тянуло обратно в рай Кадидири. К тому же рука покрылась сыпной коркой и сильно чесалась. Полное отсутствие удобств в номере, Сильно напрягало. В обед мы вернулись в Парадиз.
На следующий день решили поехать на вулканический остров Уна Уна, который должен был находиться на самом экваторе. Очень уж хотелось понаблюдать, как вода закручивается в воронке вправо или влево в метре от географического экватора (севернее или южнее). Там находился потухший вулкан Уна Уна, раннее уничтоживший все живое на этом загадочном острове. Однако утром поднялась температура, ни нормальных лекарств, ни медстраховки у меня не было. Определить точный диагноз я тоже не мог, и вместо Уна Уна, начал собираться на большую Землю. Такой изумительный отпуск был укорочен на два дня.
Тепло, попрощавшись с ребятами, я, минуя Вакай, на моторке через 5 часов причалил в Ампане. Дальше все шло по накатанному маршруту.
"Оазис", переезд уже на Минивэне (гораздо дольше, чем на Тойоте) в Посо. Там попытка попасть в более приличный отель, чем Golden Palu увенчалась провалом. Все было, забито включая и Golden Palu. Пришлось ночь коротать в ужасном гесте, опять купаться из- под подмывального черпака и затыкать рваную сетку на окнах кусками старой газеты. Утром, поменяв билет, я улетел в столицу Южного Сулавеси Макассар.
В Маккасар самолет прилетел вечером, гостиница из путеводителя Крылова была забита и я с таксистом Иваном (ударение на первую букву) мечусь по ночному городу в поисках жилья. Попал в якобы 3-хзвездный "Celebes", номер без окна за 390 000, но мне было все равно, дико хотелось спать.…
На утро взял рикшу и поехал смотреть старый форт Амстердам. По карте от него было недалеко, но рикша поехал в другую сторону. Через минут 20 я включил компас и понял, что он точно едет на юг, а форт находился на север. После объяснения на полуанглийском, четвертьбахаском, а больше руками, он резко развернулся и поехал в обратную сторону. В общем, за 1 доллар я увидел почти всю набережную этого приятного портового города…
Форт Амстердам оказался приятным местечком, но слишком рафинированно отреставрированным.
А вот исторический музей в нем очень интересным. Экскурсия заняла около часа, затем я покрутился в галереи художников и отправился обедать на набережную. В отличие от Палу, набережная Маккасара очень цивильная.
Большой отель …. Уходил прямо в море.
Часть его домиков стояла на сваях в воде и между ними проходили соединяющие дорожки, так же стоящие на столбах. Сев в уютном ресторане, я заказал крабов в ананасовом соусе и большую бутылку пива. Внезапно небо стало свинцовым, и полил жуткий трофический дождь. Ветер рвал парусиновые шторы, не давая гарсону зацепить их за крючки. Дождь поливал уже центр зала, благо я был в шортах и шлепанцах.
После знойного дня, такая наступила блаженствующая свежесть, что я уверенно отказался от предложения перейти внутрь ресторана, и приступил к любимой трапезе. Кстати к её концу, дождь закончился, небо рассеялось и все стало на круги своя
