Основной поток туристов добирается до Кракатау с Явы, из местечка Чарита (Carita), где местный турбизнес уже давно обкатал всю логистику. Приезжаешь, находишь местную турфирму (или она тебя находит), платишь весьма немалую по индонезийским меркам сумму, получаешь скоростную лодку с капитаном и через пару часов ты уже рассматриваешь вулкан-убийцу с близкого расстояния и даже поднимаешься по его склону. За дополнительную плату можно остаться на ночь на соседнем острове Раката, где, помимо места для ночевки, есть хорошее место для снорклинга. Если вулкан достаточно активен (а активность его повышается в августе-сентябре), из жерла вылетают не только пар и пепел, но и раскаленные камешки: ночью, по отзывам и снимкам, картина просто фантастическая. В любом случае, утром можно посмотреть вулкан в лучах восходящего солнца.
Однако, лично меня такой план не устраивал. Дело в том, что Чарита - это тупик. До него пилить из Джакарты немало времени, и из него, чтобы продолжить путешествие, придется возвращаться обратно в Джакарту. В самой же Чарите делать нечего. Получаются слишком большие потери времени и денег на тупое сидение в такси или автобусе. К тому же цены, которые заряжают турагентства в Чарите, с каждым годом растут как на дрожжах и становятся все менее интересными.
Поэтому я решил попробовать альтернативный маршрут, который начинается в местечке Чанти (Canti) на берегу Суматры. Он известен как существенно более дешевый, но и гораздо менее востребованный. Сразу замечу: он почти не востребован бледнолицыми туристами, но индонезийская молодежь о нем хорошо знает и предпочитает его яванскому варианту из-за возможности хорошо сэкономить. У меня же давно созрела идея пожить некоторое время на Себеси, который на картах Гугл и сам по себе выглядит завлекательно, и, будучи частью архипелага, может являться базой для минипутешествий по всему этому баунти, а не только на Кракатау.
Чанти - это рыбацкая деревушка на берегу Суматры, с большим причалом, от которого отходят регулярные катера на Себеси и в других направлениях. Из Чанти же стартуют лодки с туристами на Кракатау. В самом Чанти отеля нет, ближайший - в прибрежном городке Калианда (ударение на последнем слоге) километрах в 5 к западу от Чанти.
Сообщение между Чанти и Калиандой элементарное: тормозишь любого мотоциклиста, и за 20 000 рупий он домчит с ветерком минут за 10-15. От заработка никто не откажется. Итак, путешествие на Себеси/Кракатау обычно начинается в Калианде, где есть отель и вся логистика. Добраться до Калианды можно двумя путями. 1) из Джакарты до Зондского пролива (автобусом или такси), затем паромом на Суматру и там до Калианды на такси или рейсовом автобусе. Этим маршрутом в основном и пользуется молодежь с Явы. 2) самолетом на Суматру до Бандарлампунга (столицы провинции), и затем рейсовым автобусом либо на такси до Калианды (2 часа).
В логистику моего путешествия отлично вписывался второй вариант. Дело в том. что я прилетал на Суматру с острова Белитунг (между Суматрой и Сингапуром), где провел неделю, и с которым неплохо ознакомился. Вот, кстати, еще один райский уголок Индонезии, совершенно незнакомый большинству любителей этой страны. 99% турпотока на Белитунге - это внутренний туризм, иностранцев можно сосчитать по пальцам. Будет время - настрочу отдельный отчет, ибо остров классный, есть свой аэропорт, пляжи отличные, жизнь недорогая, есть что посмотреть, а народ весьма приветлив и доброжелателен.
Итак, 9 июня 2014 года от рождества Христова в 7:00 я вылетел с Белитунга из аэропорта Танджунг Пандан, и, сделав пересадку в Джакарте, где рейс задержали на 2 часа, к 14:00 добрался до Бандарлампунга, что на Суматре. Вот с этого, пожалуй, и начнем.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 9 июня 2014 г.
Аэропорт Бандарлампунга вполне цивильный, пассажиров в нем как муравьев в муравейнике, но бледнолицых туристов - считанные единицы. В самом Бандарлампунге делать нечего. Из аэропорта мне надо было добраться до городка Калианда, где я планировал заночевать перед отбытием на Себеси. Если бы не задержка рейса в Джакарте, я бы вполне бюджетно доехал до Калианды на рейсовом автобусе с пересадкой в Лампунге, однако время поджимало, и я решил взять такси. На выходе из аэропорта - стойка диспетчера с большой таблицей фиксированных цен. До Калианды 2,5 часа, 350 тыс. рупий. Цена за машину единая для всех, и накакого торга. Время в машине пролетело быстро, и уже в сумерках такси остановилось у отеля Берингин (Beringin, ударение на последнем слоге).
Отель (именно отель, а не пляжно-курортное заведение) очень известен во всей округе. Расположен на второй улице от берега. Это старинное здание голландской колониальной постройки, с высоченными потолками и богато обставленным лобби с сервантами, полными фарфоровой посуды, и большим старинным столом на гнутых ножках. Пафос обстановки немножко приземляют просиженные глубокие кресла с дырявыми сиденьями, но это так, мелочи. В лобби есть бесплатный вайфай, достаточный для скайпа, и в любое время можно заказать кофе.
Из залов двери ведут в номера - реально большие по площади комнаты с кондиционерами. Стены покрыты облупившейся известкой. В каждом номере санузел - типичный индонезийский манди с ковшиком и дыркой в полу. Для справления естественных надобностей - эмалированная генуя. Кровать кингсайз, но полотенца нет и не предусмотрено (у меня свое было, пригодилось здесь и потом на Себеси). Простыни сероватые. Впрочем, когда путешествуешь по провинциальной Индонезии, к такой обстановке быстро привыкаешь. В общем, скромненько, бедненько, в меру чистенько, но вполне достаточно для здорового жизнерадостного организма. В конце концов, в эти места едут не за комфортом звездных отелей. Цена радует: 80 000 рупий за ночь, т.е. около 7 долларов.
Я бронировал ночь в этом отеле через трипперадвайзер, но получилось так, что в нем было полно свободных номеров. Однако с пятницы до воскресенье могут быть проблемы из-за приезжающей из Джакарты молодежи, желающей посмотреть Кракатау.
На ресепшн - молодые ребята, очень доброжелательные и всегда готовые услужить, но из рук вон плохо говорящие на инглише. Однако объясниться мне с ними удалось довольно легко. Следует иметь в виду, что через ресепшн этого отеля организуются поездки из Чанти на Кракатау (однодневные и с ночевкой) и трек на местную гору. Ценник выставлен здесь же и растет каждый год, но не так зверски, как в Чарите.
Оставил вещи в номере и отправился отужинать. Вышел я из Берингина и оказался на широкой длинной улице. Решил двигаться влево, на восток. По соседству с отелем нарисовался супермаркет, где я (внимание!) обнаружил холодильник, набитый пивом разных сортов и низкоалкогольной газировкой в банках. Я сначала не поверил глазам: на Белитунге в столичном городе Танджунг Пандане за пивом приходилось кататься на оджеке с местным проводником в какую-то трущобу, где была единственная на город лавка с Бинтангом, а тут - целый холодильник под боком! Потом я понял, что этот холодильник был рассчитан на таких как я - иностранцев, останавливающихся в отеле Берингин.
Купил я парочку бутылок ледяного пивка, которое на кассе мне погрузили в черный полиэтиленовый мешок (так принято), и пошел дальше. Прошел метров 30-50 и наткнулся на макашницу с мангалом, где продавали свежеприготовленный sato ayam - куриные шашлычки с охренительно вкусным арахисовым соусом. Тем, кто окажется в этих местах, рекомендую настоятельнейшим образом. Одна порция - штук 8 шашлычков, цена - 15 тысяч рупий (ок. доллара 20 центов). Работают только вечером. Я заказал две порции. Присел за столик рядом. Все индонезийцы вокруг смотрели на меня как на инопланетянина, а уж когда я достал из черного пакета пиво... все окружающие стали толкать друг друга локтями и перемигиваться: смотри, дескать, щас фаранг разум потеряет и куролесить начнет. Меня все это немножко веселило, но когда подоспел сато айям, я обо всем позабыл, так обалденно вкусно это было.
Поужинав, продолжил вечернее знакомство с Калиандой. Достал планшет, подключился к спутникам, запустил навигатор и решил прогуляться до местного порта. Пошел дальше по улице, дошел до ее конца, свернул направо, потом налево и вышел к большой пустынной территории на берегу. Там уже виднелись причалы и плотный лес мачт деревянных рыболовецких судов. Красивое зрелище. Посидел на берегу со второй бутылочкой Бинтанга и вернулся в отель. Облил себя из ковшика в душе-манди, отмылся с мылом и мочалкой и отправился на боковую. Ночь проспал как убитый.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. 10 июня 2014 г. Калианда - Чанти - о. Себеси.
Поскольку лег рано, то и проснулся на рассвете. Катер на Себеси отходил в 13:00, и первая половина дня оказалась свободной. Привел себя в порядок, позавтракал в варунге по соседству, взял фотокамеру и отправился в порт, где был вчера вечером, посмотреть-поснимать местную жизнь.
Иностранцы в Калианде, видимо, действительно редкость, потому что на меня открыто или украдкой глазел весь город. Все здоровались (хело, мистэ!) или, ловя взгляд, ждали приветствия от меня, с энтузиазмом на него отвечая - обычная картинка для нетуристической провинции.
Добравшись до порта, разглядел его при свете дня. Это чисто рыбацкий порт, там стоят деревянные, расписанные яркими красками суда с длинными мачтами, усеянными электролампами для ночного лова.
Рыбаки перебирают и чинят сети - знакомое для меня занятие. Все очень приветливы, пытаются заговорить. И я, разумется, со всеми здороваюсь, улыбаюсь до ушей. И не забываю щелкать фотокамерой. Вот некоторые снимки оттуда:
Затем на некотором отдалении от причала обнаружились лавки. Я зашел в одну, выпил стакан отличного кофе с пышками (5000 рупий), разумеется, при большом стечении местных которые пытались вести себя деликатно, но не могли скрыть любопытства, и, когда думали, что я их не вижу, во-всю пялились на меня как на диковину. Ни в Калианде, ни в Чанти я не видел ни одного белого человека. Равно как и на Себеси за целую неделю.
Возвращаясь в отель, в придорожной лавке купил килограмм фруктов в змеиной коже (snake-skin fruit). Я их обожаю за сильный и невероятно притягательный аромат. Везде в Индонезии они стоят довольно дорого, а здесь за кило я отдал всего около 15 тыс. рупий. Катер на Себеси (здесь он называется паромом, ferry) отходил из Чанти в 13:00. Я решил добраться до Чанти заблаговременно. Когда я был готов к отъезду, паренек на ресепшн позвонил своему приятелю, и через несколько минут тот подъехал к отелю на оджеке. Однако проблема: фоторюкзак, допустим, висит на спине, но куда девать большую длинную дорожную сумку весом почти 20 кг? Тут я вспомнил, как эксплуатируют скутеры в Лаосе и Камбодже, сел на заднее сиденье, сумку положил на колени поперек... Оказалось, вполне себе рабочий вариант, не то, чтобы удобный, но при необходимости выручить может. В общем, домчали до Чанти минут за 15 без приключений. Парню я отдал оговоренную в отеле сумму 40 000 рупий, но это крутая переплата. В принципе, любой местный с оджеком, которого тормознешь на улице, то же самое с готовностью сделает за 15-20 тысяч.
