Мы в те года могли путешествовать только в мечтах или по телевизору с «Клубом путешественников». В середине 70-х эта популярная передача была хитом у телезрителей.
Самые приятные ассоциации в памяти возникали именно с самим банальным названием острова – Ява.
Старший брат в 1976 году, «наскрибал» денег на мотоиномарку – Ява-250, одноцилиндровый чешский симпатяга-мотоцикл, что-то сродни теперешним «спортбайкам», особенно в сравнении со своим первым мопедом «Карпаты», а затем 175-кубовым, вечно не заводившимся, совковым «Восходом».
Если на мопеде и «Восходе» мне поочередно доводилось немного покать по улице, то «Ява» на протяжении целого года была абсолютно недоступна для тогда 14-летнего подростка. Вдруг упаду, роста еще было маловато, мотоцикл весь в красочной «облицовке», при прилаживании естественно мог поцарапаться – потому с нескрываемым восхищением иногда сидел за рулем мотоцикла с мечтательным названием «ЯВА», когда тот стоял во дворе на центральной подножке.
В школе начались уроки географии, изучение карт, с какой-то непонятной аскоминой вчитывался в название далекого острова за экватором – ЯВА.
Что остров недоступен, что мотоцикл «JAWA» точно также был недоступен, а как хотелось прокатиться…
Потом будет много различных мотоциклов, еще больше разных стран, но та юношеская ностальгическая ассоциация: географическая Ява – «JAWA» мото, так сидела непонятной занозой где-то в подсознании почти 40 лет.
Третий раз подряд собрались семейно зимой «душить мототоксикоз» снова за экватором, на остров Бали в Индонезию. Тот случай, когда в плохие места не возвращаются.
Так было в 2013г –
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1072&t=182310#p3516149
Немного по другому в 2014г –
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=239&t=223727#p4963257
В 2015г решили все же «добить» мечту – посмотреть в живую цветные озера вулкана Калимуту на далеком Флоресе, там уже и Австралия совсем рядом.
План немного поменяли, дочь растет, уже 6 лет, ездить втроем на прокатном дорожном 200-кубовом байке «Хонда-Тайгер», как последних два года, будет не совсем удобно. Решили именно на трип до Калимуту взять в прокат авто, дней на 10 вполне будет достаточно.
Главная статья расходов – три авиабилета были куплены еще в сентябре, при курсе 13грн/1 дол., тогда еще и рубль был «крепким», около 40 к доллару.
Получилось, как всегда, с Москвы дешевле до безвизового для украинцев Куала Лумпур, дальше АирАзией до Денпасара =750 дол. за все туда-назад, по тому курсу билет за экватор – дешевле не найдете.
23 января прилетели в Куала Лумпур, на паспортном контроле – шок!
Меня с женой пропустили, ребенка нет. Показываем печати в детском паспорте с прошлого года – нет нельзя. Направили в миграционную службу, здесь выяснилось, что украинский «проездной документ ребенка», в котором стоит индонезийская виза, в Малайзии не действительный?!
То, что по нему приезжали сюда два года подряд, дела не решает – человеческий фактор, захотел пограничник – впустил, так было в 2013-14гг.
Сейчас не захотел, предлагают ждать до утра, чтобы решать вопрос с другой службой, которая работала до 18-00, а время уже седьмой час.
Тупик.
Взял паспорт жены, показываю вклеенную фотографию ребенка и годовую Шенген-визу. Опять офицер пошел к другому начальнику, через пару минут пришел со словами – все Ок. Рядом с печать о прилете в Малайзию в паспорте супруги поставил +1.
Мы назад с сумками на КПП, прошли без проблем.
Такие бывают не выдуманные истории. Не знание закона, не освобождает от ответственности.
Забрали чемодан с багажа, сели в автобус до «КЛ-Централь», по приезду на центральный вокзал, буквально пешком за 5 минут пришли в свой, бронированный по «Букингу», отель -
https://sp.booking.com/hotel/my/sentral-kuala-lumpur.ru.html?aid=339530;label=1493_header_profile_v2-1gYBtgYAsQYA1wYAiAYAxAYB;sid=a8a76bbd4a592d611fef8e81491a4bd5;dcid=2
Приличный «перепуг» от ситуации в аэропорту на душе остался, сразу позвонили по скайпу домой, там связались с киевским посольством Малайзии, действительно по законам страны, ребенок может заехать только по паспорту родителей с вклеенной в него детской фотографией. А как пропускали до этого?
Значит просто повезло, банальный простой ответ!
На следующий день, снова пешком 200 м до автобуса и в аэропорт «АйрАзии». Не узнали новый, шикарный, трехэтажный аэровокзал – КЛСС, молодцы азиаты, просто нет слов.
Прилетели в Денпасар, за 100 тыс. на такси до отеля, совсем рядом – 5 км. Три дня на Джимбаране акклиматизация, потом 2 дня Кута, как вариант поиска проката автомобиля.
Hotel Sari Sagara
В Джимбаране по приезду сразу отправились на рыбный рынок - свежие кальмары и креветки на гриле, целый год об этом думали. В прошлом марте, как раз уезжали домой с Джимбарана, после местных морепродуктов на гриле.
Здесь же рядом, на закат привозят "пакетных" туристов, на те же гриль-креветки с ценником в 5 раз выше, чем мы сами покупаем и жарим тут же на рынке.
С прокатом вначале вышла заминка, у фирм меньше чем за 260 дол. на 10 дней не нашли или 465 дол./месяц – Тойота Аванза. Поискали на улицах Куты, авто есть, но на остров Ломбок нельзя, за Флорес говорить не стал. Проблема в том, что для выезда с Бали на другие острова надо оригинал техпаспорта, у многих контор только копии.
Наконец методом тыка, нашли прокат на улице, искомая Тойота-Аванза в хорошем состоянии, сторговались по 180 тыс. рупий на 10 дней – 150 дол. при курсе 12440 руп./1 дол.
Техпаспорт привез хозяин проката оригинальный – можно в путь.
Супруга за это время искала в планшете разнообразную инфу, как-то неожиданно спросила, что с ценой на паром?
Да ничего, на байк дешево, значит на авто проблем не будет. Здесь ждал главный удар «под дых». По гуглив выяснили, что паром до Ломбока – 60 дол. за авто, Ломбок – Сумбава =35 дол., Сумбава – Флорес, все 75 дол.
Посчитали – прослезились, около 400 дол. одни паромы, при том, что прокат всего 150 дол. на 10 дней.
Думали не долго, нах нужен этот вулкан со своими озерами с такой ценой паромов!
Здесь в подкорке всплыли детские ассоциации с островом ЯВА. Ведь когда-то мечтал на нем побыть.
Паром туда стоит всего 150 тыс. рупий/12 дол. – вполне бюджетно. Снова в ГУГЛ, чтобы мы делали без интернета?
Выяснилось совсем рядом с Бали, на востоке Явы, расположен вулкан Иджен, с таким же цветным бирюзовым озером, как на Калимуту. К тому же на Иджен интересный подъем на авто по крутому горному серпантину, среди дикой тропической растительности, потом еще 3 км пешком с набором высоты в 500 метров, с 1900 м до 2400 м , достаточно крутой маршрут в прямом смысле. На Иджене до этих пор добывают серу открытым способом, как в средние века, тоже интересно посмотреть, тем более когда-то видел по «Нешенел географик» передачу о вулкане, как мужики носят на плечах по два ведра с серой по 30-40 кг в одном!!
Фантастика, да и только, то по телевизору, тут всего в 200 км от Куты.
Все, решили ехать на Яву!
Тем более по рекламной красочной инфе от турфирм выяснили, что тур с Бали на вулкан Иджен и вулкан Бромо предлагают за 1100 дол. за человека, при компании в 10 туристов, цена падает до минимума – 600 долларов за три дня трипа.
Раз такая «неподъемная» такса, значит оно того стоит!
29 января к 12-00 в наш фешенебельный «Мега Гранд» -
https://sp.booking.com/hotel/id/grand-mega-resort-amp-spa-bali.ru.html?aid=339530;label=1493_header_profile_v2-1gYBtgYAsQYA1wYAiAYAxAYB;sid=a8a76bbd4a592d611fef8e81491a4bd5;dcid=2
по другому, как бюджетный турист, отель такого ранга не назвать не могу. Прокатчик сам пригнал Тойоту, в фойе отеля рассчитались, заключили договор ренты на 10 дней – грузим чемодан и сумки, вперед на Яву.
Два слова об отелях. По своим средствам всегда останавливаемся в путешествиях в двух-трех звездных отелях эконом класса. За два прошедших года путешествий по Бали определили для себя своеобразную «философию» брони отелей, ищем четырех-звездные отели с максимальной скидкой, в период с января, кроме Нового года, по март, как бы в не сезон на Бали, таких отелей всегда можно найти в достатке. Получается за сумму в районе 30 дол. заказываем отели с обычным ценником в 100-150 дол., естественно по скидке платим свою «тридцатку зеленых», зато комфорт и питание получаем именно на 150 долларов.
На Джимбаране жили в «Сара Сигара» -
https://sp.booking.com/hotel/id/sari-segara-resort-villas.ru.html?aid=339530;label=1493_header_profile_v2-1gYBtgYAsQYA1wYAiAYAxAYB;sid=a8a76bbd4a592d611fef8e81491a4bd5;dcid=2
Потом в «Мега Гранд», который заказали в первую очередь по той причине, что в нем предоставлялся бесплатный прокат велосипедов, решили еще прокататься по Куте на велобайке, учитывая давнюю свою любовь к любительскому велотуризму. Замечательно два дня брали в прокат велосипеды бесплатно на четыре часа, колесили по городу и пляжным дорожкам побережья Куты – красота, совмещение полезного с приятным.
Специально прикатили на место, где два года назад первый раз купались в море за экватором, тогда помню побережье Куты просто шокировало громадными кучами мусора, который погрузчик грузил на трактора для вывоза за город: вот так «райское место – остров Бали», думали тогда немного шокированные увиденным.
Остров со временем «распробовали» - приезжаем третий год, действительно райские земли, только надо найти свое место, у каждого разное.
Сделали фотосессию, помня, как два года наза, в январе купались здесь, казалось в единственном месте, где не было мусора, приехав на побережье на мотоцикле. Теперь на велосипедах.
Особенно в «Мега Гранд» понравилось дочери, в большой ванной комнате, наверное квадратов 10, стояла отдельно ванна, напротив которой, за стеклом стоял ЛСД телевизор. Ребенок сам набирал ванну, затем долго сидел в теплой воде, одновременно смотря мультики по телевизору. Такое «ноу-хау» в отелях встречаем впервые.
После «Мега Гранд» переехали поближе к морю, на природу в район Кангу, недалеко от самой знаменитой достопримечательности Бали –храма Танах Лот, на виллу «Фаре Ти», за вполне приемлемые 28 дол/сутки –
https://sp.booking.com/hotel/id/fare-ti-i-villa.ru.html?aid=339530;label=1493_header_profile_v2-1gYBtgYAsQYA1wYAiAYAxAYB;sid=a8a76bbd4a592d611fef8e81491a4bd5;dcid=2
Чтобы немного обкатать авто с правым рулем перед дорогой на остров Ява.
Первые метры езды за рулем праворукого авто в сумасшедшем трафике Куты выявили свои минусы. Оказалось на мотоцикле ездить намного проще при левостороннем движении. С авто начались непонятки, вместо поворотов включаю дворники, все приборы управления в зеркальном отображении от своей домашней Тойота Камри. Переключать передачи левой рукой совсем непривычно, теперь понятно, почему на форумах народ обычно пишет, что надо искать машину с «автомат-коробкой», только таких здесь очень мало.
Еще тяжелее чувствовать габариты по ширине, особенно левую обочину, проезд больших перекрестков – целая пытка, помеха слева или справа – полный кавардак в голове. На мотоцикле в этом плане намного проще, даже по тротуарам можно ездить.
Для тренировки съездили пару раз в Танах Лот, всего 10 км от нашего отеля. В обоих случаях ехали после обеда и дважды к 16-17-00 попадали под проливной дождь, как из ведра. Сидя в это время с комфортом в авто, со страхом представлял, чтобы было, будь мы на байке – промокли бы до трусов. Первые преимущества авто на лицо, к сожалению потом отрицательных моментов от езды на автомобиле будет больше, но обо всем по порядку.
1 февраля отправились на Яву, по навигатору до порта Гилиманук 125 км, которые согласно информации того же девайса, должен ехать 2.5 часа – вот так-то, даже электронный прибор понимает какой здесь не простой трафик, практически всю дорогу – сплошные городские кварталы.
Надо сказать, навигатор на Бали вещь обязательная иначе будет вам совсем плохо. Дома закачал нави-программу «Ай-гоу» в телефон «Самсунг-4 мини» с новой картой автодорог Индонезии.
Карта путешествия -https://www.google.ru/maps/dir/Sari+Segara+Resort,+Jalan+Pantai+Kedonganan,+South+Kuta,+%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B3,+%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/Grand+Mega+Resort+%26+Spa+Bali,+%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0,+%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/Tanah+Lot/Kawah+Ijen/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE,+Ngadas,+Sukapura,+%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/Amertha+Bali+Villas/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0,+%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8,+%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/@-8.2247752,113.4853407,9z/data=!3m1!4b1!4m44!4m43!1m5!1m1!1s0x2dd24468a620af5b:0x84f355cabdc77748!2m2!1d115.170332!2d-8.763377!1m5!1m1!1s0x2dd246b2153694b5:0x4ff4d570ad505a09!2m2!1d115.185399!2d-8.721074!1m5!1m1!1s0x2dd237824f71deab:0xcaabe270f7e34d69!2m2!1d115.086807!2d-8.621213!1m5!1m1!1s0x2dd13605bda0fe49:0x521694556587642!2m2!1d114.24252!2d-8.058902!1m5!1m1!1s0x2dd637aaab794a41:0xada40d36ecd2a5dd!2m2!1d112.9538889!2d-7.9430556!1m5!1m1!1s0x2dd16ed7f30ccea3:0x4ba860867ac28ca5!2m2!1d114.656732!2d-8.144637!1m5!1m1!1s0x2dd246a486d6fbd3:0x84839839faa3e26d!2m2!1d115.1711298!2d-8.7391836!3e0
В итоге 125 км ехали мы не два часа, все три с половиной. Пару раз останавливались у фруктовых палаток, один раз размялись кокосом, во второй раз съели вкусный дуриан, причем здесь же у палатки, брать в машину сочный фрукт со специфическим запахом не решились.
Дорога идет с указателями, в городских кварталах помогал навигатор, он же привел на паромную переправу. Сразу на КПП полицейский проверили оригинальность техпаспорта, даже права не просили показать. Купили билет – 150 тыс. рупий, для легковушек и малотоннажных грузовиков паром отдельный, большие фуры отправляют на другой паром. Паромы ходят челноком, причем несколько штук, мы грузились в числе первых, через 10 минут уже отчалили от берега.
Час хода, выехали на острове Ява, до которого по навигатору 5 км пути по водной глади.
Отель бронировали заранее по Букингу, 18 дол. номер с кондиционером и завтраком –
https://sp.booking.com/hotel/id/berlian-abadi.ru.html?aid=339530;label=1493_header_profile_v2-1gYBtgYAsQYA1wYAiAYAxAYB;sid=a8a76bbd4a592d611fef8e81491a4bd5;dcid=2
Как раз прямо по дороге в 5 км от порта, выглядит как европейский вариант кемпинга, все просто, удобно, вполне чисто и комфортно.
Прошлись вечерней прогулкой до местного варунга, купили дежурный рис с морепродуктами и курятиной. Ребенку постную курицу, сами ели острые креветки.
Время на Яве на час отстает от балийского, нам только на руку. Раньше уедем в горы. Еще раз по-гуглив карту на вулкан, в номере отеля приличный трафик интернета.
Супруга где-то вычитала, что может быть выброс пепла или газов, потому есть шанс испачкать одежду. Никакого лишнего тряпья в поездку мы не брали, решили заехать утром на местный рынок, купить футболки большого размера, одеть на всякий случай поверх одежды.
Хорошо выспались, простой завтрак в отеле, можно в путь. Боялись прозевать нужный поворот, все напрасно, в центре города Баньюванга красовался большой указатель вправо на Иджен, потом таких указателей будет еще штук 10 – не заблудитесь.
В одном из местных сел остановились у рынка, купили за десять долларов три х/б футболки с длинными рукавами, размер XL оказался самый большой, причем больше похож на нашу стандартную «эмку».
Потом выяснится, что никакие футболки там не нужны. Все вполне прилично, народ ходит вверх, можно только купить в аптеке повязки-маски, они точно не помешают.
На ноги, как минимум кроссовки, лучше трекинговые туристические ботинки или туфли. Расстояние не большое – 3500 м до кратера, еще метров 500 вниз к ядовитому серному облаку и бирюзовому кислотному озеру.
Всю эту инфу потом узнаю с записанного навигатором трека.
После отеля поехали вверх через местный город Бануюванге, остановились в центре, пошли по магазинам купить ребенку кроссовки. Посмотрел на набережную, напомнила Венецию, только фото получилось с какими-то "эффектами".
Пока мы поехали по указателям вверх. Узкая дорожка через несколько сел, постоянно загружена местными скутерами, расстояние от города до стоянки парка Иджен – 35 км. Первые 20 км проехали быстро, хотя понятие «быстро» по местным меркам – относительное, 50км/час это уже очень быстро, потому что в любой момент вас могут обогнать справа и слева, или одновременно. Может со двора на дорогу выехать грузовик или легковушка, даже несмотря на эту самую главную дорогу. Запросто можете увидеть «лобовую» атаку в свое авто по встречке, вообщем максимум внимания и сосредоточенности, особенно если вы всю жизнь ездите за «неправильным» левым рулем.
Последние километров 15 дорога пошла резко вверх, не мудрено, если на 30 км приходится подъем на высоту почти 2000 метров. Узкий асфальтовый серпантин, мы так никого и не обогнали, машин попутных просто не было, всего пару попалось встречных, тогда кто-то первый останавливался прижимаясь к обочине, второе авто медленно проезжало. Подъемы были такой крутизны, что несколько раз переключался на 1-ю передачу, газуя до 4-х тысяч оборотов по тахометру.
Когда ехали вчера к парому, то пару раз на пятой передаче разгонял авто до 80км/час, по тахометру это было 3000 оборотов. Передачи на «Аванзе» короткие, 80-90 км/час на пятой, по ощущениям, что на «Жигулях» 140 км/час. А тут все четыре тысячи оборотов, вот так нагрузка на Тойоту.
По своей крутизне похожую дорогу встречал только на Кавказе в грузинское селение Омало в Тушетии, но там никакого асфальта, зато крутизна склонов вполне похожа.
Чуть больше часа, мы на месте, заехали на стоянку Национального парка.
Обули кроссовки и туристическую одежду – брюки, легкие куртки. С ценой на билет вышла заминка, читали в интернете о суммах в 10-20 тыс. рупий. Нам же предложили официальный билет за 150 тыс. рупий =12 дол.
Туристов рядом никого, машин на стоянке тоже нет. Спросить даже не у кого, что с ценой на билеты. Отправил жену в авто, сказал, что пойду один. Купил билет за 150 тыс.
Супруга тем временем обошла с другой стороны, тропой, по которой местные «рабы на галерах» носят 70-килограмовые поклажи серной руды на плечах, где в кратере потухшего вулкана ее добывают открытым ручным способом!
На КПП пропустили с ребенком без проблем, через пару минут подошел с билетом, впрочем у меня его не спрашивали, сам показал, пошел вверх. Навстречу постоянно попадались местные носильщики, несшие на коромысле по две корзины полные кусков натуральной серы. Иногда сбоку на тропе стояли такие корзины соединенные деревянными ламелями, попытался поднять, не тут-то было! Зато местные ребята, ростом мне по плечо, какой-то пружинистой походкой несли нелегкую поклажу вниз.
В воздухе ощутимо слышен запах серы, широкая тропа-дорога постоянно круто забиралась вверх. Где-то через 1 км первым захныкал ребенок – тяжело идти. Пришлось посадить на плечи, так мы еще прошли метров 200-300, потом присела на бугорок супруга, немного постояли отдохнули. Еще прошли метров 100 вверх с крутым подъемом, вижу, Наташа закатывает глаза, действительно человеку плохо – давление и воздух с парами серы сделали свое дело. Села отдохнула на лежавшее с боку дерево, лучше ей не стало – надо отправлять вниз, ребенок нехотя идет с мамой. Посмотрел навигатор – высота 2100, прошла 1500 метров с набором высоты с 1900 метров. Сказала, что провожать не надо, медленно не спеша дойдет до машины. Возможно свою роль сыграл быстрый набор высоты, еще в 10-00 были на уровне моря, плюс слабоватая «физика». Пора начинать бегать по утрам или вечерам, тогда никакое давление скакать не будет. Вывод сделан.
Пошел по широкой тропе вверх, на отметке 2300м расположена весовая станция, где руду взвешивают, посмотрел, сделал фото – 65 кг – 67 кг. Адская «галерная» работа за копейки. Пейзажи вокруг не ахти какие, выжженный лес, черные деревья, как-то даже на душе не радостно.
Дальше по дороге вверх познакомился с парнем Хусейни, ломанные английские фразы, видно, что общается с туристами. Он провел меня к кратеру вулкана, предупреждающая табличка об опасности для туристов.
Сами работяги спускаются на самый низ к озеру, надев респираторы, берут куски серы в корзины, несут метров 400 вверх, потом спуск с весом в 60-70 км вниз 3500 метров к грузовикам, где руду высыпают в кузов, отправляя на завод.
Хусейни показав на свой респиратор, предложил спуститься вниз, к облаку серных газов. В этот момент вспомнил о жене и дочке, что приехал сюда вроде как на отдых. Маски у меня не было, прозевали аптеку, не купили. За час подъема в голове немного начало «туманиться», тем более, что минут 15 уже стояли на краю чаши кратера – спуститься вниз, вдруг в «аут» уйду…
Метров 50 вниз попробовал пройти, запах серы усиливался – идти дальше расхотелось. В один из моментов облако над кратером вулкана начало рассеиваться, увидел незабываемую картину – ярко бирюзовая водная гладь, достаточно больших размеров – красота невообразимая.
Подумал, что это будет намного «покруче» чем небольшие озера вулкана Калимуту, с такой же «мертвой» бирюзовой водой.
Еще несколько минут фотосессии, мимо постоянно проходили рабочие носильщики серной руды.
В момент, когда на несколько секунд туча ушла в сторону, раскрылась вся красота бирюзового озера в кратере вулкана Иджен. Картина будет "похлеще" цветных озер Калимуту, но лучше сравнить самому.
Еще одно фото для личного альбома, что был здесь и можно отправляться назад в "семью".
Последнее фото с интернета, таким озеро обычно бывает на рассвете и то, если повезет - облака здесь, обычное дело.
65 кг на весах - два ведра с серной рудой и какие язвы с мозолями на плечах рабочих.
Такого варианта настоящего рабского труда, причем за копейки, дневной заработок до 10 долларов больше не встречал нигде в Мире. Хусейни показал мозоли-язвы на своих плечах. Выяснилось, что его груз стоит где-то на одной из специальных стоянок устроенных по бокам тропы. Он просто водил меня посмотреть. Дошли до его мешков, попробовал поднять – получилось для фото, а вниз по крутому спуску 3 км!?
До этих пор непонятно, как они носят такие поклажи, причем от дна кратера, сначала метров 500 вверх по крутому подъему, потом вниз на спуск.
Дал Хусейни 10 тыс. рупий, теперь жалею, что мало, хотя он удивился и стал благодарить. На станции взвешивания купил за 10 тыс. пару сувенирных сердечек из серы.
Будет наверняка самый непонятный и непостижимый сувенир привезенный из моих путешествий – как вообще можно носить груз в 70 кг веса по горам на дистанцию в 4 км, каждый день несколько ходок вверх-вниз, причем работа идет круглосуточно.
По пути вниз встретил пару европейцев, несколько человек местной молодежи-туристов. Один из такой компании, сидел на земле вытянув ноги – мышцы свело от непривычной ходьбы вверх.
Подъем-спуск занял у меня два часа времени, с фотосессией на кромке кратера. Обычная горная прогулка налегке, ноги даже не почувствовали нагрузки. Только вот спина в области поясницы немного ныла всего лишь после четырех попыток обычного подъема корзин с серой, а люди носят по 4 км!
Домашние в машине чувствовали себя хорошо, криз прошел. Вывод ясен – стареем, пора начинать не только покупать маски для кожи лица, но еще и бегать по утрам, чтобы не хватало давление на горных тропах.
Вместе пошли посмотрели как руду перевешивают второй раз и грузят в местные японские «газели», более тяжелые грузовики сюда просто не поднимутся.
Общая инфа с навигатора: протяженность тропы до кратера 3500 метров с перепадом высот с 1900 м до 2400 м. Вниз до кратера не спускался.
В 13-45 поехали в направлении вулкана Бромо, решили проехать прямой дорогой через гору до города Бондовосо, потом на Проболинго. Узкая красивая горная дорога по дикому лесу, везде асфальтовое покрытие, правда, в пару мест с ямами, но совсем мало. Несколько сел по пути, в одном из них у полицейских был какой-то мотокросс, штук тридцать патрульных джипов Митсубиси стояли по дороге на обочине селения и масса подтянутого народа в форме без жирных животов ходили взад-вперед.
На глухой лесной дороге попали под тропический ливень, хорошо, что в авто, а не на мотоцикле, подумал про себя, иначе скрыться негде.
Выехал на центральную трассу, стало веселее, чем ехать по узким горным улочкам на краю обрывов и пропастей, посмотрел – проехали по лесу от стоянки парка 55 км, дальше пошли оживленные дороги с кучей авто и скутеров. С Бондовосо снова через перевал по серпантину до города на побережье – Бесуки, с которого по широкой дороге вдоль берега моря направились в Проболинго, по дороге увидели громадный завод с пятью трубами, стоящий прямо на берегу моря. Даже не знаю с чем сравнить гигантский объект, во всяком случае трубы Курской АЭС явно скромнее по размерам.
Снова масса машин на трассе, скутеров еще в 5 раз больше – просто сумасшедший трафик, со средней скоростью 30-35 км/час.
В Бондовосо подключили навигатор, 110 км до Проболинго он предложил проехать за три часа – никак не быстрее. Вспомнил летнее путешествие по Балканам, 500 км новыми автобанами Хорватии мы проехали на Тойота-Камри за 5 часов, с одной заправкой и остановкой на 5 минут. Тогда комп авто показал среднедистанционную скорость 110 км/час, а тут на 110 км пути – 3 часа.
Как вам маршрут навигатора - 137 км за почти 5 часов, такой здесь трафик. По городу ограничение 40 км/час.
На некоторых равнинных участках дорога напоминала ... сельские дороги Германии, хороший асфальт, большие деревья вдоль дороги ( у нас их срезают на доски) и посевы кукурузы.
Состояние дежавю - мы едем в июле-августе где-то по Украине - Польше - Германии ( разве только "сельских" дорог в Украине таких почти не найти).
В Проболинго приехали в 19-30, в направлении на Бромо нашли отель «Морониото», улица Бромо,100, по правой стороне дороги на Бромо, за 110 тыс. рупий= 9 дол.сутки, номер с вентилятором и душем, без завтрака. Причем «Букинг» ничего нам не предложил, отель нашли по другому поисковику «.», когда останавливались в отеле после парома, записал адрес, но не бронировали, т.к. было не совсем ясно, как у нас пройдет поход на Иджен.
Быстро поселились, паркинг внутри двора. Рядом куча варунгов, прогулялись перекусили вкусным ужином, взял традиционно «свой» суп «баксо» за 10 тыс. рупий, чем-то напоминает любимый грузинский суп-харчо. Когда шли с ужина, увидели пару микроавтобусов с японскими или корейскими туристами, грузились едой в тех же варунгах.
Фишка Бромо в том, что вулкан раскручен в направлении встречи рассвета на фоне горы, поэтому большинство едут в том направлении в ночь, чтобы к 5-ти утра увидеть картину рассвета, если повезет. Высота Бромо 2200 метров, ночью на таких высотах, даже в Индонезии, достаточно холодно – 5-10 градусов тепла. Переться в такие экстрим условия с ребенком мы не стали – решили, что хватит с нас встречи рассвета на горе Моисея в Египте, который встречали как раз в канун моего 50-ти летия в 2012 году, тогда тоже помню прилично замерзли, даже в прокат одеяло брали, кутали ребенка. Там правда подоплека более солидная, по приданиям, кто встречает рассвет на горе Моисея, тому грехи списываются.
Так что разок мы свои «грешки» обнулили – пеший поход на гору Моисея, мероприятие вполне зачетное. Здесь же на Бромо, судя с прочитанных супругой отчетов, попахивало банальными разводами, причем сразу несколькими.
Потом все подтвердится, хорошо, что в ночь туда не уехали.
Спали плохо, целую ночь мимо отеля ехали грузовики, оказалось транзитная дорога. Во всех местных не дорогих отелях, под потолком сделаны вентиляционные проемы, попросту говоря открытые отверстия, через которые в комнату проникает не только шум, но и всевозможный гнус. Рассвет встретили с облегчением, причем гул грузовиков за ночь не прекращался не на минуту, в 6-30 выехали к вулкану Бромо, снова указатели направления – заблудиться по дороге к Бромо просто нереально.
Поездка утром раскрывает всю прелесть красивой горной дороги, пейзажи тропического горного леса просто замечательные и такую красоту не увидеть, ехать сюда в ночь – просто преступление против самого себя.
Дорога оказалась намного проще чем на Иджен, только чуть длиннее, около 40 км, зато крутых подъемов с первой передачей было всего пару штук. Склоны местных гор были полностью обжиты местным народом, сельхозполями на крутых склонах просто удивляли, как можно что-то здесь растить, под таким уклоном, раз склон засеян – значит можно, в том числе картошку, капусту, помидоры – все наши знакомые овощи.
Приехали вверх, поняли что мы на месте, увидев рекламу отеля «Йочи», тоже есть в «Агоде», в нем останавливается большинство «рассветных» туристов.
Дальше по указателям в сторону Бромо, стоянка с джипами, шлагбаум через дорого, но он поднят. Нас тормозит парень, предлагает влево на стоянку. Дальше только на джипе. Что-то не так, тем более полиции нет. Сказав - Ок паркинг, включаю передачу, еду прямо по улице селения, ехать пришлось еще километров пять. Снова шлагбаум, только уже законный, предлагают купить билет на паркинг влево. Зашел в будочку, билеты по 217 тыс. рупий + 10 тыс. еще какой-то. На паркинг всего – 2 тыс. Положил 2 тыс. и поехал на паркинг в 30 метрах. Через пару минут подошел парень, напомнил за билет.
Тут уж самолюбие наступило на горло собственной экономии, люди национальный парк сделали, вложили средства, дороги, отели – не купить билет, хотя бы один, считай быть вором. Быть вором в душе почему-то не захотелось.
Вернулся в кассу, отдал 220 тыс. рупий, вместе с билетом даже сдачу дали 2000 рупий. Больше меня не трогали. Со стоянки дорога уходила куда-то дальше с указанием отеля, можно поехать было прямо, а потом с той, другой стоянки, уйти без билетов, на халяву, смотреть вулкан.
В итоге нашли здоровый компромисс со своей совестью и кассой заповедника. Билет на руках – пошел смотреть, что к чему. Через 100 метров по дороге увидел открывающуюся картину – безжизненная долина внизу, чуть дальше сам вулкан с клубами пара и еле просматривающаяся лестница к кратеру, расстояние не малое, точно пару км по прямой.
Отсюда именно смотрят картину рассвета. Здесь же ребята скутеристы предложили услуги – прокататься по всем четырем «станциям» заповедника, сторговались за 50 тыс. рупий=4 дол.
Вернулся забрал семейство, вышли снова к скутеристам – сели, умчали вниз на плато, потом по грунтовке к кратеру Бромо. Никто больше нас не трогал, билеты не проверял. Так что теоретически все можно посмотреть на халяву, но об этом уже говорили.
Ребята на скутерах остались ждать, мы пошли пешком вверх, до ступенек метров 300, сразу увязались провожатые на лошадке: «чалд» и «леди» предлагают подвезти за отдельную плату, мы пешком – здоровее будем!
Особенно после Иджена это теперь ясно, надо не только ходить, бегать начинать второй половине нашей семьи.
250 ступенек вверх, своеобразная «лестница счастья» - надо задумывать желание. Купили букетик растений за 10 тыс. рупий, бросить в кратер и задумать желание. Как ни крути, вся наша жизнь построена на приметах, хотите верьте, хотите нет, но приметы «работают» во всех странах, среди любых народов: от просвещенных европейцев, до аборигенов Папуа.
Зашли с потугами по ступенькам, ребенку тяжело, высота 2300 м дает о себе знать, ветер гонит серный газ с кратера. Посмотрели в жерло, бросили букетик с желанием – пусть сбудется.
Спустились вниз, снова «приставалы» с лошадками. Пришли к скутеристам: куда дальше?
Повезли нас туда, куда народ ездит на джипах. Банальные остановки в выжженной лавой степи, что смотреть и фотографировать не знаю.
Тот тропический лес на склонах в 100 раз красивее. Привезли нас в еще три места, никаких достопримечательностей, может чего то я не допонял, не знаю. Посмотрел по треку, мы накатали 18 км, из них 2.5 км до вулкана Бромо и столько же назад, всего 5 км, зачем еще 13 км по степи вокруг вулкана, осталось для меня загадкой?
Весь остальной народ возят там же на джипах Тойота-Лендкрузер-70, с ценой в 40 дол./ авто.
Приехали вверх, накинули ребятам еще 50 тыс. за непонятные покатухи, всего 150 тыс. рупий за двоих с ребенком.
Что в итоге, на сколько понравился Иджен, на столько разочаровал Бромо, наверное главное в другом – мы там были сами, без «повадырей», все увидели, все, что хотели и даже то, что не хотели.
Сели в авто, вниз с 2300 метров все время накатом – экономия бензина на лицо. В Проболинго у «своего» вечернего варунга перекусили супом «баксо», в супермаркете купили традиционной холодной кока-колы, около часа дня поехали в полуденную жару в сторону переправы на Бали. Навигатор пытался вести на Боксованго, но мы «уперлись», незачем снова катить на серпантины, поедем вдоль моря, так будет наверняка приятнее и короче. Дорога от Пробалинго до паромной переправы в 200 км снова заняла много времени – 6 часов. Безумный местный трафик, не одной дороги с двумя полосами в одном направлении, жара «за бортом» до +35 в тени, хорошо у нас вместо печки, кондиционер в машине. В одном из варунгов снова вкусно перекусили, еще не раз за все времена не попадалась плохая, невкусная еда – острой пищи много, но не вкусной – нет совсем.
На закуску - традиционный кокос!
Все вот думаю, как у нас получается, на просторах бывшего СССР, невкусно готовить, т.е. даже нет ума, самих себя нормально обслужить.
Шестилетняя дочь на это уже может найти ответ:
- Папа, ты же сам говоришь, в зеркало надо смотреть…
Паром на Яве в сторону Бали – Кетапанг, встретил проверкой техпаспорта и водительских прав, все Ок. Снова нам повезло, сразу на загрузку, через 5 минут отправились на Бали, в этот раз шли быстрее, за 45 минут. Очередная проверка техпаспорта, можете ехать.
Нам надо в сторону Ловины, на северное побережье острова, машин почти не было в этом направлении, к 22-00 по балийскому времени приехали в свой очередной отель по брони Букинга.
Такой интересной и насыщенной выдалась трехдневная поездка на остров детской мечты с мотоциклетным названием ЯВА.
Два дня отдыхали в бунгало «Ван Карнинг» -
https://sp.booking.com/hotel/id/van-karning-homestay.ru.html?aid=339530;label=1493_header_profile_v2-1gYBtgYAsQYA1wYAiAYAxAYB;sid=a8a76bbd4a592d611fef8e81491a4bd5;dcid=2
интересный отель на природе, среди местной зелени, причем размещен в сельском квартале Патурана, в 100 метрах от дороги на Ловину. До моря идти метров 500, тихая бухта с прозрачной водой, рай для дайвинга. Плавал с маской и трубкой, которые в этот раз везли с дома – всегда под рукой, к тому же фирменные вещи, удобные в пользовании, проверенные годами.
Красивый, яркий, подводный мир – цветные рыбки, различные кораллы, так неожиданно выяснили для себя, что снорклинг есть не только в Амеде и Кандидасе, на Ловине в районе Пемутеран тоже интересные места для подводного плавания и отдыха на воде.
В отеле познакомились с интересными соседями, две девушки среднего возраста с России, с Нижнего Новгорода, самостоятельно путешествуют по Бали – большая редкость встретить таких туристов именно с России. Принцип такой как у нас: прилетели в Денпасар, несколько отелей забронировали на 2-3 дня, дальше на такси перемещаются по острову. После Пемутерана они едут в Ловину, кстати в «наш» отель «Балинда-4 звезды» - хотят посмотреть дельфинов. Весь самостоятельный тур у них на две недели, получается веселее и разнообразнее, причем раза в два дешевле, чем «пакетники» от турбюро.
Оля с Нижнего, впервые встречаю таких российских туристов, что несомненно радует.
С одной из них, Олей, долго беседовали о Бали и путешествиях, рассказала, что ее муж, тоже турист, сейчас в трехмесячном велопутешествии по Америке, в прошлом году он ездил по Индоинезии. У нее по работе нет такой возможности ездить по времени, максимум 2-3 недели. Неожиданно Оля меня даже «огорчила», рассказав, что авиабилет до Денпасара нпрямую купила с Москвы и «Катаров» по промоакции, в ноябре в интернете неделю висело предложение от «Катарских авиалиний» с ценой в 28 тыс. рублей, на те деньги где-то 600 долларов, сейчас вообще 400!
Главное, что сам тоже подписан на рассылку «Катаров», но такой акции не видел, наверное потому, что уже в сентябре купил билеты у «турков».
Теперь буду знать, что надо более внимательно смотреть рассылки авиперевозчиков. Всегда можно найти стоящее предложение.
Выяснив, что Оля тоже любитель велотуризма, рассказал об отеле «Мега Гранд», в котором сейчас привлекательные цены и есть возможность бесплатного проката велосипедов.
Выяснилась одна очень не приятная ситуация с ездой на авто в местных условиях тропиков. Дело не только в просто сумасшедшем трафике, проблема еще с кондиционером авто. На улице в зной +30 +35 градусов, в середине авто, при постоянно работающем кондиционере ехать вполне комфортно. Но посидев в салоне 7-8 часов, иногда выходя при остановках на улицу в жару, невольно начинаешь простуживаться.
Сразу вспомнил наше лето средних широт, если у вас в июле насморк, то вы наверняка ездите по городу с включенным кондиционером в автомобиле. Здесь на Бали разница в температурах внутри салона и на воздухе, еще более ощутима. Как итог, приболел ребенок, а какой отдых, если кто-то болеет простудой с температурой 39.5, при +30 на улице.
Такая неожиданная оборотная сторона медали открылась при езде в тропиках на прокатном авто. Ехать без включенного кондиционера, совсем не выход, от жары устаешь еще быстрее – пробовали и так.
Пришел к выводу, что в прокат на несколько дней, с организацией поездок по острову, больше автомобиль брать не будем. Может это конечно чисто личное, но после сидения в авто по 8-10 часов под кондиционером, даже сам почувствовал легкое недомогание, что же за ребенка говорить.
По этой же причине передумали ехать на Яве в Боробудур, смотреть самый большой в Мире буддистский храмовый комплекс – 400 км в одну сторону от Бромолинго, при диком местном трафике, наверняка займет часов 10 времени, снова в автомобиле с кондиционером, выйдя на улицу попадаешь в жару и почти 100% влажность, такие постоянные температурные контрасты даже не каждый взрослый выдержит.
За два дня в Пемутеране вроде все как подлечились. 5 февраля отправились в Кангу, на юг Бали. Интересная дорога через центральную часть острова в направлении на Папуан, серпантинов много, но загруженность меньшая на дороге, чем ехать через Сингараджу и вулкан Батур. Снова «несчастных» 140 км мы ехали почти 6 часов, в дороге вышла заминка, пробил колесо, пришлось ставить запаску, потом на шиномонтаже купили камеру и сделали пробитое колесо, все обошлось в 150 тыс. рупий.
В горах проезжали знаменитые рисовые террасы Бали, зрелище завораживающее, фотосъемкой не передать всю прелесть увиденного, вместе с запахами и звуками живой тропической природы. В одном из таких мест остановились на обочине дороги, в тени деревьев, разрезали купленный всего за 10 тыс. рупий в палатке по трассе в Ловину -колючий дуриан, не с чем не сравнимый запах которого начал неотвратимо присутствовать в нашей машине, лучше скушать на природе, среди просто неповторимых рукотворных рисовых террас.
Король-фрукт - дуриан, только фото с другого дня, зато вкус тот же!!
Спустившись с горной дороге к повороту на Денпасар, снова попали в сплошной поток машин, движение упало до 20-30 км/час.
Приехав в Кангу, нашли с помощью навигатора свой отель, он оказался уже «забитым». Вышла ошибка с бронью, хозяин связался с Букингом, те прислали мне другие варианты проживания – все нормально. Только одно – но.
Утром в нашем отеле в Патуране не работал интернет, почту не смотрел. Накануне пришло подтверждение, что с бронью отеля все Ок. Оказалось совсем не в порядке. Хозяин-француз отеля в Кангу только извинялся, тем более увидев, что у нас ребенок. Подключился у него к интернету, увидел письмо от Букинга с другими предложениями.
Выбрали отель в Легиане, почти центр Куты, проехались еще 15 км, только к 20-00 вселились в номер нашего «Матахари-Легиан».
У ребенка снова поднялась температура, почти 8 часов в машине с кондиционером…
Сегодня буду сдавать авто досрочно, больше никаких прокатов машин и поездок по острову в салоне «консервной банки» с климат контролем, другое дело на мотобайке с ветерком – никаких температурных контрастов.
Теперь пока лечимся, лекарства предварительно брали с дома. Проблемы с простудой были в 2013 и 2014 гг, так что необходимый минимум таблеток и антибиотиков надо брать с дома обязательно, супруга еще «порылась» в интернете, нашли дополнительно детский сироп с антибиотиком, по приличной для местных цене – 115 тыс. рупий, пошел купил в аптеку, тут не до экономии, надо выздоравливать. Наверное дело не в деньгах, а в аптекарской мафии, мыслимо чтобы бутылочка детского лекарства «аугментин» емкостью 60 мл стоила дороже, чем 15 литров местного бензина!!
Природа вокруг замечательная, в отеле бассейн с тенистым парком, рядом побережье Индийского океана с чудными теплыми вечерними закатами и свежим йодированным морским бризом, а у нас пока лазарет. Такие вот проблемы для здоровья может неожиданно преподнести банальный прокат авто с кондиционером, особенно для ребенка.
Теперь десятому буду заказывать, как брать авто в прокат на Бали - брать можно, но заболеть получится наверняка, особенно если будете ехать по 10 часов кряду.
Каков итог «вулканического» трипа: за три дня проехали 700 км дорог фактически в городской черте, но все же наиболее сложными оказались участки в горной местности, в тоже время именно горные дороги были самые восхитительные по красоте , ничего похожего не в Европе, не на просторах бывшего Союза встречать не приходилось, иногда казалось, что стал невольным участником голливудского оскароносного «Аватара».
Уже только из-за этого стоит «свалить» самостоятельно с гламурной Куты всего на три дня, чтобы оставить в памяти незабываемые картины диких тропических лесов.
Иджен потряс всем действом, от «галерных» работяг с тяжелой ношей на плечах, до бирюзового кислотного озера и клубящего ядовитого дыма кусков серной руды.
На Бромо само жерло вулкана, картина впечатлительная, иногда когда дым уходит в сторону в кратере виднеется бирюзово-голубая гладь, возможно тоже часть кислотного озера, в самом кратере вулкана. Спросить было не у кого.
Все остальное на Бромо, непонятные покатухи по горному плато, скорее выкачивание денег из туристов, чем достопримечательность. Интересно, что вместе с туристами на джипах, много местной молодежи приезжают самостоятельно на скутерах. Идут на смотровую площадку, потом ездят за джипами по горному плато, много фотографируются на фоне обычной степи.
В чем тут «фишка» - недопонял? Также прокатились на двух скутерах по всем «дежурным» точкам национального парка.
Что за загадка - 15 км нас возили по таким банальным местным горным лугам. На Кавказе точно красивее, но вулкана там нет.
Ехать еще на двое суток до буддистского Боробудура, в местном диком трафике, показалось нам, вернее мне, не совсем разумным. Езда на автомобиле за рулем с правой стороны, что на Яве, что на Бали, как вариант тяжелой, нервной, рискованной работы – такие мои личные субъективные впечатления.
Мы же приехали вроде на отдых, пусть с путешествиями, но отдых. Езда в местных условиях за рулем авто, на отдых никак не тянет.
Только теперь понял скрытый смысл предложений на Форуме о том, что лучше нанять водителя с личным автомобилем.
Для женщин это оправдано на 100%. У мужиков есть хорошая возможность снять рабочий стресс или семейное напряжение, заменив другим стрессом – за правым рулем авто по дорогам острова Бали, еще более впечатлительные дорожные воспоминания останутся после Явы.
Если позволяет финансовая возможность, лучше ехать на арендованном авто на Сумбаву и Флорес – трафик там просто равен нулю, в сравнении с Бали.
Идеальный вариант перемещения по Зондским островам Индонезии и Явы в том числе - одному на байке «Хонда-Тайгер-200» или «Ямаха-150». Только супруга моя, несмотря на сданную категорию А, после двух заездов по домашним украинским «кустам», решила, что хватит с нее и вождения личного авто, там хотя бы четыре колеса.
Сдали авто, взяли там же в прокат на месяц, проверенный Хонда-Тигр-200сс за 120 долларов - 4 дол/сутки. Продолжим колесить по острову.
Пока в Куте, любуемся местными закатами при +30 в феврале и катаемся вдоль моря на велосипедах - на удивление, очень интересно и не менее полезно!
Самостоятельное путешествие на остров Флорес по «консервируем» до лучших времен.
Как поет Андрей Макаревич:
- И они непременно настанут, а как же иначе!
