Наташа нервничала больше, чем обычно. Месяц назад вылетевший из Сурабайи самолет Air Asia не долетел до Сингапура. Я ее убеждал, что по теории вероятности рейсы, вылетающие из Сурабайи, теперь самые безопасные, но она слабо этому верила. Еще с вечера прочитала новую версию о том, что пилоты утром не получили сводку погоды, поэтому не смогли выбрать безопасный маршрут. Мы тоже вылетали в 6 утра, т.к. у Lion это был единственный прямой рейс, к тому же недорогой (около 80$).
Народу было на треть самолета, все местные. Еды горячей не было, продавали только чипсы и печенье. Пилоты видимо сводку погоды внимательно изучили, а может просто погода была отличная, но нас почти ни разу не тряхнуло. Через 3 часа мы благополучно сели в Куала Наму и пошли искать такси в Парапат.
Я знал, что такси стоит 600000 IDR и дешевле вряд ли кто-то поедет. Первый попавшийся парнишка предложил ехать за 800000 IDR, но я его быстро привел в чувство, сказав, что поеду только за 500, поэтому легко договорились за 600, и чтобы машина была с кондиционером. Он тут же подогнал новенькую Toyota Avanza и мы поехали.
Хорошо, что аэропорт Куала Наму находится в стороне от Медана, и можно объехать все городские пробки. Время до Тобы значительно сокращается. Мы доехали за три с половиной часа (в обратную сторону до отеля в Медане мы потратили на 2 часа больше). Сначала местность была равнинной, потом стали подниматься в горы, и вот где-то между деревьев блеснула гладь Тобы.
Мы высадились недалеко от пирса, затащили чемоданы на ближайший отправляющийся паром,
и пошли на рынок, который расположен на площади перед причалом, за фруктами.
Какие же здесь сказочные мандарины! До сих пор вспоминаю. Большие, с зеленоватыми прожилками на кожуре, сладкие, совсем без кислинки, совершенно не похожи на те, что продаются у нас. Даже запах совершенно другой. Мы когда уезжали-купили килограммов пять домой и они прекрасно доехали, так что рекомендую.
Когда вернулись с рынка, паром был забит под завязку. В наличии были в основном туристы-китайцы, а также местные с Самосира, приезжавшие за покупками.
Плыли полчаса, затем нас высадили прямо на причале отеля.
Вместе с нами высадился с десяток китайцев. В дальнейшем китайцы в гостинице менялись каждый день, одни приезжали, другие уезжали, я так и не понял смысла приезда на Тобу на одну ночь, но факт остается фактом, с утра вчерашние уезжали, с обеда заселялись новые.
Гостиницу Toba Village Inn я бронировал заранее на Агоде, выбирал в основном по отзывам. При заселении просят депозит 200000 IDR.
Брал обычный стандартный номер, достаточно аскетичный, но с вентилятором.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что нет ни обещанного вентилятора, ни холодильника, ни сейфа. Пошел разбираться, сказали, что в стандарте всего этого не предусмотрено и все это выдумки Агоды. Посмотрел на Букинге-действительно ничего из перечисленного в описании нет. Кстати, когда по возвращении домой написал отзыв на Агоде с описанием проблемы, его забанили без объяснения причин. А холодильник, вентилятор и сейф до сих пор числятся в описании.
Вентилятор в итоге нам так и не дали, а без него было жарковато, даже несмотря на то, что ночи прохладные.
Зато рядом рос дуриан и мы впервые увидели как вызревают его плоды.
Персонал оставил двоякое впечатление: вроде бы улыбаются и выказывают желание помочь, но реально ничего не делают. Рум-сервис отсутствует (еду в номер из ресторана заказать нельзя), постельное белье за три дня не поменяли ни разу, в номере убирались только если за руку приведешь.
Цены на услуги в Toba Village сильно завышены: прачечная - 30000 IDR за килограмм, причем сушили белье ровно три дня и отдали только перед отъездом. Можно также взять скутер за 150000 IDR на день с полным баком, но не стоит, сразу за территорией то же самое предлагают уже за 100000.
Заказывали массаж (100000 за час), пришла его делать повариха из ресторана, пальцы сильные, но о массаже представление приблизительное. Вообще в отеле весь персонал-многостаночники. Мужчины, например, с утра на завтраке помогают, затем идут на пирс рыбу ловить для ресторана, вечером кусты стригут, еще рады и гидами подработать.
Ресторан, кстати, очень даже неплохой. Завтраки-несколько сетов на выбор, на ужин мы в основном брали рыбу, зная, что ее только сегодня выловили. Единственное, не удалось их уговорить разжечь мангал и сделать рыбу на гриле, каждый раз под какими-то предлогами отказывали, хотя в меню барбекю присутствует. Но в любом случае кухня очень хорошая, и это большой плюс, так как отель находится на самом краю Тук-Тука, и до ближайших ресторанов нужно порядочно пройти пешком.
Территория отеля узкой полосой тянется от озера до дороги. С одной стороны расположена еще гостиница, с другой-огороды.
Есть небольшой бассейн, беседки и пруд с лотосами.
Через дорогу от Toba Village находится продуктовый магазин. Ассортимент обычный для Индонезии (т.е. никакой, чипсы и печенье), но есть спиртное. С крепким алкоголем в этой стране засада, даже местное пойло под маркой Mansion House стоит очень недешево, что уж говорить о съедобных напитках.
В первый вечер купили литровый Gordon's за 350000, нам на три дня хватило.
Такие цены на алкоголь, конечно, склоняют к тому, чтобы откушать чудо-грибов или чего-нибудь покурить, благо этого добра на Самосире валом и предлагается на каждом углу. Мы не успели выйти из отеля, как первый же встретившийся батак растаманской наружности издали стал орать: "Эй, русский!", а когда мы подошли, долго-долго напрягал лобик и наконец выдал: " Трафф-ка".
Курят не только туристы, но и местные. Весь женский персонал нашей гостиницы вечерами, после тяжелого трудового дня, собирался за столиком недалеко от ресторана, что-то раскуривали, потом долго и громко ржали. Что и говорить, веселая жизнь у батаков. Но не у всех. Те, кто не занят в туристическом бизнесе, поднимают сельское хозяйство, а это тяжелый труд. Выращивают в основном рис и кукурузу, тем и питаются.
У нас под окном был огромный соседский огород. Работал там один хозяин. В день, когда мы приехали, он сжигал сухие стебли кукурузы, видимо недавно собрал урожай. На следующий день он начал заново распахивать участок, пахал два дня без перерыва, а в день когда мы уезжали, уже что-то сеял.
Есть очень трудолюбивые люди на Самосире.
Кстати, бытует мнение, что батаки-это какая-то изолированная народность, место обитания которой ограничено берегами острова. На самом деле батаки живут и достаточно далеко от Тобы, уже километров за пятьдесят до подъезда к озеру встречаются батакские захоронения, которые не спутаешь ни с какими другими.
Конечно, батаки ассимилируются с другими народностями Индонезии. Так, повар-массажистка из нашей гостиницы рассказывала, что она родом из Медана, давно вышла замуж за батака и переехала на Тобу, у нее шесть детей.
Детишек у батаков рождается очень много. Когда днем заканчиваются школьные занятия, они заполняют все дороги острова, веселые и красивые в своей школьной форме. Они очень общительные и все говорят по-английски.
В первый день на Тобе мы просто отдыхали, накопилась усталость после Бромо и Иджена. С утра купались в бассейне и в озере, отельные лежаки стоят прямо на пирсе, спуск в воду по лестнице.
Рядом персонал отеля ловит рыбу, правда тактично уходит, когда кто-то из гостей приходит купаться.
К полудню мы решили выбраться в поселок и пообедать. Так как отель расположен на левом краю Тук-Тука, мы повернули направо и пошли по практически пустой улице. Туристов на Самосире действительно немного, остров готов принять в разы больше, но что-то в их отношениях не складывается.
Мы проходили мимо отелей, некоторые из них казались безлюдными и заброшенными. Изредка встречались сидящие возле маленьких магазинчиков или кафе их владельцы, утомленные своим бизнесом и поэтому скучающие, но не упускающие возможности завести разговор с новым туристом о вечном: грибах, траве и экскурсиях.
По пути мы договорились об аренде двух байков на завтра по 100000 IDR за каждый, и остановились в ближайшем ресторанчике, где дымился мангал. Заказали рыбу-гриль и вареную картошку. Ну очень нам захотелось вареной картошки. Хозяева удивились, но приготовили как смогли.
На следующий день мы взяли в отеле ксерокопии карт Самосира и поехали на байках покорять остров.
Маршрут выбрали стандартный и всем известный: музей батаков и горячие источники. Ехали не торопясь, любуясь красотами острова и дыша пряным воздухом,
часто останавливались, чтобы сфотографировать очередную церковь или могилу.
В итоге, пока доехали до батакского музея, танцы уже закончились.
Внимательно изучили танцевальную программу и расписание шоу,
побродили среди традиционных батакских жилищ и могил,
погуляли по берегу озера,
пообщались с местными ребятишками.
Озеро Тоба находится в кальдере древнего супервулкана. Около 70000 лет тому назад этот вулкан шарахнул так, что всю Азию покрыло толстым слоем пепла, наступила вулканическая зима и охлаждение мирового климата. Со временем воронка вулкана 30 на 100 километров заполнилась водой и образовалось озеро, размером больше Москвы. Глубина Тобы достигает 500 метров.
Мы поехали дальше в сторону горячих источников. Тут и там по сторонам дороги попадались батакские захоронения. Кладбищ как таковых нет, а дома для мертвых (не могу назвать эти монументальные сооружения могилами) располагаются то в поле, то в огороде, а где прямо возле дома.
Разнообразие форм батакских склепов поражает,
к тому же они прекрасно вписываются в окружающий ландшафт.
На подъезде к Пангурурану стоит церковь,
сразу за ней развилка и указатель.
На горячие источники нужно повернуть направо. Метров через 300 будет небольшой мостик - это выезд на большую землю, то бишь с Самосира на Суматру. Дальше несколько километров в гору и открывается потрясающий вид. Цвет озера меняется, становится насыщенно-бирюзовым, видимо здесь попадает в него с гор горячая сероводородная вода.
Сами источники представляют собой закрытый от посторонних глаз бассейн, наполненный горячей водой. Вода действительно очень горячая, так что купаться мы не стали, а только помочили ноги. Хотя все условия для того, чтобы принять целебную ванну есть: и раздевалка, и емкость с ковшиком, чтобы ополоснуться после купания. К тому же кроме нас посетителей не наблюдалось.
Тут же рядом несколько кафешек, неподалеку видны пара пустующих отелей.
Покатавшись недолго по округе, мы поехали назад.
На завтра планов никаких не было. Поговорили с хозяйкой байков насчет того, куда можно еще двинуться на острове, но она ничего не подсказала. Пока мы разговаривали, подошел мужичок с гитарой, явно слегка расслабленный.
-Привет,-говорит,-я Боб.
-Марли?-спрашиваю.
-Точно. Хочешь гриб?
-Нет,- говорю,-покупать не буду, но ты мне как заядлому грибнику покажи его, очень посмотреть хочется.
Боб долго мялся, но отказал, видимо собственных грибов в наличии не было, а бежать куда-то ради спортивного интереса не хотелось.
Затем он предложил пойти с ним завтра на водопад.
-Далеко?-спрашиваю.
-Один час в гору пешком,-отвечает.
Нет, час в гору после Явы нам совсем не подходит.
-Куда еще можно поехать? - задаю вопрос, - вот на карте горное озеро есть.
-Поехали завтра со мной на байках,-воодушевился мужик.
-А как там дорога, судя по карте, надо через гору ехать, проедем?
-Дорога местами нормальная, местами так себе. Но со мной проедете.
Мы, конечно, отказались, потому что любое лишнее напряжение вызывало у нас отторжение еще в фазе элементарного планирования. Хотелось чего-то легкого и беззаботного. Боб понял, что мы клиенты весьма сомнительные и успокоился.
Хозяйке байков мы сказали, что если к 9 утра не придем, чтобы не ждала. Если бы мы знали тогда, что день грядущий нам готовит.
Вечером мы не церемонясь взяли с собой на ужин джин, в ресторане потребовали бокс со льдом и стаканы, и никто нам не смел отказать, хотя свое спиртное приносить нельзя. Оказалось, что чем меньше спрашиваешь разрешения, тем лучше живешь. На любую просьбу могут легко ответить отказом, но если без тени сомнения что-то требуешь, то от растерянности все выполняется.
С утра мы еще раздумывали чем заняться, но после завтрака поняли, что большого выбора у нас нет и пошли за байками. Наметили на сегодня могилы сидабутарских королей и озеро Sidihoni в горах. Жаль, конечно, что водопада не увидим.
Выехали в одиннадцатом часу и направились в Томок, благо он совсем рядом.
Искать могилы королей оказалось занятием непростым. Мы несколько раз проехали Томок вперед и назад, пока не догадались спросить о King`s Tomb. Оказалось, что пройти к ним можно только через местный рынок.
В месте прохода стоит указатель.
Рынок достаточно большой, там можно купить сувениры и одежду, ну, и как везде на Самосире, количество продавцов в разы превышает число желающих отовариться местным продуктом.
Пройдя сквозь рынок попадаем в очередной музей батакского быта.
Идем дальше и видим каменный забор, огораживающий совсем небольшую территорию примерно 20 на 20 метров. На входе стоит смотритель, который надевает на вас специальную ленту, обозначающую ваше глубокое уважение к усопшим, и подробно объясняет куда нужно положить пожертвование. Впрочем, будучи не совсем уверен что вы его правильно поняли, он встретит вас на выходе и проследит, чтобы не забыли положить в железный ящик какую-нибудь банкноту.
Мы походили, посмотрели могилы, по плитам видно, что некоторые очень старые, а последний из королевской династии похоронен здесь в 2006 году.
Интересно было стоять и думать о том, что здесь лежат те, кто пробовал вкус человеческого мяса, ведь до 1920-х годов среди батаков был распространен ритуальный каннибализм.
То есть людоедство было не повсеместное, а в исключительных случаях, как высшая мера наказания для совершивших серьезные преступления. Зажаренное тело преступника съедалось старейшинами и мужским населением общины, женщины в этом обряде не участвовали. Помимо этого в дохристианский период у батаков существовало рабство, а также много интересных правил в семье. Например, после смерти мужа, жена переходила по наследству одному из его ближайших родственников.
В целом, кладбище королей надуманная достопримечательность и обязательного посещения не стоит. Но с рынком совместить можно, чтобы сувениров прикупить по пути.
Дальше мы с Наташей озаботились поиском прямой дороги к озеру Sidihoni.
Из местных никто не мог ее показать, но все были уверены, что она есть. И все поголовно уверяли, что от видов этого озера мы поймем, что жизнь удалась.
Глядя на гору, на которую нужно было взобраться на байках, мы все более уверялись в мысли, что это невозможно.
В итоге решили ехать в объезд по вчерашней дороге через Пангуруран.
По пути увидели несколько протестантских храмов, которые построены здесь в каждой деревне
и посмотрели как сажают рис.
Снова доехали до развилки с указателем, только теперь поехали прямо. В городе взяли чуть левее и стали подниматься в гору. В принципе заблудиться невозможно, везде по пути стоят указатели, если сомневались, то спрашивали у местных: "Danau Sidihoni" и они подтверждали, что мы движемся в правильном направлении.
От Пангурурана нужно подняться в гору километров 6-7.
Дорога в основном хорошая, ближе к озеру новый отличный асфальт.
Чем выше мы поднимались в горы, тем сильнее менялся вид на озеро, оно затянулось дымкой где-то вдали.
Дорога тянулась между рисовых полей и банановых плантаций.
Вот за одним из поворотов показалось наше озеро. Оно оказалось не таким уж большим.
На одном берегу расположилась деревушка.
Местность вокруг озера холмистая, тут и там пасутся коровы.
Неподалеку рыбаки ловили рыбу.
Ну озеро и озеро, видали и получше, ничем особенно не зацепило. Походили, посмотрели, и решили назад ехать.
И тут я возьми и брякни: " А что, Наташа, зачем мы поедем назад 45 км по асфальту, тут по дороге через гору километров десять всего, местные же говорили, что дорога есть, а теперь ее и искать не нужно, вот она одна тут, и асфальт отличный."
Если бы дорога была плохая мне бы и в голову не пришло ехать дальше, но смутил меня этот совершенно новый асфальт. На всякий случай остановили местного и спросили, доедем ли по этой дороге до Тук-Тука? Тот сказал, что дорога идет в Томок, все по ней ездят, значит, и мы доедем.
Томок нам еще и удобнее, он на нашем краю Тук-Тука, до отеля недалеко. Едем довольные. Иногда останавливаемся полюбоваться видами горного Самосира. Часто встречаются горные озера точно не хуже того, к которому мы так стремились, а может даже и посимпатичнее.
Как вам такой пейзаж в стиле Левитана а-ля средняя полоса России? Красота!
Одно напрягало - асфальт через несколько километров закончился, и началась галька вперемежку с булыжником. Ехать по такой дороге на скутерах то еще веселье.
Тут и там встречались деревни или отдельно стоящие дома, иногда даже очень красивые, не хуже, чем в музее.
Рядом паслась всякая домашняя живность.
Детишки, увидев нас, выбегали на дорогу и кричали: "Привет! Как дела?"
Регулярно встречались указатели, так что мы могли контролировать правильно ли мы едем.
Раз нас обогнал грузовичок Mitsubishi, водитель предложил нас подвезти, а байки бросить в кузов, но мы будучи в полном восторге от окружающей природы отказались.
Эх, мужик, вспомним мы тебя потом еще не раз.
По спидометру получалось, что мы проехали уже километров семь и скоро должен начаться спуск с горы. Но он все не начинался, дорога петляла между холмов.
Мы пропустили момент, когда закончились все населенные пункты и начался лес. Указатели тоже закончились, мы проехали несколько развилок, куда повернуть спросить было не у кого. Старались выбирать самую широкую дорогу, хотя они все были примерно одинаковые.
Постепенно наша дорога становилась все уже и уже, а лес все гуще и гуще. Мы тряслись на байках по булыжникам, едва не вылетая из седла. Хорошо, что у байка стояла защита под цепью, несколько раз этой защитой я сносил приличные валуны. Иногда мне казалось, что передняя часть байка вот-вот оторвется и поедет отдельно от задней, а я буду соединительным звеном между ними. Ехали мы медленно, лавируя лежду камней и с трудом удерживая байки в вертикальном положении.
По имеющейся карте невозможно было понять где мы находимся. На пути никто не встречался и спросить было не у кого. Местами дорога напоминала тропинку в джунглях. Сколько прошло времени мы не знали, часов и телефона у нас с собой не было.
Дальше дорога стала еще хуже. Местами приходилось форсировать размытые ямы из красной глины, наполненные водой после недавних дождей. Мысль повернуть назад посещала не раз, но во-первых, мы не знали сколько было времени, казалось, что уже темнеет, во-вторых, могло не хватить топлива, а тащить по лесу байки на себе то еще удовольствие, и в-третьих, мы верили, что если есть хоть какая-то дорога, то она приведет нас к жилью.
В лесу становилось как то мрачновато, все идиллические пейзажи остались далеко позади. Я ехал впереди и, казалось, слышал, как Наташа сзади начинает всхлипывать, теряя присутствие духа.
"Ладно",-говорю,- "Если через километр никого не встретим, повернем назад". И буквально метров через пятьсот выехали на большую поляну, а там стоит указатель на Томок. Представляете, среди леса, где и местные-то редко ездят стоит указатель. Для кого? Неужели для таких как мы, заблудших белых туристов?
Тут мы, конечно, очень оживились, печаль ушла, сил прибавилось. Поняли, что назад уже точно не повернем, и где бы не находился этот самый Томок, мы до него доедем из принципа.
Еще через километр встретили первую деревню с нашей стороны горы. Со всех ног бежит к нам мальчонка лет семи:
-Привет! Как дела?
-Мальчик, дела уже совсем отлично, скажи нам, дорогой, далеко ли Томок?
-Километра три.
-Спасибо, мальчик.
-Дай денег.
Это был первый ребенок, да вообще первый индонезиец, который попросил у нас денег за то, что показал дорогу.
По этому случаю ему была прочитана лекция о том, что людям, оказавшимся в трудной ситуации, нужно помогать бесплатно. Может, конечно, это и выглядело как встреча Остапа с беспризорником, но "ключ от квартиры" остался при нас, а мальчик пошел размышлять об услышанном.
Мы не жадные, но денег детям не даем принципиально, шоколадку или другую вкусняшку, это всегда пожалуйста, даже в магазин сходим, если с собой нет, но деньги - "ноу".
Едем дальше, теперь понятно куда ехать, да и с горы наконец начали потихоньку спускаться. Теперь не боимся, что бензина не хватит, деревни снова встречаются часто, и на каждом втором доме написано Jual.
Наконец мы спустились к очередному селению, оказалось, что с этого места вниз ведет новенькая асфальтированная дорога.
Видимо мы были похожи на абреков, спустившихся с гор на своих стальных конях, грязные и со злыми лицами, поэтому большая компания местных, сидевшая у одного из домов, смотрела на нас с испугом и уважением.
Мы гнали вниз по серпантину, иногда на поворотах открывался вид на Тук-Тук, покрытый облачной дымкой далеко внизу.
Обманул парнишка, тут все десять километров, а не три.
В конце концов за сегодняшние страдания мы были вознаграждены: за одним из поворотов оказался водопад. Он был прямо у дороги, высокий, не очень полноводный, но красивый. И главное прямо на пути, и не нужно час в гору лезть.
Затем асфальт закончился и снова началась щебенка. По сторонам от дороги появились рисовые террасы, живописно расположенные среди холмов.
Мы еще долго спускались с горы, затем проехали Томок и вскоре добрались до Тук-Тука. Всего за день проехали 112 километров.
Уже дома, внимательно изучив карту, я нарисовал примерный маршрут этого дня.
Решили байки сдать позже, а сейчас поехать ужинать в Orari, широко разрекламированный на Трипэдвайзере.
С виду ресторан напоминал забегаловку, в меню на входе были особенно рекомендованы magic mushroom,
но мы ограничились рыбой-гриль.
Пока ждали заказ, смотрели на ставшую в сумерках холодно-свинцовой воду Тобы и наблюдали за последним вечерним катером из Парапата.
Еду ждали долго, но она стоила того. Речная маринованная рыба, мягкая и нежная, отлично шла под пиво после тяжелого и голодного дня.
Назавтра мы уезжали. С утра накрапывал дождик и было прохладно, утреннее купание пришлось отменить.
Пока ждали на причале паром наблюдали за рыбаком, ставившим сети неподалеку.
Минут через сорок подошел катер. Мы плыли вдоль острова и собирали отдыхающих из прибрежных отелей.
А потом мы стояли на корме, наблюдали как удаляется маленький остров Самосир, и я думал о том, что уезжаю еще из одного места, которое вряд ли когда-нибудь снова увижу, и было грустно.
В Парапате не удалось найти такси до Медана за 400000 IDR (как прочел в отзывах), никакой толпы желающих отвезти нас на площади не было, только стойка такси, якобы официальная. Цена 600 по прайсу, удалось только до 550 опустить.
Ехали по горному серпантину, слева между деревьев иногда мелькала Тоба.
Провожал нас старый однолапый обезьян. Мы медленно проехали мимо, и он задумчиво посмотрел нам вслед.
Думаю, что если бы у него была вторая лапа, он бы нам обязательно помахал.
