Если для вас это очередная новость из разряда "увидел - забыл, а вот какой очередной бред придумало наше государство – это важно", то для нас эта новость сразу ставит вопрос: "Круто! Куда лететь, чтобы на это посмотреть?".
Вот так и родилась идея слетать на остров Суматра, который находится в самой активной части тихоокеанского огненного кольца. Были куплены билеты в Медан с вилкой пребывания на острове в 12 дней, этого должно было хватить на осмотр извергающегося вулкана и еще на покорение нескольких соседних.
Положа руку на сердце скажу – я изначально собирался подняться на извергающийся Синабунг и хотя бы одним глазком посмотреть на всю мощь стихии, но супруге об этом не говорил перед вылетом, иначе мог бы остаться дома с диагнозом невменяемости. То что получилось с подъемом на Синабунг расскажу отдельной историей, а пока о Суматре в целом.
Итак, мы прилетаем в город Медан. 22 января здесь тепло, солнечно и совершенно сухо. Хоть погодные сайты все как один прогнозировали нам потоп в виде непрекращающихся дождей – за все путешествие мы увидели один раз дождь, да и тот шел максимум 40 минут. Сам город ничем не выдающийся, грязный и шумный, как и почти любой город Индонезии. Стоит отметить разве что его населенность – 3-ий город страны по населенности и первый на острове Суматра:
Т.к. прилетели уже вечером, было решено переночевать и уже на следующий день озаботиться арендой транспорта и двинуть навстречу приключениям. Поселились мы рядом с мечетью:
В 5 утра. как и положено, мулла разбудил нас своей молитвой и выслушивая его завывания мы начали сборы в дорогу. Все оказалось закрыто до 10 утра и от безделья пошли гулять по городу. Зашли как раз в наш "будильник" – самую крупную мечеть города. оказывается женщины и мужчины молятся в раздельных залах:
Это оказалось для нас конечно очень важной информацией, но все мысли были поглощены желающим завтрака желудком. Пришлось кушать в Макдональдсе – но даже они не круглосуточные.
Итак, мы дождались открытия магазинов, купили сим карту и начали обзвон прокатных контор. Всего нашлось пара человек занимающихся прокатом мототранспорта, но ни у кого не оказалось в прокат нормального мотоцикла – одни скутеры. Это нам напомнило ситуацию в Джокарте, правда там даже скутеров не оказалось в прокат. Индонезия…
Дабы не отказываться от запланированного маршрута и не пересаживаться на совершенно сумасшедшие автобусы и маршрутки (за время путешествия мы видели кучу перевернутых и разбившихся на горных серпантинах автобусов, но фото показывать не будем – побережем вашу психику), решили ехать на скутере – вариантов больше нет. Берем в прокат Ямаху Фино. Модель была выбрана для прикола - такой же мопед у супруги в Таиланде. Выдвигаемся.
Первым городом на пути является, как раз соседний с извергающимся Синабунгом, город Берастаги. Городок маленький, смотреть нечего, но рядом находятся два вулкана: извергающийся Синабунг и спящий Сибаяк. Первым делом мы съездили посмотреть на извержение Синабунга (фото будут в следующей истории), а после этого уже прогулялись на Сибаяк. Подняться на Сибаяк легко – есть бетонированная тропинка, но мы по своему незнанию поперлись через непролазные джунгли отвесной скалы. Как результат устали, испачкались (все в толстом слое пепла от извергающегося соседа) и потеряли пару часов драгоценного времени. За-то сделали хороший кадр Синабунга:
И вот мы у кратера Сибаяка. Вокруг дышат серой фумаролы:
Сам кратер небольшой и народ там активно выкладывает свои инициалы камнями:
С самой высокой точки почти ничего не видно, т. к. мы слишком долго лезли через джунгли и уже облака затянули все вокруг:
Даже извержение Синабунга уже не кажется таким красивым из-за облаков:
Спустились с вулкана, на горячие источники не поехали – помылись в горячем душе отеля. Чтобы не терять время сразу стартанули дальше.
Небольшое отступление. Почему мы все спешим куда-то? Дело в том, что в планы посещения острова входило покорение самого высокого вулкана Суматры – Керинчи, а он от Медана более чем в 1000 км., да еще подъем на него минимум 2 дня, а с учетом того, что нам всего 12 дней на острове и на мопеде более 1000 км. по серпантинам явно не за один день проехать, то все у нас стало впритык.
Едем мы на озеро Тоба – это самое крупное кратерное озеро в мире. Более 17 тыс. квадратных километров водной глади в кратере одноименного вулкана. По мнению ученых извержение именно этого вулкана убило большую часть жизни на земле. примерно 70.000 лет назад вулкан выбросил в атмосферу такое количество пепла, что вся Земля погрузилась во тьму на продолжительное время. Как результат настал ледниковый период. Вот туда мы и держим наш путь, но сначала заедем на самый большой на Суматре водопад со звучным названием Сиписо-Писо:
Водопад и правда большой – 120 метров. Стоять там, где падающая вода разбивается о камни невозможно – сдувает водной пылью и реально двигает тебя, когда стоишь на камнях:
После водопада, буквально через сотню километров мы выехали на край кратера вулкана Тоба и увидели озеро:
В центре озера Тоба есть остров Самосир – большой клочок земли, который населяли племена Батаков (о них отдельный разговор будет – интересные ребята, как оказалось). Этот остров, пожалуй, самое туристическое место Суматры и как следствие там уже отлажены и отели, и досуг, и маршруты. Мы же не стали действовать как все и в отличии от приплывающих на паромах туристов объехали кратер с другой стороны и по малюсенькому искусственному мосту-перешейку въехали на остров Самосир. Перед нами открылась нетуристическая жизнь островитян, а в Азии зачастую это рис, рис, и еще раз рис:
И пока люди в лучах уже скрывающегося за горами солнца, продолжают возделывать рисовые поля, буйволы, выполнив свой ряд работ, блаженно нежатся в грязи:
Для нашей пятой точки оказалось жестоко проехать 200 км. за раз по горным серпантинам Суматры и мы решили отдохнуть на острове денек. Водичка в озере теплая, виды красивые, погода отличная, местные ловят рыбу похожую на карпа и делают из нее подобие наше таранки – что еще нужно для релакса?!
Просто валяться на берегу – это не наш стиль отдыха. Хочется прокатиться по окрестностям и посмотреть местный быт. Первым делом бросаются в глаза необычные по форме крыши домов и даже беседок вдоль озера:
Это уникальные батакские крыши. Они символизируют рога буйвола, но как по мне, то больше похожи на седло лошади:
Хоть внешне дома и выглядят оригинально, внутри полное уныние – бедность с очагом в центре дома совсем не пахнет двадцать первым веком:
Дома строили как правило на сваях, но вроде у них тут нет наводнений, да и змей не так много – это не Камбоджа. А вот что могло послужить причиной создания как бы пустого первого этажа:
Да, это человек. Да, он прикован. Нет, это не тюрьма под каждым домом. Нет, это не родители таким образом наказывали своих детей (и это не ребенок совсем, посмотрите какой взрослый и сколько мяса). Да, я не просто так обратил внимание на количество мяса.
Да ужин это, ужин!
До 19-го века Батаки были каннибалами и спокойно держали ужин прикованным под домами. Отказались они от таких пиршеств только когда колонизаторы принесли религию в их селения. Интересно, сколько колонизаторов превратилось в жаркое, прежде чем был поставлен крест (католический) на всех этих кулинарных пристрастиях?
Но местный народ не стесняется своего прошлого. Зарисовки из жизни батаков не обходятся без моментов "правильного" ужина. Они увековечили все в камне:
На Самосире можно встретить интересных батакских истуканов, не Моаи конечно, но тоже ничего:
А еще на острове Самосир, который находится на острове Суматра тоже есть озеро со своим островком. Вот такая матрешка из островов. Но мы до него не доехали – мы мчим дальше и в этот раз, чтобы сократить путь плывем на пароме:
Когда паром подходит к пункту назначения, мелочь раздевается и голышом прыгает за борт под аккомпанемент местных бардов:
Следующие сутки проходят в дороге. Более 500 км. до городка с интересным названием Букиттинги. Про выигранный в очередной раз приз "железная задница" я не упоминаю – все и так уже знают, что на двух колесах 500 км. для нас не крюк. А если еще учесть дорогу, то про пробитые колеса, оторванный глушитель и стертые в ноль тормозные колодки и говорить не придется. Хотя, некоторые участки дорог Суматры стоят отдельного внимания.
Во первых – это грязь. Грязь не в смысле каша из грунта и воды, хотя и такое встречается на каждом шагу – т. к. тут землетрясения почти ежедневны, то оползни вообще в порядке вещей:
Грязь вдоль дорог – это мусор. Причем мусор не просто выбрасывают из окошка проезжающих авто, а именно мусоровозы опорожняются прямо на обочину:
Вообще индонезийцы готовы посоревноваться с индусами за звание самых нечистоплотных жителей – мусорят везде и очень активно. Единственный плюс, который мы извлекли из повсеместного срача – это усыпанные пакетами, упаковками от еды и бутылками тропинки на вулканы. Из-за этого точно не собьешься с пути, а значит гид не нужен – дорога просто пестрит от мусора.
Во вторых, сами дороги оставляют желать лучшего. Не спорю, есть участки с отличным асфальтом, но в горах часто можно поймать яму размером с мопед и на участках без асфальтового покрытия вообще приходилось снижать скорость до 10-20 км/ч:
В третьих это транспорт и стиль вождения. Как я уже говорил выше, их маршрутки и междугородние автобусы – это камикадзе. То же касается и водителей грузовиков, но они хоть более медленные. Состояние транспорта удручающее, о чем говорить, если главными такси во многих городах являются древние двухтактные Веспы с самопальной люлькой:
А частенько можно повстречать и такой транспорт:
В четвертых, это какао! Да, именно, обыкновенное како, которое вот так растет вдоль дорог:
Просто местный народ, когда сушит его плоды, делает это прямо на дороге и при нормально проехать через поселения не представляется возможным – они стелят материю на асфальт, рассыпают какао-бобы, огораживают все это хозяйство камнями или бревнами и таким образом перекрывают половину дороги. Разъехаться с машиной просто нереально и приходится останавливаться почти полностью. Через 50 км. пути это уже реально бесит и хочется просто взять и снести нафиг их урожай, жаль мы не на грузовике были.
Кстати, вот так выглядит сырой плод какао с зернами:
Есть невозможно. Проверено.
О чем я вообще рассказывал?
Ах, да, едем мы в Букиттинги – это популярный у туристов перевалочный пункт между крупными городами острова – Меданом и Падангом. За всю дорогу до Букиттинги есть всего лишь одна интересность, но какая – экватор!
Первый раз мы пересекали экватор по земле. До этого только на самолете. Экватор на дороге отмечен вот таким мостом:
Линия символизирующая экватор идет криво! Да и навигатор показал 0.0 широты только в 150 метрах от нарисованной линии, у навигатора тоже есть погрешность, не спорю, но и индонезийцы молодцы – криворукости им не занимать:
На экваторе нам услужливо (за пару $) предложили продемонстрировать эксперимент со сливающейся водой. Смысл в том, что в северном полушарии вода должна уходить создавая воронку против часовой стрелки, а в южном соответственно против. Это якобы должно быть обусловлено силой Кориолиса и у экспериментатора даже получилось, находясь якобы в северном полушарии, закрутить воронку против часовой, а отойдя 10 метров на юг закрутить по часовой. Вы же помните, что экватор там условно и криво нарисован, да? Так вот, вдобавок открою вам секрет – сила Кориолиса сильнее выражена у полюсов, а на экваторе ее воздействие настолько мало, да тем более на такую малую массу воды, что я не просто скептически отношусь к этому эксперименту, а откровенно смеюсь над ним! Но вам самим решать – верить или нет в этот цирк:
На экваторе можно совершить другое мероприятие, покруче сливающейся воды. Чтобы стать "матерым" путешественником перешагните экватор более сотни раз и в будущем, кода вы будете мериться с другими путешественниками кто круче, сможете небрежно бросить фразу: "Да я экватор пересекал более 100 раз… Даже не помню сколько!"
Ладно, экватор пересекли, пофотографировались в дурацких позах вокруг нарисованной на асфальте линии, попы от дороги отдохнули – едем дальше. Благо осталось около 70 км. Кстати, очень жарко на экваторе. Солнце жжет в прямом смысле.
Добрались до Букиттинги (я почему-то всегда называл этот город Бутикинги). Остановились в приятном отеле, но опять возле мечети. Такими темпами мы скоро начнем подвывать вместе с ними. Решили денек передохнуть после напряженной дороги. Способом отдыха были выбраны гастрономические извращения. Нет, мы не переняли опыт Батаков и не стали искать где поесть человечины, тут и без этого оказалось много чего интересного. Взять хотя бы пирожное, да не простое, а с… перчиком, например:
Если вам этого мало, то можно выпить молока с такими вот печеньками:
Только успеете ли вы добежать до туалета?
А вообще, на удивление, попадосов с едой у нас было очень мало, как-то удавалось нам попасть на адекватных поваров, которые делали нам не остро и вкусно даже в самой глуши. Хотя, до этого весь опыт индонезийской кухни можно описать так: "Б#@*ь, как же остро!". Мы пришли к выводу, что Суматра не такой огненный в плане пищи остров, хотя тут выращивают главный пожароопасный ингредиент:
Поля перца накрывают брезентом и с гор они смотрятся как тельняшка:
А горы в окрестностях Букиттинги известные – это действующий вулкан Марапи (его часто путают с вулканом Мерапи (они читаются на индонезийском одинаково) на острове Ява, это который снес в 2010 деревню Кинахреджо, уже писал об этом ранее) и его сосед – вулкан Сингаланг. Т. к. времени в обрез и сил после дороги тоже, то решено было подняться только на один из вулканов. В силу популярности у народа был выбран Марапи. Кстати, у местного населения вулканы тоже очень популярны как объекты для туризма. Множество студентов во время каникул покоряют вулканы один за другим на всех островах Индонезии и разбивают там палаточные лагеря – круто, вот бы у нас так же, а то раз в колхоз на яблоки свозили и все.
Про восхождение на Марапи и фотоотчет об извержении Синабунга читайте в следующем отчете - здесь
