Невсегда классическое исполнение классического маршрута: Ява–Бали–Нуса Тенггара:09-10.2014

[autifon]

Поездка в Индонезию была мной организована несколько спонтанно. До этого четыре года подряд в сентябре-октябре путешествовал по Европе. И в этом году сначала хотел поехать в Испанию, посмотреть на Мадрид, Гранаду, Кордову, Севилью. Но потом начались европейские санкции. Атмосфера для поездки в Европу складывалась не самая благоприятная. Начал искать альтернативу. Оказалось, что в Индонезии (а именно на Яве и Бали) в сентябре еще сезон. Эта страна была в моем приоритетном списке путешествий, но я думал, что как и во всей Азии сезон здесь с ноября по март, а оказалось, что на Бали и Яве в это время дождливый сезон. В общем, описываемая ниже поездка стала моим личным ответом на европейские санкции. В прошлом году оставил в Европе за две поездки приличные деньги, а в этом - мои денежки ушли в Азию.
Сначала, естественно, начал искать варианты перелета, параллельно составляя примерный маршрут. От предыдущей поездки на Мальдивы и в Шри-Ланку остались всего две недели отпуска. Но ехать так далеко и всего на 13-14 дней я посчитал пустой тратой денег. Поэтому пришлось пахать летом по субботам, зарабатывая отгулы еще на одну неделю.
Наиболее приемлемым мне показалось предложение авиакомпании Etihad Airways из Москвы до Джакарты с пересадкой в Абу-Даби: более-менее нормальные стыковки и удобное время вылета из Москвы и Джакарты. Купил билеты на сайте авиакомпании, оказалось, что это самый выгодный и естественно надежный вариант (цены интернет-посредников были выше). В Индонезии у меня оказалось 19 полных дней.
Далее последовало планирование маршрута. Как всегда у меня этот процесс проходил мучительно: хотелось объять необъятное. Четкими приоритетами были Джокьякарта с Боробудуром (увлекаюсь историей), Бали (как же без этого острова - символа Индонезии), Комодо (хотелось посмотреть на варанов, которые питаются быками) и парочка вулканов (напрашивались Бромо и Иджен). Рассматривались еще Суматра с орангутанами и Кракатау (но эти объекты просто не вписались в маршрут). На Комодо сначала хотел ехать через Лабуан Баджо на Флоресе (самолетом или автобусами через Сумбаву), но потом решил, что более интересным будет вариант пятидневной поездки на корабле со стартом и финишем на Ломбоке. Показалось наиболее надежным предложение компании Perama Tours. Билеты на этот миникруиз я купил на сайте компании, оплату производил в два захода через PayPal (20% предоплата в момент бронирования, остальное за месяц до поездки).
Долго мучился с вариантами поездки на Бромо и Иджен, при этом время пребывания на Бали то сокращалось до 3 дней, то возрастало до 5. Трястись целый день в туристическом минибасе из Джокьи в Черомо Лаванг как-то не хотелось, да и спать в непонятно каких условиях в Черомо Лаванге тоже, да и как то этот вариант показался слишком утрированным. Вариант через Сурабаю предполагал несколько пересадок и борьбу с турфирмами в Проболинго. Поэтому я выбрал вариант через Маланг (воспоминания о поездке из деревни Тумпанг до Бромо на оджеке с водителем – одни из самых ярких за всю поездку). Иджен оставил как вариант по ходу поездки (по факту, элементарно не хватило сил).
По ходу планирования поменял дату поездки на Комомдо и на Бали у меня осталось 4 ночи. В Джакарту решил возвращаться из Ломбока на самолете, билет купил на сайте авиакомпании Lion Air. Билет на поезда из Джакарты в Джокью, и из Джокьи в Маланг купил на сайте Tiket.com (оплата и оформление бумажных билетов прошли без проблем). Последним действием при подготовке к поездке было оформление страховки. Т.к. поездка намечалась сложной, застраховался в Ингострахе дорого, почти по максимуму (к счастью страховка не понадобилась).
Общие затраты на подготовку:
1. Авиабилет Etihad Airways Москва-Абу-Даби-Джакарта – Абу-Даби – Москва – 26550 руб
2. Билет на поезд: Джакарта – Джокьякарта – 915 руб (300000 Rp, 7500 Rp – сбор посредника)
3. Оплата тура “HKC 0102 deck class” турфирмы Perama Tours 1970+8523=10493 Руб (3000000 Rp)
4. Билет на поезд Тюмень – Москва – 2900 руб
5. Билет на поезд Москва – Тюмень – 2522 руб
6. Билет на поезд Джокьякарта – Маланг – 1007 руб (300000 Rp, 7500 Rp – сбор посредника)
7. Авиабилет Lion Air: Матарам – Джакарта – 2371 руб (820000 Rp)
8. Страховка Ингосстрах - 2198 руб (75000$ медрасходы, 3000$ несчастный случай, 500$ багаж)
Итого: 48956 руб

Общие впечатления от поездки:
Фон, на котором я готовился к поездке, был, мягко сказать, не очень благоприятным. Сначала случилась трагедия с малайзийским Боингом под Донецком. Я всю ночь не спал, все перед глазами стоял кадр, когда между обломками самолета одиноко лежал путеводитель Lonely Planet “Bali & Lombok” с веселыми балийскими мальчиками на обложке. Кто-то летел на Бали… Потом потерпела крушение лодка с туристами, путешествующими из Ломбока на Комодо. Далее промелькнуло сообщение о подозрении на Эболу в аэропорту Абу-Даби. А у меня 13 поездка за рубеж…
У меня не первый раз так: перед поездкой куча сомнений, а потом все как по маслу. Может, помогла золотая рыбка, к которой я прикоснулся у торгового центра Охотный ряд в Москве…
В общем поездкой я доволен. Вся программа удалась: посетил мирового уровня достопримечательности, два вулкана, кучу островов и пляжей, поглазел на драконов Комодо и Ринчи, побродил и поездил на Бали, соприкоснулся со своеобразной культурой этого острова. С погодой повезло, на меня упало три капли дождя около Убуда и все, в остальное время прекрасная погода. Местные жители меня не обижали, по большей части, особенно на Яве, были приветливы. Разводы были, но мелкие. Местные турфирмы, услугами которых я пользовался в Джокье и на Бали выполнили все обязательства. Поездки на поездах, больших автобусах, паромах, микролетах, ангкотах, оджеках, такси, арендованных автомобилях, туристических минибасах, городских автобусах, паромах, полеты на самолетах, пятидневный поход корабле прошли без серьезных происшествий и подчас очень увлекательно. Страна мне понравилась, особенно Бали и Ява. Везде вполне приличная инфраструктура и есть выбор, подешевле или подороже, но с комфортом.
В итоге у меня получился следующий маршрут:
1. Базовые города и селения: Джакарта – 2 ночи (2 дня), две гостиницы на улице Джалан Джакса, самый дешевый номер в хостеле и самый дорогой одноместный номер в гостинице (единственный за всю поездку с кондиционером);
2. Джокьякарта – 2 ночи (2,5 дня), лосмен в Gang (переулке) II на улице Sosrowijayan;
3. Маланг – 1 ночь (1,5 дня) в небольшой, но приличной городской гостинице у ж/д вокзала
4. Убуд (Бали) – 4 ночи (4 дня) в homestay в районе Дворца Убуда
5. Сенггиги (Ломбок) – 3 ночи (3 дня), в почти классической пляжной гостинице с бассейном
6. Корабль Perama Tours – 4 ночи (4,5 дня)
И четыре ночных переезда: два на самолетах Etihad Airways, один на поезде Джокьякарта-Маланг, один на бигбасе на 20 мест Маланг – Денпасар.
Общий маршрут и впечатления:
1. Джакарта. От этого города я не ждал ничего. Но как ни странно, он мне очень понравился: широкие проспекты, небоскребы и огромные торговые центры, старый город Кота с неплохими музеями, гавань Сунда Келапа. Правда к Джакарте надо привыкнуть: сложный климат, контрасты между богатством и бедностью, пробки. На обратном пути прекрасно провел здесь последний день, так увлекся шопингом в торговом центре Grand Indonesia, что чуть на самолет не опоздал. Теперь для меня именно Джакарта – город контрастов (как в знаменитой фразе из «Бриллиантовой руки»).
2. Джокьякарта. Из-за постоянных разъездов этому интересному городу уделил всего два вечера. Минус у города один: хаос и суета улицы Malioboro, главные плюсы – очень благостная атмосфера жилой части Кратона и развитая туристическая инфраструктура на улице Sosrowijayan (оба ганга-переулка этой улицы просто неподражаемы своей атмосферой).
3. Боробудур и рассвет на фоне Мерапи. Рассвет интересный, но не более того. А вот Боробудур меня зацепил. Думал, что после Ангкор-Вата этот храм покажется неинтересным, но нет - храм интересный, можно сказать главный символ Индонезии.
4. Деревня Калиуранг и нац.парк Мерапи: застроенная виллами деревня у подножия вулкана Мерапи просто порадовала своей незамысловатой красотой. А по склонам Мерапи я набродился до одури, спустился вниз еле живой, но счастливый.
5. Комплекс храмов Прамбанан и представление Рамаяна-балет: Чанди Прамбанан несколько разочаровал, уж сильно все красиво восстановили. Мне больше понравились буддистский храм Sewu и музей комплекса. А вот представление Рамаяна-балет на фоне Прамбанана впечатлило, пожалел, что сидел сбоку на дешевых местах.
6. Маланг: на удивление совсем нетуристический город, а ведь рядом есть, что посмотреть, все-таки почти центр королевства Сингосари и империи Маджапахит. Город очень понравился, с удовольствием побродил по широких бульварам, посетил птичий и цветочный рынки. Удивила современная модернистская архитектура университета и госучреждений.
7. Деревня Тумпанг и поездка на Бромо: деревенька интересная, чистенькая и есть развалины маленькой чанди. Но самое главное это поездка на оджеке на Бромо. Попу, извините, отбил, вывозился весь в пепле, но просто умирал от восторга, такая красота и ты видишь все это непосредственно в живую, а не через стекло джипа. Устал, конечно, сильно, если учесть, что накануне лазил по Мерапи, в 10 вечера вернулся из Прамбанана и был ночной переезд на поезде, а потом еще микролет и ангкот. Но до сих пор вспоминаю пепельные просторы кальдеры, поля лука на склонах. Вулкан тоже впечатлил, но без увлекательной поездки до и после впечатление было бы другое. Нисколько не жалею, что не поехал на туристическом минибасе через Черомо Лаванг.

8. Бали: Этот остров мне запомнился, особенно прогулки в окрестностях Убуда, балийские танцы (особенно Леконг-Кератон), художественный музей NEKA, закат в окрестностях пуры Tanah Lot. На арендованном автомобиле с водителем проехался по южным пляжам. Различными способами посетил кучу балийских храмов от главного Pura Besakih, до самого раскрученного Pura Luhur Ulu Watu.
9. Ломбок: А вот этот остров меня несколько разочаровал. Плохая копия Явы. Местами очень грязно и слишком много больших уродливых мечетей-новостроек. Некоторым исключением является Сенггиги и небольшая балийская резервация на полпути между Матарамом и Сенггиги.
10. Экскурсия на Комодо: Большое спасибо турфирме Perama Tours. Эккурсия была очень хорошо продумана и мне напомнила пенсионерско-молодежный лагерь. Все делали организованно: встречали рассветы и закаты, принимали пищу, посещали острова и нацпарки, купались и наблюдали рыбок. Даже ежедневные сборы были, на которых наш главный гид, маленький молодой сасак с Ломбока самовлюбленно разъяснял тупым белым все нюансы дневной программы. Контингент у нас подобрался поразительно разнообразный, но преобладали молодые представители одной маленькой, но гордой республики бывшего СССР (об этом по ходу рассказа). Как ни странно, но мне запомнились в этой поездке не драконы Комодо и Ринчи, а красивая природа, закаты – рассветы (особенно в Лабуан Баджо) и пляжи. И южное ночное небо с многочисленными звездами, за которыми я наблюдал лежа в спальном мешке на верхней палубе.

Далее следует более подробное описание по дням, с подробным перечнем расходов.

[linakisa]

давайте же продолжение!
интересно про perama tours почитать ))

[autifon]

До перамы, извините, далеко еще. Но это самое интересное.

Начало путешествия и день первый: Тюмень – Москва – аэропорт Абу-Даби – Джакарта.

Почти три дня я добирался из северо-запада Азии до крайнего Юго-Востока этой части света. Российские железные дороги как всегда не подвели: скорый поезд «Красноярск-Москва» без происшествий и назначенное время (т.е. очень рано утром) домчал меня до столицы. Далее привычный переезд с Казанского вокзала на Павелецкий, кинул багаж в автоматическую камеру на Павелецком. Как потом в Индонезии в столице все немного подорожало: аэроэкспресс в Домодедово (туда-обратно) уже 800 руб. Отработанную процедуру прощания с Родиной (Красная Площадь – завтрак в Маке у Охотного ряда) пришлось менять, Мак закрыт (наш ответ США). Сначала я прогулялся по новым пешеходным зонам на Покровке, позавтракал все-таки в Маке на Маросейке (тут я полный космополит). Далее Красная Площадь, прикоснулся на удачу к рыбке у Охотного ряда (промочил ноги, но спасибо, золотая, удачная получилась поездка), прогулка по Замоскворечью, Павелецкий вокзал. Люблю Москву утром в выходной день (было воскресенье), получаешь заряд на всю поездку.
В Домодедово все прошло на ура. По прибытию сразу пошел на регистрацию. Далее привычное ожидание рейса в привычно переполненной зоне вылета. Авиакомпанией Etihad Airways остался полностью доволен. Все полеты прошли почти по расписанию (с небольшими задержками, для меня не критичными, т.к. были приличные перерывы между рейсами). Питание было на высоте. Самолеты на перелетах Москва – Абу-Даби поменьше, но поновее, чем на перелетах Абу-Даби - Джакарта и вообще мне показалось, что к российским рейсам авиакомпания относится получше, чем к индонезийским. Питание было очень хорошим. Места я выбрал еще при покупке билета и они были сохранены при регистрации.
Первый перелет я немного нервничал, но повезло с соседями, преклонных лет русской супружеской парой. Я хотел прихвастнуть, как далеко я лечу, но бабушка и дедушка летели …в Австралию, где живут с детьми. Я был в некотором шоке, бабушка еще ничего, а дед ну вообще был древний. В аэропорту Абу-Даби просто выпал в осадок, как быстро они мчались на свой следующий рейс. Глядя на пенсионеров, я приободрился как-то. Полет прошел спокойно в неспешной беседе с бабушкой о России, Австралии и т.п.
В аэропорт Абу-Даби нас пустили без утомительных проверок. Мне спешить было некуда, до посадки на рейс в Джакарту было еще более 5 часов и я неспешно исследовал аэропорт, который стремительно на глазах пустел. Могу дать совет для тех, у кого будет длительная стыковка в этом аэропорту: не стесняйтесь, прихватите плед из самолета, т.к. в аэропорту просто дубак от кондиционирования, я такого еще не встречал. Мне было холодно даже в кофте, тихо завидовал другим пассажирам, которые мирно спали под пледами. Курительные зоны, к счастью, в этом аэропорту есть, но очень своеобразные: одну классического типа стеклянного куба я обнаружил на втором этаже, но очень маленькую, задымление было как в ролике о вреде курения (наверное, это новый способ отучить людей курить); две другие были залами в кафе, здесь было поцивильнее, но обслуживающий персонал ждал, что посетители что-то закажут из спиртного (я сделал вид, что не понял их намек). Есть совсем не хотелось. Хотел купить что-то попить, но обнаружил, что в Домодедово не изъяли из рюкзака почти полную бутылку с водой, которую я мучил еще с Тюмени. Первый раз со мной такое. На удивление 5-часовое ожидание прошло почти не заметно: гулял по аэропорту, купил в duty free поллитровую бутылку виски (цены мне показались чуть выше московских), почитал электронную книгу.
Перед посадкой на рейс в Джакарту аэропорт начал стремительно наполняться очередной волной разноплеменных транзитников.
Второй перелет традиционно прошел у меня почти полностью во сне. Взлетели, поели и меня как отрубило. Когда проснулся, начал выяснять, где летим. Оказалось, что экватор я проспал (первый раз в жизни его пересекал). Ява сверху несколько удивила морем черепичных крыш, почти как в Европе.
Итак, Halo Индонезия. Я, кстати, при подготовке серьезно учил бахасу Индонезия, что немного пригодилось.
Аэропорт Джакарты удивил масштабами и некоторой провинциальностью.
Первая неожиданность ждала при покупке визы по прилету. Бац, висит объявление – виза теперь 35$. А у меня мелкими как назло только 33$, пришлось платить евриками, дал сорок, сдали 10 евро в местной валюте (удивительно, но по вполне приемлемому курсу). Остальные формальности прошли быстро, очередь до меня была небольшой, а вот после уже приличной.
Итак, формальности преодолены, таможенники меня совсем проигнорировали. Совсем Halo Индонезия.
Выйдя на волю, я решил не спешить, сменил обувь, переформировал багаж, попил миниралку, пожевал шоколадку. Местная околотуристическая публика вела себя на удивление мирно, никто ко мне не пристал. Время было около 15-00 местного времени. На удивление, несмотря на длительный переезд, чувствовал себя бодро, если бы не имеющийся билет на завтрашний утренний поезд в Джокью, наверное, поехал бы в этот город в этот же день вечерним поездом.
Местную симку решил купить в Джакарте. Осталось обменять немного американских денег на местные.
Лирическое отступление. Обмен валюты. Как и наш рубль, индонезийская рупия медленно падает по отношению к доллару, это я заметил по изменению обменного курса. Самый выгодный курс обмена был у меня при последнем обмене в банке Mandiri (12030 Rp за 1$) в Джакарте на обратном пути. Самые невыгодные курсы были замечены (но проигнорированы) в круглосуточных обменниках на Джалан Джаксе и переулке №2 на улице Sosrowijayan в Джокье. Близкими к банковским были курсы в официальных обменниках Убуда и Сенггиги. Более менее нормальный курс в аэропорту и на улице Sosrowijayan. Так получилось, что я обменивал каждый раз все по более выгодному курсу и в среднем у меня получилось 11800 Rp за 1$. Менял только новые хрустящие 100-долларовые банкноты, поэтому никаких проблем не было. Паспорт потребовали только два раза: в банке Джакарты и официальном обменнике на улице художников и галеристов в Убуде. К местным деньгам привык не сразу, уж очень много нулей, хотя приятно чувствовать себя пусть и рупийным, но миллионером. У некоторых купюр похожий цвет (50000 и 10000, 5000 и 2000), несколько раз путался не в свою пользу, но честные яванские мусульмане меня поправляли, а вот бесчестный балийский продавец в магазине был обруган на бахасе и товар был ему с позором прилюдно возвращен.
В аэропорту я обменял 100$, получил больше миллиона рупий и направился искать автобус Damri, т.к. путь мой лежал на ж/д вокзал Gambir.
Но сначала надо было покурить.
Лирическое отступление. Табачная тема. Второй раз посещаю страну, где сигареты дешевле, чем в России (первой была Белоруссия). Причем сигареты довольно приличного качества. Когда кончились российские Winston, перешел на местное красное Marlboro (средняя цена порядка 18000 Rp, т.е около 55 рублей, у меня получился курс 323 рупии за 1 руб). С курением в Индонезии потихоньку начинают бороться. В аэропорту купить можно только в специальных местах, в кондиционированных вагонах поездов курить строго запрещено, в последней гостинице на Джалан Джаксе было гордое объявление, что эта гостиница свободна от курения. А так все свободно, сигареты купить можно без проблем, я сам курил в микролетах Маланга.
После перекура я стал искать остановку автобуса, местные товарищи направили меня в дальний конец аэровокзала. Потом уже я понял, что ближайшая остановка автобусов была посередине аэровокзала, просто мне показалось, что там только высаживают пассажиров. А в первый раз я гордо прошествовал через весь аэровокзал, игнорируя открытые дверцы такси, до тихой автостанции. Здесь я купил билет на автобус до Гамбира, минут 15 подождал нужный автобус, был любезно сориентирован служащим. Три раза пользовался услугами автобусной компании Damri, остался полностью доволен: автобусы новые, кондиционирование нормальное.
До Гамбира доехал примерно за час, в основном по новой платной автотрассе, только немного притормозили в умеренной пробке уже в центре Джакарты.
Первое впечатление от Джакарты было положительное, я честно ожидал чего-то уж совсем похожего на нищету пригородов и старых кварталов Дели. Мне запомнились новые высотки западной Джакарты, которые построены по средине хаоса старых кварталов и просто ужасно грязная речка. С недоверием смотрел на маленькие голубые микроавтобусы, самый массовый в Джакарте вид общественного транспорта: какие они маленькие и как много в них умещается пассажиров. Потом через несколько дней спокойно ездил в их малангских еще более маленьких аналогах. Всегда стараюсь начинать поездку по стране со столицы, сразу понимаешь, как живет страна. Джакарта же просто бурлила энергией и жизнью.
Но вот автобус остановился у вокзала Гамбир. Я проигнорировал таксистов и пошел в здание вокзала. Надо было обменять электронные билеты на завтрашний утренний поезд в Джокьякарту (или как этот город называют яванцы - Джоджу) на бумажные. Читал в интернете про хаос и грязь Гамбира, но увидел вполне приличный вокзал (может я попал на другой Гамбир). Встал в очередь в кассу, но был любезно, на хорошем английском послан к автоматам для распечатки бумажных билетов. Немного побродив по вокзалу, нашел их в центре главного зала. Все оказалось просто: надо было набрать на клавиатуре номер резервирования, нажать окей и билет распечатался на допотопном матричном принтере, только немного повозился с отрыванием билета. Распечатал еще и билет на следующий поезд из Джокьи в Маланг. Еще одна проблема решена.
Перед решением следующей проблемы заглянул в привычный KFC, купил на вынос ужин. Первые три дня стараюсь есть более менее привычную еду, а сделать это можно только в западных фастфудах.
Итак, надо искать гостиницу.
Лирическое отступление. Гостиницы Индонезии. Статья с затратами на гостиницы оказалась не самой значительной в эту поездку. Бюджет у меня был ограничен, поэтому сильно я не шиковал. Изучение сайтов бронирования и инфы путеводителя Lonely Planet показало, что заранее бронировать гостиницы имеет смысл только на Бали и Ломбоке, что я и сделал на сайте http://booking.com?aid=325219;. А на Яве выгоднее искать гостиницы на месте, что я успешно с первой попытки и сделал в Джакарте и Маланге, а в Джокье немного поплутал по гангу №2, но нашел жилье с третьей попытки, т.е через 15 минут.
Жил в разных типах гостиниц от совсем “cheap” хостелов и лосменов с манди и холодной водой до вполне приличных с теликами, кондиционерами и бассейнами. В принципе решающим фактором для меня было удобное месторасположение.
В Джакарте для меня самым удобным районом была знаменитая улица Джалан Джакса. Предварительно я на ней даже побывал с помощью просмотра улиц в картах Google.
Для полного погружения в местную жизнь решил пройти 1 км от Гамбира до Джалан Джаксы пешком. Итак, я покинул гостеприимный Гамбир и уже в сумерках мужественно направился пешком. Это было что-то. Ладно я имею опыт Каира и Дели. На первом перекрестке я несколько опешил: нескончаемый поток транспорта двигался безостановочно, причем автомобили были густо разбавлены байками, светофора нет. К счастью я был замечен полицейским и он милостиво остановил поток и пропустил меня. На втором перекрестке полицейского уже не было, но я вспомнил старый опыт – нужно пристроиться к местному жителю. Оказалось все просто, надо вытянуть высоко руку и спокойно идти вперед. Далее я прошел по тротуару улицы Medan Merdeka Timur и повернул на улицу Jalan Kebon Sirih. В принципе от Гамбира до Джалан Джаксы можно пройти быстрее, но приходится обходить посольство самой крутой страны в мире – США. Думаю и Джалан Джаксу освоили первыми американцы, посольство то рядом, есть куда бежать если что. Район этот совсем не бедный, Jalan Kebon Sirih почти сплошь застроен высотками с офисами банков и крупных компаний, но от этого в этот вечер мне было не легче, т.к. по случаю пробок удобный тротуар этой улицы превратился в проезжую часть для байков. Так уворачиваясь от байков я и дошел до поворота на Джалан Джаксу. Силы в этот момент были просто на исходе, ведь от момента, когда я вышел из поезда в Москве прошло уже более 1,5 суток. Вечерняя Джалан Джакса в натуре оказалась очень не похожей на утреннюю пустынную улицу в картах Google. По азиатской традиции итак узкие тротуары превратились в кафе, и мне опять мешали байки. К счастью я быстро дошел до намеченного хостела Memories.
Обратился к девочке на ресепшн на бахасе “Апака бичара бахаса инггерис (Вы говорите по-ангийски)». Девочка рассмеялась и с юмором ответила «Ноу». У меня хватило сил ее поддержать «Сайя тидак» (Я тоже нет). Бац, контакт установлен. Далее диалог пошел на бахасе инггерис. Остался последний номер, без кондея и горячей воды, что меня устроило. Быстро оплатил номер, паспорт даже не попросили. Номер оказался в принципе ничего, холодная вода меня только взбодрила. А вот без кондея в Джакарте просто беда, ночью никакой прохлады. Быстро ополоснулся, поужинал KFCской курочкой, в индонезийском стиле доведенной почти до мумифицированного состояния (но вкусная была чертовски), принял 50 грамм вискаря и вперед, спать будем дома, а сегодня еще надо решить ряд проблем.
Сначала надо купить местную симку. Это действо прошло на ура. На улице рядом с хостелом стоял маленький красный грузовичок, на котором было написано большими буквами Telkomsel. Здесь я купил все что нужно: сим-карту Simpati, пакет интернета 5Гб на 1 месяц, положил на симку для звонков 50000 рупий +1000 рупий комиссия.
Лирическое отступление. Телефонная связь. При подготовке сразу решил воспользоваться услугами компании Telkomsel, имеющей репутацию самой надежной и не прогадал. Связь и интернет работали хорошо, даже на мелких островах во время миникруиза. 5Гб хватило на всю поездку, WiFi в гостиницах были практически везде, но я им почти не пользовался. Со звонками на родину было несколько сложнее. Сначала я звонил через 007, деньги быстро начали уходить. Потом полазив по интернету, по совету «бывалых» начал звонить через 01017, качество связи стало похуже, чувствовалось небольшое опоздание в сигнале, но вот цена стала порядка 1600 рупий минута (т.е. 5 руб. минута). В общем, благодаря Telkomsel отрыва от дома не чувствовал. У меня было два телефона, три симкарты. Международную Гудлайн использовал только на входящие по работе (входящие - бесплатны), цена исходящих порядка 25 руб минута. Российскую МТС (показательно роуминг был через тот же Telkomsel) только на входящие смс. На звонки и интернет потратил 33$. Звонил много. Небольшие проблемы были с пополнением баланса. Нашел только один способ: в подобных джаксовской точках за небольшую комиссию. Не всегда просто эти точки можно найти, но в туристических местах без проблем.
Потом прогулялся по вечерней Джаксе. Тут на форуме писали в предыдущих отчетах, что на этой улице нет местного колорита. Вот местный колорит здесь и есть, из тротуарных кафешек пахло ароматом Азии. Присутствовала в основном местная публика из близлежащего района. Фарангов было мало. Здесь есть туристическая инфраструктура в виде турагентств и обменников, но сувенирных лавок я не заметил. Есть несколько маленьких супермаркетов и всего 5 минут ходьбы до торговых центров на Jalan MN Thamrin, 20 минут ходьбы или одна остановка на автобусе Transjakarta до огромного ТЦ «Grand Indonesia”. Еще круче атмосфера в переулках, там сосредоточены основные бэкперкерские берлоги. Но все прилично, никто мне наркоту не предлагал, девочек тоже, в некоторых заведениях прямо было написано, что спиртное не наливают. Хотя в Memories сидели несколько красно- и сизоносых западных дядек и потягивали пиво.
Публику веселили ряженые, парни с гитарами.
Я еще заскочил в супермаркет, купил воды и всяких снеков. С супермаркетами в Индонезии то же оказалось все хорошо. Я обычно ходил в магазины сети Indomaret, там мне показался лучший ассортимент, и сервис получше, чем в наших «Магнитах».
Этот день задал нужный ритм моему практически безостановочному путешествию. Я понял, что в принципе вся нужная инфраструктура в Индонезии имеется. К некоторой азиатской распущенности я привык, сам, можно сказать, живу в Азии. Следующие 18 дней получились просто калейдоскопом городов, деревень, вулканов, островов, различных видов транспорта и опять я вернулся на эту странную улицу по середине джакартских небоскребов.

Затраты 1 дня (для удобства 000 заменяю на кило (букву «к»):
1. Виза – 35$ (30 евро)
2. Автобус Damri – 30kRp
3. Ужин в KFC – 52кRp
4. Гостиница – 100кRp
5. Телефон – 161 kRp:
Симкарта – 10кRp
Интернет 5Гб – 1 месяц – 100 кRp
Доплата на звонки – 51kRp
6. Вода 1,5 литра – 5 кRp
7. Снеки и другое – 15 кRp
Итого: 363 kRp (30,7$) + 35$=65,7$

[Татьен]

Чудесно! Всё очень побробно! Продолжайте в том же духе!
Я слышала, у Lion air надо сделать подтверждение своего полёта за 72 часа. Иначе билет аннулируется. Так ли это? И как Вы это делали?

[autifon]

Ничего у Lion air подтверждать не надо, если у вас в билете стоит статус Confirmed. Я тоже волновался, но знающие люди меня убедили, что не надо этого делать. В результате, я просто за сутки проверил статус на билете через сайт авиакомпании, стоял по-прежнему Confirmed, приехал в аэропорт за два часа и улетел. Не стоит волноваться у Lion столько рейсов, что улетите в любом случае. И вообще эту компанию незаслуженно ругают, все прилично, лучше например, чем у евролоукостера Ryanair.
Спасибо за лестную оценку. Извините, писать буду медленно, но подробно.
Я продолжаю.

День второй – Джакарта – Джокьякарта

С этого дня собственно и началось мое путешествие по Индонезии.
Исходя из климатических особенностей страны пребывания, я старался максимально использовать утренние прохладные часы, поэтому вставал практически всегда не позднее 5 утра. В связи с этим частое соседство с мусульманскими культовыми объектами не приводило к неприятным последствиям: муэдзин не разбудил меня ни разу, их призывы заставали меня уже за утренними хлопотами.
И в этот день после самодельного завтрака, я очень рано отправился на прогулку по Джакарте. Главная цель была произвести разведку местности с прицелом на последний день перед вылетом на Родину.
Утром впечатление от Джаксы было другое: тихая, узенькая улочка, часто растрепанная и грязная.
Сначала я направился по Джаксе на юг, повернул на улицу Jl. Wahid Hasyim и по этой улице дошел до перекрестка с магистралью Jl. MN Tamrin. Здесь расположен крупный торговый центр Sarinah и одноименная станция автобусной сети Transjakarta. Далее я по JL. MN Tamrin направился в сторону главной площади страны Merdeka. Этот район застроен современными высотными зданиями. Автобусная сеть Transjakarta меня несколько удивила: я такого еще не видел. Чем-то напоминает стамбульское легкое метро, но там трамвай, а здесь автобус. Станции сети совмещены с надземными пешеходными переходами (достаточно удобными), оборудованы турникетами, автобусы ходят по выделенным полосам, которые отделены от остальной дороги невысоким бордюром. Минусом сети является необходимость пересекать перекрестки в общем порядке. В этот день я забрался на пешеходный переход у станции Bank Indonesia, полюбовался панорамой Южной Джакарты. Знакомство с Транджакартой оставил на последний день. До 7 часов движение автотранспорта было относительно спокойным. Меня лично удивило, что индонезийки часто не соблюдают мусульманский дресскод, многие без платков на голове, по большей частью в современной одежде. Женщину в черном хиджабе, с закрытым лицом, я не встретил ни разу за все путешествие по Индонезии. Молодежь одета в европейскую одежду. А национальный характер одежды людей среднего и пожилого возраста ограничивался только яркими рубашками из батика. Многие носят маски, с экологией в Джакарте плоховато, но не критично.
Площадь Merdeka (Свобода) поражает масштабом, место в целом интересное: фонтаны, парк, красивые здания, чисто и ухоженно. В общем, настоящий символ страны. Первоначально мне не понравился монумент Независимости (или Монас), масштаб, которого можно оценить только вблизи, а в первый день, мне хватило времени только заглянуть за ограду парка на площади. Во второе посещение мне он понравился значительно больше, но все равно можно было построить что-то поинтереснее и уж точно не удалось превзойти этим 137-метровым сооружением Эйфелеву башню, как задумал первый президент Индонезии Сукарно. Несколько портит впечатление от площади американское посольство: идет стройка и количество охраны просто зашкаливает, кажется, что между Индонезией и США имеется конфликт.
В этот день время на Джакарту было ограничено и я направился обратно на Джаксу собираться на поезд. По дороге обследовал улицу Kebon Sirih, обнаружил на ней кучу банков, в которых можно обменять деньги, но открываются они в 8-00, а в это время я должен быть уже на вокзале.
Прощание с хостелом Memories прошло спокойно, просто отдал ключ. В принципе на один вечер нормально, но я решил, что при финансовой возможности на обратном пути найду номер с кондиционером (в Джакарте это насущная необходимость).
На вокзал Гамбир я опять шел пешком, но уже без напряга предыдущего вечера, большую часть пути преодолел по тихой дороге под железнодорожной эстакадой.
На вокзале в KFC купил завтрак на вынос, прошел процедуру проверки билета на входе и поднялся на нужную платформу на второй этаж вокзала.
Поездка в Джокьякарту на поезде с поэтическим названием ARGO DWIPANGGA прошла увлекательно и в достаточно комфортных условиях. Порадовался, что не выбрал более дешевый вариант поездки через другую главную станцию Джакарты Pasar Senen. Хотя у меня был билет в один из самых дешевых вариантов кондиционированных вагонов класса Eksekutif, но вагон оказался вполне комфортным: кресла удобные, откидывались очень сильно, кондиционирование было нормальным, т.е. не полный дубак. Мой сосед сразу пересел на другое место, поэтому большую часть пути я преодолел как бы на двух креслах. Пассажиры делились на две категории: 50% индонезийцы, 50% фаранги. Продолжительность поездки по расписанию была 7 часов 15 минут, но поезд постепенно набрал часовое опоздание (как я понял для Индонезии это нормально).
Итак, поезд стартовал по расписанию, я удобно устроился в кресле, съел кфсовский завтрак и стал смотреть на проплывающие за окном пригороды Джакарты. Масштабы джакартской агломерации поражают, все-таки 30 млн. жителей. Думал так до самой Джокьякарты и будет один сплошной город. Поезд шел по северной ветке, на некотором расстоянии от северного побережья Явы. Я углубился в чтение труда группы историков Московского университета по истории Индонезии. Книжка интересная, хотя, имелся сильный крен в описание тяжелой доли средневековых индонезийских крестьян, но основные вехи истории Нусантары-Индонезии и особенно Явы были изложены подробно. Я увлекаюсь историей и стараюсь ознакомиться с историей страны, которую посещаю. Часть фигурантов исторического труда проплывали за окном, в частности город Чиребон. Поезд был экспрессом, поэтому остановок было всего три, первая - в Чиребоне, вокзал которого оказался очень аккуратным и чистеньким. После Чиребона путешествие стало еще интереснее, т.к. поезд повернул в центр острова. Природа на Яве гораздо интереснее даже Бали, естественно там, где эта природа еще сохранилась, т.е. где мало людей живет. Я удивился, что такие места на Яве вообще есть, где-то ведь надо жить на этом относительно небольшом острове 155 млн. человек. В районе города Purwokerto стало совсем интересно, не так идиллически красиво как при поездке на поезде по Hill Country в Шри-Ланке, но более масштабно и ярко: вулкан Сламет, джунгли, рисовые поля. Я заказал обед из ресторана поезда. Еда недорогая, но не очень вкусная, но другого варианта не было, разносчиков в этот поезд не пускают. Курить в вагонах нельзя, но меня спасала жвачка Никоретте и возможность покурить на остановках. Ближе к Джокьякарте пейзаж стал совсем сельским. Но вот поезд прибыл в Джокьякарту на главный вокзал Tugu, с опозданием, примерно в 16-15.
Вначале я немного не сориентировался, надо было по подземному переходу выйти на нужную мне южную сторону вокзала, а я пошел за большинством пассажиров к главному выходу из вокзала. Пришлось обходить пути до перекрестка с улицей Malioboro. Но ничего страшного не было, просто сразу сориентировался на местности.
Первая задача была найти жилье. Я заранее решил искать пристанище на главной туристической зоне Джокьи улице Sosrowijayan, другой рекомендованный Lonely Planet туристический район на улице Prawirotaman, хоть и подешевле, но имеет гораздо худшее месторасположение.
Иду я, значит, обратно в сторону вокзала по улице Pasar Kembang, сразу чувствуется, что Джокья туристический город, вся инфраструктура налицо. Мне надо было найти вход в Gang II. Я бы его проскочил, если бы не увидел рекламу нужных отелей. Не поверил бы, что эта щель, не шире обыкновенной входной двери и есть начало переулка. Три первые рекомендованные LP отеля встретили меня объявлениями "Full”. Но гостиниц здесь гораздо больше, чем на карте LP (как обычно, кстати) и в первой же неуказанном в LP лосмене Anda меня встретила пожилая дама и на вопрос «Говорит ли она по-английски», гордо заявила «Йес». Уровень знаний этого языка у нас был примерно одинаковый, поэтому я сразу ее понял: свободный одноместный номер за 75 кRp имеется. Попросил осмотреть номер, который оказался приличных размеров, с умеренно обшарпанными стенами, с туалетом-манди, но с душем, белье чистое, имеется стол и стул, две вешалки настенная и напольная, вентилятор, было большое пластиковое тонированное окно, которое удобно открывалось для проветривания помещения. Такие спартанские условия меня устраивали, в номере я только ночевал и отдыхал пару часов днем, все необходимое было и переплачивать за излишний комфорт не было смысла. Выслушал от дамы дополнительные условия: нет полотенца (некритично, у меня их было два своих), нет завтрака ( и хорошо, оба утра я покидал номер до 6 часов, а возвращался уже после 12 часов дня), нет горячей воды (на самом деле воды была теплая, а часто и горячая), друзей-подруг оставлять ночевать нельзя (это очень хорошо, значит в лосмене будет тихо по вечерам-ночам). Я оплатил три ночи, т.к. был очень поздний отъезд в последний день. Этим лосменом я остался вполне доволен: было тихо, спокойно, хозяева не приставали, никаких комаров – муравьев в номере, не мешало даже соседство с мечетью. Самое главное – входная дверь выходила прямо в переулок Gang II, вся инфраструктура которого была под рукой.
Быстренько разместившись, я направился решать вторую проблему: искать турфирмы и решать вопросы с экскурсиями. Сначала я хотел в первый день совместить Боробудур с нацпарком Мерапи, а во второй Прамбанан с южными пляжами. Но общение с представителями многочисленных турфирм в ганге I, ганге II, на самой улице Sosrowijayan показало, что такое совмещение возможно только при индивидуальных турах на такси (в этом случае цена резко возрастала и зачем эти турфирмы тогда были бы нужны). Поэтому я решил ограничиться в первый день рассветом над Боробудуром и самим Боробудуром, а во второй день вечерним Прамбананом совмещенным с Рамаяной-Балетом. Свободными у меня оставались вторая половина первого дня и первая половина второго. Экскурсии купил в турфирме на улице Sosrowijayan, мне понравился приемлемый курс обмена доллара в обменнике этой фирмы, да и турагент был честен и конкретен. Я оплатил ваучеры в Боробудур и Прамбанан (сэкономил примерно по доллару). Турфирма выполнила все условия четко, даже несколько превзошла мои ожидания, за что им большое спасибо. Здесь же я обменял еще 200$ уже по курсу, близкому к официальному.
Решив насущные вопросы, я направился на улицу Malioboro. Фотки из других отчетов я видел, но реальность превзошла все ожидания: место очень суетное и неинтересное. Польза есть только от большого торгового центра «Mal Malioboro», остановки автобусной сети TransJogja, и KFC. Получасовой прогулки по торговым рядам мне хватило, торгуют в основном батиком, цены низкие, качество соответственное. Зашел в торговый центр: цены высокие, качество то же. Я потом в конце этой улицы, ближе к Кратону, нашел средний вариант, но об этом позже. Вернулся в тишину улицы Sosrowijayan. После заката здесь вообще очень приятная атмосфера курортного района, я потом только в Убуде ощутил что-то подобное.
Заглянул в супермаркет, купил продукты и отправился в лосмен, завтра предстоял суперранний подъем в 3 часа утра, т.к. экскурсия на рассвет и в Боробудур начиналась в 4-00.

Затраты 2 дня:
1. Завтрак в KFC – 31 kRp
2. Бутылка чая 0,5 л - 6 kRp
3. Обед в поезде – 32 kRp
4. Лосмен Anda, 3 ночи – 3 х 75=225 kRp
5. Билет на Рамаяна-балет – 100 kRp
6. Sinrise Borobudur + ваучер в Боробудур – 100+210=310 kRp
7. Prambanan Sunset + ваучер в Прамбанан – 100 +190=290 kRp
8. вода 1,5 л - 4 kRp
9. продукты - 16 kRp
Итого: 1014 kRp (86$)

[linakisa]

а поделитесь, что за книжку по истории ИНдонезии читали - где можно ее найти?)
как в поезде, не очень грязно?
нам Лионы тоже сказали, что ничего подтверждать не нужно ни на один из рейсов, зато Гаруду нужно, иначе отменят

спасибо за отчет, жду продолжения)))

[autifon]

В поезде очень чисто, лучше, чем в наших поездах. Книга так и называется "История Индонезии". Скачал с интернета, с самого главного торрент-трекера русского интернета (надеюсь вы догадаетесь с какого). Точные реквизиты книги, приведу позднее.

[autifon]

День третий – Джокьякарта – Бобобудур

Итак, после раннего подъема в 3 часа утра, я успешно подготовился к экскурсии. Ровно в 4-00 появился представитель турфирмы, разбудил хозяев, которые мирно спали во внутреннем дворике лосмена (входные двери на ночь здесь закрывают). Далее мы направились по мистически темному переулку на улицу Sosrowijayan, по дороге захватив еще двух туристов. Далее было размещение в небольшом, но удобном минибасе на 10 человек и поездка по пустынным дорогам в сторону Боробудура. Кроме меня членами нашей маленькой группы были молодые европейские бэкпекеры и один восточный парень (ни одного соотечественника за время моих многочисленных экскурсий по Яве и Бали я так и не встретил, по-русски удалось немного поговорить только с русскоязычной эстонской девушкой на корабле Перамы). Как положено молодежь вела себя шумно, подремать по дороге на холм не удалось. Я немного почитал информацию о Боробудуре, которую собрал на различных сайтах в интернете. К поездке я подготовился основательно, кроме книги "История Индонезии" (авторы: Бандиленко Г.Г. и др.), прочитал путеводитель на русском языке "Бали" Натальи Якубовой (серия "Вокруг Света") и информацию со специализированных сайтов в интернете. Ориентироваться на местности было сложно, карты Google практически не работали в районе Боробудура (интересно, что сейчас из России они мне показывают местность гораздо лучше).
Еще в темноте прибыли к входу на холм Setumbu. Я уже не первый раз участвую в рассветно-закатном действе (например, встречал рассвет в Ангкор-Вате). Здесь процедура встречи рассвета состояла в следующем: сначала нужно было купить входные билеты на холм (оплата доступа на холм не входила в стоимость экскурсии, о чем я был предупрежден заранее, в отличие от некоторых других туристов, которые даже пытались протестовать), далее нас отправили по неплохо освещенной тропинке на смотровую площадку. После непродолжительного и несложного подъема мы оказались на площадке с видом на вулкан Мерапи и долину Кеду. Я ожидал, что Боробудур будет виден ясно, но если честно то только по возвращению в Джокьи просматривая фотки, примерно в центре обзора неясно разглядел главную ступа Боробудура. А вот Мерапи предстал во всей красе. С погодой повезло, рассвет был масштабный, красочный, долина была в легком тумане. В общем, не пожалел, что поучаствовал в очередной встрече рассвета. Единственный минус был в том, что гид –водитель дал нам слишком много времени на проведение данного мероприятия, надо было спешить в Боробудур, как ни крути, но для меня важнее было пораньше попасть в храм. Далее начались потери драгоценного времени пока мы все спустились к стоянке автотранспорта (молодежь, естественно немного прибалдела от романтической обстановки), добрались до деревни Боробудур (ничего интересного, пыльный и слегка неряшливый населенный пункт, обязанный своим существование храму), позавтракали в кафе у входа в храм. Входивший в стоимость экскурсии завтрак был нелишний, но слегка затянулся, т.к. молодым европейцам нужен был релакс после романтических рассветных впечатлений, а драгоценное утреннее время уходило.
К входу в комплекс "Боробудур" мы пришли уже около 7-30. Никаких очередей на входе не было, процедура пропуска в нашем случае заключалась в одевании саронга и получении бутылки воды или чая-кофе. От услуг гида я отказался и помчался к храму.
Ярко светило солнце, на подходах к главному восточному входу в храм разбит красивый парк. Я немного притормозил наслаждаясь перспективой храма, попутно эксплуатируя проходящих по части фотографирования моей персоны на фоне храма. "История Индонезии" практически проигнорировала историю Боробудура. Причиной этого, думаю, является отсутствие четких фактических письменных материалов по истории Боробудура. Время строительства определено сравнением надписей, найденных в основании храма, с королевскими грамотами времен древнеяванской династии Шайлендра, храм строился 75 лет (750-825 года н.э). По поводу причин упадка храма спорят до сих пор: часть ученых убеждена, что храм забросили в XIV веке на фоне ослабления индуизма и буддизма на Яве, а часть ученых считает, что причиной упадка является грандиозное извержение соседнего вулкана Мерапи, которое привело к переносу центра яванской цивилизации на восток острова.
Я начал осмотр храма, как и положено, медленно двигаясь по часовой стрелке через уровни храма. Нижний уровень камадхату, барельефы которого повествуют о греховном мире, засыпан землей. Поэтому я осматривал второй уровень рупадхату, барельефы которого отражают постепенное освобождение от мирских дел и желаний. Мне пять квадратных платформ этого уровня с удивительно качественно выполненными барельефами и нишами со статуями Будды понравились несколько больше верхнего уровня. Я прошел все три километра барельефов. Очень понравилась качественная реконструкция комплекса. Все сделано в меру, если у статуи Будды не было головы, новую не приделывали, если у статуй животных была испорчена морда, так оставили.Храм был реконструирован в 1975-1982 годах, а до этого находился в полном запустении до начала 19 века. Спасибо английскому губернатору лорду Раффлзу, который во время короткого контроля британцев над Явой в начале 19 века многое сделал для сохранения храма. Поразительно мастерство с каким выполнены барельефы, которые повествуют о перерождениях Будды и повседневной жизни древней Явы. Посетителей на этих уровнях мало, иногда я оставался совершенно один на стороне уровня. Когда я поднялся на верхний уровень арупадхату, обнаружил последствие задержки нашей группы на рассвете и завтраке, весь уровень был заполнен индонезийской детворой и молодежью. К счастью они быстро спрятались в тени и большую часть уровня можно было осмотреть относительно нормально. Но все же могу дать совет: для осмотра Боробудура надо приехать как можно раньше, лучше к открытию в 6-00.
Верхний уровень, несмотря на суету, шум и гам, мне так же понравился, особенно просто величественный вид, который открывается на окружающую долину и горы. Заглянул в отверстия перфорированных ступ, иногда на меня смотрел умиротворенный Будда. Очень интересное решение было принято при реконструкции, демонтировали часть двух ступ и теперь Будды умиротворенным взглядом смотрят на посетителей поверх части ступы. Потом я еще один раз обошел вокруг храма внизу, искал выигрышный ракурс для общего фото храма, но мешало яркое солнце и пожухлая трава на лужайке. На осмотр храма нам оставили 2,5 часа, мне этого времени явно не хватило. Последнюю платформу второго уровня пролетел почти бегом, не успел сходить в музей комплекса. В общем, на неспешный осмотр Боробудура надо 3 - 3,5 часа. Еще одним аргументом в пользу раннего посещения Боробудура является просто нестерпимая жара. Если на верхнем уровне храма спасает ветерок, но внизу очень тяжело.
После сбора нашей группа, мы доехали до чанди Павон, где часть группы (и меня в том числе) пересадили в другой минибас до Джокьякарты, а остальные поехали в Прамбанан. Я так устал, что даже не пошел смотреть на чанди, а просто дремал в минибасе. Обратный путь в Джокью был сложнее, т.к. увеличилось количество транспорта на дорогах. Меня радовало, то что я еду в туристическом минибасе, а не в общественном транспорте. Полностью согласен с рекомендацией Lonely Planet воспользоваться услугами турфирмы для поездки в Боробудур.
На улицу Sosrowijayan я вернулся уже после 12 часов полностью удовлетворенный от увиденного в Боробудуре, но смертельно уставший. Забежал в KFC купить обед на вынос и отправился в лосмен. Слегка теплая вода из душа вернула меня к жизни, после принятия пищи и 50 грамм вискаря я был готов к походу в район Кратона, но решил все-таки немного поспать и переждать самое пекло (на улице было 32 градуса, ни облачка на небе и полный штиль).
После небольшого отдыха я отправился на улицу Malioboro на предмет покупки рубашки из батика и сувениров. Многочисленные небольшие магазинчики меня быстро утомили, днем там просто тяжело в физическом плане. Заглянул на центральный рынок Pasar Beringharjo, атмосфера еще тяжелее, никакого местного колорита я не заметил. Потом заглянул в большой магазин «Mirota batik” напротив рынка. Сначала я подумал, что это очень дорогой магазин для богатых фарангов, атмосфера была больше похожа на антикварную лавку, все служащие в традиционной национальной одежде. Но приглядевшись и приценившись, понял, что здесь продают товар самого разнообразного ценового диапазона, цены адекватные и фиксированные. В начале ничего здесь не купил, решил еще побродить по магазинам в районе Кратона. Кстати район в конце улицы Malioboro, ближе к Кратону показался мне очень похожим на центр города Канди на Шри-Ланке, такая же своеобразная смесь колониальной и современной архитектуры.
Когда вышел на огромную пыльную площадь перед Кратоном, был несколько озадачен: неужели султан Джокьякарты настолько беден, что не может прибраться перед собственным дворцом. Такое же несколько неряшливое впечатление произвел на меня внешний облик Кратона. До закрытия музея осталось совсем мало времени, я решил, что у меня еще будет время завтра и отправился гулять по жилой части Кратона в сторону площади Alun-Alun. Очень доволен прогулкой по лабиринту тихих, узких улочек, между разноцветных домиков, крытых черепицей. Сейчас смотрю на фотографии: вроде ничего особенного, местами дома обшарпанные, заборы кривые, но вспоминаю, как все местные жители приветствовали меня улыбками и вообще поразила очень спокойная и доброжелательная атмосфера. Ориентироваться здесь тяжело, выручали карты гугл. Нашел водный дворец Taman Sari, пришел поздно, все уже было закрыто, далее побрел обратно на площадь перед Кратоном. Еле отбился от водителей местных аналогов велорикш. Еще с Индии при мысли о поездке на этом виде транспорта восстает все мое пионерское воспитание. При поездке на велорикше чувствуешь себя белым колонизатором, эксплуатирующих порабощенных туземцев. Если в Индии часто услуги велорикши были насущно необходимы, то в Джокье я предпочитал гулять пешком.
Заглянул в несколько сувенирных лавочек: ассортимент беднее, а цены выше, чем на Malioboro и я направился в магазин «Mirota Batik». Заметил здесь большое количество индонезийцев, что для меня главный показатель адекватности магазина в любой стране. Купил рубашку из хлопкового батика неброской расцветки джокьякартского стиля, кучу сувениров, в т.ч. несколько деревянных кукл ваянг и кучу дешевых, но оригинальных (явно не китайских) магнитов. Оплатил покупки банковской картой: не сильно получилось выгодно, т.к. наш рубль падает в цене быстрее рупии.
Уже после заката погулял по переулкам на улице Sosrowijayan, поужинал в бэкпекерской кафешке, но индонезийской едой.
Лирическое отступление. Индонезийская еда. Честно сказать, от местной кухни остались противоречивые воспоминания. Главное – смертельно надоел рис, что со мной не было ни в Индии, ни в Шри-Ланке. Очень понравились кусочки мумифицированной курицы из местных фастфудов-варунгов, баксо в Маланге. График путешествия был такой насыщенный, что часто не хватало времени на еду днем и сил на еду вечером. Регулярно питался только во время пенсионерско-молодежного круиза на корабле Перамы. Очень понравилось качество еды в туристических едальнях Убуда, Сенггиги и Джакарты (дорого) и простая пища в варунгах для местных (дешево). Успел несильно травануться в придорожном кафе и главное смертельно надоел рис… Очень понравился местный чай. Потреблял его как холодным со льдом (хорошо освежает), но чаще горячим (прекрасно восстанавливает силы).
Т.к. в начале пользовался для звонков в Россию кодом 007, то деньги быстро уходили, пришлось найти специальную контору и пополнить баланс. Далее пользовался кодом 01017, затраты на связь резко сократились.
Вернувшись в лосмен, снова прочитал инфу про район Джокьи и решил рано утром на следующий день стартовать на общественном транспорте в деревню Калиуранг у подножия Мерапи.
Затраты 3 дня:
1. Билет на холм – 30 kRp
2. Обед в KFC -48 kRp
3. Sprite 1,5 л – 16,5 kRp
4. Ужин в Bed Hot Resto – 40 kRp
5. Пополнение баланса симкарты – 105 kRp
Итого наличкой: 240 kRp (20,3$)
Затраты по карте:
1. Рубашка – 112 kRp
2. Сувениры – 285 kRp
Итого: 397 kRp (1323 руб или 34$)
Итого общие затраты: 54,3 kRp

[Татьен]

День третий – Джокьякарта – Бобобудур Оплатил покупки банковской картой: не сильно получилось выгодно, т.к. наш рубль падает в цене быстрее рупии.

С какими же деньгами лучше всего ехать в Индонезию? Собиралась с рублёвой картой,, чтобы через банкомат обращать в рупии. Ну и доллары в наличке немного и на карте

[autifon]

Не сильно выгодно у меня заплатить картой по сравнению с наличной оплатой получилось из-за того, что я покупал доллары по курсу 36,5 руб, а когда платил рублевой карточкой доллар уже стоил около 38 рублей. Нехитрый подсчет показывает, что если бы я оплатил покупку на 397 kRp наличкой это бы стоило мне 1228 рублей, т.е. на 95 рублей меньше. Это не сильно существенно, поэтому я и применил термин "несильно выгодно". Тут на форуме есть специальная тема про то какие деньги везти в Индонезию. Я предпочел всю планируемую сумму везти наличкой в долларах, т.к. Индонезия входит в черный список Сбера (пришлось звонить в Сбер, чтобы открыли эту страну даже перед оплатой билетов на поезд через Tiket.com), а для меня это аргумент против основного упора на карточку. Карточки у меня были целых две, но пользовался одной только два раза: в описанном выше магазине в Джокье и в последний день в ТЦ "Grand Indinesia" в Джакарте. С банкоматами проблем нет, особенно на Бали и в Джакарте. Деньги на карточке у меня своего рода запас на черный день. В этой стране из-за ее удаленности запас был почти в два раза больше, чем наличной валютой.
Что касается выгодности обмена валюты или снятия денег с карточки, то в моем случае выгоднее был наличный обмен. Я за свои поездки попробовал разные варианты, только один раз в Индии карточкой обмен валюты оказалось выгоднее.

[autifon]

День четвертый – Джокьякарта – Калиуранг (нацпарк Мерапи) – Прамбанан

Утром этого дня я был несколько озадачен призывом муэдзина, который внезапно раздался в непосредственной близости от лосмена Anda, хотя никаких признаков близко расположенной мечети я не заметил. Что в принципе неудивительно, район улицы Sosrowijayan имеет очень хаотичную застройку.
Лосмен я покинул в 6 часов, перешел ж/д пути и направился в северном направлении по улице Mangkubumi.На площади у монумента Tugu (как я понял, джокьякартский аналог Монаса) я повернул на улицу генерала Sudirman. Этот район в историческом плане не интересен, зато в практическом плане имеет значение, т.к. здесь много приличных гостиниц, банков и т.п. Далее я перешел по мосту над речкой Kali Code, берега которой живописно и хаотично застроены.
Целью моей было найти остановку ангкота до деревни Калиуранг, обозначенную на карте Lonely Planet как Terban bus terminal. Как часто случается карта LP оказалась неточной. Судя по карте терминал должен был находиться в начале улицы Simanjuntak, но здесь никаких признаков скопления ангкотов не было. Я решил идти дальше на север, т.к. далее начиналась улица Kaliurang. Спросил у местного жителя об автобусе до Калиуранга, он показал направление вперед. Через несколько кварталов обратился к следующему местному жителю с той же проблемой. Он подвел меня к маленькому автобусу, похожему на наш пазик. Автобус направлялся в Калиуранг. Так началось мое знакомство с яванским общественным транспортом.
Лирическое отступление. Общественный транспорт в Индонезии. Я пользовался его услугами только на Яве, на Бали не решился, очень уж страшненький вид был у тамошних бемо. Начитался в интернете про ужасы бемо, ангкотов и других видов общественного транспорта в Индонезии. По факту все оказалось не так уж страшно: да - водители и пассажиры курят в салоне, да – размеры сидений, рассчитаны на габариты местных жителей, но на Яве часто транспортные средства новые, водители ездят по маршрутам в пределах правил и окунуться в местную жизнь невозможно, сидя в кондиционированном салоне такси. Стоимость проезда просто мизерная, поэтому я не спорил, когда меня просили заплатить немного больше, чем местные жители. Даже если платить в разы больше, все равно дешево. Кроме этого есть автобусные сети TransJakarta и TransJogja, там совсем хорошо, лучше, чем в России. А вот на Бали я был удивлен состоянием общественного транспорта (остров ведь не самый бедный).
Итак, автобус неспешно покатил на север по утренним пустынным улицам Джокьи. Пассажиров было немного, на окраине города он совсем опустел. Потом остановился у рынка и автобус заполнился несколькими пожилыми дамами, возвращающихся с утреннего рынка с многочисленными покупками. Меня удивило, то обстоятельство, что по логике овощи и фрукты везут в город, а не из города. Так я и ехал примерно 30 минут до деревни Калиуранг: наблюдал за веселыми дамочками (а они за мной), вдыхал смесь табачного дыма и ароматов специй.
Сильно к поездке в Калиуранг я не готовился, хотел просто немного погулять по деревне, поглядеть на вулкан Мерапи вблизи и вернуться в 10 часам в Джокью и посетить Кратон и музеи около него.
Но судьба распорядилась иначе. Я попросил остановить автобус рядом с отелем Kaliurang. Карты деревни в LP не было, просто имелось описание деревни. С визитом в музей Ullen Sentalu я решил повременить (было всего 7-15 утра) и направился вверх по улице просторно застроенной разноплановыми виллами. В деревне есть несколько разноплановых отелей, но в основном виллы. Здесь значительно прохладнее по сравнению с Джокьей, поэтому деревня превратилась в место элитного отдыха и базу для посещения Мерапи. Шел я просто наугад, пытаясь сориентироваться по картам Google, которые здесь практически бесполезны. Через некоторое время я нечаянно попал к еще закрытому входу в национальный парк. Попытался найти хоть какую-нибудь информацию о нацпарке в интернете. Практически ноль на русском и английской языке, есть официальный сайт парка, но он только на бахасе индонезия.
Через некоторое время появился служащий и я стал первым посетителем в этот день. Стоимость дневного входного билета для фарангов кусается, в будний день - слабее, в выходные - сильнее. Карты объекта я не заметил, только указатели, по ним и ориентировался. Сначала посетил что-то похожее на смотровую площадку с видом на часть вулкана. Потом начиналась лестница, по которой я добрался до развилки с камнем: налево пойдешь, как я понял, пещеру найдешь, направо пойдешь – обсерваторию найдешь, прямо дороги не было. Я пошел налево и через некоторое время попал к входу в несколько пещер, а может к нескольким входам в одну пещеру.

Объект называется GOA JEPANG. Пещеры темные, а фонарика у меня с собой не было (остался в Джокье), я хотел попробовать посветить путь смартфоном или телефоном, но из пещеры вылетело несколько летучих мышей. Я этих созданий не перевариваю, сталкиваться с ними в темноте намерения не было, и я немного покрутившись у пещер, решил вернуться к развилке с камнем и пойти направо. До этого момента подъем проходил относительно легко по искусственной дорожке со ступеньками. А вот когда я повернул в направлении обсерватории, все стало сложнее. Дорожка сменилась тропинкой, кругом бурная растительность, земля покрыта толстым слоем пепла, подъем стал круче, часто приходилось пользоваться веревкой. Честно сказать, возникала мысль повернуть назад, альпинистской подготовки у меня нет, а чем дальше, тем сложнее стало карабкаться вверх, а кругом ни души. К счастью, я был одет в джинсы, на ногах были кроссовки, вместо шорт и сандалий. Весь в поту и сомнениях я наконец вышел к обсерватории. Назначение этого объекта я не понял, какие-то антенны и солнечные батареи. Надеялся увидеть верхушку Мерапи, но из за высоких деревьев и облаков хорошо было видно только вниз. Оказалось, что я прилично высоко вскарабкался. Немного передохнув, я решил, что нагулялся я еще недостаточно и направился не обратно к развилке с камнем, а повернул по тропке с какими-то белыми флажками. Тропка сначала пошла вниз в нужном мне направлении. Тропинка постепенно стала едва заметной, растительность гуще, к тому же стало совсем темно, а по прогнозу намечался дождь. У меня был с собой дождевик, но оказаться на крутом склоне в тропическом лесу под проливным дождем не хотелось, к тому же тропинка повернула в ненужном мне направлении. И я решил, что пора возвращаться. Повернул назад, прошел место, где вышел на эту тропинку и пошел в нужном направлении. Но тропинка резко пошла вверх и пришлось пересекать пересохший поток по еще влажным камням. Я решил, что выбрал неправильное направление, хотя белые флажки имелись по-прежнему. Обнаружил на карте Google, что рядом, немного ниже по склону идет торная тропинка, решил спуститься на нее по другой едва заметной тропке. Но тропка почти сразу потерялась в зарослях какого-то кустарника с очень большими шипами на ветках. Я хотел его обойти, но поскользнулся на крутом склоне и начал съезжать прямо в заросли кустарника. К счастью успел ухватиться за лиану. Испугался я в этот момент не на шутку, кругом не души, я вишу на лиане над крутым склоном среди тропических джунглей, перед глазами промелькнул заголовок об очередном погибшем туристе из России.
Все-таки взял себя в руки, как-то изловчился и отпрыгнул с лианы назад, удачно почти без последствий вернулся на торную тропу и решил больше не экспериментировать. Далее я преодолел небольшой подъем и пошел по белым ориентирам и через некоторое время оказался на развилке с камнем. Далее был нетрудный спуск к площадке у входа в парк. За два часа блуждания по склону Мерапи я не встретил ни одного человека. На площадке резвились обезьяны, я зашел в туалет, умылся и направился к выходу. Несмотря на некоторые проблемы с оринтацией посещением нацпарка я остался вполне доволен. Посещение музея и дальнейшее исследование Калиуранга пришлось отменить: сильно устал и пора было возвращаться в Джокью, т.к. в 14-00 надо было ехать в Прамбанан.
Немного прогулялся по дорожкам между красивых вилл. Далее встретил двух белых еврофарангов на байке. Вид у меня был наверное очень зверский, т.к. они с сомнением посмотрели на меня, когда узнали, что я из России. Я «хищно» улыбнулся и на английском языке любезно объяснил, где вход в нацпарк, который они искали. Потом зашел в варунг, попросил чашку горячего чая, мне вынесли пивную кружку чая, выпив которую я окончательно пришел в себя. Есть совсем не хотелось, я купил здесь еще холодную воду. Общался со служащими варунга на бахасе индонезия, как ни странно они меня поняли. Попросил показать, где можно сесть в автобус до Джокьи, любезно показали.
Автобус пришел быстро и с ветерком практически в одиночестве домчал меня до Джокьи. Веселый водитель, который развлекал меня напевая песенки, спросил, куда мне дальше надо, узнав, что на Malioboro, любезно остановился на остановке автобусов TransJogja. Заплатил ему несколько больше, чем первому водителю.
Поездка на автобусе TransJogja прошла успешно. Девушка, продавшая мне билет, сказала номер нужного мне маршрута. Автобус маршрута 3А подошел быстро. По сравнению с ТрансДжакартой все оказалось скромнее: станции меньше, автобусы так же. Автобус петлял по улицам в общем потоке автотранспорта, но был удобным, с кондиционированием воздуха.
На Malioboro я вернулся уже около 12-30 дня. Для помещения Кратона уже не было времени. До поездки в Прамбанан я успел забежать в обменник на улицу Sosrowijayan, обменял 400$, курс доллара успел подрасти. Принял душ, немного передохнул. Зашел в Bed Hot Resto, хотел пообедать, но днем посетителей мало, обслуживают медленно и я ограничился перекусом, который приобрел в маленьком уличном варунге.
Ровно в 2 часа дня за мной пришел водитель. Я удивился, что за такую небольшую цену в Прамбанан буду ехать в большом автомобиле в компании всего двух пожилых европейцев.
Несмотря на то, что археологический парк Прамбанан расположен к Джокье значительно ближе Боробудура, ехали мы до него около часа, сильно затрудняли движение пробки на выезде из Джокьи в сторону города Соло. Водитель довез нас до входа в парк, вручил ваучеры, объяснил, как пройти на площадку Рамаяны-Балет, где он нас встретит после окончания представления и отвезет обратно в Джокью.
Впечатление от Прамбанана в целом положительное, хорошо организованный археологический парк, по территории курсирует даже небольшой. Главный объект, индуистский храмовый комплекс Прамбабан (или другое название Лара Джонгранг, связанное с героиней легенды об основании храма) оставляет в целом хорошее эстетическое впечатление, но сомнение в подлинности сразу вызывает из-за контраста между полностью восстановленными храмами внутреннего участка и аккуратно сложенными в груды камнями храмов среднего участка. Комплекс считается действующим храмом, иногда используется верующими по большим индуистским праздникам, поэтому вход якобы строго в саронге (входит в стоимость посещения и очень качественно сделан), существует еще дополнительное ограждение и бдительная охрана. Доступ в самый большой храм, посвященный Шиве, был закрыт. Я заглянул в несколько других храмов, прогулка по склону Мерапи давала о себе знать, подниматься по лестницам было тяжеловато. В некоторых храмах имеются статуи и индуистские приношения. Но Боробудур конечно намного интереснее. Существует поэтическая легенда об основании храма: о прекрасной принцессы Ларе Джонгранг, о несчастной любви к ней принца соседнего королевства и тому подобной чепухе. Остальные храмы парка буддистские, построены раньше Прамбанана и благополучно лежат в руинах, кроме Чанди Севу. К нему я и направился далее, по дороге заглянул на развалины чанди Лумбунг и Бубрах.
Все-таки эстетический вкус у буддистов получше, храм Севу поменьше Прамбанана, но гораздо интереснее в архитектурном плане. Реконструкция храма практически не проводится, центральный храм сильно пострадал от недавнего землетрясения, туристов здесь мало. Поэтому есть ощущение подлинной старины и дыхания истории. Мне особенно понравились парные статуи дварапала, которые охраняют с четырех сторон входы к центральному храму. Я немного побродил среди внешних развалин, поглазел на очаровательный дварапалов, привратников богов.

Зашел в главный храм, но долго в одиночестве не выдержал, возникло какое чувство опасности.
Далее до закрытия парка я еще заглянул в музей парка. Очень интересное место, выставлены многочисленные статуи, музей сделан в виде павильона кратона. Можно посмотреть на фотографиях как поэтично выглядел Прамбанан до реконструкции, и как грандиозно по окончании строительства (имеется полная реконструкция комплекса храмов). Павильон находится как бы в центре пруда, имеются маленькие фонтаны, цветы на клумбах. В общем, будете в Прамбанане, загляните сюда, не пожалеете.
Покинул музей в 17-00, по идее парк закрывается в это время. Я раздумывал, хватит ли сил и времени прогуляться до еще одного интересного объекта, расположенного в 2 км от парка, Чанди Плаосан, но заметил, что люди идут не от Прамбанана, а к нему. Видимо в дни представлений Рамаяны-балета, администрация Прамбанана, понимая, что туристам некуда деваться в течение 2,5 часов до начала представления, разрешает посмотреть на закат на фоне храмов Прамбанана. Причем в это время в храмовый комплекс Лара Джонгранг пускают даже без саронгов. Так я еще раз прогулялся по Лара Джонгранг, встретил закат на фоне храмов: красиво и романтично.
Покинул парк уже в сумерках. Хотел пойти в какое-нибудь кафе поесть, т.к. нормально в этот день еще не ел, но едальня нашлась на рынке у входа в парк, скушал простенький но очень вкусный куриный супчик и выпил очередную большую кружку чая. Потом уже в темноте обошел парк вдоль шоссе Джокьякарта-Соло и примерно за час до начала представления пришел к входу в небольшой открытый театр.
Внутрь уже пропускали. На входе меня отправили в кассу обменять ваучер, который мне выдали в турфирме, на билет. Заняться внутри театра было чем: можно было перекусить, попить кофе или чай, послушать небольшой ансабль, играющий музыку гамелан, сфотографироваться с актерами, одетыми в сценические костюмы.
Побывав затем на Бали, сделал вывод, что в Джокьякарте для привлечения туристов имеется существенный крен в сторону традиционной яванско-индуистской культуры, в общем-то близкой балийской. Ислам конечно наложил определенные ограничения на туристическую жизнь культурной столицы Явы. Но за все пять веков, что прошло со времени крушения последнего индуистского государства на Яве империи Маджапахит ничего подобного Борободуру, Прамбанану, Севу или даже скромному восточнояванскому Панатарану и многочисленным маленьким чанди, мусульманские правители не создали. Поэтому и появился Рамаяна-Балет, который показывает представление из индуистской мифологии. Кстати, на удивление, местной публики на представлении было даже больше, чем иностранцев. Я удобно устроился в верхней части самого дешевого сектора. Ничего суперинтересного от представления я не ждал, поэтому и выбрал места повыше с лучшим видом на подсвеченные храмы Прамбанана.
В vip-зоне были замечены разодетые в вечерние наряды соотечественницы, прибывшие, как и положено организованной группой. Но лучшие места заняли группа родственников султана, что вызвало бурную восторженную реакцию местной публики. Султана Джокьякарты на Яве уважают.
Представление так меня захватило, что вторую часть смотрел стоя за местами центрального сектора для лучшего обзора. Очень яркая зрелищная постановка истории принца Рамы, его жены Шинты и плохого парня Рахваны. Яркие костюмы всяческих великанов, обезьян, птиц-гаруд, воинов, соревнования по стрельбе из лука, зажигательные танцы в индийском стиле и много прекрасных дев, некоторых обижают и плохие, и хорошие парни. Самые выигрышные моменты – это своеобразная музыка гамелан и сожжение кип сена, которые символизируют сожжением хитрым обезьяньим богом Хануманом дворца плохого парня Рахваны в городе Аленгке. Солома сгорела красиво и жарко, чувствовалось даже на верхних рядах, что уж говорить о султанской семье и группе соотечественниц, которые сидели рядом со сценой. После пиротехнических эффектов надо бы прибрать на сцене, поэтому объявили перерыв.
Во второй части добро в лице Рамы победило (как же иначе ведь что есть добро и решает победитель), но добро оказалось подозрительным, ведь чертовка Шинта долго флиртовала с плохим парнем Рахваной. Пришлось бедняжке для очищения «покорчиться» на имитации костра, но таких красавицам имитированный огонь не страшен. В итоге Шинта и Рама снова вместе.
Представление мне понравилось, но посмотрев затем балийские танцы, мне показалось, что мастерство танцоров на Бали выше.
Водитель меня нашел еще на представлении, пришлось немного подождать попутчиков, которые были просто в восторге от представления и ходили благодарить актеров после представления. В Джокью вернулся в 10 часов вечера, надо было торопиться со сборами, т.к. около полуночи мне надо было сесть на вокзале Tugu на поезд Bima, который должен был доставить меня в Маланг.
На Джокью мне явно не хватило времени. Еще бы денек, посетить музеи в городе, съездить на южные пляжи, но не судьба. Успешно собрался, попрощался с хозяевами лосмена Anda. От лосмена до вокзала Tugu было рукой подать. Предполагая, что поезд опаздает, вышел за 15 минут до прибытия, через пять минут был на южном входе на вокзал. Контролеры предупредили, что поезд опаздывает. Поэтому новый день я встретил в кресле на вокзале.

Затраты 4 дня:
1. Билет на автобус до Калиуранга – 15 kRp
2. Билет в нацпарк Мерапи – 155 kRp
3. Стакан чая и вода 0,5 л - 6 kRp
4. Билет на автобус до Джокьи - 20 kRp
5. Автобус Трансджоджа - 3 kRp
6. Перекус - 6 kRp
7. Ужин – 15 kRp
8. Сок 3 по 0,5л – 28 kRp
9. Фото в Рамаяне-Балет - 5 kRp
Итого: 253 kRp (21,5$)

[autifon]

День пятый – Джокьякарта – Маланг – Тумпанг – вулкан Бромо

Как я уже указывал выше, день этот я встретил в кресле зала ожидания вокзала Tugu Джокьякарты в ожидании прибытия опаздывающего поезда Bima. Вокзал Tugu считается главным в Джокьякарте. Имеется еще один вокзал Lempuyangan, на котором останавливаются поезда попроще, в частности медленные поезда до Сурабаи и Проболингго. На вокзале Tugu есть вся необходимая инфраструктура, можно даже сувениры купить, но все это ночью находится в приглушенном состоянии. Есть даже курительная зона (т.е. несколько специальных урн, кресел и соответствующая надпись), я законопослушно курил только там, местные жители – где хотели. Почти все белые фаранги сгруппировались на креслах рядом с платформой, на которую предполагалось прибытие поезда Bima, я же устроился в центре вокзала, т.к. объявления на английском языке, которые дублировали объявления на бахасе индонезия, было трудно понять. Поезд Bima, как я и ожидал, прибыл с часовым опозданием. Я быстро сориентировался с моим вагоном и местом. Вагон оказался новым, более современной конструкции, чем на ARGO, но в нем стоял просто дудак от кондиционирования, поэтому большинство пассажиров спали в куртках, вязанных шапочках и укрытые пледами. Поезд тронулся, прощай Джокья!
Через некоторое время прошла проверка билетов, в индонезийских поездах эта процедура обставлена строго и солидно. Сначала двигается полицейский, потом собственно контролер, потом проводник, замыкает шествие второй полицейский (таким образом, у зайцев нет шансов на выживание). У местных при этом требуют предъявить билет и удостоверение личности, у иностранцев только билет. После контроля билетов, проводники разнесли пледы. Я удобно устроился, откинул максимально кресло, укутался в плед и мгновенно заснул. Проснулся я уже утром, карта Google показала, что поезд уже подходит к станции Lawang и приближается к Малангу, а значит, что столицу восточной Явы город Сурабаю я благополучно проспал. Пейзаж за окном был уже привычный, т.е. сплошной город, иногда рисовые поля, а на горизонте очередной вулкан, на этот раз Arjuna. На главный вокзал Маланга поезд прибыл на удивление всего с 15-минутным опозданием. В этот раз по выходу из вагона я не спешил, устроился на лавочке, снял кофту, покурил и только когда основной поток пассажиров покинул платформу, продолжил движение. От услуг таксистов я отказался, т.к. идти мне было недалеко. Быстро соринтировался в околовокзальной толчее и через пять минут входил в небольшую гостиницу Emma, рекомендованную Lonely Planet. Чуть севернее, в районе остатка колониальной голландской застройки находится главная бэкпекерская берлога Hotel Helios, тут же расположено одноименное турагентство, которое организовывает утренние туры на Бромо на джипах. Но отзывы об отеле и агентстве противоречивые, поэтому я решил сначала попробовать добраться до Бромо самостоятельно.
В столь ранний час, около 8-30, в отеле «Эмма» свободным был только самый дешевый одноместный номер, который меня в полнее устроил: большую часть номера занимала огромная двуспальная кровать, имелся столик, трюмо с зеркалом, телевизор, целых два вентилятора, большой туалет-душ, сантехника новая, но имелся и традиционный манди. Вода из душа лилась традиционно холодно-теплая. При оплате номера и регистрации на ресепшне мне был предъявлен прайс-лист, торг был бессмысленным., да же выдали квитанцию об оплате, При регистрации потребовали и с скопировали паспорт. В общем, как и положено в нормальном отеле. Другими показателями нормальности отеля было наличие больших полотенец, туалетной бумаги и покрывала (меня сначала удивила его толщина, ночью понял почему). В стоимость входил приличный континентальный завтрак. В номере чисто, прохладно, я практически не пользовался даже вентилятором. В общем, вполне адекватный отель, за соответствующую качеству цену. Весь персонал неплохо владеет английским языком. Времени на отдых у меня не было, поэтому освежился в душе, побрился, перекусил и был готов к дальнейшим подвигам.
План на этот день у меня был такой: доехать на малангском общественном транспорте под названием mikrolet до северного автовокзала Arjosari, далее на белом ангкоте доехать до деревни Tumpang, там немного погулять, посетить чанди Jago и попробовать найти транспорт для поездки на Бромо. Если самостоятельно добраться до Бромо не получится, вернуться в Маланг и пойти в Hotel Helios заказывать экскурсию на джипе.
Мальчик на ресепшн сказал, что микролет до автовокзала Arjosari можно остановить прямо напротив отеля. К правостороннему движению в Индонезия я уже привык, поэтому выйдя из отеля, дорогу переходить не стал. Через некоторое время появился маленький синий микроавтобус, на котором имелись буквы «A-M-G». Микролеты являются единственным видом общественного транспорта в Маланге и двигаются очень часто по определенным маршрутам, которые обозначены буквами на переднем стекле: «A» означает северный автовокзал Arjosari, M – чаще всего ж/д вокзал Маланг, G – южный автовокзал Gadang, L – северо-западный автовокзал Landungsari. Маршрут обозначается так: A-M-G, A-L и т.д. Разобраться в принципе несложно, получается, что основные районы города охвачены сетью микролетов. Для относительно небольшого Маланга этого вполне достаточно, я ездил на микролетах в разное время суток, больших проблем с посадкой не испытывал, т.к. в часы пик эти маленькие синие минибасики двигаются по маршруту очень часто. Я в основном пользовался маршрутом A-M-G. Внутри конечно тесновато, мужчины и водители курят, но все вполне терпимо, т.к. двери и окна открыты. Некоторые микролеты просто сияют чистотой и новизной. Оплата производится при выходе и для местных строго фиксированная – 3 kRp, детский билет дешевле. Я спросил про цену для проформы только один раз – водитель попросил 5 kRp, я заплатил, но потом просто протягивал 3 kRp, никаких возмущений не было. До автовокзала Arjosari от моего отеля было не так далеко, минут 20-30 в зависимости от маршрута микролета и дорожной обстановки (в Маланге с пробками ситуация в целом терпимая).
На Arjosari я сначала сориентировался по вопросу автобусов в восточном направлении. На тот момент дальнейший маршрут зависел от поездки на Бромо. Потом нашел белый ангкот “A-T» до деревни Тумпанг. Этот ангкот был очень похож на микролет, только чуть побольше размерами. До рынка в Тумпанге ангкот доставил меня примерно через полчаса.
В Тумпанге я сначала направился осматривать чанди Jago. Чанди нашел совсем недалеко от рынка, окруженную плотной застройкой современной деревни. Это оказалось маленькое полуразрушенное буддистское чанди, построенное в 13 веке и посвященное четвертому правителю королевства Сингосари Вишнувардхане. Оплату с меня никто не потребовал, т.к. будка на входе была пуста. Внутри ограды была только маленькая стайка местных школьниц. Я спокойно осмотрел чанди, мне интересными показались строгие барельефы со сценами из Джатак и Махабхараты, даже если сравнивать их с рельефами Боробудура. Я забрался на самый верх чанди, передо мной открылся красивый вид на деревню, но обзор в сторону вулканов был закрыт деревьями.

Далее я вернулся к рынку с целью поиска транспорта до Бромо. Оказалось все просто: у рынка имеется небольшое здание, рядом с которым стояли несколько джипов. Тут же находилась стоянка оджеков и небольшая группа водителей. Я поинтересовался стоимостью поездка до Бромо и обратно, и начался жаркий торг. Они назвали цену в 300 kRp, я предложил скинуть до 200 kRp, цена была снижена максиму до 250 kRp, дальше никак. Я сделал вид, что торг завершен и направился в сторону здания с джипами. Был остановлен, отведен к англоговорящей продавщице маленького магазинчика (водилы подумали, что торг осложняется использованием в основном бахасы Индонезия). Молоденькая миловидная продавщица помогла существенно, остановили торг на 200 kRp, но я должен был оплатить входной билет в нацпарк, который, как выразился босс водил, для «гуд русиа френд» будет стоить всего 72 kRp. Из какой я страны босс поинтересовался по ходу торгов. Я также понял, что про билет это просто понты, т.к. знал, что билет для фарангов стоит 20$, просто меня избавят от общения со служащими нацпарка, а стоимость билета прибавят к оговоренным 200 kRp и нормальная цена поездки составляет 250 kRp. Торг проходил весело, уважительно, без напряга и стороны вполне остались довольны результатом. Продавщица была с моей стороны отблагодарена улыбкой, маленькой российской шоколадкой «Аленка» и покупкой в ее магазине бутылки газводы. Я хотел сначала перекусить, но взглянув на часы (было около 12 часов), понял, что надо спешить, т.к. должен был вернуться в Тумпанг не позднее 17-00, времени отправления в Маланг последнего ангкота (согласно инфе LP).
Из группы водителей мне выделили одного. Я сразу под одобрительные возгласы моего водителя одел поверх футболки сначала кофту, потом и ветровку и мы поехали. Сначала заехали домой к водителю, в маленький аккуратный цветной домик, крытый черепицей. Водитель надел яркую оранжевую ветровку и высокие сапоги, взял нехитрый перекус и воду и мы продолжили путь. В небольшом придорожном кафе водитель купил и залил в бак две бутылки бензина (стоимость одной бутылки 7 kRp).
Если кто соберется ехать на Бромо через Тумпанг на мотоцикле без водителя, я советую сильно подумать, т.к. дорога местами очень сложная. Весь отрезок пути от Тумпанга до Бромо я бы разбил на 4 участка. Первый участок от Тумпанга до границы национального парка «Bromo-Tengger-Semeru» простой и пролегает по неширокому, но с хорошим покрытием прямому как стрела шоссе через вереницу аккуратных деревень и полей. Второй участок начинается сразу за воротами парка и осложнен сложным рельефом местности, частыми крутыми поворотами и самое главное просто ужасным состоянием дорожного полотна. Мой водила, жалея мою попу, ехал здесь медленно и аккуратно, петляя между ухабами. Я же представлял реакцию на этот участок пассажиров джипов, которые едут здесь ночью на утреннюю экскурсию на Бромо из Маланга. Я читал в интернете нелестные отзывы туристов о водителях джипов малангской турфирмы Helios, которые гонят по этому участку ночью. Но у них просто нет выбора, все дорожное полотно в ужасном состоянии. Далее примерно в районе деревни тенггеров начинается третий участок с очень хорошим, свежим дорожным покрытием. Днем здесь просто райски красиво. Хороший участок заканчивается на площадке у съезда в кальдеру Tengger. На этой площадке мы сделали небольшой передых, я полюбовался красивым видом на кальдеру, а водитель размял ноги. Ни на входе в нацпарк, ни здесь у меня так и не потребовали купить билет в нацпарк. А далее начался четвертый самый интересный, но и самый сложный для мотоцикла участок по кальдере Тенггер. Первые три участка мы преодолели примерно за час, столько же времени потратили на преодоление четвертого участка. Съезд в кальдеру находится просто в ужасном состоянии, мне пришлось слезть с мотоцикла и спустится пешком, утопая в толстом слое пепла. Далее начался относительно легкий участок, когда дорога пролегала в поле покрытой пеплом травянистой растительности. А далее начался просто пепельный ад. Мотоцикл часто буксовал в пепле, мы падали. Один раз серьезно, когда водитель пытался на скорости преодолеть подъем, я успел отскочить, а его придавило мотоциклом. Мне часто приходилось идти пешком, когда водитель впереди тянул свой мотоцикл. Это время я использовал для фотографирования красот кальдеры.

Причиной наших проблем была маломощность мотоцикла, т.к. я видел, что другие байки легко преодолевают трудные участки, но не все, наблюдал несколько нехилых падений молодых индонезийцев. Кстати, в основном нам попадались индонезийские туристы, некоторые с объемными рюкзаками. Ни одного фаранга на байке, даже с местным водителем я не встретил.
Сложности нашего продвижения по кальдере Тенггер не мешали мне любоваться красивым пейзажем, кругом было просто море пепла, облака стремительно меняли освещение склонов кальдеры. Наконец примерно через час после спуска в кальдеру стал виден спуск в кальдеру из Черомо-Лаванга, мы повернули и в пределах видимости появился потухший вулкан Баток. Бромо был скрыт то ли туманом, то ли облаками. Я попросил водителя остановиться для отдыха и фотографирования. Далее мы обогнали несколько туристов, идущих к Бромо из Черомо-Лаванга, проехали мимо индуистского храма и, наконец, остановились на площадке, с которой наминается подъем на Бромо. Бромо хоть и самый низкий из 5 вулканов нацпарка, но я ужу прилично устал, а тут еще предстояло преодолеть приличный подъем, да и время было ограничено. Все равно я отказался от поездки на лошади до лестницы на смотровую площадку и преодолел весь путь пешком. Потом поднялся на по деревянной лестнице с отдыхом на каждой площадке. И вот, наконец, цель всей сегодняшней поездки достигнута - я заглянул в жерло вулкана Бромо, из которого поднимались густые клубы пара с отчетливым запахом сероводорода. На вулкане я оказался не первый раз, но заглянуть в жерло действующего еще не доводилось, ощущение не передаваемое. А кругом такая красота: громада Батока, сквозь клубы пара и облака иногда был виден местный гигант вулкан Семеру, а вниз открывается красивый вид на кальдеру и индуистский храм. Нацпарк «Bromo-Tengger-Semeru» и его окрестности являются последним пристанищем древней яванско-индуистской культуры, т.к. здесь живут тенггеры, народ или этническая группа яванцев, оставшийся верными яванскому индуизму с элементами буддизма. Людей на смотровой площадке в это время дня было немного, временами я даже оставался здесь один. Жаль, конечно, что мне не удалось посмотреть на рассвет с горы Пенанджакан, но уж очень не хотелось двигаться в огромных толпах туристов. Я попытался немного побродить по краю кальдеры за пределами ограждения, но быстро закружилась голова, просто сказалась усталость. Спуск был гораздо проще, я быстро добрался до мотоцикла и мы направились в обратный путь. Обратно двигались уже спокойнее, без падений, я несколько раз спрыгивал с мотоцикла и двигался пешком. Встретили вереницу джипов с тонированными стеклами, что можно увидеть через такое стекло, а я можно сказать непосредственно соприкоснулся с окружающей природой. К вечеру погода заметно улучшилась и я просто кайфовал всю обратную дорогу. Я попросил остановиться на окраине тенггерской деревни, вид полей на крутых склонах просто фантастически красив. Трудно описать мое состояние, когда спускались по серпантину на разбитом участке дороги: с одной стороны смертельная усталость, сильно отбитая попа ныла (предохраняя ее, я откинулся назад, держась за край сидения) и полный восторг от окружающего пейзажа.
В Тумпанг мы вернулись чуть позднее 5 часов вечера. При оплате поездки водитель, смущаясь, попросил еще 50 kRp, типа за входной билет в парк, я рассмеялся и без разговоров заплатил, т.к. он их заслужил.
Далее я помчался на стоянку агкотов. К счастью, успел на отправляющийся в путь белый минибас, который уже в сумерках доставил меня на автовокзал Arjosari. Здесь я купил на вынос очень вкусный баксо и сел в микролет. При этом ошибся, оказалось, что маршрут микролета A-G пролегает по главной магистрали Маланга улице Jaksa Agung Suprapto и не включает заезд на вокзал. Пришлось еще прогуляться по вечернему Малангу. Очень понравился цветомузыкальный фонтан на главной площади города, романтично выглядели лотосы в меняющемся освещении фонтана.
В гостиницу пришел еле живой, но полностью удовлетворенный. Кроссовки, носки и джинсы были покрыты толстым слоем пепла, пришлось долго отмываться и чистится. Потом съел баксо, выпил дежурные 50 грамм вискаря, немного посмотрел телевизор, попутно размышляя над завтрашним маршрутом. Вулканов и исторических памятников мне уже хватило, поэтому из маршрута были исключены последовательно Иджен (как химик просто не переношу запах серы), Блитар с вулканом Кеду и индуистским храмом Панатаран (посмотрел фото храма, показалось мелковато после Боробудура и Прамбанана). Честно сказать, просто немного устал от постоянных переездов, уже хотелось увидеть море-океан. Решил завтра выспаться, погулять по Малангу, а вечером ночным автобусом ехать на Бали.

Затраты 5 дня:
1. Отель «Emma» - 145 kRp
2. Mikrolet до Arjosari – 5 kRp
3. Angkot до Тумпанга – 8 kRp
4. Газвода 0,5 л - 3 kRp
5. Ojek на Бромо - 200 kRp
6. «Доплата» за вход в нацпарк - 50 kRp
7. Angkot до Маланга - 10 kRp
8. Ужин Bakso - 14 kRp
9. Mikrolet до центра – 3 kRp
10. Вода в различных видах – 15 kRp
Итого: 453 kRp (38,4$)

[Татьен]

Спасибо огромное за Ваш титанический труд!
Впервые читаю такой отчёт! А с февраля, когда пришла идея посмотреть Индонезию, их читано немало
А скажите, вот знание местности в деталях и подробностях-это откуда почерпнуто?

[autifon]

Спасибо за лестную оценку моего скромного труда.
Вопрос про знание местности сложный. Подготовку к поездке веду серьезную. Основную информацию черпаю из путеводителей Lonely Planet. В этот раз использовал путеводители из этой серии "Indonesia" (за май 2013 года) и "Bali & Lombok" (март 2011 года). Карты, которые публикуют в этих путеводителях, при всей их условности, являются хорошей базой в плане определения расположения основной туристической и транспортной инфраструктуры. Но не всегда карты населенных пунктов имеются, например в данную поездку не было карт Калиуранга и Тумпанга. В этом случае за базу использую карты Google и информацию из интернета. На этом форуме так же имеется некоторая практическая информация, например, про Джалан Джаксу или Убуд. Во время поездки для ориентировки на местности все время использовал карты Google, запомнил основные ориентиры. Сейчас при написании отчета сверяюсь с Lonely Planet (названия улиц привожу в основном из этого путеводителя) и с картами Google по тем же ориентирам, которые использовал во время поездки.

[Klybnika]

Спасибо за подробный и интересный отчет!..В ноябре собрались в Индонезию! Очень интересует тур от Перамы! Мы купили 3 дня 2 ночи с высадкой на Флорес (ночлег на палубе)! Какие рекомендации можете дать по этому туру, нюансы может быть? Вы спальник брали с собой из дома? Холодно ли ночью спать на открытом воздухе! и еще стоит вопрос стоит ли покупать Симку с интернетом для ориентирования по картам на отрезок Джакарта,Джокъя, Ломбок и Флорес или игра не стоит свеч?! ...............Ждем продолжения отчета и как говорится в ПУТЬ)

[autifon]

Извините, что пишу медленно. Писатель из меня не очень. До ноября думаю доберусь до тура Перамы. Отвечаю на ваши вопросы:
1. Про симку: конечно стоит, карты гугл у меня работали даже в море. Я уже в одном из лирических отступлений писал про стоимость связи и интернета. Купите симку Telkomsel и пакет интернета (я покупал 5Гб на месяц), навигация очень выручала.
2. Немного вас разочарую про Пераму. У меня был тур 5 ночей и 4 ночи. В вашем варианте у вас будет день на Ломбоке и его окрестностях, второй день - остров Сатонда и заход на Сумбаву, третий день - Комодо. Т.е. не попадает Ринча, а это самое интересное. Я бы вам советовал потом съездить из Лабуан Баджо на Ринчу, не пожалеете.
3. К сожалению такой благоприятной погоды как в моем случае у вас не будет, там начинается дождливый сезон. Я потом напишу подробнее, но все зависит от погоды. В первую ночь и последний день местами было тяжело, хотя у Перамы надежные большие суда, но качало прилично. Я две ночи спал на верхнем деке под навесом на матрасе, команда сама устраивает спальные места, здесь выдают подушку с наволочкой и простыню, в первую ночь я одел две футболки, кофту и укрылся своим пледом, было нормально в плане тепла, но страшновато из-за качки. Во вторую ночь под навесом было тепло даже в одной футболке. А потом на две ночи я поменялся местом и переехал на т.н нижний дек, в первые две ночи ребята спали в кают-компании (т.е. там где мы ели), а потом уже с моим участием две ночи на открытой палубе в спальных мешках на матах (вполне приличный мешок дает команда). В мешке было тепло, а наблюдать за южным звездным небом просто кайф. Но все это зависит от погоды, я читал про ужасы при ночном шторме. Единственное что должно вас ободрить, Перама ответственная компания, туристов и свою репутацию они очень берегут. В случае чего просто отменят рейс. И советую подготовить альтернативный вариант, т.к. рейс могут отменить и из-за недобора пассажиров. Чего я боялся, хотя ездил пусть в конце, но основного сезона. Сейчас задним числом я бы вообще этот тур заранее не покупал, а сделал бы все на месте, предложения и на Бали, и особенно в Сенггиги море. Офис Перамы в Сенггиги из-за конкуренции работает даже в круглосуточном режиме.

[autifon]

День шестой: Маланг – Сингосари

План на этот день был такой. Утром до времени чек-аута в 12-00 в отеле «Эмма» погулять по Малангу. Сдать номер, оставив багаж в отеле до вечера. Затем на микролете доехать до автовокзала Arjosari, купить билет на вечерний бинбас до Денпасара. Далее на зеленом ангкоте доехать до деревни Сингосари, посмотреть на неплохо сохранившуюся чанди, символ королевства Сингосари, потом пешком прогуляться до буддистской чанди Sumberawan.Вернуться в обратном порядке в центр Маланга, поужинать в каком-нибудь приличном заведении и вечером стартовать на Бали. Не всем планам суждено было сбыться, но в целом этим днем остался более чем доволен.
Город Маланг оставил у меня очень хорошее впечатление: красивые образцы колониальной архитектуры (поинтереснее, чем в Джакарте), широкие бульвары, много зелени, доброжелательные местные жители. После Джокьи удивился практическим отсутствием здесь иностранных, да и местных туристов, хотя в городе есть что посмотреть, рядом Бромо, куча маленьких храмов времен королевства Сингосари, можно съездить в Панатарам и посетить этот символ храмовой архитектуры времен империи Маджапахит, посетить чайные и кофейные плантации.
Когда я рано утром вышел из номера, небольшой, но сытный индонезийский завтрак уже ждал меня на изящном столике у номера. Его я съел, наблюдая за большими цветными рыбками, которые плавали в огромном аквариуме. Общая зона отеля неплохо обставлена и вообще смело могу рекомендовать этот отель для всех категорий граждан, есть здесь и дорогие номера с кондиционером, а расположение просто супер. Это конечно не luxury hotel “Tugu Malang» , который расположен на идеально круглой площади Tugu, с которой я начал утренний осмотр Маланга.
Утром расположенный на этой площади цветомузыкальный фонтан несколько потерял очарование, но кувшинки (которые вчера принял за лотосы) были все же хороши. Площадь очень красивая, кроме отеля Tugu Malang, здесь расположено бывшее голландское административное здание Balai Kota, построенное в смешанном голландско-индонезийском стиле. Отношение к голландскому наследию в Маланге получше, чем в Джакарте, все сохранившиеся здания находятся в хорошем состоянии, но особого пиетета, как в ланкийском Галле, не чувствуется. Например, расположенный на одной из центральных площадей большой готический собор просто стиснут современной застройкой.
Далее я пошел на юго-запад по улице Majapahit в сторону главной площади города Alun-Alun. На этой улице после пересечения живописной речки находится небольшой островок туристической инфраструктуры в виде нескольких турагенств, лавок драгоценностей и батика. Вниз к реке расположены птичий и цветочный рынки, которые я пока пропустил, т.к. они только начинали работать. На площади Alun-Alun находится городская власть, главная мечеть, голландская церковь и парк с несколько несуразным фонтаном.

Я здесь немного погулял, передохнул на лавочке. Местные жители наблюдали за мной несколько удивленно, я потом не видел в городе ни одного вот так праздно шатающегося пешком фаранга. Один раз встретил только группу иностранцев, которые семенили следом за гидом.
Далее я посетил район «малангских миллионеров» на бульваре Besar Ijen (миллионеры естественно долларовые, т.к. рупийным миллионером был здесь даже я). Честно сказать не ожидал увидеть здесь широкий двусторонний бульвар, с аллеями гигантских пальм, весь утопающий в цветах. Долго гулял по улочкам с обеих сторон бульвара, между шикарных вилл. Деревья здесь таких размеров, что создают постоянную тень. На бульваре имеются образцы современной модернистской индонезийской архитектуры и красивая католическая церковь. Такое ожидаешь увидеть где-нибудь на приморском испанском курорте. Поразили и размеры района «малангских миллионеров», вот тебе и бедная Индонезия!
Потом все-таки посетил цветочный и птичий рынки, расположенные на крутом берегу небольшой речки Sungai Brantas. Такое количество орхидей я видел только в оранжереи королевского ботанического сада в ланкийской Перадении. А какой насыщенный аромат стоял на цветочном рынке, просто голова кружилась. На птичьем рынке наблюдал за различными пернатыми, особенно понравились маленькие желтые попугайчики, и другими животными. В общем, отдохнул душой.
Пора было завершать прогулку по Малангу, но еще не видел ни одной сувенирной лавки. Поинтересовался в туристическом информационном центре насчет сувениров, мне посоветовали посетить расположенный на тихой улочке к юго-востоку от площади Tugu ресторан Rumah Makan Inggil, где попутно торгуют сувенирами. Да, Маланг совсем не туристический город, одна сувенирная лавка со стандартным набором. Купил здесь только футболку с надписью Malang и брелок. Днем в Индонезии не всегда можно нормально поесть, все точки общепита находятся в приглушенном состоянии. Пришлось купить на вынос баксо в маленьком придорожном варунге.
Далее собрал вещи, сдал номер и поехал на микролете на Arjosari. Билет на бигбас до Денпасара купил в кассе автовокзала по фиксированной цене, соответствующей инфе Lonely Planet. Я хотел купить билет на самый поздний автобус, но мне объяснили, что все автобусы на Бали и Ломбок отправляются примерно в одно время, около 17-00.
Затем я сел в зеленый маршрутный ангкот до Лаванга и направился в деревню Сингсосари. По пути попали в серьезную пробку, что существенно увеличило время на поездку. Водитель высадил меня немного дальше деревенского рынка на перекрестке с дорогой на чанди Сингосари, о чем свидетельствовал указатель.
До чанди шел примерно 500 метров по деревенской улице.
На входе на территорию храма у меня попросили пожертвования, о чем я собственноручно сделал запись в книге посетителей. Саронг надеть не предложили, хотя храм является действующий, о чем свидетельствует зонтик и пожертвования внутри храмового помещения. Этот шиваитский индуистский храм построен в начале 14 века. Считается, что здесь покоится прах последнего короля Сингосари Кертанегары, против которого хан Хубилай организовал знаменитое вторжение монгольских войск на Яву (бедный король к этому времени был уже убит заговорщиками). Храм неплохо сохранился (или был реставровован), в его облике нет ничего похожего на режущие взгляд вычурные формы Лара Джогранга. Чанди Сингосари имеет строгие, но изящные формы, которые удостоились упоминания даже в Большой Советской Энциклопедии, и больше напоминает монумент. Посетителей здесь немного, я видел только индонезийскую молодежь, которая не упустила возможность использовать одинокого белого фаранга в виде приятного дополнения фото чанди, а я естественно их. Я немного посидел на лавочке, полюбовался храмом, обдумал дальнейшую программу. До следующего планируемого объекта, буддистской чанди Sumberawan пешком было далековато, мог не успеть в срок завершить все дела в Маланге, поэтому я решил возвращаться в город.
Выйдя на основную трассу, зашел в супермаркет Indomaret и купил питье.

Лирическое отступление. Безалкогольные и слабоалкогольные напитки в Индонезии.
Слабоалкогольные напитки (т.е пиво) на Яве не покупал. Видел в свободной продаже пиво, но мне пока хватало виски, купленного в аэропорту Абу-Даби. Моя любовь к пиву «Bintang» началась уже на Бали. Читал в интернете про мерзкий вкус этого пива, а мне оно понравилось. Я не отнесу себя к большим любителям пива, дома вообще практически его не потребляю, но пил живое пиво в маленьких заведениях Праги.
А вот выбор безалкогольных напитков в Индонезии просто поражает. Я пристрастился к маленьким бутылочкам с зеленого цвета сокосодержащим напитком «Виноград + Алоэ Вера». Понравились еще маленькие бутылочки с соком и мелкими кусочками фрутков (особенно манго). Сейчас захожу в близлежащий к дому «Магнит» и удивляюсь ограниченности выбора здесь безалкогольных напитков, а я ведь посещал в Индонезии супермаркеты примерно такого же класса «Близко к дому». Индонезийское изобилие отчасти можно объяснить климатом, если вы заметили в день я выпивал примерно 3 литра воды в разных ипостасях, а спрос рождает предложение.

Еще час примерно погулял по центру Маланга, в основном в районе старой колониальной застройки к северу от отеля «Эмма». Здесь оказалось немного неряшливо, никакого колониального колорита я не заметил. Зато очень понравились модернистские формы здания кампуса местного университета (Маланг считается университетским центров Явы). С багажом, в очередной раз на автовокзал Arjosari я решил ехать на такси, которое любезно вызвал мальчик на ресепшне отеля.
Первая поездка в индонезийском такси прошла успешно: комфортабельный новый автомобиль, нормальное кондиционирование, англоговорящий водитель был сама любезность и обходительность, без разговоров включил счетчик (на котором сразу появилась цифра 5000). Я при оплате поездки округлил сумму в большую сторону.
На автовокзале поужинал в приличном кафе, девочки-официантки сказали, что все автобусы на Денпасар останавливаются на большой площадке, за пределами основной территории автовокзала. На этой площадке уже стояло больше десятка больших автобусов, в основном направляющихся на Ломбок. Т.к. я держал в руках купленный заранее билет, то был избавлен от нападок агентов транспортных компаний. Один из них подошел и сказал, что нужный мне автобус еще не пришел и надо подождать несколько минут. Я отошел немного в сторону и стал наблюдать за окружающими. Обстановка здесь была довольно спокойная, только временами оживление вносили еще необилеченные пассажиры, которые немедленно подвергались атаке армии агентов транспортных компаний. Иностранцев я здесь не заметил, но и особого интереса окружающих к своей персоне тоже. Наконец пришел нужный автобус. Пассажиров было немного, я удобно разместился на двух креслах. Расстояния между рядами кресел позволяло максимально откинуть спинку, имелась также откидная приставка под ноги, поэтому можно было занять положения, близкое к горизонтальному. Мне достались места почти в конце автобуса, недалеко был туалет, который иногда несильно пованивал, но это продолжалось непродолжительное время. Сначала раздали нехитрый перекус и автобус тронулся в путь.
Сразу же попали в пробку, которая практически не прекращалась до момента выезд автобуса на шоссе, проложенное вдоль северного побережья Явы. Я дремал, т.к. ехали практически постоянно по городам, наблюдал за жизнью индонезийцев в субботний вечер. Не знаю по какой причине, но мы заехали в центр города Проболингго, овеянного недоброй славой на страницах этого форума. Никаких толп турагентов, жаждущих крови и денег туристов я не видел, обыкновенный, довольно чистенький город. Автобус медленно проехал по улицам, тротуары которых были превращены в одно сплошное кафе, заполненное толпами местных жителей. Все было прилично: банки, большие магазины, супермаркеты.
Далее сквозь полудрему видел, что проезжали мимо какого-то грандиозного по размерам промышленного объекта. Затем автобус разогнался и я окончательно уснул. Был разбужен, когда автобус остановился уже ближе к полуночи на небольшой перерыв. Пассажиров пригласили в кафе на ужин, который входил в стоимость билета. Последний прием пищи на Яве был организован в виде шведского стола, еда очень вкусная, но острая. Я, наверное, переел, потому, что сразу почувствовал урчание в животе. Но не придал этому значение и опять уснул. Проснулся уже на пароме, который готовился к отплытию на Бали. Но это уже относится к следующему дню.
Затраты 6 дня:
1. Безалкогольные напитки в разных исполнениях – 23 kRp
2. Сувениры: футболка - 80 kRp, брелок - 10 kRp
3. Перекус - 6 kRp
4. Микролет до автовокзала – 3 kRp
5. Билет на автобус до Денпасара - 150 kRp
6. Агкот до Сингосари - 4 kRp
7. Пожертвование в чанди Сингосари – 2 kRp
8. Напиток «Виноград+ Алоэ Вера» - 2х5,4 = 10,8 kRp
9. Агкот из Сингосари до автовокзала – 2,5 kRp
10. Микролет до центра - 3 kRp
11. Такси до автовокзала - 30 kRp
12. Ужин на автовокзале – 18 kRp
Итого: 3421,3 kRp (29$)

[Klybnika]

Спасибо за ответ! Позвольте уточнить - все таки место ночлега более теплого и безопасного надо выбрать на нижнем деке я правильно поняла, а на звезды при желании можно подняться на некоторое время и полюбоваться) ТАК)? И если можно процедуру сбора туристов в начале тура ( там Пишут от Senggigi (09.00), из Матарам (10,00)!?

[autifon]

Честно сказать уважаемая Klybnika, вы меня немного торопите. Но я вас понимаю, вы волнуетесь. Я очень сильно волновался по поводу поездки на Комодо с Перамой. Немного успокоился только на Яве. Не такая уж она страшная страна Индонезия! Если вы внимательно читаете мой отчет как и в Греции, там есть все: и азиатская грязь и почти европейская ухоженность, восточное богатство и ужасная нищета (но не такая ужасная, например, как в Индии).

Для ответа на ваши вопросы про Пераму, уважаемая Klybnika, делаю очередное лирическое отступление.

Лирическое отступление. Организация поездки на Комодо с индонезийской фирмой Perama Tours.

Если вам повезет с погодой, вы будете в полном восторге от поездки на Комодо. И главное даже не вараны, а в том что места просто замечательные по красоте. Я могу сравнить мое впечатление от района Сумбавы-Комодо-Флореса только с хорватскими островами и Кикладами в Греции, но в Индонезии все ярче, масштабнее и просто ПОТРЕСАЮЩЕ КРАСИВО!!!
Первоначально я хотел ехать на Комодо самостоятельно на самолете или на автобусе-пароме. Самолет не вписался в бюджет, а автобус-паром во временной график, да и хлопотное это дело. Еще одним обстоятельством было то, что на Комодо в этом случае надо ехать на лодке из Лабуан Баджо. Видел потом этот транспорт. В идеальную погоду, которая была во время моего тура, все вполне достойно и безопасно. Но если есть волнение на море, страшновато как-то ехать, по отзывам получалось, что имеются случаи крушения этих лодок. Мне рисковать не хотелось. Потом на этом форуме нашел инфу про поездки на Комодо кораблем из Ломбока. Отзывы были разные от полного восторга, до описания ужасов штормовых ночей на утлом суденышке. Пераму выбрал исходя из трех обстоятельств: 1) более менее надежное, большое судно 2) средняя цена тура 3) качественный сайт компании, на котором предоставляется полная информация (полностью, кстати, соответствующая действительности) и возможность забронировать тур заранее. Может я плохо искал, но других предложений, исходя из этих трех обстоятельств, я не нашел. Еще в пользу Перамы говорила рекомендация Lonely Planet, что для меня существенно. Забронировал тур примерно за 2,5 месяца до начала поездки.
Сначала через PayPal оплатил 20%, потом ровно за месяц до даты начала тура остальные 80%. Между оплатами списался с компанией по интернету и без проблем поменял дату тура. После полной оплаты мне прислали ваучер. Но все равно волновался. Вся поездка по Бали и Ломбоку была спланирована под этот миникруиз.
На Бали местом дислокации сначала выбрал Куту из-за расположения там главного офиса Perama Tours. Потом прочитал, что Кута - это место сосредоточения вольной австралопетекской молодежи и начал думать об альтернативе. Нуса-Дуа исключил сразу, т.к. понял, что это место сосредоточения другой не очень любимой мной категории отдыхающих - русских организованных туристов, с сопутствующим этому дороговизной и фальшивым шиком. Хотел выбрать Санур, но потом наткнулся на этом форуме на замечательный отзыв про Убуд. Такие места мне нравятся. Выбором Убуда полностью остался доволен. Там есть офис Перамы, но из-за удаленности от моей гостиницы я там не был. Хотя думал первоначально воспользоваться услугами Перамы для перемещения из Убуда на Ломбок, но потом заказал трансфер до Сенггиги в самом близкорасположенном к гостинице офисе другой турфирмы.
На Ломбоке можно начать тур из Сенггиги или Матарама. Я, как и большинство моих попутчиков, выбрал Сенггиги. Этот выбор я сделал из следующим соображений: 1) Сенггиги туристическая столица Ломбока 2) нашел на карте точное расположение офиса Перамы на главной улице этой курортной деревушки 3) смог забронировать недорогой, но приличный отель в 5 минутах ходьбы от этого офиса.
Матарам удобнее в транспортном плане, но точное расположение офиса я там не нашел, да и выбор гостиниц там похуже. По факту про Матарам могу сообщить следующее: офис расположен в центре города, сам город неинтересен. Получилось, что мне проще было начать поездку из Сенггиги.
По приезду в Сенггиги зашел в офис Перамы (работает круглосуточно и расположен на южном въезде в деревню на улице Raya, ориентиром может служить с севера отель Graha, с юга отель Bukit ). Обменял здесь ваучер на билет, мне сказали, что в 9-00 меня заберут прямо из гостиницы. Посещение офиса совсем не обязательно. Если вы владеете хорошо английским, просто созвонитесь с офисом и договоритесь о трансфере. В день начала тура меня забрали из отеля, довезли до офиса. Здесь собралась почти вся группа, нас распределили по автобусам и дали маленькие картонки с обозначением места дислокации на корабле (в моем случае Upper Deck). Примерно в 10-00 мы стартовали в Матарам, где через 20 минут в офисе Перамы забрали еще двух девушек, которые кстати, оставили в офисе Перамы свой байк (байк благополучно дождался их возвращения). Т.к. у меня был забронирован в Сенггиги тот же отель и на день возврата, я оставил там сумку с большей частью багажа, не пришлось мучиться с тяжелой сумкой. Взял с собой в основном полезные вещи: солнцезащитный крем (понадобился), противомоскитный спрей (не понадобился по случаю сухого сезона, но думаю в ноябре он будет не лишним), плед (понадобился, т.к. использовался в качестве одеяла и подстилки на пляжах), рубашка с длинным рукавом и простые трико (советую иметь, если не хотите сгореть синим пламенем), шорты, плавки, туалетные и банные принадлежности (на корабле есть три душа-туалета, с этим делом проблем не было), зарядные устройства для техники (розетки в массовом количестве имеются, подзарядкой смартфонов-ноутбуков, то же проблем нет). Из обуви у меня были только сандалии с задником, чего вполне хватило для походов по островам и пляжам. Воду, пиво-соки, снеки можно купить на борту с небольшой наценкой к цене супермаркетов Бали и Сенггиги. Питание осуществляется регулярное и вполне достаточное, но без изысков.
Размеры корабля Перамы были и плюсом, и минусом. Плюсом была относительная безопасность тура. Когда в последний день корабль захлестывали нехилые волны в проливе между Сумбавой и Ломбоком, я с ужасом думал, что было бы на маленькой лодке в дешевом варианте тура. Минусом было то, что даже при неполной загрузке корабля (половина кают была без пассажиров), на пляжи нас перевозили маленькой лодкой в три приема. Но на самом корабле все было нормально, размеры позволяли всегда найти свободный уголок даже мне строгому индивидуалисту, а если вы неплохо владеете английским языком, то проблем вообще не будет. Хотя большое количество людей из разных стран накладывает отпечаток, к счастью, на нашем корабле не было граждан самой незалежной, из всех незалежных стран (ничего не имею против этой страны и ее граждан, но сами понимаете, в нынешних условиях это была бы проблемой). Ко мне мои "западные" попутчики отнеслись несколько настороженно, но когда поняли, что я ничем собственно от них не отличаюсь, кроме разве что слабого знания английского языка, то все стало нормально и прощались мы с некоторыми чуть не со слезами. Я потом еще напишу как сложно среднего возраста русскому человеку, рожденному в USSR, провести две ночи в компании 13 молодых эстонцев, которые ни слова не понимают по-русски.
Выбор места на борту корабля осуществить думаю можно, но сложно что-либо советовать. Думаю вы правильно сделали, что выбрали Deck. Заглядывал в каюты, не сильно уютно. Я побоялся, что будет там душно. Хотя попутчики не жаловались. Думаю Вам по возрасту в деке будет интереснее. У нас были в группе трое человек старше меня по возрасту, все разместились в каютах и думаю правильно сделали. Мне больше понравилось на low deck, но только в варианте, когда мы спали на верхней палубе в спальниках. Прошло уже три недели, как завершился мой тур по островам, но до сих пор перед глазами звездное небо южного полушария, я почти не спал в последнюю ночь, глядя на звезды в ночной тишине. Это не тоже самое, когда ты окружен людьми и на корабле яркое освещение. Upper Deck представлял собой довольно просторное место на корме корабля, которое не имеет стен, а только закрыта навесом, но в плохую погоду, команда закрывала борта тентом и закрывала двери на другую часть верхней палубы и получалась как бы больная каюта, почти не проницаемая для ветра. Основным местом дислокации Low Deck была кают-компания на нижней палубе ближе к носу корабля, которая так же в плохую погоду ограждалась тентом от воды и ветра. Минусом здесь было, то что днем постоянно вертелся экипаж. Я, если честно больше предпочитаю проводить время в компании немцев-эстонцев, чем шумных, вертлявых, маленьких ломбокских сасаков, вечно смотрящих по телеку индонезийские боевики. Основное место размещения багажа находится около верхнего дека. Ценные вещи (деньги, паспорт) можно бесплатно разместить в маленьких сейфах в каюте капитана (она же рубка управления). Ящики запираются на два ключа, один у вас, один у капитана. Я пользовался, ничего не пропало. Если все-таки решите выбрать место, попробуйте обратиться к организаторам перед началом тура. В моем случае, нас просто распределили на корабле перед выходом в море, место поменял только я один и то по просьбе русско-эстонской девушки, которая присоединилась к нам в Лабуана Баджо на вторую половину тура.

[Klybnika]

Лирическое отступление спешл фо ми получилось! Спасибо ВАМ! Я думаю эти технические моменты помогут не одному десятку наших форумчан, ведь в отчетах как правило пишут общие эмоции и фотки, а вот ценная инфа как правило упускается или очень мизерна!...Не буду Вас подгонять! Буду спокойно читать ваше продолжение!

[autifon]

День седьмой. Ява: Ketapang – Бали: Gilimanuk – Denpasar – Ubud

Этот день начался с пробуждения на пароме, который готовился к отплытию из востоянояванского порта Ketapang в западно-балийский порт Gilimanuk. Проснулся я от громких криков, которые были вызваны чуть не случившейся с нашим автобусом нештатной ситуации. Пока я спал автобус, успел заехать предпоследним на небольшой паром, курсирующий между Явой и Бали, а последним заехал большой грузовик, которому явно не хватило места правильно разместиться на пароме, и он встал чуть наискосок, практически заблокировав переднюю дверь нашего автобуса. Мне на память сразу пришли истории про крушения индонезийских паромов от перегруза, тем более, что из-за грузовика команда толком не смогла поднять переднюю стенку парома. Подошел водитель, поулыбался мне, открыл заднюю дверь и выпустил меня на волю. Паром оказался небольшим, простеньким, чем-то напоминающим паромы курсирующими между Пиреем и Саламином в Греции. Я сначала поглядел на удаляющийся темный яванский берег. Когда планировал последний день на Яве, долго размышлял о времени пересечения пролива между Явой и Бали. Хотелось сделать это днем, полюбоваться хотя бы издали на Иджен, но не сложилось. Пока паром движется к Бали сделаю очередное лирическое отступление и подведу некоторые итоги посещения Ява.

Лирическое отступление. Итоги посещения острова Ява.
Финансовый итог был следующий: примерно 295$ затрачено непосредственно на Яве и 53$ ушли на покупку билетов на яванские поезда через интеренет, т.е. около 350$ или 58$ в день. Планировал потратить на Яве 450$, т.е на 155$ больше. Сокращение расходов вызвано тем, что закладывал в бюджет большие расходы на гостиницы и главным вариантом посещения Бромо был джип-тур из Маланга с продолжением на Иджен. На Яве несколько были превышены расходы на сувениры, т.к. основные покупки планировал на последний день в Джакарте перед вылетом на Родину. Иногда смотрю передачу «Орел и решка», еще ни разу за все 8 самостоятельных поездок заграницу не потратил больше 100$ , тем более евро за день, в т.ч. Риме, Флоренции, на Санторини. И при этом ни разу не жил в dormitory, ездил на скоростных поездах и т.д.
Ява мне в целом понравилась, больше всего Маланг.
Я на этом форуме читал отзывы, в которых авторы рассказывают, что умудряются ездить месяц по Индонезии за 400$. При этом лазят через заборы в Боробудур и Прамбанан, трясутся целый день в медленном поезде для местной бедноты из Джокьи в Проболингго, живут в хостелах и при этом возмущаются, что бегают крысы, и как на улице Джакса грязно и неуютно. Я их не осуждаю, понимаю, что финансы ограничены, а посмотреть хочется все. Но поражает при этом некоторый «псевдоевропейский” снобизм по отношению к стране пребывания. Типа приехали мы, такие цивилизованные «европейцы», а у этих азиатов дома с облупившимися стенами и грязно, как грязно на улицах. Хотя сам жил как вы сами понимаете не в luxury hotels. Но входные билеты, если просили, оплачивал сполна, за Боробудур и Прамбанан приличные деньги заплатить было не жалко, а вот плата для иностранцев в нацпарках Индонезии честно сказать завышена, хотя, если сравнивать с той же Танзанией, не сильно. Если бы потребовали заплатить за доступ на Бромо 20$, заплатил бы, нельзя же портить в глазах туземцев репутацию честного европейца.
Это я так немного бурчу, извините, на полях своего отчета.
Я в Индонезию приезжал смотреть на исторические памятники и красивую природу, а не свалки Джакарты. Гулял по бедным кварталам старой Джакарты, но нигде не видел ужасающей грязи, бедность видел, свалки видел, но подумайте, что 155 млн человек живут на относительно небольшом острове и цивилизованные португальцы и голландцы 300 лет в угоду своим коммерческим интересам не давали им нормально развиваться, а чудеса Амстердама и Лиссабона во многом построены за счет яванских и амбонских крестьян. А сейчас Азия понемногу берет свое обратно, что в Индонезии чувствуется особенно ярко на Яве. У меня лично тоже было определенное культурное отторжение к местным обычаям и нравам, но снобизма никогда. Я сразу вспоминал, что когда построили Боробудур, мои предки шастали по непроходимым лесам и молились языческим богам на капищах и сразу начинал снова уважать яванцев, их богатую многогранную культуру. Есть в старой Джакарте очень интересный морской музей с любопытной экспозицией про то какие-только пришельцы не мучили бедную Нусантару: индийские миссионеры, китайские купцы, арабские купцы и миссионеры, монгольские, португальские, голландские, английские и японские завоеватели. Все пришли, что-то там пограбили или оставили, и ушли...

На пароме я поднялся во вполне уютный пассажирский салон, выпил кофе и вышел на небольшую площадку у лестницы на грузовую палубу. До самого причаливания к балийскому берегу любовался ночным морем и цепочкой огоньков, сплошь усыпавших балийский берг и теряющихся где-то на юге. Далее занял свое место в салоне автобуса, к счастью грузовик не задел наш автобус ни во время плавания, ни при выезде с парома, что он сделал естественно первым. Потом мы прошли контроль на полицейском посту, у индонезийцев проверили документы, т.к. как я понял, не все яванцы имеют право появляться на Бали. Я порадовался, что приехал на Бали на комфортабельном автобусе, где не курят, на пол не плюются и т.п. Сейчас не надо идти на автостанцию и торговаться с ушлыми водилами и помогалами.
Правда у меня возникла другая проблема, последний обильный ужин на Яве взбунтовался в животе. Пришлось воспользоваться туалетом. Только я попал внутрь, как автобус начал движение по серпантину, представляете мое состояние в этот момент в маленькой кабинке. Когда вернулся на свое место понял, что надо принимать жесткие меры: сначала принял две таблетки черного угля, потом капсулу лоперамида. Когда около 5-15 утра автобус въехал на автовокзал Денпасара Ubung, на который пребывают автобусы и бемо с севера и запада острова, я был уже в почти нормальном состоянии.
Очень удивила структура раздела путеводителя Lonely Planet, посвященного Бали. Обычно столица региона открывает раздел, а Денпасар был задвинут в середину, а в начале была Кута. В Денпасаре я, можно сказать, и не был, только в этот раз приехал на автовокзал и потом видел пригороды этого города, когда ездил по острову.
Когда ехал на такси на автовокзал в Маланге решил для себя: все, больше никакого общественного транспорта для местных, никаких микролетов, ангкотов и бемо, местную жизнь я посмотрел на Яве. Теперь только такси, арендованные автомобили с водителем или на худой конец туристические минибасы. Бюджет мне это позволял.
Сразу по выходу из автобуса ко мне, единственному среди пассажиров фарангу подскочил таксист и был сразу приведен в чувство вопросом «Бирапа Убуд». Ответ прозвучал на бахасе инггерис – 250 kRp, от меня – 150. Тидак, ну и славно. Я сделал вид, что направляюсь за местными. Йес, 150. Подхватил мою сумку, и через пять минут через прибытия в Ubung, комфортабельное такси уже мчалось по утренним дорогома Бали. Достигли Убуда примерно через 40 минут. Я заметил, что водитель плохо ориентируется в этом районе, а навигации у него нет. Тут пригодилось наличие у меня смартфона с местной симкартой. Попросил водителя выехать на улицу Monkey Forest (официальное название Jl. Wanara Wana) и ехать по этой улице в направлении дворца Убуда, а сам контролировал навигацию по смартфону. Таксист высадил меня в квартале от дворца Убуду, на углу Monkey и тихой улочки Arjuna.
Мне повезло приехать в Убуд рано утром. Покинув такси, я огляделся по сторонам и со мной случилась любовь с первого взгляда к этому странному городку, по сути состоящему из нескольких небольших деревень. Во время пребывания здесь не покидало чувство, что ты находишься или в храме, или в огромном художественном музее под открытым небом. Несколько охладила мой восторг, стая светло коричневых мелких псов, которая с радостным лаем вылетела из улицы Arjuna. Я ожидал, что на индуистском Бали встречу множество бродячих коров, а здесь опять эти довольные жизнью мелкие твари, знакомые по буддистским Ланке и Таю. Я был спасен тапком, который запустил в псов местный старичок (ага, все-таки здесь индуизм, только с элементами буддизма). Целые своры псов потом просто отравляли мне приятные прогулки по окрестностям Убуда.
Я без труда с помощью смартфона нашел забронированную через http://booking.com?aid=325219; гостиницу Arjuna House 2. Я сначала подумал, что в навигации сбой, т.к. показалось, что попал на территорию какого-то храма, но потом увидел что-то типа ресепшн, на котором красовалось мое имя среди списка гостей, прибывающих в этот день. Встретивший меня хозяин гостиницы извинился, что мой номер не готов и предложил подождать.
Я оставил здесь багаж и отправился на главную улицу Убуда Jl. Raya на утреннюю разведку. Выбор гостиницы был удачен, тихая улочка Arjuna имела два выхода под углом на улицы Monkey Forest и Raya. Пять минут пешком и вся туристическая инфраструктура к вашим услугам: Ubud Palace, туристический информационный центр, рынок, обменные пункты, супермаркеты, кафе и рестораны и прочее. Городок еще только просыпался, людей было мало, но часть магазинов уже работала. Я прогулялся по Raya до мостика над речкой Sungai Wos. Центр Убуда красив именно рано утром, а потом начинается просто бедлам, с которым сталкиваются все туристы, приезжающие сюда на экскурсии с Юга Бали.
По возращению в гостиницу пришлось еще немного подождать и я был препровожден в номер. Был приятно удивлен, что всего за 10$ за ночь получил просторный номер, украшенный картинами и декорированный под тростник, с большим туалетом-душевой, имелась даже терраса со столиком и креслами. В номере был только вентилятор, но в Убуде отсутствие кондиционера не критично. Я практически не пользовался да же вентилятором, а ночью укрывался покрывалом. В номере царила идеальная чистота, никаких комаров и муравьев не было. В стоимость входил завтрак по меню на выбор. Оплатил сразу за четыре ночи, за раннее поселение в 8 утра доплату с меня не попросили. В этот день пришлось ограничиться на завтрак купленной во время утренней прогулке не хитрой едой на вынос. Далее принял душ и завалился спать.
Проснулся я уже ближе к полудню и начал планировать программу пребывания на Бали. Хозяева предоставили мне небольшую брошюрку, которая содержала расписание представлений балийских танцев на неделю, рекламу индивидуальных и групповых экскурсий.
Тут на форуме было целое обсуждение, что можно посмотреть на Бали за 4 дня.
У меня программа получилась следующей:
Первый день – Убуд: дворец и храмы около него, музей Puri Lukisan и обезьяний лес.
Второй день – на арендованном автомобиле с водителем поездка на целый день по югу острова: Санур и полуостров Букит ( Нуса-Дуа, Улувату, Джимбаран)
Третий день – утром прогулка в Убуде по пешеходному маршруту из путеводителя Lonely Planet, после обеда экскурсия по храмам и встреча заката у пуры Tanah Lot
Четвертый день – экскурсия на восток острова с посещением главного храма острова пуры Бесаких.
Все четыре вечера хотел смотреть балийские танцы, тем более, что гостиница располагалась в шаговой доступности от основный площадок.
Для организации программы решил воспользоваться услугами хозяев гостиницы и изложил все мои пожелания их старшему отпрыску (гостиница моя была типа homestay, т.е хозяева жили на территории гостиницы, примерно половину которой занимал их семейный храм). Он пообещал помочь, созвонился с водителем и попросил оплату за билет на вечернее представление во дворце Убуда, а все остальное нужно было оплатить позже.
По факту получилось следующее. Билет на представление мне вручила позднее сама хозяйка, но это можно было сделать и самостоятельно, просто придя к месту представления. Поездка на автомобиле на юг состоялась, но автомобиль оказался без кондиционера. Экскурсию на встречу заката организовать не смогли, пришлось мне брать такси самостоятельно, а сделать это в Убуде очень просто. Экскурсия на восток состоялась и была нормально организована. Когда я немного освоился в Убуде, то понял, что проще сделать все самому: до ближайшей турконторы было всего 50 метров, а таксисты в центре Убуда просто замучили своими предложениями, а большое количество предложений позволяет торговаться.
Далее я направился выполнять программу сегодняшнего дня и вышел на Monkey Forest и испытал просто шок… От утреннего очарования Убуда не осталось и следа. Просто бедлам: Monkey превратилась в сплошную пробку, все свободное пространство заполнено разноплеменной армией туристов, среди которых выделяются организованные толпы граждан Поднебесной, которых на Яве я почему-то не замечал.
В общем, ретировался обратно в тишину Arjuna и пообедал в небольшом кафе. Далее делать было нечего, влился в общий поток туристов и пошел во дворей Убуда. Здесь мне совсем не понравилось, хорошо хоть вход халявный, а так просто одна большая толпа уставших туристов. Я потом смотрел здесь два раза балийские танцы, совсем другая атмосфера. Далее я направился в художественный музей Puri Lukisan. Отвел здесь немного душу. Музей в целом интересный, но его главная часть была почему-то закрыта. Немного поглазел на картины, погулял по территории музея. К счастью, здесь было относительно не многолюдно. Для первого знакомства с богатым и своеобразным искусством Бали музей подойдет, но мне больше понравился частный музей NEKA. Автостоянка перед музеем - главное место дислокации таксистов.
Далее я посетил храм, который произвел пожалуй самое неизгладимое впечатление из всех балийских храмов, которые я успел здесь посетить – пуру Taman Saraswati. Пруд с лотосами создает неподражаемый антураж. Вечером здесь полный романтик, можно посетить ресторан и представления. Цены сами понимаете, соответствуют атмосфере.
Настроение у меня резко улучшилось, но пришлось идти по Monkey до обезьяньего леса. Днем это просто пытка, идешь по узкому тротуару сквозь строй таксистов и прочих преставал-помогал. Идти пешком от дворца не близко вопреки условным данным карты Lonely Planet. Я честно говоря просто устал, уже хотел даже вернуться назад, но увидел, что уже почти дошел до цели.
На входе я кассу не обнаружил. Подумал, что она где-то впереди и пошел за другими туристами. Вопреки ожиданиям здесь мне даже понравилось. Местные макаки вели себя в целом прилично, туристов не обижали, если и дрались то между собой, позволяли себя трогать, фотографировать.

Пура Dalem Agung или великий храм мертвых выглядел вполне импозантно, особенно многочисленные статуи богов, ничего страшного я не заметил. Но самое интересное здесь это парк с величественными деревьями и живописным ручейком, протекающем в неглубоком ущелье. На выходе обнаружил кассу, мое первое советское пионерское «я» требовало пойти и оплатить билет, но второе российское капиталистическое говорило: вот беда, сходил один раз нахаляву. Капитализм победил и я пошел по Monkey обратно в гостиницу. Людей на этой улице ближе к вечеру стало заметно меньше, но все равно эту улицу я старался избегать (пользоваться выходом c Arjuna на улицу Raya), никакого балийского колорита здесь нет, параллельная улица Hanoman гораздо интереснее.
Вечером, получив от хозяйки гостиницы билет, я направился во Дворец Убуда на первое представление балийских танцев (всего посетил три). Было смешно, когда на Monkey по выходу меня атаковали с предложением билета на очень интересное представление в восхитительный дворец. Атмосфера в центре Убуда опять стала позитивной, основная масса приезжих туристов отправилась обратно на южные пляжи, стало заметно прохладнее. Я сначала посетил еще одно примечательное место Убуда – рынок. Хотел купить саронг, т.к. завтра начинал экскурсионная программа по острову с посещением храмов, где обязательно надо иметь на себе саронг. Согласен с предыдущими авторами этого форума, Ubud Market в целом заведение бесполезное и суетливое. Приличный мужской саронг был мне предложен за 250 kRp, я ради интереса начал торг, который завершился на выходе из рынка на отметке 80 kRp. Но даже эту сумму за в целом бесполезную вещь мне тратить не хотелось. Как мне объяснил на следующий день водитель, настоящий шелковый мужской саронг должен стоить не мtнее 25 евро, иначе это подделка. В целом отказ от покупки саронга считаю правильным, везде кроме Бесаких он входил в стоимость посещения храма, интересно было поносить разные варианты, которые иногда были очень высокого качества.
Далее я направился во дворец на представление. Балийские танцы произвели на меня неизгладимое впечатление, особенно это первое. Представление Рамаяна-Балет конечно масштабнее, но на Бали танцы органичнее, мастерство танцоров-актеров просто поражает, небольшие размеры площадки позволяют лучше ощутить действо.
Советы при посещении представления. Лучше прийти за час, можно выбрать место, чем ближе к сцене, тем лучше, т.к здесь главное не обзор, а именно ощущение сопричастности. Я первый раз пришел рано, примерно за 40 минут, можно было сесть максимально близко, прямо на ковровое покрытие у сцены (или скорее места действия), но выбрал стул у дерева слева, мне показалось что здесь лучше обзор, но о чем потом пожалел, т.к. впереди сидящие и осветительная аппаратура заслоняли некоторые детали и мешали фотографировать. Начало представления здесь в 19-30, пришедшим ко времени начала пришлось стоять. На удивление, ушлые бабульки растаскивали по рядам спиртное (все-таки это храм, как-то в первый раз было непривычно, а потом спокойно приносил собой, кстати под «Бинтанг» представление смотрится еще зрелищнее (шутка)).
Не буду детально описывать действо, танцы были разные, хотя в программке (она же входной билет) написано Legong Mahabrata epic. Мне больше всего запомнился именно легонг, танцовщицы были просто неподражаемы: костюмы, мимика, отточенные движения и все это на фоне ворот дворца, построенных в 16 веке. Представление завершилось около 21-00. Покинул дворец в приподнятом настроении. Потом еще долго гулял по улице Raya. Повторяюсь, вечером Убуд просто замечательно выглядит, местами просто мистически. Посещение кафе-ресторанов не отложил на следующие дни, а зря, так уставал в течение последующих дней, что вечером просто не было сил ходить по кафе. Есть на Raya около музея Puri Lukisan варунг, где по вечерам готовят замечательно вкусные маленькие пирожки с различной начинкой и курицу. Вот здесь я и купил несколько маленьких кусочков курицы за смешные деньги. Потом забежал в магазин купил первую бутылку пива “Bintang” и отправился в гостиницу. Потом долго сидел на веранде, переваривал пищу и впечатления, пил пиво и вдыхал восхитительные ароматы балийской ночи.
Думал как же Бали отличается от Явы, как будто в разных странах побывал.

Затраты 7 дня:
1. Кофе на пароме – 5 kRp
2. Такси до Убуда – 150 kRp
3. Сигареты Marlboro, пачка – 19 kRp
4. Продукты и вода – 35 kRp
5. Перекус – 5 kRp
6. Гостиница Arjuna House 2, 4 ночи – 480 kRp
7. Обед – 22 kRp
8. Билет в музей Puri Lukisan – 50 kRp
9. Билет на представление Legong - 80 kRp
10. Перекус - 5 kRp
11. Пиво Bintang 0,33л - 19 kRp
Итого: 870 kRp (74$)

[Татьен]

Микролет, бемо, ангкот-как я поняла, средства транспорта. Чем они отличаются между собой и внешне?

[autifon]

Нет это не средства транспорта, а виды общественного транспорта в Индинезии. Чем они отличаются я так до конца и не понял, может это нюансы применения различных языков в Индонезии. Бахаса Индонезия в общем, то искусственный язык, который бал создан на основе малайского после обретения Индонезией независимости, с целью создания индонезийской общности.
В общем микролет - это очень маленькая маршрутка (меньше нашей газели), которая является единственным видом городского общественного транспорта в Маланге. Такая же машинка, или чуть больших размеров, следующая из города в девевни называется уже ангкот или деревенский микролет. В Джокьякарте ангкот может быть побольше, типа нашего пазика. А бемо (или bemo) это обычно такая же маршрутка (только чуть больших размеров), которая движется по городам и деревням Бали, или между ними. Почему она называется bemo, а не ангкот я не знаю, наверное это на балийском языке. Суть не в этом, а в том, что если в Маланге микролеты хоть выглядят вполне прилично и я на них вполне комфортно ездил без вещей (а багажом я побоялся элементарно в него не поместиться), то когда я увидел первый раз балийский бемо, я честно сказать был в некотором шоке от его убитого внешнего вида. Для наглядности публикую изображение фото скопления малангских микролетов.

[autifon]

День восьмой – Убуд – Санур – Нуса-Дуа - Улувату – Джимбаран

Этот день был большей часть посвящен море-океану. В предыдущие дни море я практически не видел. Хотелось просто понежиться на солнышке, искупаться, погулять по кромке прибоя. Для меня, жителя бескрайней Западно-сибирской равнины, любой холм – это гора, а любое море – это бескрайний океан. В этот день я посетил места очень подробно описанные на этом форуме, поэтому ничего экстраординарного я не напишу. Так немного личной оценки увиденного и пару забавных эпизодов, которые со мной произошли в этот день.
В этот день я впервые в Индонезии проснулся после 6 утра. Торопиться было некуда. Настроение было прекрасное. Оно еще более улучшилось, когда выйдя на веранду, я услышал пение птичек, которое раздавалось из нескольких клеток, размещенных хозяевами для развлечения туристов. Сначала я обратился к хозяев с просьбой отдать в прачечную рубашку и футболку, которые сильно пострадали от поездок на вулканы Явы (цены на услуги прачечных в Убуде просто смешные).
Итак, прекрасное прохладное утро, я слушаю щебетание ярко раскрашенных птичек на Бали, этом символе «новорусского» отдыха конца 90-х годов. Если бы 5 лет назад мне, патриоту и стороннику тихого отдыха на даче, в крайнем случае в Сочи, сказали, что я окажусь здесь, тем более самостоятельно, без бдительного ока туроператора, я бы не поверил. Мне один мой давний знакомый, который в курсе моих прежних пристрастий и политических взглядов, сказал, что он просто в шоке от списка мест, которые я посетил в этом году: Флоренция, Рим, Пиза, Краков, майданный Киев, Мальдивы, Шри-Ланка и теперь Бали.
После сытного завтрака, который входил в стоимость номера, появился водитель арендованного на этот день автомобиля. Мы окончательно обговорили все детали маршрута, длительность и стоимость поездки. Цена в 45$ за девятичасовую поездку мне показалась вполне адекватной, исходя из информации из интернета, в т.ч. из этого форума. Если цена мне кажется адекватной, я никогда не торгуюсь. У меня были и другие варианты поездки на юг Бали, я остановлюсь на них по мере рассказа об этом дне (т.к. большую часть транспортных средств, которые я предполагал использовать, я встретил на дорогах Бали).
Водитель прекрасно говорил на английском языке, между нами в силу примерно одинакового возраста сразу установился нормальный контакт. По мере поездки вполне дружески беседовали об Индонезии, России, Бали и т.п. Была небольшая попытка затащить меня в торговые точки, но я сразу заявил, что у меня сегодня «only sea”, больше подобных попыток он не предпринимал.
Практически сразу после начала поездки я поинтересовался у водителя, как они умудряются ездить по таким узким дорогам, он только рассмеялся. Я заметил, что автомобили в Индонезии несколько меньше по габаритам (особенно по ширине), чем у нас. Есть на Бали вполне нормальные дороги, да же что-то типа хайвеев, но в районе Убуда ширина большинства дорог, чуть больше нашей одной полосы. Если кто-нибудь остановился на обочине, его практически невозможно объехать, а как в Убуд проникают большие туристические автобусы осталось для меня загадкой. Через некоторое время на встречу попался яркий образец общественного транспорта Бали, светло коричневый бемо, который двигался из Денпасара в Убуд. Я честно сказать был сильно удивлен его просто убитым видом. К тому на крыше был размещено такое количество багажа, что бемо стал похож на маленький грузовичок. На Яве я почему-то такой африканской экзотики не замечал. Вычеркнул бемо из списка потенциальных транспортных средств на Бали и во время пеших прогулок по окрестностям Убуда, предпочитал продолжить прогулку пешком при виде бемо.
Затем увидел другое потенциальное транспортное средств на Бали, туристический автобус турфирмы "Перама". Я потом путешествовал на Ломбоке на таком средних размеров автобусе. Есть у него очевидные плюсы, но и некоторые минусы. Плюсами являются наличие кондиционера и приличное состояние транспортного средства. Первым минусом являются местная компоновка сидений в салоне (расстояние между рядами не рассчитано на длинноногих фарангов, и сами кресла узковаты), короче, в таком автобусе элементарно тесно для крупногабаритных людей. Вторым минусом является то, что автобусы двигаются по маршрутам между основными туристическими центрами (Убуд, Санур, Кута, Ловина и т.п), и станции "Перамы" расположены далеко от центров городков. В моем случае с "Перамой" можно было съездить по маршруту Убуд – Санур - Кута и обратно. Для такого сложного маршрута, который я избрал на этот день, подходило только такси или арендованная машина. Если у меня было бы больше времени, я разделил посещение юга на два дня: первый на автобусе Перама поездка в Санур (полдня там есть чем заняться); второй день – на автобусе Перама до Куты, а там взять такси и поездить по полуострову Букит. Но у меня на Юг Бали был только один день, пришлось чем-то жертвовать, я пожертвовал Кутой.
Итак, этот туристический день я начал с Санура. Этот городок, расположенный к востоку от Денпасара, является легендарным местом. Именно здесь, тогда в заштатной рыбацкой деревне, был построен первый пляжный отель на острове, который сейчас называется Grand Bali Beach. Этот отель так и остался единственным высотным отелем на острове, т.к. балийцы посчитали, что его высота оскорбляет духовную сущность деревьев и приняли закон, запрещающий возведение зданий, превышающих по высоте кокосовые пальмы. Мудрое решение, которое неплохо было бы повторить, например, в Шри-Ланке, где уродливые бетонные монстры портят идиллические просторы пляжей. Если бы у меня было больше времени на посещение Санура, я приехал к пристани в конце улицы Hang Tuah, посетил любопытный музей бельгийского художника Ле Мейера, потом продолжил прогулку на юг и посвятил часа два-три пляжу. Но у меня на Санур было всего 2 часа. Поэтому я решил сосредоточиться на пляже и попросил водителя высадить меня в конце улицы Segara Ayu, а через два часа ждать на юге Санура, на перекрестке улиц Kusuma Sari и Danau Tambingan, т.о. мое посещение Санура началось у памятника рыбаку, а завершилось у странного монумента, украшенного огромной свастикой.

Не понятно, куда смотрят наши патриоты, почему Бали еще не включен в число мест, где прославляют или даже обожествляют нацизм и фашизм (это шутка, надеюсь в России еще можно шутить на политические темы). Здесь на форуме обсуждали тему о том, где лучшие пляжи на Бали. Мне пляж Санура вполне понравился. Этот городок вполне подойдет для тихого семейного отдыха. Пляж защищен рифом от волн и имеет нормальную глубину. Если хочется заняться серфингом, то это можно сделать напротив отеля Grand Bali Beach. На горизонте видны очертания островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида. Здесь тихо, как-то даже уютно, лазоревое море, беседки, лодки … в общем тихий, спокойный рай. Пляж не баунти конечно, местами загрязнен водорослями, но в целом подойдет для приятного времяпрепровождения.
Я немного прогулялся на юг от выхода на пляж улицы Segara Ayu и примерно час вялился под ласковым утренним солнышком и купался.
Потом продолжил прогулку вдоль прибоя в южном направлении и вышел на прибрежный променад. Я честно сказать не очень люблю места с развитой туристической инфраструктурой, но здесь все было разумно: зонтики и шезлонги не заслоняли обзор пляжа, бассейны отелей первой линии как бы дополняли променад, никаких заборов и стенок. Мне особенно понравилось место у пересечения променада с улицей Kusuma Sari: очень живописно выглядело скопление лодок, прямо как на фотографии из путеводителя о Бали. Здесь я повернул на улицу Kusuma Sari, т.к. пора было продолжать поездку. Водитель уже ждал меня у монумента со свастикой и мы продолжили путь на юг.
Следующей остановкой была Нуса Дуа. Туда мы проехали по суперсовременной трассе Mandala Toli Road, проложенной на сваях через залив до полуострова Букит. Проезд здесь платный, платить пришлось мне.
При приближении к Нуса Дуа я понял, что водитель слабо здесь ориентируется, поэтому взял руководство поездкой на себя. Попросил доставить меня примерно в центр городка к месту, где в море выдаются два небольших скалистых островка. Так я попал в эпицентр элитного отдыха на Бали, названия окружающих отелей говорили сами за себя: Sofitel, Hayatt.
Что русский дух в Нуса Дуа присутствует, я понял сразу, увидев на стоянке вот этот автомобиль.

Мне сразу вспомнилось приветствие хургадского лавочника «Привет командирка» и я громко рассмеялся. Выбежал водитель и по его обиженному виду я понял, что он просто не знал перевода слов. Мне стало даже как то стыдно. Любим же мы поиздеваться над доверчивыми туземцами. А потом обижаемся, что нас за границей не уважают и не любят.
Эстетически Нуса Дуа не может не понравиться, супердорогие отели не могут быть уродливыми. Но вот пляж… Я потом сказал водителю, что понял, почему русские богачи так полюбили Нуса Дуа: у них короткие ножки, а глубина пляжа такова, что здесь просто невозможно утонуть. Для лучшего обзора я прогулялся на один из двух скалистых полуостровов. Красивое место, но если бы была у меня возможность организовать себе элитный отдых, я бы предпочел дорогой отель или виллу с бассейном в холмах и рисовых полях около Убуда.
Далее я направился на юго-запад полуострова Букит в излишне раскрученный храм Luhur Ulu Watu. Сам храм не произвел на меня неизгладимого впечатления, тем более, что самая интересная его часть была на реконструкции или вообще недоступна для посещения иноверцами. Но вот окружающее храм пространство потрясающе красиво, особенно когда высокие волны с грохотом обрушиваются на высокий утес. Я подобное видел только в Марокко. Когда смотришь вдаль, ничто не цепляет взгляд, видишь только безбрежные просторы Индийского океана.
Я оплатил вход, мне одели на бедра первый балийский саронг. Сначала я поднялся по лестнице вверх в южном направлении, чтобы иметь максимально полный обзор храма. Далее я вернулся осматривать сам храм. Здесь мне запомнилась только трехярусная башня-меру, посвященная священнику-реформатору Нирартхе, который достиг здесь своего просветления. Водитель предупредил меня, что нужно беречь свои вещи, особенно очки, от местных наглых обезьян. Поэтому к этим очаровательным на вид созданиям я близко не приближался. А других туристов видимо предупредить было некому. Одна яркая молодая блондинка наблюдала, как очаровательная макака плескается в небольшом бассейне. Ути-рути, ути-пути… Громкий возмущенный крик, блондинка в слезах… Другое очаровательное хвостатое создание стащило у нее прямо с ноги одну сандалию. Местная публика в полном восторге, попутчики блондинки бросились за обезьяной, но были остановлены служителем храма. который медленно подошел к похитительнице, которая уже начала попытки пробовать добычу на зуб. Бац, неожиданный стремительный удар, обезьяна бросает сандалию, которая возвращается владелице. Этот забавный эпизод немного скрасил в целом скучную прогулку по храму. К тому же около 14-00 здесь смертельно жарко, не помогает даже близость океана, т.к. тени практически нет. Хотел далее посетить пляж Balangan, но водитель толи меня не понял, толи сделал вид, что не понял, но отвез меня прямо в Джимбаран.
В Джимбаран я приехал не в самое лучшее время, около 3 часов дня. Желательно приехать сюда вечером, посетить знаменитые рыбные ресторанчики этой рыбацкой деревни. Местный пляж мне очень понравился, т.к. я люблю широкие, длинные пляжи. В отлив вода сильно ушла, купаться после Санура здесь не очень хотелось. Я долго гулял по кромке прибоя, понаблюдал за несколько неуклюжими молодыми серферами. Потом, чтобы немного охладиться, все-таки немного искупался. Далее посидел под тенью дерева на краю какого-то отеля, наблюдая за посадкой самолетов в аэропорту Денпасара. Красота…
Рыбный ресторан посещать не стал, т.к. не хотелось сидеть в одиночестве на жаре, да и время уже поджимало, надо было возвращаться в Убуд.
В Убуд возвращались долго, т.к. попали в пробку в районе Куты, потом частным препятствием движению стали балийские школьники, разъезжающиеся по домам после занятий на байках (вот и бедная страна). Школьники были не менее взрослых балийцев импозантны в своей школьной форме, знакомой по теперь печально известной обложке путеводителя Lonely Planet “Bali & Lombok”.
На юге мне понравилось, но «дома», в Убуде все-таки лучше, нет излишней суеты.
По возвращению в отель хозяйка вручила мне заказ из прачечной. Качество исполнения услуги было очень высокое, одежда была аккуратно упакована, я даже не стал вынимать вещи из упаковки.
Вечером я направился в пуру Dalem Ubud. В темноте этот храм, посвященный смерти, производит несколько мистическое впечатление, особенно «страшные статуи». Я пришел заранее, предварительно затарившись пивом и снеками, и занял самое выгодное место в первом ряду посередине площадки для представления, здесь имеется даже трибуна для зрителей. И вообще площадка в этом храме гораздо интереснее дворца, да и зрителей поменьше. Даже тем, кто пришел к началу представления, нашлось хорошее место.
В этот день здесь давали представление «Kecak Ramayana and Fire dance». Сначала был исполнен кечак. Танец этот мне показался не сильно интересным. Ну кричит «чак-чак» группа полуголых мужиков, одетых только в клетчатый саронг. Не понимая религиозного подтекста сего мистического действа, совсем не интересно, тем более мужики непрофессионалы и часто даже кричали не впопад. Потом к группе мужиков, изображающих обезьянью армию, присоединились различные персонажи из «Рамаяны» и зрителям было показано действие под названием «Смерть Кумбакарны». Я перед представлением полазил в интернете и добыл инфу, что нехороший, но храбрый демон-великан Кумбакарна от скуки принял участие в битве с Рамой. При этом побил и съел кучу воинов-обезьян (это нам показывали, к счастью, символически), бился с вездесущим Хануманом. Все это действо перемежалось шутками забавных толстых персонажей. Я сидел на первом ряду, поэтому сопричастность была полной, один раз Кумбакарна даже чуть не заехал мне дубиной по лбу. Наконец Рама достал свой волшебный лук и демон-великан, несмотря на громкие крики и махание огромной дубиной, получил по заслугам. Не знаю какая связь у битвы из «Рамаяны» была с последующим огненным действием. Сначала под крики «чак-чак» подожгли большой костер, а потом высокий, жилистый мужик, держащий в руках какой-то соломенный антураж, разбрасывал ногами угли по сцене. Мужики в клетчатых саронгах несколько раз сметали угли в кучу, а «соломенный» персонаж их снова разбрасывал. Мужик с соломой был явно под кайфом или заколдован, т.к. после завершения действа он уселся на стул и имел просто ужасный вид. В обшем, представление было интересным, местами веселым, местами зрелищным.
Жаркое южное солнце и представление с не менее жарким завершением, так утомило меня, что сил хватило только забежать в описанный ранее варунг на улице Raya купить кучу пирожков и отправиться в гостиницу.

Затраты 8 дня:
1. Оплата проезда по Mandala Toli Road -10 kRp
2. Обед – 19 kRp
3. Вода в различных исполнениях - 26 kRp
4. Билет в Pura Luhur Ulu Watu - 20 kRp
5. Оплата аренды авто с водителем - 500 kRp
6. Оплата услуг прачечной - 5 kRp
7. Пиво, чипсы и вода - 73 kRp
8. Билет на представление «Kecak Ramayana and Fire dance» - 80 kRp
9. Пирожки (2 порции) - 10 kRp
Итого: 743 kRp (63$)

[Татьен]

А водителя Вы где взяли? У меня три места дислокации на Бали:Ловина , Убуд,Санур. Маршрут плотный на 5 дней с водителем. Дважды будет выезжая из одного города, ночуешь в другом. Вот всё думаю: искать такси на месте или заранее нанять водителя-гида?

[autifon]

На этот день я арендовал автомобиль с водителем через хозяев гостиницы, на следующий день - самостоятельно, просто выйдя на улицу. Трудно вам, что-то советовать не зная детали. Например, если при переездах между городами вы ничего не будете посещать по дороге, то вполне можно воспользоваться услугами турфирм, которые организуют переезды между основными туристическими центрами острова на минибасах. А если вы хотите посетить что-то по дороге, то лучше обратитесь в турфирму и арендуйте автомобиль с водителем на весь маршрут. Но это будет подороже, чем вариант с минибасами и арендой автомобиля в каждом городе отдельно.

[Татьен]

От города до города дорога целый день через достопримечательности по пути следования. 45-55 долларов в день на машину с водителем я потрачу.По моему мнению на улице-самый недорогой вариант, чем через турфирму или отель. Просто везде могут быть уже стандартные варианты осмотра, и если ты хочешь что-то изменить или добавить-надо доплатить к основному пакету. У меня так в Камбодже было

[autifon]

В вашем варианте может даже лучше арендовать автомобиль с водителем на весь маршрут, типа экскурсии, и с турфирмами иметь дело надежнее и проще. А на улице как повезет и надо знать маршрут самому. На Бали при всем разнообразии острова, многое похоже. Поэтому поездки по стандартным маршрутам оптимальны по трафику движения и разнообразны по тематике достопримечательностей. Если вы начнете поездку в Ловине, а завершите в Сануре, то все время будете двигаться, так сказать, "против шерсти". У меня было три поездки по острову. Первую уже описанную ранее организовал сам на арендованном автомобиле с водителем, исходя из своих предпочтений по южным пляжам и городкам, так сказать "против шерсти". Вторая поездка была на арендованном автомобиле с водителем по стандартному маршруту, к которому я сделал небольшое дополнение, которое просто сломало весь маршрут. Третья поездка была в составе экскурсии по разработанному турфирмой маршруту. Мне, если честно, больше понравилась экскурсия, все было оптимально по времени и разнообразно по достопримечательностям.

[autifon]

День девятый: Часть первая (пешеходная) – Убуд

Этот день оставил столь неизгладимый след в моей душе, что я решил разделить рассказ на две части: первая будет посвящена прогулке по пешеходному маршруту, который я нашел в путеводителе Lonely Planet, вторая – поездке по храмам и встрече заката около пуры Tanah Lot.
Walking Tour почему-то называется Campuan Ridge, хотя большая его часть пролегала по территории других деревень, из которых искусственно, для солидности, создали город Убуд. На пешеходную прогулку я отправился примерно в 6-30 утра после самодельного завтрака остатками вчерашних пирожков (особенно классными по вкусу были маленькие пирожки с бананами). Ничего особенного от этой прогулки я не ждал, а получилось очень интересно. Без таких прогулок ранним утром или перед закатом невозможно понять Бали. Ощутить красоту острова трудно в компании других туристов, проезжая на острову на комфортабельном автомобиле, т.к. нет непосредственного контакта.
В начале я прогулялся по уже знакомым утренним улицам центра Убуда, спустился по Raya в Campuan и свернул на пешеходную тропу-дрожку сразу за отелем Idah Luxury Villas. Далее перешел по небольшому мостику речку Sungai Wos и оказался у стены очередной пуры, на этот раз Gunung Lebah. Пура оказалась на реконструкции и ничем особенным не отличалась, но очертания башен и сооружений на ее территории в утреннем мягком освещении выглядели несколько мистически, да и окружающая буйная растительность усиливала эффект. Но самое интересное, когда я поднялся по неширокой дорожке, выложенной плитами, на гребень невысокого холма. Вроде бы ничего экстраординарного я не увидел: деревья, поросший травой холм, разноплановые здания. Но почему-то этот пейзаж запомнился мне надолго и задал сильный позитивный настрой на дальнейшую прогулку.
Я двинулся дальше и вышел к небольшой группе зданий, большая часть из которых была связана с основным занятием убудских мужчин, т.е. с художественным творчеством. На крыльце этого небольшого здания сидел дедушка и расписывал в ручную яйцо.

Я зашел в его маленькую галерею, осмотрел выставленные на продажу картины, спросил про цены и начал лениво торговаться. Цена за небольшую картину с традиционной балийской миниатюрой в стиле Wayang упала в два раза, а вот цену на расписанное собственной рукой яйцо дедушка снижать не хотел. Сразу было видно, где настоящий хэнд-мейд и что свой труд он ценит больше. Я подумал: зачем портить друг другу такое замечательное утро и купил за 120 kRp картину и яйцо. Картина, в принципе, не представляет из себя ничего особенного, но дедушка уверял, что собственноручно рисовал небольшой, но искусно выполненный религиозный сюжет. Мне же больше понравилась деревянная рамка с филигранной резьбой. А вот мастерство с каким расписано вроде бы обыкновенное яйцо поражает, изображения двух мужчин и одной женщины кажутся объемными.
Тепло попрощавшись с дедушкой, я продолжил прогулки. Думаю обе стороны остались довольны. А впереди меня ждало еще более удивительное зрелище. Я даже не думал, что обыкновенные рисовые поля, даже не знаменитые балийские рисовые террасы, а просто поля могут произвести на меня такой положительный эффект. Здесь рисовые поля перемежались виллами, кафе с маленькими прудами. Мне даже показалось, что рис здесь выращивают специально для создания нужного эффекта пасторального сельского пейзажа. Выглядит удивительно красиво и … дорого. Я немного покрутился у маленького храма, имеющего несколько неряшливый вид, но очень органично вписавшегося в окружающий ландшафт. Потом прошел по главной улице небольшой деревеньки Bangkiang Sidem, где был несильно облаян местными собаками (т.е. псы не стали меня преследовать). Деревня напоминала один большой храм, т.к. в каждом жилом доме по балийской традиции имеется свой семейный храм. Далее я повернул по неплохо асфальтированной дороге в направлении деревни Payogan. Дорога сначала опять пролегала среди рисовых полей. Я поднялся на кромку поля и сделал несколько снимков. Обыкновенный рис, а как замечательно красиво. Потом дорога повернула в лес, рельеф стал сложным. Пересек по мосту речку. На мостике оказалось очередное святилище, у которого модно одетая местная девушка делала приношения. Смена ландшафта произошла кардинальная, теперь виллы утопали в дикой растительности джунглей. Путешествие пешком по пересеченной местности меня сильно утомило и, достигнув деревни Payogan, я присел у стены храма. Отдохнуть мне дали недолго, через минуту я ощутил, что кто-то на меня смотрит, оказалось, что из-за стены выглядывает псиная морда. Пришлось продолжить прогулку, псы преследовали меня до границ деревни.
Далее я вошел в деревню Sanggingan, центральную улицу которой я мысленно назвал улицей галеристов. Если намерены купить балийскую картину, советую приехать именно сюда, предложение просто огромно, разноплановые галереи сменяют друг друга и кажется, что идешь по огромному художественному музею.

Здесь имеется и настоящий художественный музей Neka Art Museum. Но перед осмотром произведений искусства, я решил насущную проблему, надо было пополнить запас наличных рупий. Это я сделал, посетив претенциозный официальный обменник недалеко от музея. Курс обмена здесь был несколько лучше, чем в центре Убуда 1$ - 11930 Rp (после этого обмена средний курс у меня достиг 1$ -11800 Rp). Здесь у меня первый раз в Индонезии при обмене попросили паспорт и выдали квитанцию.
В Neka Art Museum я пришел к открытию, в 9-00 утра, и стал первым посетителем за день.
Музей меня приятно удивил (сколько приятных удивлений уже было в этот день и еще будет). Здание выполнено в стиле дворцовой гражданской архитектуры Бали. Других посетителей в это время дня практически не было. Служители музея занимались своими делами и я гулял по залам в одиночестве. Музей основан в 1976 году местным коллекционером. Здесь можно увидеть все разнообразие балийского искусства. Не буду сильно вас утомлять описанием, тем более что я не искусствовед. Есть здесь картины, выполненные и в убудском стиле, и стиле балийского «молодежного примитивизма», и картины в традиционном стиле Wayang и современный авангард. В музее есть комната, где можно просто сесть на антикварный стул и почитать книги о балийском искусстве. В другом зале представлены старые фотографии, по которым можно понять, как выглядит настоящий кечак или легонг. Из картин мне почему-то запомнились полотна, выполненные в «нормальном» европейском стиле и изображающие местных жителей.
Как всегда мне не хватило времени, провел в музее только час, а для нормального осмотра надо не менее трех. Территория музея большая и живописная, можно просто погулять, посидеть в открытых павильонах.
А мне надо было спешить в гостиницу на завтрак. По дороге я забежал в большой супермаркет Indomaret, купил воду, любимый напиток с алоэ Вера и кое какие нужные вещи. На этой улице Raya Sanggingan находится большой супермаркет Bintang Ubud, где удобно покупать продукты, если вы будете долго жить в окрестностях Убуда. А на перекрестке двух Raya, Sanggingan и Ubud располагается еще один художественный музей Blanco Museum. Я здесь не был, но как понял сюда надо стремиться любителям эротического искусства. Я потом глянул в интернете на описание этого музея известного испанского эротического художника Антонио Бланко. Территория конечно живописная, попугайчики прелестны, но сам музей внутри, извините, больше похож на богатый бордель или музей эротики. В Neka тоже есть картины с обнаженной натурой, но там это выглядит органично.
В гостинице за завтраком, ко мне подошла хозяйка и, извинившись, сообщила, что к сожалению они не смогли выполнить все мои пожелания по организации экскурсий и транспорта. Завтрашняя экскурсия на восток Бали состоится, а вот на сегодняшнюю вечернюю экскурсию на закат не набралось минимального количества желающих и транспорт на Ломбок также нужно организовать самостоятельно. Я не сильно расстроился, оплатил завтрашнюю экскурсию (ладно хоть какая-то экономия получилась).
Все возникшие проблемы я решил без проблем. Немного поспал в номере, вышел на улицу Arjuna, и в офисе турфирмы без проблем купил совместный трансфер до Сенггиги с пересечением пролива между островами на медленном пароме.
Сделаю очередное небольшое лирическое отступление о туристическом транспорте в Индонезии.

Лирическое отступление. Туристический транспорт в Индонезии.
Из-за плотного графика путешествия по Индонезии была у меня мысль воспользоваться услугами местной турфирмы по организации передвижения по островам и между ними.
По факту воспользовался этим вариантом путешествия только раз, для поездки из Убуда в Сенггиги. И в отзывах, размещенных в интернете, и по факту во время путешествия видел, что самый простой способ путешествия по Индонезии – это довериться одной из многочисленных турфирм и голова, как говориться, не болит (ну, или почти не болит). От Джокьи на Яве до Лабуан Баджо на Флоресе можно путешествовать, практически не сталкиваясь с местным общественным транспортом. Из джокьякартского отеля тебя заберут и, передавая от одной турфирмы к другой, довезут до порта Ketapang на востоке Явы (по дороге можно посетить Бромо и Иджен). Тут есть небольшой участок до отеля в Куте или Убуде, который придется проделать на общественном транспорте и такси (надо же дать подзаработать местным бомбилам и помогалам). Потом тебя опять заберут из отеля Убуда или Куты и благополучно доставят в отель Сенггиги или на Гили (здесь есть вариация на спидботе или медленном пароме), потом из отеля в Сенггиги доставят до Бимы на Сумбаве, а там и до Лабуан Баджо недалеко на пароме. Вот так и путешествует часть бэкпекерской братии (дешево и сердито, особенно на участке между Джокьей и Черомо-Лавангом). В некоторых местах при этом приходится сталкиваться с местной реальностью, а это некомфортно, хлопотно, да и затратно подчас. Поэтому так часто в отзывах слышны жалобы на местных жителей.
Другая часть бэкпекеров, более состоятельная, вкрапляет в этот вариант авиасообщение (например между Сурабаей и Денпасаром, Денпасаром и Лабуан Баджо). Этот вариант по европейским меркам тоже не сильно затратный, но зато более быстрый и комфортный. Я же для разнообразия применил все варианты, избежав самых трудных участков: на Яве передвигался только общественным транспортом с самостоятельной покупкой билетов (экскурсии не в счет), между Бали и Ломбоком использовал туристический транспорт, между Ломбоком и Флоресом был туристический корабль, между Ломбоком и Джакартой – самолет. У меня все прошло без единого сучка и задоринки, знакомство с помогалами и бемо я счастливо избежал, повторений маршрута так же, ехал всегда в комфортных условиях. На Яве немного пошалил с микролетами, ангкотами и оджеками, больше чтобы посмотреть местную жизнь.

После покупки билета я решил, что пора посетить какое-нибудь приличное заведение местного общепита. Мой выбор пал на варунг Ibu Oka, который расположен на улице Suweta напротив дворца Убуда. Этот варунг содержат члены королевской семьи Убуда, работает он только днем с 11-00 до 15-00 и специализируется на блюдах из свинины. Попасть сюда не так просто, иногда на входе приходится немного подождать свободное место. Внутри все простенько, без пафоса. Я заказал микс из основный блюд. Даже не ожидал, что так вкусно можно приготовить прозаическую кожу молочного поросенка (кожа нарезана средних размеров тонкими кусочками с небольшим слоем сала и мяса и обжарена до хрустящего состояния). Я вообще-то не люблю жирную пищу, а тут уплетал с удовольствием и вспоминал свои армейские будни в Советской Армии, когда хотелось блевать от одного вида больших кусков сала с кожей, плавающих поверх супа с плохо обработанным овсом.
После небольшого перерыва направился искать такси, т.к. решил самостоятельно все-таки совершить экскурсию со встречей заката в Tanah Lot, но об этом я рассажу во второй части описания девятого дня.

[autifon]

День девятый: Часть вторая – Убуд – Pura Tirta Empul – Pura Taman Ayun – Pura Tanаh Lot (закат)

Транспорт на вторую часть этого дня я нашел без проблем. Пришел на стоянку у музея Puri Lukisan и договорился с водителем о цене поездки по намеченному маршруту и мы стартовали. К поездке на запад к пуре Tanah Lot, я добавил посещение еще двух пур. Tirta Empul была выбрана из-за водного характера основного действа, а пура Taman Ayun, бывший главный королевский храм королевства Mengwi, из-за красивой архитектуры. Маршрут получился не слишком стройным, т.к. Tirta Empul выбивалась из маршрута, но деталь было нечего, т.к. этот интересный храм не попал в маршрут экскурсии на восток острова. Поскольку эта часть дня была в основном посвящена балийским храмам сделаю очередное лирическое отсупление.

Лирическое отступление. Балийская религия и храмы.
Я равнодушно отношусь к религии, но признаю, что это часть любой культуры, в т.ч. и собственной. Поэтому интересуюсь религиями стран, которые посещаю. Ислам я достаточно изучил во время посещений Египта, Турции и особенно Марокко, поэтому на Яве мечети я пропустил из-за их полной не интересности в архитектурном и культурном плане, как мне показалось в начале путешествия. Поэтому религиозно-культурный аспект изучал на Бали. Индуизм за 1500 лет внес огромный вклад в индонезийскую культуру. На Яве исламизация так и не смогла удалить очевидное влияние индуизма на историю острова. Балийская религия называется агама хинду дхарма или балийский индуизм. Когда я готовился к поездке даже и не подозревал, что главным в этом словосочетании является слово «балийский», а не «индуизм». Из поездки в Индию я вынес некоторое неприятие классического индуизма, мне не нравится варварская пышность индуистских храмов, лубочное изображение их божеств, а поклонение некоторым богам типа Ганеши вызывает только улыбку. Но самое главное я не приемлю кастовую структуру, которая является главной причиной огромного разрыва между богатством и бедностью в Индии. Но на яванско-балийский индуизм большое влияние оказал буддизм, причем старейшей школы - «тхеравады». Я испытываю большое уважение к буддизму, особенно после посещения Шри-Ланки, мне нравится спокойствие буддистских храмов, направленность этой религии на человека, толерантность. Влияние буддизма на яванско-балийский индуизм очевидно, и не только из-за свор собак на улицах балийских деревень. Но еще больше влияние оказали местные анимистические верования. Поражает, как бедные балийцы выживают в окружении демонов, всяких там ранг, кал и бут, и как у них хватает времени на выполнение многочисленных ритуалов и подношений. Даже у меня на веранде в гостинице было небольшое святилище, и каждое утро я видел рядом с ним подношение. Но особого мистицизма я на Бали не заметил. Для меня посещения многочисленных пур были любопытны в культурном плане, не более того. Все убивает коммерциализация наиболее интересных храмов Бали и тон этому задает главный – Пура Бесаких. Структуру балийских храмов я понял, за ворота Кори Агунг в священный двор специально не лез, знал, что сюда доступ иноверцам закрыт. Мне вполне хватало пространства второго двора между рассеченными воротами Чанди Бентар и Кори Агунг, тем более что здесь обычно находится самое интересное, а в священный двор можно и через невысокий забор посмотреть.

Из-за сложной дорожной обстановки из Убуда до расположенной на холмах к северу от него пуры Tirta Empul добирались около часа. К счастью в этот раз автомобиль был с кондиционером. Водитель так же хорошо говорил по-английски, но контакта как в первый день почему-то не получилось, никуда в сторону он меня не тянул, да и времени просто не было. В родниковый храм я поехал из-за бассейнов для омовений. Хотел сравнить впечатление с омовением индуистов в Ганге, которое наблюдал в Варанаси. Масштаб действа конечно не тот, и главное нет варансийского всеобщего помешательства. В Тирте Эмпул («Храме священной воды») все спокойно, без суеты и как-то по-домашнему. Могу дать совет для тех, кто приедет сюда: не следует сразу идти к бассейну с 15 фонтанами, где проходит омовение, тем более тем кто полезет в этот бассейн (в мокрой одежде за рассеченные ворота на основную территорию храма не пускают). Лучше сначала пройти на основную территорию храма, здесь интересно, спокойно, можно понаблюдать за церемонией. А потом полюбоваться на другие бассейны и пруд: дно одного из бассейнов заросло очень живописными водорослями, в пруду много рыбок.

А уже потом идти к бассейну для омовений с 15 фонтанами, где можно, как верят балийцы, избавиться от всех бед и напастей (вот бы хорошо оно так и было).Сейчас здесь нагишом не купаются, но это условность, мокрая одежда иногда подчеркивает фигуру очень хорошо. Как всегда в таких местах, нашлось несколько фарангов, которые так же залезли в бассейн. А я вглядывался на окружающие холмы в поисках дворца первого президента Индонезии Сукарно, который наполовину был балийцем и выбирал себе наложниц, наблюдая сверху на омовением обнаженных крестьянок. Храм интересный, было бы времени побольше, можно было погулять по окрестностям, посетить расположенный рядом храм-гробницу Гунунг Кави, но времени уже было в обрез и я пошел к автомобилю.
До городка Менгви, в окрестностях которого располагается Таман Аюнг, мы ехали уже побыстрее, т.к. объехали Убуд.
Таман Аюнг мне очень понравился. Храм этот воплощает индуистское представление об окружающем мире как о тверди окруженной Мировым океаном. Балийцы верят, что храм имеет магическую способность поддерживать надлежащую циркуляцию воды на острове: с гор на рисовые поля, с полей в море, а затем обратно в горы. Поэтому храм очень уважаем местными жителями. Не знаю как с магической силом, но с «Мировым океаном» было не все в порядке, внешний ров полностью пересох, наверное по случаю сухого сезона, а ров, непосредственно окружающий сам храм был несколько излишне зеленоват. А вот обилие зелени, цветов и величественные высокие башни-меру порадовали. Туристов здесь много, особенно из Поднебесной, которые вели себя в своем стиле, т.е напоминали больших макак, всяко извращались для снимков и мешали окружающим. Я обошел храм по периметру, немного нервничал из-за китайцев, т.к. солнце уже готовилось к закату.
То что встреча заката у пуры Tanah Lot популярное зрелище я понял еще задолго до приближения к нужному месте, целая вереница различных видов транспорта двигалась в направлении пуры по неплохой проселочной дороге от основной траcсы Денпасар - Gilimanuk. Впечатление о посещении очередного туристического аттракциона усилилось на большой автостоянке у пуры: автотранспорта и людей было очень много. Огромная территория у маленькой пуры превращена в большой рынок – едальню. Когда взглянул на Tanah Lot с утеса, подумал, что насладиться красивым местом и закатом не удастся. А место действительно потрясающе красивое. Океан в связи с отливом ушел и к пуре стало возможно подойти по суше, а кругом потрясающей красоты пейзаж и прибой. К счастью большая часть людей смотрела закат с высоты берега, а внизу у пуры было не так многолюдно, можно было залезть на камень и все хорошо рассмотреть и полюбоваться на бурный прибой.

Начался прилив, и стали объявлять предупреждения о необходимости покинуть берег. Группа китайцев зазевалась и была накрыта сильной волной, ладно хоть они только промокли и с визгом бросились от полосы прибоя. Я наблюдал за закатом пройдя от пуры немного на юг и поднявшись на высокий утес у какого-то отеля. Здесь было совсем не многолюдно. Когда солнце начало готовиться «нырнуть» в океан, я спустился ближе к пуре. Красивое зрелище, приехал я сюда не зря. Опасался, что прилив отрежет путь назад к главному входу, но этого не произошло, просто, возвращаясь назад, наблюдал как океан медленно, но верно наступает на берег. В Убуд я вернулся чуть позже 8 вечера, несколько уставший, но полностью удовлетворенный. На вечернее представление балийских танцев я уже опоздал, поэтому вечер провел просто гуляя по Убуду.

Затраты 9 дня:
1. Сигареты Marlboro, 1 пачка – 19 kRp
2. Картина - 70 kRp
3. Расписное яйцо - 50 kRp
4. Билет в Neka Art Museum – 50 kRp
5. Вода и прочее – 13 kRp
6. Оплата экскурсии на восток Бали - 190 kRp
7. Билет до Ломбока – 160 kRp
8. Обед - 60 kRp
9. Вход в Тирта Эмпул - 15 kRp и пожертвования за саронг1 kRp
10. Вода, сигареты, чипсы – 62 kRp
11. Вход в Таман Аюнг - 15 kRp
12. Вход на территорию Танах Лот - 30 kRp
13. Оплата парковки - 5 kRp
14. Аренда автомашины с водителем на 6 часов - 400 kRp
Итого: 1146 kRp (97$)

[autifon]

День десятый – Убуд – Тенганан – Пура Гоа Лавах – Клунгкунг – Пура Бесаких – Гианьяр – Гоа Гаджа

В этот день я достиг экватора моей поездки по Индонезии, первый раз в Индонезии поговорил по-русски не в трубку телефона и достиг полного просветления, посетив «матерь балийских храмов».
Большую часть дня заняла «совместная» (английский аналог – share) экскурсия, после которой я еще нагулялся всласть по окрестностям Убуда и посетил очередное представление балийских танцев.
Итак, сначала была экскурсия.
Основные сведения:
1. Организатор – неизвестен (заказывал экскурсию через хозяев гостиницы, никаких координат турфирмы мне не предоставили).
2. Транспорт – черный минивен на 7 человек с кондиционером и англоговорящим водителем (он же был и типа гидом).
3. Состав участников: я, семейная пара бельгийских пенсионеров, молодой парень-бельгиец арабского происхождения (который был к тому же моим шумным соседом по гостинице и при его упоминании хозяйка почему-то начинала волноваться).
4. Маршрут: а) традиционная балийская деревня Тенганан; б) пещерный храм Гоа Лавах; в) Семарапура (она же Клунгкунг) - столица последнего независимого балийского королевства; г) кофейная плантация; д) главный балийский храм Pura Besakih, е) магазин батика в провинциальном центре городе Gianyar.
Гвоздем программы естественно был Бесаких, я ради этого комплекса храмов и поехал на экскурсию. А так всего понемногу: история (Клунгкунг), культура (Тенганан), экзотика и море (Гоа Лавах), скрытый шопинг (плантация и магазин), даже немного природы природа (Агунг и плантация).
5. Продолжительность экскурсии – с 9 утра до 5 вечера.
Мне в принципе все понравилось. Но во время совместных экскурсий меня не покидает ощущение, что я опаздываю ко времени завершения осмотра очередного объекта, а потом приходится ждать попутчиков (обычно это был молодой бельгийский араб). Но, как говорится экономия, требует жертв. Мои бельгийские попутчики со мной было любезны, но пенсионеры были вначале немного насторожены, а потом когда поняли, что я веду себя скромно, деньгами не сорю, даже стали ориентироваться на мое мнение. В общем, несмотря на культурное различие между нами наладился нормальный контакт.
Деревня Тенганан стала первым пунктом маршрута из-за того, что ворота деревни открыты только до обеда. Ехали мы туда из Убуда долго, около 1,5 часов, большую часть пути проделали по современной прибрежной автодороге.
В Тенганане живут приверженцы старых добрых балийских обычаев, «бали-ага» или настоящие балийцы. До 1965 года в обнесенную стеной деревню доступ был вообще закрыт.
Когда я внес на входе пожертвование и вошел в ворота деревни ожидал ни весть чего: встретить полуобнаженных теток и дядек, местных дамочек, сидящими за изготовлением священной ткани герингсинг, а мужиков, наблюдающими петушиные бои. А оказался на безлюдной пыльной улице. Петухов видел только в клетке и выкрашенных в розовый цвет. Местные жители были с ног до головы укутаны в батик, имелись несколько лавочек с бойкими англоговорящими торговками. Да архитектуры зданий более скромная, нет обычной балийской вычурности и обилия скульптур. Мы с арабом поднялись по тропинке к какому-то алтарю, сверху деревня вообще выглядит обыкновенно, все крыши черепичные, очень плотная застройка. Наверное, сюда надо приезжать с гидом на индивидуальную экскурсию, тогда может быть что-то и можно понять.
Я немного прогулялся по улицам, заметил еще одно отличие деревни – отсутствие свор наглых псов. Потом заглянул в лавочки, купил пакет зеленых манго и сувенир, маску с человеческим лицом, традиционные балиагские сувениры очень дорого стоили. Времени на посещение деревни нам дали всего 30 минут. Туристов здесь мало.
Деревня была крайним пунктом экскурсии на востоке и мы по прибрежному шоссе вернулись назад и немного западнее порта Падангбай посетили очередной храм, Pura Goa Lawah. Здесь мне очень понравилась доброжелательная атмосфера: все по делу, плати за вход, без всяких пожертвований, одевай красивый саронг и иди смотреть на летучих мышей. При этом священники вынуждены пускать туристов в священный двор через боковые входы в воротах Кори Агунг (а что делать, единственное, что сюда привлекает сюда туристов это пещера с летучими мышами находится внутри священного двора).

Пещера интересная и не только скоплением мышей, но и длинной, говорят 19 км аж до Пуры Бесаких и наличием там чудовища Нага Басуки. Вход в пещеру закрыли после того как голландцы отправились искать Басуку и … не вернулись. Несмотря на зловещие легенды, место позитивное. Здесь мне удалось наблюдать живописную церемонию пренесения океану даров. Группа нагруженных местных жителей во главе со священником-педангом в сопровождении музыкального ансамбля перешла оживленную трассу и погрузила в морскую пучину подношения на черном вулканическом пляже (не все приношения злому Буте нравятся и пляж густо усыпан бывшими приношениями).
Далее мы направились в бывшую столицу острова, город Клунгкунг (мне меньше нравится современное название города, Семарапура). Здесь я соприкоснулся с историей Бали, славной и трагичной. Ранее Клунгкунг был столицей самого могущественного государства Бали, правители, которого носили имя Деви Агунг (Верховный Бог), вели родословную от последнего монарха империи Маджапахит и владели Пурой Бесаких. В начале 18 века они построили дворец Семара Пури (или Таман Гили, Остров-сад). Королевство Клунгкунг последним на Бали покорилось голландцам в 1908 годе, после того как последний раджа Деви Агунг Джамбе II, поняв бесполезность сопротивления, вместе с 200 членами семьи и придворными совершил puputan (по балийски «полный конец») – массовое ритуальное самоубийство. Голландцы с досады разрушили большую часть дворца, от которого остались только павильоны Керта Госа и Бале Камбанг, и ворота дворца. Мы остановились на автостоянке и направились в Таман Гили. Дворец считается священным храмом, поэтому нам повязали красивый саронг. У меня не осталось записи о стоимости билета и самого билета не сохранилось. Может вход был бесплатным, т.к. внутри нас ждал облом, т.к. оба павильона оказались на реконструкции. Жемчужина дворца, Зал юстиции Керта Госа с шедевральными рисунками в стиле Ваянг на потолке, вообще находился в полуразобранном состоянии, а у водного павильона Бале Камбанг ремонтировали крышу. Поэтому пришлось включить воображение и, глядя на величественный монумент Пупутан, представить как здесь было красиво и страшно 18 апреля 1908 года, когда раджа и его свита совершили ритуальное самоубийство. Пупутанов на Бали было несколько, за два года до этого в Денпасаре, столице королевства Бадунг, и Табанане были даже более кровавые пупутаны. Монумент очень величественный, но я, например, не знаю, как относиться к этому ритуалу: как к акту мужества или варварству. Думаю, все-таки имеется религиозный аспект, т.к. до этого самый известный пупутан совершил последний правитель империи Маджапахит, чтобы не сдаваться в плен исламским победителям. На территории дворца имеется интересный музей Семараджайа, где имеется утварь, документы, маски балийских танцев и т.п. Мне особенно запомнилась картина, изображающая, как полуголые балийцы сражаются с хорошо вооруженными голландцами, и фотографии королевской семьи Клунгкунга.
Далее мы направились на север в сторону бывшего королевского храма Клунгкунга, «матери балийских храмов» Пуры Бесаких, но так просто там туда попасть не дал водитель. Сначала завез на кофейную плантацию на склоне живописного холма. Здесь нас познакомили с очаровательным зверьком люваком (он же мусанг, он же пальмовая куница). Лювак ехидно щурился из клетки,

а нам нахваливали его участие в производстве кофе сорта «Копи Лювак», потом дали потолочь кофе, показали пряности (этот «бичь» Нусантары) и пригласили на дегустацию кофе и чая. Предложили совсем недорого, все за 50 kRp, попробовать настоящий копи лювак, который в Австралии стоит баснословные деньги. Мы дружно посмотрели на лювака … и отказались. Потом нас, как водится в таких местах, пригласили в магазин за покупками. Я уровень цен уже знал, растворимый «копи лювак» был здесь значительно дороже убудских магазинов, а вот чай с наполнителями и нормальное балийское кофе - по приемлемым ценам (купил три пакета, нельзя же обижать любезных хозяев). Оживление у бельгийцев вызвал аррак, после того как его объявили рисовой водкой, попутчики показывали на меня как главного эксперта. От покупки я наотрез отказался, цена 0,35-литровой бутылки была 500 kRp, сказал, что не пью вонючее спиртное.
Далее водитель заявил, что наступило время обеда, и завез нас в крутой ресторан с панорамным видом на вулкан Агунг. Я уже приготовился оставить здесь приличную сумму, нельзя ведь позорить Родину перед Европами. Но сначала поглазел на Агунг (вид просто замечательный). Бельгийские пенсионеры устроились за столиком и стали ждать, когда их накормят (наивные, читать надо мелкий шрифт – питание не входит в стоимость экскурсии). Я сходил в туалет освежиться. Когда вернулся, то не обнаружил в зале моих попутчиков. А они о чем -то спорили с импозантным официантом. При приближении мне было заявлено, что здесь может себе позволить обедать только «рашн олигарх». Я оглянулся на зал, точно за столиками мирно обедали соотечественники. Стойкие бельгийские пенсионеры не поддались на уговоры официанта и отправились гулять в лес (водитель уже уехал кушать в варунг). Из солидарности с «бедными европейцами» поплелся за ними. Возмущенные пенсионеры сказали, что за стоимость перекуса здесь они питаются вдвоем в Убуде целый день. Я с сожалением поглядел на ресторан, похвастался бы в отчете, как выложил здесь несколько сотен kRp. Когда они уточнили что это всего 150 kRp, я с трудом удержался, чтобы не поинтересоваться: сколько стоит перекус в ресторане на рыночной площади в их Брюсселе.
Вернулся наш автомобиль и мы поехали в Бесаких. Остановились на автостоянке, каждый купил входной билет. Водитель дал нам всего 1 час на осмотр огромного комплекса. Читал в интернете про суету и беспредел, который царят здесь по отношению к иностранцам, но вначале ничего этакого не заметил. Я забежал в маленький дешевый варунг и купил обед на вынос, который съел на ходу по неожиданно тихой дороге, пролегающей мимо рынка к главному храму комплекса.
На площади перед самым большим храмом Pura Panataran Agung открывается “открыточный» вид на этот величественный храм на фоне вулкана Агунг. Только ради этого вида сюда уже стоит приехать. Комплекс Пуры Бесаких огромен, здесь есть и Dalem, и Tirta, и еще куча маленьких и больших храмов, целый город со своими сувенирными лавками, едальнями. Этот комплекс храмов, по крайней мере, по размаху и общему впечатлению может поспорить с Боробудуром и Прамбананом. Только я расслабился от увиденной красоты и величия, как был атакован служителем в белом. Он строго уточнил, из какой я страны, и далее на прекрасном русском языке отчитал меня за неуважение к балийским обычаям и вере. У меня от неожиданности отпала челюсть. Уточнил, чего он хочет. Дядька потребовал надеть саронг и отвел меня к дамочке, торгующей всякой всячиной. Получив саронг (можно сказать, просто женский платок) я протянул ей 50 kRp (меньше купюры как назло не было), дамочка счастливо улыбнулась и решила захарлить сдачу, но не тут-то было. Говорю ей, давай две зеленые купюры (водитель предупредил, что максимальная цена аренды саронга здесь 10 kRp), нехотя отдала. Почему здесь, как в других храмах Бали, не включили саронг в стоимость посещения, не понятно. Правда, здесь можно ходить в штанах без саронга лицам обоего пола.
Дядька в белом так и не отвязался от меня. Я ему сказал, что гид мне не нужен. Он заявил, что он не гид и чуть не насильно направил меня к входу в небольшой храм справа от Pura Panataran Agung. Я сначала подумал, что так и надо, а он, наверное, просто хотел меня запутать, чтобы я согласился на гида. В храме шла церемония и балийцы, удивленно на меня уставились, пришлось ретироваться. Не помню точно как я выбрался на торную дорогу у внешней стены Pura Panataran Agung и начал подъем вверх. Скоро нагнал бельгийских пенсионеров, которые наняли гида и далее поднимался немного позади них, чтобы опять не забраться в запретное место. Подъем я завершил у рассеченных ворот средних размеров храма, расположенного выше Pura Panataran Agung. Отсюда открывается замечательный вид вниз, сквозь дымку виден даже берег океана. Людей в этом храме не было, и я немного прогулялся внутри. Потом начал спуск вниз, ради развлечения прицениваясь к магнитам в сувенирных лавках. Потом долго любовался на вышеописанной площади на панорамный вид Пуры Бесаких и вулкана Агунг. Лично для меня именно этот вид стал символом Бали, а не пасторальные виды холмов и рисовых полей около Убуда и не лазоревые пляж Санура и даже не закат в Tanah Lot. Именно здесь ярче всего чувствуется красота и величие природы Бали и стойкость его жителей, которые несмотря на иноземное влияние сохранили свою многогранную богатую культуру.
На обратном пути к автомобилю, я все же купил несколько магнитов в сувенирной лавке на рынке, цены здесь чуть ниже центра Убуда.
Основная программы экскурсии была завершена, но по пути в Убуд нас, как водится на таких экскурсиях, завезли в претенциозный магазин батика в городе Gianyar. Цены здесь оказались адекватные, фиксированные, качество батика приличное. Поэтому, я, чтобы не тратить время и нервы в лавках Убуда, купил здесь цветастую блузку в подарок матери. Бельгийцы даже не заходили внутрь магазина, устали бедные. А я совсем не устал, время было около 5 часов вечера и я попросил водителя высадить меня у пещеры Гоа Гаджа. Вечером у Слоновьей пещеры было немноголюдно. Поэтому я с удовольствием здесь немного погулял. Посетил пещерный храм, для входа пришлось использовать «рот страшного демона», левой пещере был слон Ганеша, а в правой - три лингама бога Шивы. После осмотра пещеры спустился вниз и немного погулял по красивому парку с остатками наскальных барельефов на буддистские мотивы и родниками. Гоа Гаджа место популярное, но и интересное одновременно.
В Убуд решил возвращаться пешком по оживленной улице Raya Goa Gajah, а потом свернул на тихие улочки юго-восточных предместьев Убуда. Не знаю почему, но прогулка по тихим деревенским улочкам мне запомнилась не меньше Бесаких и Клунгкуна. Вечером Убуд просто прекрасен: красивая архитектура и расслабляющая атмосфера незамысловатой жизни местных жителей. Все бы хорошо, но периодически я подвергался атакам вездесущих псов, часто меня спасало только вмешательство местных жителей. Последнюю часть преодолел по очень интересной улице Hanoman, жаль только что приходилось спешить, т.к. я еще хотел посетить очередное представление балийских танцев во дворце Убуда.
На представление я пришел к самому началу представления, дворик дворца был забит зрителями, поэтому пришлось довольствоваться местом в последнем ряду. Представление называлось «Legong and Barong dance и т.д”. Девушки, исполняющие легонг-кератон были просто бесподобны, поэтому, несмотря на усталость, первую часть представление я смотрел стоя на стуле, не отрывая взгляд от сцены. Потом был дан нравоучительный спектакль, где очаровательное мифическое животное Баронг боролся с плохой бабкой-колдуньей Рангдой. Маска Баронга наряду с танцовщицами легонга теперь для меня олицетворяет балийские танцы. Далее была очередная вариация из Махарабхараты про Сунду и Упасунду. Танцовщики старались, костюмы наверное были самыми интересными из всех которые я видел на Бали, но усталость взяла свое и я в основном сидел в кресле, пил пиво и слушал музыку, и только на самых интересных местах забирался на кресло.
После завершения представления я еще успел зайти в магазин «Pandawa» на Monkey Forest, накупил в этом большом магазине с фиксированными ценами много кофе и мелких сувениров.

Затраты:
1. Пожертвования на входе в деревню Тенганан – 7 kRp
2. Маска - 100 kRp
3. Манго, 4 шт - 10 kRp
4. Билет в Гоа Лавах - 15 kRp
5. Кофе, чай на плантации (3 пакета) – 170 kRp
6. Билет в Пура Бесаких - 15 kRp
7. Обед – 20 kRp
8. Пренда саронга – 10 kRp
9. Соса Соla, 0,33 л – 10 kRp
10 Магниты, 3 шт – 60 kRp
11 Блузка из батика - 125 kRp
12 Билет в Гоа Гаджа - 15 kRp
13 Ужин - 13 kRp
14 Вода, пиво, сигареты - 158 kRp
15. Сувениры, кофе – 296 kRp (кофе Best of Bali, 3 пакета в упаковке общим весом 240г - 70 kRp, кофе Luwak Powder, пакет по 25 гр - 60 kRp)
16. Билет на представление балийских танцев - 80 kRp
17. Пиво и булочка - 26 kRp
Итого: 1130 kRp (96$)

[autifon]

День одиннадцатый: Бали (Ubud – Padangbai) – Ломбок (Lembar – Senggigi)

Итак, очередной транспортный день с длительным переездом на следующий индонезийский остров Ломбок. Я выбрал не самый ранний выезд из Убуда. В 8-00 мне надо было явиться с вещами в офис турфирмы, расположенный на улице Arjuna, в 50 метрах от отеля. Я решил пересекать пролив между Бали и Ломбоком на медленном пароме, хотя рассматривал и другие варианты, которые рассмотрю в ходе очередного лирического отступления.

Лирическое отступление. Варианты переезда из Убуда в Сенггиги.
Рассматривались следующие варианты, которые я разделю по базовому транспортному средству: 1) самолет 2) спидбот 3) медленный паром.
Примерная стоимость:
1) Самолет. Стоимость в базовом и дорогом варианте.
Базовый: автобус Перама по маршруту «Убуд-Аэропорт» 60kRp+10kRp pick up от отеля, перелет Денпасар-Матарам а/компания Lionair 260 kRp (Promo), сбор аэропорта – 75 kRp, автобус Damri “аэропорт – Сенггиги» - 30 kRp, Итого 435 kRp. Выезд из отеля Убуда – 13:00, приезд в Сенггиги – 19:00.
Дорогой: такси из отеля Убуда в аэропорт Денпасар – 150kRp, перелет Денпасар-Матарам а/к Garuda Indonesia 370 kRp (economy), сбор аэропорта – 75 kRp, такси: аэропорт – отель в Сенггиги – 150 kRp. Итого: 745 kRp Выезд из отеля в Сенггиги – 13:30, приезд в Сенггиги – 18:00. Цены на самолет проверил сейчас по сайтам а/к за три дня до вылета, примерно такие же суммы получалось у меня и при планировании поездки.
2) Спидбот: стоимость у Перамы – 450kRp, такси до отеля в Сенггиги – 30kRp, Итого: 480 kRp, выезд Выезд из отеля Убуда – 7:00, приезд в отель Сенггиги – 11:00.
3) Медленный паром (собственный опыт). Стоимость – 160kRp, Выезд из отеля Убуда – 7:45, приезд в отель Сенггиги – 16:45.
Вариант со спидботом самый быстрый, но кроме финансового аспета (в 3 раза дороже парома), есть еще аспект физических нагрузок. Мой собственный опыт поездок на спидботах Lomprayah в Таиланде и Hellenic seaways в Греции показал, что даже в идеальную погоду складывается ощущение, что едешь в стеклянной консервной банке, которую поставили на пылесос, я уж не говорю о плохой погоде. Я выбирал спидботы только, если не было другого варинта. В данном случае на Гили пришлось бы ехать на спидботе.
На самолете выигрываешь полдня в Убуде, но практически полностью теряешь вечер. Думаю, что в плане физических нагрузок не лучше медленного парома. Мой предыдущий опыт поездок на греческих, хорватских и тайских медленных паромах показал, что проигрыш во времени компенсируется возможностью прогулок по палубе, красивыми видами на море-океан. В общем, лучше медленнее, но надежнее и спокойнее. Да еще и экономия финансовых средств.

Утром я последний раз прогулялся по территории гостиницы Ajuna House, попрощался с птичкой, которая развлекала меня по утрам, рыбками в маленьком пруду, поглядел через забор на семейный храм хозяев. Кажется мелочи, но они делали пребывание здесь комфортным и каким-то душевным. Потом завершил сборы в дорогу ( к счастью, все купленные на Бали сувениры влезли в сумку), позавтракал, попрощался с хозяевами и минут за 15 до положенного времи прибыл в офис турфирмы.
Далее началась процедура, знакомая мне по Таиланду. В 8-00 пришел водитель и проводил меня до минивена на 7 человек, который должен был доставить меня до порта Padangbai. Далее мы двинулись в дорогу, пару раз заезжая в отели в окрестностях Убуда. Пассажирами естественно были молодые белые фаранги. Через примерно 1,5 часа прибыли в порт Padangbai. Большая часть попутчиков направлялась на Гили, поэтому их доставили к причалу спидботов. Я же в компании с молодым английским мусульманином был доставлен в офис местной турфирмы, которая должна была продолжить заботу о нас. Там нам выдали билет на паром и отправили пешком к терминалу.
Я несколько сомневался при выборе медленного парома в плане безопасности и комфортности поездки, но по факту все оказалось пристойно. Конечно, менее комфортабельно, чем на греческом пароме компании Blue Star, чуть хуже чем на хорватских паромах, но вполне соизмеримо с тайским паромом, на котором я возвращался с острова Самуй.
В терминале немного пришлось подождать прибытия парома.

Потом на входе на паром инстиктивно сбился вместе с другими белыми туристами в небольшую кучку. Прибыл представитель турфирмы и пропустил нас в числе первых на паром. Большинство моих белых попутчиков устроились на открытой палубе, а я неплохо разместился в большом кондиционированном пассажирском салоне с индонезийцами. Видимо белых фарангов напугала суета местных жителей и весьма прохладная атмосфера, но я прекрасно понимал, что провести 5 часов на открытой всем ветрам палубе гораздо сложнее. Я в одиночестве устроился на двух креслах, сразу одел кофту и мне стало вполне комфортно. Внутри салона имелся большой телевизор, можно было устроиться на матах и путешествовать лежа.

В плане сервиса оказалось бедновато. Перекусить можно было пирожками или купить лапшу в стаканчике, которую тут же заварят кипятком. Самым слабым элементом парома был туалет, но и тут было без омерзения.
Посадочная суета быстро улеглась, и паром отправился в путь до порта Лембар на юго-западном побережье Ломбока. Я поднялся на верхнюю палубу и с грустью наблюдал за тем, как медленно удаляется балийский берег.

Лирическое отступление. Итоги посещения Бали
Финансовый итог - 300$ за 4 дня, или 82,5$ в день. Затраты оказались чуть меньше плановых. По сравнению с Явой посещение Бали оказалось более затратным, в основном из-за транспортных расходов. Больше запланированного потратил на сувениры, но потом в Джакарте практически не пришлось покупать сувениры для родственников и знакомых.
Бали превзошел все мои ожидания. Я, начитавшись отзывов в интернете, при планировании поездки даже хотел максимально сократить здесь пребывание и больше внимания уделить Ломбоку. По факту оказалось, что на Бали интересно не только любителям серфинка и ночной жизни в Куте, но и любителям истории, экзотической природы и своеобразно туземной культуры. Глядя на удаляющийся балийский берег, жалел, что не было возможности задержаться здесь подольше. Думаю, если бы по каким-то причинам не состоялся тур на Комодо, то я бы вернулся на Бали. Хотя уже хотелось моря-океана, а на Бали с этим делом не очень хорошо. Четыре дня на посещение Бали конечно мало, надо хотя бы неделю: съездить на север в Ловину, посетить озеро Батур в центре острова. В общем Бали – это место куда хочется вернуться (например на Мальдивы меня не сильно тянет вернуться). В Сенгиги с ностальгией смотрел на другой берег пролива, где хорошо был виден вулкан Агунг.
Примерно в середине пути я проголодался и направился к стойке буфета. Купил сначала кофе и на пробу два небольших пирожка и только этим раззадорил аппетит. Пришлось вернуться к стойке и купить большой стакан лапши быстрого приготовления. Их здесь продавали сразу несколько видов в разноцветных стаканах. Продавец как-то с сомнением на меня посмотрел, но я уверенно снова ткнул в стакан желтого цвета. Лапшу мне сразу заварили, но наполнитель отдали в руки, типа сам высыпай. Я высыпал при официанте сразу весь пакет. Оказалось очень остро, но вкусно. Я уже адаптировался к острой пище, поэтому обошлось без последствий.
Лапшу я кушал, глядя на большой телеэкран, по которому показывали очень красочный исторический индонезийский фильм (сюжет как я понял, был взят из истории Бали 17 века). Кино было снято очень мастерски в стиле голливудского исторического боевика, только наоборот: умные и красивые туземцы, балийская принцесса и яванский простой паренек, боролись с жестокими, но величественными португальцами и глупыми, трусливыми и местами даже забавными голландцами.
Несколько раз во время просмотра фильма я выходил на палубу. Медленно, но верно приближался Ломбок: вот уже видны минареты огромной мечети в Матарме. Южная часть этого острова низменная, большая часть побережья покрыта пальмами. Примерно через 5 часов после выхода из порта Padangbai паром прибыл в порт Лембар. У трапа парома фарангов встретили представители ломбокских турфирм. Быстро нас разобрали, и уже через 15 минут небольшой микроавтобусе увозил меня в Сенггиги. Микроавтобус был староват, без кондиционера, но вечером это уже было не так важно.
Не знаю, что я ожидал увидеть на Ломбоке, но этот остров меня несколько разочаловал. Дороги вроде в нормальном состоянии, пляжи красивые, но нет здесь неуловимого балийского шарма и заметно грязнее на улицах. Особенно портят впечатление уродливые бетонные громадины новых мечетей. Я потом во внутренних районах острова видел старые, невысокие мечети, очень похожие по стилю на мальдивские. Эти мечети сливаются с окружающим ландшафтом, а новостройки как будто назло соседнему Бали тянутся ввысь. Кажется, что какой-нибудь катарский фонд выделил бабки на исламизацию Ломбока. Столица острова Матарам производит впечатление большой деревни. Я прозвал Ломбок миниЯвой. Более менее становится приятной местность к северу от Матарама в районе небольшой балийской резервации.
Я попросил представителя турфирмы высодить меня на повороте в отель Bumi Aditya, в котором у меня был забронирован номер через http://booking.com?aid=325219;.
До отеля я дошел по узкой автомобильной дороге за 5 минут. Еще одним заметным отличием от Бали стало то, что одинокий пес бросился от меня наутек. Решение всех организационных вопросов на ресепшне отеля заняло у меня минут 10.
Bumi Aditya был единственным в традиционном понимании отелем за всю поездку. Мальчик даже донес мой багаж с ресепшн в номер (расстояние было метров 50) и получил за это доллар. Жил в этом отеле два раза, до и после тура на Комодо. В первый раз мне предстояло провести в отеле меньше дня, поэтому я не стал распаковывать багаж, просто переоделся в шорты, достал самые необходимые вещи и направился решать вторую и главную задачу этого дня: найти офис Perama Tour и решить организационные вопросы с гвоздем всей поездки – туром на Комодо.
Информация о местонахождения офиса Перамы у меня была противоречивая, окончательную ориентировку мне дали на ресепшн отеля. Сначала я вернулся на главную улицу поселка Raya Senggigi и прошел метров 100 по направлению к центру. В офисе Перама я быстро решил все организационные вопросы, обменял ваучер на билет, договорился о времени завтрашнего трансфера до места сбора группы (меня должны были доставить сюда же в 9 утра). А потом началось самое интересное. Я оплатил тур заранее по интернету, что очень не понравилось молодому человеку, который меня оформлял (невооруженным глазом было видно, как он помрачнел при виде записи, что тур оплачен заранее). Естественно началась раскрутка на дополнительные экскурсии. Я сказал, что меня это пока не интересует. Мальчик начал упорствовать, типа тупой белый фаранг не может понять, какую услугу ему оказывают. Я обиделся, забрал билет из его цепких ручонок и покинул офис. Потом по ходу экскурсии понял, что это был обыкновенный развод, т.к. времени на какие-то дополнения к основной программе просто не было, да и предложений тоже.
Далее я направился на север по главной улице Сенггиги, производя разведку местности и решая по пути мелкие проблемы. Вся туристическая инфраструктура была как говорится на лицо: разноплановые отели от пафосных до хостелов и хоумстеев, турфиры (все естественно предлагали туры на Комодо), сувенирные лавки, рынок, обменные пункты, варунги и стильные рестораны. Я сначала пополнил баланс телефона, потом прогулялся до поворота главной улицы к мысу, который защищает с севера главную бухту Сенггиги, решил поглядеть на пляж и приближающийся закат.
Бухточка аккуратная, закат был красивый. Далее я решил, что поужинаю сегодня в каком-нибудь средней руки заведении с видом на море. Здесь их естественно было много, но некоторые стояли практически пустые. Я же выбрал кафе Lotus, здесь была публика. Заказал обыкновенный наси горенг с говядиной и пиво Бинтанг. Наси горенг был очень вкусный, красиво сервирован. В общем приятно поужинал любуясь морем и т.п. Но усталость дала о себе знать, пришлось возвращаться в отель. Lotus мне понравился, это был пик моего расточительства на питание. Хотел вернуться сюда по возвращению в Сенггиги, попробовать коктейль “Black Russian”, съесть что-нибуль экзотическое, но как оказалось потом была не судьба.
Опять скажу сакраментальную фразу: Сенггиги мне понравился. Возвращаясь обратно в отель, понял, что сделал правильный выбор в пользу этого поселка перед Матарамом. Туристическая публика заполнила многочисленные заведения, особенно почему-то дешевые варунги около дороги. В некоторых заведениях покруче играла живая музыка, приятный южный вечер на средней руки курорте…
Но мне надо было еще собираться в дорогу. Зашел в Indimaret, купил сигареты, воду и снеки в дорогу. Потом купил полсвязки бананов, цены выше, чем в родной Тюмени.
В отеле у меня был номер, занимающий половину небольшого бунгало. Пока заметил я только плюсы: главное естественно цена 13$ за ночь, декорированный интерьев, окна без стекол, но с прикольными деревянными ставнями, имелась большая веранда. Минусы я увидел уже утром. Я выбраал вещи, которые возьму с собой на корабль. Остальное сложил в сумку, которую оставлю в гостинице (на респепшн мне сказали, что это можно сделать бесплатно). И отпарвился спать, т.к. завтра до поездки решил посетить местный пляж.

Затраты 11 дня:
1. Лапша на пароме -19 kRp
2. Кофе на пароме – 4 kRp
3. Пирожки, 2 шт – 8 кRp
4. Оплата номер в гостинице – 155 kRp
5. Пополнение баланса телефона - 53 kRp
6. Ужин – 115 kRp
7. Сигареты, вода и т.п. – 92 kRp
8. Бананы - 20 kRp.
Итого: 466 kRp (39,5$)

[autifon]

День двенадцатый: Сенггиги – Матарам – Labuhan Lombok – о. Perama Resort (первый день тура на Комодо)

Из-за волнения о предстоящем туре на Комодо я проснулся очень рано. Еще до рассвета вышел на веранду, закурил и стал наблюдать за окружающим. Вот проскакал какой-то грызун, за ним пробежала черная кошка. Тишина… И бац, азан на утренний намаз. Я от неожиданности чуть не проглотил сигарету. Громкость звука была такой, что у меня было ощущение, что минарет расположен прямо над моей головой. Практически так и было. Отель Bumi Aditya находится прямо в центре маленькой деревушки, мечеть располагается прямо за стеной отеля. Итак, один минус отеля определен. Хотя в бунгало была очень хорошая звукоизоляция, при закрытых дверях и ставнях, звуков азана практически не слышно. Второй минус я обнаружил при подготовке к бритью. В номере было очень много мелких муравьев и не знаю почему, но они облюбовали раковину умывальника. А вот москитов и прочих летающих тварей не было вообще. В номере установлена новая сантехника, в душе хороший напор воды, в т.ч. горячей. А вот с мебелью местами плоховато, старенькая и убитая. Плохо и чистотой, по углам, на шкафе убирают плохо. В общем, отель знал лучшие дни.

Несомненным плюсом отеля является тишина (кроме времени аназа), иногда даже казалось, что я здесь один. Но по утрам происходит еще одно действо, связанное с близостью деревни. Белые деревенские петухи перелетают высокий забор гостиницы и начинают кровавый бой с гостиничными цветастыми петухами. В общем-то, можно и не ходить на петушиный бой, а смотреть здесь бесплатно.
Азан и петушиные бои меня настроили на нужный лад и я отправился на утренний променад в сторону пляжа. Ближайший пляж находится недалеко, нужно только перейти улицу Raya Senggigi и попадаешь в бухту к югу от главной бухты поселка. Эта бухта больше главной бухты поселка по размерам, но меньше защищена от открытого моря, поэтому купаться здесь практически невозможно из постоянного сильного прибоя, да и песок здесь серо-коричневого цвета и много мусора, даже несмотря на наличие приличных отелей и ресторанов. Поэтому я вышел на дорожку вдоль пляжа и направился в сторону мыса, отделяющего эту бухту от главной. Этот мыс облюбовали серфингисты, о чем свидетельствует доска для серфинга, установленная виде памятника. Утром главная бухта Сенггиги тиха и очаровательна. Купаться можно на юге бухты на общественном пляже и на севере у отеля Шератон. Остальная часть пляжа густо забита лодками, имеется небольшой причал. Я вдоволь накупался в обоих выше обозначенных местах. Лучше купаться конечно на общественном пляже, который, как мне показалось, имеет искусственное происхождение, т.к. классический желтый цвет песка отличается от серо-коричневого песка в остальной части бухты. Вернулся в отель вдоль берега, хотя можно было существенно сократить маршрут, повернув от причала на улицу, идущую в сторону Raya Senggigi.
После завтрака, который входил в стоимость проживания, я сдал номер, оставил сумку на хранение на ресепшн и стал ждать представителе Перамы. Описанный ранее инцидент с раскруткой на дополнительные экскурсии был единственным неприятным моментом при общении с представителями Perama Tour. Далее все было оперативно и так сказать соответствовало купленному билету.
В 9-00 появился водитель маленького микроавтобуса и доставил меня в компании двух кандских девушек в офис Перамы на улице Raya. Здесь меня проверили по списку, моя фамилия значилась под №1. Мне выдали карточку с номером автобуса, который будет доставлять нас в порт Лабуан Ломбок и картонку с надписью Upper Deck и сказали, что надо подождать. Группа собирались постепенно, все белые фаранги из различных стран Европы и Северной Америки. Затем прибыл автобус с группой из 13 молодых парней и девушек. Через некоторое время нас рассадили по двум автобусам (в №1 ехала группа моложежи, в №2 все остальные). Про автобусы Перама я уже писал: средних размеров, с кондиционером, багаж грузится на заднее сидение, компоновка кресел не подходит для крупногабаритных европейцев и американцев, имеется кондиционер (поэтому в салоне прохладно, кофта или даже плед не помешают).

Забежал наш главный гид, маленький молодой ломбокский сасак и на хорошем английском проинформировал о программе тура до посадки на корабль: сначала мы заедем в офис Перамы в Матараме за другими участниками тура, потом поедем в порт Лабуан Ломбок на восточном побережье острова. По дороге заедем в традиционную ломбокскую деревню на обед. Я сразу познакомился с семейной парой пенсионеров из немецкого Нюрнберга. Эти веселые баварцы и стали основными моими собеседниками в ходе тура. Не скажу, что остальные попутчики отнеслись ко мне, единственному россиянину в группе, плохо, но как-то настороженно в начале. Я честно сказать ярко выраженный интроверт, а тут еще препятствием было слабое владение разговорным английским (понимаю я неплохо, а вот говорить могу в основном о туристической инфраструктуре). Хотя долгое нахождение вне родной языковой среды значительно улучшило мою способность поддерживать разговор на английском. Немцы меня понимали хорошо. Другим препятствием был мой возраст: я был значительно моложе пенсионеров и значительно старше всех остальных. Давно заметил, что большинство туристов моего возраста предпочитают нежиться на пляже и пользоваться услугами туроператоров, а не шататься по стране в режиме нон-стоп по сложным маршрутам.
Матарам нас встретил утренним хаосом на дорогах, особенно усугубляющимся наличием повозок, в которые были запряжены маленькие лошадки. Остановились в офисе Перамы в центре Матарама (вроде бы на улице Pejanggik, 66, такой адрес дается в Lonely Planet), где к нам присоединились две швейцарские девушки. В Матараме, несмотря на недавние антибалийские выступления, балийских дух в виде нескольких пур (главная из которых Pura Meru) и водного дворца присутствует. И все самое интересное на острове в историческом плане связано со временами, когда балийские принцы управляли Ломбоком в 18-19 веках.
Из Матарама мы поехали по неширокому шоссе на восток. Окружающие пейзажи стали интереснее, местами даже красивыми, но все портили вездесущие мечети-новостройки. Но в целом, мое отношение к Ломбоку улучшилось, особенно после посещения небольшой деревни, расположенной в центре острова к югу от вулкана Риджани. Сейчас я немного корректирую информацию, которую ранее приводил о туре на Комодо в одном из лирических отступлений. Дело в том, что на фотографиях остались некоторые информационные следы. Например, на одном фото видно как мы входим в Radiah Homestay, который расположен в Lendang Nangka (это я проверил по карте гугл). Нас высадили далеко от гостиницы и провели по рисовым полям и огородам. В Radiah Homestay нас накормили вкусным, обильным и разнообразным обедом в стиле шведский стол (этот обед и все последующее питание входило в стоимость тура). В гостинице имеется живописный пруд с рыбками. Но сначала нас познакомили с народными промыслами Ломбока (ткачеством, изготовлением гончарных и плетеных изделий). Я купил керамическую чашку и плетенку. Можно было купить изделия из традиционной ломбокской ткани, но цены мне показались завышенными (кушак или шарф – 75 kRp, я потом в Сенггиги купил практически такое же за 25kRp).
Посещение деревни и обед разнообразили путешествие по Ломбоку, я ожидал, что мы нудно будем несколько часов ехать до Лабуан Ломбок.
В этом главном порту восточного Ломбока собственно и начинался тур.
Нас сначала привезли на базу Перамы, провели вступительное организационное собрание нашего пенсионерско-молодежного турлагеря, организовали приветственный чай на старом корабле, с борта которого открывался замечательный вид на вулкан Риджани (я уже сбился со счета увиденных вулканов).
Далее была погрузка на корабль и размещение. Вот здесь началось самое интересное. Сначала распределили пассажиров, плативших размещение в каютах, занятыми остались меньше половины кают. Далее назвали мое имя и направили меня в верхний дэк. А за мной гурьбой пошла группа молодежи. Я сначала думал, что ребята из Финляндии, а оказалось еще интереснее, из Эстонии. Я сначала подумал, что, по крайней мере, не будет большого языкового барьера. Так много эстонцев я видел во второй раз в жизни (первый был во время посещения еще советской Эстонии в 1988 году). Тогда эстонцы русский понимали, но специально не говорили. Сначала я занялся размещением: пошел в каюту капитана и сдал в сейф "тотонку" с паспортом и половиной оставшихся денег (остальные деньги распределил по багажу). Мне вручили один ключ от маленькой ячейки, второй – остался у капитана. Услуга бесплатная, у меня ничего не пропало.
Теперь немного об устройстве нашего корабля.
Уважаемая Klybnika, если вы еще следите за моим отчетом, специально уточняю ту информацию, которую я ранее дал специально для вас в лирическом отступлении. Я нашел на сайте Perama Tour точное описание небольшой туристической яхты, на которой я совершал тур (не знаю, эта ли яхта будет в вашем случае). Там во вкладке "Aboat us" имеется даже ее чертеж. Яхта называется Perama boat 115 – Upun. Есть еще другие две яхты, у обеих есть деки и каюты.
На нижней палубе от носа к корме: кают-компания с открытыми бортами, лавками по бортам и барной стойкой (это и есть "Нижний дек"), кухня, умывальник с пресной водой и далее каюты и три туалета – душа.
На верхней палубе располагались рубка (она же каюта капитана), перед которой была небольшая открытая часть палубы (это одна из частей верхнего дека, здесь размещение происходит в стальных мешках, а днем можно было позагорать на цинновках или матах). По бортам два прохода, а к центру с одной стороны - каюты, а с другой стороны - багажный отсек. В задней части верхней палубы находилось большое помещение, ограниченное от проходов дверями – это вторая часть верхнего дек. Здесь вечером команда устилала пол циновками и матами, на которых спали обитатели дека. Здесь я и обитал две первые ночи в компании с 13 эстонцев. Всего на корабле можно разместить 50 пассажиров (22 - в двухместных и трехместных каютах, 14 - в задней части верхнего дека, 6 - в передней части верхнего дека и 8 - в нижнем деке). Не знаю, испытывал бы я такой же восторг от поездки при 100% заполнении корабля. Скорее всего бы нет, т.к. даже 26 пассажирам было иногда тесновато, а как 50 человек там умещаются, представляю с трудом, тем более питаются и выгружаются на берег в лодках. Особенно повезло обитателям кают. Некоторые жили в одиночестве в двухместных каютах. На 100% был заполнен только задний отсек верхнего дека. Но еще больше повезло нашему экипажу: меньше работы и две ночи они провели не в душном трюме, а в кают-компании, разместив его обитателей на верхней палубе. Богом нашего корабля был капитан, которого я видел всего два раза, при сдаче и получении паспорта и денег, размещенных в сейфе. С нами больше общался старший помощник. Остальные члены экипажа были молоды и обеспечивали всю жизнедеятельность корабля и готовку пищи. С нами были еще два гида от Перамы.
Через некоторое время корабль отчалил из порта Лабуан и началось мое путешествие в компании 13 молодых эстонцев. Организаторы видимо подумали, что соседство России и Эстонии подразумевает лучшее взаимопонимание, а между нами сразу встали три барьера. Возрастной барьер, т.к. 20 лет разницы в возрасте давали о себе знать. Культурный культурный, т.к. суперглобализированную европейскую молодежь трудно понять среднего возраста азиатскому россиянину, рожденному в СССР. Не скажу, что я совсем "совок", но космополитом за 13 зарубежных поездок тоже не стал, советские корни у меня прочные, прозвища "совок" и "ватник" я вообще не считаю даже обидными. Но главное – языковый барьер. В возникновении этого барьера виноват больше был я. Сначала попытался наладить контакт по-русски, от эстонцев ноль эмоций. Ах, вы не хотите говорить по-русски, тогда я сделаю вид, что совсем не бум-бум в английском. Им было проще, их 13, а мне было трудно делать вид, что я не понимаю, что они обсуждают меня по-английски, почему-то вначале они в основном говорили по-английски, может быть, чтобы мне досадить. При этом никакой агрессии в мою сторону не было, даже некоторая забота – одним словом, толерантная европейская молодежь. У меня сложилось впечатление, что они воспринимали меня вроде негра (типа, мы негров не любим, но обижать их не по-европейски). Я же честно сказать мысленно издевался над их растянутым языком и явной заторможенностью. Даже хотел съязвить, что в их возрасте, я бы в такой романтической обстановке вообще не спал (в нашем отсеке я засыпал позже всех, а вставал всегда первым, еще до рассвета). При этом с гражданами стран старой Европы у меня сложился вполне нормальный контакт.
Давно не попадал в такую сложную эмоциональную обстановку. От мысли заплатить 150 баксов и съехать в отдельную каюту я отказался сразу, еще подумают, что я их испугался. Решил показать эстонской молодежи, что россияне тоже могут быть толерантными .. и равнодушными. Большую часть совместного пребывания проводил с наушниками в ушах за просмотром советских телефильмов (они смотрят американские боевики и мультики, а я "За спичками" и "Ну, погоди", потом правда "Аватар"). Они любезно отстраненны, говорят в основном по-английски. Ну и ладно, буду им улыбаться, пусть видят, что я читаю Lonely Planet в оригинале и мило беседую с немцами на английском. И когда хочу, могу и с ними поговорить на этом языке. Результатом стало только то, что они стали говорить в моем присутствии только на эстонском. Представляете, каково находиться на ограниченном пространстве, когда все говорят на другом языке, а ты не понимаешь. Хотя мне стало еще тяжелее, но им было тоже несладко. Критически все это было только в первый вечер, а потом началась такая красота, что эмоции просто захлестывали, мне честно было не до эстонцев. Закончилось наше противостояние позднее вполне мирно, я потом с ними неплохо общался. Но об этом позже.
Еще немного полезной информации о затратах во время поездки. Питание включено в стоимость тура, поэтому основные дополнительные затраты были следующие. Пиво и безалкогольные напитки предоставляются неограниченно по ценам на несколько килорупий выше супермаркетов. Пиво Бинтанг (0,33 л ) – 20 рупий, газвода (0,33л) – 12 рупий, вода (1,5 л) – 6 рупий. Процедура получения этих напитков основана на полном доверии команды к пассажирам: в кают-компании стояли два напольных переносных холодильника и рядом лежал список пассажиров, в столбце, соответствующем напитку напротив своей фамилии надо было поставить вертикальную черточку за каждую взятый напиток. Оплата производится в конце тура. Не входит в стоимость так же билет в нацпарк Комодо. И естественно сувениры. Вне корабля возможность потратить деньги будет только в Лабуан Баджо, на рынке на острове Комодо и в лавочке у причала на острове Мойо. Я планировал дополнительно затратить 1000 kRp, по факту получилось значительно меньше (около 650 KRp). Крепким спиртным, по крайней мере, официально, команда не торгует. Мне пригодился запас коньяка во фляжке, а на христианском Флоресе без проблем можно купить спиртное различных видов. Но честно сказать выпивать на корабле совсем не хотелось, мне эмоций и без этого хватало. Так, глотнуть коньячку или араку с устатку, да выпить баночку Бинтанга на жаре было приятно.
До первой обстановки путь был короткий, примерно через час после отплытия корабль остановился у небольшого необитаемого островка около северо- восточной оконечности Ломбока. Перама видимо этот островок арендует, т.к. он городо назвался в программе тура Perama Resort. Здесь мы начали осваивать процедуру выгрузки, обычно это делали в три захода на маленькой лодочке. Пустынный островок оказался ничем не примечательным, но красивый. Можно было поплавать в маске у рифа, но так себе, ничего особо интересного. Самым интересным было наблюдать за закатом на фоне вулкана Риджани.
По возвращению на корабль нас первый раз накормили ужином. В целом питание во время тура было обильным, в виде шведского стола. Утром около 7-00 нормальный завтрак, помню, что один раз нас угостили блинами. Днем около 13-00 был обед, обычно вегетарианский, т.е. без мяса. Основной прием пищи был за ужином около 19-00, за которым подавали три-четыре мясных блюда, в основном курицу, пару раз жареную рыбу. Из гарниров выделялся рис, но он мне уже надоел, поэтому я в основном налегал на овощи и лапшу. Во время всех приемов пищи были какие-то приятные изюминки и много фруктов: арбуз, бананы и особенно часто ананасы. Короче, ели мы как в пионерском лагере, строго по расписанию, простую, но обильную пищу. Никаких проблем с желудком у меня не было, наоборот все стабилизировалось.
После ужина наступил самый сложный момент за весь тур. Налетел сильный ветер, стало очень холодно, команда закрыла все борта тентами, устроила спальные места. На верхнем деке они представляли собой мат, подушку с наволочкой и простынь. Простынью можно было застелить мат или укрыться. В первую ночь было очень холодно, я напялил две футболки и кофту, одел трико и укрылся пледом. Тент неплохо сдерживал порывы ветра, поэтому спать было вполне комфортно. Мне досталось место в середине помещения. Я сначала долго смотрел кино на смартфоне, потом просто долго лежал и служал завывание ветра. Благодаря большим размерам корабля волнение на море почти не чувствовалось, но слышалось очень хорошо. К счастью море я переношу очень хорошо, морской болезнью не страдаю. Засыпал я под все усиливающееся завывание ветра, наш корабль двигался вдоль северного побережья острова Сумбава.

Затраты 12 дня:
1. Сувениры: плетенка – 5 kRp, керамическая чашка – 5 kRp.
Итого: 10 kRp (0,85$).
Просто воплощение «нищебродской» мечты, так мало за день я за границей еще не тратил, даже в оллинклюзивном Египте (был у меня такой грешок один раз, на заре моей туристической молодости, в первую поездку за границу в 2010 году). Хотя надо учесть, что я оплатил тур, а это 600 kRp в день.

[autifon]

День тринадцатый: море Флорес, остров Сатонда – остров Сумбава (второй день тура на Комодо).

Ничего страшного за ночь с нашим кораблем и его пассажирами не произошло. Мы можно сказать плавно по нарастающей вплывали в основную программу тура. В моей жизни этот тур стал самым продолжительным периодом пребывания на воде. До этого самым продолжительным был ночной переезд на пароме с острова Санторини в афинский порт Пирей. Одной из причин выбора этого тура было желание испытать свои силы в длительном морском путешествии. Это конечно не одиночный поход на яхте и морским волком я не стал, но все-таки. В этот день жизнь нашей группы на корабле окончательно вошла в размеренное русло. Программа тура была составлена грамотно, скучать не приходилось даже во время длительных дневных переходов.
Я проснулся в этот день рано, очень рано. Мои эстонские соседи еще досматривали предпоследний сон, а я по задней лестнице спустился на нижнюю палубу (выходы на верхнюю палубу были заблокированы) и пробрался мимо спящих обитателей нижнего дека на нос корабля.
И увидел первый рассвет, не самый красочный, но первый в этом туре. Яхта стояла у небольшого острова, над которым забрезжил рассвет. На удивление здесь работала и связь, и интернет, поэтому я смог сориентироваться. Мы стояли у небольшого острова Сатонда недалеко от северного побережья большого острова Сумбава, в западной части моря Флорес. Мои попутчики и команда все еще спали, и я несколько минут в полном одиночестве наблюдал за рождением нового дня. Красиво. Именно ради таких моментов я и поехал в этот тур. Корабль постепенно оживал, зашевелилась команда, вот на верхней палубе появились обитатели нижнего дека и кают, только мои эстонские коллеги благополучно проспали до завтрака.
Т.к. корабль был заполнен на 50%, больших проблем с утренним туалетом и вообще с поддержанием чистоты тела не было. На корабле были три душа-туалета: маленькие, спартанские, рожок душа был прямо над унитазом. Но горячая пресная вода была практически всегда (кроме моментов, когда глушили мотор яхты). Унитаз приходилось смывать ковшиком из бака с соленой водой. Единственная проблема была с бритьем, умывальник с пресной водой и зеркалом был только один, в кают-компании, там же чистили зубы. Поэтому здесь иногда были очереди. А так мы быстро притерлись друг к другу, первые возвращающиеся с выезда на берег сразу бежали в душ, когда возвращались последние, обычно хотя бы один душ был свободен. Вообще за всю поездку никаких да же мелких конфликтов между пассажирами не было. Все-таки "западники" привыкли, уважая свою личную свободу, при этом уважать свободу других. Никто до безумия не напивался, не скандалил, все вели себя тихо, спокойно. Сомневаюсь, что так же комфортно будь состав участников несколько другим. Боюсь, что некоторая настороженность по отношению ко мне со стороны моих западных попутчиков, была вызвана, что у россиян репутация потенциальных скандалистов (честно сказать, не совсем незаслуженная). Но я быстро влился в коллектив или вернее приспособился к окружению. Ничем ведь мы по большему счету от них не отличаемся, только иногда сильно боимся испортить мнение о себе. Я старался вести себя естественно, по большему счету мне было до лампочки, что они думают о современной России, Крыме и т.п. Кстати беседы на политические темы со мной никто вести даже не пытался. А если бы и попытались, то я бы не стал поддерживать политические беседы, даже приготовил ответ, что Путин запретил россиянам на отдыхе говорить с гражданами западных государств на политические темы. В основном спрашивали про то, где я уже был в Индонезии, откуда я приехал. Очень удивлялись моему запутанному маршруту из северо-западной Азии в юго-восточную.
Удивлялись и тому, что практически во всех их странах, кроме Канады, я уже побывал. Спрашивали про Сибирь, многие хотят совершить поездку по ТрансСибу. С моими эстонскими соседями так же стало получше, если бы я сразу понял, что они просто не знают русского языка, я бы без проблем говорил с ними по-английски. Не знаю почему, но они мне прямо этого не сказали, стеснялись что ли. Я даже не сильно от них и внешне отличался, есть у меня финно-угорские корни ( ¼ карельской и 1/8 финской крови, в Сибири у нас все намешано в национальном плане, что черт не разберется). У меня с моей внешностью было несколько забавных случаев в Таллине в 1988 году. Эстонцы часто думали, что я местный житель, просто незнающий их язык, градус враждебности возрастал до небес.
После завтрака (опять же первого в туре) нас перевезли на остров. Сатонда считается морским природным парком и по совместительству потухшим вулканом. Главной его особенностью является наличие соленого кратерного озера. К этому озеру мы и направились по удобной дорожке. Остров маленький, идти до озера минут 5, переход не сложный и не требует наличие специальной обуви. Озеро удивительно красивое, даже с учетом некоторой пожухлости растительности по берегам в связи с сухим сезоном. Соленость озера выше, чем в море, поэтому купаться очень комфортно, можно было просто лечь на спину и кайфовать. Никакого волнения на водной глади озера нет. По склонам индонезийского вулкана я погулял, в кратер заглянул, вот теперь и искупаться в кратере удалось. Это озеро является по важности объектом №3 в туре (после Ринчи и Комодо естественно).
Потом мы вернулись на пляж и занялись снорклингом. Вот для этого дела на острове и его окрестностях есть видимо места получше, т.к. в месте стоянке нашего корабля прибрежный риф был бедноват и настоящей пыткой был процесс входа в воду и выхода на берег по острым камням.

На Сатонде мы провели 1,5 часа.
Далее мы практически целый день плыли вдоль северного берега Сумбавы. Этот остров в сухой сезон имеет зелено-коричневый цвет, который резко преображается при наступлении дождливого сезона. Я взял мат, постелил его в проходе на верхней палубе, почитал про Сумбаву, наблюдая за его пустынным берегом, медленно проплывающим за бортом. Главный вулкан острова Тамбора не сильно впечатлил внешним видом, даже не верилось, что произошедшее в 1815 году его извержение было самым грандиозным в современной истории человечества, непосредственно убило 71 тыс человек и привело к «году без лета» в 1816 году в северном полушарии, месячным снегопадам в Швейцарии и катастрофическому неурожаю в Европе в 1817 году. Прочитав это, я даже вышел на открытую палубу, чтобы лучше рассмотреть вулкан, который выглядел вполне обыденно, трудно было даже представить тот ад, который здесь был в 1815 году. Погода была вполне комфортная, волнения на море почти не чувствовалось, поэтому я быстро уснул и вдоволь выспался.
Следующая наша остановка была ближе к вечеру в месте, которое было обозначено в программе тура как Tunjung Batu-Besar или мыс Большие валуны. Большие валуны мы не увидели, наш корабль остановился напротив длинного каменистого пляжа немного западнее залива, в котором находится город Бима. Северное побережье острова выглядело непривычно для Индонезии пустынно, за весь день мы видели только редкие деревушки. Остров считается консервативно-мусульманским и из-за богатых природных ресурсов ранее сильно страдал от частых набегов завоевателей. Но, ни яванцы Маджапахита, ни балийцы княжества Гелгел, ни голландцы, ни японцы не смогли задержаться здесь прочно и надолго. Бал на острове обычно правили консервативные правители маленьких султанатов. Отсталость и консервативность этого острова, и неразвитость инфраструктуры была основной причиной , по которой я не поехал на Комодо на автобусе-пароме. А на корабле путешествие вдоль берега Сумбавы было волне комфортным. Пока нас перевозили на берег, начался закат. Пляж оказался несильно удобным в плане захода в воду, но приятно было искупаться и немного понежиться под лучами умирающего солнца. Наша команда разожгла костер и потом начала готовить нам на ужин печеных на углях небольших тунцов. Атмосфера была просто суперромантическая: пустынный пляж, корабль на фоне заката, потрескивает костер, запах печеной рыбы… Не хватало только нападения улюлюкающих туземцев, одетых в набедренные повязки и вооруженных копьями. А так полная робинзонада.

Сначала думал, что ужинать будем на берегу, но команда сразу после заката уже в сумерках доставила нас на корабль. Настроение у пассажиров после вкусного ужина было приподнятое, завтра мы увидим Комодо и драконов. А корабль продолжил плавание вдоль берега Сумбавы на восток.
Затраты 13 дня:
1. Пиво, 0,33 л – 2х20=40 kRp
2. Кола 0,33 л – 12 kRp
Итого: 52 kRp (4,5$)

[Татьен]

Класс!!! Очень интересно!

[autifon]

Спасибо. Утомительно писать, но я добью отчет до Джакарты. Иногда трудно подобрать слова для описания красоты увиденного, особенно в районе Комодо, Флореса и Ринчи.

День четырнадцатый – остров Комодо – Лабуан Баджо (остров Флорес)

В этот день я достиг крайней восточной точки моего маршрута. Я думал, что главным объектом интереса на этот день станет дракон Комодо, а но гораздо больше мне запомнилась потрясающе красивая природа многочисленных больших и маленьких остров в проливе между Сумбавой и Флоресом. Недаром нацпарк Комодо включен в список новых 7 чудес света.
Комодский варан, он же гигантский индонезийский варан, он же Varanus komodoensis или, как называют его аборигены, ора или буайя дарат («наземный крокодил») — вид ящериц из семейства варанов и является самой крупной ящерицей мировой фауны из существующих ныне.
Я естественно проснулся на рассвете вышел на палубу и просто замер от красоты рассвета. В плане зрелищности это был лучший рассвет в Индонезии и один из самых красивых, которые я видел в жизни. Корабль медленно огибал остров Комодо с восточной стороны. На море был практически полный штиль и в некоторых частях вода имела зеркальную поверхность, хорошо было видны направления течений, казалось, что корабль плывет по огромной реке. В местах, где течение встречалось со стоячей водой, образовывались маленькие водовороты. Я такое явление видел впервые в жизни. С погодой нам в этот день просто повезло. Остров Комодо как то по особенному величественно красив: многочисленные разноцветные пляжи, мангровые леса, светло коричневые горы и холмы и очень изрезанный берег. Для полноты впечатления не хватало только варанов. Вот бы два гигантских варана вышли на ближайший мыс и схлестнулись в брачной драке. Даже если бы это и произошло в столь ранний час, то увидеть это было бы невозможно: вараны только называются гигантскими, а до берега было далеко. В это утро все пассажиры высыпали на палубу и восхищенно смотрели на окружающие острова.
Потом мы спустились в кают-компанию на завтрак, в ходе которого наш главный гид прочитал нам лекцию, как нужно вести себя в нацпарке. Мы оплатили посещение нацпарка, я заплатил за входной билет, услуги местного гида и фотографирование. Стоимость посещения этого популярного парка в этом году не увеличилась и стала заметно ниже яванских нацпарков. Надо еще учесть, что входной билет распространялся и на Ринчу, т.е. на два дня.
Здесь наш корабль единственный раз за поездку причалил к пирсу у главного лагеря нацпарка Loh Liang. Мы все одели подаренные Перамой ярко оранжевые футболки с большим вараном и направились в офис нацпарка. Здесь нас разделили на две группа. Я попал в группу, которой управлял молодой, но очень важный маленький абориген. Распираясь от собственного достоинства, он нагнал на нас дополнительного страха перед варанами, поэтому почти все в нашей группе вооружились рогатинами для обороны от варанов.
Далее мы пошли на прогулку по так называемому длинному маршруту. Гиды вначале продолжали нагонять на нас благоговейный страх, периодически удаляясь в заросли, типа там есть варан. Возвращались из зарослей, виновато улыбаясь. То, что дикими варанами в этой части острова и не пахнет, свидетельствовал непуганая доверчивость их потенциальной пищи, оленей, которые позволяли приблизиться к себе на расстояние нескольких шагов. Прогулка по острову была полезна в плане променада, природа Комодо не так красива, как на Ринче. На обратном пути гиды прекратили придуриваться, утратили бдительность и позволили нам сильно рассредоточиться, вот бы варанам и напасть на беззащитных туристов. Но этого не случилось, первого варана я увидел на огромном рекламном плакате. Нас привели к нескольким домикам, у которых «тусовались» несколько драконов. Мы с увлечением стали фоткаться, самая главная фишка была сесть на корточки позади варана, на фото получалось, что ты на нем сидишь. Мы совсем потеряли страх перед ленивыми орами, один из которых возмутился этому обстоятельству и предстал перед нами во всей красе: поднялся на короткие лапы, вращал из стороны в сторону длинный хвост, направлял в разные стороны грозную морду и высовывал длинный язык, в общем вел себя как настоящая суперстар. Гиды разом оживились и отогнали нас на безопасное расстояние. Видно было, что это взрослый самец, но размер его не сильно впечатлял и был гораздо меньше тех гигантских тварей, которые можно увидеть по телевизору. От бескормицы вараны мельчают, за последние 10 лет средний размер уменьшился на четверть. Кстати на Комодо есть и местные жители, по два на каждого из 1300 варанов, а больше всего ор в глухих районах на северном побережье Флореса. В целом, Комодо скорее похож на большой зоопарк. Практически все случаи нападения варанов на людей были Ринче.
Перед возвращением на корабль нам позволили посетить небольшой рынок сувенирной продукции, главным хитом здесь был естественно ора в виде деревянных статуэток. Цены начинались от 50 kRp, снижать которые торговцы не хотели и да же как-то обижались на попытки торга. Я предпочел купить в сувенирной лавке нацпарка маленький официальный значок, свидетельствующий о том, что я посетил национальный парк Комодо. Кстати цены на сувениры на этом рынке адекватные и выбор хороший, в Лабуан Баджо таких искусно выполненных дракончиков я не нашел.
Далее мы опять лодками вернулись на корабль и отправились на пляж. Пляж бы расположен недалеко, но ориентироваться на местности было сложно, т.к. на Комодо связь и интернет работаю плохо. В программе тура это место было обозначено как "Pink beach".
Этот пляж оказался «мальдивского типа», белый песочек, удобный вход в воду. Недалеко имелись и кораллы с рыбками, но так себе, хотя после Мальдивов меня трудно чем-нибудь удивить. Но самое главное здесь можно было вдоволь накупаться, волнение на море и течения практически не чувствовались. Переворачиваешься на спину и кайфуешь, можно не помогать себе руками и ногами. Красота. Я такого не встречал ни разу на море, как будто ты в огромном бассейне с морской водой. Этот пляж стал можно сказать пиком в нашей пляжной программе. Здесь мы провели больше всего времени, я успел хорошо позагорать и практически сравнять загар на теле (до этого у меня явно выделялись лицо, шея, руки по локоть и ноги ниже колена).
Далее наш корабль совершил маленький маршбросок на остров Флорес до городка с почти поэтическим названием, Лабуан Баджо. Здесь завершалась первая часть тура, часть пассажиров сходила на берег. Гвоздем программы этого дня, по мнению нашего гида, должна была стать «грандиозная вечеринка в индонезийском стиле». А пока мы два часа могли погулять по городу. Остающиеся на корабле пассажиры простились с пятью членами нашего маленького коллектива, покидающими корабль в этом порту.
Первое, что меня удивило в Лабуан Баджо – это наличие огромной мечети, а вот католических церквей что-то видно не было. А ведь Флорес почти триста лет управлялся Португалией. Португальцы сумели за это время обратить местное население в католичество. Голландцы, а затем и индонезийское правительство проводили трансмиграционную программу по переселению жителей густонаселенных островов (в основном Явы) на менее населенные острова. На Флоресе процент мусульманского населения подняли до 15% (в основном в Энде и Лабуан Баджо), о чем и свидетельствовало наличие мечети.
Второе обстоятельство, которое меня удивило – это хаотичность городка и грязь на улицах, ожидал увидеть нечто похожее на маленькие городки Гоа. Делать в принципе в Лабуан Баджо и нечего, кроме как использовать его как базу для поездки на Комодо и другие окрестные острова. Центральная улица Soekarno-Hatta заполнена дайв-центрами, разноплановыми ресторанами, гостиницами, но туристов здесь не так много, в основном встречались местные жители, поэтому здесь нет туристического антуража, да и грязновато и пыльно.

Лично для меня интерес представляли несколько сувенирных лавок (выбор бедноватый, цены высокие и без торга) и первый в Индонезии магазин, где можно было относительно недорого купить крепкое спиртное. В начале я провел только разведку местности, прогулявшись по Soekarno-Hatta в южном направлении, и пошел в обратно. Городок расположен как бы на небольшом мысе и перпендикулярно Soekarno-Hatta идет северная набережная, где много уличных рыбных ресторанчиков, которые только готовились к работе. Здесь я увидел плакат с картой Лабуан Баджо и пошел в направлении католических церквей, которые расположены на улице Soekarno Pelabuhan. Эта улочка, которая под косым углом отходит от Soekarno-Hatta в районе пассажирского терминала порта, самое интересное и тихое место в городке. Имеются две деревянные католические церкви, цветные домики, виллы.

Очень спокойная атмосфера, приятно было прогуляться здесь после хаоса порта и и улицы Soekarno-Hatta. Потом все же пришлось вернуться на центральную улицу. Посетил сувенирные лавки, купил маленького дракончика Комодо на память. Потом затарился спиртным, купил две бутылки балийского арака. На Бали мне почему-то крепкое спиртное на вид не попадалось, я там не увидел ни одного специализированного магазина (как, например, на Шри-Ланке), а в маленьких супермаркетах можно было купить только пиво. Ходить в направлении странных указателей в центре Убуда (типа: иди налево, купишь арак) я побоялся, был наслышан про летальные исходы от поддельного арака. Так, что пришлось восполнять пробел на христианском Флоресе. Магазин выглядел вполне надежно, рисовый арак мне понравился. Первый раз я попробовал его уже на Ломбоке, скорее в лечебных целях и ведь помогло, недаром балийцы верят, что арак в умеренных количествах мобилизует возможности организма.
Далее, решив все проблемы, я продолжил прогулку по городу. Немного странным способом пробрался на набережную ниже цепочки ресторанчиков. Уже начался закат, просто убитая и грязная набережная была заполнена местной детворой. Контраст был полный, красивая бухта и нищета Лабуан Баджо. Бухта Лабуан Баджо замечательно красивая, но я это вполне ощутил утром на рассвете, без контакта с туземцами. Пассажирский терминал в Лабуан Баджо принимает большие паромы с Сумбавы и в этот вечер был забит пассажирами, т.к. ожидалось прибытие парома. Я с трудом пробрался через толпу и направился к месту встречи, на пирс, где причаливали маломерные суда. Здесь долго любовался закатом в компании немецких пенсионеров, которые тоже удивлялись нищете и грязи в городке.
Далее был гвоздь программы, обещанная вечеринка. К моему удивлению из городка даже вернулись все сошедшие на землю пассажиры. До вечеринки произошло мое счастливое избавление из «эстонского плена». На корабль прибыли еще трое эстонских граждан и наш корабль стал похож на Эстонскую республику, т.е. 2/3 пассажиров стали эстонцами (потом я пошутил на эту тему с немецкими пенсионерами, они юмора не поняли, т.к. я их отнес к лицам без гражданства). Но и русская национальная составляющая пассажиров выросла в два раза, т.к. среди новых эстонских пассажиров оказалась русская девушка (но эстонская гражданка). Эстонский коллектив сразу направил ее ко мне парламентером на предмет прекращения «холодной войны» и моей эмиграции в нижний дек. Я с радостью согласился, т.к. с ужасом думал, что придется провести ночь в компании пьяных эстонцев.
Разрекламированная вечерника меня несколько утомила. В начале было даже прикольно, но потом все несколько затянулось и я просто не перевариваю музыку в стиле «бум-бум», да и эстонцы конечно отличились.
В чем был смысл этого действа, я не совсем понял. Главное ведь в этом туре была природа, а любителям ночной жизни, можно было и подождать до возвращения на Ломбок или посетить рестораны в Лабуан Баджо. Вечеринка обозначена в программе тура как "Farewell party” (прощальный вечер). На наш корабль прибыли десять молодых бездельников из города. Развернули светомузыкальную аппаратуру, которой хватило бы и на большой зал. Потом начали учить фарангов какой-то популярной индонезийской хрени, типа коллективных ирландских танцев. Активно в этом участвовали только сами бездельники с берега, наши гиды и немецкие пенсионеры, было забавно и весело. Далее началась основная программа, подбор музыки был неплохой, я тоже влился в танцевальные ряды. Но затем все стало несколько утомительно, т.к. в маленькой кают-компании стало тесно, душно и шумно. Если бы все завершилось в этот момент, мне бы даже понравилась эта вечеринка. Я поднялся на верхнюю палубу, любовался на звезды, огоньки Лабуана Баджо. Наш корабль стал постепенно пустеть, сначала в несколько заходов уехали на берег остающиеся в Лабуан Баджо пассажиры, потом в 23-00 были отправлены на берег флоресские бездельники и их аппаратура. Команда приготовила нам спальные места, нижний дек разместили в спальных мешках на врехней палубе. Было интресно смотреть на южное звездное небо. Яхта должна была отправиться в обратный путь только на рассвете. Полной романтике мешали только эстонцы, которые прилично набрались, никак не могли угомониться и горланили эстонские народные песни, сидя на носу корабля. Я так устал за день, что быстро уснул даже под звуки эстонской народной песни «Кристиан, Кристиан… та-та».

Затраты 14 дня:
1. Оплата национального парка Комодо – 110 kRp
2. Значок нацпарка Комодо - 40 kRp
3. Арак, 2 бутылки х 100 = 200 kRp
4. Сигареты и прочее – 67 kRp
5. Сувенирный дракончик - 35 kRp
6. Пиво и кола на корабле - 32 kRp
Итого: 484 kRp (41$)

[autifon]

День пятнадцатый – Лабуан Баджо – о. Ринча – залив Gili Lawa – северное побережье Сумбавы

Этот день (четвертый день тура на Комодо) лично для меня был самым интересным за весь тур, очень красиво начался и так же красиво завершился.
Даже не мог подумать, что так приятно будет проснуться рано утром на палубе корабля в спальном мешке. Спал в последний раз в спальном мешке лет 25 назад, а на корабле - первый раз в жизни.
Я расстегнул молнию, поднялся и замер от восхищения. Кто видел гавань Лабуан Баджо ранним утром, поймет мое восхищение. Место очень красивое: несколько маленьких островков, десяток больших деревянных кораблей, очень живописный берег Флореса. В это время нет излишней дневной суеты. Если повернуться боком или спиной к городу, кажется, что находишься в маленьком португальском колониальном порту в 17 или 18 веке. Хотелось крикнуть «Как хорошо», как хорошо, что я удержался на вчерашней вечеринке от неумеренного распития спиртных напитков и от танцев доупада, и вот теперь в полном одиночестве (экипаж и другие пассажиры мирно спали) вижу такую красоту.
Примерно через полчаса взошло солнце и наш корабль ожил и направился в обратный путь на Ломбок. Так начался мой путь домой в родную Сибирь, о чем я через некоторое время сообщил родным и друзьям. А красота и романтика продолжалась, т.к. был опять полный штиль и корабль плыл мимо маленьких островков, на некоторых из них имелись рыбацкие деревни. Описывать красоту этих мест сложно, смотрите сами.
Некоторые неумеренно разгулявшиеся вчера молодые граждане свободной Эстонии пропустили даже завтрак и пробудились только по прибытию на остров Ринча к причалу лагеря Loh Buaya на берегу большого залива, покрытого мангровым лесом. Нас сразу предупредили, что к воде приближаться нельзя, т.к. здесь водятся крокодилы. Крокодилов я не увидел, а вот забавные мартышки взирали на туристов из мангровых зарослей. Ринча мне запомнился больше, чем Комодо, т.к. впечатлила его суровая красота. На этом острове нет ощущения нахождения в большом заповеднике. Пейзаж просторен, дик и контрастен.
Местные гиды нас на группы не делили, страху не нагоняли (хотя опастность нападения варанов здесь выше, чем на Комодо). Сначала мы полюбовались на варанов в небольшой деревушке, потом отправились на прогулку по острову, опять по самому длинному маршруту, но здесь в отличие от Комодо это того стояло. Почти сразу нам показали большую нору, в которой обитают вараны. Причем гиды был расслаблены, хотя в нескольких метрах, в зарослях режал большой варан (наконец-то я увидел понастоящему дикого варана в естественнй среде). Далее мы обнаружили следы пребывания основной пищи местных варанов, водного буйвола. Сначала кучи навоза, а потом и самих буйволов, но издалека, т.к. вышли на торную тропу и поднялись на довольно высокий холм. С этого холма открывался замечательный вид на остров, заливы. Очень красиво, на Комодо такой обзор не получался из-за наличия высоких деревьев, а на Ринче их практически нет, только небольшие пальмы, кустарник и мангровые заросли по берегам. Далее был спуск с холма гуськом по тропе.

Фотосессия с варанами у домиков. Комодских суперстаров здесь не нашлось, вараны спрятались в тенечек.
Уже возвращаясь на пристань, наблюдали, как из зарослей вышел молодой варан и величественно напраился вглубь острова. В Loh Buaya туристов мало, нет грандиозных пристаней и рынка сувениров. Жителей на острове так же немного.
Далее наш корабль продолжил плавание и направился к небольшим остовам в залив Gili Lawa на севере Комодо. На пляже какого из двух остовов, Lawalaut или Lawadarat, мы высадились я уже забыл, хотя на месте ориентировка была возможна, т.к. связь работала я даже позвонил домой. Пляж здесь не такой удобный Pink beach на Комодо, но вид на окружающее пространство очень красивый. Кроме этого здесь был самый интересный за всю поездку снорклинг. Правда, гиды сразу предупредили, что не надо далеко заплывать, т.к. здесь сильное течение от берега, были даже смертельные случаи. Кораллы красивые, разноцветных рыбок много, я несколько увлекся и не заметил, как удалился прилично от берега. Решил плыть обратно течение, точно, без ласт практически невозможно плыть против течения, пришлось плыть кролем, но все равно на берег я вышел, имея несколько утомленный вид, о чем свидетельствовал ехидный взгляд гида. Некоторых наших девушек гиды потом возвращали назад на лодке. Я несколько раз сделал заходы в воду, но уже в маске не так далеко, а без маски отдаваясь течению, а потом усиленно работая руками и ногами. Пляж не такой «мальдивский» как Pink beach, но белый песок имеется и красивый вид на Комодо. Я нежился на солнышке и прикидывал, может ли варан сюда доплыть, т.к. говорят, что в шторм их иногда уносит на другие острова. Кстати, эстонцы видимо по мне уже соскучились, т.к. некоторые даже пытались общаться на ломаном русском, прикольно было слушать. Я в основном болтал по-русски с моей вчерашней спасительницей, и по-английски с немцами, которые просто прибалдели от красоты подводного мира и пейзажа.
Все хорошее когда-то кончается, мы вернулись на корабль, пообедали и корабль продолжил путь на Ломбок. Нам предстоял длительный безостановочный, самый длительный за весь тур, переход на остров Мойо, расположенный у северо-западного побережья Сумбавы. На место мы должны были прибыть на следующее утро. В принципе основная программа тура была завершена. Далее ничего суперинтересного не было, кроме вулканов и звездного ночного неба.
Я полностью освоился на корабле, немного подремал на лавке в кают-компании, позагорал на верхней палубе. Проконсультировался у эстонской молодежи про авиакомпанию Lion Air. Оказалось, что они уже пользовались ее услугами, остались полностью довольны, и окончательно убедили меня, что по поводу подтверждения рейса за несколько дней до вылета волноваться не стоит. Вечером основную красоту окружающему пейзажу создавал величественный вулкан Sangeang Api на небольшом одноименном осторове. Вернее вулкан с двумя конусами и есть остров, что только добавляло ему величественности. Сейчас вулкан еле дымился. Но совсем недавно, в мае 2014 года все выглядело очень величественно и трагично: вулкан извергал пепел, пропали без вести 14 человек, на Сумбаве объявили эвакуацию, в австралийском аэропорту Дарвин отменили все рейсы.

Далее был величественный закат и просто фантастически красивое звездное небо южного полушария у экватора: звезд на небе очень много и они яркие. Я сначала наблюдал это чудо в компании немцев на носу корабля, а потом лежа в спальном мешке на верхней палубе. Долго не мог уснуть, слушал «Маленького принца» в исполнении Елены Камбуровой и «Нежность» в исполнении Майи Кристалинской и смотрел, как звезды ходят по кругу на фоне мачты корабля. Впечатление, что ты летишь по звездному небу.
А корабль всю ночь продолжал обратный путь на Ломбок мимо северного побережья Сумбавы.
Затраты 15 дня:
1. Вода, 1,5 л – 6 kRp
2. Пиво, 0,33 л - 20 kRp
3. Газвода 0,33 л – 3х12=36 kRp
Итого: 62 kRp (5,3$)

[autifon]

День шестнадцатый – о. Moyo – Лабуан Ломбок – Сенггиги

В последнюю ночь на корабле я спал очень мало. Проснулся в 4 часа утра и лежа в спальном мешке, смотрел как постепенно «умирают» звезды на небе. Наш корабль плыл вдоль берега выглядевшего совсем не по-индонезийски острова Мойо. Этот большой плоский остров «пристроился» к северо-западному побережью Сумбавы. Глядя на плоский рельеф островв, я с сомнением думал об обещанном водопаде.
Наконец корабль бросил якорь у небольшой деревушки Labuhan Haji (очередной лабуан) на западном берегу Мойо.
Первая половина этого дня была у нас в основном посвящена прыжкам в воду. После завтрака мы высадились на деревенский причал и пешком направились в сторону водопада DiWu Mba`i. Деревенька Labuhan Haji оказалась приличной на вид, приятно было немного прогуляться по деревенской улице между аккуратных домов на сваях, живописных огородов, поглазеть на местных коз и коров. Жители были очень любезны, здоровались, но было видно, что белые фаранги здесь частые гости.
Наконец мы свернули в лес и через несколько минут добрались до живописного водопада DiWu Mba`i. Здесь нам было предложено прыгать в воду с каната (типа маленького роупджампинга). Наша молодежь увлеченно начала прыгать, меня это действо не сильно интересовала, и я просто кайфовал в прохладной воде небольшого бассейна ниже главного водопада. Но когда прыгнули даже девчонки-очкарики и немецкий пенсионер, решил, что нечего позориться перед Европами. Водопад был невысокий, но для прыжка с веревки надо иметь определенный навык. В общем, я сначала подскользнулся, потом заволновался, отпустил веревку не вовремя и вошел в воду не строго вертикально (ладно хоть не строго невертикально). Ничего страшного со мной не произошло, но удар о воду был болезненный. А вот так прыгали эстонские профессионалы. Когда вернулись на пристань, я успел забежать в деревенскую лавочку и купить пачку сигарет, цена оказалась аналогичной супермаркетам Убуда и Сенггиги. Потом можно было хорошо рассмотреть береговую полосу. Остров Мойо имеет очень длинную, ровную и достаточно живописную береговую полосу, пляжи здесь красивые.
Далее наш корабль направился к группе небольших островов у западного побережья Сумбавы рядом с паромным портом Porto Tano. Острова здесь очень живописные, прикрыты от ветра Сумбавой. Мы встали на якорь у маленького «робинзонского» кокосового острова. Команда совсем обленилась, на остров нас не повезли, а предложили желающим добираться туда влавь, а основной фишкой стали прыжки в воду с корабля. В этот раз я в прыжковой программе участие не принимал, а просто спрыгнул за борт и поплавал вокруг корабля, на островок сплавать не решился, да и не стоил он того, просто кусок земли с несколькими пальмами. Наша молодежь оторвалась по полной, устраивая коллективные прыжки с крыши построек верхней палубы.
Путешествие подходило к концу, осталось только пересечь пролив между Сумбавой и Ломбоком, но тут нас поджидала "засада". Я устроился позагорать на носу корабля, дул легкий ветерок, я расслабился и тут началось. Резкая перемена погоды застала меня врасплох. Подул резкий холодный ветер, я только успел спрятаться в кают-компании, как на корабль обрушились волны. Экипаж закрыл открытые борта кают-компании тентом, что спасло нас от волн. В общем, было несколько тревожно. К счастью скоро мы пересекли пролив и оказались под защитой бухты Лабуана Ломбока. Я поднялся на палубу, вулкан Риджани предстал во всей красе. Было такое чувство, что возвращаешься домой после длительного плавания.
Мы начали готовиться к завершению тура. Я оплатил стоимость выпитого пива и других напитков. Затраты на пиво и напитки, которые я приводил в сведениях о затратах предыдущих дней тура, были так сказать предварительными, я просто записывал в блокнот сколько банок брал из холодильников, а всю сумму оплатил в последний день, все было по-честному с обоих сторон. Потом сходил в рубку, забрал тотонку с документами и деньгами, все содержимое нательного кошелька оказалось на месте.
На причале мы попрощались с командой, никаких пожертвований в пользу экипажа у нас не просили. Мы в прежнем порядке распределились по автобусам и отправились на западное побережье Ломбока. В порт прибыли около 5 вечера, только начинался закат. До Сенггиги ехали больше двух часов. Я забыл одеть кофту, а в салоне было прохладно, я сильно продрог, поздно сообразил воспользоваться пледом. Ломбок вечером показался мне более привлекательным, особенно запомнились фруктово-овощные развалы вдоль дорог.
От нечего делать подвел итоги тура на Комодо.

Лирическое отступление. Итоги тура на Комодо
Компанией Perama Tour остался полностью доволен. Как говорится, соотношение цены и качества оптимальное. Хотя путешествовать одному в такой большой компании сложновато, особенно при слабом владении ангийским языком. Программа тура составлена грамотно, не было слишком длительных «холостых» переездов. Хотя самые яркие впечатления оставили два дня пребывания на островах и в водах между Сумбавой и Флоресом. Сложно сравнивать такой тур с самостотельной поездкой на Флорес на самолете из Денпасара и посещением Комодо и Ринчи на местных кораблях из Лабуан Баджо. В финасовом плане можно даже примерно уложиться в теже деньги (но если сильно постараться, очень сильно). Но пятидневный тур на корабле дает совсем другой опыт и впечатления. Я доволен, что поехал именно на корабле с Ломбока.

В Матараме опять заехали в офис Перамы, тепло попрощались с двумя швейцарскими девушками, которые уселись в свой байк, и продолжили свой путь самостоятельно. А наш автобус повернул в Сенггиги. Меня высадили на южной окраине Сенггиги, у поворота на дорогу в отель Bumi Aditya. Было бурное прощание с попутчиками, особенно теплое с немецкими пенсионерами. Звал всех к нам в Сибирь, они отвечали, что лучше вы к нам. В отель я возвращался в компании еще одного пассажира нашего корабля, который присоединился к нам в Лабуан Баджо. Он так же был эстонцем, но немного знавшим русский язык. Немного поболтали по дороге, хотя на корабле практически не общались.
В отеле Bumi Aditya меня быстро оформили на забронированные две ночи. Оставленная на ресепшн сумка меня благополучно и без потерь дождалась. На этот раз мне достался номер в глубине территории, рядом с бассейном. Я успел еще немного прогуляться по Сенггиги, забежал в Indomaret, купил продукты и вернулся в отель. Принял душ и завалился спать. Решил, что завтра устрою себе выходной день, буду просто бездельничать на пляже. Беспрерывный 16-дневный трип дал о себе знать, усталось была просто смертельной.

Затраты 16 дня:
1. Сигареты, 1 пачка – 18 kRp
2. Пиво и вода на корабле – 220-140=80kRp
3. Отель Bumi Aditya, 2 ночи – 309 kRp
4. Продукты и сигареты – 88 kRp
Итого: 496 kRp (42$).

[autifon]

День семнадцатый – Сенггиги

Этот день оказался первым за всю поездку, который я провел в одном населенном пункте (хотя формально я жил не на территории Сенггиги, а в деревушке по соседству).
Утром я проснулся опять на рассвете, понаблюдал за петушинными боями между деревенскими и гостиничными петухами. Настроение было упадническое, сказывалось некоторое недомогание. Отправился на завтрак. На ресепшне было непривычно шумно. Дело в том, что хозяева Bumi Aditya нашли неплохую нишу для отеля. Здесь останавливаются на короткий период туристы, которые путешествуют между островами. В таком случае некоторая неряшливость отеля несильно заметна. Встретил моего вчерашнего попутчика-эстонца. Он готовился к посадке в микроавтобус, на котором должен был продолжить свой маршрут. Я же вернулся в номер и отправился в постель, в этот день надо было набраться сил перед сложным переездом на Родину.
Поздним утром почувствовал, что поднялась температура, достал градусник – 37 градусов. У меня была страховка, но решил пока ограничиться народными средствами.
Потом отправился в центр Сенггиги, т.к. надо было решить организационные вопросы. Сначала немного пополнил баланс телефона. Потом нашел место дислокации автобуса Damri, на котором планировал завтра поехать в аэропорт Ломбока, расположенный около города Praya в центре острова. Маленькая станция автобусов Damri находится на севере поселка, за поворотом улицы Raya. Предполагается, что автобусы должны ходить регулярно (каждый час), но водитель автобуса сказал, что днем пассажиров нет, и они просто стоят на приколе, но пообещал, что завтра в 9-00 рейс будет обязательно. Состояние мое по-прежнему было не ахти, началась дневная жара и я, купив на вынос нехитрый перекус в местном варунге и другие продукты, отправился в отель попралять здоровье. Покушал, выпил таблетку седалгина и заснул.
Хороший сон значительно улучшил мое здоровье и настроение и я решил, что грех пропадать такому прекрасному дню. Сначала я искупался в бассейне отеля. Днем отель как будто вымирает, тишина стоит абсолютная. Потом отправился на море. Сначала я с грустью посмотрел на балийский берег, хорошо был виден вулкан Агунг. Потом вдоль берега перешел в главную бухту. Ветер в этот день был приличный, на мысе между южной и главной бухтами тусовались серфингисты. В главной бухте разместился на общественном пляже. Белый песочек был хорош, водичка прозрачная, но мешал ветер. В общем, после комодских пляжей так себе пляжик. Провел здесь два часа. Потом вернулся в отель. Температура к вечеру опять поднялась. Нашел в себе силы сходить в центр поселка за сувенирами и продуктами. Нашел на улице Raya большой сувенирный магазин с фиксированными ценами. Выбор здесь хороший, накупил всякой всячины.
Вернувшись в гостиницу, начал собираться в дорогу. Далее понял, что надо принимать срочные жесткие меры. Решил все-таки ограничиться русско-балийскими народными методами, выпил 50 грамм балийского арака и завалился спать.

Затраты 17 дня:
1. Пополнение баланса телефона – 22,5 kRp
2. Обед – 15 kRp
3. Бананы – 15 kRp
4. Вода, сок, сигареты - 57 kRp
5. Курица (5 кусочков) – 20 kRp
6. Сигареты и вода – 27,5 kRp
7. Сувениры - 269 kRp
Итого: 426 kRp (36$)

[Татьен]

Желаю скорейшего выздоровления! Как я Вас понимаю! Доктора не зря рекомендуют постельный режим,а тут просто нет возможности полежать, надо двигаться. Во время путешествия по Вьетнаму ангиной заболела. В страховую обращаться не было возможности, так как переезжали, что-то с собой было из лекарств,спрей для горла купила.

[autifon]

День восемнадцатый - Сенггиги - Джакарта

Балийское народное средство в виде арака и ваши заботы, уважаемая Татьен, мне помогли, проснулся я утром этого дня почти как огурчик. Правда простынь можно было выжимать, но самое главное, что состояние моего здоровья пришло в норму, и я был готов к продолжению путешествия.
Основную часть этого дня занял переезд с острова Ломбок в Джакарту. От ресепнш отеля Bumi Aditya в Сенггиги до ресепшн гостиницы Tator на улице Джалан Джакса в Джакарте я добирался на двух официальных такси, двух автобусах компании Damri, самолете авиакомпании Lion Air. Все прошло организованно, почти без заминок и заняло у меня примерно 7,5 часов.
Но сначала я успел посетить пляж, проститься с морем, балийских берег через пролив был едва различим.
Далее я позавтракал, попросил вызвать такси до автостанции Damri, т.к. тащиться туда пешком с сумкой забитой сувенирами было тяжеловато. Такси доставило меня до автобуса Damri за пять минут. Можно было за 150kRp доехать на этом такси до аэропорта, но я парень экономный. Небольшой автобус Damri уже готовился к отправлению, что он и сделал точно по расписанию в 9-00 и я в компании еще двух фарангов направился в аэропорт. Фото автобуса сделано во время остановки на автовокзале в Матараме, в Сенггиги автобусы просто стоят у тротуара, рядом имеется расписание. Автобус был комфортабельным, с умеренным кондиционированием воздуха, так что 1,5-часовая поездка была не утомительной. В Матараме мы заехали на два автовокзала, автобус заполнился индонезийцами. На такси можно доехать из Сенггиги до аэропорта за час, но на автобусе было интереснее, можно было посмотреть матарамские вокзалы, покурить на остановках. После Матарама мы выехали на новое современное шоссе до аэропорта, который расположен у городка Praya в центре острова. Международный аэропорт Bandar Udara открылся в октябре 2011 года и является единственным на острове. Этот аэропорт сияет новизной, чистотой и имеет всю нужную инфраструктуру. Я удивился успехам организации авиасообщения в Индонезии. Для такого провинциального аэропорта как ломбокский просто поразительная частота внутренних рейсов. России в этом смысле до Индонезии еще далеко. Во время пребывания в аэропорту возникло ощущение, что ты находишся на автовокзале, так все просто и быстро происходило. Самолет приземлялся, пассажиры покидали борт, потом появлялся новый экипаж, далее пассажиры и самолет взлетал снова.

Я быстро прошел регистрацию у стойки Lion Air (стоек регистрации много, очередей не было), немного прогулялся по аэропорту и направился на контроль перед залом вылета, но был отправлен на оплату сбора аэропорта. Это можно сделать у двух стоек, которые я вначале не заметил.
Мой самолет примерно на полчаса задержали, но это не сильно меня расстроило.
Самолет оказался вполне приличным Boing-737, даже расстояние между рядами кресел было обычным, хотя Lion Air считается лоукостером. То, что питание не входило в стоимость билета, было даже к лучшему, не было излишней суеты. При желании еду и напитки, можно было купить на борту. Самолет благополучно взлетел около часа дня и начал набирать высоту над Бали. Весть остров был закрыт облаками, и видеть можно было только вершину Агунга. До свидания Бали!
Далее облака исчезли, и можно было видеть красивые очертания острова Мадура. А потом
через некоторое время началось снижение над Явой. Полет занял менее 2 часов, но из-за разницы часовых поясов в Джакарту я прилетел около 2 часов дня.
Второй визит в Soekarno-Hatta International Airport прошел в целом более успешно, чем первый. Хотя пришлось довольно долго ждать багаж. Затем я зашел в местный фастфуд и купил обед на вынос, хотел сэкономить немного времени. Багаж я сразу погрузил на тележку и поэтому, медленно двигаясь по территории, быстро определил месторасположение остановки автобусов Damri, примерно в середине Терминала №1. Купил билет в кассе и стал ждать автобус до Гамбира, ориентируясь на призывные крики служащих компании Damri.
Наконец подошел нужный автобус, я неплохо устроился в салоне и автобус продолжил движение в центр Джакарты. По дороге я скушал обед на вынос, глядя на уже знакомые пригороды Джакарты. Вечерний час-пик еще не наступил, поэтому автобус почти без препятствий доехал до вокзала Гамбир. Так я блаполучно оказался на уже знакомой привокзальной площади, с которой 17 дней назад и началось мое путешествие по Индинезии. Круг так сказать замкнулся. Я решил, что пешеходные подвиги этим вечером не для меня и начал искать такси. Первые таксисты отказывались ехать на Джаксу по счетчику и называли сумму в 40kRp без торга. Ну и фиг на вас. Я нашел у входа в вокзал синее такси компании BlueBirdgroup и поехал на Джаксу по счетчику. Мне правда еще пришлось оплатить выезд с вокзальной территории. На Джаксу я приехал минут через 15 после почти экскурсионной поездки по центру Джакарты. Попросил водителя остановиться у отеля Tator, который я наметил еще при первом посещении Джаксы. На ресепшн мне сказали, что свободным является только одноместный номер с кондиционером стоимостью 250 kRp. Это меня устроило. Номер оказался самым маленьким по размерам, из всех в которых довелось жить в Индонезии, но и самым чистым и уютным. В номере была большая кровать, туалетная комната с горячей водой и европейским унитазом, торшер, телевизор, и очень нужная вещь в Джакарте – кондиционер. Кондиционирование воздуха производилось на всем этаже, что позводило пользоваться кондиционером лишь время от времени. Эта гостиница мне в целом понравилась, тихо, уютно, чисто, но уж очень выпендрежный персонал. Содрали с меня секьрити-сбор 100 kRp, который правда вернули при отъезде. Я разместился, принял душ и стал смотреть телевизор.
Кстати качество местных телеканалов меня приятно удивило, вполне европейское и плюралистическое телевидение. В этот вечер меня позабавила сцена из жизни Парламента Индонезии. Председателем его является пожилая величественная дама, которая по ходу ведения заседания парламента недовольно отмахивалась от назойливого депутута. Чтобы успокоить недовольную даму, мужчина-депутат даже сделал ей массаж плеч. Дама-председатель помоему осталась довольна мужским участием. Эпизод выглядел очень комично, я смеялся от души, даже настроение поднялось.
Хотя первоначально хотел вечером съездить в центр Джакарты, все же решил ограничиться только прогулкой по Джаксе и переулкам в этом районе. Не согласен с критиками Джаксы, есть здесь особый колорит, особенно вечером. Туристическая инфраструктура конечно могла быть и лучше, но все необходимое есть, а чего нет здесь можно найти после 5-минутной прогулки на оживленных улицах, в больших торговых центрах.
В уже знакомом красном грузовичке пополнил последний раз баланс симкарты, поужинал в небольшом кафе (несильно было вкусно, да и цена несоответствовала качеству). Заглянул в обменник, остался недоволен невыгодным курсом (1$ - 11500 Rp), хотя в Сенггиги накануне видел курс 12000 рупий за один бакс. Решил, что поменяю валюту утром в банке на близлежащей улице Kebon Sirih. Потом прогулялся по гангам-переулкам, вот здесь атмосфера даже слишком аутентичная, особенно рядом с бэкпекерскими берлогами-хостелами. На Джаксе понаблюдал за представлением ряженых под куклы Wayang. Было весело, но немного притянуто за уши и рассчитано на немногочисленных фарангов, местные жители вообще к этому действу были равнодушны. Потом направился в супермаркеты готовиться в дорогу. Я, когда еду из Москвы домой на поезде, в последнем заграничном городе покупаю продукты с учетом длительной поездки на поезде, приятно потом вспомнить страну недавнего пребывания. Здесь купил лапшу быстрого приготовления, мед, рыбные и мясные консервы.
Спать отправился рано, т.к. завтра планировал беспрерывно бегать по музеям и магазинам.

Затраты 18 дня:
1. Такси до автобуса Damri в Сенггиги – 20 kRp.
2. Автобус Damri Сенггига – аэропорт - 30 kRp
3. Сбор аэропорта Ломбок - 45 kRp
4. Обед в аэропорту Джакарты – 73 kRp
5. Автобус Damri до вокзала Гамбир - 30 kRp
6. Такси до Джалан Джаксы - 20 kRp + 5 kRp за выезд с территории вокзала
7. Hotel Tator, 1 ночь – 250 kRp
8. Пополнение баланса телефона - 11 kRp
9. Продукты – 101 kRp
10. Ужин - 52 kRp
Итого: 637 kRp (54 $)

[autifon]

День девятнадцатый: Джакарта – часть первая – Кота Туа (старый город)

В Джакарте есть что посмотреть, мне например одного дня не хватило. И не надо в течение нескольких дней собирать интересное в Джакарте по крупицам. Все интересное находится в трех районах: в старом городе, в гавани Сунда Келапа и в районе площади Мердека.
Я за один день успел даже полюбить этот немного странный город.
В последнее утро в Индонезии я позволил себе поспать подольше, т.к. первой задачей на этот день был обмен валюты в банке, которые начинают работать в 8 утра. После “континентального» завтрака, который входил в стоимость номера в отеле Tator, я бодро зашагал на улицу Kebon Sirih. Как приятно вот так рано утром в последний день идти по улице очередной иностранной столицы. Вот и в это утро я бодро шагал по улице Kebon Sirih. Настроение прекрасное, на мне джокьякартская батиковая рубашка, лицо подвяленно балийским и комодским солнцем, обветренно сумбавскими и ломбокскими ветрами. Я уже видел Боробудур и пуру Бесаких, заглядывал в кратер Бромо и втречал драконов Комодо, смотрел на ночное звездное небо с палубы яхты и прочее, прочее… А теперь осталось просто погулять по старой Батавии, «королеве Востока». Но просто прогуляться не удалось, я, как обычно, увлекся своим любимым занятием: до посиненения бродить по улицам иностранного города, изучать, так сказать, местную жизнь.
Но сначала я зашел в банк Mandiri для обмена валюты. Честное слово, гораздо приятнее было произвести обменную операцию в официальном банке со всеми атрибутами и ритулами, чем на Джаксе в очередной полулегальной конторе. Да и курс в банке был очень выгодный (1$ - 12030 Rp). Я обменял 100$ и вновь стал набобом, валютным рупийным миллионером.
Далее я направился на остановку TransJakarta. Здесь меня ждала неожиданность. Оказалось, что билеты на одну поездку не продают, а надо купить карточку за 40kRp. Очень мудрый ход джакартских властей, на мне они заработали 30 kRp. Первая поездка на автобусе TransJakarta мне понравилась, пассажиров было немного, автобус ехал быстро, только вот уж очень холодно было в салоне, просто дубак.

В салоне есть даже проводник, одетый в национальную одежду.
Я доехал на автобусе красного маршрута №1 до конечной станции Kota и оказался в районе, который сейчас называется Кота Туа (Старый город), а при голландцах назывался Oud Batavia. Именно здесь на берегу реки Чиливунг голландцы построили город, который стал центром их владений в Юго-Восточной Азии. За годы независимости район пришел в некоторый упадок, и только в последнее время началось его возрождение, т.к. местные власти поняли, что это единственное место в Джакарте, которое может привлечь иностранных туристов. Местами район попрежнему вызывает сожаление, а местами и неприятие, именно местные свалки и грязные каналы так любят фотографировать иностранцы, в т.ч. и авторы этого форума, для описания ужасов, которые им пришлось «преодолевать» в Джакарте. По факту все не так страшно, и сам район в целом выглядит значительно лучше, чем аналогичный район старой голландской застройки в Коломбо. Я, например, даже удивился очень качественной реставрации площади Таман Фатахиллах, которая является сердцем старого города. Я пришел на эту площадь рано утром, когда еще здесь было немноголюдно. Сначал немного побродил по площади, пофотографировал здания и велосипедистов, которые гоняли по площади. Велосипед с прикольной пробковой каской можно здесь же взять напрокат. Некоторый голландский стиль сохранился, например в здании бывшей ратуши или музея Ваянг или кафе Батавия. Затем я последовательно обошел все музеи, которые находятся на этой площади: музей истории Джакарты (Museum Sejarah Jakarta), музей Ваянг и музей изобразительного искусства и керамики (Museum Seni Rupa dan Keramik).
Музей истории Джакарты находится в бывшем здании городской ратуши. Здесь собраны предметы голландской Ост- Индской компании, исторические карты, картины, керамика, мебель. Экспонатов в залах не много и они не мешают увидеть самое интересное: высокие потолки и пол из широких досок. Пол просто произведение исскуства, на входе даже заставляют одевать тапочки, чтобы его не портить. С портретов, размещенных на стенах просторных залов, на посетителей взирают губернаторы голландской Ост-Индии. Очень интересная коллекция мебели 17-18 веков. Здесь есть и кое-какие исторические экспонаты, камни с древними надписями, оружие и т.п. Очень интересен внутренний двор музея, например эту статую Гермеса в Джакарте я не ожидал.

В общем, музей достоин посещения, как и в других джакартских музеях чувствуется рука европейских музейщиков. Экспонаты очень качественно размещены, нет ощущения «набитости экспозиции экспонатами», чем грешат российские музеи.
Далее я направился в музей Ваянг, который размещен в здании истинно голландского стиля с высокой крышей.
Музей очень интересный. Здесь представлены все виды ваянга – индонезийского театра теней, настоящего и очень своебразного символа страны и особенно Явы. На входе посетителей встречают служители, одетые в национальные костюмы и две огромные деревянные куклы ваянг-голек. Но самое интересное в экспозиции - это собрание кукл ваянг-кулит. Эти куклы изготавливают из буйволиной кожи и являются частью самого традиционного вида театра теней. В коллекции музея имеются и плоские деревянные куклы ваянг-клитик, одну такую я купил в Джокьякарте. В основном куклы изображают персонажей из «Рамаяны» и «Махабхараты», но есть и чисто яванские мотивы, и прикольные куклы, изображающие голландцев. В отдельном зале представлены музыкальные инструменты оркестра гамелан: лежачие гонги бонанг, металлофоны гендер, ксилофон гамбанг и прочие.
В экспозии представлены куклы из различных регионов Индонезии, стран Юго-восточной Азии, Европы, Америки и даже российские куклы. Экспозиция одновременно и красочная и познавательная, очень рекомендую посетить этот музей.
Далее я направился на противоположную сторону площади Таман Фатахиллах в импозантное здание Музея изобразительного искусства и керамики (Museum Seni Rupa dan Keramik). Коллекция этого музея представлена традиционной скульптурой Бали, деревянными скульптурами современных мастеров, картинами индонезийских современных художников. Музей очень своеобразный, очень много интересных керамических изделий, но мне запомнились картины современных индонезийских художников и авангардное современное искусство, выставленное во внутрненнем дворе. Фотографировать в музее запрещено, но служителей в залах нет, и когда позволяло освещение я «щелкал» смартфоном.
На три музея я потратил больше двух часов, немного устал да и проголодался. Зашел одно из многочисленных кафе рядом с площадью. Заведение очень стильное, со «страшным» кондиционированием. Здесь я пообедал, было вкусно и недорого для центра столицы.
Далее я направился в район старой гавани Sunda Kelapa.

[autifon]

День девятнадцатый - Джакарта: Сунда Келапа – Кота – Глодок – Центральная Джакарта - аэропорт

Путеводители рекомендуют для посещения района старой гавани Сунда Келапы использовать такси. Наверное, чтобы не видеть всех «прелестей» реальной жизни Джакарты. Но я, несмотря на тяжелую джакартскую жару, преодолел около двух километров пешком. Да, улицы между площадью Таман Фатахиллах и гаванью Сунда Келапа, мягко сказать не отличаются чистотой, но это реальность Джакарты, огромного мегалополиса, где богатство и нищета рядом. Свалки я фотографировать не стал, просто прошел мимо. Моей целью был Морской музей или Museum Bahari. Музей состоит из двух частей: часовая башня и бышие склады Голландской Ост-Индской компании. Сначала я поднялся на часовую башню. С нее открывается интересный вид на склады, живописный рынок Pasar Ikan, плотную старую застройку у красивой мечети Luar Batang с оригинальными минаретами – это на севере, на юге же хорошо виден старый город и канал Kali Besar (главный позор Джакарты). Кассы музея находятся как у башни, так и в основной части музея, которая размещается через дорогу, в складах. Музей очень интересный, посетителей практически нет. Очень приятно было прогулятся по просторным залам, в которых показано прошлое и настоящее морского дела в Индонезии. Есть макеты древнеяванских кораблей, восстановленные по барельефам Боробудура, есть натуральные корабли из различных частей Индонезии. На втором этаже реконструированы этапы бурной истории Индонезии: от визитов индийских мессионеров до различных завоевателей (китайских, европейских, японских). Целая комната посвящена главному богатству древней Нусантары и одновременно главной ее проблеме – пряностям.
Смело рекомендую этот музей, любопытно побывать в месте, где формировалось баснословное богатство Нидерландов.
Далее я забежал в супермаркет и купил несколько бутылок воды. Жара стояла несусветная и в этот день я выпил очень много воды в виде различных напитков. Очень рекомендую маленькие бутылочки с соковым напитком, в котором плавают кусочки фруктов, и жажду хорошо утоляет и фрукты поесть.
Далее я, так сказать, заблудился, не сильно помогала даже навигация гугл. В начале я решил, что самый короткий путь к гавани Сунда Келапа - пройти через рынок Pasar Ikan. По картам гугл, метров двести, ан нет, рынок имеет очень запутанную структуру, местные торговцы, а по совместительству и жители района с удивлением наблюдали за одиноким белым фарангом, которые шарится по рынку, строго предназначенному для рыбаков и местных жителей. Далее я решил, что можно совместить осмотр гавани с посещением мечети Luar Batang. Опять неудача, мечеть интересная особенно минареты, любопытно было прогуляться по району живописной старой застройки с улицами шириной в метра два-три, но к гавани я так и не попал. Пришлось вернуться к музею и тут я без проблем соринтировался, что основной вход в гавань находится немного северо-восточнее музея. На входе в гаванья оплатил входной билет. Далее я не пошел к главной достопримечательности порта, причалу с «пиниси» (традиционными индонезийскими двухмачтовыми парусными суднами), а направился по красочным указателям в направлении Batavia Marina. Думал, что это типа реконструкции старой гавани. Batavia Marina оказалась банальным новостроем для богатых клиентов, здесь есть шикарный кабак, гавань для частных яхт и катамаранов, совершающих круизы по Тысяче Островов. Здесь можно было бросить последний взгляд на море.
А вот на пристани, на которой были пришвартованы пиниси, чистой воды почти не было, сплошной ряд кораблей. Пристань интересна для тех, кто хочет посмотреть на тяжелый труд индонезийских моряков. Здесь можно сесть в лодку, и прокатится по гавани, но я уже сильно устал, да и времени потерял в ходе блуждания по рынкам и порту около двух часов.
Далее я вернулся в старый город и посетил подъемный мост Чикен Маркет Бридж (мост куриного рынка), подобное сооружение я видел на каналах Амстердама. Мост интересный, построен в 17 веке, а вот канал Kali Besar находится в удручающем состоянии, и похоже в ближайшее время здесь вряд ли, что изменится, по каналу сплавляются городские отходы в море. Запах здесь соответствующий, хотя вокруг приличные здания банков и ресторанов, есть даже бывшая резиденция губернатора Toko Merah.
Далее я посетил супермаркет, купил очередную порцию напитков и продолжил путешествие в джакартский чайнатаун – район Глодок. Во времена долгого правления президента Сухарто местных китайцев притесняли, поэтому в районе нет китайских иероглифов, китайскую специфику разглядеть трудно в мешанине различных торговых точек. Поражает размер местного торгового центра, специализирующегося на электронике. Здесь есть все, ко мне даже приставали продавцы порнухи (а предполагается, что в Индонезии с этим делом строго). Я понял, что пора выбираться в район площади Мердека. Автобус TransJakarta на остановке Glodok, пришлось ждать долго, а потом еще ехать в заполненном почти под завязку салоне, хоть температура в салоне была уже нормальная.
На площади Мердека я хотел посетить Национальный Музей, так сказать заполировать впечатления об Индонезии, но не судьба. Около 4 часов дня, когда я подошел к входу, музей был уже закрыт на вход посетителей. Пришлось ограничиться национальным монументом Монас. Когда приближаешься к 132-метровой башне, постепенно понимаешь размер сооружения, да и площадь Мердека выглядит впечатляюще.

Я извлек еще одну пользу из посещения площади. Большой рынок к югу от монумента оказался единственным местом в Джакарте, где я увидел сувениры. Ничего особо интересного: футболки, магниты, немного батика низкого качества, и различные сувениры с изображением Монаса. Но хоть что-то можно было купить на память о Джакарте. Вообще не стоит рассчитывать на Джакарту в плане традиционных индонезийских сувениров, в Коте, например, торгуют в основном изделиями рассчитанными на местную публику. В музеях сувениры есть, но цены раза в 3 выше джокьякартских. И вообще в Джакарте белых фарангов очень мало. За день я увидел может человек 20-30.
Силы были на исходе, поэтому я пошел пешком на Джаксу, надо было уже готовиться к отъезду. В гостинице с меня потребовали оплатить еще одну ночь в связи с поздним отъездом, в принципе требование справедливое, но обычно в таких случаях я договаривался о скидке, но здесь пришлось оплатить полную стоимость ночи, которую я должен был провести на борту самолета.
Сборы я завершил к 7 вечера и решил сделать последнюю жирную точку, посетить торговый центр Grand Indonesia, т.е. вершину местного шопинга. До этого торгового центра я проехал одну остановку в переполненном автобусе TransJakarta (был вечерний час-пик), на остановке у ТЦ вышел из салона автобуса с большим трудом. А потом долго шел в ТЦ. После рынка Pasar Ikan многоэтажный и огромный Grand Indonesia, приводит в некоторое замешательство.

Времени у меня было мало, поэтому я запулил в Levi`s и купил джинсы, рубашку и кепку, так сказать на память о Джакарте. Цены примерно соответствовали бангкокским, уровень магазина так же. Возвращался в гостиницу уже пешком, т.к. побоялся, что просто не влезу в автобус, а зря, час-пик прошел, автобусы проносились мимо полупустыми. Последняя прогулка по освещенным неоновыми фонарями улицам и площадям центральной Джакарты навивали грустные мотивы. Вот и подошло мое путешествие к концу. Последний автобус в аэропорт из Гамбира ушел в 20-00, пришлось брать такси. Первый раз процедура сдачи номера не была сведена к передаче ключей, служащие отеля досконально проверили номер. Но я честный парень, фумигатор не упер, а телевизор просто в сумку не влез, также как и плед, который я подарил бдительным служащим за труды.
В аэропорт ехал на синем такси BlueBirdgroupe по счетчику. Всю дорогу болтал с водителем по-английски, время пролетело не заметно. Ехали по платной автотрассе, что привело к моим дополнительным небольшим затратам. По счетчику вышло около 135 kRp, но я не стал мелочиться, немного округлил плату в большую сторону. Таксист меня очень хорошо подвез к нужному терминалу, но я все-равно опоздал к началу регистрации, пришлось встречать новый день в длинной и медленно продвигающейся очереди к стойкам регистрации.

Затраты 19 дня:
1. Карточка TransJakarta – 40 kRp
2. Билет в музей истории Джакарты – 5 kRp
3. Билет в музей Ваянг – 5 kRp
4. Билет в музей изобразительного искусства и керамики - 5 kRp
5. Обед – 50 kRp
6. Билет в морской музей – 5 kRp
7. Вода и сигареты – 68,5 kRp
8. Плата за вход в гавань Сунда Келапа – 2,5 kRp
9. Футболка - 30 kRp
10. Набор из 6 магнитов – 50 kRp
11. Фрукты - 6 kRp
12. Доплата за гостиницу – 250 kRp
13. Оплата такси – 150 kRp + 14 kRp за платную трассу
Итого: 678,5 kRp (57,5$)

[Татьен]

Жаль,что всё хорошее когда-нибудь заканчивается! Спасибо, Вам,, огромное за Ваш титанический труд! Я получила большое удовольствие,читаю Ваш отчёт.И много практической пользы. Желаю Вам крепчайшего здоровья и таких замечательных, таких емких и насыщенных путешествий в будующем!

[autifon]

Уважаемая Татьен, но это еще не все...

День двадцатый – Джакарта – аэропорт Абу-Даби – Москва

Причиной медленного продвижения очереди являлось наличие в ней представителей доблестного арабского племени. Если бедные арабы хитры и изворотливы, то богатым арабам Персидского залива, думать не позволяет достоинство. Индонезийские служащие иногда проявляли чудеса выдержки. Особенно сложно у молодых арабский шейхов (или сыновей слуг шейхов) выходило оплатить сбор аэропорта, да еще в каких-то рупиях. Не забывайте иметь при вылете 150 кRp или больше, т.к. в Индонезии инфляция, доллары и евро не принимают. Иногда на помощь к арабской молодежи приходили родственники, уже прошедшие регистрацию. В общем, белым фарангам оставалось только вздыхать.
Надо было приехать в аэропорт пораньше, провести обратный обмен лишних рупий на доллары или потратить их в аэропорту (до пограничного контроля это значительно выгоднее), у меня «лишними» остались около 600kRp. Пройти досмотр багажа у секьюрити, что позволяет его закрыть защитной пленкой (процедура не обязательная, но почти у каждого второго на багаже была отметка о досмотре).
В общем, в очереди на регистрацию я простоял около часа, оплатил сбор аэропорта, получил посадочные талоны (за мной сохранили забитые заранее места в салонах обоих авиалайнеров). Далее все прошло быстрее, но все-таки поражает количество каких-то дополнительных досмотров в аэропорту. В зоне вылета я все-таки успел несколько уменьшить количество лишних рупий, купив магниты, яванский чай и балийское кофе.
На перелете Джакарта – Абу-Даби авиакомпания Etihad опять предоставила несколько потрепанный Боинг. Практически все время до подлета к Персидскому заливу я проспал. Первый раз правильно выбрал место с очень хорошим обзором из иллюминатора, поэтому смог насладиться величественной панорамой предрассветного Абу-Даби и его окрестностей.
В аэропорту Абу-Даби стыковка была идеальной по продолжительности (2 часа), поэтому не приходилось ни сильно спешить, ни праздно шататься или долго ждать посадки. Я немного прогулялся по аэропорту, в магазины не пошел, только посетил курительную зону и отправился на посадку. Самолет на перелете Абу-Даби – Москва опять был произведен европейским конкурентом Боинга, сиял новизной и чистотой. Пассажиры были уже в основном россияне, часть как и я загоревшие (интересно куда летали, почти везде ведь в Азии кроме Индонезии и севера Шри-Ланки несезон), часть незагоревшие. Весь полет я смотрел кино, подсчитывал финансовые результаты поездки. Примерно 300 kRp пополнили мою коллекцию иностранных денег, хотя может когда-нибудь и пригодятся.
Затраты 20 дня в Индонезии:
1. Сбор аэропорта – 150 kRp
2. Магниты, 3 шт. - 120 kRp
3. Чай, кофе – 220 kRp
Итого: 490 kRp (41.5$)

В Домодедово прилетели вовремя и без происшествий. Быстро прошел паспортный контроль и начал ждать багаж, а его все нет. Уже решил, что первый раз столкнулся с потерей багажа и грустно пошел разбираться. Девушка у комнаты розыска багажа показала мне на мою сумку. Моя заслуженная, прошедшая со мной уже много испытаний сумка (куплена была в камбоджийском городе Сием-Реап) имела печальный вид и была не закрыта на основную молнию. Видимо, в каком-то из трех аэропортов ее тщательно досмотрели, а закрыть не смогли (сделать это мог только я, т.к. сумка имеет свойство растягиваться и вмещать в себя уйму вещей, в Джакарте я набил ее под завязку и даже более). Беглый осмотр содержимого показал, что все основное на месте (балийский арак, новые джинсы, даже консервы). Подумал, что изъяли кусочки мертвых кораллов, которые я насобирал на Pink beach на Комодо. Однако более тщательный осмотр в аэроэкспрессе, показал, что кораллы на месте. В общем, ничего к счастью не пропало.
В последние поездки за рубеж, возвращаясь домой через Москву, полюбил гулять по столице. Еще два года назад просто ехал на нужный вокзал и ждал поезд. В этот раз, несмотря на наличие в запасе всего двух часов, бросил вещи в автоматическую камеру хранения на Павелецком и пошел гулять по Москве. Погода была солнечная, но прохладная. Не удержался от очередного пешеходного забега. После душной и жаркой Джакарты приятно было гулять по московским улицам, по Красной площади. В Индонезии хорошо, а на Родине все-таки лучше… Надышался прохладным московским воздухом, замерз в ветровке, еще пахнущей запахом Бромо, простыл…
В поезде лечился индонезийским медом, а на Урале местами уже лежал снег…

Затраты на поездку:
1. Предварительные затраты: 48956 руб
2. Затраты в Москве в начале поездки: 1420 руб
3. Затраты в Индонезии (без стоимости покупки в магазине Lewi`s в Grand Indonesia): 949 $ или 34840 руб (1$- 36,5 руб)
4. Затраты в Москве на обратном пути: 1100 руб
5. Прочие затраты (питание в поездах, симкарта Гудлайн): 500 руб
Итого: 86816 руб

И еще немного забавных и памятных фотографий:

1. Будда безмятежно и несколько ехидно смотрит из прорезей в ступе на посетителей Боробудура

2. Бдительный страж маленького дворика в Кратоне Джокьякарты

3. Вот эта лиана спасла меня от падения на склоне Мерапи. Спасибо ей большое...

4. Фиг вам, все равно не удержите от встречи с величественным Чанди Севу. Это я дварапалам, привратникам богов

5. Ну как можно ждать подвоха от такой убудской очаровательной макаки. Советую опасаться именно особей с таким невинным взглядом... Бац и вы лишаетесь чего-нибудь ценного

6. "Кровавые" балиагские петухи

7. Безмятежная красота моря Флорес...
8. Глубокоуважаемый ора, можно к вам присесть...
9. Спасибо, сэр, вы так любезны...
10. Даме шляпка под цвет велика, а сэру - пробковый шлем. Площадь Таман Фатахиллах, Джакарта

Завершаю отчет. Спасибо всем кто прочитал мой скромный труд до последних строк. До встречи на полях этого форума. Еще не решил куда поеду в следующий раз, доллар и евро растут… Может придется путешествовать по Родине, думаю съездить в путешествие ТрансСибу. А может все-таки махну в Мексику или Танзанию…
Желаю всем будущим путешественникам удачи на земле Нусантары... Мне она сопутствовала вполне!

[Vilsuora]

Какой замечательный отчет! Титанический труд и как легко написано. Просто зачиталась. Спасибо.

[negodn]

Здравствуйте, почитала ваш информативный отчет, спасибо))
Вы на Яве передвигались на бемо, я так поняла. Там водилы тоже завышают цену для белых в 10 раз как на Бали?
Мы на Бали передвигаемся на Сабаргите плюс Бемо. Если бемо в сторону Улувату адекватные, то вот денпасарские и батубуланские бемо ровно в 10 раз пытаются завышать цену. Ехали из Батубулана в Убуд, села в бемо, не спрашивая цену, там хали местные, заплатила на выходе, водила был недоволен)))))
Можно ли на бемо доехать до Борбодура?

[autifon]

Если вы заметили я ездил в Индонезию я в старые, добрые, "непуганные" времена, когда доллар был 35 руб. Поэтому о цене билетов я особенно не задумывался, на Яве все до смешного дешево: какая разница 2 или 3 тыч. рупий с тебя возьмут. Я на Яве ездил не на бемо, а на местных аналогах ангкот и микролет. Водители обычно называли цены, на копейки отличающиеся от официальных, но если без вопросов платил официальную цену, то любезно улыбались. Мне показалось, что на Яве народ почестнее, религия заставляет, на Бали же надуть иностранца что-то вроде спорта. На Яве я на местных маршрутках накатался вдоволь, поэтому на Бали, увидев раздолбанный бемо с куриными клетками на крыше, решил, что местной экзотики с меня хватит. Ну и читал конечно, что водилы пытаются сделать бизнес на иностранцах различными способами.
Из центра Джокьи в Боробудур уехать на общественном транспорте можно, но с пересадкой, в других отчетах есть инфа про это. Но у меня было мало времени и хотелось встретить рассвет с видом на Боробудур, поэтому я взял экскурсию. По цене немного дороже, по комфортности небо и земля. Я при планировании путешествий доверяю инфе путеводителя Lonely Planet, и если цена экскурсий несущественно выше стоимости общественного транспорта, то выбираю экскурсии, в целях экономии времени. Хотя в экскурсии есть минус и существенный: теряется свобода по времени.

[negodn]

Это да. Из-за этого курса я в том году и в этом уже копейки считаю. Тем более я по паре месяцев путешествую - это чувствительно. И плюс нас трое, то есть чувствительно если не самим, а турами. Но тут, на Бали, например бемо в районах Джимбаран, Улувату, Денпасар стоит 3 тыщи. Бемо у некоторых 40 просят)))) до Убуда у меня просили 50. При цене 8, то есть если бы на2-3 тыщи больше)))) а так в 5-10 раз)))но я даю немного больше официальной цены))
Надеюсь, на Яве будет попроще

[autifon]

Если вы два месяца ездите, то можно и на ангкотах по Джокье и окрестностям поездить. Но во-первых не всегда удобно по времени, во-вторых курят все свободно в салоне, ну и размеры сидений не для северных богатырей, а для южных замухрышек. И кондей в салоне на Яве просто жизненная необходимость, а в часы пик просто смотреть страшно сколько людей в маленькую машинку лезет. В Джокье правда есть метробус, можно съездить не нем в Прамбанан, но без Рамаяны-балета, и проделать часть пути в Боробудур, но без встречи рассвета над Боробубуром. Я сейчас к Бразилии готовлюсь, вспоминаю как на Яве все дешево было даже в долларах. Единственное что дорого: это вход в Боробудур и Прамбанан, кстати основная статья затрат при экскурсии в эти места. Но некоторые туристы знают обходные пути, почитайте в других отчетах как дешево съездить в Боробудур.